Фронтон оказывает большое влияние на ландшафтный дизайн участка и дизайн самого дома.

При этом важно не только правильно сделать расчет его площади, но и тщательно подобрать материалы для его обшивки.

Стоит отметить, что фронтоны для двухскатной крыши имеют значительно большую площадь, чем на четырехскатных (не шатровых). Многие фирмы, которые изготавливают, или магазины, которые продают материалы для обшивки, предоставляют услуги по расчету площади. Однако стоят такие услуги недешево. Поэтому выполнить расчет площади можно самому, тем более что сделать это достаточно просто. О том, как быстро и просто посчитать площадь фронтона дома, будет рассказано ниже.

Что такое фронтон?

Фронтоном называют торцевую часть крыши, которая имеет вид треугольника и образуется у той стены, где стыкуются скаты. В этой точке стропильная система опирается на карниз. Поэтому основная задача фронтона — обеспечение достаточно надежной опоры для стропил. А вот фронтонной называют стену, над которой он находится, без учета самого фронтона.

Пространство фронтона, которое следует зашивать, находится между скатами крыши. Чаще всего фронтон имеет форму треугольника, реже — трапеции, иногда можно встретить портики экзотических форм. Это связано с тем, что форма напрямую зависит от типа конструкции стропильной системы. Фронтоны очень часто делают в средней полосе России, на домах, где есть ломаная крыша или обычная двускатная. Фронтон крыши имеет ряд недостатков, например, крыши с портиками нельзя строить в регионах, где частые ураганы, сильные ветра и т.д. Однако несмотря на недостаток, фронтон очень практичен: обшитый портик предохраняет перекрытия и стропильную систему от попадания влаги и существенно экономит ресурсы при строительстве крыши (для него не требуется выбранное кровельное покрытие). При строительстве важно учесть и его свес: он может быть любым и под любым наклоном. Из-за наклона площадь может увеличиваться, есть необходимость в тщательном подборе материалов для обшивки. Важно учитывать все эти факторы, поэтому рекомендуется для расчета пригласить профессиональных строителей.

Рассчитать площадь фронтона при проектировании кровли необходимо очень тщательно, поскольку в случае допущения ошибок возможны перекосы стропил, что приведет к негерметичности крыши. Поэтому перед началом строительства необходимо вычислить площадь.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать перед началом расчетов?

Самое важное значение для расчета площади фронтона имеет высота кровли. От нее зависит и высота портика. Поэтому перед проведением расчетов площади необходимо знать это значение. При этом для односкатных крыш он выкладывается сразу при строительстве стены. Шатровые крыши фронтонов не имеют. Поэтому в примере будут рассмотрены односкатные и двускатные крыши. При этом сложность конструкции не имеет никакого значения: сложные виды можно условно разделить на простые геометрические фигуры (трапеции, прямоугольники, треугольники).

После определения высоты крыши необходимо узнать углы наклона скатов. Стандартно эти углы находятся в диапазоне от 14 до 45° (кроме плоских крыш: они не имеют углов наклона и фронтонов).

Прежде, чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом.

Чаще всего крыши строят в промежутке от 30 до 45°. Это зависит от дизайна дома, региона и личных предпочтений хозяина. Замеры углов производят специальными угломерами. Угол наклона скатов можно узнать из проекта дома, там его обязаны указать. Однако это не отменяет проведение замеров на месте, поскольку при строительстве могли быть допущены ошибки или изменения, которые не внесли в проект.

Последним важным моментом перед началом расчета конструкции является определение материала для обшивки. В основном материал подбирают по личным предпочтениям/вкусам и толщине кошелька, но в некоторых случаях необходимо использовать строго оговоренные в проекте материалы. Например, в случае когда фронтон является естественным продолжением стены, его лучше сделать из того же материала, что и стену. Высота крыши (и, соответственно, фронтона) является определяющей для высоты чердака. При высокой крыше на чердаке возможно оборудовать комнату или мансарду, соответственно, это наложит ограничения на материалы и сделает необходимым установку одного или нескольких окон в нем. При этом материалы должны быть крепкими, а конструкция должна обеспечивать высокую прочность, поскольку на фронтон будет приходиться часть нагрузки от стропильной системы. Поэтому при обшивке их деревом, панелями и т.д. необходимо заранее сделать мощный каркас, который сможет выдержать и стропила, и обшивку. Одним из вариантов будет выкладывание из кирпича или газобетона высокой плотности.

Стоит учесть и то, что фронтон может выступать над стенами дома. Для его усиления необходимо применять металлические или ж/б детали (иногда применяют и деревянный брус), которые обеспечат высокую прочность конструкции. При этом ограничений по материалам для обшивки нет.

Вернуться к оглавлению

Проведение расчетов: два варианта

Посчитать размеры фронтона достаточно просто. Для этого необходимы знания геометрии седьмого класса по вычислению площади фигур. Их измеряют в квадратных метрах. В данном случае рассмотрим два варианта подсчетов для фронтона трапециевидной формы и для треугольной формы:

1. Самая простая форма — треугольная. Все помнят из школьного курса, что площадь треугольника равна половине произведения высоты на основание, к которому опущена высота: S = 0,5 h*l, где S — площадь, h — длина высоты, l — длина основания. В случае строительства под высотой будет пониматься высота крыши (от перекрытия до коньковой балки), а длина основания равна длине стены, над которой возводится фронтон. При этом не имеет значения то, что крыша может быть несимметричной: площадь треугольного вида от разных углов наклона не изменится (однако это повлияет на конструкцию каркаса и разделку материалов).
2. Трапециевидный считается просто. Его площадь равна произведению высоты на среднюю линию (длина средней линии есть половина суммы длин оснований) S = h * 0,5 (a+b), где S — площадь, a и b — длины оснований (одно основание — стена, второе — плоскость кровли).

При отсутствии значения высоты ее легко найти по теореме Пифагора или зная углы наклона скатов.

В случае если форма фронтона достаточно сложная, ее разбивают на прямоугольные треугольники и прямоугольники, затем считают площадь полученных фигур, а результаты складывают.

1. Дом с двускатной крышей (фронтон треугольной формы) с одинаковыми скатами. Ширина дома составляет 8 м, угол наклона ската 35° (его тангенс равен 0,71). Сначала следует рассчитать высоту крыши, она равна 0,5*8*0,71= 2,85 м. Соответственно, площадь такого фронтона равна 0,5*8*2,85= 11,4 м². Важно помнить, что в этом случае их будет 2.
2. Трапециевидный считается легко. Дано: длина стены 12 м, длина верхнего ребра крыши составляет 6 м, высота фронтона крыши составляет 4 м. Площадь при этом будет равна 4*0,5*(12+6) = 36 м².

При этом важно помнить, что фронтонов может быть несколько, поэтому необходимо рассчитать площади каждого и потом сложить (это нужно для определения количества строительных материалов). Стоит вычесть из площади фронтона площадь окон (это могут быть как полноценные мансардные окна, так и слуховые). Также при обивке их деревом необходимо учесть то, что щели надо будет конопатить мхом или другим материалом.

Выбирайте только качественные средства обработки.

Вам понадобятся:

• грунтовка по дереву;
• антисептические средства (бывают непрозрачные и полупрозрачные);
• антипирин (огнеупорное покрытие);Антипирин - огнеупорная защита
• акриловая или масляная краски;
• биомасло;
• воск для обработки дерева;
• алкидный лак.

В идеале обработку поверхности облицовочного материала делать до её монтажа.

Работу выполните в следующей последовательности:

1. Очистите поверхность дерева от грязи, пыли и грибка с помощью стальной или волосяной щётки, а затем мелкозернистой наждачкой.
2. Обработайте планки антисептическим средством и грунтовкой. Эти средства можно найти 2 в 1.
3. Покрасьте или покройте поверхность лаком. Но прежде чем приступить к этому этапу работ, дождитесь пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Вы легко сможете отделать стены своего дома как снаружи, так и изнутри, используя для этого вагонку. Сложностей практически никаких нет. Главное, не бояться и смело следовать инструкциям.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Способы крепления

• 1 Способы крепления
  • 1.1 Вариант 1 – использование финишных гвоздей
  • 1.2 Вариант 2 – использование кляймеров
  • 1.3 Вариант 3 – использование саморезов
• 2 Вывод
  • 2.1 Похожие статьи

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочитайте всю информацию, приведенную ниже.

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий, для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в брусок, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

• Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии;

Вот так выглядит крепление в паз

• Можно фиксировать элементы и через шип, ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки;

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

• Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
• Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом. Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – использование кляймеров

Нельзя разбирать вопрос, как крепить деревянную вагонку, и не упомянуть кляймеры, так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками. Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят около 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

• Для начала рассчитывается число крепежей, они располагаются на каждом ребре каркаса, вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки;
• Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу;

Важно правильно располагать крепеж

• Рабочий процесс очень прост: вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров, лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Кляймеры можно прикручивать и саморезами

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной, а при необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Для работы выбирается крепеж небольшой толщины

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

• В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
• Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез. Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

В этом случае важна аккуратность

Часто задается вопрос, на что крепить вагонку из ПВХ, в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Подготовка для обшивки стен дома

Первым этапом облицовки бревенчатого или кирпичного дома является подготовка стен и материала:

1. Если выбрана деревянная вагонка, в первую очередь, необходимо пропитать её специальными антисептическими средствами и антипирином. При желании - покрасить в любой цвет.
2. Нужно дать время материалу подсохнуть. Пусть полежит сутки в пустом помещении.
3. Далее требует монтировать обрешётку на стену. Рейки должны быть размером 50х50 мм. Расстояние между ними должно быть на 2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Фиксируйте их каждые 50 см саморезами.Разные подкладные бруски каркаса крепятся не встык, а на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы воздух циркулировал снизу вверх
4. Необходимо проверять расположение реек обрешётки уровнем.
5. Далее требуется постелить гидроизоляционный материал, фиксируя его строительным степлером. Уложите теплоизоляцию (в идеале минвату), а затем положите пароизоляционный материал, который также как степлером.
6. Теперь нужно сделать ещё одну обрешётку, перпендикулярно первой, на которую будет монтироваться вагонка.

Заранее запаситесь всеми необходимыми инструментами и материалами. Вам обязательно понадобятся молоток, строительный уровень, перфоратор, шуруповёрт, рулетка и лобзик.

Способ 5

Такое крепление трудно замаскировать без штифта.

Последний вариант обшивки намного уступает всем предыдущим, подразумевая крепление вагонки к обрешетке гвоздями.

Однако и этот метод допускается, особенно, если после облицовки стена будет облагорожена с помощью других материалов .

Есть несколько минусов:

1. Гвозди нелегко спрятать, ибо чтобы они надежно держали планку, их понадобится не менее 6 на каждую.
2. Существует большой риск раскола доски и прочих помарок.
3. Такую обшивку очень сложно демонтировать.

Работы начинаются с того, что гвоздь очень аккуратно заносится в паз планки, заводится в нее, а после прибивается к крепежной рейке обрешетки. Добойником шляпки забиваются внутрь доски, чтобы они не препятствовали установке следующей.

Обработка вагонки

Защитные средства могут не только исполнять свои основные функции, но также исполнять декоративную роль.

Для обработки вагонку сначала очищают, зашлифовывают шероховатости мелкой шкуркой . После этого проходит еще несколько мероприятий:

• Грунтовка;
• Антисептическая пропитка;
• Покрытие глазурью, лаком или краской.

Уход за вагонкой

• Если вагонка была закреплена вторым методом (шурупами в шип), каждые три месяца придется обрабатывать ее специальными защитными составами, т.к. доска и штифты будут усыхать. В результате места креплений станут очень заметными.
• Ежегодно следует покрывать защитными средствами на основе масла или воска, можно и лаком, если только это не обшивка бани.
• Не стоит для чистки применять абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность материала.
• Пыль вытирается с помощью мягкой слегка влажной (но не мокрой!) тряпки.
• Пятна, если они появились, можно аккуратно удалить растворителем. При этом наносить его нужно очень осторожно, сначала на край загрязнения, чтобы определить реакцию с поверхностью.

Вместо вывода

При правильном подходе монтаж вагонки не займет много времени. По окончанию работ стыки задекорируйте карнизами, рейками или плинтусами. На внешних и внутренних углах красиво смотрится угловой багет.

И не спешите, чтобы не допустить оплошностей и неточностей, которые потом отразятся на качестве отделки и ее долговечности.

Способы крепления вагонки

Схема видов крепления вагонки.

к стене можно несколькими способами. Для выполнения этой процедуры используются гвозди, декоративные шурупы, скобы из степлера и специально для этих целей сконструированные крепежные кляймеры.

Наиболее простой метод крепления - использование гвоздей. Они вбиваются под углом около 45° в кромку паза. Шляпки закрываются шипом следующей вагонки. Для добивания гвоздей нужен специальный добойник, предохраняющий лицевую сторону материала от неосторожных ударов молотком и от расщепления древесины.

Кляймеры невидны со стороны, они не наносят никакого вреда отделочному материалу. Сделаны такие захваты из оцинкованной жести. Размеры и форма их могут отличаться друг от друга. Кляймеры подбирают под толщину конкретного размера вагонки и ее пазов. Они вставляются в паз облицовочной доски и крепятся к элементу обрешетки саморезами, шурупами или гвоздями малого размера. Кляймер полностью закрывается следующей панелью.

При монтаже тонкой вагонки следует использовать крепежные элементы малого размера.

При слишком малой толщине отделочных планок используют крепежные шурупы малого размера. Отверстия для них рекомендуется предварительно высверливать сверлом несколько меньшего диаметра. Это убережет панель от растрескивания.

Иногда для крепления вагонки используют скобы, которые забиваются с помощью степлера. Этот метод применяется в основном для крепления пластиковой вагонки. В этом случае нужно следить за тем, чтобы скоба прочно прикрепляла материал к обрешетке, но не раскалывала его кромку.

Последний способ - крепление с помощью шурупов с декоративной шляпкой. Метод требует особой аккуратности, так как шурупы прикручиваются сквозь предварительно просверленную лицевую сторону. Шляпки остаются на виду, поэтому возможный брак в работе скрыть бывает очень трудно, иногда совершенно невозможно.

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Монтаж кляймерами, гвоздями и скобами

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см . Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него - гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой .

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

Крепление бывает:

• потайным
• наружным

выполняется:

• скобами
• шурупами
• гвоздями
• кляймерами

Чем будем крепить?

Касательно фиксации нужно отметить, что следует быть осторожным в действиях, иначе можно расщепить планку. При варианте с гвоздями эксплуатируйте добойник - это поможет полностью утопить шляпку в полотне, но постарайтесь не повредить паз.

1. В потайном способе крепежа планка прибивается в пазы доски. Легкий прием - вагонку заколачивают гвоздями с миниатюрными шляпками в любом порядке. Смотрится это грубовато и в основном применяется при обшивке помещений второстепенного назначения.
2. Кляймеры, из оцинкованной жести, продаются специально для деревянных планок в комплекте с гвоздями. Они разные по размерам и формам, и подбираются касательно толщины пазов и сорта материала. Острые зубцы врезаются в доски с одной стороны, с другой - приколачиваются к рейкам обрешетки.
3. Приемлемы для работы скобы. Острые элементы без труда пробивают паз, и крепко держат планку. В этом варианте желательно обладать навыками работы с пистолетом, чтобы прицельно «стрелять» в точку соединения.
4. Декоративные шурупы - альтернатива перечисленным возможностям. В итоге получается эстетичная поверхность с несложной техникой фиксации.

Если вы определились с этим моментом, пора переходить непосредственно к процессу. Еще до начала возведения обрешетки требовалось определиться с векторным направлением обшивки, и теперь следует только выровнять направляющие.

При желании уложить вагонку горизонтально - создадите визуальное впечатление широкого помещения . При вертикальном устремлении дощечек - потолок приподнимется, но пространство сузится. Предпочтение за вами.

Горизонтальная версия

Принцип расположения планок начинается от потолка с продвижением к полу с аналогичным направлением пазов. Это исключит попадание мусора и мелких фрагментов извне, также возможность для проникновения влаги.

1. Соединять вагонку с обрешеткой будем кляймерами. Элемент вставляется в углубление предыдущей детали из дерева и приколачивается гвоздями.
2. В поддержку ровной стены следует через каждые 10 планок вымерять расположение вагонки уровнем.
3. Последний деревянный элемент подгоняется в соответствии требуемых размеров ножовкой. Граница стыка стены и пола декорируется плинтусом.

Примечание к работе с вагонкой блок-хаус, внешне похожей на оцилиндрованное бревно .

• Паз должен быть устремлен вверх и сторона доски, согласно идее, обязана скрывать границу соединения. В принципе не должно оставаться зазоров, а во избежание оных, планки подгоняются молотком или отрезком рейки.
• Детали соединяются с обрешеткой гвоздями с небольшими шляпками, которые успешно прячутся под последующим элементом.

Осталось привести в порядок угол. Для его декорирования между планками вставляется брус, маскирующий продольную щель, к тому же уберегаюший от сквозняков. Облицовка готова.

Вертикальная обшивка

Схема расположения вагонки с устремлением кверху начинается от угла. Все просто: в первую облицовочную деталь вставляются кляймеры и прибиваются к обрешетке. Шляпки потом скроет вставленный уголок или их позволительно откусить бокорезами

Дальнейшие действия полностью дублируют вышеизложенный принцип, и ровное полотно образует безупречно оформленную стену.

На финишном этапе приколачиваются красивые рейки, плинтуса и уголки.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Обрешетка для вагонки

Для того, чтобы закрепить вагонку к плоскости необходимо подготовить обрешетку. Для этого можно использовать деревянный брус или металлические профили.

Если вы решили использовать деревянный брус, не забудьте обработать его антисептическими противогрибковыми составами. Хорошо бы покрыть еще и противопожарным составом. Бруски лучше использовать размерами 15 мм на 30 мм, 20 мм на 40 мм или 30 мм на 60 мм. Это зависит от ровности вашей поверхности. Брус большей толщины необходим для выравнивания участков с большими проблемами. Более тонкие бруски можно крепить к стене клеем или гвоздями, толстый брус лучше дюбелями или саморезами. Если вы решили оббить вагонкой балкон, а это помещение больше подвергается перепадам температуры и влажности, то предварительно нанесите водонепроницаемый состав и укрепите на стену гидроизоляцию.

1. рейки обрешетки (каркаса) могут располагаться как вертикально так и горизонтально, но по отношению к доскам вагонки строго перпендикулярно;
2. расстояние между рейками (профилем) должно быть не больше 50 см;
3. между вертикальными стойками каркаса полом и потолком оставляйте небольшой зазор размером в 2-3 см, на случай усадки дома, этот зазор вы, впоследствии, закроете плинтусами;
4. наружная поверхность обрешетки должна находиться в одной вертикальной плоскости, проверяйте это отвесом, а плоскостность контролируйте с помощью шнура, натянутого между крайними стойками каркаса, это необходимо для того, чтобы ваша стена в дальнейшем была прямой, без изгибов;
5. в пустоты под планками обрешетки (неровности в стенах) проложите деревянные прокладки необходимой толщины, чтобы рейка прилегала плотно;
6. при наличии на стене окна или двери, необходимо установить обрешеточный брусок около них, для того чтобы прибивать вагонку к ним, а не к раме.

Между рейками каркаса уместно проложить утеплитель, при этом оставляйте небольшие зазоры для вентиляции, а поверх него гидроизолирующую пленку. Благодаря утеплителю стена будет лучше держать тепло, и так же он послужит дополнительной защитой от звуков.

Вагонку к каркасу можно крепить вертикально и горизонтально, а так же «елочкой», такой способ часто применяется при обшивке дома снаружи, он наиболее экономичный.

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

• стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
• вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально . Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально . Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально . Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком

Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид

Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Подготовка вагонки

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Расчет количества материала

Подбирая вагонку, необходимо разобраться в количестве отделочного материала, которое вам понадобится. Как правило, стоимость деревянных ламелей обозначается в квадратных метрах (реже в кубических метрах). Однако же элементарный математический расчет в таком случае не подойдет, поскольку на квадратуру будут оказывать влияние такие параметры, как длина ламелей, высота перекрытий в доме, габариты дверных и оконных проемов.

Существует два способа, помогающих высчитать количество вагонки.

• Интуитивный. Следуя этому методу, следует посчитать периметр площади поверхности, которую планируется отделать ламелями. Отсюда нужно высчитать габариты проемов. Добавьте к полученному результату 10-30% на отходы. Этот способ расчета является простым, но не самым точным.
• Математический. Такой способ расчета является более скрупулезным. Для этого нужно считать ламели поштучно, учитывая их длину и ширину, а также размеры проемов. Для расчета следует разделить параметр длины поверхности на ширину ламели. Так можно определить необходимое число вагонки. В результате всех расчетов удастся получить достаточно точное значение. На отходы в данном случае можно оставлять не больше 10%.

Виды вагонки

По виду делят на отечественную и евровагонку. При ее изготовлении зарубежные и наши компании придерживаются различных стандартов.

Вагонка наших производителей по стандартам имеет толщину от 1,2 до 2,5 см, длину до 6 м, ширину – 15 см, длину шипа0,4-0,6 см. Существуют различные профили:

• базовый отечественный «Стандарт», своим сечением похожа на трапецию, края спилены под углом;
• профиль «Стиль» имеет закругленные углы;
• «Европрофиль» с утолщенным шипом, благодаря которому увеличивается прочность соединения;
• вагонка-американка имеет сложное геометрическое сечение, обработана специальными составами, применяется в обшивке наружных стен. Ее отличие в том, что она накладывается внахлест и только горизонтально;
• блок-хаус имеет закругленный выпуклый вид, вид стыковки как у «Стандарта».

Доски вагонки так же делятся на классы:

• «Экстра», с более высокой ценой класса, не имеет изъянов и элемента сердцевины;
• класс «А», так же без сердцевины, но возможны мелкие изъяны и на длине в 1,5 м возможно наличие одного сучка;
• классы «В» имеет большее количество сучков и различных дефектов, возможны сквозные трещинки;
• класс «С», в него войдет все то, что останется после отсортировки вышеуказанных классов, этот материал лучше не использовать в отделке комнат и парилок.

При этом необходимо знать, что большинство изъянов на досках можно скрыть с помощью шпаклевки.

Чтобы закупит материал рассчитайте нужное количество. Умножьте длину и ширину плоскости, сложите площади всех отделываемых плоскостей. Отнимите площади окон и дверных проемов. Высчитайте площадь одной доски, умножив длину на ширину. Далее, например длина комнаты 4 м, высота потолка 2,5 м, получаем 10 м.кв. площадь одной стены. Необходимо эту площадь поделить на площадь одной доски, к примеру, это 0,25 м.кв. Получаем 40 штук досок необходимо для обшивки одной стены. Таким образом, высчитайте нужное количество для обшивки всех стен и потолка, если вы будете обшивать и его.

Не забывайте, что при работе у вас будут отходы, а так же при покупке в упаковке может быть брак, поэтому закупайте с некоторым запасом.

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Второй этап установка каркаса

Вагонку следует прикреплять к заранее подготовленному деревянному каркасу. Для этого подойдут бруски толщиной от 1 см и больше, зависит от уровня неровности стен или потолка. А также, если каркас можно использовать в качестве утеплителя, поместив теплоизолирующий материал между досками и стеной, а толщина опорной конструкции должна превышать 5 см.

Самое главное, чтобы деревянные бруски были прикреплены при помощи строительного клея или обычных гвоздей идеально ровно (горизонтально или вертикально, зависит от варианта расположения реек) и с шагов в 50-60см, иначе при дальнейшем монтаже может произойти деформации досок.

Для настоящей русской бани рекомендуется вертикальное крепление досок. Это позволяет визуально увеличить объём пространства в помещение, улучшить циркуляцию воздуха, так как воздух под каркасом будет подниматься снизу наверх, плюс такой тип монтажа более простой.

Монтаж каркаса

*При возведении каркаса лучше заранее обвести брусками окна и двери, чтобы концы деревянных брусков монтировались на них, не выходя в дверные и оконные проёмы.

Вагонка простота монтажа при высокой экологичности

• 1 Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности
• 2 Изготовление вагонки
• 3 Установка вагонки
  • 3.1 Этап подготовки
  • 3.2 Установка обрешетки
  • 3.3 Установка вагонки на стену
  • 3.4 Использование вагонки для дверных проемов и окон
• 4 Еще несколько слов о вагонке
  • 4.1 Похожие статьи

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

• Простой монтаж;
• Натуральное дерево в составе материала;
• Внешняя красота;
• Поверхности выравниваются визуально;
• Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Горизонтальная обшивка

Горизонтальная обшивка

Первый шаг

Приступайте к креплению вагонки. Начинайте обшивать стены по направлению от потолка до пола. Пазы, при этом, старайтесь направлять вниз – благодаря этому в дальнейшем в них не будет попадать различный мусор, что поспособствует существенному увеличению срока службы обшивки.

Горизонтальная обшивка

Второй шаг

Зафиксируйте лист вагонки на брусках обрешетки. Используйте удобные крепежные элементы. Вставьте в паз закрепленной доски шип следующего элемента обшивки. Закрепите его. Обшейте в таком порядке все запланированное пространство.

Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверяйте ровность поверхности при помощи отвеса или же уровня.

Обшивка вагонкой

Третий шаг

Дойдя до последней доски вагонки, подгоните ее по ширине обычной ножовкой либо другим подходящим инструментом. Прибейте доску гвоздями и спрячьте зазор под декоративным плинтусом.

Четвертый шаг

Очистите поверхность отделки от пыли с помощью влажной губки. При желании в завершение можете покрасить вагонку, но это необязательно – древесина и так имеет привлекательный внешний вид и красивый оттенок.

Если для обшивки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинайте выполнять отделку пазом вверх – так вы скроете стыки.

Горизонтальная обшивка

Дополнительно панели можно подгонять с помощью молотка, подложив под него обрезок доски – так отделка будет зафиксирована без щелей.

Для крепления «оцилиндрованной» вагонки используйте саморезы. Крепеж закручивайте под 45 градусов. Между панелями такой обшивки размещайте обработанный брус. Это позволит создать красивую отделку без зазоров.

Установка первой планки потолка

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Плюсы и минусы

Вагонка по праву признана одним из наиболее востребованных материалов. Потребители выбирают такую отделку, так как она обладает не только гармоничным и естественным внешним видом, но и рядом других положительных качеств.

• Главным достоинством вагонки является ее экологичность. В настоящее время таким качеством может похвастаться далеко не каждый отделочный материал. Вагонка не выделяет опасных и вредных веществ, даже если находится в условиях высоких температур.
• Вагонке можно придать идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность.

• Для установки таких деревянных панелей совсем необязательно привлекать профессиональные бригады отделочников. Крепление подобных материалов вполне можно осуществить своими силами, придерживаясь несложной инструкции.
• Многие потребители отмечают приятный древесный аромат, присущий таким отделочным материалам. Благодаря такому свойству в помещении создается непередаваемая атмосфера.
• Качественная вагонка может похвастаться устойчивостью к механическим повреждениям и сильным ударам. Ее не так-то просто сломать или повредить.
• Вагонка не является марким материалом, однако если на ее поверхности и появляются загрязнения, то для их удаления не придется прилагать много усилий.

• Стоит отметить и прекрасные теплоизоляционные свойства вагонки. Помещение, в котором присутствует такая отделка, всегда будет сохранять комфортный микроклимат.
• Также вагонка обладает и звукоизоляционными свойствами. Благодаря подобным материалам слышимость посторонних назойливых шумов в комнате существенно снижается.
• Под вагонкой можно спрятать непрезентабельные элементы типа проводов и различных коммуникаций.

• Такую отделку можно применять не только в условиях загородного или деревенского дома, но и в обычной городской квартире.
• Вагонкой можно отделывать не только стены, но и потолок. Перекрытия, оформленные таким образом, выглядят весьма эстетично и аккуратно.

Разумеется, у вагонки есть и свои минусы. С ними так же следует ознакомиться, если вы хотите обратиться к этому материалу в оформлении своего жилища.

• Для установки вагонки нередко требуется каркас. Чаще всего к таким монтажным конструкциям приходится обращаться, если речь идет об отделке потолочного перекрытия. Также без каркаса не обойтись, если стены в комнате являются слишком неровными и имеют заметные перепады.

• К минусам вагонки можно отнести и то, что она не является пожаробезопасной. Конечно, данное качество можно подкорректировать, если обрабатывать материал специальными средствами, но даже они не сделают подобное сырье невоспламеняемым на все 100%.
• С годами вагонка может менять свои геометрические параметры. Чаще всего подобные деформации происходят, если хозяева неправильно ухаживали за отделкой или неправильно ее смонтировали.
• Вагонку нельзя назвать дешевым материалом. Более того, многие потребители считают ее довольно дорогой.
• Выше упоминалось, что за вагонкой необходимо периодически ухаживать, обрабатывая специальными защитными составами. Большинство потребителей относят эту особенность к числу недостатков.

Особенности

Помещения, отделанные деревянными материалами, смотрятся невероятно уютно и гостеприимно. Именно поэтому многие покупатели останавливают свой выбор на подобных вариантах оформления.

Для такого привлекательного исполнения можно использовать самые разные покрытия , от специальных деревянных панелей до ламината под дерево. Однако одними из самых популярных и востребованных признаны разные виды вагонки. Данный материал не является редкостью – его легко найти в специализированных магазинах.

Качественную вагонку из дерева отличает внушительный срок службы. По заявлениям производителей, такая продукция может беспроблемно служить от 15-20 лет, не теряя при этом первозданного внешнего вида.

Долговечность вагонки во многом зависит и от правильного ухода со стороны хозяев жилища. Подобные покрытия следует время от времени обрабатывать специальными антисептическими составами. Они необходимы, чтобы защитить природный материал от появления грибка или плесени. Ни для кого не секрет, что древесина является излюбленным «блюдом» различных насекомых, но с использованием особых пропиток о таких проблемах можно забыть.

Как правило, вагонка обрабатывается подобными средствами еще на этапе своего изготовления. Однако с течением времени за материалом все равно понадобится самостоятельный уход. К счастью, в магазинах продается множество подходящих средств и лаков, которые обеспечат вагонке прекрасную защиту от негативных внешних факторов.

Инструкция шаг за шагом

Горизонтальный монтаж деревянной вагонки производится от потолка к полу, причем пазы должны быть направлены вниз. Это необходимо для того, чтобы в места соединения не попадали пыль и влага. Вертикальная обшивка стен начинается от угла. Сама технология довольно проста, пошаговая инструкция включает три основных этапа:

1. Подготовка материала и основания.

Изначально деревянные детали должны пройти акклиматизацию, поэтому их необходимо занести в отделываемое помещение и оставить на 2-3 дня. После чего доски с обеих сторон желательно обработать специальными составами, продлевающими срок эксплуатации древесины. Потолок или стены, на которые будет производиться монтаж вагонки, очищаются от мусора, прокладываются дополнительные коммуникации, намечаются места для выключателей и розеток.

2. Размещение каркаса.

Каркасные планки подбираются, исходя из кривизны стен. Если плоскость отделки ровная, можно использовать тонкие рейки. Установленные детали меряются строительным уровнем и отвесом. По периметру оконных и дверных проемов закрепляются дополнительные опорные планки для монтажа. В одном ряду между брусками следует оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. При укладке утеплителя шаг обрешетки должен соответствовать ширине изоляционных материалов. От потолка и пола оставляется небольшой отступ, чтобы было удобнее фиксировать обшивку.

3. Установка вагонки.

Монтаж деревянных досок можно производить несколькими методами: при помощи гвоздей или саморезов, а также используя специальные крепежные приспособления – кляймера. В первом случае гвоздь вбивается в прилегающий к стене элемент паза под углом 45º. Шляпки или откусывают, или гвозди забиваются заподлицо, чтобы не мешать размещению замка следующей ламели. Стоимость традиционных крепежей не слишком высока, однако существует большая вероятность сколов и растрескивания пазов.

Цена кляймера немного больше, однако этот вариант монтажа дает наиболее качественное и прочное сцепление. Кроме того, монтаж вагонки на кляймеры позволяет быстро произвести реконструкцию или замену без повреждения. Выступающая часть зажима заводится в паз вагонной доски, а плоское основание прикручивается или пристреливается строительным степлером к бруску обрешетки.

Основные нюансы и частые ошибки

Главная особенность натуральной древесины – небольшие колебания размеров при перепадах температуры и влажности. Выполняя монтажные работы самостоятельно, некоторые мастера забывают об этом факте. При создании любых деревянных конструкций между стенами и обшивкой нужно оставлять компенсационный зазор в 1,5-2 см. Неправильный монтаж становится следствием выпячивания или прогиба ламелей. Выдавливание досок может произойти и при несоблюдении правильной технологии или ненадежной фиксации материала. Во избежание проблемы рекомендуется уменьшить шаг между каркасными стойками, чтобы увеличить количество точек крепежа.

Иногда, чтобы снизить стоимость отделки, сознательно отказываются от специальных антибактериальных и антипиреновых пропиток. Однако эти средства существенно продлевают срок службы, а их цена намного меньше нового ремонта. Отличный эффект оказывает и последующая обработка древесины лаком или натуральным маслом.

Еще одной распространенной ошибкой при монтаже является недостаточная вентиляция пространства, находящегося за вагонкой, что приводит к быстрому образованию гнили и плесени. Для того чтобы увеличить приток воздуха, фрезеруются дополнительные отверстия в нижней и верхней части стен.

С помощью гвоздей и саморезов

К наиболее простым способам крепления вагонки к стене относится ее прибивание гвоздями. С такой работой можно справиться даже без наличия соответствующего опыта и специальных строительных инструментов. Процесс выглядит следующим образом:

• деревянные доски нарезают полосами требуемой длины;
• аккуратно располагая элементы на стене, их просто прибивают непосредственно через лицевую сторону;
• шляпки гвоздей расположены заподлицо с поверхностью отделочного материала.

Таким способом можно производить монтаж как на обычную стену (что особенно удобно при отделке деревянных помещений), так и на каркас.

Несмотря на скорость и простоту, этот способ обладает определенными недостатками:

• шляпки гвоздей будут заметны, что нарушит аккуратный внешний вид отделки;
• в помещениях с повышенной влажностью металлические шляпки могут начать ржаветь, что приведет к образованию некрасивых потеков и изменению цвета пиломатериала вокруг точек крепежа.

В связи с этим более распространено крепление вагонки саморезами или шурупами. Длина саморезов должна быть такой, чтобы крепеж полностью входил и в вагонку, и в брусья обрешетки. При выборе крепежных элементов рекомендуется отдать предпочтение вариантам с потайной головкой под крестообразный шлиц, что позволит использовать механизированные инструменты и снизить трудоемкость процесса. Также лучше использовать стальные с антикоррозийным покрытием или алюминиевые саморезы.

Процедура монтажа выглядит следующим образом:

• в досках просверливаются отверстия диаметра, меньшего на один размер, чем сам крепеж;
• саморезы вворачиваются в доску приблизительно на треть толщины;
• первый элемент приставляют к стене, выставляют по горизонтали и вертикали, а затем прикрепляют к обрешетке, при этом вворачивать крепеж необходимо до момента, пока головка самореза полностью не спрячется в досках;
• потайную головку можно заглушить посредством деревянных нагелей подходящей фактуры и оттенка или же просто зашпаклевать;
• далее крепятся остальные доски.

Третий этап крепление вагоночных досок

В наше время существует большое количество вариантов современных технологий крепления вагонок, самыми распространёнными и надёжными являются:

• При помощи гвоздей;
• При помощи строительного степлера;
• При помощи кляймеров.
• При помощи специальных планок с широкой внутренней защёлкой, которые крепятся на саморезы, дюбеля или клипсы.

Советы при креплении вагоночных досок:

• Будьте осторожны, так ка при монтаже достаточно легко повредить вагонку. Поэтому рекомендуем заранее приобрести на 10-15% материала больше;
• Воспользуйтесь добойником, чтобы шляпки гвоздей не торчали, и облицовка выглядела аккуратно;

Виды вагонок

*Если Вы для крепления пользуетесь гвоздями, то рекомендуем купить медные или оцинкованные гвозди – они будут служить вам намного дольше, нежели обычные.

• При креплении досок на стены важно оставить зазор в два-три сантиметра у потолка и пола. Это позволит улучшить вентиляцию и предотвратить деформацию дерева под воздействием температуры. Вы в любом случае сможете прикрыть эти зазоры плинтусами, а углы специальными уголками.
• Хорошим вариантом крепления вагонки будет крепление при помощи строительного степлера. Специальные жёсткие скобы прибивают пазы досок к обрешётке;

Крепление досок к обрешётке строительным степлером.

• Часто используют метод крепления, именуемый скрытым. Он является более сложным в монтаже и без особых знаний им будет крайне тяжело воспользоваться. Гвозди под углом вбиваются в пазы досок и когда вставляться следующий деревянный элемент их практически не видно;
• Ещё одним качественным способом будет крепление при помощи специальных устройств – кляймеров – металлических скоб, которые одной частью прикручиваются к каркасу, а второй привинчиваются в пазы вагонок. Их выбор зависит от толщины. Купить можно либо отдельно, либо в наборе с шурупами/гвоздями;
• Для более красивого эффекта используется скрытый тип крепления, когда паз доски прибивается к каркасу вместе с шипом.

Вертикально расположенная вагонка визуально увеличивает пространство парилки.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального потребуются:

• Технология отделки помещения вагонкой.
• сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
• антисептический состав;
• деревянные прокладки;
• шурупы с пластиковыми дюбелями;
• 2 шнура;
• отвес;
• шуруповерт;
• электролобзик или мелкозубцовая пила;
• финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
• молоток;
• керн с тупым концом или пробойник;
• кляймеры - специальные металлические скобы;
• гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

• Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
• Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
• Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
• Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

При этом, важно правильно вычислить площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выйти за рамки проектных расчетов. Тем не менее, вполне возможно возведение фронтона и после обустройства крыши.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать .

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатнойкрыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и , то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент , т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

• Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянный вариант

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут . Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

• Стекловата;
• Минвата;
• Пенопласт;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Вконтакте

Думаю, что трудностей это действие не должно составить для тех, кто немного знаком с математикой. Для этого стоит вспомнить как определяется площадь треугольника, ведь фронтон обычно представляет собой треугольник. Так вот, чтобы не рыться в памяти приведу эту формулу

Речь о двухскатной кровли, как правило фронтоны на таких кровлях, треугольной формы.

А именно формулу вычисления площади треугольника, вот она.

Формула проста, это половина произведения его основания на высоту.

Основание в данном случае, это ширина торца дома (торцевой стены над которой возводится фронтон), а высота опять же в данном случае, это расстояние от основания, до конька кровли.

Вот и всё, непосредственно сама работа по расчётам площади фронтона, выполняется при помощи рулетки ей измеряем нужные размеры (какие см. выше), блокнота с ручкой, калькулятор тоже не помещает, хотя можно и обойтись.

Если площадь фронтона считаете для покупки материалов его (фронтона) обшивки, то обязательно дайте запас, %10-ь будет достаточно, форма треугольная подрезки много (например при обшивки фронтона, ПВХ вагонкой).

Можно конечно произвести расчёт, исходя из расчёта площади треугольника, но для этого надо найти два из трёх значений. Либо это будет длина фронтона и угол наклона, либо длина и высота фронтона.

Порядок проведения расчёта отображён на схеме.

Но я предложу не мучиться и исходить из расчёта площади параллелограмма, а именно измерить ширину фронтона и её высоту по центру. Потом умножить эти два показателя и разделить пополам.

Нюанс возможен один - это геометрическая ошибка при постройке крыши и один угол может не соответствовать другому, но это не отразиться на расчёте площади, если его делать исходя из высоты и ширины, но может отразиться на заготовке материалов.

Площадь считается согласно формуле из школьного курса геометрии:

l -длинна основания треугольника (в нашем случае длинна стены)

h - высота треугольника (в нашем случае расстояние от стены до верхней точки конькового стропильного узла.

Никаких особых нюансов при определении этих площадей не может существовать в принципе, так как задача эта простейшая. А вот с расчётом необходимого строительного материала не всё бывает так просто.

поскольку фронтон двухскатной крыши фигура треугольная, а большинство строительных материалов имеют прямоугольную форму, то при закупке следует учитывать что будут обрезки. при этом чем большая изначальная площадь листового материала, тем больше будет в результате отходов.

Фронтон: определение высоты крыши и расчет площади

Фронтон – важнейший элемент в строительстве дома, завершение его лицевой стены. Правильно выполненный фронтон может стать настоящим украшением.

Фронтон - это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Основная его задача - быть опорой для стропил.

Располагается он между кровельными скатами. Форма может быть самая разная, наиболее распространенная треугольная и трапециевидная. Все будет зависеть от конфигурации крыши дома. К расчету его площади, проектированию и монтажу необходимо относиться очень серьезно. Ошибки в определении точных размеров могут стать причиной перекоса стропильной системы. Перед тем, как приступать к возведению, необходимо рассчитать площадь фронтона.

Прежде чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом. Она может быть односкатная, двускатная, шатровая, щипцовая, вальмовая или другого типа. В качестве примера можно рассмотреть односкатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные конструкции будут рассчитываться по такому же принципу, потому что у них каждый элемент – это один из простых типов крыш.

Типы крыш. Прежде, чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом.

Затем определяется угол наклона. У всех типов крыш, кроме мансардной, он находится в диапазоне от 11 до 60 градусов. Наиболее распространенное значение от 35 до 45 градусов. Все зависит от особенностей региона, в котором ведется строительство дома. Плоская (угол уклона менее 35 градусов) в зимнее время может подвергаться большой снеговой нагрузке, а увеличение угла свыше 45 градусов приведет к тому, что она будет находиться под повышенными ветровыми нагрузками.

Перед тем, как сооружать фронтон и делать расчет, важно определиться из какого материала будет вестись строительство. Выбор материала будет зависеть от технологии возведения дома. Если ему отводится роль продолжения наружной стены, то его можно делать из того же материала, что и все здание, например, из кирпича. Высота определяет, насколько вместительным будет чердак. Его задача состоит в защите чердачного помещения от попадания атмосферных осадков, кроме того, он служит опорой для стропильной системы . Конструкция должна быть крепкой и надежной и поднята на 2-3 ряда кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы смонтировать и зафиксировать мауэрлат и правильно подвести наклонные стропила к нему. Иначе они будут выступать, и создавать проблемы во время монтажа кровли.

Эта часть кровли может выступать и в качестве отдельной конструкции, для которой используются металлические или железобетонные элементы или же деревянные брусья, установленные вертикально. Обшивка может быть из любого материала.

Провести расчеты поможет геометрия

Расчет площади фронтона методом параллелограмма: чтобы вычислить площадь треугольника-фронтона, необходимо продлить воображаемой линией треугольник до параллелограмма и высчитать его площадь по формуле S=ah, где, S – площадь всего параллелограмма, a – длина основания, h – высота параллелограмма и фронтона. Полученное значение необходимо разделить на 2 – это и есть площадь треугольного фронтона.

Провести необходимый расчет, чтобы выяснить площадь конструкции, помогут знания геометрии и калькулятор. При треугольной форме, конек будет выступать вершиной треугольника. Его высота – это катет прямоугольного треугольника. Роль второго катета исполняет ширина дома при односкатной крыше. При двускатной – это ширина дома, разделенная на 2. И при шатровой – диагональ дома, разделенная на 2. Расчет высоты конька можно произвести, умножив длину катета на тангенс угла наклона кровельной конструкции. Таблицу тангенсов можно найти в учебнике по геометрии.

Например, у дома, ширина которого 10 м возводится двускатная крыша, уклон которой 35 градусов. Тангенс 35 градусов – 0,7. Таким образом, высота фронтона: 10/2х0,7=3,5 м. Зная это значение можно вычислить площадь треугольника. Здесь опять поможет калькулятор: высота умножается на длину основания и полученный результат делится на два. В приведенном примере это значение будет: 3,5х10/2=17,5 квадратных метров.

Расчет площади фронтона методом треугольника: определить ее можно, зная углы наклона фронтона и геометрические формулы вычисления площади треугольников.

Площадь трапециевидного фронтона также легко рассчитать. Нужно сложить длину оснований трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основания вверху 4 м и внизу 10 м, то ее площадь будет равна 4+10/2*2=14 квадратных метров.

Если кровля с более сложной конфигурацией и несколькими фронтонами, например, с четырьмя, то для удобства ее необходимо разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае, расчет проводится для всех 4 фронтонов крыши, то есть для каждой геометрической фигуры. Для наглядности можно составить чертежи. Аналогичным способом поступают и с крышей на 3 фронтона.

Не редко делается слуховое окно. Назначение окна может быть самым разным, как декоративным, так и функциональным. В любом случае площадь его вычитается из общего значения.

При расчете на срубе, ширина стен указывается по осям бревен, то есть по центру, не учитывая выпуски на перерубы.

Возведение двухэтажных жилых домов наиболее распространено сегодня в коттеджном и дачном строительстве. По сравнению с одноэтажными, такие дома экономят площадь участка, сохраняя при этом свою функциональность.

Конструктивно можно выделить следующие варианты устройства второго этажа:

1. 1. Полноценный второй этаж.
   2. Мансардный этаж.
      a) расположенный под двускатной крышей;
      b) расположенный под крышей мансардного типа (ломаного профиля).
   3. Полутораэтажный дом. Нижняя часть второго этажа выполнена из капитальных наружных стен, а верхняя часть мансардного типа.

Второй этаж в данном случае конструктивно чаще всего повторяет размеры первого этажа, как по площади, так и по высоте.

Достоинствами такого дома являются:

1. Полноценная высота помещений по всей их площади. Ровный потолок, и отсутствие кровельных скосов на нём сохраняет ощущение воздуха и пространства во всех помещениях второго этажа.
2. Капитальные наружные стены верхнего этажа позволяют устройство естественного освещения через окна по всему периметру здания, чего нельзя сделать на этаже мансардного типа. В мансарде окна предусматриваются только со стороны фронтонов.

Недостатками такого объёмно-планировочного решения, по сравнению с другими вариантами, являются:

1. Стены второго этажа создают дополнительную нагрузку на фундамент, что приводит к необходимости проектировать более мощную его конструкцию.
2. Цена дома возрастает за счёт увеличения объема капитальных конструкций (стены, фундамент).
3. Такое здание выше полутораэтажного дома или дома с мансардой. Более компактный дом смотрится уютнее и даёт меньше тени на участке, что порой очень важно для насаждений, растущих рядом с домом и для участков небольших размеров.

Мансардный этаж

Мансардный этаж располагается полностью в пространстве чердака, фактически это эксплуатируемый чердак. Главный и задний фасады его образованы фронтонами здания, а боковые представлены поверхностью кровли.

В пространстве крыши может также предусматриваться мезонин. Он представляет собой надстройку над поверхностью кровли (кровельная вышка, бельведер). В нём также размещают жилые или вспомогательные помещения. Кровля над мезонином может быть как собственная, так и совмещённая с кровлей здания. Часть мезонина иногда проектируется открытой, а также вся его конструкция может представлять собой кровельную беседку.

Достоинствами дома с мансардным этажом являются следующие:

1. Максимально возможное использование всего внутреннего объёма здания (в отличие от двухэтажного дома, где чердак, как правило, нежилой).
2. Меньшая нагрузка на фундамент по сравнению с двухэтажным зданием.
3. Меньшая цена строительства здания в сравнении с двухэтажным или полутораэтажным домом.
4. Здание с мансардным этажом ниже двухэтажного, что для человека визуально более комфортно, а также менее затенён приусадебный участок.

1. Усечённый объём некоторых помещений за счёт ската крыши.
2. Естественным путём можно осветить комнаты только со стороны фронтонов здания.
3. Общая площадь второго этажа меньше первого.

Объёмно-планировочное решение верхнего этажа мансардного типа имеет различие в зависимости от конструкции стропильной системы крыши.

Она чаще всего проектируется двускатной или ломаного профиля (мансардной).

Двускатная крыша не позволяет оборудовать под жилые помещения весь объём внутреннего пространства чердака, чтобы высота этажа была комфортна для человека. Количество комнат в данном случае сокращается и их площадь соответственно тоже.

К достоинствам мансарды под двускатной крышей относится низкая цена и конструктивная простота.

Крыша мансардного типа более подходит для обустройства в её объёме жилых помещений. Высота потолка в мансарде в данном случае будет полноценной по всей площади комнат, что более удобно.

При этом ширина, используемая под жилые помещения, на 1 метр меньше ширины первого этажа.

Полутораэтажный дом

Это компромиссный вариант в сравнении с вышеперечисленными видами конструкции второго этажа. Соответственно достоинства и недостатки его также имеют средний показатель между полноценным и мансардным вторым этажом. Площадь второго этажа в данном случае такая же, как и первого, но потолок по стенам, примыкающим к скатам крыши, имеет скосы. Высота боковых стен 2 этажа в месте опоры стропил выбирается, как правило, в пределах от 0.9 до 1.8м.

Такой тип домов очень популярен в современном строительстве, так как позволяет за компромиссную цену максимально использовать площадь застройки, получив при этом сбалансированную по высоте и пропорциям архитектурную композицию.

Основным недостатком полутораэтажных домов является сложность конструкции, предъявляющая особые требования к исполнению стен 2 этажа, стропильной системы и кровельного «пирога».

Особенности строительства второго этажа в бревенчатых домах

Полноценный второй этаж

В двухэтажных бревенчатых домах второй этаж выполняется из брёвен и его конструкция практически не отличается от первого. Фронтоны в данном случае могут быть каркасного типа или являются продолжением бревенчатой стены. В последнем случае по высоте каждое следующее бревно имеет меньшую длину, таким образом формируется необходимый профиль крыши.

Выбор между бревенчатым и каркасным фронтоном в двухэтажном доме с чердаком обусловлен исключительно эстетической привлекательностью и ценой.

Крыша двухэтажного дома также может выполняться шатрового или вальмового типа, без фронтонов.

Мансардный этаж

Две стены мансардного этажа являются частью стропильной системы крыши, две другие составляют фронтоны. Конструкция последних может быть также, как и в случае крыши полноценного второго этажа бревенчатой или каркасной. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства бревенчатой стены мансардного этажа:

1. Капитальная, прочная и более долговечная (в сравнении с каркасным вариантом) конструкция второго этажа.
2. Бревенчатая стена обладает способностью пропускать воздух, поддерживая процесс естественной вентиляции в помещениях (пожалуй, основное преимущество бревенчатых фронтонов).
3. Древесина экологически чистый строительный материал, создающий полезную для организма человека атмосферу в доме.
4. Бревно имеет низкий показатель звуко- и теплопроводности. Если правильно подобран его диаметр для наружных стен, оно не требует дополнительной теплоизоляции.
5. Как уже отмечалось ранее, сплошная бревенчатая стена по всей высоте здания более декоративна, чем выполненная из разных материалов.

Недостатки:

1. Бревенчатый фронтон несколько усложняет конструкцию крыши.
2. Более дорогостоящий вариант, учитывая стоимость брёвен, усиленного фундамента, а также трудоёмкость монтажа бревенчатого фронтона.

Достоинства каркасной стены мансардного этажа:

1. Простая конструкция по технологии монтажа.
2. Имеет малый объёмный вес.
3. Правильно подобранный изоляционный материал даёт низкие показатели по звуко- и теплопроводности.
4. При условии применения недорогих материалов более экономичный вариант в сравнении с бревенчатой стеной.

Недостатки:

1. Пароизоляционный материал в составе каркасной стены не позволяет ей «дышать», требуется предусматривать способы вентиляции помещений.
2. Каркасная стена даже в случае применения экологически чистых материалов всё же уступает древесине по благотворному действию на человека.

Полутораэтажный дом

Часть стены верхнего этажа полутораэтажного бревенчатого дома является полноценными венцами, а выше возводится конструкция мансардного типа. Фронтоны в таком доме практически всегда выполняются из бревна, так как здесь это очевидное с точки зрения эстетики и функциональности решение.

В наших каталогах вы найдете много красивых и функциональных проектов домов из бруса и домов из бревна различной этажности.

Готовые проекты

Самостоятельно строительство крыши дома требует внимания, специальных знаний и точных расчетов. Чтобы конструкция надежно служила домовладельцам в течение долгих лет, опытные кровельщики создают проект, отражающий все технические характеристики и размеры кровли. Немаловажным элементом, к строительству которого нельзя подходить бездумно, является фронтон. Эта статья расскажет, как рассчитать его площадь, высоту и необходимое количество материала для отделки, не используя программу-калькулятор.

Конструкция фронтона

Фронтоном строители называют часть торцевой стены, с боков ограниченную скатами крыши, а снизу карнизом. Форма этого элемента конструкции зависит от геометрии скатов. Самый распространённый вид фронтона – треугольный, он характерен для двухскатной крыши. Однако, встречаются трапециевидные, пятиугольные и даже овальные формы. По способу монтажа выделяют два типа фронтона:

Важно! Высоту и площадь фронтона нужно посчитать на этапе создания проекта, чтобы определить, каким материалом его зашивать, внести вес в расчет нагрузок на фундамент. Вычисления основных параметров крыши основываются на простых геометрических формулах, знакомых большинству из школьных учебников. Однако, для исключения случайных ошибок, а также для облегчения задачи начинающих мастеров, существуют онлайн-калькулятор, выполняющий вычисления автоматически.

Параметры дома, отражаемые в проектной документации

Вычисления высоты

Расчет высоты фронтона – важнейший этап составления проекта крыши. От этого параметра зависит внешний вид, функциональность дома. В ходе вычислений учитывают 2 фактора:

Расчет высоты двухскатной крыши

Обратите внимание! От высоты фронтона зависит гармонично выглядит крыша или нет. Если этот параметр превышает высоту дома от земли до последнего венца, крыша занимает подавляющее положение. В обратном случае, когда расстояние от карниза до конька слишком маленькое, строение выглядит приземисто. Чтобы добиться оптимального результата, следует соблюдать пропорцию 1:1. Используя программу-калькулятор, удостоверьтесь, что дом с рассчитанной им крышей выглядит гармонично.

«Золотые» пропорции в проектировании крыши дома

Вычисление площади

Расчет площади фронтона важно выполнить, чтобы определить, сколько материала для зашивки, утепления или облицовки приобрести. Зная школьный курс тригонометрии, эти вычисления можно выполнить вручную или использовать онлайн-калькулятор, в который нужно только ввести исходные данные, а потом нажать кнопку. Способ определения площади фронтона зависит от его формы:

Определение площади фронтонов разных геометрических форм

Обратите внимание! В случае, если крыша имеет асимметричную форму и несколько фронтонов, нужно выполнить расчет для каждого из них отдельно. Для вычисления размеров сложных фигур и конфигураций кровли лучше использовать программу-калькулятор, которая выполнит точные вычисления за считанные секунды.

Расчет материалов

Чаще всего целью вычисления высоты и площади фронтона является необходимость определить, сколько материала закупать для его отделки. Зная размеры этого элемента легко посчитать, сколько потребуется кирпича или сайдинга, отняв от общей площади площадь оконных проемов:

Важно! Приобретая материалы для зашивки и отделки, ориентируйтесь на число, которое показал онлайн-калькулятор, однако не забывайте добавить к нем запас 15-25%, необходимый для подгонки и выбраковки. Если на фронтоне находятся лишь маленькие слуховые окна, можно не учитывать эти элементы для уплощения вычислений.

Видео-инструкция

Предварительные расчеты Главные плюсы и минусы Как сделать своими руками

• Подготовка шаблона
• Технология возведения
• Как укрепить

Как обшить имитацией бруса

• Как правильно обшить

Фронтон завершает фасад здания и служит стеновой частью мансарды. От данного элемента не в малой степени зависит комфортность температуры в ней, поэтому устройство фронтона считается важной фазой процесса возведения крыши.

При строительстве деревянных домов обычно возводятся фронтоны из бруса или доски. Хотя из-за высоких показателей теплопроводности последние значительно менее востребованы. Щитовые элементы нередко даже заменяют брусовыми.

Фронтон из бруса устанавливают, выполнив предварительно все нужные расчеты, к примеру, количество требуемого материала и т. д.

Предварительные расчеты

Конструируя фронтон дома из бруса, прежде всего учитывают, что он постоянно испытывает воздействие нагрузок, создаваемых ветром. Любая ошибка, допущенная в расчетах, может иметь серьезные последствия, вплоть до обрушения кровли и даже стен. Для расчета количества материала важную роль играет площадь конструкции. Помимо уже отмеченных, в обязательном порядке принимают во внимание такие факторы, как:

• особенности региона,
• тип конструкции,
• сопротивление дома интенсивным потокам ветра,
• обшивка,
• высота расположения.

Фронтон из профилированного бруса имеет свои характерные особенности, которые играют важную роль при расчете и возведении.

К примеру, следует учитывать, что материал этот далеко не идеально ровный, поэтому на поверхности конструкции образуются щели разной величины. Их заполняют паклей. Аналогичным образом конопатят также щели в фронтоне из клееного бруса. Зазоры заполняются независимо от вида выбранной обшивки.

Выполняя предварительный расчет такой щипцовой стены, обязательно учитывается также еще один очень важный момент – усадку ее треугольника и сруба, которая происходит на протяжении, по крайней мере, первых двух лет.

В полутораэтажных домах рубят фронтоны из бруса 150х150. Что же касается внутренних перегородок, то для них используют другие – 100 на 150. Высота их может достигать 2,5 м. Однако, многие строители придерживаются так называемого золотого стандарта, к ак делать крышу: фронтон для сооружений оптимально имеет высоту 150 см, иначе говоря, имеет 10 венцов.

Главные плюсы и минусы

Достоинствами этой конструкции считаются ее:

• эстетичность,
• обеспечение однородности фасада,
• отсутствие необходимости в дополнительной отделки.

• Главный же их недостаток кроется в часто встречающемся выражении: «повело». Давайте разберемся с причиной данной проблемы, и как устранить зависание профилированного бруса на фронтоне.

Из-за естественной усадки профилированного материала размер рядов уменьшается порядка 20 мм/м. Таким образом уменьшается и высота конструкции, что увеличивает давление на верхние ряды сруба. Это чревато разрушением конструкции кровли, а в экстремальных случаях даже дома. Проблему можно было бы разрешить, если удастся сосредоточить вес кровельной конструкции на коньковой перекладине, от которой нагрузка распределится на щипцовые стены.

При этом следует учесть также, что стропила почти не меняют длины, то есть если устанавливать систему с жестким креплением верхней точки, то противоположная «уползает» вниз и, наоборот, если жестко закреплена нижняя точка, в воздухе будут «зависать» коньковые брусья.

Проблему решают следующим образом: вместо жесткой классической системы стропил необходима специальная кровля со скользящей стропильной системой. Последняя отличается способом крепления стропил к мауэрлату – крепление напрямую полностью исключается, их ставят на скользящие крепления. В районе конька стропильные ноги фиксируют внахлест, позволяя углу между скатами меняться. В то же время скользячки дают возможность стропилам плавно лечь по стенам.

На заметку

Двухскатная крыша такой конструкции напоминает фолиант, корешком которого является конек. При усадке она действует как большая открытая книга.

Щели между венцами устраняют конопаткой. Более привлекательно будет смотреться витая веревка изо льна. Что же касается веденых углов, то в нужных местах подкладывают джут. Поскольку возможно образование мостиков холода, углы после этого нужно тщательно обшить.

Как сделать своими руками

Подготовка шаблона

• Эскиз дома не дает полного представления о нюансах будущей конструкции, поэтому профессионалы рекомендуют для начала изготовить шаблон щипцовой стены в натуральную величину. Его изготавливают из обрезных досок, соответствующей длины. Их впоследствии можно использовать и на других участках.
• На ровной поверхности из разных досок выкладывают контур. Для этого обозначают центр доски, соответствующий по длине ширине стены и на расстоянии, равном высоте щипцовой стены, забивают колышек. Верхнюю точку конструкции соединяют с окончанием стены досками.
• Оценивают со стороны внешний вид полученной фигуры и в случае необходимости корректируют, перемещая доски и их верхний стык.
• После того как в целом будет получена желаемая форма, пропорции и параметры конструкции, замеряют элементы и приступают к распилу основного материала в соответствии с полученными значениями.
• Если предполагается наличие окна, то оконный проем также выкладывают на макете из досок.

Технология возведения

Остановимся на одном из вариантов, который многие мастера считают оптимальным.

• Строительные работы выполняют на перекрытии верхнего этажа.
• Конструкцию собирают согласно шаблону. Укладывают стоевый брус. Шаг подбирают, основываясь на конфигурации и размерах конструкции. Обычно он составляет порядка 0,5–0,6 м. При наличии окна, собирается также его проем.
• Отделывают внешнюю часть. Все готово к подъему.
• Конструкцию перемещают к месту установки и фиксируют низ, чтоб не дать ей сместиться.
• После подъема проверяют вертикальность и окончательно закрепляют конструкцию к потолку. Верхнюю же часть фиксируют, используя раскосы.

Этот вариант хорош тем, что освобождает от необходимости установки строительных лесов. Однако, если щипцовая стена вместе с конечной отделкой с внешней стороны окажется слишком тяжелой, можно смонтировать только скелет фронтона (из какого бруса его собирать, «подскажет» шаблон), а зашивать его придется с лесов.

Прочность фронтона напрямую зависит от его высоты и ширины. Очевидно, что тонкая высокая конструкция менее прочная, поэтому она нуждается в дополнительном укреплении.

Как укрепить

Предлагаем вашему вниманию три различных варианта:

• Разделительная стенка. Она должна проходить под прямым углом к щипцовой стене. Чтобы она могла обеспечить оптимальную жесткость системе, толщина ее не должна быть меньше 24 см. Важно учесть, что такие решения, как стена из гипсокартона или перегородочная для этих целей не подходят.
• Колонны и пилястры. Таким путем можно прочно и качественно закрыть ложный карниз, что, конечно же, продлит срок службы конструкции. Однако этот способ не очень популярен, поскольку в процессе приходится преодолевать много трудностей, к тому же они несколько портят дизайн дома.
• Железобетонная рама. Этот вариант отлично подходит для небольших домов. Раму сечением в 25 см армируют четырьмя стержнями диаметром 1 см. Однако, использовать этот способ для строительства домов в местностях с большой интенсивностью ветров не рекомендуется.

Как обшить имитацией бруса

Желание использовать в строительстве клееный или профилированный брус и финансовые возможности далеко совпадают. Обшивка фронтона имитацией бруса практически не отличается от настоящего, однако обходится она значительно дешевле. К тому же отделку можно выполнить своими руками.

Как правильно обшить

• Обшивку выполняют, укладывая панели на обрешетку по направлению снизу вверх. Начинают монтаж с направляющей планки. Ее устанавливают по уровню, так как строгая горизонтальность для нее обязательна, иначе обшивка при фиксации скосится.
• Крепят имитацию бруса замковым соединением вниз. Во-первых, так удобнее, а, во-вторых – в замковое соединение таким образом попадает меньше влаги и грязи.
• При укладке панелей оставляют в небольшой зазор (порядка двух-трех мм). В противном случае следующий элемент при насадке на шип предыдущего, скорее всего, будет поврежден.

В зависимости от толщины панелей их крепят разными способами.

• Саморезы или гвозди в шип по 45°. Чтобы избежать растрескивания панелей при закручивании саморезов, рекомендуется сначала просверлить под них отверстия с шагом в 0,6 м. При таком варианте крепления крепежный элемент практически не виден.
• Саморезы и гвозди насквозь по лицевой стороне. Чтобы скрыть крепление, делают так называемый потай. В панели высверливают отверстия, диаметр которых больше диаметра головки крепежного элемента, глубина 0,5–1 см. Закрученный в это отверстие саморез ляжет глубже поверхности панели. Разницу высот компенсируют заглушкой, которую вставляют на клей. Дырочки можно скрыть также под замазкой из смеси опилок с лаком. В этом варианте поверхность после высыхания необходимо отшкурить.
• Кляймеры. Эти крепления специального типа используют только для относительно легких панелей, чтобы они могли выдержать вес.

© 2018 stylekrov.ru

Фронтон - это передняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. Его роль не сводится только к украшению дома. Благодаря фронтону чердак защищён от воздействия атмосферных осадков и порывов ветра. А чтобы торцевая стена в крыше была надёжным «охранником», надо подходить с умом к выбору её вида и способа возведения.

Виды фронтонов

Стена, ограниченная скатами крыши, может быть сравнима со многими геометрическими фигурами. Основываясь на этом, выделяют следующие виды фронтона:

Форма фронтона бывает ещё более сложной, хотя это большая редкость. Только строителю-виртуозу под силу соорудить на крыше торцевую стену в виде ступенек, полукруга или лука.

Ступенчатый фронтон зрительно удлиняет здание и делает его похожим на замок

Если учитывать способ возведения фронтона, то можно обозначить следующие его типы:

Тем, кто не ощущает себя в достаточной мере знатоком кровельных работ и расчётов, разумнее пользоваться вторым способом строительства фронтона.

Расчёт фронтонной стены

Какой будет высота и площадь фронтона, надо решить в процессе составления проекта. Так получится вовремя определиться с выбором обшивочного материала и внести вес фронтона в расчёт нагрузки, которую предстоит испытывать фундаменту дома.

При вычислении габаритов фронтона используют стандартные формулы из школьных учебников геометрии.

Измерение фронтона так же важно, как измерение стен дома и скатов кровли

Площадь фронтона

Не зная площади фронтона, не получится выяснить, как много материала понадобится для обшивки, утепления и украшения торцевой части крыши.

Формула, позволяющая вычислить площадь фронтона, обусловливается его формой.

Математическое выражение для определения площади фронтона может быть следующим:

Допустим, фронтон крыши похож на трапецию с основаниями 4 и 2 м и высотой 2 м. Это значит, что площадь торца кровли составляет 6 м² ((4 + 2)/2) х 2=6).

Для сложных фигур используют несколько формул. Например, пятиугольник разбивают на треугольники и прямоугольник. Полученные площади фигур складывают.

Когда крыша сложная, то есть её фронтоны неодинаковые по форме, площадь каждого торца рассчитывают индивидуально. При этом пользуются верным и оперативным помощником - программой-калькулятором.

Высота фронтона

Эта величина влияет на облик и функциональность здания. Поэтому при её определении опираются на несколько утверждений:

От высоты фронтона зависит, будет ли крыша смотреться вместе с домом как единый ансамбль. Если этот параметр превысит допустимые пределы, то кровля превратится в громоздкое сооружение. В случае сжатия расстояния от карниза до конька, постройка будет казаться слишком низкой.

Чтобы быть довольным результатом строительства дома, при вычислении высоты стен и фронтона следует придерживаться соотношения 1:1.

По правилам высота фронтона должна быть равна высоте стен

Количество материала на фронтон

Определив высоту и площадь фронтона, можно легко выяснить, каким количеством материала его потребуется отделывать.

За площадь фронтона принимают параметр, из которого вычли площадь оконного проёма.

В зависимости от типа материала, расчёт его объёма может быть следующим:

Цифру, получаемую делением общей площади фронтона на площадь одного элемента обшивочного материала, обязательно округляют в большую сторону.

К числу, которое показал ручной расчёт или калькулятор, надо прибавлять 15–20%. Запасное количество понадобится при отсеивании брака и подгонке элементов материала.

Устройство и монтаж фронтона

Фронтон может быть устроен как продолжение стен, что подразумевает его строительство из кирпичей, каменных блоков или древесины. Но чаще всего торцевую область кровли создают по каркасной технологии, суть которой - крепление обшивочного материала на специально подготовленную решётку из деревянных брусков или металлических уголков.

Каркас фронтона двускатной кровли собирают из особых элементов - вертикальных стоек, раскосов, располагаемых по диагонали, и затяжек, укрепляющих связь каркаса со стропильной системой.

Каркас фронтона составляют по-разному расположенные балки

На каркас монтируют «пирог», состоящий из стеновой основы, пароизоляционного материала, обрешётки, утеплителя, водонепроницаемой плёнки и обшивочного материала. Наиболее важными задачами считают укладку утеплителя, а также обшивку и декорирование фронтона.

Утепление фронтонной стены

Сделать чердачное помещение тёплым возможно одним из следующих методов:

Опытные мастера утверждают, что внутреннее утепление фронтона гарантирует лучший результат, нежели наружное.

В качестве теплоизолирующих материалов для утепления фронтона изнутри и снаружи используются:

Обшивка фронтона

Заключительный этап работ с фронтоном направлен на маскировку утеплителя непрезентабельного вида и охрану «пирога» из разного строительного сырья от сырости.

Каким бы ни был материал для обшивки фронтонной стены, его полагается крепить на бруски контробрешётки.

В большинстве случаев обшивочным материалом фронтона служит:

Деревянную обшивку запрещается применять в комплексе с металлическим каркасом, ведь под воздействием влаги древесина расширяется, а металл - нет. Доски, зафиксированные на металлических деталях, рискуют покрыться трещинами.

Видео: обшивка фронтона

Декор на фронтоне

Фронтон дома зачастую украшают в этническом русском стиле. Для этого создают следующие элементы:

При оформлении фронтонов в русском стиле используются различные резные элементы

Стремясь к оригинальности, фронтонную стену оформляют в восточном стиле. В этом случае создают те же самые деревянные элементы, но при этом не стесняются применять древесину любых цветов и оттенков, например, акацию в сочетании с кедром и черёмухой.

При использовании древесины различных пород нельзя прибегать к обработке материала морилкой или любой другой пропиткой.

Кстати, готовые элементы для декорирования фронтона бывают не только из дерева. Неизменной популярностью пользуются:

Впрочем, фронтону можно придать изумительный вид ещё на этапе обшивки. Для этого нужно выполнить одно из следующих действий:

Думая, какой способ украшения фронтона лучше, следует ориентироваться на материал, использованный при возведении стен здания, и на сумму, которую вы готовы потратить.

Чтобы фронтон дома служил исправно, первым делом решают, каким он будет по форме. Затем переходят к расчётам размеров и монтажу. При этом не забывают о декорировании фронтонной стены.

Мой отец - строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.