Болезни и вредители наносят сильные повреждения розам, а иногда приводят к их гибели. Поэтому борьбе с возбудителями болезней и вредителями следует уделять исключительно большое внимание. Своевременное и правильное выполнение приемов агротехники и защитных мероприятий составляет основу профилактической защиты растений. В этой статье мы попытались собрать информацию обо всех самых распространенных заболеваниях и вредителях роз и, конечно же, предоставили читателю полный перечень арсенала борьбы с ними.

Роза. © Agadez

Перед началом профилактики культуры от болезней и вредителей необходимо вспомнить о своем здоровье. Для его сохранения пестициды (ядохимикаты) следует применять, соблюдая элементарные правила: пользоваться респираторами, резиновыми перчатками, применять препараты только в положенных дозах. После окончания обработки растений руки и лицо промыть водой с мылом.

Вредители розы

Наиболее опасны вредители в период вегетации роз, когда на кустах развиваются почки, листья, побеги и цветы, служащие пищей личинкам или взрослым насекомым. В это время растения особенно нуждаются в защите.

Среди грызущих вредителей для роз наиболее опасны жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они нарушают целостность органов, замедляя рост и развитие кустов, уменьшая цветение. Повреждения грызущими насекомыми сводятся к следующему: грубое или дырчатое выедание мякоти с оставлением нетронутыми жилок;

• фигурное объедание листьев с краев;
• минирование, то есть выедание внутри тканей листьев ходов;
• прогрызание в стеблях ходов;
• повреждение бутонов и цветков снаружи;
• уничтожение тычинок и пестиков.

Гусеницы розанного пилильщика. © Badly Drawn Dad

Ротовые органы сосущих вредителей приспособлены для высасывания жидкой пищи. Они прокалывают ткани и высасывают клеточный сок, вызывая нарушение физиологических процессов. От таких повреждений листья желтеют, скручиваются, усыхают и отмирают. К особо распространенным сосущим вредителям роз относят клещей, тлей, щитовок, цикад (белокрылок розанных). Перечисленные вредители могут появляться как в открытом, так и защищенном грунте.

Поселяется на кустах роз большими колониями, располагаясь с нижней стороны листьев, на стеблях молодых побегов, бутонах и цветоносах. Личинки тли очень мелкие, едва заметны глазом. Они быстро превращаются в бескрылых крупных самок-основательниц, которые отрождают сразу около ста личинок, последние, в свою очередь, через восемь-десять дней способны дать новое потомство. Всего десять и более поколений в год.

По данным швейцарского розовода С. Ольбрихта, поколение одной тли за период вегетации может дать около двух миллионов особей. К концу лета появляются крылатые формы тли - самцы и самки. Они откладывают оплодотворенные зимующие яйца, из которых рано весной выходят новые колонии тлей.

Розанная тля. © Whitney Cranshaw

Высасывая сок из молодых органов роз, насекомые быстро растут и размножаются. Ослабленные тлей кусты плохо растут, побеги нередко искривляются, листья скручиваются и осыпаются, а бутоны не раскрываются или дают уродливые цветки. Розы, ослабленные тлей, хуже переносят условия зимовки.

О появлении тли на розах можно судить по усилению активности муравьев в розарии, которые выпивают сладкий сок, выделяемый тлями. Муравьи оберегают колонии тлей и даже организуют новые колонии, перенося самок-основательниц на еще не заселенные вредителями места. Тлю охотно поедают семиточечные божьи коровки. Одна из них за день может съесть до 270 личинок тли.

Меры борьбы с тлёй на розе : обработка ранней весной до набухания почек контактными инсектицидами. Позже используют один из следующих инсектицидов: актеллик, антио, карбофос, метатион, рогор и другие.

Опрыскивание раствором: 2 г керосина на 10 л воды.

Эффективен также настой следующего состава: 300 г размельченного лука или чеснока и 400 г листьев помидора помещают в трехлитровую банку. Последнюю заполняют водой и ставят в теплое место на 6 ч для настаивания. После этого настой хорошо перемешивают, фильтруют через марлю или мелкую сетку и в большой посуде доводят водой объем до 10 л.

Чтобы настой хорошо прилипал к листьям и побегам, добавляют 40 г 72 %-го мыла, но лучше - жидкого зеленого. Данным настоем обрабатывают кусты каждые семь дней в пятикратной повторности. Можно применять его также против клещей, медяниц, пилильщиков, гусениц.

Розанная цикадка

Широко распространена и наносит большой вред культуре. Листья покрываются мелкими белыми точками, становятся как бы мраморными и теряют декоративность. Сильное повреждение цикадками приводит к преждевременному пожелтению и опадению листьев. Осенью самка откладывает яйца на концах побегов роз. Весной из перезимовавших яиц выходят личинки (их можно видеть на нижней стороне листьев). Это белые мелкие, малоподвижные личинки, питающиеся соком листа. Тело цикадки белое или бледно-желтое, удлиненное. Взрослые особи очень подвижны. При малейшем прикосновении к листу быстро прыгают и перелетают на другое место. В год развивается два-три поколения.

Меры борьбы с розанной цикадкой: борьба с цикадками наиболее эффективна во время массового появления личинок. Рекомендуется проведение двух обработок инсектицидами с интервалом 10-12 дней с захватом прилегающей к насаждениям территории.

Розанная цикада (Edwardsiana rosae). © Sarah Barnes

Слюнявая пенница, или всеядная цикадка

Тело взрослого насекомого желто-серого цвета. Личинки живут в своих пенистых выделениях в виде слюноподобной пены, высасывают сок из стеблей. Располагаются в пазухах листьев и с нижней их стороны. При прикосновении к заселенным вредителем листьям личинки быстро выпрыгивают из пены и прячутся.

Меры борьбы с слюнявой пенницей: опрыскивание инсектицидами.

Паутинный клещ на розе

Один из самых опасных вредителей роз, особенно в теплицах, где он может развиваться круглый год. Взрослые клещи имеют четыре пары ног, тело их овальной формы, длиной 0,3-0,5 мм, зеленовато-желтого цвета с черными пятнами на спине. Зимняя окраска тела - оранжевая или красная. Личинки зеленоватые с тремя парами ног. Яйца мелкие, диаметром до 1 мм, круглые, прозрачные, расположены под тонкой паутиной. Одна самка откладывает до 180 яиц. Через пять-семь дней из яиц выходят личинки. Весь цикл развития клеща составляет 10-25 дней. Взрослый клещ живет 18-35 дней.

Признак поражения паутинным клещем. © Rasbak

И взрослые клещи, и их личинки повреждают листья роз с нижней стороны, вызывая резкое нарушение физиологических функций и обмена веществ. Вредители высасывают сок из листьев, пораженные листья желтеют, покрываются мелкими светлыми пятнами в местах уколов и преждевременно опадают. Паутинки и экскременты, выделяемые вредителями, загрязняют листья, на последних задерживается много пыли. В результате розы теряют декоративность.

Зимуют самки, преимущественно, под растительными остатками, в оранжереях - под комочками почвы и в других укромных местах. Весной при температуре воздуха 12-13°С самки откладывают на нижней стороне листьев еле заметные прозрачно-кремовые яйца. В зимних оранжереях клещи живут и размножаются постоянно.

Часто неискушенные розоводы жалуются на желтизну листьев роз, приписывая растениям разного рода болезни (хлороз и др.). На самом деле - это работа паутинных клещей. Обнаружить их можно при помощи лупы.

Меры борьбы с паутинным клещом на розе : опрыскивание растений акрексом в концентрации 0,08% или изофеном - 0,05, омайтом - 0,1 % и другими акарицидами. Развитие клещей сдерживает опрыскивание холодной водой нижней поверхности листьев 3-4 раза в день.

В условиях закрытого грунта наиболее безвредны препараты авермектиновой группы: актофит, фитоверм, вермитек. Данные препараты не действуют на яйца и не питающихся, ожидающих линьку, личинок и протонимф клеща. При температуре +20°C необходимы, минимум, 3 обработки с интервалом 9-10 суток. При +30°C 3-4 обработки с интервалом 3-4 суток.

Листовертки

Гусеницы трех видов розанных листоверток и плодовая листовертка наносят большой вред листьям и молодым побегам роз. Первые гусеницы появляются рано весной, повреждая едва распустившиеся почки, затем — молодые побеги и листья.

Меры борьбы с листовёртками на розе : при малом расселении листоверток гусениц собирают руками и уничтожают. Весной до распускания почек проводят опрыскивание кустов одним из пестицидов.

Гусеница розанной листовёртки. © Gyorgy Csoka

Розанные пилильщики

Существует два вида: пилильщик белопоясный и пилильщик нисходящий. Наиболее распространен нисходящий пилильщик. Ложногусеницы, или личинки пилильщика зимуют в коконах в почве. Весной они окукливаются, и из куколок вылетают взрослые насекомые. Длина взрослого насекомого до 6 мм, спинка его блестящая, черная, крылья темноватые, ноги черные, голени желтоватые. Пилильщик несколько напоминает по строению пчелу. Самки откладывают яйца по одному на верхушки молодых побегов. Выйдя из яиц, ложногусеницы вгрызаются в молодой побег, делают внутри него (сверху вниз) ход длиной до 4 см и там развиваются. Поврежденный побег темнеет и засыхает. Осенью ложногусеницы спускаются в почву на зимовку.

Меры борьбы с пилильщиками на розах: осенью перекапывают почву под кустами, чтобы ложногусеницы оказались на поверхности и замерзли зимой. Против отродившихся гусениц опрыскивают растения одним из пестицидов. Обрезку и сжигание заселенных побегов выполняют до выхода из них личинок.

Розанный изменчивый пилильщик. © Beentree

Бронзовка и олёнка

Жуки бронзовки сверху золотисто-зеленые в редких волосках, снизу - медно-красные. Длина их тела 15-20 мм. Летают жуки с мая по август. Самки откладывают яйца в почву, богатую гумусом, в навоз. В конце лета личинки окукливаются в почве, из них выходят жуки, которые там и зимуют, а вылетают следующим летом. Олёнка - черные жуки, густо покрытые сероватыми волосками с белыми пятнышками, длина тела жука 8-12 мм.

Бронзовка мохнатая, олёнка, или олёнка мохнатая. © Beentree

Оба жука объедают лепестки цветков роз, выедают тычинки и пестики. Сильнее от них страдают цветки светлых тонов.

Меры борьбы : сбор жуков рано утром, когда они неподвижно сидят на цветках.

Бронзовка золотистая, или бронзовка обыкновенная. © Chrumps

Болезни роз

При неблагоприятных условиях (недостаток света, влаги, минерального питания или избыток азотных удобрений) розы слабеют. При этом снижается устойчивость растений ко многим болезням и к заселению вредителями. Иногда розы до такой степени угнетаются, что погибают. Источниками заражения грибными болезнями могут быть стебли и листья, оставшиеся на участке после удаления погибших кустов.

Мучнистая роса

Чаще болеют молодые активно растущие побеги и листья. При влажности воздуха ниже 60 % и температуре 17-18°С мучнистая роса почти не проявляется. На поверхности листьев, стеблей, бутонов и шипов образуется мучнистый налет белого, пепельного или сероватого цвета. Сначала налет слабый, возникает в виде отдельных пятен, но постепенно он разрастается и образует сплошную массу по поверхности пораженного участка. В результате болезни разрушаются ткани и нарушается ряд физиологических процессов у роз, листья скручиваются, молодые участки побегов преждевременно отмирают.

Меры борьбы с мучнистой росой на розе : осенняя обрезка пораженных побегов, сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы с оборотом пласта - при этом возбудители болезни гибнут от недостатка в почве воздуха. Осенью или рано весной (до распускания почек) после обрезки пораженных побегов и уборки опавших листьев опрыскивают растворами: 3 %-м железного купороса с 0,3 %-м сульфата калия или 3 %-м медного купороса.

В период вегетации, исключая время цветения, регулярно (через семь-десять дней) опрыскивают другими препаратами, разрешенными для применения в индивидуальных хозяйствах. Например, медно-мыльным раствором: 200-300 г жидкого зеленого мыла (или 72 %-го хозяйственного) растворить в 9 л мягкой воды (лучше дождевой); 20-30 г медного купороса растворить в 1 л воды; быстро помешивая раствор мыла, влить в него малой струей раствор медного купороса. Раствор готов к употреблению.

Для опрыскивания используют 1%-ю суспензию коллоидной серы. Сера оказывает стимулирующее действие на рост и развитие роз, особенно на щелочных почвах. Это обусловлено, по-видимому, ее окислением и последующим повышением водорастворимых запасов питательных веществ в почве. Одностороннее внесение азота усиливает развитие болезни. Подкормка калийными удобрениями повышает устойчивость роз к мучнистой росе. При сильном развитии болезни можно опрыскать растения кальцинированной содой (50 г на 10 л воды).

Кроме того, осенью и весной почву вокруг кустов роз посыпают древесной золой (100-120 г на 1 м²) и слегка ее заделывают в поверхностный слой. Один раз в семь дней вечером опрыскивают пятисуточным настоем золы (200 г на 10 л воды) и коровяка (1 кг на 10 л воды). Находящиеся в золе и навозной жиже микроэлементы, бактерии разрушают грибницу возбудителя мучнистой росы и способствуют оздоровлению роз. Таким образом осуществляется биологический метод борьбы и внекорневая подкормка. Опрыскивание повторяют до исчезновения признаков болезни.

Мучнистая роса на розе. © Scot Nelson

Чёрная пятнистость (Марсонина)

Это грибное заболевание, проявляющееся в виде черно-бурой пятнистости на листьях роз. Обычно признаки болезни становятся заметны во второй половине лета. На листьях, черешках и прилистниках образуются темно-коричневые лучистые пятна разных размеров. При сильном заражении весь лист темнеет, листья засыхают и опадают. Грибница и споры зимуют на побегах и листьях.

Меры борьбы с чёрной пятнистостью розы : сбор и сжигание больных листьев, обрезка и сжигание больных побегов, перекопка почвы с оборотом пласта, осеннее или ранневесеннее опрыскивание роз и почвы до распускания почек одним из разрешенных препаратов.

Чёрная пятнистость, или марсонина, розы. © Svetlana Lisova

Ржавчина

Весной на стеблях около распускающихся листочков и корневой шейки появляется оранжевая пылящая масса спор. Летом на нижней стороне листьев видны мелкие оранжево-желтые подушечки спороношений. Заболевание роз ржавчиной проявляется сильнее в годы с теплой и влажной весной. В результате него нарушаются функции вегетативных органов: усиливается транспирация, понижается фотосинтез, затрудняется дыхание и нарушается обмен веществ. При развитии ржавчины растения бывают угнетены, листья усыхают, стебли, побеги и цветки деформируются.

Меры борьбы с ржавчиной на розе : обрезка пораженных побегов, сбор листьев и их сжигание, перекопка почвы, опрыскивание роз перед укрытием на зиму бордоской жидкостью или железным купоросом. В период вегетации обрабатывают медно-мыльным раствором.

Ржавчина на бутоне розы. © Nightflyer

Хлороз

Проявляется в побелении или пожелтении листьев. Основные причины - недостаток в почве железа, марганца, цинка, магния, бора и других элементов. Например, при недостатке железа (обычно на карбонатных почвах) развивается, так называемая, известковая форма хлороза. При этом хлоротичная окраска распространяется почти по всему листу, кроме жилок. Вначале поражаются самые молодые - верхушечные листья. Если болезнь прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или белую с кремовым оттенком окраску. В последующем ткани его отмирают, лист опадает.

При недостатке цинка хлороз распространяется по всему краю листа и на ткани между крупными боковыми жилками. Вдоль центральной и боковых жилок лист сохраняет зеленую окраску. У основания жилок зеленые участки листа бывают более широкими.

При недостатке магния нижние листья желтеют и отмирают, жилки остаются зелеными, края листьев закручиваются. Недостаток бора проявляется в светлой окраске молодых листьев, они становятся утолщенными и хрупкими. Болеют молодые растущие части, отмирают концы побегов (точки роста). Даже при незначительном избытке щелочи листья роз начинают хлорозить, особенно в позднеосенний и зимний периоды.

Меры борьбы с хлорозом розы : устанавливают причину заболевания в результате анализа почвы или растения. Вносят в почву соли соответствующих питательных элементов в установленных дозах.

Больной хлорозом и здоровый лист. © Dacnoh

Одно из опасных заболеваний роз, особенно шиповника. В начале болезни на верхней стороне листьев появляются бурые высыхающие пятна, на нижней - сероватый, едва заметный налет спороношений гриба. Со временем бурые пятна становятся красновато-бурыми, серые постепенно желтеют, затем становятся коричневыми. Пораженные ткани отмирают, листья опадают.

Болезнь развивается особенно сильно в дождливое и жаркое время.

Меры борьбы с пероноспорозом розы: для профилактики заболевания с наступлением жарких и дождливых дней кусты опрыскивают фунгицидами.

Приготовление растворов для опрыскивания

У любителей-цветоводов медно-мыльный раствор и известково-серный отвар не всегда удаются. Чтобы приготовить препарат качественно, тщательно соблюдают следующую методику.

Для медно-мыльного раствора берут только теплую мягкую воду, лучше дождевую. Если ее нет, для смягчения воды добавляют 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы на 10 л воды. Более 5 ч раствор хранить не следует - он быстро портится. Раствор готовят в момент применения в деревянной или эмалированной посуде.

В девяти литрах горячей (50-60 °С) воды растворяют 300 г жидкого зеленого мыла, за неимением его используют 72 %-е хозяйственное. Затем в 1 л горячей воды растворяют 30 г медного купороса.

Роза. © Kyle Luker

В горячем состоянии раствор медного купороса тонкой струей вливают в мыльный. Место соприкосновения растворов сразу же быстро взбалтывают или мешают жидкость деревянной палочкой. Раствор приобретает голубой цвет. Прежде чем опрыскивать, препарат охлаждают до 20-25 °С. Если в жидкости выпадут хлопья, раствором пользоваться нельзя.

Известково-серный отвар готовят так. На 17 л воды берут 2 л молотой серы и 1 л доброкачественной негашеной извести (или 1,5 л гашеной). Известь гасят в небольшом количестве воды, не доводя ее до бурного кипения. Когда известь нагревается, к ней прибавляют серу и, тщательно размешивая, доливают остальную воду. Смесь кипятят на огне около 50 минут с момента закипания, пока она не приобретет вишневато-красный цвет.

Во время кипячения добавляют воду до первоначального объема. Прекращают доливать за 15 минут до окончания варки. Готовый отвар охлаждают, отстаивают и процеживают через холст в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Крепость отвара определяют ареометром. Обычно его плотность составляет 1,152- 1,162 г/см3 (10-20° по Боме).

Для опрыскивания растений берут 180-220 г готового отвара (концентрата) на 10 л воды. За два-три дня до начала обработки делают пробное опрыскивание одного или двух кустов роз. При отсутствии ожогов на растениях раствор можно употреблять для опрыскивания. В случае появления ожогов на кустах в раствор следует добавить известь. Хранят отвар в хорошо закрытой посуде в темном прохладном месте.

Чтобы приготовить 10 л 1 %-й бордоской жидкости, необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести или 150 г гашеной. В одной стеклянной, глиняной, эмалированной или деревянной посуде известь гасят или разводят (получают известковое молоко), в другой - разводят медный купорос. Затем медленно тонкой струей при быстром помешивании раствор медного купороса вливают в раствор известкового молока. Полученную смесь называют бордоской жидкостью.

Определить пригодность для обработки ее можно следующим образом: очищенный от грязи и ржавчины до блеска нож или гвозь опускают в готовый раствор. Если вынутый из раствора железный предмет покроется медью, то в бордоскую жидкость необходимо добавлять известь до тех пор, пока налет не перестанет образовываться. Для приготовления 3 %-й бордоской жидкости количество негашеной извести соответственно увеличивают до 300 г, медного купороса - также до 300 г.

Роза. © Raul654

Народные средства защиты роз

Издревле народ использовал на огородах самобытные способы борьбы с вредителями и болезнями роз. Применяли эти способы и известные розоводы. Н. И. Кичунов в борьбе с разного рода насекомыми-вредителями опрыскивал розы табачным отваром (махоркой), экстрактом алоэ, керосином и др. И. В. Мичурин для защиты роз от ржавчины использовал сок молочая или водную вытяжку его сока.

Средства против болезней роз

От мучнистой росы розы опрыскивают настоем коровяка и золы. Разводят в 10 л воды 1 кг свежего коровьего навоза и 200 г золы, изредка помешивая. Настаивают семь дней в теплом месте, процеживают через марлю, и настой готов к употреблению. Опрыскивание настоем золы и коровяка проводят с появлением первых признаков заболевания. Если через три-четыре дня после опрыскивания признаки мучнистой росы не исчезают, опрыскивание повторяют. Дальнейшие обработки настоем лучше чередовать с обработкой фунгицидами.

При развитии ржавчины больные кусты часто сжигают, чтобы болезнь не распространилась по всему участку. Настоем молочая можно спасти розы от ржавчины. И. В. Мичурин поступал следующим образом: отламывал часть стебля молочая и концом с выступающей каплей млечного сока натирал пораженное ржавчиной место растения. Операцию повторял два-три раза в день.

Если болезнь появилась сразу на большом числе кустов, то проделывают следующее. На 10 л теплой воды берут 1,5 кг стеблей молочая, предварительно размельчив их на мясорубке или другим способом, настаивают в теплом месте одни сутки. Концентрированную водную вытяжку сока сливают и используют для опрыскивания. Болезнь обычно проходит после второго опрыскивания.

В совхозе «Декоративные культуры» Кабардино-Балкарии отмечен случай, когда шиповник, предназначенный для окулировки, оказался зараженным ржавчиной. Вопрос стоял о неизбежной браковке всего подвоя. По предложению И. П. Ковтуненко шиповник наполовину обрезали и опрыскали 3 %-м раствором веретенного масла. Спустя некоторое время после обработки подвой зазеленел и в том же году был окулирован. Выращенные на нем розы были здоровыми.

Средства против вредителей роз

400 г махорки или отходов производства табака 30 минут кипятят в 9 л воды. Отвар настаивают в теплом месте два дня, процеживают через два слоя марли и холста, чтобы избежать засорения штуцера опрыскивателя. Растворяют 40 г мыла, лучше зеленого, в 1 л воды и смешивают с отваром махорки. Состав готов для опрыскивания.

Пропускают 300 г измельченного лука или чеснока и 400 г свежих листьев помидора через мясорубку, настаивают в 3 л воды 5-6 ч. Настой процеживают. Доводят водой его объем в большой посуде до 10 л, добавляют 40 г мыла. Состав готов для опрыскивания.

Роза. © Bill Barber

Измельчают 200 г сухого или 600 г свежего горького перца. В эмалированную посуду вливают 2 л воды, туда же всыпают приготовленный перец, кипятят на небольшом огне 1 ч. Отвар настаивают два дня. Частички перца в отваре толкут, отвар сливают, растительные частицы отжимают. Раствор процеживают, доводят водой до 2 л. Вливают 1 л отвара перца в 10 л воды, туда же добавляют 40 г разведенного мыла. Состав готов для опрыскивания.

Всыпают 1 кг сухого листа тысячелистника или 1,5 кг сухого листа и полыни в 10 л теплой воды. Настаивают в темном теплом месте два дня, процеживают. Перед опрыскиванием в настой добавляют 40 г разведенного мыла.

Вносят 200 г свежеизмельченных корней конского щавеля в 10 л теплой воды, настаивают 2 ч в теплом месте. Перед опрыскиванием добавляют 40 г зеленого мыла. Состав готов для обработки растений.

Настаивают 500 г засушенного растения дурмана в 10 л воды 12 ч. Перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла.

Ю. М. Кара против паутинного клеща использует:

• 2%-е растворы концентрированного раствора табака, листьев папоротника, семян календулы, чешуи лука;
• 3%-й - луковиц лука;
• 8%-й - листьев тысячелистника и бархатцев;
• 15%-й - полыни;
• 20%-й - ботвы картофеля и листьев традесканции;
• 25%-й настой паслена горького.

По его данным, на третьи сутки после обработки гибель вредителя составляет 71% от настоя луковиц лука, 76,8% - от чешуи лука, 81,8% - от полыни, 83,6% - от календулы, 84,6% - от ботвы картофеля, 87,5% - от традесканции, 88,5% - от папоротника, 96% - от тысячелистника, 96,1% - от бархатцев, 98% - от паслена, 100% - от настоя табака.

Используемый материал: Соколов Н. И. – Розы.

От того, как вы будете ухаживать за розами весной после их открытия, будут зависеть внешний вид кустов и обильность цветения. Недооценивая важность весенней обработки роз, вы рискуете превратить пышный кустарник в дряхлый кустик со слабыми, больными и пораженными вредителями побегами и единичными мелкими цветками. Поэтому после снятия зимнего укрытия обязательно проведите профилактическое опрыскивание цветов от болезней и вредителей. А мы расскажем, как это сделать правильно.

Вовремя снять зимнее укрытие с роз так же важно, как и вовремя его соорудить. Если сделать это рано, то куст вымерзнет, а если поздно – упреет. Оптимальный срок для этого – время, когда снег растаял, а среднесуточная температура установилась на уровне +5…+6 о С (например, днем +10 о С, а ночью около -4 о С).

После удаления укрытия розы подлежат тщательному осмотру и профилактической обработке. Но это не значит, что укрывать их больше не нужно. Голые розовые побеги быстро высыхают и погибают с непривычки от яркого солнца: корни еще спят и не всасывают влагу из грунта, а от солнечного тепла влага из веток активно испаряется. Поэтому после опрыскивания снова накройте кусты, используя дышащий материал, который задерживает часть солнечных лучей.

Разокучивание растений

После снятия укрытия розы нуждаются в разокучивании. Нельзя надолго оставлять грунт возле ствола, так как от высокой влажности грунта весной он может покрыться плесенью. А если он заболеет, то это скажется на всем кусте.

Чтобы розы остались здоровыми и невредимыми, весной им нужно обеспечить особый уход. Он включает в себя несколько важных моментов:

• Обрезка . Весной необходима профилактическая обрезка для удаления побегов, которые не смогли пережить зиму и превратились в источник инфекции. В это время также проводят обрезку для формирования куста и стимуляции цветения.
• Обработка от болезней . Под укрытием были созданы хорошие условия для размножения патогенной микрофлоры. Если не обработать кустарник, то грибки и вирусы продолжат размножаться, обрекая растение на гибель.
• Обработка от вредителей . Весной после зимней спячки просыпаются не только растения, но и насекомые. Они не только питаются их соком, но и откладывают яйца, из которых появляются очень прожорливые гусеницы и личинки. Опрыскивание роз весной ядами поможет защитить ветки и листья от их поедания вредителями.
• Подкормка . После того, как розы проснутся окончательно, им понадобится большое количество питательных элементов для быстрого наращивания зеленой массы. Поэтому они нуждаются во внесении минеральных и органических удобрений.

Весной полезными процедурами также могут быть рыхление и мульчирование грунта, а также его орошение, если на улице стоит весенняя засуха.

Обрезку правильно проводить не сразу после открытия кустов, а через 3-4 дня. Для этого используйте острый секатор и/или садовые ножницы. Инвентарь следует продезинфицировать с помощью медицинского спирта или раствора марганцовки. Затем наденьте перчатки и срежьте следующие побеги:

• с крупными морозобоинами;
• загнившие;
• высушенные;
• растущие внутрь;
• слабые и тонкие;
• жирующие.

Затем проведите формирующую обрезку розы в зависимости от ее разновидности.

Когда почва полностью оттает, а кустарник тронется в рост, его нужно начать поливать. Частота полива зависит от погоды и обычно составляет 2-3 раза в неделю, начиная с конца апреля. Затем розу нужно будет подкормить. Весной роза нуждается в повышенном содержании в грунте азота, фосфора и калия. Восполнить нехватку азота можно с помощью:

• 20-30 г мочевины, разведенной в 1 ведре воды;
• 1 ведра коровяка (1 часть навоза, настоянная в 10 частях воды в течение 5-7 суток);
• 1 ведра настоя на курином помете (1 часть помета, настоянная в 20 частях воды в течение недели).

Для восполнения нехватки калия и фосфора следует подкормить розу раствором суперфосфата (30-40 г) и сернокислого калия (20-30 г). Это количество удобрений рассчитано на взрослый большой куст. Для подкормки компактных кустиков дозировку следует уменьшить вдвое.

Важно! Внесение удобрений следует производить строго после полива розы простой водой. Это поможет предотвратить химический ожог корневой системы.

Мульчирование роз

Чтобы у корней кустарника постоянно был доступ к воздуху, а вокруг куста не росли сорняки, лунку вокруг ствола следует покрыть слоем мульчи. Замульчировать ее можно следующими материалами:

• древесными опилками или стружкой;
• гравием или кусочками коры;
• декоративной мульчей;
• торфом.

Чтобы мульча не только сохраняла почву рыхлой, но и делилась с розами питательными веществами можно в качестве нее использовать конский навоз, перегной или компост. Однако на таких материалах сильно растут сорняки, и их придется удалять до начала созревания их плодов. Но с другой стороны, органика помогает розовым кустам активно расти и набирать зеленую массу.

Садоводы часто вместо мульчи сажают под кустарник почвопокровные растения. Их со временем приходится обрезать, но срезанная масса может служить в качестве зеленой мульчи. Со временем она разлагается и становится для роз источником азота.

Опрыскивание кустов от болезней и вредителей

Опрыскивать розы от болезней следует сразу после профилактической обрезки. Для этого лучше использовать противогрибковые средства – фунгициды. Если на растении нет признаков инфекции, то можно обойтись растительными препаратами, помогающими предотвратить поражение роз грибками.

Через 2-3 дня после обработки от болезней следует опрыскать кусты для защиты от вредителей, которые могли перезимовать под укрытием. Если на розе есть следы вредителей, то лучше обработать ее дважды: второй раз опрыскивают через 7 суток после первой процедуры.

Весеннюю обработку для уничтожения грибковой инфекции проводят с использованием препаратов из группы фунгицидов. К таким относят:

• Хорус;
• Топаз;
• Фалькон;
• Квадрис;
• Скор;
• Максим;
• Танос;
• Фундазол.

Перечисленные выше средства могут использовать как для лечения роз, так и для их профилактической обработки. А такие препараты, как бордоская жидкость, Триходермин, Фитоспорин предпочтительней использовать только для профилактики, так как их противогрибковая эффективность ниже (но они неопасны для человека).

Для уничтожения вредителей следует пользоваться препаратами из группы инсектицидов. Популярными средствами являются:

• Актеллик;
• Фитоверм;
• Актара;
• Карбофос;
• Инта-Вир;
• Искра.

Совет! При поражении роз тлей можно обойтись без инсектицидов, которые для человека очень опасны. Так эти вредители дышат через поверхность тела, то убить их можно, устранив контакт их тела с воздухом. Для этого пораженные кусты достаточно обработать раствором мыла. Мыльная пленка покроет тлю и заставит ее погибнуть от недостатка кислорода.

Препараты для обработки роз весной

Чтобы розы быстрее проснулись и тронулись в рост, им нужно помочь. Сделать это можно с помощью препарата Циркон. Он укрепляет растение и способствует его активному росту. Достаточно растворить одну ампулу средства в 2-2,5 литрах воды и обильно опрыскать побеги. Лучше провести не одну, а 3-4 обработки с интервалом в 2-3 дня.

Если роза чуть не погибла после неудачной зимовки, ее еще можно спасти. Для этого подойдет мощный реаниматор Эпин. На 5 литров воды нужно взять всего одну ампулу. Раствором сначала опрыскивают выжившие побеги (если такие есть), а затем выливают прямо в лунку. Для полной реанимации желательно провести 7 обработок Эпином с интервалом в 3 дня.

Против болезней и вредителей отлично помогает обработка роз медным купоросом. Но садоводы не сошлись во мнении, когда ее нужно проводить. Одни рекомендуют это делать в конце марта или начале апреля, когда вы производите первичное открытие кустов, но затем снова их укрываете. Другие же рекомендуют обрабатывать кустарник после полной уборки укрытия (в мае). В любом случае для обработки на 10 литров воды нужно взять 100 г препарата. Для больных и поврежденных растений дозу лучше увеличить до 150 г средства на ведро воды.

Важно! Профилактическую и формирующую обрезку роз следует провести строго до обработки медьсодержащими препаратами или фунгицидами. Тогда инфекция не проникнет в растение через места срезов.

Весенняя обработка розовых кустов от болезней и вредителей – важное и ответственное мероприятие. Ведь обильно и красиво цвести может только здоровое растение, которое также получает достаточное количество влаги и питательных веществ. Поэтому не забудьте дополнительно произвести подкормку и вовремя начать поливы.

Были здоровы, необходимо:

• Удалять сорняки
• Не загущать посадки роз
• Своевременно поливать и рыхлить почву в розарии
• Подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Хороший результат даёт внекорневая подкормка микроэлементами 1 раз в 10-12 дней
• Своевременно начинать подготовку роз к зимовке: начиная с III декады августа прекратить подкормки удобрениями, содержащими азот; вскопать почву вокруг розовых кустов; перед укрытием кустов удалить поврежденные ветки, и все! листья; утеплить прикорневую шейку.

Ложную мучнистую росу, или пероноспороз, вызывают множество видов псевдогрибов-оомицетов из семейства пероноспоровые (Peronospora).

Поражаются листья, побеги, реже бутоны и цветы. Листья покрываются крупными бесформенными пятнами буро-красного цвета без ободков. Пятна сохнут, а с обратной стороны листа образуется еле заметный серый налет. Пораженные листья опадают.

Помните, что инфекция сохраняется на опавших листьях и в трещинах пораженных болезнью молодых веток. Их нужно обязательно удалять.

Развитию пероноспороза способствует низкая ночная температура воздуха (ниже 10 ºС) при высокой дневной температуре. При благоприятных для возбудителя условиях ложная мучнистая роса может развиваться быстро. В сухую и жаркую погоду ход болезни резко сокращается или прекращается.

Для профилактики ложной мучнистой росы проводят опрыскивания следующими препаратами:

• Йодистое молоко - 1 л обезжиренного молока (или обрата) смешивают с 9 л воды и добавляют 10–12 капель йода (желательно не превышать концентрацию).
• Смесь препаратов «Кемира люкс» и эпин (1ч.л. кемиры, 5 капель эпина на 5 л воды)
• Настой золы (1 стакан золы заливают 2-3 л кипятка, дают настояться 2-4 часа, процеживают, добавляют воды до 10 л). Этот настой можно добавлять в баковую смесь при опрыскивании инсектицидами.
• Топсин-М (20 г препарата на 10 л воды), до цветения
• Раствор фитоспорина (паста).

При появлении признаков заболевания опрыскивают фунгицидами : Браво, Превикур (опрыскивание 0,2 %-м рабочим раствором), Ревус, Строби, Профит Голд, Гарт.

Отличить ложную мучнистую росу от черной пятнистости можно по характеру опадения листьев : при ложной мучнистой росе они начинают опадать с верхней части побега, а при черной пятнистости - с нижней.

Возбудитель - гриб рода Phragmidium (Phragmidium disciflorum, P. tuberculatum, P. rosae-pimpinellifoliae) Обычно ржавчина заносится с новым посадочным материалом, либо из растущих неподалеку зарослей шиповника.

Чаще всего заболеванием ржавчиной страдают плетистые розы, старинные и видовые.

Характерный признак начала болезни - появление на стеблях и листьях оранжево-рыжих «подушечек» округлой формы . В них содержатся споры гриба, которые после созревания воздушными потоками переносятся на другие растения.

В клетках зараженного растения ухудшаются процессы фотосинтеза и обмена веществ, нарушается водный баланс, вследствие чего растрескивается кора, пораженные стебли искривляются и утолщаются, листья, пожелтев, опадают, прекращается цветение. Если не принимать мер по устранению заболевания, отдельные ветви или все растение может погибнуть.

Ржавчина роз - опасное заболевание , оно довольно быстро распространяется среди здоровых растений. В открытом грунте активнее всего болезнь развивается ранней весной, с распусканием первых почек. В жаркую и сухую погоду развитие гриба приостанавливается.

Ржавчину легко выявить еще на ранних стадиях, потому что ее симптомы не похожи ни на какое другое заболевание.

Для предотвращения ржавчины роз следует регулярно и внимательно осматривать кусты на наличие рыжих пятен – первых симптомов болезни . Все пораженные части растения нужно сразу же удалять и сжигать. То же касается и опавших листьев.

Также важно, чтобы кусты не были посажены слишком густо, и между ними была достаточная циркуляция воздуха, что способствует нормализации уровня влажности. При повышенной влажности воздуха создается благоприятная среда для активного развития грибных заболеваний.

Первую обработку роз проводят весной при появлении листвы препаратами хом или оксихом . Следующую - в мае, препаратом Фалькон . Это системный фунгицид профилактического, лечебного действия. Действующие вещества: тебуконазол, триадименол, спироксамин. Благодаря трем компонентам у него широкий спектр действия, а риск привыкания к препарату невысок .

Следующие обработки проводят в конце июня и начале августа. А последнее опрыскивание для профилактики ржавчины делают уже осенью, перед укрытием роз 3%-ным раствором железного купороса .

Развитие гриба весной чаще всего начинается с разрастания мицелия на заражённых растительных остатках, на которых зимовал мицелий гриба и инфицируют в это время восприимчивые повреждённые части растений.

Заболевание проявляется на лепестках желтовато-бурыми пятнами неправильной формы и разного размера; побурение может охватывать весь бутон, переходить на цветоножку.

Если не принимать мер защиты, мокнущие бурые пятна появляются на стебле. Затем бутоны, цветоножки и поражённые части стебля покрываются серо-коричневым пушистым налетом спороношения гриба. Ткани стебля разрушаются, в местах поражения могут надламываться. Поражённые бутоны надламываются и засыхают.

Наиболее восприимчивы к серой гнили розы из групп флорибунда и чайно-гибридные .

Основная мера борьбы - соблюдение агротехнических требований, направленных на создание благоприятных условий для роста и развития растений.

• Незагущённая посадка роз.
• Своевременное удаление стареющих цветков.
• Тщательная уборка растительных остатков с последующим их сжиганием.
• Защита от сосущих насекомых-вредителей.
• Повышение иммунитета растений.
• Правильное использование фосфорно-калийных и микроудобрений.
• Посадка роз вдали от малины и земляники и не с подветренной от них стороны.

Но и труд истинного садовода. Только они знают, чего стоит украсить участок капризной представительницей рода - . В данной статье собраны действенные советы по уходу за розами на даче.

Когда снимать укрытие

Обычно раскрытие кустов проводится с первым стойким весенним теплом, но в зависимости от погоды и региона сроки раскрытия варьируются. Главное условие - достаточно прогретая . Сперва необходимо совершить частичное раскрытие, оставив розы на пару дней для проветривания. Если вы использовали укрытие из плотного , например, брезента, то тянуть с раскрытием нельзя: выпревание кустов гораздо опаснее, чем вымерзание. После снятия укрытия побеги необходимо затенить.

Важно! Во избежание ожогов на отвыкших от света побегах снимайте укрытие в пасмурную погоду.

Осмотр и обрезка кустов

После зимовки здоровые побеги должны оставаться зелеными, но основные опасности, такие как плесень, морозобоины - продольные разрывы коры, а также инфекционные ожоги прячутся у основания куста.

Весной розы могут иметь много замерзших, больных и сломанных веток, при этом примерзшие побеги нужно обрезать до тех пор, пока серединка стебля не будет белой, а заплесневелые - удаляются полностью.

Признаки серой плесени на побегах следующие:

• верхний срез побега стремительно буреет;
• побег укрыт пушистым серым мицелием;
• стебель участками коричневеет;
• на побегах появляется серый налет.

После ликвидации таких зараженных ветвей куст необходимо присыпать .

Важно! Не спешите обрезать побеги, укрытые у основания куста белым налетом. Это напыление - «снежная» плесень, которая исчезает на солнце в первые две недели после снятия укрытия.

Дальнейшее обрезание являет собой формирование кроны куста. Для этого необходимо выбрать пару самых здоровых веток и обрезать их секатором наискосок до первой сильной почки.

Обрезать ветки стоит на полсантиметра выше уже развитой почки, которая растет во внешнюю сторону куста, а не внутреннюю.

Произведение среза выше может повлечь за собой отмирание древесины. Также нужно обрезать все побеги, растущие вовнутрь куста. Старайтесь формировать крону так, чтобы центр куста оставался пустым.

Подвязка роз

Клумбовые виды, перед тем как укрыть на зиму, обычно пригибают, поэтому после раскрытия и распрямления ветвей весной куст может казаться однобоким.

Это исправимо с помощью опор. Необходимо поддеть нагнувшийся край куста вилами и подпереть деревянными прутьями либо привязать садовой проволокой к установленной опоре.

Плетистые же розы нужно подвязывать к опорам и летом, формируя желаемую форму куста. В качестве опоры для вьющейся розы можно использовать натянутые сетки, арки, столбы и конусные конструкции.

Полив

Весной розы требуют редкого, но обильного . Так как воздух еще не предельно сухой, а почва не перегрета, частый полив может спровоцировать грибковые заболевания куста.

Как и для всех растений, производить полив лучше в вечернее время, когда нет воздействия прямых солнечных лучей.

Знаете ли вы? Самая маленькая роза в мире - роза сорта «Си», выведенная индийским ботаником Судхиром Хетаватом, - имеет бутон размером 5 мм, а в раскрытом виде достигает диаметра в 1 см.

Учащать полив стоит по мере высыхания почвы. В особо засушливой местности рекомендуется установить поливочную систему с распылителями.

Подкормка

Весной розы, как и остальные растения на вашем участке, нужно подкормить. По прошествии первой зимы после высаживания куст достаточно подкармливать - и .

При этом подкорм нужно вносить вместе с поливом или после него, чтобы не обжечь молодой корень. в этом случае будут перегружать растение.

Дальнейшие удобрения сопровождаются также минеральной подкормкой, в состав которой должны входить калий, магний, железо и фосфор. Подобные удобрения производят как в жидком виде, так и в гранулированном.
Вносить удобрения достаточно дважды в год:

1. Весной после обрезки;
2. Летом после первого цветения.

Перегружать растение удобрениями куда хуже, чем не давать их вовсе. Частые удобрения важны, когда почва недостаточно адаптирована под посадку того или иного вида, или если вы решились пересадить куст.

Знаете ли вы? Чтобы добыть 1 килограмм розового масла, необходимо 3 тонны лепестков красных роз или 5 тонн белых.

Мульчирование

После весенней подкормки проведите .

Данное мероприятие помогает правильному развитию растения: удерживает нужный уровень влаги, предотвращает размывание корня и вымывание , уменьшает количество , сохраняет рыхлость почвы и поддерживает температурный режим на протяжении всего года.

Проводить мульчирование можно независимо от времени года и стадии роста куста, но оптимальным вариантом, как и при внесении удобрений, будет дважды в год - весной и в конце лета.
В качестве мульчи можно использовать как органические (кора, сено), так и неорганические (гравий, галька) материалы.

Агротехника мульчирования проста:

1. Освободите прикорневой участок от сорняков;
2. Небольшим слоем мульчи укройте почву у основания куста, при этом не укрывая сами ветви;
3. Если это органическая мульча, подождите, пока слой перегниет, и неглубоко перемешайте его с почвой;
4. Насыпьте новый слой мульчи.

Мульча, которая подходит любому виду растений, и розам в том числе, - коровяк или куриный помет. В таком случае процесс мульчирования являет собой еще и удобрение.

Выращивание роз - занятие хлопотное, но приятное. Правильный уход за розами весной на даче является гарантией того, что розовые кусты будут отлично развиваться и радовать дачников очарованием пышных цветов и изысканным ароматом.

Пожалуй, не найти человека, равнодушного к розам. И каждый уважающий себя дачник обязательно найдет место для пары кустиков королевы цветов, а то и целого розария. Но просто посадить недостаточно. Надо обеспечить своевременный уход за садовыми розами, начиная с наступления первого тепла и до самых холодов. В зимний период растения находятся в спячке. Весной же закладывается основа благополучного развития розовых кустов в течение всего сезона. Следует рассмотреть пошагово, как это правильно сделать.

Показать всё

Весенние действия

Первое, что нужно сделать с наступлением весны и началом активного таяния снега, - защитить розовые кусты в саду от излишней влаги, потому что подтопление может стать для них губительным. Нужно прорыть небольшие отводные канавки, чтобы талые воды отошли от куста.

Если зимовка проходила под укрытиями, пришла пора их снять. Но делать это нужно постепенно. Как только сойдет весь снег, а на улице установится стабильное тепло (это очень важно, чтобы не замерзли побеги), следует начать проветривание укрытых кустиков. Для этого достаточно немного приподнимать укрывной материал и на несколько часов оставлять в таком положении. Когда грунт оттает примерно на 15 см, можно частично открыть кусты с северной или восточной стороны. А спустя 2-3 суток, выбрав безветренную пасмурную сухую погоду, провести полное открытие кустов.

Следующая задача - защитить посадки от солнечных ожогов. Поэтому их несколько дней нужно притенять с помощью бумаги, тонкого агроволокна или лапника. Тогда адаптация к солнцу пройдет безболезненно.

Теперь пришла пора разокучить кустики. К слову, в южных регионах, где розарии вполне могут перезимовать без укрытий, весенние работы начинаются с этого этапа. В садовых перчатках вручную, чтобы не повредить молодую поросль, следует осторожно разгрести землю. Можно использовать и струю теплой воды. Потом приствольную почву взрыхлить, а места прививок у сортовых роз смазать 1% раствором медного купороса.

Если молодых ростков на кустах не наблюдается, это еще не значит, что розы после зимы погибли. Нужно просто немного подождать, т. к. поросль может запаздывать.

При разведении на участке плетистых сортов их самое время закрепить на опорах (шпалерах).



Устранение проблем

После того как розы были раскрыты и разокучены, их следует тщательно осмотреть на предмет вымерзания, выпревания и наличия инфекционных заболеваний.

Замерзшие веточки будут сухими, темно-коричневого цвета. Их однозначно удаляют. Бывает, что перезимовавший куст выглядит неживым. Но не стоит торопиться его выбрасывать: он может пойти в рост от точек возобновления. Поэтому обрежьте ветки и понаблюдайте за розовым кустом. Приблизительно в мае он должен ожить. Есть простой способ проверить, живое растение или нет: нужно пошевелить куст. Если шатается - корень погиб, если нет - жизнеспособный.

Бывает, что теплая погода в конце осени провоцирует сокодвижение, а наступление морозов вызывает его замерзание. В итоге на побегах могут появиться трещинки от больших по размерам до незначительных. Когда ранней весной снова начинается сокодвижение, трещинки становятся благоприятной средой для проникания под кору болезнетворных бактерий. Если при осмотре обнаружены большие трещины, поврежденные ветви следует обрезать, а небольшие морозобоины продезинфицировать марганцовкой или медным купоросом (1% раствор). Для удобства можно взять небольшую кисточку. Затем все места повреждений следует смазать садовым варом.

Заплесневелость может наблюдаться у тех растений, которые не были подвергнуты осенней обработке. Необходимо вытереть образовавшуюся плесень и промыть места железным купоросом или медно-мыльным препаратом.

Причиной выпревания обычно является позднее снятие укрытия. О нем могут свидетельствовать красно-бурые пятна на побегах, которые постепенно темнеют к центру. Пятнистость может распространиться на всю ветвь. Зараженные побеги срезают до здоровой ткани и сжигают, а куст обрабатывают медьсодержащим фунгицидом. Это может быть хлорокись меди или подобное средство. При полном поражении куст лечению не подлежит, только выкорчевыванию и сжиганию. А вот побеги с мелкими поражениями можно оставить хотя бы до летней обрезки после цветения.



Необходимая обрезка

Уход за розами после зимы включает в себя их обрезку. Для проведения работ понадобятся острый секатор, садовая пила и садовый вар.

Несколько важных моментов, на которых хотелось бы заострить внимание:

• обрезка проводится каждую весну;
• выполнять ее нужно до начала распускания почек;
• нельзя оставлять пеньки при удалении всей ветки, они срезаются на "кольцо" - до самого основания;
• срезы производятся под углом 45° выше здоровой наружной почки на 5 мм;
• при формировании куста оставляют 5 сильных веток, все остальные удаляют на "кольцо";
• секатор следует дезинфицировать после каждого куста.

Обрезка роз бывает санитарной и формирующей. Первой выполняется санитарная обрезка, она состоит в удалении старых (более 4 лет) и поврежденных веток, а также растущих внутрь куста побегов. Срезы обязательно замазываются садовым варом или зеленкой во избежание заражения. Следует обратить внимание на привитые растения: все дикие побеги снизу прививки тоже удаляются. Затем кусты слегка окучиваются и обрабатываются побеги и земля вокруг них хлорокисью меди.

Целями формирующей обрезки являются:

• стимуляция активного роста;
• формирование куста.

Сроки проведения этого этапа ухода за розами весной на даче для разных видов могут отличаться. Например, формирующая обрезка раннецветущих сортов производится в апреле до распускания почек, а чайно-гибридных, почвопокровных и плетистых - в мае после их распускания.



Виды манипуляций

Обрезка может быть слабой, средней и сильной.

Для парковых и плетистых роз необходима слабая обрезка: срезают верхушку побега, а на ветке оставляют 7-10 почек. Из них вырастут короткие побеги, которые в июне обильно зацветут. Однако к срезке такие цветы не подходят.

Самой распространенной является средняя, или умеренно-короткая, обрезка. На побегах оставляют 5-7 почек. Молодые веточки будут длиннее, однако и зацветут они позднее, чем при слабой обрезке.

При сильной обрезке цветение начнется на месяц позже. На побегах оставляют всего 2-3 почки, из которых вырастут мощные побеги. Не стоит таким способом укорачивать плетистые сорта, они могут вообще не зацвести. А вот старые кусты сильной обрезкой вполне можно омолодить.

Советы, как весной нужно обрезать разные виды роз:

1. 1. Шрабы, плетистые и парковые нуждаются в слабой обрезке. У многократно цветущих плетистых сортов основные (длинные) побеги не трогают, а укорачивают боковые, и то немного. А однократно цветущие сорта вообще весной не обрезают.
2. 2. Виды флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые формируют при помощи средней и сильной обрезки.
3. 3. Штамбовые сорта подвергаются прореживающей и слабой обрезке, а почвопокровные - санитарной и омолаживающей.
4. 4. Миниатюрные растения аккуратно прореживают и в 2 раза укорачивают побеги.
5. 5. Обрезая ремонтантные виды, на ветках оставляют 6-7 почек. Это позволит растению буйно цвести в текущем году и даст хороший прирост побегов на следующий год.

Подкормка растения

Как ухаживать за розами после обрезки? При появлении первых листиков растение начинает интенсивно потреблять питательные вещества из грунта. Поэтому нужно провести первую подкормку. Как это сделать правильно? Начните с обильного полива земли вокруг кустов теплой водой. Затем по кругу, на расстоянии примерно 15 см от ствола, внесите азотосодержащие удобрения. Это может быть Кемира весенняя или аммиачная селитра. Нормы прописаны в инструкциях по применению, и завышать их нельзя. Розы - это тот случай, когда недостаток питания лучше его избытка. Затем взрыхлите землю и снова полейте теплой водой. Запомните эту последовательность: поливаем - вносим сухие удобрения - снова поливаем. Можно предварительно растворить минеральные удобрения в воде, а затем внести в жидком виде.

Через неделю нужно удобрить органикой. Под каждое растение высыпаем по 0,5 навоз ведра перегноя (он должен быть сильно перепревшим) и слегка заглубляем его в землю. Затем поливаем.

Если после внесения минеральных удобрений пошли дожди, основная масса удобрений из грунта может вымыться водой, недели через 2 следует повторить подкормку азотом.

Нравится розовым цветам и внекорневая подкормка кальциевой селитрой. Опрыскивать следует не только кусты, но и почву под ними. Процедуру проводят при установлении сухой теплой погоды в вечернее время.

Подкармливают розовые кусты 2 раза в год - весной и летом (перед второй волной цветения). Если молодым растениям меньше 2 лет, им удобрение не требуется. Питательный грунт, в который они были высажены, обеспечит их необходимыми элементами для активного роста.

После того как произведены обрезка и подкормка, кусты роз мульчируют. Это необходимо для удержания влаги и создания оптимального микроклимата в грунте. Для мульчирования можно использовать перепревшие опилки, сено, торф, перегной или гальку. Мульча должна ровным слоем (4-6 см) покрывать землю, но не закрывать ствол.

Защита от заболеваний и вредителей

В целях профилактики заболеваний и защиты от насекомых-вредителей проводится обработка роз весной специальными средствами - инсектицидами и фунгицидами. Первый раз опрыскивание производят через 3-4 дня после обрезки.

Хорошо защищают от болезней растворы керосина (1 ч.л. на 10 л воды) и 3% медного купороса. Для профилактики грибковых заболеваний розы весной можно обработать Фитоспорином или раствором древесной золы.

Отлично зарекомендовал себя универсальный мощный препарат RoseClear. При его использовании можно сразу решить 2 задачи: защитить и от вредителей, и от болезней. Периодичность обработки кустов в саду - каждые 2 недели. Приготовление рабочего раствора нужно выполнять строго по инструкции.

Для проведения опрыскивания выбирают безветренный день, а лучше - вечер. Не стоит забывать о мерах безопасности: перед началом работ наденьте маску-респиратор и перчатки.

Если лепестки роз планируется собирать для приготовления варенья и в других пищевых целях, обрабатывать растения ядохимикатами нельзя. В этом случае лучше обратиться к народным средствам защиты: использовать раствор хозяйственного мыла (200 г мыла на 10 л воды), настои крапивы и пижмы.



Завершается уход за цветами своевременным поливом. Пусть он будет не частым, но обильным.

Весенний уход за розами на дачном участке может показаться трудоемким и обременительным. Но когда розы расцветут во всей красе, все трудности будут забыты. Останутся только восхищение и удовлетворение от проделанной работы.