Сложно представить себе современный ремонт, который делается без гипсокартона. Этот уникальный по своим качествам материал настолько плотно вошёл в нашу жизнь, что сегодня его можно считать чуть ли не самым популярным. Но, не смотря на всю популярность и востребованность, не у всех, кто начинает ремонт своими руками, получается его сделать без ошибок и огрехов.

И в этой статье мы поговорим про то, как обшивать гипсокартоном стены, и не допускать при этом самых распространённых ошибок.

Подготовка стен к обшивке

Способов крепления гипсокартона может быть несколько, и подробнее мы поговорим об этом чуть ниже. Но не в зависимости от того, какой способ вы выберете, а точнее, какой из них больше подходит для вашей конкретной ситуации, начинать отделку нужно с тщательной подготовки поверхности.

Итак, первый и самый важный этап – это удаление старой отделки со стен. У многих может возникнуть вопрос – зачем это делать, если я собираюсь устанавливать каркас?

Всё просто, без правильной обработки, обшитые стены гипсокартоном могут начать мокреть, даже, если он закреплён на специальный каркас. Особенно это актуально для внешних стен дома, на которых из-за разницы температуры традиционно образуются мостики холода.

Можно, конечно избавиться от них путём утепления стены , но это уже совсем другой разговор, и другой тип ремонта. В нашей ситуации мы не производим дополнительное утепление, а просто обшиваем стены гипсокартоном, а значит, их необходимо защитить, а для этого нужно сначала очистить.

О том, как удалить старые элементы отделки можно почитать на нашем сайте, или посмотреть видео в этой статье, на котором показана инструкция по удалению старых обоев и краски. Мы же не будем заострять на этом внимание, и перейдём сразу к следующему этапу, который заключается в обработке стен антисептиками.

Антисептики – это специальные жидкости, которые проникают в структуру материла, из которого построены стены, и создают там среду, в которой не способны размножаться бактерии.

Именно бактерии становятся причиной возникновения плесени на поверхности стен. А плесень в свою очередь, очень быстро начинает разрастаться, и со временем появится на поверхности отделки, даже если она смонтирована на каркас и на существенном удалении от стены.

Совет! Многие задаются вопросом, можно ли обшивать стены не влагостойким гипсокартоном. В принципе, можно, но только в том случае, если вы на сто процентов уверены, что ваши стены не будут подвергаться воздействию влага. С другой стороны, цена влагостойкого листа не намного выше, и есть ли смысл экономить на этом, неизвестно.

Итак, берём в руки кисть или валик, и наносим на стены грунтовку толстым слоем. Чем её будет больше, тем лучше в последствии окажется защита. Не стоит экономить деньги на том, что может существенно повлиять на срок службы отделки.

После того как стены обработаны, осталось дождаться полного высыхания, которое может наступить через час или через несколько суток, всё зависит от температуры и влажности в комнате, где производится ремонт. В любом случае, не стоит начинать монтаж до полного высыхания грунтовки, особенно если вы собираетесь устанавливать гипсокартон без дополнительного каркаса.

Монтаж

Как известно, способов монтажа может быть несколько, и тут не стоит вопрос, как правильно обшивать стены гипсокартоном. Выбор способа целиком зависит от характерных особенностей вашего дома и стен в частности. Например, если стены часто мокнут, и устранить это нет никакой возможности, то лучше всего производить монтаж гипсокартона на каркас .

С другой стороны. Такой способ скрадывает пространство, а значит, он не подойдёт для помещений с маленькой площадью, где нельзя жертвовать заветными сантиметрами ни при каких обстоятельствах. Чтобы чётко определиться с выбором способа монтажа, необходимо учесть ряд факторов, а для этого, нужно знать все преимущества и недостатки обоих вариантов крепления, но обо всём по порядку.

Способ первый: крепление на клей

При таком способе монтажа, листы гипсокартона клеятся непосредственно на стену (см. Как гипсокартон приклеить к стене самостоятельно), и так как мы не будем подробно описывать весь этот процесс, предлагаем вам посмотреть, как обшивать стены гипсокартоном видео, на котором всё доходчиво показано, а мы тем временем, рассмотрим основные критерии.

Которыми следует руководствоваться, выбирая этот вариант:

• Под гипсокартоном не получиться скрыть коммуникации , такие как проводов электропроводки или трубы отопления, поэтому об этом моменте нужно будет позаботиться заранее.
• Мокреющие стены могут стать существенной помехой при таком способе монтажа . Влага начнёт перебираться со стен на отделку, и со временем, она разрушит даже влагостойкий гипсокартон.

• Крепление к стене способно существенно сэкономить пространство комнаты . В отличие от каркаса, здесь вы не потеряете заветных сантиметров, и площадь уменьшится максимум на 3-4 сантиметра.
• Такой способ нельзя использовать при значительной кривизне стен . Максимально допустимый перепад составляет 2 сантиметра, если ваши стены более кривые, то придётся отказаться от монтажа на клей.
• Монтаж на клей – более экономичный в финансовом плане способ крепления гипсокартона . Всё что вам понадобится, это сухой клей и вода. К тому же. Здесь не нужен большой набор инструментов, что тоже очень удобно, особенно если учесть. Что вы не так часто занимаетесь ремонтными работами в доме.

• Простота – один из самых важных факторов . Для того чтобы приклеить к стене лист гипсокартона, вам не понадобится каких-то особых знаний умений или опыта. Всё предельно просто и понятно, достаточно посмотреть тематические фото или видео материалы.
• Такой способ монтажа не подходит, если мы, например, обшиваем бревенчатые стены гипсокартоном . Дело в том, что у клея для гипсокартона очень плохая адгезия с деревянными поверхностями, и взаимодействует он только с бетонными или каменными основаниями.

О том, как обшить стены ГКЛ своими руками, сказано и написано немало. Рассмотрим самые важные моменты данного процесса, чтобы избежать ошибок и получить в итоге идеально ровную и качественную поверхность. Строго следуя всем рекомендациям, вы сведете риск возникновения недочетов в работе к нулю.

Инструменты и материалы для обшивки стен ГКЛ

Для выполнения работы по обшивке стен листами гипсокартона вам понадобится:

1. Листы гипсокартона любые – в зависимости от предназначения помещения. То есть, обычные, влагостойкие, огнеустойчивые, ламинированные или фиолетовые.
2. Металлический профиль или деревянные бруски сечением 30х30 или 40х40 мм.
3. «Крабы», дюбели распорные и специальные подвесы.
4. Болгарка небольшая, ножницы по металлу, дрель ударная, шуруповерт.
5. Саморезы по гипсокартону.
6. Простой карандаш или маркер, нож строительный, рулетка, уровень, отвес;
7. Армирующая лента, шпатлевка и набор шпателей.

Правильный выбор метода монтажа гипсокартона

Различают два типа обшивки стен гипсокартонном – бескаркасный и каркасный. В первом случае ГКЛ крепится на стены при помощи специального клея. Однако этот способ монтажа имеет некоторые ограничения.

Во-первых, высота стен не должна превышать высоту гипсокартонного листа. Иначе ровных сопряжений по горизонтали вы не добьетесь.
Во-вторых, исходное состояние стен должно быть достаточно ровным, тщательно подготовленным.

Обшивка стен ГКЛ каркасным методом более практична и популярна. Делается это сравнительно быстро и легко. Укладка ГКЛ на каркасную основу позволяет обшивать любые стены, независимо от их состояния и размеров. Под листами гипсокартона можно спрятать всевозможные коммуникации, что сделает внешний вид помещения более привлекательным.

ГКЛ крепятся к деревянному каркасу или к каркасу, сделанному из металлического профиля. Профиль является лучшим вариантом для изготовления каркасной основы. К его монтажу следует отнестись внимательно, именно от качества каркаса будет зависеть итог вашей работы.

Обшивка стен гипсокартоном - видео урок

Технология крепления ГКЛ

1. При помощи уровня на потолке и полу отмечаются места, в которых будут устанавливаться горизонтальные направляющие профили. Нужные по длине куски профиля отрезаются с помощью болгарки или ножниц по металлу и крепятся в отмеченных точках дюбель-гвоздями. На полный профиль необходимы отверстия в количестве не менее шести штук, их можно просверлить прямо через металл отбойным перфоратором либо мощной ударной дрелью. При сверлении следует воспользоваться защитными очками, чтобы уберечь глаза от пыли и мусора. Особое внимание нужно обратить на точность разметки. Это делается с максимальной тщательностью при помощи отвеса или уровня.

2. Следующий этап работы – установка центральных стоечных профилей. Для того чтобы сделать всю конструкцию надежной, расстояние между ними делают 40-50 см. К стенам профиль монтируется с помощью металлических опор-подвесов. Оптимальный шаг между опорами 60 см.

Обязательно продумайте заранее, будете ли вы вешать на стену тяжелые предметы. Если планируется наличие полок, шкафов или плазменных телевизоров на стенах, то необходимо позаботиться о дополнительных усилителях. Для этого внутрь поперечного профиля вкладывается прочный деревянный брусок.

3. После того, как процесс создания каркаса будет завершен, при необходимости можно утеплить пространство специальным теплоизоляционным материалом. Особенно это актуально, если гипсокартоном будут обшиваться наружные стены.

4. ГКЛ легко и просто режется обычным канцелярским ножом. Вам нужно лишь нанести нужные размеры на лист, затем, приложив строительный уровень или металлическую линейку, прорезать ножом картон. Пусть под лезвие попадет и несколько миллиметров гипса – это облегчит процесс. ГКЛ кладем на стол целой стороной и осторожно ломаем лист по линии надреза. В результате две части гипсокартона держатся только на слое картона, который также разрезается ножом. Вариант резки ГКЛ ножовкой тоже возможен, но он более трудоемкий и пыльный.

5. Крепить листы гипсокартона лучше вдвоем. Все-таки, размеры материала внушительные, и одному человеку удержать лист и справиться с качественным монтажом будет непросто.

Следует помнить, что лист не должен упираться в пол или потолок, поэтому отрезайте его на 1,5-2 см короче необходимого размера.

6. ГКЛ устанавливаем на место и крепим его саморезами к металлическому профилю. Оптимальный шаг – 25 см, расстояние от края ГКЛ – не менее 1 см. Вкручивайте саморезы внимательно и аккуратно! Слишком утопленный саморез может насквозь пробить лист гипсокартона, а значит, придется добавлять еще один в другом месте. Но, выступающий над поверхностью гипсокартона, «недокрученный» саморез тоже не очень хорошо. При монтаже ГКЛ желательно оставлять небольшой зазор между листами, примерно 3-5 мм.

Окончательные работы

После того, как основная и самая трудоемкая работа по обшивке стен гипсокартоном будет завершена, можно приступать к следующему этапу – заделке швов между ГКЛ. Для этого используется специальная шпаклевка по гипсокартону, шпатель, армирующая лента и небольшая кельма.

Подойдите к этой процедуре основательно! Швы должны быть заделаны качественно и ровно. Если вы хотите в результате получить идеальную поверхность, то не стоит пренебрегать всеми правилами и рекомендациями специалистов.

На стыки между листами наносится слой шпаклевки, на который слегка прижимая, укладывают ленту. Затем сверху накладывается еще один слой, и тщательно выравнивается шпателем. После того, как шпаклевка полностью высохнет, швы нужно хорошо прошлифовать мелкой наждачной шкуркой или специальной теркой.

Шпаклюются не только швы, стыки и места креплений саморезами. Нужно обязательно проходить всю поверхность ГКЛ финишкой!

Вот теперь можно приступать к финишным отделочным работам, варианты которых – это полностью ваш выбор.

Как видите, обшивка стен гипсокартоном – это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант создания идеально ровной поверхности. С помощью ГКЛ и профилей различного вида можно создавать уникальные дизайнерские проекты помещений. Вы можете до неузнаваемости изменить привычные формы и размеры комнат в своей квартире или загородном доме. Все зависит только от вашей фантазии и терпения.

Следуя всем вышеуказанным правилам, вы в итоге обязательно останетесь довольны результатом выполненной работы. Тем более приятно, когда она будет сделана своими собственными руками.

Гипсокартон - это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами.

Материалы

Гипсокартонные листы

Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) - это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности.

Гипсокартонные листы подразделяются на:

• Обычные (ГКЛ). Применяется для монтажа стен, перегородок, потолков, ниш, откосов, коробов.
• Влагостойкие (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Используют в помещениях с повышенной влажностью.
• С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО). Подойдут для помещений с высокими требованиями к огнестойкости.
• Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). Обладают одновременно свойствами влагостойких и огнеупорных листов.

Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов.

Элементы несущего каркаса

При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали.

Металлические профили подразделяются на:

• Направляющий профиль (ПН) — используется как направляющая при установке стоечных профилей.

• Стоечный профиль (ПС) — основной элемент для устройства каркаса, к которому крепятся гипсокартонные листы.

• Потолочный профиль (ПП) — предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков.

Облицовка стен

Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску.

Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу.

Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик

Подготовка поверхности

Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков.

Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено.

Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости.

Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм.

Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний - на уровне пола.

Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания.

Приклеивание гипсокартонных листов

Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты.

Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100-150 мм и толщиной на 15-20 мм больше, чем толщина маяков.

Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350-450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем.

Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут.

Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке

Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками.

Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм.

В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте.

Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена.

Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости.

Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить.

Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины.

Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур.

Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей.

Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе

Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше.

По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм.

Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой.

В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля.

Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм.

Видео по теме

Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов.

Облицовка стены гипсокартоном стоит пожалуй вторым вариантом после штукатурки. Она незаменима при некоторых работах по выравниванию стен и сокрытию коммуникаций.
Не зависимо от того, делается облицовка гипсокартоном деревянных стен или состоящих из любого другого материала, она выполняется по определенным правилам и согласно технологии. В данной статье мы и расскажем, как облицовывать стены гипсокартоном согласно правильной технологии.
Перед началом ведения работ стоит узнать, чем такая отделка отличается от других видов. Вполне вероятно вы и передумаете после ознакомления.

Облицовка гипсокартоном стен имеет свои положительные и отрицательные стороны. Перед покупкой материала стоит с ними ознакомиться.
Итак:

• Внутренняя облицовкa стен гипсокaртоном прекрасно выровняет базовую плоскость. Причем потребуется минимальная подготовка поверхности;
• Вы сможете полностью скрыть все коммуникации. Если они рассоложены в неудобных местах, тогда можно сделать из этого материала дополнительные короба и оформить их под предметы интерьера.
  Это вы можете посмотреть на фото и видео;
• При необходимости выровнять не сильные неровности вы можете сделать гипсокартон облицовка стен на клей. Хотя и ровные стены у нас встречаются довольно редко, но может быть и такое;
• Облицовка стен гипсокартоном позволяет сразу провести и утепление стен. А так же сделать дополнительную звукоизоляцию;
• Все работы выполняются экологически чистым материалом, который не навредит вашему здоровью;
• Монтаж гипсокартона модно сделать полностью своими руками, и не прибегая к посторонней помощи. Этим вы сэкономите не малые деньги;
• Цена материала не высокая, она на много ниже многих материалов и ее может себе позволить практически любой человек.

Внимание: Это все конечно можно сделать, но для начала стоит правильно подобрать гипсокартон, который делится на несколько видов. И они подбираются в зависимости от типа помещения.

Выбираем гипсокартон

Делается облицовка деревянных стен гипсокартоном или других, это не особенно важно. Надо сначала подобрать материал, который подойдет вашему помещению.
Он делиться на несколько типов:

• ГКЛ, облицовка внутренней стены гипсокартоном такого типа наиболее часто встречается в повседневной жизни. Им можно выполнять отделку помещений любого типа.
  Только следует учесть, что его установка возможна в строении с постоянным отоплением и без повышенной влажности. Он имеет серый цвет и синюю маркировку;
• ГКЛО, этот материал уже немного отличается от предыдущего, он является огнестойким выдерживает повышенную температуру. Однако для применения во влажной среде он не подойдет.
  Делается синего цвета и применяется красная маркировка;
• ГКЛВ, данный материал является влагоустойчивым и его прекрасно можно применить в ванной комнате . Только для сауны он не подойдет.
  Ее хорошо в меру и он не терпит прямого попадания воды. И это следует учитывать. Обладает зеленым цветом и имеет синюю маркировку;
• ГКЛВО, облицовка гипсокартоном внутренних стен таким материалом встречается не так и часто. Его цена выше предыдущих вариантов.
  Он просто универсальный. Противостоит влажной среде и повышенной температуре. Имеет зеленый цвет и красную маркировку.

Делаем внутреннюю отделку стен гипсокартоном

Облицовка внутренних стен гипсокартоном выполняется полностью своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Для этого не надо специально учится, только надо уметь пользоваться инструментом, который есть практически в любом хозяйстве.
Вся работа делится на несколько этапом, на который стоит остановится более подробно.

Подготовка и разметка поверхности

Облицовку стен гипсокартоном начинается именно с этой работы. Она будет залогом успеха.
Помните, здесь важно практически все. Ничего не стоит упускать.
Итак:

• Для начала следует снять все прежнее покрытие. Для этого стоит применить щетку по металлу;
• Делаем осмотр поверхности. Нас не интересуют трещины и мелкие неровности.
  Смотрим где есть отслоения штукатурки. Если это имеет место, тогда следует ее удалит при помощи зубила и молотка;
• После этого нам надо обработать поверхность при помощи антисептиков. Они есть в свободной продаже.
  Для этого применяем кисть или пульверизатор;

Внимание: Сделайте обработку в обязательном порядке. Если даже нет проявления грибка.
Это даже стоит сделать в качестве профилактики. Иначе если болезнь начнет проявляться после установки облицовки, тогда придется снимать все покрытие;

• После обработки ждем полного высыхания и наносим на поверхность грунтовку. Для этого применяем кисть или пульверизатор. Ждем полного высыхания;
• Теперь нам надо нанести правильную разметку и обозначить уровень крепления листов. Для этого применяем отвес.
  Смотрим на какой высоте должны располагаться листы. Делаем отметку на потолке и полу. Или двух противоположный стенах;

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

• Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
• Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
• «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость . Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций . Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной . Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
4. Монтаж каркаса;
5. Крепление ГКЛ к каркасу;
6. Затирка швов;
7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная , напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

• Бетонную – 70 мм.
• Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
• Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
• Деревянную – 100 мм.
• Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

• Обшивку делать из ГКЛВ.
• Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
• На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA , а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

Декор из ГКЛ?

То, что из ГКЛ делают объемные декоративные детали интерьера (слева на рис.): , ниши, полки, подвесные потолки, даже шкафы, общеизвестно. Однако возможна и плоская многоуровневая декоративная отделка гипсокартоном, в центре на рис. Для этого заготовки клеят на стену, нанося на них тонкий (ок. 2 мм) слой клея для гипсокартона зубчатым шпателем. Если же обшивается помещение тесное, где стыков плит на стенах не будет, напр. балкон, то обшивку можно просто покрасить, а на углы наклеить ПВХ-плинтусы или уголки, справа на рис. Вариант для обшивки со стыками – не снимать фаски с кромок, зазоры между плитами оставить 2-3 мм, и закатать в них гладким валиком Т-образную мебельную ПВХ-кромку.

Подвеска на ГКЛ

Для подвешивания на обшитую ГКЛ стену предметов мебели и бытовой техники нужно заранее предусмотреть в каркасе закладные детали из деревянного бруса или ОСП. Если на точку подвеса приходится до 20-30 кг, закладные можно просто прикрепить к профилям, как на рис.:

Если же на точку подвеса приходится больше тяжести или подвешивается дорогостоящая техника (телевизор, микроволновка), то закладные нужно обрамить поперечинами из профиля стоек. Ну, а если та точку подвеса приходится менее 15-20 кг, то подвесы возможно крепить сквозь обшивку, см. напр. ролик:

(Пока оценок нет)