На сегодняшний день человек, который решил самостоятельно строить дом, должен быть готов к значительным затратам. Больше всего денег чаще всего расходуется на фундамент и закладку стен, однако в большинстве случаев приходится ощутимо потратиться и на вещи, которые на первый взгляд кажутся не очевидными. Речь идет о заборе.

Разумный владелец будущего жилья задается целью сэкономить на таких деталях. К тому же, это вполне оправданное и выполнимое решение.

Ключевой способ снизить затраты на забор – сделать его самостоятельно. Не стоит недооценивать важность этого процесса, поскольку забор – это не только декоративное сооружение, которое скрывает территорию от посторонних глаз, но и защитное ограждение, призванное предотвратить попадание на участок подозрительных лиц.

Иначе говоря, конструкция должна быть надежной, прочной и эстетичной. Только при таких условиях она будет удовлетворять все предъявляемые к ней требования. В нашем случае к перечню к условиям также следует добавить простоту установки.

Материалы для строительства забора

Можно выделить несколько базовых материалов, позволяющих возвести недорогую и функциональную конструкцию:

• дерево;
• сетка-рабица;
• профнастил;
• пластик.

Главный ограничитель в технологии возведения и комбинировании материалов – финансовые расходы. Для начала следует выбрать материал, который станет основой для ограды, затем найти подходящий экономичную технологию постройки, а после — произвести основные расчеты.

Деревянная ограда: плюсы и минусы

Современные строительные магазины предлагают большое количество вариантов древесины, подходящей для возведения надежной конструкции. Данный материал обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими, что делает его чуть ли не самым востребованным товаром.

Достоинства деревянных конструкций:

Недостатки:

Материалы для установки деревянного забора

Для возведения стандартной ограды из дерева потребуются такие материалы, как: штакетник, поперечные доски, опорные столбы, колышки, веревки, цемент, песок, лопата, пила, крепежи, специальное средство против гниения древесины.

Лучше всего, если весь набор инструментов будет собран в одном месте в пределах досягаемости, чтобы облегчить доступ к комплектующим.

Строительство деревянного ограждения

Этап 1. Проводим разметку места для конструкции, определяем местоположение ворот. Используем колышки и веревку. Расстояние между столбами составляет 2 метра. Именно так обеспечивается устойчивость конструкции к внешним воздействиям.

Этап 2. Берем лопату и копаем ямы для опорных столбов.

Этап 3. Погружаем столбы в грунт примерно на одну четвертую часть их длины.

Этап 4. Ставим распорки для закрепления столбов и заливаем яму цементом, смешанным с песком.

Этап 5. Вбиваем поперечные доски.

Этап 6. Вертикально закрепляем на поперечных досках штакетник.

Этап 7. Красим готовое ограждение в выбранный цвет.

На этом работы по строительству деревянной ограды считаются законченными. Это сравнительно простой вариант забора, который обычно устанавливают в качестве временного варианта.

Ограждение, сделанное из сетки, считается наиболее экономичным вариантом, доступным на сегодняшний день. Среди достоинств таких заборов следует отметить:

Уточняя последний пункт, следует отметить, что для монтажа потребуются инструменты, которые легко найти в каждом доме. Кроме того, в современных магазинах представлен широкий диапазон сеток самых разных цветов и размеров, что позволяет отойти от банального внешнего вида забора.

Материалы для строительства забора:

Для тех, кто придерживается более оригинальных решений, существуют виниловые покрытия, однако они имеют особенность со временем терять цвет.

Возведение забора из сетки-рабицы

Шаг 1. Проводим разметку.

Шаг 2. Выкапываем ямы для опорных столбов.

Шаг 3. Помещаем трубы в ямы.

Забор из сетки — рабицы

Шаг 4. Заливаем ямы приготовленным заранее бетонным раствором. В некоторых случаях строители просто забивают трубы в землю с помощью кувалды. Это возможно при условии достаточно мягкого грунта.

Шаг 5. Начинаем закреплять сетку. Начало рулона крепим у первой трубы, которая выступает как начало будущей ограды.

Шаг 6. Натягиваем сетку вокруг остальных опор, постепенно закрепляя ее. Важно следить, чтобы сетка не провисала, иначе все работы окажутся бесполезными.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Шаг 1. Закладываем фундамент.

Шаг 2. Сооружаем раму для натяжения из металлических уголков.

Шаг 3. Закрепляем уголки между опорами.

Шаг 4. Крепим сетку внутри уголков с помощью сварки.

Заборы из сетки-рабицы очень легко возводятся без помощи специалистов, что позволяет существенно сэкономить и попробовать свои силы.

Ограждения из профнастила

Этот вид забора заслуженно можно назвать наиболее распространенным. Чаще всего он используется для ограждения дачных участков и частных домов. Для возведения такого забора потребуется сварочный аппарат и немного терпения. В целом технология установки очень проста, что можно отнести к достоинствам конструкции.

Современные строительные рынки предлагают профнастил различных цветов и размеров, так что покупателям не стоит ограничивать себя в фантазиях.

В качестве дополнительных комплектующих следует приобрести антикоррозийную краску, опорные конструкции, лаги, лопаты, саморезы, а также сделать цементный раствор.

Установка ограды из профнастила

Шаг 1. Осуществляем разметку для будущей ограды. Важно, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало двух с половиной метров. В качестве вспомогательных элементов используются колышки и бечевка.

Шаг 2. Делаем углубления в установленных местах. В дальнейшем в эти лунки будут вставляться опорные элементы. Данную задачу можно осуществить с помощью специального бура или же просто выкопать яму лопатой. Глубина ямы стандартно составляет сто тридцать сантиметров.

Шаг 3. Устанавливаем опорные столбы по углам территории, а затем по всему периметру.

Шаг 4. Укрепляем цементом основания столбов.

Шаг 5. Устанавливаем лаги, которые необходимы для дальнейшего прикрепления профнастила.

Шаг 6. Крепим листы к лагам, используя саморезы.

Шаг 7. Выкрашиваем металлические элементы эмалью. В некоторых случаях используется грунтовка.

В конечном итоге забор получается достаточно приятным с точки зрения эстетических характеристик, а также прочным и надежным. Он выглядит куда более основательным, чем ограда из древесины или сетки-рабицы, а потому может расцениваться как полноценный забор.

Ограда из пластика

Пластик заслуженно носит звание одного из наиболее доступных материалов для возведения забора. Это настоящее спасение для дачников, которым не хочется строить дорогостоящие конструкции на своих участках.

Положительные стороны таких заборов следующие:

• прочность;
• долговечность;
• легкость в монтаже;
• низкая стоимость;
• приятный внешний вид.

Установка пластикового забора

Этап 1. Проводим разметку на территории, где планируется ставить забор.

Этап 2. Отмечаем места, где будет калитка и ворота.

Этап 3. В установленных местах вбиваем в грунт опорные столбы.

Этап 4. По углам закрепляем сваи, сделанные из прочного металла.

Этап 5. Протягиваем сваи по периметру участка.

Этап 6. Закрепляем столбы распорками.

Этап 7. Прикрепляем секции между опорами.

Таким образом, вследствие нехитрых махинаций, получается красивый и функциональный забор, который по своим внешним качествам хоть и не может посоперничать с конструкциями из декоративного камня или кованых элементов, но полностью удовлетворяет владельцев территории.

В этой статье были рассмотрены самые простые способы возведения оград, выбор которых обусловлен только вашими предпочтениями. Теперь вы сможете построить дешевый забор своими руками.

Видео – Строительство деревянного забора

Видео – Строительство забора из сетки

Видео – Монтаж забора из профнастила

Видео – Установка забора из пластика

Как сделать деревянный забор для частного дома своими руками

— инструкция пошагово!

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница

Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник - сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

//www.youtube.com/watch?v=1rpmP8eZUrw

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали.

С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см.

Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска

Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи

Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Удачной работы!

– Деревянный забор своими руками

. Фото

Декоративный забор своими руками

Декоративный забор своими руками

Декоративный плетёный забор для дачи

Декоративные заборы и ограждения

Источник: //stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/derevyannyj-zabor-svoimi-rukami.html

Как построить деревянный забор своими руками

Дерево, несмотря на появление разнообразных современных материалов, до сих пор не теряет свою актуальность. В нашем материале мы разберем, как построить деревянный забор своими руками и в чем его основные преимущества.

Дерево для строительства - плюсы и минусы

Дерево является достаточно недорогим и при этом весьма удобным в обработке и дальнейшем декорировании материалом, который довольно часто используется для обустройства заграждений. Несмотря на появление десятка других строительных материалов, дерево не потеряет своих поклонников по следующим причинам:

• экологичность;
• великолепные декоративные свойства;
• простая обработка;
• простой монтаж;
• широкий выбор фактур;
• достаточно низкая стоимость по сравнению с другими материалами, использующимися для постройки заборов.

Дерево - натуральный продукт, который будет идеально сочетаться с другими материалами, гармонично впишется в любое выбранное вами решение по оформлению участка. Кроме того, для возведения забора понадобится буквально пара рабочих рук и наличие минимального инструмента.

Но и здесь не обходится без минусов, к которым относят:

• пожароопасность материала;
• низкий уровень устойчивости к различным климатическим факторам;
• дерево очень любят вредители;
• срок службы заметно отличается, к примеру, от кирпичных заборов, и составляет в среднем около 10 лет.

Чтобы частично компенсировать ряд недостатков, стоит обрабатывать дерево антисептиком или иными средствами, отпугивающими вредителей.

Также следует защитить его от влаги, температурных колебаний. К примеру, чтобы защитить верхнюю часть ограждения от гниения, можно закрыть ее специальными резиновыми заглушками, а чтобы уберечь нижнюю часть, забор следует устанавливать на высоту не менее 15 см от уровня грунта.

Разнообразие и виды ограждений

Выбор конструктивного исполнения забора будет зависеть от цели ограждения:

• обозначение границ;
• защита территории;
• снижение шума, ветровых нагрузок;
• ограждение опасных участков.

Таким образом, конструкция может быть:

• глухой;
• решетчатой;
• комбинированной.

Также не следует забывать про дизайн участка. Ограждение в обязательном порядке должно вписываться в ландшафт, гармонично сочетаться с разнообразными объектами территории.

На данный момент наиболее популярны перечисленные ниже варианты сооружения.

Классика

Это сплошная либо продуваемая конструкция, основанная на металлических или деревянных опорах. Поперечины ее из деревянного бруса, обшивка - из обрезной доски.

Штакетник

Обшивка представлена штакетником - тонкой планкой, которая может быть монтирована либо вертикально, либо горизонтально.

Решетка

Обшивка представлена в виде планок (реек), которые устанавливаются вертикально крест-накрест, причем изделия могут устанавливаться либо вплотную, либо с небольшим просветом. Возможен монтаж группами реек для создания узора.

Лесенка

Элементы ограждения устанавливаются внахлест или с небольшим просветом, а поворот досок осуществляется за счет калиброванных прокладок.

Плетенка

Полотно такого забора представлено в виде веток лозы или планок, которые оплетают «ребра» каркаса. Данный вид ограждения достаточно сложен в установке, но при этом обеспечивает отличную устойчивость к внешним факторам.

Частокол

Представлен сплошным полотном из бревен. Такое ограждение очень сложно сломать и преодолеть, а значит, оно обеспечивает качественную защиту территории.

Ранчо

Полотно забора данного типа состоит из поперечин, которые скреплены лагами, расположенными диагонально. Чаще всего такое ограждение используется на фермах, поскольку позволяет защитить границы частного дома от проникновения крупного домашнего скота.

Причем на практике нередко встречаются комбинированные конструкции, что не только улучшает внешний вид забора, но и повышает его устойчивость.

Деревянный забор своими руками - пошаговая инструкция

Постройку ограждения условно разделяют на следующие этапы:

1. Монтаж опор.
2. Установка поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Давайте подробно рассмотрим все этапы, ведь только при выполнении каждого из них в полном объеме можно добиться максимальной устойчивости конструкции.

Установка опорных столбов

Лучше всего осуществлять данные работы методом забутовки. Алгоритм выполнения будет следующим:

1. Делаем отверстия для опор: глубина - около 150 см, диаметр - 50 см. Для выполнения лучше всего пользоваться садовым буром и ломом.
2. На дно выкладываем песок, трамбуем. Причем слой песка должен быть не менее 15 см.
3. В центр ямы устанавливаем опорный столб, еще раз трамбуем песок.
4. Засыпаем смесь песка и щебня на высоту около 25 см, трамбуем.
5. Проверяем ровность опоры.
6. Еще раз повторяем процедуру засыпания песка, щебня, опять трамбуем.
7. Данные действия нужно повторять, пока смесь не достигнет верха лунки.

Чтобы смесь плотнее ложилась, нужно немного смочить ее водой.

Установка поперечных лаг

Для монтажа поперечных лаг лучше всего пользоваться кронштейнами. Алгоритм работ следующий:

1. Для каждой опоры используйте по несколько креплений.
2. Лаги делаются по два отрезка длиной около 12 см, на конце каждого из них нужно сделать отверстия для установки болтовых соединений.
3. На конце каждого бруса делают отверстия (главное, чтобы они совпадали с теми, которые просверливают на уголке).
4. От верхней части столба отступаем около 40 см, помечаем точкой, привариваем первую часть уголка, развернув его вниз.
5. Отступаем еще около 5 см, привариваем уголок, развернув вверх.
6. Отступаем вниз около 1 м, монтируем так же нижний кронштейн.
7. Устанавливаем направляющие, используя саморезы для дерева.

Следует отметить, что расстояние между поперечными лагами можно сократить. Но в таком случае ограждение станет менее прочным. Также помните, что сама опора должна возвышаться над обшивкой не менее чем на 10 см, над грунтом - не менее 15 см.

Обшивка каркаса

Прежде чем устанавливать сами доски, нужно выбрать один из способов. К примеру, существует метод, когда штакетник монтируется на лаги до того, как они будут установлены на опоры. Инструкция следующая:

1. Выставляем поперечные лаги на необходимом расстоянии. Лучше всего для этого использовать подставки, изготовив их из любого подручного материала.
2. Нижнюю и верхнюю кромки полотна выставляем, обязательно используя линейку или строительный уровень.
3. С помощью саморезов по дереву монтируем доски на лаги.
4. Готовое полотно фиксируем с помощью кронштейнов.

Стоит отметить, что выполнить данную работу в одиночку будет очень сложно, потому без помощника не обойтись.

Существует и второй способ установки, который предусматривает монтаж каждой доски. Этот процесс будет более длительным, трудозатратным, поскольку нужно обязательно проверять расстояние между досками, их ровность.

В нашей статье мы пошагово разберем, как сделать плетеный забор для ограждения дачного участка.

Здесь вы узнаете в подробностях про создание садовой дорожки из камней.

С помощью адаптеров для мотоблока можно упростить садовые и огородные работы. Тут мы расскажем, как его сделать своими руками.

Защита и отделка конструкции

Поскольку забор будет находиться под открытым небом целый год, его нужно защитить от влаги, температурных колебаний, иных воздействий.

Не следует забывать о защите любых металлических элементов, например болтовых соединений. Перед установкой проведите их грунтовку и покраску. Ножки столбов не меньше нуждаются в защите в виде гидроизоляции с помощью битума либо рубероида.

Кроме влажности, конструкции угрожает и ультрафиолетовое излучение, которое ускоряет окисление материала, приводит к испарению влаги, в результате чего ограждение утрачивает и привлекательность внешнего вида, и несущую способность. Для исключения преждевременного износа при нанесении пропитки добавляйте в жидкость УФ-отвердители.

Пропитывающий состав нужно нанести в несколько слоев, сначала обработав древесину грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания покройте забор краской либо лаком. Следует отметить, что любые пропитки приводят к изменению цвета древесины, что следует учитывать.

В обязательном порядке следите за состоянием забора. При появлении малейших повреждений нужно немедленно приступить к их устранению, что позволит продлить срок службы конструкции. Говоря про выбор способа оформления, необходимо учитывать как окружающий ландшафт, так и ваши личные предпочтения.

К примеру, готовую конструкцию можно украсить ковкой, использовать необычные пропитки, декорировать ограждение камнями или другими элементами.

Источник: //vokrugdachi.com/uchastok/derevyannyj-zabor.html

Как правильно построить деревянный забор своими руками

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Какие бывают заборы из дерева

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

1. Изгородь . Она состоит из деревянных досок, которые прикрепляются к столбам. Столбы в такой ситуации играют роль надежной опоры. Есть разные варианты для декорирования изгороди: это могут быть интересные рисунки, резьба по дереву. Доски можно закрепить как горизонтально, так и вертикально.

   Изгородь из дерева

2. Частокол представляет собой ограждение, состоящее из кольев. Их надо вбить в землю очень плотно друг к другу. Чтобы придать забору дополнительную прочность колья укрепляются поперечными жердочками. Большой расход древесины является главным минусом этого вида ограждения.

   Классический частокол

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции , можно выделить следующие варианты:

1. Штакетник . Эта конструкция является самой популярной. Берутся вертикальные доски, которые прибиваются к перекладинам. В итоге образуется пролет штакетника. Его верхняя часть может быть разной формы для придания ограждению дополнительной декоративности.

   Забор-штакетник

2. Плетень . Такой вид ограждения сплетается из побегов деревьев или кустарников.

   Забор-плетенка

3. Бамбуковая изгородь . Данный забор выполняется из сухого бамбука. Молодые стебли могут переплетаться друг с другом и крепиться к опорам, в которые предварительно сделаны отверстия. Смотрится такое ограждение очень красиво, но оно недолговечно и имеет высокую стоимость.

   Изгородь из бамбука

Из какой древесины делать ограждение

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев . Это может лиственница или ель, кедр, сосна . Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью.

В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну.

Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Как смонтировать забор из деревянного штакетника узнайте из этой статьи.

Как легко построить плетеный забор из досок своими руками можно узнать тут.

В чем плюсы забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Подготовка инструментов для монтажа

Нам понадобится:

Деревянный забор-жалюзи

Пошаговое строительство деревянного забора своими руками

Этап №1

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Расстояние между ними должно быть в районе двух метров друг от друга.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Разметка территории под опоры

Этап №2

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра .

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Этап №3

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Бурение ямы под столбы

Этап №4

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать .

Этап №5

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте .

Этап №6

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Примерный чертеж деревянного забора для постройки своими руками

Этап №7

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Покраска и обработка забора из дерева

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска .

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Для этого выбираются специальные краски для дерева, которые в широком ассортименте представлены на современных строительных рынках. Такое сочетание: олифа и специальная краска предохранят забор от солнца и влаги.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Как продлить жизнь деревянному ограждению

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Установка такого козырька – дело кропотливое и трудоемкое, но изделие может максимально защитить дерево от влаги, а внешний вид забора станет более оригинальным и индивидуальным.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения , надо постоянно:

• Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
• После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Декоративный деревянный забор-решетка

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева еще на этапе строительства:

• Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
• Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
• По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
• Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

Пошаговая видео инструкция по строительству ограждения из дерева

На видео - самостоятельное возведение деревянного забора:

Фотогалерея различных ограждений из дерева

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Деревянный забор наряду со всевозможными изгородями всегда являлись важным атрибутом оформления садового ландшафта. Такие конструкции достаточно многофункциональны, т.к. служат в качестве разграничителей частной собственности, а также декоративных элементов. С одной стороны забор закрывает участок от проникновения посторонних взглядов, уличных животных и злоумышленников. А с другой – являются эстетичной изгородью, гармонично сочетающейся с ландшафтной композицией. О том, как сделать забор из досок речь пойдет в данной статье.

1. Шахматный забор из террасной доски. В такой конструкции обработанные доски крепятся внахлест на 1/3 к прожилинам в шахматном порядке, вне зависимости от типа укладки – вертикальной или горизонтальной.
2. Сплошная ограда – наиболее распространенный вид ограды, для которой потребуется материал с влажностью более 14%. При сооружении доски фиксируются вплотную так, чтобы не оставалось зазоров и просвета.
3. Лесенка – конструкция, при которой доски монтируются внахлест друг на друга, придерживаясь горизонтальной ориентации под малым углом.
4. Частокол – колья, вбитые глубоко в почву.
5. Штакетник – ограждение, при монтаже которого специальная доска фиксируется в вертикальном положении, оставляя промежутки между деревянными планками.
6. Ранчо – тип забора, который состоит из невысоких столбов, к которым крепятся рейлинги (брусья). Такое ограждение носит декоративный характер.

Забор из досок. Фото:

Преимущества и недостатки

Постройка деревянного ограждения оставалась актуальной во все времена. Владельцы дачных участков и загородных коттеджей нередко отдают предпочтение именно такому типу забора, поскольку он обладает такими неоспоримыми преимуществами, как:

1. Экологичность. Забор из необрезной доски полностью выполняется из натурального материала, который имеет характерную структуру, цвет и даже запах.
2. Доступная стоимость. Деревянные ограждения обходятся владельцам участков намного дешевле, чем аналоги из металла или железобетона.
3. Высокие эстетические качества. Забор можно сделать совершенно в любом стиле, выбрав для этого подходящую породу древесины с уникальной фактурой.
4. Простота сооружения. Построить забор из досок своими руками сможет даже начинающий мастер, т.к. процесс не потребует специальных навыков, знаний и привлечения какой-либо техники.
5. Вариативность дизайна. Существует великое множество идей оформления деревянного забора, а также методик его сооружения, которые позволят выбрать максимально подходящую конструкцию под общий дизайн садового ландшафта.

Из недостатков данного типа ограждения можно выделить только непродолжительный срок службы, т.к. деревянный забор простоит в среднем 7-10 лет. Однако данные показатели относительны, поскольку зависят от индивидуальных особенностей почвы и климата конкретной территории. Погодные условия, вред от насекомых, влажность, интенсивность солнечного излучения – все эти факторы негативно сказываются на состоянии древесины. Но в любом случае остается вариант ухода за ограждением из натурального материала, о котором речь пойдет ниже.

Выбор древесины

Прежде чем приступить к сооружению конструкции, необходимо определить с тем, сколько нужно доски на забор и какой тип материала стоит выбирать. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение такому сырью, как:

• строганная доска (универсальна для всех видов ограждений);
• декоративный материал (искусственно состаренный);
• террасная доска для забора;
• необрезной материал.

Наилучшие эксплуатационные характеристики наблюдаются у таких пород древесины, как:

• сосна;
• лиственница;
• кедр;
• ольха;
• ясень;
• осина.

Как построить забор из досок: методика возведения

Несомненно, деревянный забор – наиболее популярная конструкция изгороди за счет своей стоимости и простоты сооружения. Однако стоит учесть тот факт, кто долговечность эксплуатации изгороди во многом зависит не только от ухода, но и от правильности его возведения. Рассмотрим детальнее каждый этап работ по установке деревянного забора штакетника.

Сооружение опор

1. Первоначальная задача при возведении ограждения – монтаж прочных несущих столбов. Материалом для их изготовления может выступать дерево, металл или бетон. На данном примере рассмотрим монтаж опор из квадратного металлического профиля, длина которого составила 6 м, ширина – 6 см.
2. Для начала профиль необходимо разрезать на отдельные фрагменты размерами 200х40 см. Для данной цели подойдет обычная болгарка.
3. Затем при помощи сварочного аппарата необходимо присоединить сверху металлические крышки, чтобы упредить попадание внутрь атмосферных осадков. Для большей надежности стоит покрыть столбы краской.
4. Часть опоры, которая будет находиться в грунте, необходимо обработать битумной мастикой, чтобы увеличить срок эксплуатации.
5. Далее натягиваем шнурок в местности, где планируется расположение опорных столбов. Закрепляем шнурок.
6. При помощи садового бура проделываем углубления в грунте. Диаметр шнека должен составлять не менее 13 см, а глубина отверстия – 90 см. Для упрощения задачи и ускорения процесса бурения следует прикрепить на шнек белую изоленту, по которой будет определяться нужный показатель глубины. Благодаря этому исчезнет необходимость измерения каждой полости в отдельности.
7. Затем нужно отрезать фрагмент рубероида, свернуть его и опустить в полученную яму. Это позволит обеспечить гидроизоляционные свойства для металлических деталей забора и продлить срок их службы.
8. После этого выравниваем опоры по вертикали, засыпаем гравием или щебенкой и утрамбовываем увесистым ломом либо виброплитой, если таковая есть в наличии.
9. Чтобы столбы для забора из доски обрезной находились на одной высоте в 150 см над землей, необходимо воспользоваться гидроуровнем – специальным устройством в виде двух колб с водой, соединенных между собой шлангом. Принцип действия заключается в следующем: на первую опору фиксируется одна колба, а ко второму столбу прислоняется другая емкость. Поднимая либо опуская металлический стержень в яме, выравнивается уровень воды в обеих колбах. Это дает возможность установить все опоры на одинаковой высоте.
10. Далее закрепляем и засыпаем щебенкой все металлические столбы по периметру будущего ограждения.
11. Следующим этапом является установка прожилин, на которые будут крепиться доски. Для этого можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профили, обработанные и покрашенные от воздействия атмосферных осадков. Последние более надежны и долговечны.
12. Фиксируем профиль размером 2 см х 4 см к опорам посредством болтов с гайками. Для этого нужно просверлить отверстия, вставить болт и затянуть по максимуму гайкой.
13. Для ровного крепления важно проверять уровнем горизонтальность лаг.
14. На этом опора под деревянный забор готова и можно приступать к монтажу досок.

Крепление досок

Для ограждения подготовим тесины размером 600х10х2 см. Грани необходимо обработать рубанком, а доски разрезать так, чтобы получились фрагменты высотой 180 см. Для экономии краски все шероховатости и неровности желательно обработать шлифовальной машинкой или болгаркой. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

1. Наносим на каждую доску специальную антисептическую пропитку, которая защитит материал от гниения, порчи насекомыми и появления грибка. Для этого можно применять обычную малярную кисть.
2. После полного высыхания необходимо покрасить тесины влагостойкой краской либо составом на масляной основе. Когда слой окончательно высохнет можно начинать монтаж домок на каркас.
3. Для фиксации досок на лаги понадобятся саморезы со сверлом на конце, длина которых составит 41 мм. Для одной доски понадобится 2 самореза. Работа выполняется посредством шуруповерта.
4. В случае если отверстия проделываются с большим трудом, необходимо предварительно сделать пазы при помощи дрели, а после этого завернуть шуруп.
5. Крепим деревянные доски к прожилинам на расстоянии 5-8 см друг от друга. Высоту и расположение проверяем посредством гидроуровня. Выполняем процесс по всей длине забора.
6. В завершении необходимо подготовить капроновую нить, которую следует закрепить стоительным степлером на последней доске ограждения.
7. По ее высоте выравниваем все доски изгороди. На этом процесс сооружения забора окончен.

По желанию можно украсить ограждение, поставив по периметру яркие горшки с цветами либо элементы кантри-стиля (колесо от телеги, канаты, лавку и пр.).

Уход за деревянным забором

Для того чтобы плетеный забор из досок прослужил свыше десятка лет необходимо за ним должным образом ухаживать. Рекомендации специалистов сводятся к таким аспектам:

1. В обязательном порядке доски нужно покрыть антисептическим составом или антипиреном, после чего наносится обычная краска, лак или морилка. Подобные растворы гарантируют протекцию от вредных микроорганизмов, атмосферных осадков, гниения и пр. нежелательных явлений.
2. Также можно обработать забор огнезащитной пропиткой, которая создает защитный барьер против возгорания древесины.
3. Желательно использовать оцинкованные крепежные детали, которые также стоит погрузить в олифу перед креплением.
4. Если на досках все же обнаружены пораженные участки, их необходимо аккуратно срезать. Края после удаления нужно обработать средством для укрепления древесины. После окончательного высыхания обработанного фрагмента, его необходимо зашпаклевать специальным составом для натурального дерева, в основе которого есть стекловолокно.
5. Пропитка защитными составами осуществляется раз в 2 года.

Забор из досок. Видео:

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки.

Нео бработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете временное ограждение на период строительства и благоустройства, то это вполне оправданное решение.

Другое дело, когда дерево выбирают в качестве строительного материала не в силу своей дешевизны, а из-за возможностей дизайна. Ведь древесина считается наиболее податливым к декоративной обработке материалом.

Вот так выглядит забор с первого фото со стороны двора. Согласитесь, не менее привлекательно...

Обратите внимание на контур досок: сколько "внимания" было уделено каждой из них, как тщательно проработаны края и заглажены углы... На фото представлены откатные ворота все того же двора.

А сколько существует дизайнерских приемов: обжиг, тонировка, эффект состаренности, комбинирование с коваными накладками, наконец, просто идеальная шлифовка и покрытие яхтенным лаком.

Варианты дизайна деревянных заборов приведены в конце статьи.

Вложив труд (или денежные средства) в создание шедевра деревянного зодчества хочется как можно дольше им любоваться. Поэтому существует ряд важных моментов, которые следует знать владельцу усадьбы.

ЗАЛОГ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Выбирайте для забора те породы дерева, которые отличаются высокой плотностью: сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина, ольха, ясень. Кстати, забор из сибирской лиственницы можно назвать вечным – от соприкосновения с водой древесина этого дерева, наоборот, крепчает.

Ограничьте применение сосны созданием заборного щита – в случае быстрого износа его не сложно заменить. Ни в коем случае не ставьте забор из березы – у нее самая нестойкая древесина.

Опорные столбы для забора из дерева могут быть деревянными, металлическими либо выполненными из кладки.

Два последних варианта послужат надежной опорой на долгие годы. Но не стоит списывать со счетов дерево. Его вовсе не обязательно закапывать в землю.

Для продления срока службы можно воспользоваться специальными металлическими консолями (подставками), которые бетонируют, а после на них крепят деревянный брус (см. ссылку сбоку).

Самая уязвимая часть распиленной древесины – та, где срез делается поперек волокон. Продлить жизнь деревянному забору поможет горизонтальное расположение досок или защитный козырек над стоящими вертикально.

Древесина уязвима тогда, когда напрямую контактирует с воздухом: от влажного разбухает и поражается грибком, слишком сухой способствует ее растрескиванию. Уменьшить риски можно за счет обязательной обработки: пропитка антисептиком плюс покраска специальными красителями (шведская краска, яхтенный лак, пропитка горячей олифой).

ШВЕДСКАЯ КРАСКА

• железный (медный) купорос – 260 г,
• железный сурик – 260 г,
• соль поваренная – 260 г,
• ржаная мука – 580 г,
• олифа или льняное масло – 240 мл,
• вода – около 4,5 л.

Расход состава приблизительно 200-300 мл/м 2 . Цвет – золотистый. Если вам требуется иной оттенок, то сурик можно заменить охрой или перекисью марганца.

Готовят красящий состав следующим образом: муку смешивают с 3 л воды и варят клейстер, пропускают его сквозь сито, чтобы избежать попадания комочков, опять ставят на огонь и добавляют железный купорос и соль, постоянно помешивая до полного растворения купороса, продолжая помешивать, небольшими порциями вливают сначала масло (олифу) потом воду (до получения жидкой однородной консистенции).

Наносить краску надо сразу же, потому что она быстро густеет. Потому работать лучше вдвоем-втроем, либо разделить состав на меньшие порции и готовить его по мере расходования.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА

Шаг опорных столбов 2-3 м.

В качестве опор выбирают круглый или квадратный брус с сечением 100х100 мм либо металлическую трубу сечением 40х40, 40х60, 60х60 мм (при толщине стенок 2 мм), для ворот 80х80 и 100х100 мм (при толщине стенок 3 мм). Чем шире шаг опор и больше нагрузка (вес и ветер), тем больше размер и толщина стенок.

Так для забора-жалюзи с двухметровой секцией выбирают минимальные параметры из вышеприведенных, для сплошного, да еще с коваными накладками - максимальный.

Если нет выбора пиломатериалов (породы древесины), то бюджетную сосну тщательно обрабатывают защитной химией, а столбики обязательно устанавливают на бетонный цоколь.

Для горизонтальных перекладин применяют брус сечением 30(достаточно) х 50(и шире) мм.

Для монтажа деревянных перекладин на металлический столб к нему приваривают "ушки" с отверстиями для крепежа. Чтобы избежать сварочных работ при монтаже можно приобрести готовые столбики с креплениями.

На обшивку (щит) идет доска толщиной 25 мм. Ширина варьируется в зависимости от дизайна.

Вся остальная технологическая последовательность, глубина и способ закладки, вплоть до химической обработки каркаса, та же, что и для забора из профнастила:

• каркас монтируют,
• окрашивают,
• после набивают щит.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА И ДОСОК

Наиболее прочным будет соединение самонарезными винтами. Выбирают саморезы, учитывая такое требование: в тело деревянного столба (перекладины) должно входить 30-40 мм резьбы.

Каждую доску фиксируют, как минимум двумя винтами с каждого края.

Существуют варианты нестандартного подхода к креплению досок. Вот например забор, собранный по принципу плетня. Изогнутая доска, пытаясь распрямиться сама плотно прижимается к опоре. Хотя, учитывая податливость древесины во влажной среде, дополнительную фиксацию каждой доски сделать все же придется.

Для забора на фото вверху применили способ обшивки деревянным сайдингом. Начинают крепление досок снизу вверх с нахлестом в 2,5 см.

Интересная новинка - это деревянный ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ .

Если доски сделать с уклоном вниз в сторону улицы, то получится не просматриваемое ограждение, которое не будет испытывать сильных ветровых нагрузок. Способов закрепить доски под углом несколько.

На фото справа деревянные ламели прибивают к зубчатой рейке, которую, в свою очередь, фиксируют на опорном столбе.

Другой способ - прибить доски с торца. Тут важно четко сделать разметку по деревянной стойке. Этот вариант актуален для забора с металлическими опорами. Когда все секции будут заполнены по фасадной и тыльной части прибивают доску, которая прикроет всю "кухню". Сверху на столб обязательно одевают деревянную заглушку.

Вас интересует вопрос, как монтировать следующую секцию, если соседняя ограничивает доступ к ней? Ее просто слегка выдвигают сначала в сторону улицы, после - участка (или наоборот), чтобы зафиксировать ламель. Крепление к металлической опоре производят после установки соседних секций.

Третий вариант для опоры из деревянного бруса. В нем делают наклонные пропилы-пазы, в которые и вставляют конец ламелей. Каждую обязательно прикручивают саморезом, а после с фасадной части делают деревяную накладку, которая скроет места крепления.

В конечном итоге забор жалюзи из дерева будет выглядеть так. Не забудьте прибить торцевые заглушки на верхнюю часть столба.

Простое горизонтальное крепление досок выглядит скучновато. Но если сделать небольшие (до 1,5 см) зазоры между ними, то полотно секции приобретет более современное звучание. Чем у же доска (в пределах разумного), тем интереснее и современнее выглядит забор в готовом виде.

А еще неплохо чередовать доски разной ширины - главное, чтобы смежные секции повторяли рисунок.

Не стоит обходить вниманием необрезную доску. Кроме того, что она стоит дешевле, она и выглядит более эксклюзивно. Правда подходит не ко всем стилям оформления участка. Беспроигрышно будет выглядеть на территории леса.

Вот еще один вариант деревянного забора в брутальном стиле.

Лобзик, нож для резьбы по дереву, шкурка для шлифовки и умелые руки понадобятся вам для того, чтобы выполнить вот такой оригинальный забор с эффектом потрепанной временем доски.

Вы когда-нибудь собирали пазлы? Так вот для создания этих заборных секций (на фото вверху) их сперва нужно нарисовать и выточить из досок. Каждая дощечка этого забора имеет свой четкий размер и изгиб, то есть сначала создают шаблон, потом вырезают, снимают фаску, шлифуют, обрабатывают защитной химией. И только после сбивают в секцию. А уж как элементы фиксируют между собой - секрет мастера...

Для забора из горбыля на фото вверху весь обзол прошел тщательный отбор, ведь недопустимо, чтобы некоторые участки досок были слишком тонкими по толщине. Кору сняли, каждой дощечке придали пикантные контуры лобзиком, поверхность отшлифовали. В общем, дешевая цена материала перекрыта кропотливым трудом.

Копировать данный дизайн рекомендую в точности по отношению к оригиналу, либо сначала создать проект (схему пролетов) всего забора, подобрав чередование рисунков. И только убедившись, что в целом полотно ограждения смотрится гармонично, приступать к реализации.

Не увлекайтесь такой яркой фактурой для всех деревянных элементов двора. Эксклюзив только тогда выигрывает, когда является неповторимым.