Аварийное освещение - это освещение, включаемое при повреждении или отключении системы питания рабочего освещения. Аварийное освещение обеспечивает минимально необходимые условия освещения для завершения работы в помещениях. К аварийному освещению относится эвакуационное и резервное освещение, а также освещение производственных зон повышенной опасности.

В моем случае аварийное освещение необходимо, чтобы завершить работу. В котельной используются паровые котлы для обеспечения потребителей теплом и горячей водой.

Нагревание теплоносителя и горячей воды происходит при помощи бойлеров паром.

И если произошло отключение электроэнергии в ночное время, то необходимо завершить производственный цикл. А именно, оператор для выполнения этих работ должен видеть все необходимое оборудование. Вот для этой задачи и необходимо аварийное освещение.

От своего предшественника я принял аварийное освещение далеко не эффективное. Представляло оно из себя щелочные аккумуляторы 1959 г. рождения, небольшое зарядное устройство, что обеспечивало бесперебойную работу двух лампочек 12 В в полнакала на 5-10 минут. Необходимо было или доработать этот узел, или сделать что-то новое.

Из всего подручного я сделал следующее. Отревизировал старенький пускатель 2 величины, сделал зарядное устройство. Увеличил число светильников до семи. Протяженность линии старался сделать как можно короче. Щелочные аккумуляторы заменил автомобильными подержанными. Приспособил старенький, но исправный амперметр с возможностью видеть параметр напряжения.

Принцип работы таков: рабочее состояние поста - когда магнитный пускатель находится во включенном состоянии. В этом режиме происходит постоянная подзарядка аккумулятора, рассчитанная на небольшой ток, что считается эффективным. При отключении электроэнергии магнитный пускатель отключается и через нормально закрытые блок-контакты включаются лампочки аварийного освещения.

При подаче питания пускатель блокируется, отключая лампочки аварийного освещения и включая подзарядку аккумулятора. На корпусе зарядного устройства я поставил тумблер с возможностью отключения подзарядки. Для экономии ресурсов аккумулятора поставил три выключателя с возможностью отключения какого то участка. Очень простая конструкция и схема, зарекомендовала себя очень не плохо и работает безукоризненно уже несколько лет. При обслуживании необходимо следить за состоянием контактов клемм аккумулятора (окисляются) и уровнем электролита.

Внизу выставляю несколько снимков своего поста – автоматического аварийного освещения. Если будет интерес к данной публикации, выложу схему. Может, кому и пригодятся советы из этой статьи. Затрат практически никаких, но удобство, конечно, есть. В цепи 7 лампочек на 12 В мощностью 25 Вт. Для увеличения времени работы часть лампочек можно отключать.

Уголок поста аварийного освещения места занимает совсем мало.

Зарядное устройство и прибор для измерения тока заряда и вольтметр, находящиеся на посту.

Так выглядят светильники. На плафоне указано "Аварийное освещение"

Предпочтение следует отдать электронным трансформаторам в металлическом корпусе, поскольку в процессе работы они разогреваются, а пластмасса плохо отводит тепло.

В ванной, джакузи, кухне или для подсветки можно устанавливать только светильники с лампами на 12 В - таково требование техники безопасности. Более того, светильники с лампами на 12 В можно доработать для аварийного освещения при каких-либо неполадках с электроснабжением. Но об этом немного позже.

Подведём итог.

Итак, хотя галогенные лампы и обладают высокой светоотдачей, в процессе эксплуатации они сильно разогреваются. Греется также электронный трансформатор. Энергопотребление галогенных ламп - весьма значительное, и со временем, возможно, у вас появится желание заменить галогенные лампы на светодиодные.

Светодиодные лампы при сопоставимой яркости потребляют электроэнергии в 10-15 раз меньше. Они выпускаются в таких же корпусах, что и галогенные лампы. Светодиодные лампы, как и галогенные, имеют разное рабочее напряжение: 12 В и 220 В.

Предпочтение следует отдать светодиодным лампам на 12 В, поскольку у ламп на 220 В установлена простейшая схема преобразования с гасящим конденсатором, которая в момент включения лампы (пока конденсатор не зарядился) пропускает всё сетевое напряжение к светодиодам. Такая лампа при частом включении не сможет отработать даже половины ресурса, заявленного производителем (около 30000 часов).

Ещё одно преимущество светодиодных ламп с рабочим напряжением 12 В состоит в том, что такие лампы выпускаются с разным цветом свечения: красные, зелёные, жёлтые и синие. Используя эти лампы для иллюминации или в домашних условиях, можно создать необычное романтическое освещение.

Цвет свечения (оттенки белого цвета) у обычных светодиодных ламп различен: от белого цвета с жёлтым оттенком - до белого цвета с голубоватым оттенком (холодный белый). Всё зависит от так называемой цветовой температуры, которая измеряется в градусах Кельвина.

Эта температура указывается и на самой лампе, и на упаковке. Самый оптимальный для применения в быту цвет - белый с жёлтым опенком. Этому цвету соответствует температура примерно 3000 К. Чистый белый цвет (4500 К) и холодный белый (6000 К) могут вызвать усталость и раздражение, поэтому в бытовых осветительных приборах лампы с такой цветовой температурой применять не рекомендуется.

Световой поток светодиодных ламп колеблется в широких пределах - от 100 лм до 450 лм и зависит от количества светодиодов, а также их типа. Чаще встречаются лампы с яркими smd-светодиодами. В последние несколько лет появились лампы со сверхъяркими светодиодами.

Количество светодиодов в лампах на 12 В кратно 3 (3, 9, 12, 15, 18 и т.д.). Мощность, потребляемая такими лампами, не превышает 3,5 Вт и чаще всего лежит в диапазоне 1,5-2 Вт. Таким образом, к одному трансформатору мощностью 100 Вт можно подключить 50-75 светодиодных ламп.

Однако не всё так просто. Если вы замените все галогенные лампы светодиодными и включите свет, то будете разочарованы - лампы светиться не будут (фото 2). Причина такого странного поведения в том, что в электронном трансформаторе реализована обратная связь по току, и для запуска трансформатора необходима нагрузка, которую не могут обеспечить светодиодные лампы.

Поэтому после замены галогенных ламп светодиодными придётся менять электронный трансформатор - так посоветуют и электрик, и продавец-консультант в магазине. Преобразователи (источники тока) для питания светодиодных ламп почти в 10 раз дороже электронных трансформаторов при сопоставимой мощности и отличаются от них по габаритам (фото 3).

Но существует один довольно простой способ вернуть работоспособность электронному трансформатору и запитать от него светодиодные лампы: достаточно параллельно светодиодным лампам подключить одну галогенную мощностью около 15 Вт. И всё! Каких-либо вмешательств в электронную схему самого трансформатора не потребуется.

Аварийное освещение (на случай отключения электричества) своими руками – схемы

А теперь о том, как обеспечить аварийное освещение при отключении сетевого напряжения. Самый простой способ - подключение параллельно трансформатору аккумулятора - не приведёт к желаемым результатам, поскольку аккумулятор просто замкнёт через электронный трансформатор. Чтобы избежать короткого замыкания, следует установить какую-либо развязку. В нашем случае такой развязкой будут служить диоды.

Ток, потребляемый одной светодиодной лампой, находится в пределах 0,1-0,15 А, напряжение питания - 12 В. Частота, с которой работает электронный трансформатор, - 35 кГц. Практически любой высокочастотный диод с обратным напряжением не менее 40 В и прямым током 0,2 А и выше пригоден в качестве такого барьерного элемента - например, 1N5819, BY398 или SF11-SF16 или другие, аналогичные по характеристикам.

К сожалению, в этот список не попали отечественные диоды, поскольку они очень редко встречаются в продаже, да и цена у них несопоставимо высока.

У диодов на корпусе нанесена полоска, соответствующая минусовому выводу (фото 4). Диоды должны включаться так, чтобы минус от электронного трансформатора и минус от аккумулятора соединялись в общей точке.

Диоды можно разместить прямо на клеммнике (фото 5). Питание от аккумулятора подаётся не на все лампы, а на половину от общего их количества. Такая умеренная освещенность не создаст особых неудобств и позволит рационально использовать заряд аккумулятора.

В помещениях допустимо применять только герметичные гелиевые кислотные аккумуляторы (фото 6). Если выбран автомобильный аккумулятор, его следует выставить в подсобное помещение, например, в подвал, и обеспечить температуру и влажность, рекомендованные производителем аккумулятора. Разумеется, его следует периодически подзаряжать, чтобы он всегда находился в рабочем состоянии.

К той части светильников, которые будут играть роль аварийных, следует проложить два кабеля: по одному кабелю подводится питание от трансформатора, по другому - от аккумулятора (рис. 1). Пока работает электронный трансформатор, за счёт обратного смещения диод, идущий от аккумулятора, закрыт.

Но как только исчезает сетевое напряжение, открывается диод, подключённый к аккумулятору, и часть светильников продолжают работать.

У такой простенькой схемы имеется один недостаток: если вы отключите свет, питание на светильники будет поступать от аккумулятора. Именно поэтому требуется ещё один выключатель - от аккумулятора (рис. 2).

Освещение можно сделать полностью автономным, установив светодиодные лампы и подключив их к аккумулятору.

Аккумулятор можно заряжать от ветряка, солнечной батареи или бензинового электрогенератора. Для комфортного освещения одной комнаты необходимы от 5 до 10 светодиодных ламп.

Таким образом, для освещения построек, расположенных вдали от линий электропередач, например, дачных домиков, потребуется мощность около 30 Вт. Её в течение суток обеспечит один автомобильный аккумулятор ёмкостью 55 А-ч.

Фото к статье: Необходимое оборудование и схемы аварийного освещения

Электронный трансформатор при малых габаритах (63x42x28 мм) и весе (менее 100 г) обладает мощностью более 100 Вт.

1. При подключении светодиодных ламп к электронному трансформатору они не светятся, поскольку трансформатор не переключается в рабочий режим.
2. Источник тока для питания светодиодных ламп.
3. Минусовой вывод диода отмечен сплошной полоской на корпусе.
4. Подключение диодов к лампе.

• Рис. 1. Развязка аккумулятора и электронного трансформатора.
• Рис. 2. Общая схема аварийного освещения.

L1 – галогенная лампа 15-30 Вт. LED 1 – LEDNN – светодиодные лампы основного освещения. LED2 – LED11 – светодиодные лампы аварийного освещения. В1.В2-выключатели сети и аккумуляторной батареи – соответственно.

Удара светодиодный лампы Чип 220 V смарт-ic нет необходимости водитель…

Описание схемы и принципа действия простого аварийного светильника на основе энергосберегающей лампы.

Бывают ситуации, когда при отключении электроэнергии необходимо, чтобы какой-то участок остался освещенным. Например, это может быть коридор, подсобное помещение, либо просто рабочее место. В такой ситуации очень поможет аварийный светильник, выполненный на базе обычной энергосберегающей лампы, мощностью не более 9 – 11 Ватт.

Когда сетевое напряжение в норме, лампа работает напрямую от сети.

В случае пропадания сетевого напряжения, лампа переключается на питание от аккумулятора. В нормальном режиме работы аккумулятор подзаряжается от сети, тем самым, поддерживая постоянную работоспособность светильника. Принципиальная схема такого светильника показана на рисунке 1.

Работа устройства аварийного освещения в нормальном режиме

В качестве детектора наличия напряжения сети используется мостовой выпрямитель VD3 подключенный через балластный конденсатор С3.

Резистор R2 предназначен для ограничения тока в момент зарядки конденсатора С6. Этот конденсатор предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного сетевого напряжения. Светодиод HL1 выполняет роль индикатора сетевого напряжения, через него также подключены соединенные последовательно обмотки реле K1.

Как видно из схемы, реле будет включено только при наличии напряжения в сети и замкнутом выключателе SA1.1. Вторая контактная группа SA1.2 предназначена для подключения аккумуляторной батареи GB1 к преобразователю напряжения.

Напряжение сетичерез контакт K1.1 поступает на лампу EL1 и первичную обмотку трансформатора T1. В таком состоянии (реле K1 включено) контакты реле K1.3, K1.4 подключают вторичную обмотку трансформатора T1 к выпрямителю на диодах VD1, VD2, выполненного по схеме удвоения напряжения. Это напряжение получается на конденсаторах C4, C5 и используется для питания устройства зарядки аккумулятора.

Рисунок 1. Схема аварийного светильника.Схема зарядки аккумулятораУстройство зарядки состоит из управляемого источника тока собранного на регулируемом интегральном стабилизаторе DA1 типа КР142ЕН12А.

Максимальный ток зарядки ограничивается сопротивлением резистора R3, и при указанных на схеме номиналах составляет 120 – 130 мА. Звездочка на схеме рядом с обозначением этого резистора означает, что при настройке может потребоваться его подбор.На параллельном стабилизаторе DA2 собран узел управления процессом зарядки. Когда напряжение аккумулятора невелико стабилизатор DA2 закрыт, светодиод HL2 светит очень слабо, почти не светит, батарея будет заряжаться максимальным током.Напряжение батареи в процессе зарядки будет постепенно возрастать, и через делитель R5, R6 воздействовать на управляющий электрод стабилизатора DA2.

Как только напряжение на этом электроде превысит уровень 2,5 В начнется увеличение катодного тока стабилизатора (вывод 3 DA2). Возрастает яркость свечения светодиода HL2, а ток зарядки будет уменьшаться.Чем ярче светит светодиод, тем меньше ток зарядки. Поэтому ток зарядки плавно уменьшается и постоянно поддерживает батарею в заряженном состоянии.

Именно так ведет себя данное устройство при наличии напряжения в сети.Работа устройства в аварийном режимеКогда напряжение в сети пропадет обесточится катушка реле K1, и оно возвратится в исходное положение, как показано на схеме.Плюсовой вывод аккумулятора через контакт реле K1.2 соединится с генератором. Но вместе с этим не следует забывать, что сетевой выключатель SA1 останется включенным (на схеме он показан в положении «Выключен»), и его контактная группа SA1.2 уже соединяет минусовой вывод батареи аккумуляторов с генератором, который выполнен на микросхеме DD1. Таким образом, напряжение с аккумулятора будет подано на генератор.Генератор начнет вырабатывать импульсы частотой около 50 Гц, которые управляют работой усилителя мощности, собранного по мостовой схеме на транзисторных сборках VT1, VT2.К выходу мостового усилителя через контакты реле K1.3, K1.4 будет подключена вторичная обмотка трансформатора T1, как показано на схеме.

В этом режиме трансформатор работает как повышающий и питает лампу EL1. Лампа продолжает светить, получая питание от аккумулятора.Контакт реле K1.1 в это время разомкнут, поэтому напряжение с трансформатора до выпрямителя VD3 не доходит, а реле K1 остается выключенным. Когда напряжение в сети появится, через выпрямитель VD3 включится реле K1, и нормальная работа устройства восстановится.Батарея составлена из семи аккумуляторов типоразмера AA емкостью 1000 мА*ч.

При использовании лампы EL1 мощностью 11 Вт такой батареи хватает на 45 минут работы светильника. Если требуется большее время автономной работы, достаточно просто установить аккумуляторы большей емкости.Налаживание устройства аварийного освещенияНалаживание устройства несложно. Его следует начинать с настройки тока подзарядки аккумулятора, для чего следует подключить устройство к сети с полностью заряженным аккумулятором.

С помощью подстроечного резистора R6 установить ток подзарядки батареи в пределах 0,5 – 1,0 мА.После этого отключить блок от сети, должен запуститься генератор. Частота генератора должна быть около 50 – 60 Гц. Подстроить частоту можно подборкой резистора R1.Напряжение на выходе преобразователя, в случае использования энергосберегающей лампы, при измерении цифровым мультиметромМ-832 должно быть в пределах 280 – 305 В.

Такое, казалось бы, завышенное напряжение, вместо 220 – 240 В объясняется прямоугольной формой импульсов на выходе преобразователя при работе светильника в аварийном режиме.Если предполагается использование лампы накаливания, то выходное напряжение преобразователя следует установить в пределах 200 – 215 В.Необходимого напряжения на выходе преобразователя можно добиться изменением количества витков вторичной обмотки трансформатора. Такую настройку сделать несложно, если трансформатор имеет разборную конструкцию, вторичная обмотка находится поверх первичной либо на отдельной катушке.Детали и конструкцияВесь электронный блок можно собрать на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Возможный вариант платы показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Печатная плата электронного блока светильника.Плата рассчитана на установку резисторов типа МЛТ-0,125, подстроечного резистора R6 типа СП3-19а.

Электролитические конденсаторы импортные с рабочим напряжением не ниже, чем указано на схеме. Конденсаторы С2 и С3 пленочные типа К73-17, конденсатор С7 керамический малогабаритный.Реле K1 типа РКМ-1, напряжение его срабатывания при последовательном соединении обмоток (как показано на схеме) 24 В при токе срабатывания около 25 мА. В качестве замены подойдет любое реле с такой же схемой контактов, напряжением катушки и током срабатывания, например импортное TRY-24VDC-P4C.Питание катушки реле осуществляется через выпрямитель VD3, ток через который ограничен балластным конденсатором С3.Его емкость следует подобрать такой, чтобы ток, выдаваемый выпрямителем в режиме короткого замыкания, был чуть больше требуемого для срабатывания реле.

Для примененного реле этот ток составляет 30 мА. В случае применения реле другого типа конденсатор С3 придется подобрать.Максимально допустимый ток светодиода HL1 типа КИПМО1Г-1Л по техническим условиям 60 мА. Поэтому через него, не опасаясь, можно подключить катушку реле K1.Данный светодиод можно заменить любым красного цвета свечения.

Чтобы снизить ток через светодиод до допустимого значения параллельно ему придется подключить резистор сопротивлением 150 – 200 Ом. Светодиод HL2 можно заменить любым зеленого свечения, при этом никаких доработок не потребуется.Трансформатор T1 используется от сетевого адаптера. При токе нагрузки около 1 А напряжение вторичной обмотки должно быть около 9 В, а вторичная обмотка выполнена проводом диаметром не менее 1 мм.

Габариты трансформатора должны быть таковы, чтобы он смог уместиться на плате.Готовая плата устанавливается в корпус подходящих размеров, в котором необходимо сделать отверстия для светодиодов. Для подключения лампы в устройстве следует установить электрическую розетку. Если же электронный блок будет частью светильника, то можно в этом же корпусе установить обычный стандартный патрон.Борис АладышкинАварийное освещение – это освещение, включаемое при повреждении или отключении системы питания рабочего освещения.

Аварийное освещение обеспечивает минимально необходимые условия освещения для завершения работы в помещениях.К аварийному освещению относится эвакуационное и резервное освещение, а также освещение производственных зон повышенной опасности.Автоматическое аварийное освещение.В моем случае аварийное освещение необходимо, чтобы завершить работу. В котельной используются паровые котлы для обеспечения потребителей теплом и горячей водой.Нагревание теплоносителя и горячей воды происходит при помощи бойлеров паром.И если произошло отключение электроэнергии в ночное время, то необходимо завершить производственный цикл. А именно, оператор для выполнения этих работ должен видеть все необходимое оборудование.Вот для этой задачи и необходимо аварийное освещение.Внешний вид поста аварийного освещения.От своего предшественника я принял аварийное освещение далеко не эффективное.

Представляло оно из себя щелочные аккумуляторы 1959 г. рождения, небольшое зарядное устройство, что обеспечивало бесперебойную работу двух лампочек 12 В в полнакала на 5-10 минут.Необходимо было или доработать этот узел, или сделать что-то новое.Из всего подручного я сделал следующее. Отревизировал старенький пускатель 2 величины, сделал зарядное устройство.

Увеличил число светильников до семи.Протяженность линии старался сделать как можно короче. Щелочные аккумуляторы заменил автомобильными подержанными. Приспособил старенький, но исправный амперметр с возможностью видеть параметр напряжения.Принцип работы таков: рабочее состояние поста – когда магнитный пускатель находится во включенном состоянии.В этом режиме происходит постоянная подзарядка аккумулятора, рассчитанная на небольшой ток, что считается эффективным.

При отключении электроэнергии магнитный пускатель отключается и через нормально закрытые блок-контакты включаются лампочки аварийного освещения.При подаче питания пускатель блокируется, отключая лампочки аварийного освещения и включая подзарядку аккумулятора. На корпусе зарядного устройства я поставил тумблер с возможностью отключения подзарядки.Для экономии ресурсов аккумулятора поставил три выключателя с возможностью отключения какого то участка. Очень простая конструкция и схема, зарекомендовала себя очень не плохо и работает безукоризненно уже несколько лет.

При обслуживании необходимо следить за состоянием контактов клемм аккумулятора (окисляются) и уровнем электролита.Внизу выставляю несколько снимков своего поста – автоматического аварийного освещения.Если будет интерес к данной публикации, выложу схему. Может, кому и пригодятся советы из этой статьи. Затрат практически никаких, но удобство, конечно, есть.В цепи 7 лампочек на 12 В мощностью 25 Вт.

Для увеличения времени работы часть лампочек можно отключать.Уголок поста аварийного освещения места занимает совсем мало.Зарядное устройство и прибор для измерения тока заряда и вольтметр, находящиеся на посту.Так выглядят светильники. На плафоне указано “Аварийное освещение”Поделитесь полезной статьей:FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОКЧасто бывает так, что электроэнергия, по разным причинам отсутствует, и освещения нет. Тогда в ход пускаем свечки, фонарики, ну на худой конец керосиновые лампы.

Свечки коптят и пожароопасные, фонарик имеет направленный свет и не всегда большой ресурс свечения. Предлагаю изготовить альтернативу.В данной конструкции будут использованы доступные компоненты, в основном из старых компьютерных блоков питания. Принципиальная схема устройства приведена ниже: Источником питания схемы служит 12В аккумулятор, ёмкостью не менее полутора ампер – часов.

ВНИМАНИЕ: на выходе схемы у нас получится постоянное напряжение с амплитудой 220 вольт, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!Роль источника света будет выполнять лампочка «экономка», мощностью 8 – 15 ватт.Компоненты, позаимствованные из компьютерного блока питания:– импульсный трансформатор;– ШИМ контроллер TL494;– высоковольтные конденсаторы (С3, С4);– высокочастотные диоды (VD1, VD2);Остальные компоненты необходимо докупить. Все компоненты смонтированы на односторонней печатной плате, размерами 50мм. на 54мм.

(минимальные размеры, без учёта места под крепёж).Файл печатной платы выполнен в программе Sprint-Layout 6.0 (5.0) и прикреплён в конце статьи, в архиве. В файле вид платы со стороны компонентов.Выходные транзисторы необходимо установить на теплоотвод, радиатор, к примеру, от процессора старого компьютера. Правильно собранное устройство в наладке не нуждается и заработает сразу.

При включении плата потребляет кратковременно, на заряд конденсаторов, около 1,5 ампера, затем по окончании заряда 0,75 ампер в час. Так как корпуса ещё нет, соответственно радиатор для пробы не прикручивал.Лампочка загорается почти сразу, и светит как от обычной электросети. Лампочку можно расположить либо рядом с корпусом, либо на потолке как альтернативный светильник.ВНИМАНИЕ: на выходе схемы у нас получится постоянное напряжение с амплитудой 220 вольт, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!Файлы:plata.zip (скачиваний: 334)Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.

Подробнее здесь.8Идея10Описание9ИсполнениеИтоговая оценка: 9из 10 (голосов: 1)FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОК42Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):Обычная регистрацияИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.Современный человек зависим от энергетических технологий комфорта, поэтому отсутствие электричества воспринимается как конец света, поскольку домашняя техника не работает, темно, светильники не горят. В этой статье мы расскажем, как сделать аварийное освещение в доме своими руками, предоставив несколько простых идей, схем монтажа и видео примеров готовых решений.

Сейчас электронные компоненты сделали рывок в развитии и миниатюризации.

Экономичные LED диоды по мощности способны стать основным источником освещения. Аккумуляторы стали доступны по цене, а сложные устройства помещаются в корпус одной микросхемы. Промышленность сейчас выпускает аварийные автономные светильники компактных размеров, устанавливаемых стационарно или с возможностью мобильного перемещения.

Схема работы устройств достаточно простая. В нормальном состоянии, когда присутствует напряжение на входе, электронная схема производит зарядку аккумулятора, контролирует его состояние. В момент отключения электроэнергии, происходит запуск светильника от аккумулятора, и включается аварийное освещение.Сделать резервный автономный источник света можно практически из хлама.

Раньше для светильников использовали люминесцентные лампы, однако для самостоятельного повторения такие схемы относительно сложные, из-за наличия высоковольтного преобразователя.С появлением светодиодов стало на много проще, поскольку его можно питать и от источника 3 вольта. В сети интернет, предлагается множество радиоэлектронных схем, собранных радиолюбителями или же срисованных с серийных, готовых образцов. Разберем самую простую схему резервного освещения для жилого дома:

Источником 12 вольт может быть любой сетевой адаптер, рассчитанный на это напряжение. Диоды VD1 И VD2 блокируют ток разряда через компоненты устройства.Резистор R1 ограничивает зарядный ток аккумулятора. Силовой ключ, при наличии напряжения 12 вольт, закрыт положительным потенциалом на базе транзистора.

Тумблером S1 происходит принудительное открывание ключа.Снимая с базы положительное смещение резистором R2, открывая транзистор и подключая батарею к источнику света. Данная схема может быть повторена самостоятельно, выбор элементов не критичен, и можно переделать на другое напряжение. Есть где разгуляться.Вторая схема аварийного освещения дома более сложная, в ней присутствует цепочка контроля заряда, батареи:

Интегральный стабилизатор LM 317 обеспечивает схему постоянным напряжением, транзистор Т1 стоит в цепочке обратной связи, контролирует величину заряда на батарее и регулирует стабилизатор, добавляя или уменьшая напряжение. На ключе Т2, организованна схема запуска аварийного освещения.

При наличии положительного напряжения на базе светодиоды не работают.В описанных устройствах есть один нюанс, они следят только за наличием напряжения на входе.Если в светлое время суток произойдет перебой с поставками электроэнергии, аварийные светильники честно отработают свое назначение. Т.е. будут работать, пока не разрядится аккумулятор или не поступит электроэнергия. Поэтому лучше сделать резервное освещение по следующей схеме:

В этом варианте присутствует фотореле, которое не позволит включить аварийное освещение в доме в светлое время суток. На транзисторе Т1 организован узел контроля освещенности с фоторезистором LDR1. Как видите они не сложные, элементы доступны и распространены.

ИБП

В качестве готового решения можно использовать компьютерные источники бесперебойного питания UPS. Прокладка аварийной осветительной группы в этом случае должна осуществляться отдельным кабелем, от силовой группы, но осуществлять питание светильников транзитом, через UPS. В данном устройстве можно применять обычные и люминесцентные компактные лампы на 220 вольт.

Кстати, о том, как выбрать источник бесперебойного питания, мы рассказывали в соответствующей статье. Ознакомьтесь с советами, если хотите сделать аварийное освещение в доме, используя ИБП.

Обзор данной идеи предоставлен на видео:

Применение бесперебойника

Еще одна интересная идея изображена на схеме:

В данной схеме есть зарядное устройство, низковольтное реле, диод, и преобразователь 12/220.

Его можно не ставить, а вместо него использовать светодиодные модули на 12 Вольт.В нормальном состоянии, когда напряжение подается на зарядное устройство, реле, подключенное к клеммам, втянуто, и модули не подключены к аккумулятору.При прекращении подачи на зарядное устройство напряжения, реле замыкает другую группу контактов, включая световые модули. Диод в схеме блокирует разряд батареи через обмотку реле. Данный проект, проще не придумаешь, поэтому он будет под силу человеку, далекому от нюансов электроники.

LED лампы на батарейках

На просторах интернет-магазинов встречаются лампы, с виду обычные LED, но в них присутствует аккумуляторный накопитель, позволяющий работать какое-то время при отсутствии электричества. Данное устройство имеет стандартный цоколь E27, и по размерам поместится в большинство светильников.

С помощью переключателя можно выбрать режим работы лампы, в качестве накопительного - аварийного, или же обычный режим.

Используя LED лампочки на аккумуляторах можно сделать резервное освещение в квартире либо жилом доме совсем без усилий. Недостаток аккумуляторных LED ламп в высокой стоимости, около 500 рублей, однако если учитывать, что для всех комнат затраты выйдут около 3 тыс. рублей, можно сказать, что это не так уж и дорого.

Пример использования солнечных панелей

О том, как подключить солнечные батареи своими руками, мы также рассказывали в отдельной статье!

Правила и требования

Касательно аварийного освещения в помещениях существует несколько правил по ПУЭ и другим, не менее важным нормативным документам. Итак, если вы решили сделать в частном доме либо на даче резервные источники света, учитывайте следующие требования:

В любом помещении должно находиться минимум два аварийных светильника, на случай если один придет в негодность.Светильники должны располагаться друг от друга, так чтобы обеспечить минимальную освещенностьв 1 Лк, по центру коридора, на пути эвакуации.Аварийные осветительные приборы не должны находиться дальше двух метров от важных точек объекта (проходы, двери, повороты, лестницы, пульты управления).Светильник должен быть установлен у каждой двери, для выхода из помещения, а также на лестничной площадке, в коридоре, кладовке и даже туалете. Однако для домашних условий это правило не такое уж и важное, тут можно руководствоваться лишь своими предпочтениями.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать аварийное освещение в доме своими руками. Надеемся, наши идеи вам понравились!

Принесли светильник (рис.1 ), попросили посмотреть, можно ли что-нибудь сделать, чтобы заработал. Лампа в корпусе одна, на переключения выключателя не реагирует, при питании от сети тоже никакой реакции. Инструкции нет, схемы нет… Ладно, лезу в сеть искать хоть какую-то информацию… Ага, есть фото и описание – эта модель с тонкими люминесцентными лампами Т5 имеет маркировку 886, в паспорте к светильнику написано, что он предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии и способен поддерживать автономный режим от внутренней герметичной аккумуляторной батареи 6 В 1,6 А/ч (это почти цитата). Получается, что от сети 220 В он не работает, сеть только подзаряжает аккумулятор и, надо полагать, что если аккумулятор полностью разрядится, то никакого освещения не будет. Подключаю светильник к сети, оставляю на зарядке на вечер и ночь.

Утром следующего дня красный светодиод «CHARGE» («ЗАРЯД) на панели переключателя начал светиться. Но слабо – если не присматриваться, то почти и не заметно. Времени с начала зарядки прошло уже более 10 часов и он, теоретически, должен гореть намного ярче. Хотя, может быть, в светильнике есть какая-нибудь система отключения зарядного тока с индикацией – нет заряда, нет свечения. Пощёлкал переключателем влево, вправо, не горит. Отключаю от сети, щёлкаю – не горит.

Начинаю разбирать светильник. Сначала снимаю световой рассеиватель, чтобы осмотреть лампу. Нити накаливания целые, люминофор на обоих концах лампы имеет небольшие кольцевые потемнения (рис.2 ).

Рис.2

Ставлю рассеиватель на место, снимаю заднюю крышку (рис.3 ) и вынимаю «внутренности» (рис.4 ).

Рис.3

Рис.4

Всю разводку (рис.5 ) и все места пайки проводников к печатной плате зарисовываю (рис.6 ) и подписываю маркером прямо на плате – видно на рисунке 4 .

Рис.5

Рис.6

Так как на плате стоит трансформатор с ферритовым сердечником, то схема, скорее всего, представляет собой преобразователь низковольтного постоянного напряжения в высоковольтное переменное. Никаких стартеров и дросселей в цепях питании ламп не видно, похоже, что лампы просто «поджигаются» при высоковольтном «пробое» газа.

На плате видны места вспучивания «зелёнки», но медная фольга под ней не деформированная, а это значит, что зелёный лак отвалился не от перегрева, а просто так. Видна свежая пайка как раз в местах подсоединения проводников, идущих к лампам, но, судя по отверстиям на плате, проводники были припаяны правильно. Так же заметен вздувшийся электролитический конденсатор (рис.7 ). Сразу меняю, номинала 220 мкФ/16 В не нашёл, поставил на 330 мкФ/25 В и к его выводам со стороны печати припаял керамический 0,1 мкФ. Конденсатор стоит около трансформатора и почти наверняка связан с импульсными токами (иначе бы не «вспух») и установка дополнительного керамического конденсатора, имеющего меньшее реактивное сопротивление для импульсных токов, облегчит ему работу в будущем.

Рис.7

Замер напряжения на клеммах аккумулятора не порадовал – потенциал был чуть менее 3 В. Отпаял аккумулятор, подключил проводники к лабораторному блоку питания с выставленным напряжением 6,5 В. Пощёлкал переключателем, никакой реакции. Включил осциллограф, потыкал щупом в разные места платы и, конечно же, на ножки низковольтных обмоток трансформатора – нигде никакой генерации нет. Значит, надо разбираться с целостностью деталей. Всё повыключал и отпаял от печатной платы все провода (рис.8 и рис.9 ) – они всё равно отвалятся при многократном переворачивании платы.

Рис.8

Рис.9

На рисунке 10 видна маркировка «MD886». Цифры совпадают с маркировкой светильника, буквы – нет. Ну, не важно.

Рис.10

Прозвонка тестером всех полупроводниковых деталей выявила «дохлый» транзистор (короткое замыкание между базой и коллектором). К транзистору прикручен радиатор и логично предположить, что он и есть силовой коммутирующий элемент в преобразователе (транзистор, а не радиатор). Маркировка не знакомая, но поисковики на запрос «транзистор 882» выдавали информацию по 2SD882. Ну, ладно, пусть будет так.

Дома такого транзистора не нашёл, почитал даташиты и поставил наш родной, советский КТ972 (рис.11 ). Понимаю, что замена не совсем равноценная (наш - составной), тем не менее, схема после возвращения всех проводов на место, заработала. Лампа засветилась, но не очень ярко. Хотя, может быть, так и должна светить 6-ти ваттная люминесцентная трубка при таком способе её зажигании. Изменение напряжения питания в пределах от 7 В до 5 В на яркость особого влияния не оказывало, но, наверное, менялась частота преобразователя, так как появлялся негромкий свист в трансформаторе. Транзистор тёплый, но не горячий.

Рис.11

Пока прозванивал детали «на целостность», попутно срисовывал их соединение (рис.12 ). Потом перерисовал всё это в нормальном «читабельном» виде и получилась схема (рис.13 ) (указанные напряжения измерены и проставлены во время очередной зарядки аккумулятора уже после ремонта светильника).

Рис.12

Рис.13

Схему можно условно разделить на две части – одна, высоковольтная, отвечает за заряд аккумулятора при подключении светильника к сети 220 В, другая – преобразовательная, питается только от аккумулятора и работает только тогда, когда на светильник не подаётся 220 В.

На рисунке 13 видно, что переменное сетевое напряжение проходит через токоограничительный конденсатор С1 и поступает на диодный выпрямительный мост VD1…VD4. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором С2. Уровень этого напряжения в основном зависит от того, насколько заряжена аккумуляторная батарея Bat1. Так как её зарядный ток проходит через диод VD6, то после того, как суммарное напряжение на Bat1 и на диоде VD6 приблизится к порогу открывания стабилитрона VD5, токи начнут перераспределяться – зарядный будет уменьшаться, а ток через стабилитрон – увеличиваться. Так происходит защита от перезаряда аккумулятора. К цепям с выпрямленным напряжением подключены ещё индикатор режима «CHARGE» («ЗАРЯД) на светодиоде HL1 (с токоограничительным резистором R3) и резисторный делитель R5R6, напряжение с которого поступает на базу транзистора VT1 тем самым «открывая» его. Открытый транзистор VT1 в свою очередь «запирает» транзистор VT2, «закорачивая» собой база-эмиттерный переход VT2, тем самым запрещая работу блокинг-генератора преобразователя. Если же напряжение в сети 220 В пропадёт, то конденсатор С2 разрядится, транзистор VT1 «закроется», преобразователь заработает, на высоковольной обмотке трансформатора Tr1 появится напряжение и лампы начнут светиться. Конечно, это произойдёт, если движковый переключатель S2 (2 направления, 3 положения) будет находиться в одном из крайних положений, т.е. в нормальном рабочем дежурном режиме. Для проверки работоспособности светильника подключенного к сети в схеме имеется кнопка S1 – нажатие на неё принудительно «закрывает» транзистор VT1 и запускает преобразователь.

По остальным элементам схемы. Резистор R1 разряжает через себя конденсатор С1 после отключения светильника от сети 220 В. R2 – токоограничительный для стабилитрона VD5. Маркировки на стабилитроне не было, но он, скорее всего, в данной схеме должен быть с большой рассеиваемой мощностью, например, 5 Вт. Цепочка из резистора R4 и светодиода HL2 «BATTERY» – индикация наличия напряжения питания преобразователя – включается при любом крайнем положении переключателя S2. Этот же переключатель выбирает режим зажигания одной или двух ламп и в случае работы с двумя лампами увеличивает базовый ток транзистора VT2, подключая резистор R7 параллельно резистору R8. Ток импульсов, приходящих на базу VT2 с обмотки трансформатора Tr1 ограничивается резистором R9. Ёмкостью конденсатора С4 выбирается рабочая частота преобразователя – при работе с одной лампой (после установки транзистора КТ972) лучше оказалось увеличить ёмкость С4 в полтора раза – уменьшился потребляемый от аккумулятора ток и одновременно увеличилась яркость свечения лампы). Конденсатор С5 нужен для работы блокинг-генератора (если можно так сказать, то стоит для «закорачивания» на «минус» импульсов на верхнем выводе базовой обмотки Tr1 и, соответственно, получения на базе VT2 импульсов оптимальных по уровню).

Пока нет нового нормального аккумулятора, можно «посмотреть» старый – понятно, что он не держит ёмкость, но нужно оценить степень его неработоспособности и попытаться «привести в чувства» несколькими последовательными циклами заряда и разряда.

Аккумулятор имеет размеры 100х70х47 мм и не имеет никакой маркировки, кроме букв и цифр на верхней крышке (рис.14 ). Поисковики говорят, что он скорее всего свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый, с ёмкостью 4,5 А/ч (а в паспорте к светильнику говорится, что применяется аккумулятор ёмкостью 1,6 А/ч).

Рис.14

На рисунке 14 видно, что кто-то уже пытался поддеть крышечку, закрывающую доступ к внутренностям – процарапаны две щели. Вставляю тонкую широкую текстолитовую отвёртку в ту щель, что с правого края и с некоторым усилием вынимаю крышку (рис.15 ). Видны три резиновых герметизирующих колпачка, надетых на горлышки банок. А раз их три, то, надо полагать, каждая банка рассчитана на напряжение 2 В.

Рис.15

Пинцетом снимаю колпачки (рис.16 ).

Рис.16

Затем щуп положительного вывода вольтметра подключаю к плюсовой клемме аккумулятора, а «крокодилом» на минусовом щупе зажимаю медицинскую иглу. Осторожно, без усилий, опускаю иглу в банку и касаюсь её внутренностей в разных местах (рис.17 ). Задача - коснуться твёрдых токопроводящих поверхностей. Максимальное напряжение, которое показал тестер, было около 0,5 В. Затем при помощи второй иглы так же проверяю вторую банку (рис.18 ) – тестер также показывает 0,5 В.

Рис.17

Рис.18

И только при проверке третьей банки, наконец-то, появилось нормальное напряжение в 2 В. Итого, в сумме и получаются те самые 3 В, что были измерены на этапе осмотра внутренностей светильника.

Для «побаночного» заряда аккумулятора была собрана схема по рисунку 19 . Здесь амперметр показывает протекающий в цепи ток (с учётом тока через лампочку La1), вольтметр – напряжение на заряжаемой банке. На блоке питания выставлялось такое напряжение, чтобы в начале заряда ток через банку не превышал 150 мА. Напряжение на банке контролировалось мультиметром ВР-11А. При достижении значения 2,3 В переключатель S1 размыкался, заряд прекращалась и начинался разряд до напряжения 1,8 В. Всего было проведено четыре таких цикла и после этого аккумулятор был заряжен «целиком». Светильник на нём проработал чуть более пяти минут – время, конечно, не впечатляющее, но, учитывая, что до этого аккумулятор совсем не работал, то результат тренировки виден. На рисунке 20 показано измерение напряжения на клеммах после очередного заряда.

Рис.19

Рис.20

После нескольких включений светильника и зарядки, лампа начала «расходиться» и светить всё ярче и ярче (рис.21 ). Ток потребления от аккумулятора не контролировал, но судя по тому, что транзистор греется так же, как и грелся, ток если и повысился, то на транзисторе это не сказывается - наверное, это правильно и хорошо.

Рис.21

На рисунке 22 – индикация при заряде в положении переключателя «OFF» (Выкл.), на рисунке 23 – в положении переключателя «Одна лампа». При отключении светильника от сети начинает светиться одна трубка и остаётся гореть только зелёный светодиод «BATTERY» (рис.24 ).

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Понятно, что описанный случай ремонта можно отнести к «дилетантскому», но, как оказалось, электрическая схема достаточно простая и понятная, деталей мало, самое сложное, что может быть – это ремонт трансформатора. Хотя, наверное, тоже не проблема – выпаять, разобрать сердечник, предварительно нагрев его, посчитать витки и запомнить направление намотки, намотать новые, собрать всё и впаять.

Андрей Гольцов, г. Искитим

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	Рисунок №13
VT1	Биполярный транзистор	S9014-B	1			В блокнот
VT2	Биполярный транзистор	2SD882	1			В блокнот
VD1...VD4, VD6	Выпрямительный диод	1N4007	5			В блокнот
VD5	Стабилитрон	1N5343B	1	см. текст		В блокнот
HL1	Светодиод	L-513ed	1	красный		В блокнот
HL2	Светодиод	L-513gd	1	зелёный		В блокнот
C1	Конденсатор	2 мкФ	1	плёночный 400 В		В блокнот
C2, C3	Конденсатор электролитический	220 мкФ	1	16 В		В блокнот
C4, C5	Конденсатор	10 нФ	2	плёночный 100 В		В блокнот
R1	Резистор	560 кОм	1			В блокнот
R2	Резистор

Современному человеку без света некомфортно, непривычно, а иногда и страшно. Когда это отключение на 1 час — ничего, но бывают случаи, когда (например, в результате природного катаклизма) свет вырубается действительно надолго. А ведь жизнь в темноте таит в себе много опасностей… Так что сегодня мы поговорим об альтернативных способах освещения жилья.

Дешево и сердито

Наши предки освещали свой дом по-разному: светили лучиной, факелом, поджигали фитиль в сосуде с маслом, жгли парафиновые свечи, с появлением переработанной нефти пользовались керосиновой лампой.

Кстати, о “керосинке”: такую лампу до сих пор продают на “блошиных” рынках. И покупатели находятся, цена вопроса – 5-10 у. е. Правда, на поиски такого горючего вам придётся затратить немало усилий, а когда подожжёте такую лампу, то по всему дому очень быстро распространится стойкий неприятный запах.

Свечи — тоже не лучший выход, т.к. большинство видов современных свечей являются источником огромного количества канцерогенов. Да и освещение от свечей не самое эффективное: хорошо для романтических свиданий разве что.

Так что сегодня надежда и опора хозяина, оказавшегося в темном доме — простой карманный фонарик (для удобства передвижения в первые минуты в темноте). Также пригодятся специальные фонарики для освещения помещений. Вполне удобен и практичен полевой кемпинговый светодиодный фонарь, которым ночью освещают туристическую палатку. Хотя в некоторых магазинах продаются специальные светодиодные фонарики, работающие на батарейках.

фонарик для аварийного освещения на батарейках

Аккумулятор + диоды: просто и эффективно

Отлично, если в вашем жилище поселится отдельный аккумулятор на 12 V, лучше всего щелочной, так как от обычных автомобильных кислотных он “держит” глубокий разряд и не даёт испарений кислоты при зарядке. И вы купите под такое питание ленточные светодиоды, то при должной сноровке и даже без особой технической подготовки все комнаты вашего дома быстро наполнятся приятным тёплым белым светом.

освещение дома с помощью аккумулятора и диодов

Несколько схем аварийного освещения для дома

А как же быть с подключением компьютера, микроволновой печки, электрочайника, стиральной машины и других таких привычных, удобных и нужных нам вещей?

Безусловно, выход есть, но здесь нужно очень постараться и финансово потратиться. Так наскоком возникшую проблему не решить. Если у вас отдельный дом, то вполне можно воплотить такую полуфантастическую идею, как установка на крыше и земельном участке солнечных батарей, ветрогенератора, а в подсобном помещении – конструкцию энергонакопителя электрического тока большой удельной ёмкости. Впрочем, для “частника” современный рынок предлагает множество бензиновых и дизельных электрогенераторов разных производителей. Эти устройства прекрасно справляются с аварийной подачей переменного электротока в 220 V, электроэнергия при должном подключении стабильно поступает в дом многие часы и сутки, стоит только следить за уровнем топлива в баке.

К сожалению, в многоквартирных домах электрогенераторы на сжигании углеводорода никак не применить – много шума, вибрации, и куда отводить отработанные газы после сгорания топлива в двигателе, в форточку? С таким положением вещей ваши соседи долго не потерпят.

И всё же решение есть, оно логично и напрашивается само собой. Предлагаемая схема такова:
1) аккумулятор (а лучше несколько щелочных, никель-кадмиевых либо гелевых),
2) автоматическое зарядное устройство,
3) преобразователь (инвертор) электротока 12/220 V,
4) отдельная дублирующая разводка по всем комнатам электропровода с розетками и выключателями,
5) энергосберегающие лампы и (или) дополнительные светодиодные лампы.

Уверены, что если эту “схему” покажите толковому электрику, то он с нескрываемой радостью сможет её принять и приступить к выполнению срочного заказа. И в скором времени в вашем доме, даже если вдруг неожиданно и надолго отключат свет, тут же аварийно загорятся лампочки и даже продолжит работу холодильник.