Односкатная крыша в России не так часто используется при строительстве жилых домов. Это связано скорее с традициями и большим количеством типовых проектов домов с крышей, чем с реальными минусами односкатных крыш. Поэтому если среди ваших приоритетов не на последнем месте стоит узнаваемый облик дома и экономичность расхода дорогих пиломатериалов для системы, есть смысл рассмотреть вариант проекта с односкатной крышей.

Плюсы жилых домов с односкатной крышей

Подобные проекты имеют несколько традиционных плюсов, делающих их очень популярными в Финляндии, Норвегии и других странах с близким к российскому климатом.

• экономичность в расходе пиломатериалов для возведения системы и материалов, такая крыша при прочих равных обойдется вам дешевле;
• увеличивает экономию и то, что с высоты человеческого роста крыша дома будет практически не видна , поэтому можно обойтись надежными, но не слишком привлекательными с эстетической точки зрения материалами, рулонными или ;
• монтаж системы проще , его можно провести своими силами;
• более рациональное использование пространства , достаточно легко можно обойтись без малоиспользуемого чердачного помещения;
• малая парусность – актуально для районов с большой ветровой нагрузкой;
• снег будет сходить только в одну сторону (запрет сброса снега на проезжую часть – обязательное требование для некоторых районов);
• проведение ремонта намного проще , по такой крыше легко передвигаться;
• снег задерживается на крыше (при небольшом уклоне), обеспечивая дополнительную теплоизоляцию;
• другой вариант – крыша с подогревом . В этом случае снег не будет задерживаться на крыше.

Скептическое отношение многих строителей к домам с односкатной крышей вызвано малораспространенностью подобных зданий в России. Это вопрос традиций строительства. Просчитать снеговую нагрузку и основные параметры односкатной крыши ничуть не сложнее, чем для двухскатной. Процесс строительства также не отличается повышенной сложностью.

Примеры проектов домов с односкатной крышей

Проекты домов с односкатной крышей достаточно разнообразны. Есть несколько основных вариантов:

• дом без чердака , когда крыша одновременно является потолочным перекрытием;
• дом с небольшим чердачным помещением , но с прямым потолком на последнем этаже.

В первом случае выше эстетический фактор, потолок на верхнем этаже будет непрямым, имея угол, равный углу ската. Во втором случае лучше теплоизоляция крыши, меньше требований к материалам и качеству укладки кровли, хотя обслуживать и осматривать такую крышу сложно, часто по этой причине заказчикам предлагают увеличить высоту чердака.

Небольшие здания с односкатной крышей имеют чаще всего прямоугольную форму, крыша представляет собой один скат, сформированный разницей в высоте двух противоположных стен. Это самый простой вариант дома с односкатной крышей. Вот один из примеров проекта здания. Гараж не предусмотрен, проект включает пять спален и достаточно стандартную планировку, чердака нет, поэтому потолок на втором этаже будет иметь наклон.

Соответственно необходимо продумать обстановку. Часто в стороне, имеющей наименьшую высоту потолка, располагают изголовья кроватей, но высота должна быть не меньше 1,5 м.

В качестве материала для стен используется газобетон, для перекрытий применяются железобетонные плиты, фундамент – монолитная железобетонная плита. Облицовка – кирпич или плитка, очень хорошо смотрятся вставки из материала другого цвета и фактуры, комбинация разных видов кирпича или кирпича и деревянной рейки или другое сочетание.

Также есть проекты зданий со сложными формами крыши, несколькими скатами. Это позволяет создать дом любой конфигурации, с учетом любого ландшафта, но усложняет проектирование и делает строительство более дорогим.

Это проект двухэтажного здания, жилая площадь (площадь жилых комнат) – 103 м2, общая – 232 м2. Угол наклона практически нулевой, поэтому крыша потребует постоянного очищения от снега, в изначальном варианте подходит для районов с небольшой снеговой нагрузкой. Тип крыши – с чердаком, угол наклона можно менять, но чем выше в таких проектах угол ската, тем хуже здание будет выглядеть. Плюс почти плоской крыши в возможности ее рационального использования практически без ограничений.

Предусмотрен гараж на два машиноместа, плюсом зданий со схожими планами также является наличие большого балкона на втором этаже, который можно использовать в летнее время.

Первый этаж: 1 – прихожая, 3,56 м2; 2 – холл – 20,6 м2; 3 – кухня – 17,46 м2; 4 – гостиная – 26,48 м2; 5 – столовая – 18 м2; 6 — кабинет – 9,59 м2; 7 — котельная – 6,11 м2; 8 – туалет – 2,08 м2; 9 – гараж – 39,45 м2.

Второй этаж: 10 – холл – 17,21 м2; 11 – спальня – 17,46 м2; 12 – спальня – 16 м2; спальня – 13,58 м2; гардероб/кладовка – 7,3 м2; ванная комната – 8,56 м2; ванная комната – 6,53 м2.

Цокольного этажа в этом проекте нет. Стены делаются из газобетона, фундамент – железобетонная плита. Снаружи стены обшиваются деревянной рейкой, декоративной плиткой или кирпичом. Покрытие крыши зависит от того, как Вы собираетесь ее использовать, самый простой и дешевый вариант – рулонные материалы.

Односкатная крыша часто становится отличным решением для небольших домов для дачи или в качестве домика для отдыха на природе. В этом случае большие окна в российских условиях неприменимы, дизайн должен быть проще, а само строительство – экономичнее.

Это план дома с односкатной крышей общей площадью 238,2 м2, жилая площадь 86,2 м2. Цокольного этажа и гаража не предусмотрено, фундамент – железобетонная плита, стены из ячеистого бетона. Покрытие стен – штукатурка и деревянная рейка.

К расчету и проектировке здания лучше привлечь специалиста, который, пользуясь профессиональными программами, рассчитает все параметры стропильной системы и каркаса. Особенно это актуально, если Вы меняете проект, взятый из Интернета, или беретесь за разработку своего.

Подводные камни в проектировании и строительстве дома с односкатной крышей

Их не больше, чем при строительстве дома с двухскатной крышей, но некоторые все же стоит отметить:

• если вы планируете дом без чердака (большинство красивых фотографий скандинавских домов с односкатной крышей – этого вида), где потолочное перекрытие совмещено с крышей, то к качеству стройматериалов для кровельного пирога и монтажу кровельного покрытия придется подойти очень внимательно. А это означает использование более дорогих материалов и привлечение специалистов к монтажу крыши, чтобы обеспечить ее герметичность и хорошую теплоизоляцию. Этот фактор «съест» часть экономии;
• если план дома включает небольшой чердак между крышей и потолочным перекрытием верхнего этажа, то обслуживать и осматривать крышу изнутри будет крайне неудобно из-за малой высоты чердачного помещения и ее уменьшению от верхнего края к нижнему. При увеличении высоты страдает эстетика, это вопрос компромисса. Чердак практически невозможно использовать эффективно (большую его часть);
• фасадные работы должны быть проведены очень качественно и аккуратно. Это основная трудность при строительстве дома с односкатной крышей: при плохо сделанном фасаде дом будет смотреться как большой сарай – без преувеличений. Чем больше деталей, чем меньше требований к качеству фасадных работ. Чем меньше деталей, чем лаконичнее внешний вид здания, тем качественнее должны быть материалы и тем лучше они должны быть подобраны по цветовой гамме и текстуре;
• повышенные требования к внешнему виду здания. Оно будет выглядеть необычно, поэтому дизайн должен быть продуман. Неплохая программа, позволяющая рисовать и проектировать небольшие здания – SketchUp (есть бесплатная версия). Единственный ее минус – английский язык, но есть уроки и группы поддержки на русском.

Дом с односкатной крышей с эстетической точки зрения нравится далеко не всем. Но если вы не относитесь к приверженцам традиционного и довольно скучного вида двухскатной крыши, то к проектам домов с односкатной крышей следует присмотреться. В Интернете можно найти множество бесплатных проектов, а на заказ для вас спроектируют дом любого дизайна. Никаких существенных и непреодолимых сложностей в проектировании и строительстве здания с односкатной крышей нет.

Расширение жилплощади и организация комфортного места для отдыха - вопрос, актуальный не только для жителей стандартных многоэтажек, но и для владельцев частной или загородной жилплощади. А как в большинстве случаев выглядят загородные дома и небольшие дачные домики? Зачастую они представляют собой одноэтажное строение, конструкция которого предполагает наличие чердака или мансардного помещения, обустройством которого дачники часто предпочитают пренебречь и вспоминают о нем лишь тогда, когда необходима дополнительная жилплощадь. Так чердак, способный реализовать все ваши желания по обустройству жилья, превращается в пыльное помещение, заваленное ненужным хламом и используемое в качестве кладовой, где трудно найти необходимую вещь. Но рано или поздно, увеличение семьи или желание расширить жилую площадь дома приводят к тому, что возникает необходимость переоборудования пыльного, темного чердака в светлое и уютное помещение. В связи с этим, данной теме мы посвятили настоящую статью, в которой подробно расскажем, как неприглядный чердак превратить в жилую комнату, а также представим множество фото-примеров.

Комната на чердаке: как справиться с нехваткой жилого пространства?

Если вы владеете загородной жилплощадью, но, несмотря на это, то и дело спотыкаетесь о разбросанные детские игрушки, не находите общий язык с родными по поводу выделения личного пространства и рациональной организации зоны отдыха, а также не планируете мириться с катастрофической нехваткой места в доме, вам необходимо обустроить комнату на чердаке. Она не только станет отличным местом для уединения и комфортного пребывания наедине со своими мыслями, но и позволит превратить непритязательный дачный домик с постоянной нехваткой площади в уютное семейное гнездышко.

Несомненно, наиболее благоприятный момент для переоборудования чердачного помещения - этап строительства дома, так как именно на данном этапе вы сможете внести комнату в проект дома и отделать ее теми же материалами, что и остальные комнаты. Кроме того, вы можете изначально продумать планировку чердака: его размеры, высоту, параметры фундамента, который необходим для обустройства жилого чердака.

Комната на чердаке фото

Однако если вы решили переделать чердак под жилое помещение в активно эксплуатируемом помещении, вы столкнетесь с определенными сложностями технического характера. Необходимо будет осуществить мероприятия, связанные с укреплением перекрытий, обеспечением эффективной теплоизоляции и ряд других необходимых мероприятий.

Комната на чердаке своими руками: последовательность мероприятий

Если вы твердо намерены переоборудовать чердак под жилое помещение, осталось определиться с назначением помещения. Вариантов великое множество: это может быть и гардеробная, и спальня, и гостиная, в зависимости от ваших предпочтений. Следующий этап заключается в разработке проекта помещения.

Набросав приблизительный план помещения на листе бумаги, обратите внимание на высоту чердака и наличие стен, при отсутствии которых рассчитайте высоту прямоугольного пространства помещения, составляющего в минимальной точке не менее двух метров. Если высота чердака не позволяет осуществить обустройство комнаты, специалисты рекомендуют поднять крышу за счет наращивания стен, высота которых не превышает одного метра. Достигнув определенной высоты стен, можно переходить к осуществлению следующих этапов строительства.

Обустройство лестницы

Чтобы подняться в комнату на чердаке, необходимо позаботиться об обустройстве лестницы. Наиболее оптимальное место ее размещения - прихожая или коридор. Выбор материала для обустройства лестницы - задача не менее важная, так как он должен отвечать следующим характеристикам:

• Он должен легко мыться;
• Обладать высокими эксплуатационными характеристиками, обуславливающими его долговечность;
• Кроме того, ему должны быть свойственны высокие эстетические качества, благодаря которым, лестница, выполненная из данного материала, станет изящным дополнением целостной картины интерьера. Всем этим требованиям в большей степени отвечает древесина, использование которой позволяет изготавливать не только долговечные, но и качественные лестницы, как с эстетической, так и с функциональной точки зрения.

Обустройство окна

Как и любое другое помещение, комната на чердаке дома не обходится без естественного освещения, единственным источником которого являются окна. Перед тем, как приступить к оборудованию оконного проема, продумайте расположение окна и наметьте его точное размещение. Если ваш проект подразумевает обустройство окна на крыше, необходимо позаботиться о монтаже деревянного каркаса, в который впоследствии будут вставляться окно. Необходимость обустройства каркаса объясняется дополнительной тяжестью окна и осадков, выдержать которую позволит обустройство дополнительного каркаса. После того, как обустройство окна завершено, проводят теплоизоляционные мероприятия, так как зазор, образовавшийся между стеной и окном, будет способствовать потере тепла.

Монтаж общего каркаса

После того, как монтажные мероприятия, связанные с обустройством окна, закончены, приступают к монтажу общего каркаса, который представляет собой параллельно расположенные доски, прибиваемые к стене и предназначенные для расположения на них креплений для гипсокартона. На полу также организуют каркас из параллельно расположенных деревянных балок, в пространство между которыми сразу укладывают утеплитель, чаще всего это базальтовая плита или стекловата, после чего пол покрывают жесткой основой и декоративным напольным покрытием. Далее со стороны внутренней поверхности крыши оборудуют каркас для гипсокартона, на который впоследствии крепятся гипсокартонные листы. Если крыша характеризуется большим уклоном, каркасные балки необходимо крепить через каждые 20 см, а чтобы повысить надежность креплений - еще и крест-накрест. Это позволит не только надежно закрепить гипсокартон, но и в последующем избежать возникновения трещин. Установив каркас, заранее продумайте и осуществите монтаж проводки и расположение розеток и выключателей.

Монтаж гипсокартона

Предварительно осуществив утепление стен и пароизоляцию, можно приступать к монтажу гипсокартона. Специалисты рекомендуют располагать листы гипсокартона в два слоя, благодаря чему вы не только повысите прочность стен, но и обеспечите дополнительную теплоизоляцию.

Используя винты, закрепляют первый слой гипсокартона на расстоянии 30-40 см, после чего производят крепление второго слоя гипсокартона, изменив расстояние между листами до 20 см. Далее утепляют щели, образованные между стенами и окнами. Для этого используют герметик и вырезанные полосы гипсокартона. Далее производят укрепление стыков и углов, для чего используют специализированную бумажную ленту, снабженную металлической вставкой.

Организация отопления в комнате

Отопление - одно из необходимых условий создания условий для комфортного пребывания. Специалисты предлагают взять во внимание несколько вариантов обустройства отопления в мансардном помещении:

• Заняться обустройством камина;
• Сделать ставку на использование электроприборов;
• Обустроить автономную отопительную систему в мансардном помещении;
• Или использовать стационарную систему отопления.

Несмотря на то, что первый вариант считается наиболее выгодным в том случае, если вы хотите придать помещению особые нотки уединения и комфорта, специалисты считают наиболее благоприятным последний вариант. Это обусловлено тем, что если дом в настоящее время активно эксплуатируется, и в нем организована отопительная система, достаточно осуществить некоторые дополнительные монтажные мероприятия, подразумевающие выведение труб с радиаторами непосредственно в комнату, расположенную на чердаке.

Освещение

Освещение комнаты на чердаке под крышей - не менее актуальный вопрос, о котором необходимо сказать несколько слов, повествуя о том, как сделать комнату на чердаке. Ранее мы отмечали, что укладку проводов на этапе монтажа общего каркаса. Немаловажным будет уточнить, что в комнате на чердаке желательно отказаться от алюминиевых проводов, заменив их медными. Кроме того, по мнению специалистов, лучше отказаться от монтажа распределительных коробок в помещении на чердаке, и сделать ставку на установку автономного автоматического выключателя.

Варианты обустройства комнаты на чердаке

Решив обустроить комнату на чердаке, необходимо четко представлять ее назначение. Ранее захламленный, пыльный нежилой чердак может превратиться в гостиную, спальню, бильярдную, библиотеку или даже теплицу, что зависит только от предпочтений и нужд владельцев дома. Обустроенный по всем правилам уютный чердак может превратиться в комфортную зону отдыха, где смогут проводить свободное время все члены семьи не только с пользой для души, но и для здоровья. Продуманный интерьер и оснащение комнаты на чердаке позволит не только проводить там время за книгой, но и занимаясь на тренажерах и играя в настольные игры.

В том случае, когда площадь чердачного помещения позволяет, на чердаке можно обустроить не одну, а сразу несколько комнат, для чего необходимо осуществить грамотное зонирование помещения. Дизайнеры предлагают осуществлять зонирование чердачного помещения с помощью прозрачных перегородок, которые пропускают свет. Это позволит обустроить на чердаке сразу несколько помещений - игровой уголок и комнату, предназначенную для отдыха. На площади просторного чердачного помещения можно организовать несколько комнат, разделенных на этот раз капитальными перегородками, что, несомненно, является более трудоемким процессом. В большинстве случаев, владельцы загородных домов предпочитают оборудовать спальню, которая, располагаясь под двускатной крышей, получается очень уютной, особенно тогда, когда соблюдены основные правила планирования чердачного помещения.

Например, в данном случае дизайнеры советуют двуспальную кровать расположить в центре комнаты, тогда как вдоль стен установить антресоли для хранения постельного белья других, нужных в хозяйстве мелочей. Если вы планируете в комнате на чердаке дома установить сразу две кровати, то их лучше расположить в части помещения с нисходящими потолками, тогда как центр комнаты необходимо оставить свободным. Таким образом, в помещении на чердаке можно оборудовать:

• Игровой уголок;
• Тренажерный зал;
• Библиотеку и читальный зал;
• Бильярдную;
• Зону отдыха;
• Ряд подсобных помещений, например, кладовую.

В случае нехватки жилого пространства и небольшой площади загородного дома, в мансарде можно обустроить:

• Спальню;
• Гостиную:
• Детскую.

Дизайн комнат на мансардном этаже: выбор стилистической концепции

Подготовив мансарду под обустройство жилого помещения, можно смело приступать к выбору основной стилистической концепции, оформлению и расстановке мебели в будущей жилой комнате. Для спальни, расположенной на чердаке, специалисты советуют отдать предпочтение народным мотивам или выбрать ставшие популярными романтические дизайнерские направления. Кроме того, декорировав комнату в стиле кантри, шале или прованс, вы сделаете свою спальню не менее уютной. Помимо традиционных направлений, уместных в декоре чердачного помещения, актуально оформление спальни на чердаке в классическом стиле или стиле лофт. Последний наиболее уместен в декоре чердачных помещений, характеризующихся внушительной площадью. Оформив спальню в стиле лофт, вы станете обладателем просторного и в то же время уютного помещения для сна, отвечающего требованиям, предъявляемым к современным помещениям.

Для оформления гостиной дизайнеры советуют выбрать минималистический стиль, эклектику, ретро-стили или стили, в которых ярко прослеживаются пряные восточные нотки. Именно эти стили способны превратить вашу гостиную в по-настоящему уютное и комфортное помещение.

Выбор цветовой гаммы: как визуально расширить помещение?

Так как для чердачного помещения в большинстве случаев не характерна большая площадь, спальню или гостиную лучше оформлять, используя светлые тона. Однако при этом возникает не менее важная дизайнерская задача - грамотно оформить небольшое помещение и при этом избежать блеклости, которая неблагоприятно скажется на целостной картине интерьера. В этом случае дизайнеры предлагают прибегнуть к небезызвестному дизайнерскому приему, суть которого заключается в том, что наклонные стены необходимо окрашивать в светлые тона, тогда как вертикальные в более насыщенные, яркие оттенки. В последнее время набирает популярность дизайнерский прием, предполагающий сочетание расцветки стен с расцветкой пледа или штор.

При обустройстве гостиной также нельзя пренебрегать рациональным выбором тонов и оттенков, с использованием которых вы планируете оформить мансардное помещение. Таким образом светлые оттенки, такие как светло-коричневый, светло-серый, бежевый, персиковый и белый, позволят визуально расширить помещение и, в то же время, сделать его более светлым, что также немаловажно при обустройстве небольших чердачных помещений.

Выбор мебели для создания уютной обстановки в мансардном помещении

Для создания полноценного дизайна помещения на чердаке необходимо четко продумать не только общую стилистическую концепцию и цветовое оформление, но и наиболее оптимальную расстановку мебели. Только в этом случае вы станете обладателем наиболее гармоничного и уютного помещения.

Несмотря на то, что дерево - наиболее подходящий материал для оформления чердака в загородном доме, специалисты не рекомендуют использовать чрезмерно массивные предметы интерьера в дизайне чердака, характеризующегося небольшой площадью. В связи с этим, деревянная кровать, комод и тумбочки должны быть достаточно компактных размеров. Что касается оттенка деревянной мебели, дизайнеры рекомендуют воспользоваться актуальным приемом, когда оттенок деревянной мебели совпадает с цветом открытых деревянных балок и стропил. Кровать в мансарде можно установить около одной из наклонных стенок, отгородив ее при этом от основного помещения с помощью легкой занавески. Платяной шкаф при этом устанавливают около одной из фронтонных стен.

Для создания по-настоящему уютной и комфортной атмосферы мансарду необходимо дополнить камином. Тепло камина не только обогреет комнату, находящуюся под крышей дома, но и создаст в ней по-настоящему необычную атмосферу. Если вы не можете обустроить камин в комнате на чердаке, в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности, наиболее оптимальным вариантом для вас станет установка искусственного камина, который, как и его оригинал, не только стильно выглядит, но и визуально скрывает небольшие недостатки стен в помещении.

Просторные гостиные на чердаке: на что обратить внимание?

Если в вашем распоряжении оказалось просторная комната на чердаке, обустройте ее по всем правилам и выгодно используйте просторную площадь помещения для создания настоящей гостиной, в которой найдется место и для телевизора, и для мягкой мебели, и для журнального столика, и для книжных полок. При обустройстве просторных гостиных не забывайте про гармонию материалов: натуральное светлое дерево и камень, как светлых, так и темных тонов, позволят создать в гостиной уютную, домашнюю атмосферу, которую можно дополнить живыми растениями в горшках и декоративных кадках.

Нельзя забывать и про «симметрию» предметов интерьера, которая позволит сделать помещение визуально более привлекательным, сохранив при этом баланс и необходимое равновесие. Например, симметрично установленные светильники, стулья и диваны с одинаковой обивкой, а также декоративные подушке и большое количество живых растений - все это позволит сделать вашу гостиную элегантной и гармоничной.

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

• Физика и особенности технологии утепления сверху.
• Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
• Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
• Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
• Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
• Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

1. 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
2. Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
3. Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
4. «Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

• Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
• Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
• Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

• Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
• Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
• Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

• По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
• До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
• Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
• Не дает усадки, не пучится.
• Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
• Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

• Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
• Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
• Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

1. Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
2. Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

• Работу ведут летом в самую жару и сушь;
• Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
• Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
• Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
• Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

Несмотря на то что популярность жилой мансарды растёт, немало сторонников остаётся и у домов c полным вторым этажом и холодным чердаком. Такое решение позволяет уменьшить затраты на . Вообще, холодный чердак конструкционно проще , однако и здесь проектировщики и строители вовсе не застрахованы от ошибок, цена которых - уменьшение комфортабельности и срока службы здания.

Чаще всего приходится сталкиваться с неправильным утеплением чердачного перекрытия. Проблема в том, что заказчики стремятся до предела сократить затраты на материалы, а строители выполняют работы на чердаке крайне небрежно, уверенные, что хозяин не будет внимательно осматривать это нежилое помещение. Итак, перейдём к обзору возможных недочётов.

Складная лестница-невидимка поставляется в комплекте с утеплённым герметичным люком. Фото: Fakro

Ошибки при обустройстве чердака

1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

2. Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной . Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности - как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать .

3. Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах - верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и . Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься - для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении - в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber