Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.

Какие емкости можно использовать

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000-1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м 3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м 3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м 3 имеет следующую вместимость камер:

1. Первичный отстойник 1500 литров.
2. Аэротенк — 2250 литров.
3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м 3 все камеры имеют одинаковый объем.

Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6-8 м 3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5-2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
2. Устройство герметичного канализационного канала.
3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20-25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25-30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2-3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1-2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10-15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10-15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70-100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10-15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15-20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2". Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25-30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

Для изготовления самодельных септиков используют различные материалы. Один из лучших по многим показателям – еврокубы. Это герметичные контейнеры из пластика, предназначенные для перевозки или хранения жидкостей. Приобрести их не проблема, также продаются бывшие в употреблении, которые после небольшой доработки отлично справляются с функциями очистки стоков.

Для изготовления не требуется быть специалистом, иметь профессиональные инструменты. Изготовить септик из еврокубов по силам каждому мужчине. Доступны любые варианты: из двух, трех емкостей, с откачкой и без нее. После знакомства со статьей придет уверенность, что такая система надежная, недорогая, проста в обслуживании.

Желающие соорудить септик самостоятельно неслучайно обратили внимание на еврокубы: очень удобная для монтажа прямоугольная форма, хорошая вместительность. Малая толщина стен компенсируется стальной обрешеткой, способной выдержать нагрузки. Бывший в употреблении технический еврокуб можно приобрести за 3,5 тыс. рублей (это в Москве), в других регионах даже меньше или в несколько раз дороже

По многим параметрам еврокубы опережают другие материалы, которые традиционно используются для самодельных септиков:

Преимущества еврокубов также касаются эксплуатационных свойств и удобства монтажа:

Изделия	Сложность монтажа	Возможность установки при высоком УГВ	Необходимость защиты от агрессивной среды и герметизации
Еврокуб	Деформируется при отсутствии каркаса	Возможность установить одному человеку	Устанавливают	Не требуется, уплотняют места ввода труб
Пластиковая бочка	Замерзшая почва может выдавить из земли	Вручную	Возможно	Не нужна, герметизируют стыки с трубами
Бочка из металла	Довольно устойчивая, но от чрезмерных нагрузок возможна незначительная деформация	Без спецтехники	Допустимо	Герметичная, требуется обработка антикоррозионными веществами изнутри и снаружи
Бетонные кольца	Выдерживает давление грунта	Требуется лебедка или подъемная техника	Если глубже 2 м	Герметизируют швы, обрабатывают битумом или другими средствами с обеих сторон

При всех положительных качествах у еврокубов при использовании в качестве септика имеются недостатки. Высокие грунтовые воды могут вытолкнуть конструкцию на поверхность. Чтобы этого не случилось, делают бетонный фундамент, к нему прикрепляют конструкцию.

Подготовка к установке септика

Еврокубы выпускаются объемом 640–1250 литров. Следует подсчитать, какой резервуар подойдет для семьи. Брать для расчета норму 200 л в сутки нецелесообразно – часто фактически используется намного меньше воды. Полная фильтрация происходит за 3 дня. Самый распространенный вариант еврокуба – 1000 литров. Чтобы жидкость не переполняла емкости, устанавливают 2 резервуара или больше.

Схема септика из еврокубов

Выбирают место установки, стараясь, чтобы трубы располагались без поворотов, иначе повышается риск засорения. Сначала роют траншею под трубопровод, из которого стоки попадают в приемную камеру. Глубина ниже точки промерзания. Затем делают котлован под септик, прибавив к его размерам около 20 см со всех сторон. Это необходимо для утепления и засыпки.

При отсутствии поворотов и правильном уклоне труб 2 см на погонный метр допускается глубина траншеи выше точки промерзания. Вода и тяжелые фракции не будут задерживаться, угроза замораживания исключается. Если необходимо сделать поворот, его выполняют под углом 45°, но не 90°.

Еремцов А.В., инженер компании «Септик-строй»

От первого резервуара роют траншею ко второму. Стоки в таком септике очищаются максимум на 60%, что недостаточно, чтобы откачивать, не причиняя вреда почве или водоему, куда будет производиться сброс. Требуется доочистка жидкости, которую проводят одним из способов:

• устраивают фильтрующий колодец;
• сооружают дренажное поле;
• делают фильтрующие курганы.

Важно при выборе варианта найти свободную площадку для сооружения.

В котловане для септика дополнительно предусматривают еще 0,2 м для устройства бетонной площадки. При заливке устанавливают крючки из металла. На них потом фиксируют еврокуб ремнями, тросами. Это необходимо, чтобы грунтовая вода не выдавила резервуар.

Доработка еврокубов

Чтобы смонтировать систему, понадобятся:

• еврокубы – 2 или 3 по желанию;
• тройники – 3 или 5 в зависимости от числа резервуаров;
• трубы для канализации и вентиляции;
• герметик, пенополистирол;
• инструменты: сварочный аппарат и болгарка.

Переделку еврокубов под септик проводят в такой последовательности:

1. Отворачивают заглушку сливного отверстия снизу емкости, наносят на резьбу патрубка герметик и закручивают. Это предотвратит возможное протекание.
2. Делают в первом резервуаре на расстоянии 20 см от верха отверстие под трубу ввода. В противоположной стенке прорезают отверстие под вывод, которое ниже вводного на 5–10 см. Подобную операцию проделывают со второй емкостью, устраивая каждое отверстие ниже.
3. Соединяют кубы короткой трубой, на концах устанавливают тройники. Чтобы они прошли сквозь горловину, делают болгаркой надрез, заворачивают пластик.

Андрей из Ярославской области рассказывает, что во втором еврокубе он сделал отверстияна таком уровне, как в первом. Вторую емкость установил на 10 см ниже первой – полезный объем в обоих резервуарах одинаковый.

Каркасы еврокубов между собой стягивают стальными прутьями, арматурой, полосовым железом, уголками, чтобы придать конструкции большую прочность.

Завершают доработку вырезанием отверстия под вентиляцию. Делают точно напротив тройников, чтобы использовать при необходимости для прочистки.

Монтаж

Конструкцию опускают в котлован, якорят на арматуре, выступающей из бетона. Вставляют подводную и отводную трубу, на первой монтируют тройник, для последней он не нужен. Вместо него устанавливают обратный клапан, чтобы в камеру не попадали грунтовые и талые воды.

Места ввода труб герметизируют, дополнительно применяется сантехническая лента. На верхней части конструкции устраивают гидроизоляцию. Особое внимание уделяют прорезям, выполненным, чтобы установить тройники. Их края желательно по надрезам расплавить паяльником и соединить или использовать подходящий клей.

По сторонам и сверху выполняют утепление пенопластом, необходимая толщина – 10 см.

Заливают в резервуары воду, чтобы они не деформировались при последующих работах. Оставшееся пространство заполняют глиной, размешанной с сухим цементом. Сверху укладывают доски, засыпают землей. Вместо них хорошо подходят профлисты, плоский шифер.

Особенности устройства при высоком УГВ

Если вода подходит к поверхности близко, в обычную схему монтажа вносятся некоторые изменения. Вначале определяют, на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого в земле буром проделывают скважину глубиной 2 м, оставляют на сутки. Если стенки оказались сухими, вода залегает глубже.

Совет. Когда рядом находится колодец, бурить скважину необязательно. Уровень воды в колодце соответствует глубине подземных вод.

Если грунтовые воды расположены ближе двух метров к поверхности, требуются дополнительные меры. Обязательно бетонируют площадку. В других случаях можно обойтись без этого – достаточно хорошо утрамбовать землю, подсыпать песок, а для якорения в почву вбивают штыри.

Бетонирование, когда грунтовые воды очень высокие, необходимо и по сторонам еврокубов. Раствор заливают небольшими порциями, ждут, когда схватится предыдущий слой, только затем продолжают работу. Это требуется, чтобы масса жидкого раствора не продавила тонкие стенки резервуара.

Важно. Заменять бетон профлистом, плоским шифером, даже досками рискованно. Они могут не выдержать напора, тонкий пластик треснет.

При высоком УГВ устройство дренажного колодца невозможно. Применяются 2 варианта решения проблемы: принудительная откачка жидкости насосом или дренажная система на возвышенности. Первый способ неудобен: требуется постоянно отслеживать уровень, жидкость плохо очищена, сбрасывать можно только в канаву, но не в водоем или для полива участка.

Дренажное поле

Это перфорированные трубы диаметром 110–160 мм, сообщающиеся между собой, расположенные параллельно. Из них вода уходит в почву. Глубина монтажа – выше УГВ.

Дренажное поле на участке: трубы над уровнем грунтовых вод

Делают дополнительный резервуар. Можно использовать еще один еврокуб, чтобы не герметизировать сооружение, изготовленное, например, из бетонных колец. В нем устанавливают дренажный насос, снабжают поплавковым выключателем, чтобы агрегат работал в автоматическом режиме.

Прокладывают под землей на небольшой глубине трубу диаметром 25 или 32 мм к дренажному полю. Чтобы исключить переток жидкости, на выходе монтируют обратный клапан.

Фильтрационная кассета

Это пластиковая или железобетонная емкость без дна, которую еще называют инфильтратором. Устраивают на поверхности, стоки после очистки уходят в почву, не загрязняя расположенные близко грунтовые воды. Одна средняя по величине кассета заменяет 0,8 т щебня или более 30 м перфорированной трубы.

Плодородную почву снимают на площади, которая превышает размеры кассеты на 0,5 м со всех сторон. Котлован требуется глубиной не более 0,5 м. По его периметру делают сплошное железобетонное ограждение, равное по высоте траншее. Дно засыпают мелким щебнем, сверху устанавливают кассету. Подключают шланг или сточную трубу.

Нестандартное решение – вместо покупной кассеты используется старая ванна. Под ней щебень 40–70 мм слоем 20 см.

Засыпают землей. Красиво выглядит оформление в виде альпийской горки. В такой конструкции жидкость не замерзнет.

Ответы на частые вопросы

Вопрос №1. Как откачивать из септика – через вентиляционную трубу?

Да, потому что крышка люка находится под землей, а делать доступ к ней хлопотно. Только учитывают, что диаметр шланга у ассенизаторской машины – 110 мм, поэтому вентиляцию устраивают из труб 160 мм. Можно такую же трубу установить на люк (его диаметр 150 мм), но вентиляция все равно необходима.

Вопрос №2. Как-то ненадежно выглядит фиксация труб герметиком, нет ли другого способа?

В магазинах продаются специальные манжеты под канализационные трубы, герметик в этом случае применяют для уплотнения.

Для тех кто, кто начал жить в частном доме, неизбежно возникает вопрос - какой вид канализации будет оптимален в данном конкретном случае. Желательно сделать её быстро и недорого. Специальные конструкции - септики стоят дорого, да и требуют тщательного ухода.

Выгребная яма из железобетонных колец? Это так же дорого, плюс кольца требуют откачки и чистки колодца не менее двух раз в год. А откачка - это вечный вызов ассенизаторской машины и дополнительные затраты. Ещё один из главных минусов - постоянный неприятный запах.

Самым оптимальным выходом будет септик из еврокубов. Его строить быстро и недорого, особенно при готовых пластиковых емкостей для септика . Можно так же использовать контейнеры б/у - их цена значительно ниже. Надо точно рассчитать объем септика и правильно установить, только в этом случае септик, сделанный своими руками, будет работать без перебоев.

Еврокуб - что же это?

Еврокуб - это контейнер, изготовленный из толстого полиэтилена, снаружи у куба есть защита, изготовленная из стальной сетки для большей прочности и надежности. В еврокуб вмещается до 1000 л жидкости. Эта тара используется для многоразового сохранения и транспортировки разнообразных веществ - воды, продуктов. Часто контейнеры покупают для хранения воды, чтобы потом поливать из него огород или сад.

Такой куб отлично подойдет для строительства канализационного приспособления.

Преимущества еврокубов:

• способность выдерживать большие нагрузки;
• максимальная герметичность;
• устойчивость к агрессивным веществам;
• быстрая и легкая установка;
• невысокие цены контейнеров;
• можно выполнить монтажные работы одному;
• маленькая стоимость, если приобретать емкости б/у;
• скорость сооружения;
• минимум дополнительной подготовки кубов;
• простой уход за контейнером и его эксплуатацией.

Недостатки еврокубов:

• легкость материала, которая способствует выталкиванию контейнера при подтоплении участка;
• тонкие стенки контейнера могут справиться с нагрузкой на пластик, и может произойти деформация.

Обратите внимание, на различия в размерах еврокубов !

Подготовительные работы

Перед установкой септика нужно провести подготовительные работы.

Выбрать место под установку. Место, в котором будет расположен бак, может быть любое, и может быть обусловлено полностью вашим решением, так как вам не нужна ассенизаторская машина для последующего опустошения септика.

Определить тип грунта. Это нужно сделать для того, что некоторые грунты не подходят для септиков, если у вас такой грунт, то потребуется дополнительно укрепить дно и стенки углубления под септик.

Определяем уровень грунтовых вод. Бурение скважины - весной с помощью бура вырыть скважину 1.5−2 метра глубиной и через сутки проверить стенки. Если глубина залегания грунтовых вод глубокая - то стенки скважины останутся сухими, если влажные - то у вас высокий уровень грунтовых вод. Можно замерять уровень грунтовых вод по ближайшему от вас колодцу. Уровень воды в колодце равен уровню грунтовых вод.

Так как норма потребления воды на человека составляет 180 литров в сутки, умножаем эти литры на количество проживающих людей и на 3 дня (за это время септик полностью очищает воду). Число, которое получили, делим на 1000 и получаем объем контейнера в метрах кубических. Так же нужно ставить куб большего объема, чем нужно, ставить септик меньшего объема, чем нужно - запрещено.

Как показала практика, двух контейнеров по 800 литров вполне хватает для семьи из 3-х человек.

Устройство и схема септика их еврокубов

Мы взяли два куба из пластика объемом по 800 литров, стоимостью по две тысячи рублей и присоединили их по данной схеме. Если нужно, можно использовать емкости объемом и 1000 литров.

Построенный по этой схеме септик хорошо работает в любое время года - и летом и зимой, и не доставляет проблем с эксплуатацией. Единственное что ему нужно в первый год работы - регулярная подсыпка бактерий для септиков , чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов. Можно использовать препарат Доктор Роэбик (американский препарат, имеет большую стоимость) и Тамир.

Основные этапы установки

Рытье канав . Этот этап подразумевает, что уже рассчитан объем септика, и вы знаете размеры вашего септика. На дно следует залить бетон или подушку из песка и щебня. Это нужно сделать в связи с тем, что кубы - маловесные и весной, когда наступает пора паводков или затоплений, вода может вытолкнуть еврокуб на поверхность. Так же стоит укрепить стенки септика шифером, или по периметру засыпать песком. Толщина нижнего слоя бетона (или песка) должна быть не меньше 20 см. Так же по бокам надо оставить место достаточное для слоя песка и теплоизоляции.

Утепление и закрепление устройства

Устройство ставим на бетонную подушку и закрываем со всех сторон пенопластом, если нет пенопласта, то можно применять вспененный полистирол. Потом заполняем водой и заливаем бетоном по бокам, вместо бетона можно засыпать песком. С верхней стороны так же укрываем пенопластом, и присыпает землей. Оставить на поверхности и не присыпать только вентиляционно-очистительные трубы.

Тонкости, которые важно знать при сборке септика

• Не допускается, чтобы септик полностью заполнился стоками, так как емкость может лопнуть от внутреннего давления. Наилучшим выходом, который не допустит трещин - изготовить сливной бак, который будет находиться ниже точки замерзания или хорошо утеплить септик.
• Каждый бак должен быть присоединен к вентиляционной трубе, которая находится рядом или снабжен самостоятельной вентиляцией.
• При сборке канализационной системы нужно поставить вентиляционную трубу или клапан, который способствует подсасыванию воздуха. Это необходимо для того, чтобы в канализационной трубе не задерживался разряженный воздух, который может мешать сливу стоков в сливные баки.
• Нужно разделить фекальные стоки, с помощью такого решения можно увеличить время нахождения стоков в резервуаре и устранить влияние на первый бак (в который сливаются фекальные стоки) бытовых антисептиков.

Обслуживание септика

Даже притом, что этот септик называют «септик без откачки » раз в год его все-таки желательно очищать от накопившегося ила. Этим заниматься лучше осенью, когда бактериальная активность в контейнерах снижена. Для этого расчищают область, в которой находится очистительно-вентиляционная труба и уже через неё, используя подручные средства, достают непереработанные продукты. Эти продукты можно применять в качестве удобрения.

Теперь вы знаете, что такое еврокуб, его положительные и отрицательные стороны и сам процесс установки. Безусловно, что касается стоимости и простоты установки этот септик находится на первом месте. Таким образом, принимая во внимание легкость монтажа и эксплуатации, а также финансовую доступность септика из еврокуба, можно рекомендовать данную установку для качественной и бесперебойной работы в любых условиях.

Септик из еврокубов представляет собой эффективную автономную систему отвода отходов и нечистот. Он обеспечивает комфортный быт человека в загородном доме, где нет центральной канализации.

Канализационная конструкция из еврокубов

Кубы, которые мы будем использовать для изготовления септика, сделаны в виде контейнеров из стойкого к химсоединениям полиэтилена. Такой материал при контакте с агрессивной средой полностью сохраняет свои механические и физические свойства. Контейнеры помещаются в каркас сварного типа из металлических профилей. Объем еврокубов бывает разным – 640–1250 литров. Изнутри описываемые емкости дополнительно укрепляются специальными щитками (их располагают по углам).

За счет этого полиэтиленовые контейнеры хорошо противостоят эксплуатационному истиранию. Еврокубы обладают и другими достоинствами. Они: полностью герметичны; могут выдерживать, благодаря наличию стальных профилей и эргономичной кубической конфигурации, серьезные нагрузки; противостоят влияниям внешней среды. Такие контейнеры изначально изготавливаются для длительного хранения и перевозки агрессивных веществ. Поэтому их можно назвать идеальными для строительства автономного .

Септик из еврокубов характеризуется рядом преимуществ:

• высокой скоростью сооружения системы своими руками;
• возможностью приобрести бывшие в употреблении контейнеры за минимальную стоимость;
• простотой в эксплуатации и уходе;
• отличной гидроизоляцией контейнеров и их долговечностью;
• малым объемом работ по подготовке пластиковых емкостей под систему очистки.

К недостатку еврокубов относят их относительную легкость. Если паводковые воды будут подтапливать ваш загородный участок, они вполне могут «выплыть» на поверхность грунта. Избежать этого можно посредством крепления емкостей к бетонному основанию стяжными ремнями и тросами. Также еврокубы с тонкими стенками могут деформироваться под влиянием повышенных нагрузок. Такие контейнеры использовать для обустройства септика не рекомендуется.

• выполнить тщательную гидроизоляцию контейнеров;
• грамотно выбрать место их установки с учетом рельефа местности для того, чтобы снизить влияние пучинистых грунтов на устойчивость септика;
• связать контейнеры друг с другом стальными прутками;
• предохранить кубы от сильного сдавливания (полностью забетонировать ров под дачную канализацию либо сделать из досок обшивку контейнеров).

Подобные мероприятия значительно повышают эффективность функционирования и сводят все ее «минусы» к минимуму.

Дачная канализация без откачки стоков – схема устройства

Сделав септик из еврокубов своими руками, вы получите в свое распоряжение надежную и достаточно экологичную «мини-канализацию». В основе ее работы лежит отделение (механическое) крупных частиц отходов, имеющихся в сточных водах. Оно становится возможным благодаря двухуровневой конструкции септика, которая обеспечивает так называемое «явление перелива».

Схема функционирования системы выглядит так:

1. От сантехоборудования сточные воды по трубам идут в первый контейнер. В нем происходит отделение тяжелых фракций, которые опускаются на дно пластиковой емкости.
2. Когда уровень отходов достигает некоторого определенного уровня (его величина зависит от объема используемых еврокубов), они перемещаются в соседний контейнер. Перетекание крупных частиц обеспечивается тем, что между емкостями предусматривается некоторый перепад высот.
3. По дренажной трубе отходы из второго контейнера отводятся в землю. Труба, заметим, монтируется примерно на 20 сантиметров выше от дна емкости. На ее конец обязательно монтируют обратный клапан. Он предотвращает вероятность обратного затекания в трубу сточных вод.

Часто в еврокубы добавляют специальные биологические активаторы. Они формируют в емкостях особую среду, которая эффективно расщепляет сточные воды. Использование активаторов обеспечивает получение отходов с минимальным объемом нерастворенных фракций (не более 0,5 % от общего количества стоков). За счет этого в землю попадает сточная вода, которая окружающей среде не причиняет никакого ущерба.

Улучшить не требующую откачки отходов очистительную систему для дачи можно посредством сооружения полей фильтрации на своем загородном участке либо дренажного колодца. Как видим, сделать по-настоящему эффективную «частную канализацию» для дачи вполне реально.

Подготовительный этап – учитываем все мелочи

Качественную канализацию без откачки вам удастся соорудить в том случае, если вы грамотно подберете объем контейнеров и выберете место для установки системы, а также приобретете все необходимые инструменты и материалы. Сначала нужно определиться с местом, где вы будете строить септик из еврокубов своими руками. Подбирают его так, чтобы:

• септик от дома располагался на дистанции более 5 метров, а от других строений – 2 метра;
• можно было обеспечить наклон канализационной трубы на каждый метр не менее 2 сантиметров;
• можно было беспрепятственно подойти к контейнерам для их обслуживания;
• трубопровод не имел изгибов (если без них обойтись не удается, необходимо устанавливать промежуточные колодцы).

Кроме того, стоит понимать, что чрезмерное удаление септика от жилой постройки потребует от вас немалых затрат на сооружение протяженного трубопровода. А большая длина труб способствует образованию в них засоров, которые вам придется расчищать. Поэтому не нужно возводить септик без откачки на расстоянии более 15 метров от дома даже тогда, когда площадь вашего загородного участка позволяет это сделать.

Объем контейнеров подбирают по количеству санитарной техники, установленной в доме, и числа постоянных жителей, а также по активности использования сантехоборудования. Если на даче вы бываете только в теплое время года, достаточно взять еврокубы объемом 650–800 л. А вот когда в доме люди живут постоянно, лучше установить более вместительные емкости. По существующим стандартам один человек потребляет за сутки около 200 л воды. Септик рекомендуется устанавливать в три раза больше по объему.

Значит, если в доме проживает 3 человека, вам потребуется сделать септик из двух кубов общим объемом 1800 литров. Этого вполне хватит для комфортной жизни в частном домостроении.

Приступаем к работам – готовим яму и контейнеры

Пластиковые еврокубы мы будем устанавливать в котлован. Он должен иметь определенные геометрические размеры. Определиться с ними просто – прибавляете по 15 см длины к каждой стороне используемых емкостей. И копаете котлован под полученные параметры. На его дне следует сделать гравийную подушку. На нее затем заливаете бетонный раствор (до 0,3 м толщины) и сразу же монтируете в него металлические петли. Они понадобятся для крепления контейнеров.

На этапе земляных работ также необходимо вырыть траншеи. В них вы будете укладывать канализационные трубы. Обратите внимание – нужно предусмотреть небольшой уклон траншей в сторону устанавливаемой системы сбора и очистки сточных вод. Теперь можно приступать к подготовке контейнеров. В них нам потребуется сделать несколько отверстий для вентиляции и патрубков (входных и выходных), а сливы в нижних частях нужно тщательно загерметизировать. Если вы ставите систему с двумя кубами, нужно запастись четырьмя 10–15-сантиметровыми отрезками труб и тройниками. Последние вставляются в емкости следующим образом:

• вокруг горловин контейнеров выполняете разрез (он должен иметь вид литеры П);
• отгибаете край;
• устанавливаете тройник.

Далее делаете отверстия с боков емкостей. К ним будут подводиться трубы. В первом еврокубе к отверстию будет подсоединяться канализационная труба. Она свяжет воедино внутреннюю систему и септик. Подсоединение делается быстро и без затруднений – режете трубное изделие нужной длины, подаете его в отверстие и крепите к тройнику. Обязательно герметизируйте места соединения отдельных элементов системы! Над тройником необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. В него обычно вставляют трубу сечением 5 см, не меньше.

С другой стороны куба выполняется еще одно отверстие – выходное. Оно должно находиться где-то на 0,2 м ниже первого. Такое же отверстие делаете во второй емкости. Затем соединяете их трубой – применяйте тройники. Над ними также нужно обустроить выходы для вентиляции. После этого нужно сварить между собой корпуса еврокубов (допускается дополнительно использовать арматурные прутки). За счет этого контейнеры не будут смещаться по отношению один к другому. А затем вам нужно заделать горловины кубов, скрепить их (максимально прочно) заклепками и обмазать герметиком.

Устанавливаем септик – последовательная сборка

После высыхания бетона в котловане опускаем в него еврокубы (не забывайте, что они уже должны быть скрепленными между собой) и фиксируем их тросом к петлям, смонтированным на дне ямы. Если почва на участке неустойчивая, и есть вероятность подтопления, обшейте емкости досками либо листовым профилем. Также допускается заливка бетонным раствором зазора между землей и стенками кубов для повышения их устойчивости.

Но бетон следует заливать только после того, как вы наполните контейнеры водой. Следующий важный этап работ – утепление еврокубов. Такую операцию следует производить обязательно, иначе аэробные бактерии не смогут разлагать стоки при низких температурах. Утепление емкостей чаще всего осуществляют пенополистирольными плитами либо кусками пенопласта.

Вам осталось лишь уложить на поверхность септика слой утеплителя и засыпать его землей, оставив на поверхности только выходы труб (очистных и вентиляционных), и проложить перфорированные трубные изделия для дренажа. Их рекомендованный диаметр – 5 см. Дренаж подсоединяют через тройник к выходной трубе второго еврокуба, а затем засыпают его гравием (слой – около 20 см), чтобы исключить риск заиливания системы. Ваш дачный септик готов!

5,00/5 (2 оценок)

Для обустройства автономной канализации можно пойти несколькими путями. Один из них – септик.

Это установка состоит из 2-х емкостей, между которыми имеются переливные трубы. Канализационные стоки, попадая в эти емкости, в результате на дно опускаются отходы, превращающиеся в ил, а очищенная вода движется дальше. Вода, выходящая из установки, довольно чистая. Поэтому ее попадание в почву безвредно. Здесь .

Устанавливать септик выгоднее, чем обустраивать стандартную выгребную яму. Ведь для септика услуги ассенизатора заказывают гораздо реже. Ассенизатору надо просто удалять твердые остатки, осевшие на дно. Это ведет к значительной экономии средств.

Септики могут быть бюджетные или промышленного производства (), а можно сделать такое устройство канализации своими руками из еврокуба. Разумеется, производственный вариант лучше, в комплекте с ним идет все, что потребуется для современной переработки отходов. Но у него есть существенный недостаток – стоимость, которую дешевой не назовешь. Обустройство места канализационного сбора из еврокубов – один из наиболее приемлемых вариантов.

Что такое еврокуб?

Еврокуб – это тара, предназначенная для хранения или транспортировки жидкостей. Это может быть вода, продукты питания или топливо. Материалом для еврокуба служит полиэтилен, стенки изделия отличаются большой толщиной и прочностью. В него можно поместить 1000 литров жидкости. Приобрести еврокуб несложно, их реализуют хозяйственные торговые точки. Чаще всего такими емкостями пользуются для хранения воды на дачах, приусадебных участках.

На рынке есть емкости меньшего размера. В них входит 640 литров жидкости. Они имеют свои особенности. Во-первых, это материал – полиэтилен низкого давления. Во-вторых, это заливная горловина с диаметром 150 – 225 мм. В-третьих, нижняя часть оснащена сливным патрубком, диаметр которого 50 – 80 мм. Наружная часть таких емкостей покрыта надежной стальной сеткой, увеличивающей прочность изделия.

Именно эти резервуары нужны для создания канализационного слива. С их помощью можно обустроить хорошую канализационную систему, которая без труда сможет обслуживать дачу либо дом с небольшим количеством жителей.

Плюсы канализации из еврокубов

Септик имеет ряд преимуществ перед прочими канализационными устройствами:

• отсутствие неприятных запахов в зоне расположения устройства;
• безопасность для почвы;
• редкая периодичность очистки септика;
• длительный срок службы.

Расчеты перед сооружением канализации из еврокубов

Чтобы не ошибиться с количеством еврокубов, которые вы будете брать для сооружения септика, надо проанализировать, каков ваш суточный расход воды. Считается, что на одного человека надо 180 литров воды в сутки. Если в доме проживают постоянно 3 человека, то надо умножить количество людей на 180 л. В итоге получится 540 литров. Это расход воды на 3-х человек.

Известно, что нормальная работа септика возможно в том случае, если его объем вмещает расход воды за 3 дня. Значит, 540 надо умножить на 3 дня. Получается 1620 литров. Таков должен быть объем емкостей для септиков. Следовательно, на обустройство септиков надо взять 2 еврокуба. Получившаяся система сможет работать без проблем. Останется даже некоторый запас. Емкостям даже не придется заполняться до верхней отметки. Ведь переливные трубы располагаются ниже.

Совет по выбору канализационных труб

По мнению специалистов, для обустройства канализации идеально подходят пластиковые трубы, имеющие диаметр 110 мм. Данный диаметр позволяет без труда смонтировать канализацию, потому что труба, выходящая из унитаза, имеет аналогичный диаметр.

Система фильтрации в септике из еврокубов выглядит следующим образом. Стоки из дома идут по канализационным трубам в первое отделение септика. Здесь тяжелые частицы оседают, а грязная вода скапливается до уровня полуметра. Когда наберется нужное количество жидкости, вода перетекает по трубе во вторую часть. Можно облегчить перетекание с помощью заглубления второй емкости примерно на 30 см ниже.

Вторую часть дополняют дренажным трубами, их устанавливают на расстоянии 20 см от дна. Чтобы улучшить результат, обустраивают дренажный колодец либо поле для фильтрации.

Получившийся септик нуждается в вентиляционных трубах. Их вставляют в первую и во вторую емкость. Высота труб над уровнем грунта – 2 метра, она нужна, чтобы испарения уходили вверх и относились ветром. Трубу, выходящую из первого отделения, крепят так, чтобы она начиналась выше соединительного отверстия примерно на 15 см. В ее задачу входят не только вентиляционные функции, но и обеспечение возможности провести откачку ила ассенизатором.

Совет! Для облегчения доступа шланга машины ассенизатора к первой емкости, трубу следует сделать разъемной. Тогда можно без труда отсоединять верхнюю часть трубы, а в нижнюю часть вставлять шланг машины ассенизатора.

При установке трубы во вторую емкость, надо поместить ее на расстоянии 15 см от дренажных труб.

Когда будут закончены подготовительные работы, еврокубы надо установить на постоянное место в специально вырытом котловане, а затем тщательно закрепить все соединительные элементы и трубы. Обычно для этого используют стропы.

Как выбрать место под канализацию из еврокубов?

Существует несколько правил, которым надо следовать при выборе идеального места для септика.

1. Прокладка канализационных труб должна идти по самому короткому пути, он должен быть прямой.
2. Если необходимо установить септик далее, чем на 15 метров, надо соорудить ревизионный колодец, он потребуется при образовании засоров.
3. Если приходится прокладывать трубы с изгибами, там обустраивают поворотные колодцы на местах изгибов.
4. К септику должен быть гарантирован беспрепятственный подъезд для техники ассенизатора.

Особенности прокладки траншеи

Траншею прокладывают под канализационную трубу, которая соединяет дом и септик. Чем холоднее климат местности, тем глубже следует делать траншею. В центре России обычно делают глубину 50 – 100 см. Чтобы уберечься от перемерзания, лучше утеплить проложенную трубу минеральной ватой либо пенополистеролом.

При прокладке траншеи надо учитывать уклон, требующийся для последующего премещения стоков самотеком. Обычно трубу прокладывают так, чтобы уклон составлял 2 – 3 см на один погонный метр. Это значит, что на 8 метров канализационной трубы разница между первой и последней точкой трубы будет 16 – 24 см.

Когда траншея будет полностью вырыта. Ее дно покрывается основательным слоем песка. Это делают для того, чтобы по ходу эксплуатации из-за проседания не нарушались места соединений, этому будет препятствовать песочная подушка.

Особенности котлованов под канализацию из еврокубов

Вырыть котлован под еврокубы несложно. Главное – следовать некоторым условиям.

1. Размер котлована должен превышать размеры еврокубов. Только в этом случае можно будет спокойно поместить туда емкости. Не надо забывать и про теплоизоляцию. У вас должно остаться место для размещения утепления или для обустройства укрепления емкости.
2. Дно котлована надо заливать бетоном. Твердое основание гарантирует устойчивость и надежность всей конструкции. В противном случае отдельные емкости могут сместиться, тогда нарушится вся конструкция. Иногда вместо бетона используется смесь гравия и песка. Но это менее надежное основание.
3. Чтобы почва не осыпалась и не давила на стенки емкостей, стенки котлована закрывают металлическими листами либо простым шифером.

Совет! Обустройство полного бетонного короба в котловане более целесообразно, чем укрепление стенок прочими материалами. Для этого устанавливается опалубка и проводится заливка бетонным раствором. Когда котлован будет укреплен, емкости фиксируют, прикрепляя их к основанию. В противном случае может произойти всплытие всей установки под действием паводковых вод.

Если следовать всем приведенным советам, септики из еврокубов станут надежным элементом канализационной системы, будут эксплуатироваться долгие годы.

Порядок монтажа канализации из еврокубов

Готовятся 2 еврокуба с пластиковыми поддонами. Объем каждого из них должен быть по 800 литров.

Сливы из еврокубов герметично закупориваются.

Замеряют, можно ли вставить тройник в горловину. Если не выходит, горловину придется расширить. Используют болгарку.

Потом отгибают край и повторно делают замер.

Берут короткую трубу, если короткой нет, можно укоротить до нужных размеров любую другую.

Совет! Все работы с болгаркой должны проводиться исключительно при наличии защитного кожуха и защитных перчаток. Мастер на фото нарушает меры безопасности. Так делать не рекомендуется. При работе надо соблюдать все меры предосторожности, иначе все может закончиться травмой.

Сравнивают трубу и тройник, смотрят, состыкуются ли они.

Канализационная труба, идущая из дома, имеет диаметр 110 см, таких же размеров делается отверстие в емкости, куда будут попадать сточные воды.

В еврокуб вставляют подготовленную короткую трубу.

Над местом расположения тройника делают сверху прорезь, предназначенную для дальнейшего монтажа трубы для вентиляции. В эту прорезь вставляют короткий фрагмент канализационной трубы.

В еврокубе делают прорезь круглой формы для монтажа переливной трубы. Она должна располагаться ниже, чем входящая.

Края отверстий обрабатываются.

Второй куб смещается на 20 см ниже первого, чтобы использовать объем емкостей с наибольшей выгодой.

К соединительным трубам необходимо установить тройники, чтобы была возможность обустроить вентиляционный выпуск, а также прочищать зону соединения по мере загрязнения, тогда корка в просвете не образуется.

Все места соединения труб и емкости обрабатываются герметиком.

Так должен выглядеть готовый стык.

Выполняется накат из древесины. Вместо этого можно использовать профлист или бетонирование.

Поскольку септик, сделанный своими руками из еврокубов, не сможет полностью очистить воду. Надо дополнить систему дренажным полем. В этом случае можно получить хорошую очистку вод.

Обустройство дренажного поля

Функция дренажного поля – провести полную очистку вод, идущих из последнего еврокуба. Для этого в еврокуб врезают трубу диаметром 50 мм. После установки трубы место стыка герметизируется.

Дренажное поле имеет несколько слоев, которые смогут проводить очистку от загрязнений разного размера:

• колотый камень крупного размера, он нужен для задержания всех крупных частиц, выходящих из трубы;
• далее – песок, для удаления мелких частичек;
• последний слой – гравий.

Заключение

Канализацию из еврокубов сделать несложно, но нельзя нарушать основные правила создания такого очистного сооружения. Во-первых, необходим должный уклон для канализационных труб. Во-вторых, обязательна герметичность соединения. В-третьих, следует обеспечить утепление. При соблюдении всех требований во время строительных работ вы получите качественную канализационную систему, способную обслуживать дом долгое время.

Регулярные затраты на обслуживание септика состоят из покупки особых бактериальных составов, которые нужны для переработки твердых органических отходов. Также придется ежегодно заказывать машину ассенизатора для откачки ила.

Таким образом, строительство септика из еврокубов занимает немного времени и обходится недорого.

В рубрике | с метками , |