21204 1 18

Гусак для смесителя для ванной: 7 вопросов по выбору и ремонту

Гусак, или излив смесителя — это тот самый носик, из которого льется вода при открытых кранах. В этой статье я собираюсь рассказать, на что в конструкции гусака следует обратить внимание при покупке нового смесителя, как и на что его заменить и как устранить текущие проблемы с этим узлом сантехнического прибора.

Покупка

1. Какой гусак лучше — поворотный или неповоротный?

С точки зрения надежности — безусловно, неповоротный , являющийся частью корпуса смесителя.

Причины две:

• Даже если вы случайно заденете его с заметным усилием, это не приведет к деформации или поломке излива. Латунь корпуса обладает достаточной толщиной. К тому же небольшая длина неповоротного гусака делает деформирующее усилие на его основании минимальным из-за минимального плеча рычага, к которому оно приложено;
• У конструкции с неповоротным изливом нет подвижного сочленения с корпусом, из-за которого так часто течет кран в ванной из под гусака. Поворотное соединение герметизируется кольцевой резиновой прокладкой, которая быстро изнашивается при частых поворотах излива.

Однако: если один смеситель обслуживает и ванну, и расположенный рядом с ней умывальник, вам волей-неволей придется выбрать смеситель с подвижным гусаком.

1. Какое расположение поворотного излива более практично — снизу или сверху корпуса смесителя?

Все зависит от назначения сантехнического прибора.

Если он устанавливается над ванной, удобнее расположенный снизу гусак . Чем меньше расстояние от излива до поверхности ванны, тем ниже будет уровень шума при наборе воды в нее.

Для смесителя, который предназначен для умывальника, выбор невелик: гусак может быть расположен только сверху . Просто потому, что снизу корпус прижат к полочке раковины.

1. Устройство гусака смесителя для ванной часто включает аэратор. Нужен ли он?

Если у вас стоят водосчетчики — безусловно, нужен. Аэратор создает более объемную струю при меньшем расходе воды. Тем самым он позволяет ощутимо уменьшить ее среднемесячный расход.

Особого упоминания заслуживают частные дома с автономной канализацией — и выгребными ямами. Расход сточных вод в них приходится жестко контролировать: от него зависит частота вызова ассенизационной машины.

Цена чистой питьевой воды и утилизации стоков того же объема может различаться в разы. На момент написания этой статьи (июль 2016 года) в Севастополе четыре кубометра питьевой воды обходятся потребителю примерно в 100 рублей, а вывоз такого же количества жидких нечистот — в 1000.

1. На что обратить внимание при покупке гусака взамен поврежденного?

• На диаметр гайки . Отечественные смесители старого образца использовали резьбу размером 1/2 дюйма, современные и импортные приборы — 3/4 дюйма. Если сомневаетесь — возьмите с собой неисправный узел в качестве образца. Чтобы снять гусак, достаточно отвернуть разводным или рожковым ключом гайку у его основания и с проворотом вынуть излив из корпуса смесителя;

Старый смеситель отечественного производства. Размер резьбы накидной гайки — ДУ 15.

• На огранку аэратора . Рано или поздно его придется чистить. Отвернуть круглый аэратор своими руками, без инструмента довольно сложно, а попытка воспользоваться пассатижами или газовым ключом деформирует аэратор и повредит его хромовое покрытие;

• На толщину стенок. Ее можно грубо оценить, простучав излив ногтем. Чем толще стенки гусака, тем меньше вероятность случайно повредить его. Кроме того, косвенно указывает на то, что производитель не экономил на качестве продукции. Стало быть, можно надеяться и на то, что гусак снабжен прочной гайкой, долговечным фильтром аэратора, а декоративное покрытие с его поверхности не облезет в ближайшие месяцы после покупки;
• На материал, из которого изготовлен излив. Под хромовым покрытием должна скрываться латунь, а не силумин — лютый ужас сантехника, материал с крайне низкой механической прочностью;

Подсказка: латунь и силумин легко различить по весу. Плотность силумина втрое ниже — 2,5 — 2,9 г/см2 против 8,4 — 8,7 у латуни.

• На длину гусака. В идеале струя воды из него должна попадать точно в решетку выпуска умывальника или ванны. В этом случае количество брызг, которые, высохнув, оставят на стенах неопрятные потеки, будет минимальным. В первую очередь размеры гусака важны для неглубоких умывальников: у них проблема брызг стоит особенно остро.

Замена

1. Как поменять гусак в смесителе в ванной при его выходе из строя?

Инструкция не отличается сложностью.

• Разводным или рожковым ключом откручиваем гайку у основания гусака;

• С усилием, проворачивая излив, вынимаем его из корпуса;
• Наносим на резиновое уплотнительное кольцо нового гусака любую смазку, которая позволит установить его, не сорвав уплотнение. Лучше использовать невымываемую силиконовую смазку, которая есть в ассортименте товаров многих производителей сантехники. Однако ее можно заменить и мылом — обычным или жидким;
• Вставляем излив в корпус смесителя, прижимаем его и наживляем гайку вручную;
• Аккуратно, с минимальным усилием подтягиваем гайку разводным или рожковым ключом. При этом важно не повредить хромовое покрытие.

Хром гарантированно останется целым, если вы зажмете гайку разводным ключом через плотную ткань или тонкую резину.

Ремонт

У излива всего две типичных проблемы, которые я сейчас опишу вместе с их решениями.

Течь по гайке

1. Что делать, если по гайке течет гусак смесителя в ванной?

Причина всегда одна и та же — износ кольцевой уплотнительной прокладки между изливом и корпусом смесителя. Резиновое кольцо можно приобрести отдельно или в составе ремкомплекта для смесителя, включающего набор прокладок наиболее ходовых размеров.

Замена выглядит так:

• Снимаем гусак описанным выше способом;
• Поддев кончиком ножа или любым другим подручным предметом, снимаем с него старую прокладку;

• Натягиваем на ее место новую. Она должна лечь в кольцевое углубление под гайкой или около нее;
• Наносим на прокладку и корпус гусака перед ней немного смазки (силиконовой или жидкого мыла);
• Вставляем гусак в корпус и затягиваем гайку.

Забитый аэратор

Перед пластиковым аэратором в гусаке обычно располагается примитивный фильтр для механической очистки воды — несколько пластиковых или изготовленных из нержавеющей стали сеточек. Они нередко забиваются песком и известковыми отложениями.

На фото — частично забитый песком фильтр аэратора.

Признак забитого фильтра — одинаково слабый напор холодной и горячей воды. При этом ее давление достаточно для нормальной работы смесителя: зажать гусак пальцем при открытых кранах возможно лишь с заметным усилием.

1. Как выглядит ремонт гусака смесителя в ванной своими руками в случае, если он не пропускает воду через аэратор?

• Откручиваем аэратор. Если у него есть огранка (как правила, пара плоских шлицев), он отворачивается разводным или рожковым ключом. Круглый аэратор откручивается вручную . Чтобы руки не скользили по его поверхности, наденьте резиновые перчатки или оберните корпус аэратора тонкой листовой резиной;
• Вынимаем из фильтра все сеточки, кроме двух. Из-за чрезмерной плотности фильтра он часто забивается абсолютно безвредными мелкими взвесями. Удалять все сетки не нужно: без них струя воды будет не насыщенной воздухом, а дробящейся на пару десятков тонких струек;
• Промываем оставшиеся сетки и аэратор под струей воды. При необходимости прочищаем отверстия в них иголкой;

• Собираем аэратор в обратном порядке и прикручиваем его к гусаку. Не забудьте установить прокладку между гусаком и аэратором: без нее вода будет подтекать на соединении при полностью открытых кранах.

При сборке прокладку нужно установить той же стороной вверх, что и раньше : она деформируется при эксплуатации, и перевернутую прокладку трудно прижать, обеспечив герметичность соединения.

Особый случай: в некоторых смесителях пластиковые аэратор и фильтр с одной плотной сеткой не отделяются друг от друга. Их достаточно промыть под струей воды и установить на место.

Этот фильтр — неразборный. Его можно только промыть под струей воды.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и выполнить самостоятельный ремонт домашней сантехники. Как обычно, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительную информацию. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии и дополнения. Успехов, камрады!

22 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Если в силу каких-то причин – поломки, износа, смены дизайна, требуется заменить смеситель в ванной или кухне, то для хозяина это дело не должно стать неожиданным и неординарным событием. Самостоятельная замена водопроводного крана – несложная работа, требующая только внимательности и наличия подходящего инструмента. У домашнего умельца такая работа занимает максимум 1,5 часа, не считая времени выбора и приобретения нужного сантехнического прибора в торговой сети.

Особенности

Любое сантехническое оборудование квартиры входит в систему общих для дома или района водопроводных и сантехнических коммуникаций. Поэтому нужно помнить об ответственности за ошибки при самостоятельном ремонте или замене этого оборудования. Они могут привести к порче имущества соседей и управляющей компании в результате затопления, пожара или других происшествий, возникших из-за халатного отношения к своим действиям виновника аварии. Всего этого можно избежать, если перед началом работы обстоятельно продумать весь процесс замены смесителя.

Перед началом ремонта или замены водопроводной арматуры (вентилей, задвижек, кранов, смесителей) и устройств их соединения с трубопроводами надо полностью отключить подвод воды на ремонтируемый участок. Для этого закрывается отключающая арматура на вводе трубопроводов в дом или квартиру (специалисты называют такую арматуру первичными вентилями или первичными задвижками).

Замена или ремонт смесителя требует отключения двух подводящих воду трубопроводов – холодной и горячей воды. Кроме отключения трубопроводов, необходимо убедиться в плотности первичной арматуры, открыв для ревизии все краны на отключённом участке: прекращение течи из кранов подтверждает отсутствие пропусков первичных кранов.

Предварительные меры необходимы для обеспечения полной безопасности работы. Если выяснится, что первичные вентили в положении «закрыто» пропускают воду в большом количестве, то следует добиться разрешения на отключение задвижек на подъезд или даже на входе ко всему дому. Разрешение можно получить в Управляющей компании, куда нужно написать заявление с указанием даты и времени предполагаемого ремонта.

Управляющая компания должна прислать на операцию отключения и последующего подключения трубопроводов своих работников.

Виды

Чтобы заменить негодный или непрезентабельный смеситель, нужно сначала приобрести новый. В продаже имеется огромное количество смесителей для ванн и раковин отечественных и зарубежных производителей, любого цвета, стиля и материала изготовления.

Устройство современных ванных комнат предполагает установку смесителей двух функциональных видов в нескольких вариантах.

• Два раздельных смесителя: один устанавливается над чашей раковины, другой – для наполнения ванны и душа. Эти устройства абсолютно разные по конструкции и функциям. Над раковиной кран обычный, предназначенный для умывания. Кран над ванной имеет переключатель направления потока на душ или на гусак для набора воды.
• Один смеситель, выполняющий сразу три функции: умывальника над раковиной, устройства для набора воды в ванную и душа. Применяется тот же вид смесительного крана, что и в первом варианте (с переключателем направления водяного потока).

Для раковины чаще используются обычные краны с двумя вентилями (один вентиль для пуска холодной, а другой – горячей воды) или краны с одним рычагом. Краны с рычагом ещё называют однорычажными. Устройство названых смесителей не одинаково. Различаются они и по удобству пользования: для регулирования напора и температуры воды через однорычажный кран достаточно управления одной рукой. В двухвентильном кране иногда и двух рук оказывается мало.

Знакомые всем при посещениях общественных мест (театров, кинотеатров, ресторанов, кафе, вокзалов) бесконтактные смесители являются не только новым видом сантехнического комфорта на принципах автоматики и электроники, но и достаточно гигиеническими и экономичными устройствами.

Настроив их на определённую температуру подачи воды, подходящую для всех членов семьи, к ним уже не прикасаются грязными или мыльными руками.

Нет проблем с забывчивостью отключения крана – датчик при отсутствии «объекта умывания» перекроет поступление воды. Но такие смесители дома отремонтировать проблематично из-за сложности сенсорной системы, а в пользовательском отношении они пригодны лишь для установки над умывальником в ванной. В других местах они совершенно неуместны: ванную возможно набрать, только постоянно держа руки под краном, а на кухне они неудобны в плане частой смены температуры воды при мытье и ополаскивании посуды.

У однорычажных смесителей тоже есть существенный недостаток – в них встроены либо шаровый, либо картриджный запорные механизмы, очень требовательные к чистоте воды. В условиях старых водопроводных сетей, не оснащённых современным очистным оборудованием, керамические детали кранов быстро выходят из строя. Ремонту детали не подлежат, их можно только заменить на новый запорный механизм. Но с такой работой справиться можно за 20 минут, не прибегая к услугам сантехников. Важней в этом случае набор нужного инструмента.

Причины поломки

Основными причинами полной замены смесительных кранов в кухне и ванной являются их частые протечки или засоры, износ механизмов переключений в системе «душ-излив», трещины в корпусе, нарушение крепёжных деталей, а также смена дизайна помещений, где эти краны установлены. Следует разбираться и точно определять, почему происходят поломки. Особенно это важно для тех, кого устраивают имеющиеся смесители, а лишние затраты не входят в планы.

Часто некоторые из названых причин можно устранить без замены всего крана.

Протечки в двухвентильных видах кранов бывают из гусака смесителя и из-под маховика крана.

• Из гусака смесителя. Возможны одна из двух причин или обе сразу. Первая – пропуск прокладок клапанов из-за нарушения их целостности, износа, затвердевания или деформации. Нарушение целостности может произойти в результате воздействия на прокладку острых краёв седла крана. Вторая – износы седла и клапана, случающиеся чаще всего у кранов с большим сроком использования в результате коррозии и механического (трущего) воздействия воды.
• Из-под маховика крана. В этом виноваты: уплотнение штока маховика или прокладка клапана. Причина плохого уплотнения маховика – неплотное или деформированное уплотнительное кольцо. Причина пропуска прокладки – она выпала со штифта.

Шаровые или картриджные смесители дают протечки в случаях попадания песчинок или другого мусора в механизм затвора (между шаром и его гнездом у шаровых смесителей, и между дисками затвора картриджного типа). Даже при плотном закрытии кранов вода будет сочиться через образовавшийся зазор между рабочими деталями затворов.

В кранах с душем, кроме перечисленных неисправностей для однотипных видов смесителей, возможны другие протечки.

• При открытии крана вода течёт и через гусак, и через душ. Причина кроется в переключателе. В зависимости от типа механизма, это могут быть: недостаток давления воды для плотного переключения системы «душ-излив» в кнопочных типах переключателей с металлическим клапаном, износ направляющих деталей в переключателях с эксцентриком и бочонком, поломка из-за попадания песка пластин и фиксаторов в шаровых переключателях, износ прокладок в золотниковых устройствах.
• Протечка через кнопку кнопочных переключателей в результате повреждения кольцевого сальника.

Причиной уменьшения протока воды на выходе из смесителей любого типа чаще всего является засорение устанавливаемого на конце гусака специального устройства, называемого аэратором. Он загрязняется вследствие высокой жёсткости сырой воды, отложения солей которой забивают сетку аэратора и отверстия душевой головки. Сор и окалины в водопроводных трубах могут послужить причиной засорения самих смесителей, что также повлияет на мощность струи на выходе из крана. Все эти неисправности не требуют полной замены кранов и устраняются легко в домашних условиях.

Поломки в виде трещин и свищей в корпусах арматуры, поломки крепёжных изделий, выполненных совместно с корпусами кранов, требуют замены на исправные приборы. Бесконтактные краны хотя и отличаются большим сроком службы, но подвержены таким же неисправностям, что и все остальные: засоряются от грязной воды, изнашиваются внутренние механизмы затвора, забиваются сетки аэратора. Но вдобавок к этому могут выйти из строя датчики и фотоэлементы, отвечающие за включение воды при приближении рук к носику крана. Такую неисправность осилит только специалист, разбирающийся в электронике.

Необходимые инструменты

При замене смесительных водопроводных кранов требуется небольшой набор инструментов, который всегда найдётся у человека, умеющего решать хозяйственные проблемы самостоятельно.

Вот список инструментов, необходимость в которых может возникнуть при демонтаже и монтаже кранов разного типа (без ремонта):

• разводной или газовый ключ среднего размера (идеально к этому иметь зажимной ключ);
• рожковые ключи на 10, 11, 12, 13, 14, 22 и 24 мм (редко – ключ на 27);
• торцевой трубчатый ключ на 10 мм;
• плоскогубцы;
• ножницы;
• отвёртка плоская тонкая;
• крестообразная отвёртка;
• ведро (таз) для слива воды.

Кроме инструмента, понадобятся расходные материалы:

• лента для герметизации соединительных деталей (уплотнение резьбы);
• жидкий герметик;
• изоляционная лента.

Соединительные водопроводные шланги обязательно нужно будет поменять на новые. Новые краны поставляются в торговую сеть в комплекте со шлангами, но их длина не всегда соответствует реальной длине на месте установки. Поэтому рекомендуется замерить длину старых шлангов и приобрести такие же. Стандартная длина шлангов из комплекта с кранами равна 30 см.

Как снять и разобрать?

Прежде чем установить новый кран, необходимо произвести демонтаж старого сантехнического прибора. Легче всего убирать смеситель для ванны, так как он снимается целиком путём откручивания двух накидных гаек, соединяющих его с подводящими трубопроводами горячей и холодной воды. Единственная сложность может возникнуть в случае с трубопроводами из полимеров. При откручивании гаек потребуется немалое усилие, поэтому нужно придерживать подводные трубы во избежание их скручивания и разлома. Придерживать трубы можно газовым или зажимным ключом за впаянные в них металлические крепёжные наконечники.

Смесители раковин снять так быстро не удаётся, работа нередко связана с трудностью доступа к местам демонтажа, а иногда требует удаления чаши.

Большинство современных кранов для раковин снять будет правильно в следующем порядке.

• Отключаются водопроводные трубопроводы первичной отключающей арматурой на входном коллекторе квартиры или дома.
• Открываются краны как на месте работы, так и в других местах для снятия с отключенных участков давления. Под открытый демонтируемый кран, если потребуется, можно подставить ведро для сбора остатков жидкости на подводе линий горячей и холодной воды.
• Убедившись, что вся вода из труб на уровне кранов сошла, можно приступать к работе по снятию смесителя раковины. Для этого придётся забраться под чашу, подстелив что-нибудь, чтобы не перепачкаться. Канализационные трубы и сифон лучше отсоединить – будет удобней заниматься краном. Для сбора возможных остатков жидкости в отсоединяемых канализационных устройствах хорошо воспользоваться ведром или тазом.
• Отвинчиваются гибкие проводки от труб горячей и холодной воды. В шлангах и трубах на нижнем уровне ещё имеется вода, не помешает подставить посуду для её сбора. На этом этапе нужен разводной или рожковый ключ 22х24.
• Сразу же подходящим инструментом (нож, отвёртка) нужно очистить штуцеры подводящих труб от остатков старого герметика, если таковые имеются.
• Следующая операция – самая трудная, особенно если кран установлен давно. Нижний крепёж крана имеет два длинных стальных штырька с накручивающимися на них гайками. От влаги гайки становятся намертво прикипевшими к штырькам, и открутить их порой бывает невозможно. Для облегчения задачи рекомендуется смазать всю резьбу штырьков и места их соприкосновения с гайками керосином или специальным раствором, продающимся в хозяйственных магазинах, и дать немного времени для размокания мест накипи соединений. После этого выкрутить гайки полностью трубчатым ключом на 10 (подойдёт и накидной ключ).
• Теперь пришла пора подниматься с пола из-под раковины. Вытянув насколько можно кран наружу, отвинтить гибкие подводки из входных отверстий в нижней части корпуса крана. Это можно сделать с помощью плоскогубцев.
• Вытянуть наверх весь кран. До откручивания шлангов этого сделать нельзя – мешает нижняя крепёжная пластина, через отверстия которой не проходят гайки гибких подводок, соединяющие подводки с трубопроводами.
• Зачистить место установки смесителя на раковине от грязи не только сверху, но и снизу, под раковиной.

Рекомендуется снятые краны не выбрасывать, а разбирать на запчасти. Никто не знает, когда могут потребоваться прокладки, крепёж, клапаны и кран-букса. Пусть даже старые. Иногда может понадобиться и обычный барашек, а под рукой не окажется.

Ручка (рычаг) крана или маховик снимается после выкручивания винта отвёртками. Винты находятся под декоративными колпачками, которые нужно просто поддеть ножом или плоской отвёрткой. Сняв маховик или рычаг, выкручивают верхнюю крышку корпуса вентильного смесителя или извлекают картридж с кассетами и дисками в шаровых кранах. Из корпуса вентильных кранов легко извлекаются остальные запчасти: клапана, прокладки, коронка (кран-букса). Всё это может очень пригодиться в будущем.

Как поменять кран?

Новый кран устанавливается на место в обратном демонтажу порядке. Обычно смесители поставляются в собранном виде. Только в приборе системы «душ-излив», устанавливаемом над ванной, шланг душевой колонки укладывается в отдельную упаковку. Его подсоединяют после монтажа крана к подводящим трубам – так удобней работать. Но проверить приборы на ход вентилей и герметичную надёжность всех соединительных частей нужно обязательно.

Монтаж смесителей для кухни и умывальника в ванной делается своими руками, без привлечения профессионалов. Нужно только строго следовать следующей пошаговой инструкции.

• Прикрутить гибкие подводки к корпусу. Их сначала нужно последовательно пропустить через специальные отверстия в резиновом уплотнителе и крепёжной пластине узким соединительным концом подводка (без гаек) вперёд, а затем снизу просунуть в монтажное отверстие полки раковины. Для этого придётся залезть под мойку.
• Надёжно вкрутить гибкие проводки в корпус смесителя.
• Установить прокладку и крепёжную пластину на штырьки снизу отверстия (работа под раковиной) и закрутить их гайками.
• Подсоединить свободные концы гибких подводок к трубопроводам горячей и холодной воды, для надёжности намотав на резьбу переходников уплотняющую ленту. Убедиться, что в гайках гибкого шланга вставлены прокладки. Если их нет, то они должны быть в комплекте. При синтетических трубопроводах не нужно применять для затяжки гаек чрезмерных усилий.
• Правильно разместить кран в монтажном отверстии мойки, равномерно распределив по окружности верхний уплотнитель, и затянуть крепёжные гайки под раковиной.
• Опрессовать систему подачей воды к смесителю, предварительно закрыв контрольные краны, которые открывались перед началом работы.
• В случае снятия чаши для получения доступа к крепежу смесителя, её нужно установить на место после затяжки крепёжных элементов крана до подсоединения гибких шлангов к трубопроводам. То есть, пункт 3 пошаговой инструкции заменяется пунктом 5, после которого нужно подвесить чашу на её крепёжные болты.

Вам понадобится

• - водопроводный гусак;
• - разводной ключ;
• - кольцевая прокладка диаметром в ¾ дюйма;
• - фум-лента;
• - ветошь.

Инструкция

Гусаки водопроводных смесителей отличаются друг от друга по таким свойствам, как форма, тип и длина. Эти параметры зависят от назначения смесителя, но в основном гусаки делятся на две группы - цельнолитой и поворотный. Первая разновидность представляет собой единое целое с самим корпусом смесителя и демонтажу подвергнут быть не может. Поворотный вариант прикручен к смесителю и в случае выхода из строя может быть отсоединен и заменен на новый.

Для предстоящей работы понадобится новый гусак нужной формы и размера, кольцевая прокладка диаметром в ¾ дюйма, фум-лента и ветошь. Нужно подготовить разводной ключ, а в случае его отсутствия пригодятся плоскогубцы. Следует перекрыть воду, чтобы обезопасить себя и помещение от неожиданных ситуаций.

Гусак прикреплен к смесителю при помощи гайки. Она прикручена к кусочку трубы с резьбой на конце, которая называется отвод. При замене старого гусака на новый нужно в первую очередь открутить это крепление. Для этого применяется разводной ключ. Заранее необходимо подготовить мягкую ветошь. Обмотка гайки ветошью предохранит хромированное декоративное покрытие от царапин и повреждений.

После того как гайка откручена, нужно аккуратно снять старый гусак и извлечь изношенную прокладку из отверстия, в котором он был установлен. На ее место укладывается новая прокладка. При этом нужно проследить, чтобы не возникало перекоса и она была плотно прижата к трубе. На конец нового гусака, оснащенный резьбой, наматывают немного фум-ленты и осторожно вставляют в корпус смесителя. Не стоит делать этот слой толстым - это помешает свободному закручиванию гайки и плотному соединению деталей. Прижимная гайка фиксирует положение гусака. Стоит соблюдать большую осторожность при ее затягивании - чрезмерное применение силы может привести к тому, что она лопнет.

При откручивании прижимной гайки могут возникнуть проблемы. За долгие месяцы использования мог образоваться известковый камень, который послужит серьезной преградой при отсоединении гусака. В этом случае можно легким постукиванием по гайке попробовать разрушить образовавшиеся отложения. Даже если декоративное покрытие будет повреждено, можно будет приобрести новое крепление. Если этот способ не привел к желаемому результату, придется купить специальные химические средства для разрушения известковых отложений. С их помощью можно решить проблему, не повредив целостность хромированного покрытия.

Смеситель является неотъемлемым элементом каждой ванной комнаты, в которой имеется подвод горячего и холодного водоснабжения. Благодаря ему регулируется температура выходящей из крана воды и ее напор. Кроме того, в смесителе имеется переключатель, позволяющий перенаправлять воду от крана в душ. Как и любое механическое устройство, смеситель не застрахован от всевозможных поломок. К счастью, его конструкция не является слишком сложной, позволяя, в большинстве случаев, устранить проблемы самостоятельно. В статье мы рассмотрим устройство смесителя для ванной с душем, ремонт смесителя при возникновении каких-либо поломок, перечислим причины возникновения неисправностей.

Рассмотрим, как устроен с душем. Это поможет понять принцип его работы в зависимости от конструкции. Все смесители, которые можно использовать в ванной комнате, подразделяются на 3 категории:

1. Сенсорные . Управляющим элементом такого устройства является фотоэлемент, подающий команду на включение прибора в работу и его отключение. Самостоятельный ремонт таких устройств очень сложен, поэтому рациональнее всего будет отнести его к специалистам.

2. Вентильные . Устройство смесителя для ванной с душем вентильного типа совсем простое:

• корпус;
• излив;
• вентили. Предназначены для ручного управления смесителем;
• кран-буксы. Они регулируют подачу воды. Старые модели оснащаются резиновыми прокладками, а новые имеют керамические пластины.

На фото конструкция вентильного смесителя с флажковым переключателем

Совет: Керамические кран-буксы намного долговечнее старых моделей, а управлять ими намного проще, так как поворот вентиля происходит максимум на 180 градусов.

3. Рычажные . В последнее время такой вид смесителей набирает популярность. Состоит типичная рычажная модель из таких элементов:

• корпус;
• излив (гусак);
• керамический или шаровый картридж, в котором происходит смешивание воды. Керамические картриджи не подлежат разборке. Если такой картридж пришел в негодность, ремонт смесителя для ванной с душем будет заключаться в замене такого картриджа;
• управляющая рукоятка, регулирующая напор воды и ее температуру. Крепится на рычаге картриджа;
• гайка, фиксирующая картридж в корпусе;
• крышка корпуса, прикрывающая собой картридж, и предназначенная для придания смесителю более эстетичного вида.

Основные причины поломок смесителей

Если внимательно изучить устройство смесителя для ванной с душем — его ремонт не составит большого труда. Важно лишь знать сопутствующие поломкам причины:

• Неудовлетворительное качество изделия. Это характерно для продукции малоизвестных производителей, которые в своей работе используют некачественные комплектующие и расходники;
• Использование расходных материалов старого образца. Например, паронитовые или силиконовые прокладки служат намного дольше, чем резиновые изделия. Кроме того, они меньше деформируются и не разрушаются от пересыхания;
• Грязная вода в трубах;
• Повышенная жесткость воды влияет на внутренние части устройства, провоцируя образование отложений и растрескивание уплотнителей.

Основные поломки и их устранение

Разберем более подробно, какие поломки могут возникнуть в процессе эксплуатации смесителя с душем, а также то, как починить смеситель в ванной комнате самостоятельно. Неисправности могут носить следующий характер:

Течь в месте стыковки гусака с корпусом смесителя

Это наиболее распространенная поломка, так как гусак постоянно вращается в разные стороны, что приводит к износу округлой резиновой прокладки . Данная прокладка находится в пазу гусака, поэтому для ее замены гусак необходимо отсоединить.

Действия выполняются в следующей последовательности:

• откручивается гайка крепления;
• извлекается гусак;
• из паза гусака удаляются остатки старой прокладки;
• устанавливается новая прокладка;
• гусак устанавливается на место;
• резьба, на которую будет накручиваться фиксирующая гайка, обматывается 2-3 слоями ФУМ-ленты;
• закручивается гайка крепления гусака.

Течь из-под управляющего рычага

Такой отказ характерен для однорычажных смесителей и вызван поломкой картриджа. Необходимо разобрать смеситель, и заменить картридж . Помимо этого отказа, существуют еще несколько признаков поломки картриджа:

• рычагом стало трудно управлять;
• самопроизвольно изменяется температура подаваемой воды;
• нет подачи либо горячей, либо холодной воды;
• кран перекрывается не до конца или не полностью открывается.

В этом случае необходима замена картриджа. Ремонт смесителя в ванной своими руками выполняется в таком порядке:

Важно: На корпусе картриджа имеются выступы, которые должны совпасть с углублениями внутри корпуса. Внимательно совместите их. Если они не совпадут, смеситель будет течь.

Протечка вентиля двухвентильного смесителя

Причиной протечки двухвентильного смесителя является износ или разрушение уплотнительной шайбы, находящейся на кран-буксе. Также может произойти разрушение самой кран-буксы. Если течет смеситель в ванной — как починить его быстро и недорого? Только самостоятельно, заменив кран-буксу или шайбу на ней . Ничего сложного в этом нет.

Все работы выполняются при перекрытой подаче воды:

• с протекающего вентиля снимается заглушка;
• откручивается винт, которым вентиль крепится к корпусу смесителя;
• при помощи рожкового или разводного ключа выкручивается кран-букса;
• заменяется сама кран-букса или уплотнительное кольцо на ней;
• новая или отремонтированная кран-букса устанавливается на старое место.

Течь переключателя «кран-душ»

Между переключателем «кран-душ» и корпусом находится еще одна прокладка, которая может повредиться. Как починить смеситель в ванной, переключатель которого «протекает»? Только разобрав сам переключатель:

• снимается кнопка (переключатель), для чего плоскогубцами удерживается шток в неподвижном положении;
• извлекается клапан со штоком;
• удаляется поврежденный сальник;
• на его место устанавливается новый сальник ;
• переключатель собирается воедино.

Ремонт смесителя с флажковым переключателем показан на видео.

Неисправность кнопки или вентиля «кран-душ»

Если кнопка не возвращается обратно после выключения, то неисправна ее пружина. Необходимо разобрать переключатель, как описано выше, а затем извлечь поломанную пружину. На ее место устанавливается новая пружина .

В случае, если переключатель не срабатывает, и вода льется одновременно из душа и из крана, то причиной является треснувший сальник, находящийся на штоке переключателя . Необходимо:

• снять кнопку (переключатель);
• извлечь шток;
• заменить сальник;
• собрать переключатель.

Течь в месте подсоединения душевого шланга

Такая проблема возникает по причине повреждения прокладки шланга. Если течет смеситель для ванны — ремонт своими руками будет заключаться в замене этой прокладки. Для этого достаточно рукой открутить гайку шланга, а затем извлечь изношенную шайбу. На ее место устанавливается новая паронитовая шайба . Перед закручиванием гайки желательно на резьбу намотать пару слоев ФУМ-ленты. тут.

Течь в месте подключения лейки к шлангу

Как починить смеситель в ванной, если в месте соединения шланга и душевой лейки имеется течь воды? Очень просто. Под гайкой, находящейся на шланге, имеется круглая изолирующая прокладка. Она легко заменяется даже без использования инструментов.

Слабый напор воды

Если напор воды через смеситель заметно ослабел, а у соседей остался прежним, следует заподозрить, прежде всего, засорение фильтра-аэратора , находящегося на кончике гусака. Следует открутить его рукой или плоскогубцами, а затем проверить напор. Если без аэратора напор увеличился, то причина крылась в его загрязнении. Нужно аккуратно промыть его под струей воды, а затем прикрутить на прежнее место.

Совет: Часто загрязняется не сам аэратор, а фильтр очистки, находящийся на входе в помещение. Поэтому, если очистка аэратора ничего не дала, то выкрутите фильтр и проверьте чистоту его сетки.

Мы выяснили, как отремонтировать смеситель для ванной с душем своими руками. При использовании более качественных расходных материалов подобные проблемы будут случаться значительно реже.

Ремонт смесителя в ванной своими руками видео