Советы по выращиванию рододедронов

Рододендрон - это замечательный красивоцветущий кустарник, поражающий изобилием и буйством цветения. Как правило рододендроны цветут в мае, но есть разновидности рододендронов с более ранним цветением, в марте месяце, а самые редкостные сорта могут порадовать и летом - в июне или июле месяцах.

Наверное, почти каждый садовод сталкивается с капризностью этих аристократов сада при их выращивании. Дело в том, что не зная особенностей этой замечательно культуры, вырастить её просто невозможно. Растения будут болеть и отказываться расти по неясной причине...

Но прежде чем я расскажу как угодить рододендронам, давайте разберёмся какие они бывают.
Оказывается рододендроны имеют 2 формы: листопадную и вечнозелёную. Первые ещё называют азалиями. Агротехника азалий и рододендронов отличается незначительно. Азалии - солнцелюбивые растения, их лучше садить на солнечном месте, а рододендроны - любят лёгкое затенение.

Основные принципы выращивания рододендронов такие:

1. В первую очередь уровень PH (кислотность) почвы. Почва должна быть обязательно кислой в промежутке между 4.5 и 5.5 РН.

Слишком кислая почва тоже не понравится рододендронам, а на нейтральной они расти не станут совсем. Если забыть об этом капризе рододендрона, конечно, вырастить его не получится. А если почва ему понравилась - приросты растений будут по 30 см в год!

Поэтому при посаде рододендронов используют только кислый грунт. Самая лучшая (родная) почва для рододендрона - это перепревшая хвоя. На своей родине рододендроны растут в хвойных лесах. Можно также перемешать в равной пропорции торф и хвою. Такой грунт - залог успеха. Надо ещё сказать, что корневая система рододендрона очень компактная, так что в яму много приготовленной почвосмели сыпать совсем не обязательно.

При выборе торфа для своего любимца, обратите внимание на его PH. В магазинах часто продают нейтрализованный торф, и если не обратить внимание на его РН, садовод потом может очень долго мучиться загадкой, а почему у меня ничего не растёт? Именно так случилось со мной.

Недостаток кислоты в почве вызывает остановку роста, а листья азалий приобретают жёлтый цвет , потому что растение не может усвоить железо, принимающее участие в реакции фотосинтеза и образовании хлорофилла. Эта болезнь называется хлорозом.
Кислый торф - верховой, он имеет рыжий цвет, и лучше всего брать торф из надёжного места, например, прямо с болота.

Некоторые садоводы приспособились ещё проще выполнять капризы рододендронов. Торф можно заменить... кислыми яблоками, или, например, айвой японской, если мульчировать ими почву сверху. Помогает также регулярная поливка почвы слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.

2. При посадке саженцев рододендрона на постоянное место, не стоит его заглублять в землю слишком глубоко. Как пишется в литературе - они этого не любят. Правда, когда я садила первые свои саженцы, этого не учла, и вроде бы на здоровье моих растений оно особо не отразилось.

3. Ещё одна неприятность - рододендроны не любят застойных вод. Воду они любят даже очень, а вот мокрого места - не потерпят. К сожалению это так, и мне тоже пришлось в этом убедиться после гибели одного из саженцев, с любовью посаженных на сырое место... Нужна была какая-то средняя почва - и не сыро, и не сухо.

4. Для лучшего цветения нужно удалять отцветшие соцветия. Это способстует образованию бутонов на другой год. И ещё нужно вносить удобрения 2 раза в год, перед цветением (в апреле) и после цветения (в начале июня). Удобрение нужно покупать специальное - для азалий или хвойных культур.

5. Почва для рододендрона должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Плотная песочная почва нежелательна.

6. Вечнозелёные рододендроны любят обильную поливку перед зимовкой

В общем то соблюдения этих принципов достаточно для того, чтобы вырастить самые красивые рододендроны на своём участке. И я уверена в том, что весной ваш участок будет превращаться в настоящий рай, а соседи не смогут оторвать глаз от такой красотени.

Удивительно разнообразие расцветок рододендронов. Они обычно имеют окраску в бело-фиолетовой и малиново-красной гамме, а азалии - ещё и в оранжево-жёлтой.

Если ваши рододендроны не цветут , то с ними явно что-то не так. Вообще, рододендроны - мощные, обильно цветущие кустарники. Но для того, чтобы они хорошо росли и цвели, нужно сначала правильно выбрать им место. Желательно, чтобы корни рододендронов были в тени, а надземные побеги на солнце. Почва должна быть богатой гумусом и (pH 4,2-5,5).

Если при внимательном осмотре вы увидели пятна на листьях рододендрона, то, иногда это - или септориоз , иногда - последствия неправильного ухода. При развитии хлороза листья рододендрона на верхушке сначала желтеют, потом их кончики чернеют. В большинстве случаев причиной оказываются неблагоприятные почвенные условия. Нужно повысить кислотность почвы и подкормить рододендрон хелатом железа, ферровитом.

Очень часто начинающие садоводы, выращивающие рододендроны, сталкиваются с проблемой побурения почек. , длина которой не превышает 9 мм, вредит рододендронам не прямо, а тем, что откладывая с конца августа яйца, переносит возбудителя грибной болезни. Гриб проникает в почки и бутоны, разрушая их изнутри, отчего те буреют. Затем почки чернеют, становятся уродливыми и в таком мумифицированном виде остаются на кустах, не опадая весь год. Нужно проводить меры борьбы с рододендрованной цикадой, а также опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предупредить распространение болезни.

Что же можно предпринять против побурения бутонов рододендрона ?

Правильно выбрать место посадки рододендрона, подкармливать специальным удобрением для рододендронов, подкислить почву.

Пораженные бутоны рододендрона нужно глубоко вырезать и сжечь или выкинуть в мусор, но ни в коем случае не в компостную кучу.

Уничтожать при обнаружении личинки цикад (с мая) и взрослых насекомых (с конца августа) Децисом или другим системным инсектицидом. Можно отлавливать насекомых желтыми клеевыми ловушками, развешивая их вблизи кустов рододендрона.

Для новых посадок рододенронов :

Выбирайте место для посадки с подходящими условиями освещения.

Рододендроны любят кислую почву, оптимальный уровень pH 4,5 - 5.

Посадочную яму копайте на глубину штыка лопаты. К земле добавьте торф или специальную смесь для рододендронов. Чем выше значение pH, тем больше нужно «кислых» добавок. Можно обработать почву специальным подкисляющим препаратом, к примеру, Родовиталом.

Не сажайте растения слишком глубоко. Верхний край земляного кома должен быть на уровне поверхности почвы.

Мульчируйте землю под кустами сосновой или еловой корой, или компостом без извести.

Для старых посадок рододендронов:

Проверьте, правильно ли было выбрано место. Если необходимо, кусты пересадите.

Проверьте уровень pH почвы, и если он высокий, то снижайте его уровень с помощью специального препарата Родовитала. Можно также частично обновить верхний слой почвы - взять ее из-под сосен или елей вместе с хвоей и кусочками коры. Если ее нет, можно использовать уксус или аккумуляторную кислоту. Достаточно нескольких капель на ведро воды. Если под рукой ничего такого нет, можно взять лимонную кислоту. Еще в последнее время появилось много новых удобрений, кроме родовитала, предназначенных для подкисления почвы.

Рыхлите почву.

Мульчируйте почву под кустами. Важно, чтобы земля под рододендронами всегда была влажной.

Увядшие соцветия удаляйте или аккуратно обламывайте, стараясь не повредить почки.

Рододендрон - очень красивый садовый куст, часто используемый для ландшафтного дизайна приусадебного участка. Однако болезни рододендрона и их лечение следует знать всем.

Сами соцветия по своей форме напоминают колокольчики, от белого и нежно-розового до глубокого фиолетового и цвета бордо. В ботанике насчитывается более 600 видов рододендронов. В России собрано около 18 видов этих растений. Куст хорошо переносит и приспосабливается к умеренному климату. В основном он произрастает на Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе.

Многим садоводам и дачникам полюбилось это растение за компактные кусты с яркими шапками цветов, а также многолетность. Однако кустарник довольно прихотливый и нередко подвержен различным заболеваниям, возникающим вследствие неправильного ухода.

Основными факторами, негативно влияющими на растение, являются:

• повышенная влажность почвы;
• недостаточная подкормка почвы микроэлементами;
• сезонное промерзание и резкие смены температур;
• прямое воздействие солнечных лучей, вызывающих ожоги на листьях;
• атака различными насекомыми вредителями.

Соблюдение правильной посадки и ухода за растениями - это два нехитрых правила, которые помогут избежать различных заболеваний рододендрона.

Если принято решение приобрести и посадить на своем участке куст рододендрона, то высаживать кустарник лучше всего весной. Именно этот период благоприятен для высадки в открытый грунт.

Куст следует высаживать в начале пробуждения растения. Во время приобретения кустарника следует узнать его характеристики, важные моменты по его уходу. Каждый биологический вид различается по своим потребностям в освещении, влажности почвы и воздуха, устойчивостью к заморозкам и зимнему периоду времени. Эта информация даст возможность правильно выбрать место для посадки рододендрона и избежать дальнейших неприятных болезней растения.

Если сорт растения имеет крупные листья, то ему требуется больше воздуха и влаги. Как ни странно, рододендрон очень боится сквозняков, которые так часто бывают весной. Поэтому рекомендуется высаживать растение в защищенном от ветра месте, это может быть живая изгородь или закрывающее его от ветра постройка.

Рододендрон хорошо переносит пересадку, единственное условие - это бережное отношение к корням. Хорошо подходит рыхлая, богатая перегноем почва. При посадке особое внимание следует уделить солнечной стороне на участке. Так как растение не любит прямых солнечных лучей и листья сразу получают ожоги, то следует найти место, где солнечные лучи будут рассеянными. Листья и цветы рододендрона очень нежны и, получив солнечные ожоги, сразу вянут.

Еще одной важной особенностью перед высадкой растения весной является подготовка почвы. Земля должна быть с кислой реакцией, хорошо удобрена и увлажнена. Будьте осторожны в подкормке растения, так как не все удобрения подходят для него, следует помнить, что нельзя использовать известь, золу, мел и измельченную скорлупу яиц. Необходимо выбирать удобрение, которое не меняет кислотность почвы.

Болезни, провоцируемые внешними факторами окружающей среды

• Ожоги на листьях и цветах.

Чаще всего растение подвержено ожогам весной. Потеряв много сил за зимний период, оно ослабевает, и листья, попадая под яркие солнечные лучи, приобретают бурый цвет, начинают темнеть и засыхать, на них могут появляться темные полосы. При весенней минусовой температуре листья загибают свои концы, образуя трубочку. Если повреждения незначительные, то рододендрон быстро восстанавливается и принимает здоровый вид.

Для предотвращения ожогов и деформации листьев лучше всего выбрать полузатененное или теневое место на участке. Оставляя растение зимовать, его следует накрыть еловым лапником или укутать садовой пленкой. Это позволит защитить от зимних морозов и весенних перепадов температуры.

• Увядание в зимний период.

За длительные и суровые зимние морозы вечнозеленые листья рододендрона теряют очень много влаги, вследствие чего закручиваются в трубочки, также происходит атрофирование молодых побегов. Для восстановления растения при полном оттаивании почвы его следует обильно полить и несколько раз опрыскать листья чистой водой. Когда клетки растения полностью восстановят водный дефицит, листья примут свой первоначальный здоровый вид, и продолжится развитие новых побегов. Для подготовки зиме почву необходимо обильно полить.

• Переизбыток влаги в почве.

Иногда листья растения приобретают сероватый или матовый оттенок, начинают опадать, нередко могут полностью засохнуть, новые побеги теряют упругость, вянут и прекращают свое развитие - это первые признаки того, что растение перенасыщено водой. Это происходит из-за плохого дренажа или на глинистых почвах, где вода скапливается и застаивается в больших количествах. В слишком сырой почве с застойной водой корни быстро ослабевают, размягчаются и поражаются грибковыми заболеваниями. В этом случае растение необходимо срочно пересадить в более подходящий, рыхлый и хорошо вентилируемый грунт. В летние жаркие дни необходимо обильное опрыскивание листьев.

Подкормка растения в позднюю осень часто приводит к полному его увяданию. Микроэлементы и питательные вещества провоцируют активный рост и жизнедеятельность, в тот период, когда растению необходимо подготовиться к зимней "спячке". В итоге незакаленный рододендрон может не перенести зимних морозов.

• Недостаток азота.

Нередки случаи, когда листовая пластинка приобретает светлый цвет, новые побеги слабо развиваются, вместо бутонов закладываются и развиваются мелкие листья. Взрослые листья быстро желтеют и начинают опадать. Это один из признаков того, что растение испытывает азотное голодание. Прежде всего следует обратить внимание на почву: скорее всего, она песчаная. Микроэлементы и соединения азота, содержащиеся в подкормке, в такой почве не задерживаются. Необходимо срочно подкармливать цветочный куст минеральными солями, содержащими азот, аммоний или калий.

Инфекционные поражения

Агрономы выделяют большой список различных инфекционных заболеваний, которым подвержены как молодые кустарники, так и взрослые. Чтобы определить характер недуга, следует внимательно продиагностировать растение. Появление на нем пятен, частичное высыхание, смена окраски листа сигнализирует о том, что оно серьезно больно.

По пятнам на листьях можно определить причину заболевания:

1. 1 Угловатые, темные пятна с красной каймой на нижней стороне листа и светлый налет сверху листа сигнализируют о том, что растение поражено церкоспорозом.
2. 2 При появлении на листьях больших сухих пятен светло-коричневого цвета с черными спорами на них говорит о том, что растение заражено серой пятнистостью. При этом могут погибнуть даже молодые побеги. Заболевание сопровождается появлением серых пятен с коричневой границей по краям, в центре которых располагаются черные точки-споры гриба.

Если обнаружены пятна с грибными спорами, то лечить просто: пораженные листья обрываются или полностью срезаются целой веткой. Больные листья ни в коем случае нельзя оставлять на земле под растением, чтобы не вызвать дальнейшего заражения. Собранные листья и ветки сжигаются. Необходимо произвести опрыскивание растения 1%-ной бордоской смесью, которая защищает его от пятнистости, курчавости и парши, или содержащими медь препаратами.

Высаживая рододендрон на земельном участке, необходимо учесть его особенности роста и ухода. Растение само просигнализирует о возможном недуге, поразившем его. Если вовремя принять необходимые меры к оздоровлению куста, рододендрон будет радовать хозяина своими яркими, красивыми цветами несколько лет подряд.

Рододендроны – необыкновенной красоты растение, идеально подходят для декорирования садовых участков, а также радуют взгляд на простом дачном участке. Рододендроны, как любое другое растение подвержено нападению различных вредителей и частому заболеванию. В данной статье мы расскажем о том, какие существуют болезни рододендрона. Мы предоставим их фото. Кроме того, мы предложим правильное для них лечение.

Основные причины болезни рододендрона

Эксперты в данной области поговаривают, что болезни, которые одолевают рододендронов, возникают из-за ошибочных действий в процессе ухаживания. Вот основные причины, которые приводят к заболеванию рододендронов:

• недостаточная кислотность грунта;
• высокий уровень влажности земли;
• нахождение растения под прямыми солнечными лучами (появление ожогов);
• использование неподходящих или неправильно разведённых подкормок;
• засушливость земли (особенно в зимнее время);
• нехватка питательных элементов;
• замерзание и огромные скачки температуры;
• слишком глинистая и песчаная земля (происходит вымокание и увядание).

Вредители, атакующие рододендронов

Как и любое другое растение, рододендроны подвержены нападению различных насекомых. Но если вы вовремя примите меры по борьбе с ними, то с вашим любимым растением, ничего не случится. Стоит перечислить этих насекомых.

Акациевая ложнощитовка – насекомое средних размеров, имеющие вытянутую округлую форму коричневого цвета. В основном они находятся на ветках растения, цепляясь за них своим хоботком. Вследствие чего, рододендрон теряет свой красивый внешний вид, и начинается процесс высыхания. Чтобы избежать гибели растения его необходимо один раз в семь дней опрыскивать раствором из фосфорорганических соединений.

Рододендроновый клоп – он является самым серьёзным и наиболее часто встречающимся губителем для рододендронов. Если на листьях стали появляться белые следы мучнистого состава, то - это первые признаки данного вредителя. Бороться с ним, опять же надо с помощью опрыскивания, только в этом случае используют раствор диазинона.

Паутинный клещ – он, как правило, начинает свою атаку в жаркое и сухое время года. В основном он питается соком листьев рододендрона. Паутинный клещ очень маленького размера и рассмотреть его практически вам не удаться. А узнать о его присутствии вам помогут такие симптомы, как небольшая паутинка на нижней части листа, а впоследствии они начинают приобретать темно малиновый цвет и облетать. Победить такого вредителя вам поможет периодическое опрыскивание диазиноном или агравертином.

Пашенный слизень – в основном он располагается на верхушке и листьях рододендронов и создает большие дырки на них. За короткий промежуток его вредоносной деятельности рододендрон может просто умереть. А вот бороться со слизнем придётся вручную, а поможет вам в этом раствор ТМТД, концентрацией 0,8 процентов. Им необходимо поливать растение.

Табачный (черный) трипс – он может появиться как на растениях, посаженных в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Вредитель маленького размера и черного цвета, располагается в основном на цветках и листочках рододендрона. В этом случае цветы могут даже не открыться и упасть, а листва также желтеет, вянет и опадает. Ещё одним признаком наличия этого вредителя является замедление роста побегов и изменение форм нераскрывшихся цветов.

Вот методы борьбы с трипсом:

Необходимо опрыскивать раствором 0,3 % никотина, 0,2% карбофосовой эмульсией, и соединениями фосфорорганического характера (актар, фуафон, пиретроид и т. д.).

Садовые азиатские хрущики – данные вредители атакуют стебель и корни рододендрона, питаются его листвой, и являются очень опасными. Диазинон – очень продуктивное средство для устранения садовых азиатских хрущиков.

Долгоносик бороздчатый – это насекомое маленького размера с чёрным окрасом. При несвоевременном лечении, этот жучок, может погубить рододендрон. Он питается почти всем – листьями, корой, цветами и бутонами. Максимальной активности он достигает летом, поэтому необходимо периодически прыскать куст и поливать землю фураданом или базудиномом.

Узкокрылая моль-минер – этот вредитель наносит урон рододендрону в виде многочисленных дыр на листве, и постепенно скручивая их в трубу для размножения. Для борьбы с ним, опытные садоводы, используют серу (окуривают и прыскают).

Мучнистый червь – данные насекомые действуют группами, поэтому процесс уничтожения растения очень быстрый. Едой для них служат внутриклеточные соки. Повреждается практически всё растение - почки, стебли, цветы и побеги, а его листва деформируется и искривляется. В борьбе помогут периодические опрыскивания карбофосом.

Брюхоногие моллюски – это вредители типа слизней и улиток рода Helix, они стремительно наносят вред побегам, листве и бутонам. Удалять их с рододендрона будете самостоятельно своими руками, а в помощь вам такое средство, как моллюскоцид.

Рододендроновая муха – наносит вред листве рододендрона, истощает их, а после неё остаются светлые пятна средних размеров. Чтобы уничтожить этого вредоносного насекомого используют раствор никотиново- сульфатным, и опрыскивают им.

Перечень болезней, которым подвергается рододендрон

Трахеомикоз (сосудистое увядание) – порождают данную болезнь грибы рода Fusarium. Основными чертами данного заболевания является быстрое засыхание листьев и стеблей, и возникновение серого налёта. Эта болезнь может привести к тому, что корневая система просто сгниёт, а также пострадает вся сосудистая система рододендрона. Если ваше растение поразило данное заболевание, то незамедлительно срежьте и сожгите плохие ветки и опрыскайте весь куст бордоской жидкостью.

Фитофторозная гниль – данное заболевание происходит за счёт болезнетворных грибов рода Phytophthora. Основными признаками такой болезни являются покрытие стеблей и корней тёмно-малиновыми пятнами, а иногда и фиолетовыми. Далее, происходит процесс гноения корневой системы, и соответственно ухудшение общего состояния растения. Как только вы заметили данные признаки уменьшите количество поливов, и проведите обработку рододендрона фунгицидом.

Септориозная пятнистость. Грибы породы Septoria являются источником болезни. Характеризуется данное заболевание ранним желтением и опаданием листвы. Первые признаки – это округлые пятна красного цвета с белым пятнышком в центре, преимущественно на листьях. Как только вы увидели такие пятна, срывайте все листья и сожгите их. Потом опрыскайте его бордоским раствором или медным купоросом. Когда пройдёт семь дней, данные мероприятие обязательно повторите.

Листьевая мозаика – данную болезнь переносят клопы, тля и прочие насекомые. Такая болезнь свойственна в основном рододендронам альпийских пород. В период болезни листочки приобретают жёлтый цвет и становятся более тонкими и на них образовываются вздутия зелёного цвета. Для того чтобы данное заболевание не распространилось на все остальные кустарники, уже заболевший рододендрон выкапывают и сжигают. Чтобы убить вредителей, являющихся переносчиком такой болезни их, уничтожают с помощью конфидора, актеллика и прочими средствами.

Ржавчина рододендронов это заболевание проявляется появлением на листве пятен коричневого и жёлтого цвета, и в основном эта болезнь присуща мелколиственным сортам. Чтобы победить ржавчину, куст опрыскивают средствами, содержащими медь. Если происходит отмирание побегов, то это также болезнь, возбудителями которой является грибы рода Phytophtoracactorum. Если вовремя не начать лечение это приведёт к заражению стеблей, потом листьев, а затем погибает и всё растение. Если вы заметили первые признаки, то вам стоит сжечь уже болезненные участки куста и обработать рододендрон квадрисом или 0,2% фундазоловым раствором.

Азотное голодание – наступает у рододендронов, которые растут в песчаной земле. Признаки – листья становятся более мелкими, цветение не такое насыщенное, почки плохо завязываются. Чтобы избежать данную болезнь необходимо периодически удобрять рододендрон минеральными веществами, которые содержат азот.

Смешанный хлор, характеризуется появлением жёлтых пятен по краям листочков. Основным фактором, провоцирующим данную болезнь, является высокий уровень кислотности грунта или низкий уровень содержания в грунте питательных элементов. Обрабатывайте куст сульфатом магния и сульфатом железа (по 7 г. вещества на 1 л. воды).

Корневая гниль – эта болезнь атакует стебель и корневую систему, что приводит процессу гниения и последующей гибели. Характеризуется такая болезнь очень быстрым желтением и высыханием листвы, а также при этом начинают гибнуть почки, находящиеся на верху куста. Больные части куста сжигают, а если болезнь сильно распространилась, то его целиком убивают. Она почти не лечиться, но продлить жизнь рододендрону можно с помощью фитоспорина- М.

Вымокание свойственно тем рододендронам, которые растут в густой, глинистой земле и чрезмерно увлажнённой. Протекает эта болезнь изменением цвета листа, они опадают и наблюдается гибель корневой системы. Чтобы избежать таких последствий очень требовательно подойдите к выбору места, где планируете посадить рододендрон. И следите за поливом, не сильно увлажняйте почву.

Церкоспороз эта болезнь вызывается грибом семейства Cercospora. На листьях появляются пятна красно-коричневого цвета, а на лицевой части листа возникает серый налёт. Чтобы вылечить растение необходимо опрыскивать его с начало раствором фундазало, а затем раствором дитана.

Зимнее высыхание – самая частая болезнь у рододендронов. Возникает она по истечении сильной морозной зимы. Листва буреет и подсыхает, а затем и вовсе может умереть. Это заболевания развивается по причине большой утраты влаги. Поэтому чтобы вылечить его необходимо хорошо поливать и обрабатывать сам куст, а в идеале лучше пользоваться системой под зимнего полива.

Первым признаком заболевания листьев у азалии является возникновение темных пятен на тыльной стороне листовой пластины, а иногда, и всего стебля растения.

Характерный окрас пятен:

• коричневый;
• серый;
• темно-серый;
• черный.

Почему же у рододендрона чернеют кончики листьев или вся листовая пластина? Это возможно по нескольким причинам:

Почернение листьев азалии не зависит от времени года. На этот процесс влияют следующие факторы:

• неправильный уход за растением (чрезмерный полив);
• появление грибковых инфекций;
• вирусные заболевания;
• клещи.

ВАЖНО. Неправильный уход за азалией: использование некачественного дренажа, чрезмерная влажность субстрата, низкая или очень высокая температура – все это провоцирует развитие грибковых инфекций, которые в конечном итоге приводят к почернению и опаданию листовых пластин комнатного растения.

При поражении листьев черным трипсом их необходимо обработать специальным химическим препаратом, к примеру, готовой эмульсией карбофоса. Почернение в таком случае может быть как частичным, на кончиках или по краям листовой пластины, так и целостным, на всей поверхности листа.

Излечить азалию от фузариоса на поздней стадии невозможно, поэтому от пропавшего растения придется избавиться. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, то необходимо использовать препарат фундазол. В борьбе с рододендроновым клещом наиболее эффективным является химический препарат диазинон.

После применения различных препаратов надо избавиться от пораженных частей растения. Необходимо убрать все оставшиеся поврежденные листья, не трогая веточки, даже если они стали совсем голыми. Затем проверить состояние корневой системы и пересадить азалию в новый грунт. Температура воздуха в помещении в период восстановления должна быть около 20 – 22̊ С , а освещение без попадания прямого солнца.

Более подробно о том, как реанимировать погибающую комнатную азалию, можно узнать в .

Чтобы азалия долго сохраняла свой красивый внешний вид и радовала окружающих пышным цветением, очень важно следить за интенсивностью ее полива и температурой воды. Идеальная температура воды для полива – такая же, как в помещении или максимум на 1 – 2 градуса выше. Такая вода легко поглощается корневой системой и насыщает ее полезными элементами.

Вода для полива должна быть мягкой. Перед поливом ее необходимо прокипятить, остудить и слить верхнюю часть. Нижний слой воды, где находится вредный осадок, использовать для полива категорически запрещено. Время от времени азалию желательно поливать слегка подкисленной водой с соком лимона. Пропорция жидкости для полива: 3 капли лимонного сока на 1 литр теплой воды.

После перенесенного заболевания воздух вокруг растения должен быть еще более влажным. Для повышения иммунитета азалию необходимо опрыскивать специальным раствором, приготовленным из препарата элина. Полив осуществлять подкисленной водой не реже 3 – 6 раз в неделю.

Для профилактики заболеваний у азалии важно учитывать следующие факторы:

• интенсивность света;
• ионизацию воздуха и полив;
• температуру в помещении;
• особенность почвы;
• удобрение грунта;
• особый уход в период цветения.

Азалия должна содержаться в светлом или полутемном помещении , где нет доступа прямым солнечным лучам. Лучше всего она чувствует себя на балконах, лоджиях, где температура не опускается ниже +5̊ С, на северных и западных окнах.

Для полива необходимо использовать талую или кипяченую воду, не допуская застоя жидкости в поддоне горшка. Максимально комфортные условия содержания – выше 12 – 15̊С. Для посадки азалии надо использовать вересковую землю или смесь торфа, хвои и речного песка.

Удобрять азалию необходимо летом и зимой. В теплое время года можно использовать сульфат аммония, а в холодное – суперфосфат. Прищипывать и обрезать растение – после окончания цветения, весной. В конце лета азалию необходимо проредить и обрезать слабые отростки, тщательно обработав места срезов специальным средством.