Сделав штатив для фотоаппарата своими руками, вы сможете создать уникальный аксессуар для вашей камеры.

С его помощью картинка получившихся роликов будет хорошо стабилизирована и вам не придется тратить большую сумму, ведь изделие можно создать из подручных материалов.

Содержание:

В процессе создания снимков или начинающие фотографы часто сталкиваются с проблемой размытого кадра.

Стабилизация изображения зависит не от места сьемки, а от хорошего штатива, который будет надежно удерживать камеру, не позволяя ей двигаться.

Оптимальный вариант для создания качественных фотографий и видео – это использование штатива. Подставки для камеры могут быть нескольких видов:

• Триподы – наиболее устойчивые конструкции с тремя опорами, которые устанавливаются на пол или стол;
• Моноподы - стандартные подставки с магнитным или обычным основанием;
• Мультиподы;
• Подставка-пояс. Чаще используется для видеосъёмки;
• Веревочные штативы и другие подвесные конструкции.

Делаем устойчивый трипод своими руками

Трипод – это наиболее дорогой вид штатива. На специализированных сайтах цена конструкции может доходит до 5-7 тысяч рублей.

Но оправдана ли такая трата, если подставку можно сделать самостоятельно?

Для создания собственного трипода вам понадобится 2 прямоугольные трубки, грани которых имеют закруглённую форму. Также, следует приобрести 2 лыжне палки из алюминиевого материала.

Для создания крепкого основания возьмите часть хромированной трубы из стали (длиной около полуметра). Для соединения всех элементов необходимо приобрести саморезы, винты, гайки с шайбами.

Из ремонтных инструментов вам нужны:

• Стандартная дрель со сверлом;
• Полотно для ножовки;
• Напильник;
• Гаечный ключ;
• Обычная отвертка;
• Молоток, наждачная бумага;
• Две небольших деревянных доски (квадраты 10х10 сантиметров);
• Плоскогубцы.

Возьмите три прямоугольных трубки и отрежьте от неё три маленьких куска, как показано на рисунке ниже. Сделайте надпилы и отогните «уши», создавая кронштейны.

Должны получиться три таких детали:

Рис.3 – получившиеся элементы штатива (всего 3)

Возьмите лыжные полки и хорошо отшлифуйте их несколькими листами наждачной бумаги. Убедитесь в том, что вся краска снята. Теперь разрежьте оба элемента пополам.

В дальнейшем половина отшлифованной палки будет основанием трипода.

Рис.4 – шлифовка деталей

Возьмите одну из деревянных досок и сделайте в ней круглое отверстие для установки камеры и её крепления.

Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром отшлифованной ранее трубки:

Рис.5 – создание отверстия

Теперь переходим к созданию ножек трипода. Один из сделанных в первом шаге кронштейнов будет использоваться в качестве крепления.

Установить кронштейн поверх трубки, как указано на рисунке ниже и просверлите отверстие под винт, чтобы с его помощью можно было регулировать положение штатива.

Рис.6 – крепление одного кронштейна

Установите хромированную трубку в отверстие основания. Затем установите в основание три кронштейна, к каждому из которых на винты прикреплена прямоугольная трубка.

Должна получиться следующая конструкция:

Рис.7 – готовое основание для трипода

Теперь возьмите вторую доску, которая идентичная по размеру с первой. Сделайте еще один кронштейн и прикрепите его таким образом:

Рис.8 – создание верхней части крепления трипода

Возьмите саморез и просверлите его в основание, чтобы на его обратной части появилась часть детали.

К ней и будет прикручиваться фотоаппарат, поэтому тщательно подбирайте размеры самореза:

Рис.9 – завершение основания

В итоге должна получиться следующая конструкция трипода:

Рис.10 – готовое изделие

Как видите, самодельный штатив внешне ничем не отличается от покупного. Его главный плюс – основание можно вращать, что позволяет выставить нужный ракурс снимка.

Если взять доски большего размера, можно создать конструкцию, которая без проблем выдержит более увесистые камеры.

Выдвинув часть штатива, можно устанавливать камеру как в горизонтальное, так и в вертикальное положение:

Рис. 11 – пример использования самодельного трипода

DIY: Дешевый штатив для домашней съемки

Этот вариант штатива напоминает простую подставку для камеры. Использовать её можно для установки камеры на стол или другие возвышенные ровные поверхности.

Как показывает практика, подобные штативы делают автофокус более точным, ведь во время съемки гаджет совсем не двигается.

Для создания штатива в домашних условиях вам понадобится несколько недорогих деталей:

• Пластиковая бутылка из-под газировки. Мы будем использовать стандартную 0,5 литровую тару. Заметьте, чем больше объем бутылки, тем лучше будет устойчивость конструкции. Идеальный вариант – использование пятилитровой тары;
• Болт, калибр которого подходит под разъем для штатива на вашей камере;
• Две шайбы стандартного размера;
• Гайка.

Рис.12 – подготовка материалов

Желательно брать бутылку с широким горлышком, таким образом можно добиться лучшей устойчивости, ведь крышка – это основание штатива. На ней будет стоять камера.

Должна получиться следующая схема:

Рис.13 - создание основания для штатива

Получившееся изделие не должно шататься или раскручиваться. Вы можете использовать штатив уже в таком состоянии, если фотоаппарат легкий. Он будет хорошо держаться.

Если нужно приподнять гаджет над поверхность, используйте оставшуюся часть бутылки.

С её помощью можно утяжелить будущий штатив, чтобы он не перекидывался и хорошо удерживал фотоаппарат.

Простой вариант утяжеления – это вода. Просто наберите её в бутылку и закрутите крышку. На получившееся изделие прикрепите фотоаппарат.

Также, можно насыпать полную бутылку песка – это снизит вероятность того, что при возможном падении вода прольётся и повредит камеру.

Самодельная подставка для камеры будет выглядеть следующим образом:

Рис.14 – внешний вид самодельного штатива

Как видите, изделие получается очень практичным и на него вы не потратите ни копейки. Советы по эксплуатации:

• Не следует использовать большие фотоаппараты с таким штативом. Корее всего, он не удержит увесистый гаджет;
• Устанавливайте штатив только на ровные поверхности, так как его невозможно закрепить, что может спровоцировать падение камеры;
• Аккуратно обращайтесь с бутылкой, которая наполнена водой, чтобы не пролить жидкость на девайс.

Создание магнитного штатива

Используя идею предыдущей инструкции можно создать не просто устойчивый штатив.

Прикрепив к основанию прочный магнит, вы получите универсальное крепление, которое можно установить не любой поверхности.

Часто подобные изделия используются в автомобилях для съёмки видеороликов, ведь магнит прочно удерживает видеокамеру, не позволяя создавать размытые снимки.

Магнит лучше покупать как можно толще. Чем больше его размерность, тем лучше камера будет закреплена на поверхности. При необходимости, крепление можно подрезать.

Рис. 15 – пример магнитного штатива для камеры и его крепление к поверхности

Хорошо выполненное изделие может закрепить камеру даже в вертикальном состоянии.

Устойчивый штатив из бритвенных станков

Этот вариант прекрасно подойдет для начинающих фотографов, которые пока не готовы тратить большие суммы на приобретение профессиональных аксессуаров для камеры.

Подставка возвышает фотоаппарат на 10-15 сантиметров над поверхностью. Подходит для расположения на столе, полу или другого ровного покрытия.

Рис. 16 – пример готовой подставки

Для создания короткого трипода вам понадобятся:

• Три станка для бритья;
• Небольшая доска;
• Суперклей;
• Один винт, длина которого составляет 5 см, а диаметр – 0,5 см;
• Гайка;
• Уплотнитель;
• Лак любого цвета;
• Дрель.

На доске выпилите небольшой треугольник, который будет основанием. По его центру сделайте круглое отверстие. Вкрутите шуруп в получившееся отверстие.

Прикрепите три станка к сторонам треугольника и покрасьте конструкцию цветным лаком.

На шуруп поставьте кольцо для уплотнения и вкрутите гайку. Закрепите фотоаппарат.

Рис.17 – пример использования подставки

Верёвочный штатив

Этот вариант штатива прекрасно подойдёт в том случае, если вам нужно провести съемку на улице, но нет возможности или желание нести с собой увесистые конструкции для крепления.

Веревочный штатив – это аксессуар, который можно сделать самостоятельно менее чем за 5 минут.

Его особенность состоит в том, что подставку вы сможете положить в карман, а при необходимости, закрепить куда угодно: на ветку дерева, столик, лавочку и прочие места.

Надежна подставка позволяет повысить качество фотографий в темноте и сумерках. Автофокус начнет работать в разы лучше, а вы получите отличные снимки даже при детальном просмотре под увеличением.

После выполнения инструкции вы получите такой штатив:

Рис.18 – простая подставка для камеры из веревки

Вам понадобятся:

• 2-3 метра хорошей верёвки;
• Болт с крюком, резьба которого имеет шаг ¼. Такая разновидность подходит для большинства фотоаппаратов, ведь болт крепиться к основе камеры в специальный разъем;
• Сам фотоаппарат. Для такой незамысловатой конструкции не следует брать слишком тяжелые гаджеты. Подойдет обычная цифровая камера.

Необходимый болт можно приобрести в любом хозяйственном магазине менее чем за 20 рублей. Веревка обойдется в 150-200 рублей, в зависимости от её диаметра и прочности.

Тренога - это опорный элемент крепления для установки различных механизмов, приборов (например, теодолит) с элементами для крепления (прибора, механизма), тремя опорами, постоянной длины или регулируемыми по длине (например, телескопической конструкции).

Чертеж треноги выполняется на основании ГОСТ 2.109-73 - единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Вы можете бесплатно скачать этот простой чертеж для использования в любых целях. Например для размещения на шильдике или наклейке.

Как начертить чертеж:

Начертить чертеж можно как на листе бумаги, так и с использованием специализированных программ. Для выполнения простых эскизных чертежей особых инженерных знаний не требуется.

Эскизный чертеж - это чертеж выполненный «от руки», с соблюдением примерных пропорций изображаемого предмета и содержащий достаточные данные для изготовления изделия.

Конструкторский чертеж со всеми технологическими данными для изготовления может выполнить только квалифицированный инженер.

Для обозначения на чертеже необходимо выполнить следующие операции:

1. Начертить изображение;
2. Проставить размеры (см пример);
3. Указать к изготовлению (подробнее о технических требованиях читайте ниже в статье).

Чертить удобнее всего на компьютере. В последующем чертеж можно распечатать на бумаге на принтере или плоттере. Есть множество специализированных программ для черчения на компьютере. Как платных, так и бесплатных.

Пример черчения:

На этом изображении нарисовано как просто и быстро выполняется чертеж с помощью компьютерных программ.

Список программ для черчения на компьютере:

1. КОМПАС-3D;
2. AutoCAD;
3. NanoCAD;
4. FreeCAD;
5. QCAD.

Изучив принципы черчения в одной из программ не сложно перейти на работу в другой программе. Методы черчения в любой программе принципиально не отличаются друг от друга. Можно сказать что они идентичны и отличаются друг от друга только удобством и наличием дополнительных функций.

Технические требования:

Для чертежа необходимо проставить размеры, достаточные для изготовления, предельные отклонения и шероховатость.

В технических требованиях к чертежу следует указать:

1) Способ изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия;
2) Указать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию.

Немного теории:

Чертёж - это проекционное изображение изделия или его элемента, один из видов конструкторских документов содержащий данные для производства и эксплуатации изделия.

Чертеж это не рисунок. Чертеж выполняется по размерам и в масштабе реального изделия (конструкции) или части изделия. Поэтому для выполнения чертежных работ необходима работа инженера, обладающего достаточным опытом в производстве чертежных работ (впрочем для красивого отображения изделия для буклетов вполне возможно понадобится услуга художника, обладающего художественным взглядом на изделие или его часть).

Чертеж - это конструктивное изображение с необходимой и достаточной информацией о габаритах, методе изготовления и эксплуатации. Представленный на этой странице чертеж вы можете скачать бесплатно.

Рисунок - это художественное изображение на плоскости, созданное средствами графики (кисть, карандаш или специализированная программа).

Чертеж может быть как самостоятельным документом, так и частью изделия (конструкции) и технических требований, относящиеся к поверхностям, обрабатываемым совместно. Указания о совместной обработке помещают на всех чертежах, участвующих в совместной обработке изделий.

Подробнее о чертежах, технических требованиях к оформлению и указанию методов изготовления смотрите в ГОСТ 2.109-73. Перечень стандартов для разработки конструкторской документации смотрите .

Информация для заказа чертежей:

В нашей проектной организации Вы можете любого изделия (как детали, так и сборки), в составе которого будет чертеж треноги, как элемент конструкторской документации изделия в целом. Наши инженеры-конструкторы разработают документацию в минимальные сроки в точном соответствии с Вашим техническим заданием.

И гости сайта!

Сегодня хочу представить вам очередное свое творение. Так как у меня есть основное хобби и я люблю рисовать, то хочу представить вашему вниманию складной мольберт.

Для его изготовления нам понадобится:
Дрель и сверла разного диаметра
Болгарка с отпилочным и лнпестковым дисками
Фигурная отвертка
Пять болтов с шайбами и гайками
Деревянные планки
Рулетка и карандаш
Саморезы по дереву, маленькие гвоздочки
Маленькая петелька.

Шаг 1. Берем для начала планки

Нам их понадобится четыре штуки. Ножки у меня будут по длине равняться 160 сантиметрам.
Планка для скольжения держателей холста 150 сантиметров.
Шаг 2. Отпиливаем нужную нам длину. Зашлифовываем заготовки.

Теперь заранее скругляем верхние концы планок, как показано на схеме и сверлим в них отверстия для креплений. 1,5-2 сантиметра от края.

Шаг 3. Теперь берем планку , которая будет служить для изменения высоты установки подставки для холста и его верхнего зажима.

Высота данной заготовки равняется 155 сантиметров. Размечаем ее ровно посередине и делаем пропил по линии разметки, не доходя до края пару сантиметров с каждой стороны. Получается такая деталь:

Был увлечен процессом, поэтому пропустил пару этапов, не заснял на фото.
Верхний край мы скашиваем, делаем более обтекаемым.
Шаг 4. Теперь нужно сделать деталь для крепления ножек мольберта. Для этого берем дощечку, планку длиной 15 сантиметров. Шлифуем ее и обтачиваем по углам с четырех сторон. Сверлим отверстия для крепления ножек. Сразу же сделал верхний держатель для полотна. По высоте он такой как вам будет удобно, это не принципиально. Главное чтобы нижний его край в поднятом состоянии на самом верху скользящей планки был вровень с вырезом.

Шаг 5. Сверлим в ножках отверстия для крепления . Берем болт, три шайбы и крепим ножки теперь к основе.

Аналогичные действия производим и со второй ножкой. В итоге у нас должна получиться вот такая заготовка:

В заготовке креплении сверлим отверстие для прорезной планки.
Шаг 6. Начинаем крепить прорезную планку , на которой будут крепиться держатели для холста, так сказать основу нашего будущего мольберта.
Для того, чтобы закрепить эту деталь, нам понадобится две широких шайбы, чтобы при смещении они не пролезали в прорезь. Болты я пока закручивал жестко, чтобы детали были хорошо зафиксированы. В итоге получается вот что:

Шаг 7. Теперь делаем держатели для картин . Начиная я с верхней части мольберта. Для этого я взял уже заготовленные детали и начал их соединять. Соединение я произвел с помощью мелких гвоздочков. Держится крепко, вид аккуратный. Для того, чтобы не расщепить планки я просверлил маленькие отверстия для гвоздей в местах крепления.

Сглаживаем углы по краям заготовки.

Шаг 8. В полученной детали посередине сверлим отверстие для крепления к скользящей планке.

Теперь берем болт, шайбу и гайку и крепим к основе мольберта.

Получается такая конструкция.

Шаг 9. Теперь нам нужно собрать опору для холста , которая будет крепиться в нижней части скользящей планки. Для этого мне понадобилось две дощечки длиной по 70 сантиметром. Ошкуриваем их. Так же, как и с верхним держателем, сверлим по краю крепления деталей маленькие отверстия для гвоздей. Собираем детали.

В готовой детали, посередине, сверлим отверстия для крепления.

Шаг 10. Теперь подставку для холста крепим к скользящей планке. Так же понадобится широкая шайба.

В итоге выходит вот такая сборная деталь.

Шаг 11. Следующим шагом нужно определиться с размерами устанавливаемых холстов и соответственно просверлить в ножках и опоре холста отверстия, чтобы фиксировать холст на определенной высоте. Так как я практически всегда рисую на подрамниках одного и того же размера, то, соответственно подгонял высоту под свои холсты.

Шаг 12. Крепления для фиксации опоры холста к ножкам я решил сделать из дерева. Простые деревянные колышки. Взял обычный обрезок дощечки, обстрогал канцелярским ножом под диаметр отверстия и зашкурил.

Получились такие колышки.

Шаг 13. Теперь мы должны собрать и прикрепить ножку-опору к основанию мольберта. Туда, где у нас уже закреплены сами ножки и скользящая планка. Для этого нам будут нужны саморезы по дереву и небольшая петелька. Ножку опору я сделал длиной в 155 сантиметров.

таблица размеров и цен: высота*высота холста*ширина холста

Нашли мольберт дешевле? Сообщите нам! И мы дадим цену на 5% ниже.

Стандартная от усиленной отличается конструкцией. Выдвижная и выкручивающаяся верхняя планка и тем как между собой связываются ножки. На стандартном 2 передние ноги скрепляет нижняя планка, а заднюю - лента на липучке. В усиленных (они полуавтоматические) верхняя планка выкручивается с помощью рычага, ножки все 3 держит складное крепление.

Складные телескопические штативы из металла с тремя ножками упакован в брезентовый чехол. Подставка для доски с множеством регулируемых элементов.

Мы предлагаем 4 вида телескопических штативов (ножки выдвижные) :

1. Штатив мольберт тренога большой (усиленный 2) в чехле . Цена 1700 руб

2. Штатив мольберт тренога средний (усиленный 1) в чехле . Цена 1500 руб.

Менее усиленная конструкция, но размер штатива тот же самый.

3. Штатив мольберт тренога маленький (стандартный) в чехле. Цена 990 руб

4. Новинка!

Мольберт тренога РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, высота планшета (картины) до 130 см!

Высота от пола до верхней бранки до 200см. Отличается высокой прочностью. Вес 3,8 кг

Цена 2390 руб

Ножки выдвигаются и увеличиваются в три раза (как телескоп), при этом фиксируются защёлкой. Специальной рукояткой выкручивается длинна под размер доски, и закрепляется пружиной с фиксацией. Смотрите видео с телескопической треногой.

Мольберт на трех опорах. Особенности конструкции

Живопись всегда нуждается в правильной организации. В ней используются уникальные инструменты и приспособления. Главным элементом здесь является мольберт металлический . Он имеет ряд преимуществ:

Благодаря ему художник имеет возможность устанавливать холст в нужном положении, хорошо его закреплять, не допускать случайного падения или порчи.

Легкость конструкции позволяет без особых усилий перемещать мольберт, ставить в нужный ракурс, под самое удачное освещение.

Функциональность данного устройства порадует профессионалов.

Внешне похож на музыкальный инструмент «лиру». Конструкция его включает в себя три основные ножки, две размещаются в передней части и скреплены между собой поперечиной, на них вмонтирована специальная штанга с фиксатором и подставкой. Чтобы конструкция была проще и легче, устойчивее, верхнюю поперечину делают незначительно короче нижней, поэтому мольберт металлический имеет суженую форму в верхней части.

Особенности устройства приспособления

Много отличий имеет данное приспособление для художников. Мольберт тренога алюминиевый складной создан в интересной вариации. Он имеет фиксатор в верхней части, нижнюю полку. Держать холст могут специальные держатели-бегунки, которые перемещаются по пазам. В данной системе может перемещаться и сама подставка.

Современные мольберты металлические в самом простом варианте имеют три ножки, неподвижно закрепленную подставку для размещения холста. Как правило, приобретают такие конструкции начинающие художники, либо мастера для выставочных целей и просушки картин. Мольберт тренога алюминиевый складной будет немного сложнее по своему устройству. Данная модель сделана из прочного, легкого сплава, весит относительно мало. Это нравится не только профессионалам, но и начинающим художникам. Данное решение можно применять как для работы в студии, так и на выездных пленэрах .

Складной мольберт металлический

Представленный складной телескопический мольберт металлический , имеющий в конструкции три ножки, также может включать в свой набор и брезентовый чехол, что очень удобно при выездах. Очень удобна и подставка под LED-доски с большим числом регулируемых деталей. Удобно такое изделие тем, что ножки здесь выдвигаются и могут быть в три раза длиннее и закрепляться специальной защелкой для фиксации. При помощи специальной рукоятки можно подкрутить необходимый размер под габариты доски. Приобрести такое изделие можно по самой низкой цене в Москве на сайте www.сайт.

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.

... Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку "обрастаем" нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих "рогаток" и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:

1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает "крутёлки", чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно - регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека - один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом - то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).

2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху "ноги" сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой...

3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину - более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали - забирает много полезного пространства!

4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну "ногу") А наша, при попытке её поднять - складывается. (А она - горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром - проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.

Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками . И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки "ног" - телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов "на природу" и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))

Вот что мне понадобилось для её изготовления:

1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на... мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня - "рифлёнка", это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба ("колен") трубы-"пятнадцатки", поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков "Армстронг".
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей "ног")
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.

Написал этот список - и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит - силы и время потрачены не зря!!

Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок ! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки - это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все "чертежи" самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку!)))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер "перевести в метры", то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))

Но сейчас я всё-же немного начертил... Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

А дальше - проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей "ног").

По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких "плеча". Верхние "плечи" будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и "плечи", будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление "ног" и нужный угол их расстановки...
Короче... Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):

Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то "ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем "ноги" расходиться до тех пор, пока их верхние "плечи" не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.

Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину "плеч" и нужный угол, сделал надрезы?

Так как верхние "плечи" должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку:

Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:

Затем, Загнул до нужного угла, используя "кувалдно-ударный метод"
Угол "измерял", прикладывая заготовки к моему эскизу.

После этого я забил получившиеся усилители в трубу:

Потом пригнул к ним "вскрытые" части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.

После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси:

Всё... Верхнее "плечо" готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать "плечи" полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:

Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку:

Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три "посадочных" для верхних "плеч" (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):

И приварил их к верхней площадке.

Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:

Но, уже при первой "примерке" выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно - мешают "ноги". Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.

В углах нижней площадки я сделал вырезы для "ног". Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.

Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать "хитрый" плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже...

Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их "законтрил". За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:

Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях... Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться....
Но получилось!

Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:

Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:

.... И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги...

Поэтому я отрезал один болт:

И приварил два:

Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.

Следом я приступил к изготовлению нижних частей "ног". По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:

Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого "не жалко"))))

От всех труб за приваренной гайкой отрезал "лишнее":

Одел его на прутки:

Приварил и заточил:

Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и, в то же время, послужит ограничителями - не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно.... Да и выглядит как-то "более органично".)))))
...Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал...но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно "ноги" больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное - стоп! Дальше выдвигать нельзя!

Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь - мешает "колено" на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:

Складываться "ноги" будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках - шарнир "обездвижится телескопическим моментом!"

Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:

После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль.