Как ни странно, олива принадлежит к тому же семейству, что и сирень, ясень и бирючина, - к семейству Oleaceae, маслиновых. Вид, прирученный человеком, получил название Olea europaea, Олива европейская. К Olea europaea принадлежит также дикое оливковое дерево, которое приносит плоды, похожие на маслины, но не такие мясистые.

Благодаря своей неукротимой способности к размножению, олива стала символом долголетия: если после пожара от дерева остался хоть небольшой кусочек (кроме листьев), то уже через несколько дней он даст новые ростки. А уж если его не трогать, оно способно простоять до нескольких сотен лет!

Период плодоношения

Оливковое дерево плодоносит неравномерно, т.е. если в один год оно принесло много плодов, то на следующий год их будет меньше. Хотя, конечно, для дерева, которое «активно» живёт около 150 лет, это не принципиально. На самом деле, оливковое дерево начинает плодоносить через 5-10 лет после посадки и, хотя оно плодоносит и в период роста, в «зрелом возрасте» (между 35 и 150 годами) урожай маслин резко увеличивается. Прожив полтора столетия, дерево стареет и начинает приносить плоды с перебоями, хотя окончательно плодоносить не прекращает на протяжении всей своей жизни, которая может длиться тысячелетиями.

Олива не требовательна к почве, но любит солнце и воду - чем больше поливать дерево, тем больше масла будет содержаться в его плодах. Вечнозеленое оливковое дерево начинает плодоносить только в возрасте 10-12 лет, зато потом в каждый урожай приносит по 20-40 килограммов плодов с одного дерева. Оливки, сорванные прямо с ветки, горькие и несъедобные из-за высокого содержания в них вещества гликозида окуропеина. Консервированные оливки лучше усваиваются, а их систематическое употребление, по утверждению медиков, предохраняет от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сколько олимпиад может увидеть одна олива?

Организаторы летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах извлекли из земли 600-летние оливковые деревья, которые росли на месте строительства конно-спортивного комплекса. Однако долгожителей не пустили на дрова. Благодаря поддержке общественности деревья было решено извлечь из земли, а затем, по окончании строительства комплекса, вновь посадить в землю. Поэтому, доставая вилкой оливку из банки, подумайте о том, что с того же дерева мог срывать ароматные плоды и ваш пра-пра-пра-прадед.

Неопалимая олива

С древних веков оливу считали прародительнтцей всех деревьев и символом жизни. Это дерево, по поверьям, осуществляло мистическую связь между небом и землей. Дело в том, что олива необыкновенно живуча - ее практически невозможно уничтожить. Она стоит веками, даже если молния расколет ее сердце. И горе человеку, который задумает ее убить. Для этого необходимо выкопать и уничтожить все корни в радиусе 5 метров: оставишь маленький кусочек - и она снова возродится. Еще хуже придется тому, кто решит сжечь серебристо-зеленые листики оливы. В огне они кричат и корчатся - совершенно как человеческие волосы, пожираемые пламенем.

Грецкий орех - культура, поздно вступающая в плодоношение. Большинство деревьев семенного происхождения дают первые плоды лишь на 7-12-й год после высадки в сад. Исключение составляют скороплодные формы известного сортотипа Идеал.

Можно ли активно влиять на скороплодность орехового дерева? При соблюдении требуемой агротехники и некоторых специальных агроприемов удается получить первые плоды на 2-3 года раньше. Но обо всем по порядку.

Первые годы после посадки орех растет очень быстро и не требует дополнительного стимулирования, поэтому молодое дерево удобрять стоит лишь на очень бедных почвах (лучше всего перегноем). Уход сводится к регулярным прополкам приштамбовых кругов, своевременным поливам и правильному формированию кроны. В первый год после посадки из боковых побегов оставляют только 4-5 наиболее развитых, равномерно сориентированных в пространстве, остальные - выщипывают. Оптимальная высота штамба - 0,7-1 м.

Крона грецкого ореха ажурная от природы, то есть дерево само себя успешно формирует, поэтому дальнейшая обрезка сводится к минимуму и заключается в удалении поврежденных и растущих внутрь кроны побегов. Оптимальные сроки обрезки: март - начало апреля.

Для ускорения плодоношения садоводы-любители могут использовать старый, незаслуженно забытый прием - кольцевание. Состоит он в том, что на скелетных ветках острым и обязательно чистым (!) ножом вырезают кольцо коры. Для этого делают два, доходящих до камбия, круговых надреза на расстоянии 2-3 см друг от друга. Древесину при этом задевать нельзя. Кольцо коры осторожно отделяют, а раневую поверхность замазывают садовым варом. В результате кольцевания нарушается отток углеводов к корневой системе, и растение формирует генеративные почки. Кольцевание деревьев грецкого ореха целесообразно проводить в возрасте 4-5 лет, во второй половине июня. До наступления осени края раны обычно зарастают. Безусловно, этот прием - серьезное вмешательство в жизнь дерева и рекомендовать его можно только любителям поэкспериментировать.

Другой, не менее радикальный путь приблизить плодоношение дерева - несколько раз его... пересадить. Весной, на 2-й или 3-й год роста дерева в саду его выкапывают. При этом частично повреждаются горизонтальные и, что особенно важно,

вертикальные корни. Раны обязательно "подправляют" острым секатором, желательно также присыпать их древесной золой. После этого дерево снова высаживают на то же место (можно и на другое, но необходимо предварительно подготовить яму по всем правилам). Такая "обрезка" корневой системы тормозит рост дерева и стимулирует физиологические механизмы закладки цветочных почек. Этот агротехнический прием широко используют французские садоводы.

Молодое ореховое дерево, выращенное из плода здоровой, устойчивой материнской формы, болеть не должно. Но иногда, особенно в годы с влажным и холодным летом, отмечается бурное развитие наиболее вредоносного заболевания грецкого ореха - бурой пятнистости (марсониоза). Его возбудитель - несовершенный гриб.

Первые симптомы заболевания в виде бурых пятен на листьях могут возникать уже в мае. При их наличии дерево необходимо обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости. Если инфекция продолжает развиваться, опрыскивание повторяют 2-3 раза с интервалом в 2 недели. Осенью опавшие листья собирают и сжигают.

Наталия ШЕВЧУК

Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2-3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2-3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7-8-й год (яблони Штрейфлинг , Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3-4-й год.

Перетяжка

Суть способа . Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года.
Когда применять . Предназначен для деревьев старше 3 лет - для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году.
Технология . Из 6-7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3-4 ветвей 3-5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1-2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1-2 месяца, а затем снимают.

Кольцевание

Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2-3 лет.
Когда применять . Метод предназначен для деревьев старше 3 лет - для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви.
Технология. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево.

Изменение ориентации ветвей

Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2-3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх.
Когда применять . Этот способ - самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1-2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3-4 направленные в разные стороны ветви (через 1-2 года после посадки), можно приступать.
Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3-4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

Залог успеха

• Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей - только на семечковых (яблоня , груша). Повреждение коры у вишни , сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья.
• Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах - на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3-5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) - достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2-3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов.
• Начинающие боятся кольцевать деревья - как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить.
• Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых , первые плоды появятся на 2-3 года раньше.

Грецкий орех является деревом долгожителем. Его возраст может превышать более 500 лет. А в 50-ти летнем возрасте это дерево считается еще молодым. Но многие не знают, на какой год плодоносит грецкий орех, и могут выкорчевывать дерево прежде, чем оно даст урожай. Давать урожай оно может уже с совсем маленького возраста. Всего в культуре различают около 3-х форм грецкого ореха: обыкновенный, скороплодный и крупноплодный. Стоит отметить, что скороплодная культура будет плодоносить через 2 — 3 года после посадки.

Обыкновенный орех является одним из самых больших плодоносных деревьев . При 6-ти летнем возрасте его высота может достигать 6 метров, а его плоды имеют вес до 11 -12 г. В 50 лет он может вырасти уже до 12 метров.

Грецкий орех особенный тем, что с возрастом количество и качество урожая улучшается. Если в первых 5 лет его урожайность — около 1 кг, то в следующих 5 лет он будет давать уже приблизительно 10 кг. На деревьях, которым больше 50 лет, может созревать уже больше 100 кг плодов.

Крупноплодный орех более ценен из-за того, что его плоды достигают веса более 12г, размером корня и кроны не отличается от обычного ореха, не прихотлив и за ним нет.

Через сколько лет плодоносит грецкий орех скороплодной формы? Этот вид имеет огромное преимущество перед обычным орехом. Если плодоношение грецкого ореха обычного наступает только на 6 — 7 год, то скороплодный начинает цвести уже на 3 год после посадки, а в последующие года он дает уже большие урожаи. Сорт этих орехов обнаружили ученые еще около 80 лет назад.

Цветы данного сорта расположены в кисти, на которой орехи созревают. Интересно, что после первой фазы цветения, которая длится 12 дней, начинается вторая, которая длится аж до августа. После первого цветения образовывается около 4-х орехов, а от второго цветения может вырасти до 10-ти плодов. У других сортов такие признаки отсутствуют.

Почему не плодоносит грецкий орех? Уход и условия содержания

Если вы хотите, чтобы урожайность наступила как много раньше, вам нужно придерживаться ряда правил. Нужно приобретать морозоустойчивые сорта — помните, что орех может подмерзать при температуре — 30 °С. Зеленые листья молодого ореха нужно беречь от заморозков. Не забывайте, что орех, как и любое другое растение, любит свет и если молодое растение посадить в плохо освещенном месте, то оно может погибнуть.

Грецкий орех любит влагу и поэтому в сухой почве он расти не будет. Самый лучший вариант для него, это почва с большим содержанием гумуса, дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные. Но иногда случается так, что орех не дает урожай. Почему не плодоносит грецкий орех:

• обратите внимание на виды ореха, так как не все виды грецкого ореха могут плодоносить рано;
• если орех был посажен семенами, то он начнет плодоносить намного позже чем посаженый саженец;
• не все виды орехов способны на самоопыление. Опыление невозможно также при очень низкой влажности воздуха;
• сильные весенние дожди могут вызвать несозревание пыльцы, из-за чего грецкий орех не сможет плодоносить или плодов будет не много;
• если был слишком глубоко зарыт в грунт, то дерево будет плохо плодоносить, или не будет плодоносить вообще;
• также могут негативно повлиять на плодовитость ореха.

Скороплодный грецкий орех: Видео

Украшая сад в первый же год после посадки, яблоня радует плодами не сразу. Есть способы ускорить процесс плодоношения и насладиться ароматом сочных фруктов.

Различные агротехнические приемы помогут ускорить процесс плодоношения

Яблонька может давать плоды со второго года, и до окончания срока жизни дерева. Продлить этот период, улучшить качество плодов на стареющей кроне, позволяют проверенные агротехнические приемы.

Начало плодоношения яблони

Вступление в пору плодоношения у каждой культуры происходит по-своему. Быстрее прочих дают урожай некоторые ягоды, уже в 1–2-й год. Косточковым: черешне, вишне, абрикосу нужно от трех до шести лет.Яблоневые относятся к семечковым культурам, приносящим плоды довольно поздно, через 5–7 лет. С карликовых пород можно пробовать яблоки чуть раньше, на 3–4 год.

Характеристики подвоев и сортов имеют большое значение. Некоторые наименования даже на сильнорослом подвое дают первые фрукты через три года. Примером деревьев с ранним плодоношением служат сорта:

1. Веллспур. Яблочки с отменными вкусовыми качествами вырастают на третий год. Дерево средней высоты.
2. Народное. Выведен сорт селекционером Исаевым С.И., зимостойкий, с золотисто-желтыми, пряно-душистыми, средней величины яблочками. Плоды можно увидеть в первые два года, хозяйственный урожай – на третий год. Сорт вырастает не слишком большим до 4,5м.
3. Уэлси. Растет достаточно высоким, яблоки яркие, красные или малиновые, появляются на 4 год.
4. Голдспур, приносит плоды на третьем году, при перегрузке они мельчают.
5. Студенческое. С этого среднерослого сорта собирают обильный урожай уже на пятый год.
6. Меканис, Старкримсон и др..

Яблоня «Уэлси» является примером дерева с ранним плодоношением

Эта категория яблонь отличается регулярностью, стабильным увеличением урожая с каждым разом. Так же рано приносят плоды карлики. Скорому плодоношению может способствовать сухая, жаркая погода в период всего вегетационного срока молодого саженца. Замедлить его может влажная, серая погода два лета подряд.

Классические, высокорослые сорта радуют первыми плодами на 6-8 году. Некоторые: Ред Делишес, Сары-Синап только через 10–12 лет вступают с пору формирования фруктов.

Как приблизить плодоносный возраст яблони

Проводить годы в ожидании плодоносности яблоневого сада не хочется, особенно людям не молодым. Существуют методы, испытанные многими растениеводами. При настойчивом стремлении к результату, тщательной заботе о деревьях, удается приблизить период урожайности. Ускорению формирования первых соплодий способствуют методы интенсивной агротехники:

1. Биологические. Это культивация, выведение новых сортов. Высокорослая яблоня, привой от которой выращен на колоновидном, карликовом, спуровом дереве, вступающем в фазу плодоносности в более ранние сроки, даст плоды быстрее на 2-3 года. Кропотливая, трудозатратная агротехника таких растений приводит к хорошему урожаю.
2. Химические. Препараты, стимулирующие взросление, применяются давно и успешно. Их принцип – замедление роста, направленного вверх, утолщение ветви и развитие цветочных почек.
3. Опрыскивание, разведенным в воде, фунгицидом ДНОК (1 г / 1л) убивает формирование завязи в цветке. Эффект его использования просматривается только на полностью распустившихся бутончиках, в первые пару дней цветения. Пчелам химикат не мешает.

Опрыскивание яблони фунгицидом, разведенным в воде, убивает формирование завязи в цветке

Водный раствор препарата Севин (2 г / 1 л) применяют через неделю – полторы после расцветания. От применения инсектицида гибнут зародыши в плодовых почках. Таким же действием обладает, регулирующий рост, КАНУ (25 мг / 1л). В промышленных масштабах они оправданы. Для небольшого личного хозяйства лучше обойтись без химикатов.

Механические. К ним относятся: пригибание веток, перетяжка, кольцевание. Какой способ выбрать, подскажет наблюдение за садом.

Пригибание ветви – простейший прием. Пробуждение почек зависимо от угла отхождения скелетных ветвей, он должен стремиться к 90°. В таком положении рост ослабляется, ускоряется начало плодоношения. Число завязей определяется длиной ветви. Угол отхождения расширяется оттягиванием ветви и закреплением ее на опоре или соседних ветвях.

Кольцевание. Кора (0,8–1,2 см) снимается с ветви, переворачивается обратной стороной и закрепляется в виде обруча на прежнем месте. Такая процедура ограничивает передвижение продуктов фотосинтеза к корневой системе от листьев, они направляются на создание почек. Ранку обмазывают садовым варом, перевязывают скотчем, тонкой пленкой. Надрез коры может быть спиральным или в форме полукольца. Круги выполняются параллельно дереву, выдерживая между ними 1 см. На кроне скелетные ветви не трогают, т.к. вся яблоня замедляет рост. Процедуру проводят через 3–4 недели от момента цветения.

Перетяжка. Притормаживая отток соков вниз, ствол туго огибают проволокой. Ее оставляют врастать или снимают по осени. Перетягивают жирующие ветви. К тонким побегам (до 10 мм) прием применять не стоит.

Кербовка. Выполняют ранней весной. Эффект от нее ослабляющий, при надрезе под почкой или побегом. Ускоряющий плодоношение, если надрез сделан выше ветки. Рассекают кору над почкой 3 – 4 мм выше, как бы охватывая ее полумесяцем. При небольших навыках, можно делать прямоугольные метки. Крестообразные зарубки считаются щадящими, хорошо зарастают, дают быстрый результат.

Механические приемы проводят только на некоторых ветках, перераспределяя энергию. Вовлекать в манипуляцию все дерево нельзя, иначе корням не будет хватать питания.

Бороздование может применяться в начале вегетации

В начале вегетации можно проводить бороздование, при котором кора рассекается до живой древесины. Метод ускоряет начало плодоношения и приводит к обильному урожаю. Помимо этого, яблоня омолаживается, лучше переносит морозы.

Периодичность плодоношения яблони

И всем хотелось бы видеть ее не только цветущей, но и ежегодно приносящей плоды.У некоторых яблоневых сортов формируется ограниченное количество плодовых завязей. Например, Боровинка, Кальвиль снежный при должном уходе, отличаются беспрерывным плодоношением из года в год. Обильный полив, своевременная обрезка, правильное формирование кроны гарантируют стабильную урожайность.

Народные умельцы научились добиваться ежегодного плодоношения, даже когда периодичность заложена изначально по сортовым признакам. Они нормируют весной количество цветков, завязей, удаляя все, по их мнению, лишние. Сначала в одной части плодового дерева, на будущий год – в другом участке кроны. Результатом служат аппетитные яблоки на столе.

Периодичность плодоношения обусловлена тем, что отдавая силы в год высокого урожая, следующие 24 месяца яблоня отдыхает, накапливая вещества для будущего периода. Формируя плодовые цветки, образующие затем сочный фрукт, дерево тратит энергию, т.к.:

• активно растет, развивается;
• образует цветки с завязью;
• поставляет питание растущим плодам;
• запасается микроэлементами на время зимней спячки.

В период цветения яблоня нуждается в качественном уходе

Яблоня в этот период нуждается в достаточном количестве тепла, света, воды, жизненно важных ресурсах. Чтобы обеспечить восполнение затрачиваемой энергии, культуре необходим качественный уход.Важно придерживаться планирования урожая. Перегруженному дереву требуется больше времени на восстановление и формирование нового сбора. Оно может «отключиться» на 2–3 года.

На этапе рождения фруктов, яблоня затрачивает в 10 раз больше сил, чем на рост древесины и листвы. В этой фазе она дает ослабленные приросты. Наоборот, крона бурно развивается в период пустоцвета, но не образует плодов.

Ежегодный мощный вегетативный рост обеспечивает закладку нового урожая. Природные факторы, которые вызывают периоды его отсутствия, мешают формированию:

• заморозки, убивающие жизнь в цветах и почках;
• холодное, дождливое лето после морозной малоснежной зимы;
• видовые, сортовые заболевания;
• массовая порча вредителями;
• недостаток питания после периода плодоношения.

Когда хочется сбалансировать отдачу полюбившихся сортов, мудрые садоводы регулируют периодичность их вызревания. Они доводят процесс до желаемой очередности. Первый год вызревает одна, второй год другая и так далее.

Сезонность достигается тщательной подготовкой: обрезкой, удалением части продуктивных почек. Напитавшееся силами, отдохнувшее дерево в благодарность даст мощный урожай на будущий год. В текущем году на создание плодов потратится энергия другой яблони, которая не будет плодоносить в следующий.

Формирование урожая по годам на одном дереве применяют нередко, когда площадь участки мала, а яблоки являются любимым лакомством. Полностью обрывая цветки на одной стороне, оставляют нетронутой другую, которые поочередно работают над образованием плодов. Таким способом можно стимулировать яблоню. Надо бережно ухаживать за плодородной стороной, чтобы ветви не перегружались.

Получить хороший урожай поможет скорректированный биоритм дерева

Скорректированный биоритм дерева дает стабильность показателей при ежегодном урожае. Яблоки созревают крупные, сочные, с ярким ароматом. Растение начинает ежегодно приносить крепкие плоды, с лучшими товарными показателями, чем в чрезмерно обильном урожае при периодическом плодоношении. Часть фруктов бывает недостаточно качественной, непригодной для длительного хранения.

Практика показывает, что вес, характеристики и количество плодов в сумме за два года превосходят показания яблони, которая может плодоносить периодически.

Красота цветущей яблони – живописное зрелище. Она освежает в жару, укрывает от палящих солнечных лучей, создавая спасительную тень. Покрываясь созревающими яркими плодами, картинно выглядит в саду. Удивляет разнообразием вкусовых ноток.

Чтобы видеть ее такой каждый год, нужно приглядываться к поведению растения в разных условиях. Помогать восстанавливаться, лелеять, ухаживать за яблонькой.

Обрезку необходимо проводить не менее одного раза в году, чтобы сбалансировать процессы роста и образования плодов. В зависимости от региона возделывания, когда температура поднимается ближе к +10° С и древесные части становятся более гибкими, но сокодвижение еще не началось, деревце готовят к сезону. Усредненное время – середина марта. Удаляются:

1. Старые сильно разветвленные плодовые образования. Молодые ответвления, замещающие их, скорее дадут крепкие яблочки.
2. Отростки центрального проводника. Укорачивание сбережет и перенаправит соки на жизнеобеспечение.
3. Побеги, растущие вертикально. Их обрезают у основания.
4. Ветви, закрывающие свет. Загущая крону они ограничивают поступление тепла, движение воздуха, мешают развиваться в полную силу.
5. Толстые нерабочие ветви. Отпиливаются сначала снизу, затем по верхней стороне. Спилы обрабатываются и обмазываются для скорого заживления садовым варом, дезинфицирующей садовой смесью РанНет и т.п.

Яблони сокращают периоды плодоношения при ежегодной осенней перекопке, радиусом около 1 м, приствольных кругов. Вначале грунт очищается от остатков растений, мусора. Обрабатывается профилактическим раствором железного купороса (3%). Обильно поливается, 30–40 ведер под каждый ствол. Мульчируется опилками, землей, компостом хорошим слоем, от 0,2 м. Основания веток и ствол белят, укутывают мешковиной или другим подручным, пропускающим воздух, материалом от грызунов. Согревает дерево подушка из снега вокруг ствола.

Ствол и основания веток необходимо побелить

С наступлением весенних светлых дней, дерево освобождают от «одежки». Слой мульчи ворошат, но не убирают, она сохраняет влагу весь сезон, согреваясь днем и охлаждаясь ночью. Корневая система питается влагой от конденсата даже при очень высокой температуре воздуха.

Для того чтобы яблоневые саженцы заставить вступить в плодоношение раньше, применяют заправку посадочного места. Ямка глубиной не меньше полуметра и диаметром от 1 м засыпается перепревшим навозом (4 ведра) в смеси с древесной золой (1 кг) и суперфосфатом (0,5 кг). Поверх помещают землю, сначала черную, плодородную, затем светлую (песчаную, глинистую). Все зависит от качества почвы. Удобрения в первый год не нужны.

В заключение – маленькая хитрость большого садовода: проверить созрели яблочки, или они не готовы к уборке и хранению, можно простым способом.

Сорвать плод, разрезать его и капнуть обычного йода. Вступая в реакцию с крахмалами, пятнышко через 1–2 минуты чернеет, что сигнализирует о недостаточной зрелости. В спелых яблоках йод не изменяет цвета.