Окраска поверхности гипсокартона и гипсоволокна является наиболее часто встречающимся на практике способом их окончательной отделки. Процесс нанесения окрасочного покрытия на отделываемую поверхность состоит из следующих стадий: подготовка поверхности, грунтованием, шпаклевание, шлифование и, наконец, окрашивание.

Шпаклевание

Эта операция предназначается для выравнивания поверхностей. Толстые и недостаточно эластичные слои шпаклевки при эксплуатации могут растрескаться, в результате будут понижены защитные свойства покрытия. Поэтому шпаклевку следует наносить тонким слоем (не более 1 мм). На загрунтованную поверхность наносят сначала местную шпаклевку, а потом сплошную. Каждый слой шпаклевки необходимо хорошо высушить. Число слоев не должно быть больше трех. В случае необходимости применения большего числа слоев шпаклевки междку ними наносят слой грунтовки.

Сейчас подготовку поверхности под окраску водно-дисперсионными составами в России осуществляют латексной шпаклевкой отечественных производителей. Шпаклевка латексная представляет собой смесь наполнителей и водной диспрерсии синтетического полимера (латекса) с добавлением вспомогательных веществ.

Назначение: применяется для заделки швов между гипсокартонными плитами и для выравнивания поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, для последующей окраски или оклеивания обоями.

Способ применения: пред началом работ швы или другие поверхности, подлежащие шпаклеванию, очистить от жира, пыли и других загрязнений. Перед шпаклевание плоские околошовные поверхности ГКЛ рекомендуется обработать латексом, разбавленным водой в соотношении 1:3. Бетонные и оштукатуренные поверхности прогрунтовать латексом, разбавленным водой в соотношении 1:6. Шпаклевку наносить шпателем при t не ниже 10 и не выше 30°С. По окончании работ инструменты промыть водой.

Шлифуется наждачной бумагой № 0-6 или шлифовальной сеткой № 120, а также влажной губкой.

Расход: 230г/кв.м. при двухслойном покрытии.

Время высыхания каждого слоя при 120±2°С - 2 ч.

Время выдержки шпаклевочного слоя до нанесения краски должно быть не менее 24 ч при 120±2°С.

Латексная шпаклевка экологически чистая, нетоксичная, пожаровзрывобезопасная.

Шлифование

Зашпаклеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Неровности, соринки наблюдаются также на высушенных поверхностях грунтовок и красок. Для удаления неровностей, соринок и сглаживания шероховатостей применяется шлифование. В процессе шлифования обрабатываемая поверхность подвергается воздействию множества мельчайших абразивных зерен, вследствие чего образуются риски и она становится матовой. При этом значительно улучшается адгезия между слоями покрытия.

Для шлифовки применяется абразивная шкурка на бумажной и тканевой основе, а также шлифовальная сетка, которая крепится на шлифовальное приспособление. Зернистость (№) шкурок (или сеток) для шлифования выбирается в зависимости от вида обрабатываемого покрытия.

Нанесение окрасочных покрытий

Защитная и декоративная функции лакокрасочных покрытий известны очень давно. С самого начала появления лакокрасочные материалы (ЛКМ) как сами материалы, так и способы их нанесения постоянно совершенствуются. ЛКМ начали широко применять в самых различных областях уже в девятнадцатом веке. За прошедшее время ассортимент ЛКМ резко изменился: от натуральных красок постепенно перешли к материалам на синтетической основе, органо-разбавляемым, с высоким сухим остатком, порошковым и т.д.

Первым и простейшим методом нанесения краски является кисть . К сожалению, кисть кроме бесспорных достоинств имеет много недостатков, прежде всего небольшую скорость окраски (около 10 кв.м./ч).

Использование валика вместо кисти позволяет в значительной степени повысить скорость окраски, в частности больших и плоских поверхностей, например потолков, но с его помощью трудно или даже невозможно производить окраску быстросохнущими лаками или материалами, имеющими вязкость более 120 сек (по воронке ВЗ-246).

Остальные известные способы: пневматическое распыление, безвоздушное распыление, окраска изделий в электрическом поле высокого напряжения, нанесения краски окунанием и струйным обливом в строительстве практически не используются.

В практике выполнения отделочных работ небольшие горизонтальные или вертикальные поверхности окрашивают маховыми кистями, металлические решетчатые конструкции, приборы центрального отопления, трубы - кистями-ручниками. Большие ровные поверхности окрашиваются валиками и подушками.

Потолок - это большая поверхность. Поэтому для его окраски кисть рекомендуется брать максимально возможно широкую. С ней работа будет спориться. Для больших ровных участков лучше всего подходит 75-мм или 100 мм кисть. Еще более широкая, 126-мм, требуют при обращении с собой особых навыков.

Ворс кистей чаще всего делают из щетины, конского волоса, растительной фибры и синтетических нитей. Щетина берет больше краски, она очень гибкая. Но иногда ее смешивают с конским волосом, чтобы удешевить кисть. Фибру и синтетические волокна добавляют к щетине для того, чтобы сделать кисть жестче.

Для различных видов краски рекомендуются и разные виды кистей. Алкидные и масляные краски можно наносить кистями как из натурального волоса, так и из искусственного. Окраску эмалями лучше производить с помощью кисти из натуральной щетины. А вот латексные краски рекомендуется наносить кистями из искусственного волокна. Они лучше сохраняют свою форму и остаются упругими независимо от содержания воды в краске. Оптимальный выбор - кисти из полиэфирных волокон. Они довольно дороги, но при правильном хранении и очистке после употребления служат годами, не утрачивая своих качеств.

Очень важно выбрать кисть подходящей формы. Обычная плоская, с прямыми углами предназначена для общих работ на ровной поверхности. Для тонких точных краев и линий понадобится плоская тонкая кисть со срезанной долотообразной щетиной. Углообразная небольшая кисть хорошо справится с покраской трудноступных мест, а круглые или овальные кисти используют для окраски тонких изогнутых поверхностей (например, труб).

Перед применением новые кисти необходимо опустить в воду на 1-1,5 ч или "сбить" о твердый край какого-нибудь предмета или угол, чтобы пригладить щетину и удалить слабосодержащиеся волоски, которые во время покраски могут остаться на стене и испортить ее внешний вид.

Но одной кисти недостаточно для окраски потолка. Значительно облегчит и ускорит работу валик . Его нужно использовать везде, где это только возможно. Валиком можно красить в два раза быстрее, чем кистью, да и трудозатрат, естественно, будет меньше. Особенно если Вы приобретете еще и раздвижной удлинитель рукоятки валика для работы на высоких участках стен и потолке.

При окраске поверхности валиком следует иметь в виду, что в комплекте с валиком должны быть сосуд с высокими бортами и вставленная в него решетка для краски. Валики могут иметь короткую или удлиненную ручки, что позволяет окрашивать помещения нормальной высоты без использования средств подмащивания.

Валики бывают с различным ворсом - коротким, средним и длинным. Короткий ворс, удерживающий небольшое количество краски, лучше всего подходит для глянцевой краски. После работы с ним получается тонкий, очень гладкий слой. Средний ворс хорошо держит любой тип краски и дает мягкий пунктированный эфект. Длинноворсистый валик используют для наката толстого слоя краски на неровности текстурированный, поврежденной или очень пористой поверхности. После работы с таким валиком получается пунктированный эффект.

Перед работой валиком поверхность ГКЛ и ГВЛ окрашивают кистью в местах выступов стен, у наличников, плинтусов, элктроарматуры и на границе двух разных колеров. Валик опускают в сосуд с окрасочным составом и отжимают излишек, прокатывая его по пластмассовой решетке. Окрашивают поверхность потолка за два-три прохода: первый ведут горизонтальными полосами параллельно полу, перемещая валик по потолку от двери к окну, второй - в перпендикулярном направлении, с растушевкой нанесенного слоя. В случае нанесения третьего слоя краски валик передвигают по второму слою по направлению к окну.

Есть еще один, не менее распространенный инструмент для окраски - подушка. «Подушка» - квадратный или прямоугольный кусок ткани с коротким ворсом, наклеенный на губку и укрепленный на металлической или пластмассовой ручке. «Подушку» погружают в неглубокий контейнер с краской или заряжают в корытце с барабаном и затем прижимают к окрашиваемой поверхности, двигаясь поперек нее. «Подушки» бывают разных размеров.

Она наносит меньше краски, чем кисть и валик, но при этом не оставляет мазков, которые может оставить кисть. Поэтому с помощью подушки легче получить ровное покрытие. Специальные краевые подушки позволяют обеспечить ровный край окрашенной стены на ее стыке с потолком. Такая подушка снабжена колесиками, которые ведут ее вдоль потолка.

Подушки для нанесения краски бывают разных форм и размеров. Выпускаются модели со съемными рукоятками, с дистанционными роликами, модели со сменными подушечками и модели с наклонными подушками, предназначенные для покраски углов.

С точки зрения совместимости предыдущего и последующего покрытий, то здесь действие правило: "подобное к подобному". Однако возможно наносить друг на друга материалы различной химической основы, но только после предварительной подготовки поверхности, включающей все этапы, изложенные выше.

ХХХ - очень хорошо наносится,

ХХ - нормально наносится,

Среди множества внутренних отделочных материалов, одним из самых распространённых признан гипсокартон. Этот материал представляет гипсовую плиту определённой толщины и размера, покрытую с двух сторон слоем картона. Такие листы используются для создания объёмных конструкций, арок, выравнивания стен и создания подвесных потолков из гипсокартона разной сложности.

Зачем нужно шпаклевать?

Гладкая поверхность плит не требует дополнительного выравнивания. Но в момент сбора конструкции появляются стыковые швы, крепления саморезами создают неровности, бывают дефекты материала. При выравнивании поверхности шпаклеванием все эти дефекты устраняются, и создается единая плоскость.

Картон на поверхности листа гипсокартона не предназначен под покраску, он может деформироваться или разрушиться, что приведёт к необходимости замены материала.

Использовать открытый лист картонного покрытия под наклейку обоев значит, что при следующей замене обоев придётся заменять и плиты, так как обои намертво склеиваются с картоном, и отдирать их придётся вместе с верхним слоем плиты, после чего она утратит прочность.

Шпаклевание гипсокартона нужно, чтобы:

• создать ровную поверхность;
• уберечь облицовочный материал от разрушения;
• выполнить единую конструкцию в сопряжённых местах.

Перед началом работ по шпатлёвке гипсокартона следует внимательно исследовать поверхность конструкции. Шурупы или саморезы должны быть вкручены заподлицо с поверхностью. Если головка метиза утоплена, его следует заменить другим, более длинным и вкрутить заново.

Стыковочные швы следует разделать. Лист должен иметь скосы по шву под 45 градусов, позволяя заделать его шпатлёвкой. Если лист картона на плите имеет дефекты, их следует устранить. В последующем все дефекты станут заметными.

В это же время готовятся под дальнейшую отделку откосы, углы и сопряжённые радиально поверхности. На острых углах откосов необходимо закрепить металлический или пластиковый уголок. Он соединяет два неразделанных стыка. В месте установки с ГВЛ снимается картон и немного гипса, уголок вклеивается или садится на шпаклёвку, создавая геометрический профиль. При плавных переходах используются специальные пластиковые накладки, которые крепятся стиплером. Детально рассмотреть эти операции можно на видео.

Какую выбрать шпаклёвку?

Чем шпаклевать гипсокартон решается в зависимости от назначения помещения и квалификации мастера. Многочисленный ряд строительных материалов этого типа представлен:

• цементными;
• гипсовыми;
• полимерными шпаклёвками.

При этом в местах с повышенной влажностью нельзя использовать шпаклёвку на гипсовой основе. Для профессионалов лучшим материалом станет профессиональный материал немецкой фирмы Крауф. Но так как это быстро сохнущий материал, для шпаклёвки гипсокартона своими руками лучше использовать полимерный материал Ветонит. Это пластичная шпатлёвка, не теряющая свои качества в течение суток.

Расход материала на 1 квадратный метр поверхности на упаковке указан и посчитать необходимое количество для шпаклёвки гипсокартона своими руками не составит труда. Не обойтись при заделке стыковочных швов гипсокартона без самоклеящейся сеточки серпянки. Она помогает создать прочную конструкцию.

Необходимые инструменты и приготовление состава

Для того чтобы сделать шпатлёвку гипсокартона требуется:

• ведро;
• шпатели, большой и малый;
• миксер для размешивания шпаклёвочной массы;
• низкооборотная дрель;
• правило.

При этом следует знать, что не всякая дрель выдержит нагрузку перемешивания, только профессиональная. Любительскую же можно задействовать, включая на реверс.

Кроме того, потребуется удобная устойчивая подставка для проведения работ на высоте.

Смеси для шпаклёвки поставляются сухими или в готовом виде. Для того чтобы использовать готовую смесь необходимо её отложить из ёмкости хранения в ведро, довести до консистенции густой сметаны размешиванием с добавлением воды. Остальной состав должен храниться в закрытой ёмкости.

Сухие смеси разводятся в точном соответствии рецепту, написанном на упаковке. Если при этом потребуется время выдержки состава перед вторичным перемешиванием, оно чётко выдерживается. Но в дальнейшем смесь следует использовать в тот промежуток времени, который указан в инструкции.

Самыми эффективными являются немецкие смеси Крауф, но их быстрое застывание позволяет работать с ними только профессионалам. Для шпаклёвки своими руками лучше использовать пластичную и долго не сохнущую готовую шпаклёвку Ветонит. Кроме этой смеси для умелых рук, можно посоветовать готовую смесь «Старатели». Она ровно ложится на поверхность, пластична и легко шлифуется.

Порядок работы

Ещё до начала шпаклёвки гипсокартона плиты должны быть обработаны грунтовкой. Этот состав увеличивает адгезию, и последующий слой хорошо крепится с поверхностью обрабатываемого материала. Грунтовые составы выполняются на различных основах. В данном случае нельзя использовать акриловую грунтовку. Чтобы облицовка была крепкой и долговечной слой грунтовки следует после слоя шпаклёвки до покраски или оклейки обоями.

Как шпаклевать гипсокартон зависит от вида финишного покрытия. Под обои достаточно одного слоя шпаклёвки, при этом грунтовку можно выполнить клеевым составом. Для подготовки основы под окрашивание или облицовку плиткой нужно создать более прочный защитный слой. Она будет включать последовательно несколько операций.

1. Стартовый слой грунтовки с последующей затиркой после просушки.
2. Наклеивание стеклохолста.
3. Финишная шпаклёвка с зачисткой и грунтовкой.

Каждая из этих операций упрочняет основу, позволяя ей нести больше нагрузки.

Первый слой шпаклёвки наносится на загрунтованную поверхность после обязательных работ по оформлению углов и стыковочных швов. При этом швы должны быть хорошо просушены, шляпки упрятаны в защитном составе, дополнительные уголки и пластик обработаны.

«Как правильно вести шпаклевку гипсокартона – видео» представляет поэтапно разобранный в курсе порядок работы. Из него следует, что работа ведётся без перерыва, пока не закончена площадь обработки. Толщина накладываемого слоя не превышает 1,5 мм. Распределение шпаклёвки для гипсокартона производится размашистыми движениями большим шпателем. Малый инструмент служит для доставки материала из ведра и снятия остатков с правила.

Правило требуется, чтобы своей конической частью убрать неровности на полотне при шпаклёвке гипсокартона. Для опытных мастеров это неактуально. Но при шпаклёвке гипсокартона своими руками без опыта работы, правило - необходимый инструмент.

Важно использовать весь шпаклёвочный раствор до его застывания, так как он в дальнейшем теряет свои свойства.

Зачем нужна шлифовка?

Полученная после финишной шпаклёвки гипсокартона поверхность может скрывать незаметные глазу изъяны, которые проявятся при лицевой обработке. Поэтому шлифовка полученной поверхности создаст идеально ровную поверхность. Проводится операция после окончательного просушивания поверхности.

Для этого потребуется от 4 до 6 дней, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При высушивании поверхности после шпаклёвки, сквозняки поверхности не страшны. Поэтому можно открывать форточки.

Операция шлифовки сопровождается большим пылением. Поэтому следует воспользоваться респиратором. После шлифования и грунтования поверхности можно приступать к облицовке.

Создавая конструкцию, следует понимать что эстетичное оформление включает и аккуратность и профессионализм при выполнении всех работ. Только тогда облик будет законченным и радовать глаз. Шпаклёвка гипсокартона является важнейшим этапом создания оформления.

Все чаще для качественного утепления стен, пожаростойкости и влагоустойчивости в бытовых и промышленных помещениях используется обшивка листами гипсоволокна. Он является абсолютно экологически чистым материалом. При его использовании в помещении создается благоприятный микроклимат, что положительно влияет на общее состояние человека. Но для финишного покрытия потребуется дополнительная обработка листов. Нужно точно знать, как зашпаклевать гвл.

Для установки ГВЛ на стены надо провести некоторые подготовительные работы:

• все старые покрытия убираются до основания. Требуется как можно меньшее взаимодействие элемента с другими строительными материалами;
• если основание бетонное, то нужно тщательно удалить все элементы, которые уже начали отслаиваться. Чтобы поверхность для работы с ГВЛ была без заметных изъянов;
• если получилось так, что бетонных плит несколько на одной поверхности, потребуется дополнительная работа со швами. Их нужно полностью устранить. В любом строительном магазине можно легко найти пластичные составы последнего поколения. Они отлично могут заполнить пробелы. Как шпаклевать ГВЛ рассматривается далее.

Помимо внутренней обработки стен в помещениях, листы гипсоволокна отлично подходят и для наружных работ. Существует немало особенностей при облицовке стен ГВЛ. Их можно просто приклеить к стене, а можно закрепить на профили.

Если выбран бескаркасный вариант облицовки, то стыки заделываются специальным материалом. Шпаклёвка с нужной маркировкой есть во всех магазинах строительных материалов. При такой отделке не потребуется армирующая лента.

Но чтобы пропустить этот этап работ, можно сразу позаботиться об этом. Широкий ассортимент различных видов предоставляется в магазинах стройматериалов. Помимо основных характеристик стойкость к влаге, низкая горючесть и высокая теплоизоляция, они есть со шлифованной поверхностью и обычная. А кромки могут быть с фаской и без них. Если края с фаской, то стыки намного прочнее и незаметнее. Для этих швов тоже не потребуется армирующая лента.

Как зашпаклевать ГВЛ под покраску и обои

Декоративная покраска и поклейка обоев являются самыми популярными вариантами финишной отделки поверхностей, обшитых ГВЛ. Максимальной гладкости можно достичь лишь, зашпаклевав все, стыки между плитами, выглядывающие саморезы. Вся работа будет в три ступени:

1. грунтование;
2. предварительное шпаклевания места склеивания листов;
3. окончательная шпаклевка всей поверхности полностью, финишный этап.

Не стоит забывать о том, что потребуются специальные разводимые составы для монтажа ГВЛ элементов.

Как шпаклевать ГВЛ под покраску и обои:

Подготовка методом грунтования улучшит связующие свойства шпаклевки с ГВЛ. Можно выбрать грунтовку любой фирмы со специальной маркировкой для поверхностей с впитывающими свойствами. Нанесите жидкость валиком, особое внимание надо уделить стыкам и углам. После высыхания, можно приступить к основному этапу;

для начала необходимо замазать места склеивания ГВЛ и крепления. Прежде чем начинать работы, нужно проверить рукой все выступающие элементы, если надо углубить максимально саморезы. На швы приклеивается самоклеющаяся сетка, она предотвращает трещины и помогает ей лучше удерживаться в швах. Разведите, выбранную вами, шпаклевку по технологии. Шпателем полностью заполняются стыки шпаклевочной смесью, слой такой, чтобы скрыть сетку. В углах обрабатывается сначала одна сторона, потом другая. Углубления от креплений замазываются крестиком. После высыхания желательно повторить процедуру. Рекомендуемая толщина каждого слоя — не более полутора миллиметров. Конечно, останутся небольшие неровности и шероховатости, которые нужно устранить шлифовальным приспособлением, на которое крепится шлифовальная сетка разной зернистости. Бытует ошибочное мнение, что на этом можно заканчивать шпаклевку, если вы выбрали для декора стен толстые виниловые или флизелиновые обои. На деле, комнатное освещение может подсветить неудачные месте, потому постарайтесь пройтись еще раз шпаклевкой;;

для окончательного слоя шпаклевки понадобится специальная высокотехнологичная полимерная смесь, которая позволит создать тончайший слой, менее одного миллиметра. Последний слой наносится наиболее тщательно, близится к идеалу. Любое соединение должно быть абсолютно неприметным при любых условиях. Эту работу лучше выполнять разными инструментами: широким и узким шпателями. Первым наносится шпаклёвка на второй и обязательно удаляется все лишнее. Широким шпателем размазывается смесь по ГВЛ от предыдущего мазка к сухому месту. Профессиональные умельцы способны нанести самую обычную, но качественную шпаклевочную смесь так аккуратно, что и не надо будет больше ничего делать. Большим шпателем убираются мелкие шероховатости, после высыхания.

В любом случае, в магазине стройматериалов Вы задумаетесь — какая шпаклевка лучше для ГВЛ. Выбор смесей для этих целей зависит от цены и производителя.

Секреты шпаклевки ГВЛ

Когда принято решение оклеить комнату обоями, нужно помнить о том, что рулоны нужно покупать с запасом. Они будут крепко держаться на стенах, если при подклейке в комнате не было сквозняков, окна были плотно закрыты.

Так, получается три этапа: обработка швов и финальный. При декорировании тонкими бумажными обоями под покраску, рекомендуется прошпаклевать финальной шпаклевкой в два слоя и отшлифовать мелкой шлифовальной сеткой.

Если выбор внутренней отделки пал на гипсоволокнистые листы или плиты, то срок работы заметно сокращается. Это приводит к несомненной экономии не только времени, сокращению ручного труда, но и сохраняет денежные средства.

Варианты крепления его к стенам различные. Можно на металлические профили, на деревянные балки или просто приклеить на специальный клей. Таким образом быстро и менее затратно, чем выравнивание стен штукатуркой и шпаклёвкой, получается сделать стены ровными. И они практически готовы к поклейке обоев и покраске, также к облицовке кафелем или плиткой.

Гипсоволокнистые листы или плиты являются довольно универсальным строительным материалом, поскольку им без труда можно отделать стены, потолок, пол, откосы и даже сделать внешнюю облицовку зданий различного назначения.

Опытные профессионалы настоятельно рекомендует проходиться слоем грунтовки после каждых работ. Не стоит забывать, что она должна быть специальная, не разрушающая клей в стыках. Грунтовка будет не лишней до шпаклёвки. И уже когда она высохнет полностью, можно обработать ее ещё раз грунтовкой, и тогда любые обои, будь то бумажные, флизелиновые, фотолоток и другие, будут крепко держаться на идеально ровной поверхности.

Также, исходя из опыта, листы гипсоволокна просвечивают сквозь обои. И не подойдёт вариант просто зашпаклевать стыки и места углубления саморезов. Но если было принято решение экономить, то можно воспользоваться плотной белой грунтовкой, чтобы выровнять цвет ГВЛ под обоями.

Перед непосредственным покрытием краской или наклейкой обоев высохшую шпаклёвку желательно хорошо прошкурить, так как все неровности будут заметны через обои, из какого бы они ни были материала.

Применяемый сегодня гипсоволокнистый лист бывает различным, все зависит от его применения. Есть те, которые можно использовать только для сухих помещений, а есть те, которые подходят для условий повышенной влажности. Производители предлагают обычный ГВЛ и влагоустойчивый, который способен отлично заменить даже кафельную плитку в промышленных помещениях, отличающихся повышенной постоянной влажностью (перед монтажом необходимо шпаклевать стены!).

Характеристика гипсоволокна.

Кроме того, листы ГВЛ делят на стандартные и малоформатные. Габариты стандартных плит составляют: 2500 мм — длина, 1200 мм — ширина, 10/12 мм — толщина. Малоформатные листы имеют размеры: 1500 мм — длина, 1000 мм — ширина, 10/12 миллиметров — толщина. Такие небольшие листы очень удобно монтировать на стены в ванных комнатах и туалетах при помощи бескаркасного метода (стены после этого шпаклевать надо специальными влагоустойчивыми составами).

Все листы, которые используются для монтажа на стены, имеют на тыльной стороне маркировку, содержащую характеристику листа, его дату изготовления, наименование предприятия, выпустившего материал. Маркировка в обязательном порядке должна содержать информацию по типу продольной кромки плиты, точное название материала (обычный либо водостойкий), габариты одного листа в миллиметрах; обозначение группы, к которой относится материал.

Монтаж

Схема грунтовки стен.

Монтаж ГВЛ может осуществляться на очищенные стены либо после их шпатлевки (это зависит от состояния стены). Для этого применяют клеевой метод, когда плиты приклеиваются на поверхность с помощью гипсовой шпаклевки либо специального клея. Делать это можно несколькими способами в зависимости от кривизны стены, в некоторых случаях необходимо их предварительно шпаклевать.

Для каркасного метода используют специальный металлический профиль с оцинковкой либо деревянные рейки, к которым прикручивается лист.

Процесс укладки гипсоволокнистых листов

Монтаж своими руками гипсоволокнистых листов на стены может быть выполнен при помощи двух методов: бескаркасного и каркасного. В первом случае плиты ГВЛ приклеиваются к поверхности, во втором сначала своими руками устанавливают специальный каркас, к которому и прикручиваются листы. Рассмотрим подробнее оба метода укладки.

Бескаркасный монтаж своими руками

Этапы укладки гвл на пол

Для листов ГВЛ бескаркасный метод применяется редко, но для стен жилых помещений именно гипсоволокнистые плиты являются наиболее предпочтительным вариантом. Установка таким методом осуществляется в следующей последовательности:

1. При неровности стен до 4 мм листы необходимо приклеивать прямо на поверхность стен с помощью гипсовой шпаклевки, которая наносится продольными грядами довольно тонким слоем по периметру плиты ГВЛ, после чего лист приклеивается к стене.
2. Если неровности составляют 4-20 мм, укладка листов производится при помощи специального клея, например, «Перфликс». Состав наносится на поверхность ГВЛ по середине и по периметру плиты с шагом в 30-35 сантиметров.
3. Если неровности очень большие, от 20 до 40 мм, то монтаж является более сложным. Сначала своими руками при помощи специального клея на поверхность стен приклеиваются полосы из ГВЛ с шириной в 100 мм, а уже потом к ним клеятся сами плиты при помощи гипсовой шпаклевки.

Монтаж бескаркасным методом осуществляется таким образом:

Схема крепления гипсокартона на клей.

1. Установку необходимо осуществлять до того, как будет настилаться финишное напольное покрытие. Температура в помещении должна составлять от + 10°C. Сами листы следует перед работой выдержать в помещении, где будет происходить установка, два-три дня. Влажностно-температурный режим должен сохраняться на период всего монтажа; для очень влажных помещений, таких как санузлы, лучше применять гипсокартонные влагоустойчивые плиты.
2. При необходимости стены надо подготовить, очистить их от остатков старого покрытия. Если поверхность расслаивается, то следует принять меры по укреплению. Стену шпаклюют, она должна высохнуть, после чего можно приступать к монтажу.
3. После того как шпаклевание будет закончено, следует поправить при помощи строительного уровня вертикальность стен, наличие неровностей (от этого зависит выбор способа укладки). На поверхность наносится разметка расположения плит. При необходимости стены обрабатываются грунтовкой.
4. Плиты ГВЛ раскраиваются, в них прорезаются отверстия под выключатели, розетки. Высота каждого куска должна быть такой, чтобы внизу был зазор в 8-12 мм. После монтажа больших плит, внизу устанавливают небольшие отрезки, перекрывающие зазоры. Для подстраховки листы можно к поверхности стены прикрутить саморезами.
5. Сами плиты ГВЛ приклеивают на стену при помощи специальных составов согласно выбранному способу. Делают это калибрующим зубчатым шпателем, после нанесения смеси лист выравнивается при помощи киянки. Если на поверхность стены планируется крепление какой-либо мебели, то клей надо нанести на всю поверхность ГВЛ.
6. Следует наносить клей ровным слоем, постоянно следить за соблюдением одного уровня укладки. Делают это обычно при помощи натянутой нити. Сам монтаж своими руками начинается от угла. Постепенно по периметру оклеивается все помещение. Для облицовки стены из дерева все листы дополнительно крепятся саморезами либо толевыми гвоздями с очень широкими шляпками.

После укладки своими руками гипсоволокнистых листов на стены помещения, необходимо шпаклевание всех мест стыков и креплений гвоздями, чтобы поверхность стала идеально ровной. Когда смесь высохнет, можно приступать к дальнейшей отделке.

Каркасный метод монтажа

Схема крепления гписокартона на металлический каркас.

Использование каркаса для крепления основано на применении металлических либо деревянных профилей. Если будут использованы деревянные рейки, то сечение их для укладки на пол и потолок должно быть не меньше, чем 30х50 мм, крепятся они к поверхности шурупами, вертикальные стойки должны иметь сечение 25х75 мм. Шаг стоек должен быть не больше, чем ширина одного листа ГВЛ, рекомендуется 400-405 мм. Листы ГВЛ к каркасу крепят саморезами с шагом в 250 мм (при ширине одной плиты в 1200-1205 мм). Для утепления своими руками пространства между стойками каркаса можно укладывать стекловату.

Технология укладки на стену плит ГВЛ предполагает соблюдение таких условий:

• шаг саморезов не должен быть меньше 250 мм.
• длина самореза для крепежа должна быть не меньше 30 мм.
• все плиты монтируются своими руками, начиная от середины помещения, в перпендикулярном направлении.
• между соседними плитами оставляется зазор в 5-7 мм, который потом необходимо шпаклевать.

Установка металлического каркаса не сильно отличается от использования деревянных реек, но считается более надежной. Применяются для этого металлические оцинкованные профили с толщиной 0,56-0,6 мм. Используется направляющий профиль, стоечный, угловой, потолочный и направляющий для потолка.

Сборка своими руками осуществляется таким образом:

1. Сначала поверхность стены необходимо подготовить, убрать все остатки старого покрытия. Как правило, преимущества каркасного метода заключаются в том, что стена может не подготавливаться, но многие мастера советуют шпаклевать поверхность перед креплением профиля.
2. После этого приступают к монтажу каркаса, в качестве вертикальных стоек используют потолочный профиль, направляющий используется для установки на поверхности потолка и пола. Перед выполнением работы необходимо нанести на стену разметку, которая покажет, где именно укреплять профиль. Делать это надо при помощи строительного уровня, отвеса и простого карандаша.
3. Для крепежа применяются кронштейны, фиксируемые к стойкам саморезами, стыковка направляющего и стоечного профилей осуществляется просекателем с отгибом. К потолку профиль крепится дюбелями с шагом в 60 см, но шаг может быть меньше.
4. Листы ГВЛ монтируют в вертикальном направлении, между ними следует оставлять небольшой зазор, который после установки надо шпаклевать.

Когда установка гипсоволокнистых листов окончена, следует шпаклевать поверхность плит, полностью заделывая стыки листов, места крепления саморезами. Шпаклевка для этого применяется обычная гипсовая. После проведения всех работ можно использовать любой отделочный материал для стен.

Гипсоволокнистые плиты представляют собой идеальный вариант для отделки стен в помещении. Сегодня применяются самые различные методы монтажа, среди них каркасный и бескаркасный. То есть для установки могут использоваться металлические профили и деревянные рейки в качестве каркаса или шпаклевка и специальные клеевые смеси для бескаркасного способа. Выбор подходящего варианта зависит от того, в каком состоянии находятся стены, есть ли кривизна. В некоторых случаях стены можно только шпаклевать, в других — требуется использование каркаса. Подбор варианта исключительно индивидуальный.

Вопрос : подскажите пожалуйста, какую сухую смесь лучше использовать для заделки в полу из ГВЛ неровностей указанного размера?

Бегемот : Спрашивал специалистов Кнауф об Унифлот. Получил ответ, что Унифлот - это шпаклевка, и для использования толстым слоем на полу не подходит.
Может быть, у вас есть опыт такого использования Унифлота?

Вобщем, сделал так: имевшиеся ямы залил самовыравнивающейся смесью Tomsit DD (если яма глубокая, то на дно ротбанд). Сверху постелил OSB-3 12мм на саморезы и ПВА. Вышло крепко с виду И не слишком дорго.
Теперь проблема - чем заделать деформационные зазоры, обсуждение здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...30#post1483630

Насчет звукоизоляции не могу прояснить, поскольку еще не живу в квартире. Обратите внимание на то, что ГВЛ у меня на лагах а под ним около 10см керамзитной крошки.

Насчет "не создай себе проблему". Просто заровнять ямы - это хорошо, но процесс образования ям от этого не прекратится. Проще говоря, через полгода натопаются новые. OSB же, по моему разумению, протопать будет сложно, поскольку нагрузка распределится на большую площадь + частично на лаги.

Зазоры все-таки акриловым герметиком заливаю, сверху небольшая пробка и ткань на эпоксидке.

Вот я не понял - если у вас ГВЛ под которым 10 см керамзитной крошки, то зачем нужны лаги-то? Положили бы ГВЛ прямо на керамзит и не было бы проблем с прогибанием и выравниванием. Есть же стандартная технология сухого пола Кнауф.

Да, есть у Кнауф такая технология. Но полы эти входили в типовую отделку, и делали их какие-то умельцы.
Кстати, неплохо с виду получилось акрил.герметик + эпоксидка. Посмотрим, как дальше себя поведет.

А дальше - если один слой ГВЛ на лагах (кстати, с каким промежутком?) - такой пол неплохо проламывается мебелью

унифлот от кнауфа
я им швы между листами закидываю на глубину по 5 см
туда вглубь напихать как можно больше и сверху выровнить-высыхает-офигенно все)))

Knauf "фуген гв" шпаклевка для гвл мешок 25 кг. цена, в санкт-петербурге, описание, характеристики

Описание, характеристики

Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" - сухая смесь на гипса со специальными добавками.

Предназначена для:

Шпаклевания стыков гипсоволокнистых листов (ГВЛ);

Приклеивания ГВЛ к ровной поверхности;

Заделки трещин и других возможных повреждений ГВЛ.

Подготовка поверхности

Гипсоволокнистые листы должны быть прочно закреплены на несущем основании. Поверхность, предназначенная для шпаклевания должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ, ГВЛ, прочих мест сопряжений без использования уплотнительных лент. Отличная адгезия и высокая прочность. Основные свойства как и у JPP 55 отличается более быстрым набором полной прочности. Время использования 45 минут, Время высыхания 1,0-2 часа. Полный набор прочности в течении 2-3 часов.

Нормируемая производителем прочность на растяжение и сжатие обеспечивает этим материалам гарантированно высокую прочность и их эффективное в самых широких областях монтажа и декоративной ГКЛ и ГВЛ без использования уплотнительных лент. Выбирая из двух предложенных вариантов шпатлевки, Вы подберете подходящий для Вашего конкретного случая материал. В сравнении с JPP 55, JPP 54 express имеет более мелкую и плотную структуру, с легким желтоватым оттенком. Обеспечивает большую прочность стыка. Значительно быстрее набирает конечную прочность, но обладает при этом несколько худшей обрабатываемостью (труднее шлифуется).

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, стеклосетки или серпянки. Особенно рекомендуется для работы с бумажными уплотнительными лентами. Очень быстро сохнет 30 мин. Набирает прочность за 2 - 3 ч. Рекомендуется для срочных работ. Позволяет за 1 день полностью подготовить ГКЛ под окраску или обои. Белая, прочная, легко наносится. Даёт гладкую ровную поверхность. Зерно 150 мкм. Плотность 0,9 кг/дм3. Расход 350-500 гр/м2. Слой от 0,3 до 15 мм. Рекомендуется для выравнивания и отделки и потолков по любой штукатурке. Легко шлифуется.

Шпатлёвка для заделки стыков и швов ГКЛ с использованием уплотнительных лент, серпянки. Большая жизнеспособность - 24 ч. Рекомендуется для стабильной работы в течении всего дня без отвлечения на приготовление новых порций шпатлевки. Эффективна при выполнении больших объёмов работ. Белая, гладкая. Очень мелкая структура - 100мкм . Используется как финишпаста . Отлично обрабатывается. Выравнивание стен и потолков по любой основе.

Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ. Удобна и экономична в работе. Практически не требуется обработка шкуркой. Остатки материала не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Используется как шинишная для отделки стен и потолков.

JPP 58 L.M.A. pate NEW

Готовая к употреблению тонкая отделочная шпатлёвка. Финишпаста для окончательной высококачественной отделки стыков и всей поверхности ГКЛ, ГВЛ любых минеральных поверхностей и штукатурки. Удобна и экономична в работе. Имеет мелкую плотную структуру (зерно до 120 мкм.). Плотность 1,7кг/дм3. Полное высыхание в течении 6-8 часов. Экологически чистый материал!!! Практически не требуется обработка шкуркой.

Остатки материала в ёмкости не теряют своих свойств, обеспечивая её полное использование. Этот материал аналогичный по своим свойствам и назначению хорошо известной у нас шпатлевке ШИТРОК.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Великолепную экономическую эффективность, высокое качество и долговечность заделки стыков ГКЛ материалами серии JPР дает система с использованием уплотнительной ленты на базе специальной волокнистой бумаги. Лента JP 50 имеет прекрасную и надежную адгезию ко всем шпатлевкам серии JPP. В отличии от системы с обычной серпянкой трещина не может пройти через JP 50 и всегда остается под слоем JP 50 визуально не видимой и не портящей внешнего вида.

Специальная уплотнительная лента, на основе крупнух целлюлозных волокон используется для заделки стыков ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо серпянки. Гарантированно исключает проявление трещин в местах стыков и швов. Рекомендуется использовать в комплексе со JPP 52. Специальная структура обеспечивает легкое применение ленты на внешних и углах. Для обеспечения полного успеха в работе необходимо пройти краткий курс обучения.

Специальная армированная металлической полосой уплотнительная лента для заделки внешних и внутренних углов ГКЛ или ГВЛ. Используется вместо уголков. Исключает проявление трещин и сколов на внешних и внутренних углах ГКЛ, ГВЛ. Рекомендуется использовать в комплексе с любыми шпаклёвками серии JPP.

Специальная армирующая лента на основе высокопрочного стекловолокна. Используется в случае необходимости повышения прочности и обеспечения надёжной и долговечной заделки стыков разнородных материалов, мест сопряжений, заделки уже появившихся трещин и пр. Используется как армирующий материал. Рекомендуется использовать в комплексе со шпатлевками JPP 54 или JPP 55. Сетка утапливается в свежеуложенную шпаклёвку обеспечивая её армирование. Для правильного и эффективного применения рекомендуется пройти обучение.

Гипсоволокнистый лист гвл-обучение гипсокартонным работам

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) являются относительно новым в России строительным материалом. Они применяются для строительства межкомнатных перегородок, устройства полов, установке подвесных потолков. Эти листы относятся к трудносгораемым материалам.

Преимущества гипсоволокнистых листов

Гипсоволокнистые листы имеют ряд следующих достоинств: большой несущей способностью: закрученный в ГВЛ шуруп может выдержать массу в 30 кг; большой прочностью; высокими противопожарными свойствами; оптимальной влагоемкостью – поддержание в помещении нормальной влажности; хорошими техническими характеристиками для обработки. При отделке гипсоволокнистыми листами нет необходимости в «мокрой» работе, исключается трудоемкость, повышается качество, ускоряются сроки выполнения работы.

Помимо этого затраты на строительство становятся более экономичными, так как конструкция здания в целом облегчается. ГВЛ позволяет обеспечить благоприятный микроклимат помещения и экологическую чистоту. Гипсоволокнистые листы состоят из экологически чистого строительного материала – гипса, в который добавляется распущенная целлюлозная макулатура. Благодаря макулатурной добавке, ГВЛ принимает необходимую упругость и вязкость. Форма листов представляет собой прямоугольные элементы с длиной от 2000 до 3600, толщиной от 10 до 19 и шириной 600 или 1200 мм. Стандартный лист имеет длину - 2500, ширину - 1200 и толщину – 12 мм.

ГВЛ бывает: шлифованным или нешлифованным; с кромками без фасок и с фасками. Фаски предназначены для создания прочного и незаметного шва при шпатлевании стыков. ГВЛ без фасок используется для монтажа внутреннего слоя облицовки стены или перегородки. При стыковке ГВЛ прямоугольными торцами, на них нужно вручную снять фаску под углом в 22,5°. Основные отличия ГВЛ от ГКЛ (гипсокартонный лист) состоят в следующем: ГВЛ более имеет большую плотность по структуре; на швы ГВЛ не нужно наносить армирующую ленту; ГВЛ не требует обработки углов специальными уголками; у ГВЛ есть возможность создать криволинейную поверхность большего радиуса, чем у ГКЛ; ГВЛ не требует обработки поверхности шпаклевкой; в ГВЛ можно вбить гвоздь и вешать на него груз до 30 кг; при обгорании ГВЛ не обугливается, в то время как у ГКЛ воспламеняется картон; ГВЛ имеет более высокую звукоизоляцию.