Защищать древесину и изделия из нее от избытка влаги можно с применением конструктивных и химических мер.

Конструктивные меры - это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влаж-ностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. В процессе описания способов и вариантов сооружения различныхдеревянных конструкций мы обращали ваше внимание на особенности применения таких мер в каждом отдельном случае. В общем виде они предлагают следующие операции:

Защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками,коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала;

Изоляцию деревянных поверхностей всевозможными рулонными гидроизоляционными материалами и мастиками от соприкасания с каменными, бетонными конструкциями, землей;

Гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;

Устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;

Исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;

Отвод воды с крыш;

Утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;

Укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов - пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции - у наружной (холодной) поверхности;

Доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания.

Сочетание конструктивных мер с химическими позволит вам существенно усилить защиту деревянных конструкций от увлажнения.

Химические меры - это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веществами, водостойкими лаками, красками, биозащитными и огнезащитными составами.

Гидрофобные вещества обладают свойством заполнять капиллярно-сосудистую систему древесины органическими соединениями. Это существенно ограничивает ее способность смачиваться. К таким веществам относят растительные и минеральные масла, помимо гидрофобных свойств полимеры способны повышать сопротивляемость древесины к возгоранию. Однако технология такой обработки слишком сложна и проводится, в основном, в заводских условиях.

Значительно проще прибегнуть к покрытию поверхности деревянных изделий и конструкций лаками и красками, тем более, что на настоящий момент их выбор как отечественного, так и импортного производства достаточно широк.

Добавление в краску или эмаль порошка алюминиевой пудры усилит водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затруднит возгорание древесины, не ослабив при этом влаго- и воздухообмен древесины,

Еще один очень простой способ химической защиты Дерева от увлажнения заключается в покрытии олифой с Добавлением разных смол, красок и пигментов.

Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяйте водостойкие прозрачные лаки и разные антисеп-тирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид.

Прочные стропила - основа надежной крыши. В жилых домах практически всегда стропильную систему, как и прочие элементы кровельного «скелета», выполняют из древесины. Но бывают случаи, когда проще и удобнее использовать металлические стропила.

Металлические стропила позволяют создать надежную кровельную конструкцию

Применение металлических стропил

Металл - материал достаточно дорогой и тяжелый, но при этом ему можно придать любую форму, а его прочность хорошо известна. В некоторых ситуациях при создании кровельной конструкции металл удобнее, чем привычная и дешевая древесина. Чаще всего металлические конструкции для кровли используют, если:

• при монтаже стропильной системы необходим длинный брус, более десяти метров;
• если необходимо придать кровле дополнительную жесткость.

Стропильные системы из металла чаще всего применяют не в частном жилищном строительстве (хотя случается и такое), а при возведении промышленных объектов: ангаров, складов, цехов и т. п. Известно, что почти двести лет назад при возведении знаменитого Зимнего Дворца использовались металлические балки. Однако, что хорошо для царственных особ, не всегда подходит для частных домов рядовых граждан Российской Федерации. У металлических стропил есть коварный враг - конденсат.

Стропильная система из металла для каркасно-щитового дома

Конденсат водяных паров и другие проблемы

В жилом помещении стропильная система испытывает переменное воздействие горячего и холодного воздуха. Поэтому появление конденсата водяных паров на поверхности металлической стропильной системы практически неизбежно. В результате начинаются коррозионные процессы и металл ржавеет. Без правильной обработки и надлежащего ухода уже через несколько лет понадобится серьезный ремонт кровли, поэтому при монтаже стропильных систем из металла следует строго придерживаться технологического процесса. Все металлические части нужно обработать антикоррозийной грунтовкой и покрасить.

Кроме того, металлическая стропильная система - удовольствие достаточно дорогое. Помимо стоимости собственно конструкции следует учесть расходы на ее доставку к месту строительства, подъем довольно тяжелых элементов к месту монтажа, расходы на обработку металла защитными составами, покраску и т. п. Наконец, необходимо просчитать, выдержит ли основание дома нагрузку в виде металлических стропил.

Тяжелый вес металлических ферм, из которых делают стропила, может сыграть злую шутку с владельцами строения в случае пожара. Уже через четверть часа после возгорания в здании тяжелые кровельные балки могут обрушиться, после чего понадобятся масштабные восстановительные работы.

Крепление металлических стропил между собой

Монтаж стропильной системы из металла

Если возникает необходимость применения металлических стропил, то обычно все остальные элементы кровельной конструкции выполняют из металла:

• мауэрлат;
• прогоны;
• коньковые опоры и т. п.

В качестве мауэрлата обычно используется мощный швеллер, который укладывают на стены. К швеллеру уголками приваривают металлические стропильные ноги. Длина металлических стропил может составлять от семи до тридцати метров, поэтому их обычно используют для длинных строений. Такую кровельную систему можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовую. Кроме того, выполняются стропильные системы из металла по индивидуальному проекту для конкретного дома.

Совет:
При самостоятельном изготовлении металлической кровельной конструкции следует особое внимание уделить качеству сварочных работ. Все швы необходимо старательно зачистить, поскольку даже небольшое количество шлака приведет к быстрому началу коррозионных процессов.

Стропильная система сложной конфигурации из металла

В верхней части стропильного «треугольника» следует обязательно предусмотреть крепление ригелем, чтобы предотвратить распирающее воздействие на стены дома. Значительные снеговые нагрузки без такого дополнительного крепления могут даже обрушить стены дома. Обязательны также специальные подпорки, которые укрепят кровельную конструкцию и позволят перенести часть нагрузки с наружных стен дома на внутренние несущие стены.

При монтаже металлических стропил на каменном строении рекомендуется залить железобетонный антисейсмический пояс поверх бетонной кладки. В тело пояса монолитно устанавливаются анкеры для крепления стропильных ног. Сверху на анкеры приваривают анкерные площадки. В качестве крепления используют гайки, которые позволят при необходимости демонтировать систему. Однако допускается и крепление с помощью сварки.

Альтернативой железобетонному антисейсмическому поясу может стать монтаж анкерных креплений прямо в кладке. В просверленные отверстия заливается цементно-песчаный раствор, затем в них фиксируют анкерные крепления.

Союз дерева и металла

Использовать металлические стропильные системы для деревянных строений обычно не рекомендуется, но иногда такая необходимость все же возникает. В этом случае просверливают отверстия на всю ширину мауэрлата и еще на один или два венца сруба. В отверстия вставляют анкерные крепления, затем к ним приваривают анкерные площадки.

В местах соединения металла с деревом требуется надежная гидроизоляция

В местах соединения металла с деревом следует тщательно обработать природный материал гидроизоляционными материалами. Можно использовать рубероид в несколько слоев. Это делается для того, чтобы конденсат с металла не повредил древесину.

Совет:
Если предполагается проведение сварочных работ, помимо гидроизоляции следует укрыть деревянные поверхности листом асбеста.

Другой вариант монтажа металлических стропил на деревянный сруб предполагает монтаж швеллера поверх сруба с помощью анкерных креплений. Швеллер следует уложить полками вниз и соединить в общую систему. Предварительно в швеллере просверливают отверстия для болтов крепления стропильных ног. Чтобы анкерные болты не прокручивались, их прихватывают сваркой в процессе монтажа.

Теплоизоляция металлической стропильной системы

Конденсат представляет опасность не только для стропильной системы, но и для утеплителя. При намокании большинство теплоизоляционных материалов теряют свои полезные свойства, поэтому утеплитель кладут не между стропилами, а под металлическими элементами или же над ними.

Правильный монтаж теплоизоляции поможет избежать образования мостиков холода.

Если утеплитель размещают под стропилами, следует все элементы кровельного пирога размещать выше утеплителя, чтобы избежать образования мостиков холода.

Качественно провести работы с металлом может только специалист. При создании металлической кровельной конструкции следует обратиться к профессиональным кровельщикам, имеющим соответствующий опыт.

Нам понадобится:

• Шпаклевка акриловая по дереву
• Пена монтажная
• Акриловый герметик
• Грунт акриловый
• Бетоноконтакт

Для решения этой проблемы существует множество способов, которые необходимо рассмотреть более подробно.
Для начала следует понять, что послужило причиной возникновения щелей в полу.
Это может быть простое рассыхание досок, возникшее при малой влажности воздуха.
Вторая причина указывает на неправильно собранное половое покрытие.
И третья говорит о том, что лаги под полом деформировались или лопнули.

Если необходимо знать, чем заделать щели в деревянном полу, то для начала необходимо выявить дефект напольного покрытия.
Допустим, это обычное высыхание досок.
Для ремонта пола следует предпринять следующие действия.
Первоначально проверяются доски на прочность.
Они не должны прогибаться и скрипеть.
При необходимости следует стянуть доски с лагами и для этого понадобятся саморезы по дереву.

Затем следует прошпатлевать все небольшие щели.
Например, акриловая шпатлевка по дереву ВГТ, прекрасно подходит для выполнения данных действий, и стоит довольно дешево.
Для того чтобы замазать щели в полу, потребуется шпатель.
Далее следует дождаться полного высыхания и зачистить все прошпатлеванные места наждачной бумагой.

Теперь необходимо рассмотреть другую причину образования щелей, которая указывает на дефект лаг находящихся под полом.
Для этого придется демонтировать половое покрытие и проверить несущие брусья на прочность.
Затем, следует проверить все лаги на прочность и заменить негодные из них.
Далее, выполняется настил снятых досок, которые прочно притягиваются к брускам.
После установки старых досок появляются большие перепады по высоте и могут достигать 10 мм.

Как устранить щели в деревянных полах

Для устранения дефектов можно воспользоваться рубанком или фуганком, после чего пол станет гораздо ровнее.
Далее выполняются шпатлевочные и зачистные работы.
Теперь следует рассмотреть, что представляет собой смесь для заделки щелей в полу.
Она обычно приготавливается для широких проемов.
Следует взять опилки и клей ПВА, после все это хорошо смешать.

Далее, щели промазываются клеем и шпатлюются приготовленной смесью.
Выждав время, следует перейти к шлифованию пола.
Если уложенные доски на пол имеют широкую щель по краям, то их следует задуть пеной, после чего срезать канцелярским ножом вздутые места и
прошпатлевать всю поверхность акриловой шпаклевкой по дереву.
Рассматривая тему по ремонту пола, следует сделать вывод, что способов по устранению половых щелей довольно много.

Например, можно задуть пеной все небольшие проемы между досок, после чего зашпатлевать.
Заделку больших щелей можно выполнять ветошью, паклей или жгутом.
Естественно, что потребуется и клеевой состав, который должен создать идеальную прочность.
Теперь необходимо более подробно рассмотреть, как выполняется заделка трещин в полах.

Акриловый герметик для пола

Следует изначально приобрести акриловый герметик для пола, акриловый грунт и бетоноконтакт.
Первым действием следует обработать все щели грунтом, после чего пройти их бетоноконтактом, тем самым получая шероховатую поверхность.
Затем смазать жгуты или паклю акриловым герметиком и забить в щели пола.
Далее предстоит дождаться высыхания, после чего весь пол проциклевать.

Сегодня мы с вами попытаемся решить проблему, как помочь хозяйке на кухне. Если в рецептах блюд и готовке мы бессильны, но создать хорошее настроение - вполне в наших с вами возможностях. А ничего это настроение так не портит (ну, кроме, разве что, подгоревшего пирога), как общий вид рабочего места. Этот вид очень часто портят рабочие поверхности, точнее, щели между ними. Если такие существуют, что в них постоянно будет накапливаться кухонная гарь и другие сопутствующие готовке излишества. Кроме того, подобные неприятности могут привести к еще большим - к разрушению самой облицовки.

В идеале кухня должна иметь целостное рабочее пространство. Этого вполне можно добиться, когда кухня имеет рабочую поверхность в форме четырехугольника. А если форма изогнута?

Сегодня подавляющее большинство рабочих поверхностей производители выпускают с округлением краев. Но если по мере необходимости эти рабочие поверхности надо соединить друг с другом, то здесь уже начинаются определенные проблемы. Но и они вполне решаемы для умелых рук.

Итак, начнем. Предположим, у нас два рабочие поверхности, которые надо состыковать. А передние края закруглены. Возникновение большого зазора неизбежно!

Неизбежно - да. Но нивелировать его вполне возможно. Для начала покроем силиконовой массой торцы. Ну, те, что закруглены.

Такой же силикон наносим и на соединительный элемент. Затем его прикручиваем на плоский торец. И всё - умываем руки. В том числе и в прямом смысле.

Если нам удалось соединить плиты, как заправским мастерам, то сам стык станет совсем незаметным для беглого взгляда. Но если не получится - не беда. Мы запросто возникшее щелевое пространство и округленность торцов перекроем уплотнителем. Для этой цели есть масса специальных профилей. Советуем фирму «Dollken» в этом отношении. В ее ассортименте различные металлические профили, которые имеют все возможные радиусы закруглений. Рассчитаны они на плиты, толщина которых не превышает 40 миллиметров. На ваш выбор предлагается три цветовых решения: белый, серебряный и бронзовый. Максимальная длина - 60 сантиметров.

Как показывает практика, иногда в подобных стыках может собираться влага. Боремся с ними следующим образом. Края соединяемых рабочих поверхностей шпатлюем силиконом, поверхности стягиваем, а между ними вставляем уплотнитель «Dollken». Снизу также производим стяжку конструкции.

Что касается требуемого набора инструментов, то он крайне скромен - гаечный ключ, но лучше отвертка, шпатель, уровень для горизонтального контроля соединения. Ах, да, баллон с герметиком чуть не забыли! Шутка, конечно, но теперь уже точно про него не забудем!

алар 27.03.2008 - 11:44

Здравствуйте всем!
Подскажите чем закрепить в пазах приклада скобу? При подгонке, естественно, пазы получились шире толщины пластин скобы. Встал вопрос-чем эпоксидоборазным залить зазоры между деревом и металлом? Обыкновенная Эпоксидка не выдержит отдачи, Поксипол не заполнит тонкие и длинные пазы-он не текуч. Как-то проскакивала темка о заливке чем-то эпоксидным нагеля на трехлинейке. В общем, чем можно залить пазы, чтобы по прочности было как Поксипол, а по текучести как эпоксидка? И чтобы купить можно было более менее везде.

Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00

Не уловил сути: спусковую скобу? Тогда причем отдача?

В эпо можно добавить немного растворителя, она будет жидкой.

vano-sha 27.03.2008 - 12:23

лучше сразу приклеить затвор и крючок спусковой 😊, супер клей момент хорошо подготавливает поверхность, но зачем клеить скобу

алар 27.03.2008 - 14:22

Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

kad 27.03.2008 - 15:11

алар
Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной) - существенно повышает упругие свойства смеси...

anatoly 27.03.2008 - 15:17

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной)

Металлическая пыль тоже рулит.
С Уважением

алар 27.03.2008 - 15:56

По поводу наполнителя уже думал-или пластиковая или металлическая стружка. Но, как писал выше, встречал тему, где назывались заменители эпоксидки с хорошей текучестью и прочностью. Если есть нормальный клей, надо его и применить, чтобы потом не заниматься геморроем по выковыриванию остатков эпоксидки из пазов и заново заливать

ivb1 27.03.2008 - 17:02

попробуйте " жидких гвоздей" из шприца надавить например Titebond heavy duty - после высыхания похож на пластик и твердую резину, усадка -не большая, адгезия- отличная -отрывается с деревом. Можно попробовать клей для автостекла - усадки не дает, сохнет быстро, адгезия к дереву так себе, после высыхания- плотная резина.

OVM 27.03.2008 - 17:05

алар 27.03.2008 - 17:21

OVM
Я бы рекомендовал такую - "Loctite 3461 - Жидкий вариант состава Steel Putty. Данная самовыравнивающаяся композиция рекомендуется для заливки, закрепления и выравнивания деталей и узлов, покрытия пористых поверхностей, изготовления форм и арматурных элементов."

Со стальным наполнителем очень хорошая. А у вас в конструкции можно - сначала заполнить эпоксидной композицией, а потом вставить скобу, выдавив лишнюю смолу? Так лучше всего обеспечить отсутствие пузырей и щелей.