Для русского человека сегодня эта небольшая страна экваториальной Африки что-то вроде другой планеты - далекая и непонятная. И почти полное отсутствие информации в открытых источниках. Хотя еще каких-нибудь 20 лет назад объем нашей помощи этой стране исчисляется сотнями миллионов Сотни специалистов различных направлений из СССР работали там по контракту. Потом был период почти полного информационного забвения. Уже перед выездом, в посольстве Республики Конго в Москве, советник посла сказал мне, что я первый российский журналист, который официально аккредитован МИДом РК за последние 10 лет. И им очень приятно, что российские средства массовой информации проявили интерес к тому, что происходит сегодня в Республике Конго после гражданской войны. Дипломатический протокол был соблюден.

Идея поехать в Конго родилась почти год назад. Она вертелась в голове и не давала покоя. Привлекало отсутствие информации, удаленность, изолированность и отсутствие туристических направлений в эту удивительную страну. Страна загадок и парадоксов. Страна, где начали активно пользоваться Интернетом и где еще почитают колдунов. Страна, где в небольших забегаловках маленьких и богом забытых провинциальных городках можно купить бутылку «Кока-Колы» и вяленое мясо обезьяны. В этой стране проживают племена самых низкорослых людей на планете – пигмеев. Их с трудом, но еще можно обнаружить в непроходимых джунглях на севере, северо-востоке и на северо-западе страны.

Попытка найти хоть каких-нибудь российских туроператоров, способных организовать тур в этот дальний уголок Африканского континента не увенчались успехом. С получением визы помогло российское посольство в Браззавиле, которое сразу откликнулось на мою просьбу помочь с оформлением приглашения в эту страну. В итоге после выправления всех официальных бумаг, составления писем с обоснованием цели визита, согласованием маршрута передвижения по стране, конголезская виза стоимостью 150 Евро стояла у меня в паспорте. Сам процесс рассмотрения и получения визы занял сутки. Впереди были 4 часа перелета до Парижа и еще семь с половиной часов из Парижа до Браззавиля – столицы Республики Конго. Российские авиакомпании в эту страну не летают. Регулярные рейсы выполняет только лишь авиакомпания “Air France” через Париж. Рейс Париж-Браззавиль выполняется три раза в неделю. Как правило, до Браззавиля самолет заполняется почти на 90 процентов. Обратно картина совершенно другая – почти две трети пассажирских кресел были пусты. Но так бывает не всегда. Билет в оба конца экономическим классом обойдется вам в 1600-1700 долларов США. После прилета в Браззавиль билет обратно лучше сразу подтвердить в агентстве "Air France". В противном случае вы рискуете просто не улететь.

Семь часов перелета до Браззавиля пролетели почти незаметно. К услугам пассажиров было несколько каналов видеофильмов, разбитых на жанры, новости, детский канал, а также десяток компьютерных игр. У каждого пассажира, включая экономический класс, свой индивидуальный экран. По желанию можно было переключиться на карту маршрута движения самолета или камеру внешнего обзора за бортом.

Внизу менялся ландшафт. Синева Средиземного моря очень быстро сменилась на безжизненные желто-белые пески бескрайней Сахары. Уже на подлете к Браззавилю, на горизонте появились два огромных грозовых фронта, похожих на гигантские грибы, из которых то и дело вырывались проблески молний. Небо было затянуто плотным белесым слоем облаков. В 18-40 по местному времени самолет коснулся полосы международного аэропорта «Майа-Майа» Браззавиля.

Справка. Республика Конго (РК) – государство, расположенное в западной части Экваториальной Африки. Граничит на западе с Габоном, на севере с Камеруном и ЦАР, на юго-востоке с Анголой (провинция Кабинда), на востоке с Демократической Республикой Конго (бывший Заир). На юго-западе омывается Атлантическим океаном. С конца XIX века – колония Франции. Независимость обрела 15 августа 1960 года. Столица – Браззавиль. Крупнейший город после столицы порт Пуэнт-Нуар.

На летном поле наш аэробус был не единственным воздушным судном. Неподалеку стояла пара небольших самолетов авиакомпаний из соседних с Конго стран. Было уже темно (темнеет на экваторе рано). Как только вышел из самолета на трап, в лицо ударил горячий, влажный и тяжелый воздух тропического вечера. Дышать стало заметно тяжелее. Ндаа! Вот он экватор!

Всех пассажиров посадили в два автобуса и повезли в здание аэровокзала, представляющее собой длинную двухэтажную коробку, требующую ремонта. Граждане Республики Конго направились к отдельному выходу, все остальные к другому. Процедура прохождения таможни прошла относительно быстро. Офицер таможни внимательно посмотрел паспорт и визу, спросив цель визита в страну на французском языке. Я попытался ответить по-английски, но он меня не понял. Спросил, не собираюсь ли я просить вид на жительство в Конго? Я ответил отрицательно. Потом по-русски сказал ему, что я из России. Он заулыбался, поставил печать прилета и добавил «Здравствуйте товарищ-друг». Теперь заулыбался я. Многие служащие в Конго старше сорока лет знают русский язык. Следующий пункт контроля пассажиров – санитарный. Необходимо предъявить международный санитарный сертификат о прививках против желтой лихорадки.

Наконец все формальности пройдены. Из толпы появляется шустрый парень, хватает мои сумки и меня за руку и тащит к стойке получения багажа. На удивление, багаж уже крутится на ленте транспортера. Мой неожиданный помощник взваливает на себя и тридцатикилограммовый рюкзак, пытаясь сохранить улыбку на лице. Пытаюсь включить сотовый телефон. Но МТС «ловить» упорно не хочет. Понимаю что связи с «большой землей» не будет. На выходе меня встречает сотрудник посольства РФ в Республике Конго Георгий Чепик и представитель Росзарубежцентра в РК, директор Российского центра науки и культуры Василий Чечин.

Нам надо поторопиться, - говорит Василий. После завтра начинается региональная встреча в верхах по вопросам сохранения и рационального использования лесов бассейна Реки Конго участием президентов нескольких африканских государств и президента Франции Жака Ширака. Все они съезжаются в Браззавиль. С гостиницами может быть напряженка.

Вещи грузим в джип с дипломатическим номером. Носильщик получает свои деньги и так же незаметно растворяется в толпе похожих друг на друга африканцев. Выезжаем за пределы аэропорта. Обращаю внимание, что город не освещен.

С электричеством у нас проблемы, поясняет Георгий. Часто выключают. Поэтому в отелях, ресторанах и госучреждениях есть дизельные генераторы. Если очень нужна связь с Москвой, советую приобрести симкарту местной телефонной компании. Минута разговора с Москвой стоит 3 доллара. Так что особо не разговоришься.

Свет фар редких встречных машин резали сумрак тропической ночи. Ехать недалеко. Аэропорт в черте города.

Справка. Официальный язык – французский. Широко распространены национальные языки – лингала на севере страны, монокутуба – на юге. Денежная единица – франк КФА (1 доллар США равен 500-520 фр. КФА). Процветает черный рынок. С рук обменный курс гораздо выгоднее, чем в банках.

В полной темноте подъезжаем к двухэтажному зданию с облупленными стенами. Поднялись на второй этаж. На подоконнике стоял огарок свечи, освещая длинный узкий и темный коридор. Из темной ниши как приведения появились двое африканцев. После непродолжительного диалога по-французски Василия с двумя молодыми людьми мы спускаемся вниз к машине.
- Мест нет, все уже продано.
- Так вы же забронировали?
- Это Африка, старик. Привыкнешь. Поехали в другой отель.

Пока ищем отель, Георгий коротко рассказывает о стране:
- Всего в стране проживает около трех с половиной миллионов человек. 60% населения живет в городах. Только в Браззавиле – 950 тыс. человек. В Пуэнт-Нуаре около 530 тыс. В этих двух городах сконцентрировано 90% всего городского населения страны. На севере страны, на территории тропических лесов плотность населения менее 0,5 человек на 1 кв. км. В стране насчитывается более 80 племен и национальных групп. Больше всего преобладают народности этнической группы банту – племена конго, батеке и мбоши. В пограничных с Габоном районах проживают племена габонской группы, на границе с ЦАР – суданской. Знаменитые пигмеи (дети леса) составляют не более одного процента населения. Сейчас найти пигмеев, которые бы еще не соприкоснулись с цивилизацией очень трудно. Непросто, но достаточно быстрыми темпами идет процесс ассимиляции пигмеев с банту. В этом, прежде всего, заслуга лесных компаний, которые активно вырубают лес. А лес - это среда обитания пигмеев. Исчезает дичь и пигмеи вынуждены выходить в поселки и деревни. Те же лесные компании создают для пигмеев рабочие места, что заставляет их отказываться от привычного образа жизни. Правительством страны также реализуется программа по приобщению пигмеев к цивилизованной жизни. Многие из них даже служат в конголезской армии. В Конго много выходцев из западноафриканских стран. Иностранцев неафриканского происхождения насчитывается несколько тысяч человек. Как правило, это французы и ливанцы. Грамотность среди взрослого населения составляет 60%.

Отелей в Браззавиле оказалось много. Мне пояснили, что в обычное время проблемы с ночлегом в столице РК, в отличие от второго по величине города Пуэнт-Нуара, не существует. Есть пара отелей, претендующих на звание фешенебельных, с комнатами стоимостью 100 тыс. франков за ночь (200 долларов). Но как мне пояснил Василий, в таких отелях те же комнаты и та же мебель что и отелях за 40 тыс. франков. Только везде все номера были выкуплены. Ни одного свободного места. Портье ссылались на грядущий саммит. После часа поисков по ночному городу, наконец, в небольшом отельчике нашлась комната, но только на одну ночь стоимостью 40 тыс. франков (около 80 долларов). Комната была чистая, с кондиционером, который работал и даже с горячей и холодной водой. Договариваемся через час встретиться на входе. Поедем ужинать.

Вода и кондиционер немного приводит в чувство. Час пролетает незаметно. Все снова в сборе. Василий рекомендует один китайский ресторанчик. По дороге разговор продолжается.

Кстати влияние китайцев в стране очень велико, - поясняет он. Точнее присутствие. Много китайских ресторанчиков, магазинчиков и торговых лавочек, в которых продается традиционный товарный китайский набор. Много дешевых и не совсем качественных китайских товаров. В Браззавиле единственный супермаркет, который уцелел во время гражданской войны. Управляет им ливанец. В этом магазине можно взять привычные для нас продукты хорошего качества. В основном, французские. Вообще сегодня французское влияние очень велико. Самое большое посольство в Браззавиле и культурный центр – конечно же, французские. На рынке цены высокие. Например, полуторалитровая бутылка питьевой воды стоит 500 франков КФА (1 доллар). Пучок моркови – 2 доллара. Один ананас – 4-5 долларов.

А почему все так дорого. Население ведь не богатое. И потом, в Африке ананас должен быть просто даром, - спрашиваю я. Парадокс.

Ничего удивительного. Браззавиль испытывает большие трудности со снабжением, говорит Георгий. Экономике страны был нанесен огромный ущерб в ходе гражданской войны. Была разрушена промышленность. Процесс восстановления идет очень медленно. Над экономикой довлеет огромный внешний долг, который на начало декабря 2004 года составил около 9 млрд. долларов США (222% от ВВП). Современная экономика Конго имеет ярко выраженную сырьевую направленность. На континентальном шельфе идет активная добыча нефти. А это 95% экспортных поступлений и половина бюджетных. И еще лес. Экспорт древесины составляет 2% от общего объема экспортных доходов. Сейчас темно и не видно города. Браззавиль город контрастов. В основном работы по его послевоенному восстановлению завершены. Однако в столице до сих пор попадаются здания разрушенные войной. Сгоревшие, со следами пуль и снарядов в полуразрушенных со следами пожарищ стенах. В этом я убедился позже, на следующий день, когда Василий мне организовал экскурсию по городу. Рядом соседствуют отремонтированные здания государственных учреждений и банков, дипломатических представительств, страховых фирм и руины, разрушенные жестокими боями. Огромные параболические телевизионные тарелки зажиточных конголезцев на фоне сгоревшего некогда фешенебельного отеля - картина в духе сюрреализма.

Все товары и продукты, продолжил Георгий, доставляются в столицу из порта Пуэнт-Нуара самолетом или железной дорогой, проходящей через районы департамента Пул, где послевоенный мирный процесс пока не завершен, и в этой связи поезда, зачастую, подвергаются грабежам со стороны бывших членов "незаконных вооруженных формирований". Автотрасса, которая связывала Браззавиль и Пуэнт-Нуар, за годы войны прекратила свое существование. Вот поэтому товары такие дорогие. По официальным данным более 70% населения Конго живет за чертой бедности, на средства, не превышающие один доллар в день, т.е. большинство людей недоедают. Как мне рассказали сами конголезцы, основной продукт питания в стране маниока и бананы. Кстати забавно, но факт. Если конголезскому ребенку дать полную чашку вареного риса, он ее, конечно же, съест. Однако если после этого спросишь его, наелся ли он, то последует отрицательный ответ. Но, съев кусочек маниоки, тот всегда скажет, что сыт. Маниока для конголезца основа пищевого рациона, впитанная с молоком матери. В Конго это больше чем традиция.

Сельское хозяйство в Конго развито слабо. На немногочисленных плантациях выращивают экспортные культуры (сахарный тростник, масличная пальма, табак, арахис, кофе и какао). Мясо в основном импортное. Животноводство не развито. Даже в районе Браззавиля, не говоря уже о конголезской глубинке, люди промышляют охотой на газелей, крокодилов, обезьян и другую дичь, а также занимаются рыболовством. В ресторанчике мы оказались единственными и официанты китайцы очень старались услужить нам. Сидя за столиком, за бутылкой холодной «Кока-Колы» и какой-то китайской стряпни мы продолжаем разговор.

Традиции животноводства отсутствуют. Как рассказал мне один из конголезских собеседников, был забавный случай, в СССР отобрали 400 племенных буренок и отправили в Конго, развивать животноводство. Построили коровники, огородили пастбища. Через пару лет съемочная группа советского телевидения приехала в Конго снять репортаж о том, как конголезцы развивают животноводство и сколько буренок размножили. Поехали на место. Вскоре перед телекамерами предстала следующая картина: на пастбище паслись несколько тощих коров. Конголезцы встретили съемочную группу улыбками. На вопрос, а где же племенное стадо, разводили руками, они были уверены, что русские привезут им еще коров. Традиции животноводства исторически в Конго отсутствуют, однако в советских ведомствах того времени этого не учли.

Но времена бесплатной материальной помощи канули в Лету вместе с развалом СССР. Но конголезцы до сих пор помнят советскую сайру, тушенку и сгущенку. Они с большим сожалением говорят о тех временах, когда СССР оказывал помощь, присылая в страну специалистов, технику и оборудование, автомобили, стройматериалы, продукты и вооружение. Сегодня российские компании могли бы продавать в эту страну многие товары, начиная от гвоздей и алюминиевых кастрюль до продукции машиностроения. Но, кажется, у российского бизнеса интерес к Африке пока не пробудился. Сами конголезцы народ доброжелательный и общительный и к русским относятся уважительно.

Ночь не принесла прохлады. Было также душно. Напротив виднелись очертания полуразрушенного здания, в стене которого зияла огромная дыра от снаряда, когда-то пробившего его насквозь. Для начала информации было достаточно и ее надо было переварить. Завтра день распланирован по минутам. Обзорная экскурсия по городу с посещением центрального рынка «Пото-Пото», во второй половине надо заехать с Георгием в МИД и забрать аккредитацию. Потом посещение Российского культурного центра и несколько встреч. А утром следующего дня вылет в северную провинцию страны, город Весо – центр крупнейшей лесодобывающей провинции Конго.

Меня предупредили, что могут быть сложности с передвижением по городу, т.к. центральные улицы могут быть перекрыты, в связи с приездом президентов. И еще категорически нельзя снимать воинские части и солдат, полицейских, а также государственные учреждения.

А если я нарушу запрет, - спросил я.

Не советую. Могут и стрельнуть, если ты им не понравишься. Или камеру разобьют. Самый мягкий вариант – засветка пленки. Так что не ищи приключений на свою голову. Да и держи свои документы с аккредитацией при себе постоянно. Может понадобиться в любую минуту.

На следующее утро в комнату постучались. Посмотрел на часы. 9 утра. В дверях стоял африканец лет сорока пяти. И на чистом русском языке сказал: «Доброе утро, Андрей. Меня зовут Роже. Я работаю с месье Василием. Машина уже ждет Вас. Через полчаса мы должны быть в РКЦ. Успеете собраться?».

У меня в голове почему-то не сходился образ утреннего гостя и чистого русского языка. Видимо удивление было так явно написано на моем лице, что Роже пояснил, что он учился и жил в Москве и прекрасно знает язык и понимает русский менталитет.

На улице уже было жарко. Термометр показывал +34 С. На улицах бурлила, кипела, клокотала и сигналила автомобильными гудками городская африканская суета. Сегодня мне город уже не казался таким мрачным, как накануне вечером. Я сразу обратил внимание на огромное количество зелено-белых автомобилей, снующих по городским улицам. Почти все машины были японского производства.

Это у нас такие такси. Это хороший бизнес, - говорит Роже. Поездка по городу на такси в один конец обойдется вам в 700 франков КФА. Если дальше и дольше надо торговаться.

Мы ехали в российский культурный центр по залитым солнцем городским улицам. Там нас уже ждал Василий.

Недалеко есть один отель. Там должны быть свободные места.

Пока ехали до отеля, Василий рассказывает:

Во время гражданской войны РЦНК был почти полностью разграблен и разрушен. Сегодня мы почти все восстановили. У нас до сих пор сохранилась неплохая библиотека русских книг. Постоянно проводим какие-нибудь мероприятия: Дни России, выставки, семинары и т.д. Сейчас часть помещений РКЦ приходится сдавать в аренду под школу, для конголезских детей. Выживаем, как можем. До сегодняшнего для мы сохранили систему отбора студентов и направляем молодых конголезцев учиться в Россию. А поскольку обучение платное, то таким образом приносим нашей стране реальные деньги. И немалые.

Кстати в Браззавиле, проживает много наших бывших соотечественников, - продолжает Василий. Это специалисты приехавшие работать сюда по частным контрактам русские, украинцы, армяне, белорусы. Граждане некогда одной мощной державы. Кроме того, в стране постоянно проживают около 100 российских женщин, большинство из которых еще в советское время вышли замуж за конголезцев и остались в стране. У некоторых есть свой бизнес. Как правило, это рестораны и кафе. Такие относительно неплохо устроены. Другой части наших граждан повезло меньше. Проходят годы, люди стареют, не находя, применения своим знаниям в чужой для них стране. Ломаются судьбы, люди просто банально спиваются. Но для всех этих людей, Российский культурный центр является чем-то вроде душевной отдушиной. Двери нашего центра для них открыты постоянно. Мы как можем, поддерживаем их. Но существуют даты, когда почти все наши соотечественники собираются вместе в РЦНК. Это новогодняя елка и 8 марта.

В отеле под звучным названием «Eclips» что в переводе означает «затмение» действительно были свободные места. В меню небольшого ресторанчика при отеле даже значился «Нгоки», т.е. крокодил. В номере был телевизор, холодильник, кондиционер, и горячая и холодная вода. Персонал нас уверил, что свет есть круглосуточно, так как дизель не выключают даже ночью. Комната стоила 25 тыс. франков КФА в день. Только окна выходят на высокий бетонный забор с колючей проволокой. Но это было уже не принципиально. Главное, проблем с ночевкой не будет. Все, остановился в нем.

Среди ночи я проснулся от страшно грохота. Мебель подпрыгивала, стекла дребезжали так, что вот-вот готовы были вывалиться вместе с рамами. Оказалось, что в 10 метрах от моей комнаты, за забором, проходит железная дорога, и тяжело груженые составы регулярно между часом ночи и двумя проходят под моими окнами.

Позвонил Георгий. До встречи в МИДе оставалось два часа. А пока принято решение ехать в «Пото-Пото» - городской рынок и большой район, где как меня уверял Василий, я увижу настоящую городскую жизнь без прикрас и могу сделать хорошие фотографии. Потом можно заехать на рынок сувениров и посмотреть изделия из слоновой кости.

Рынок и район «Пото-Пото» оказался сетью прямых и не заасфальтированных улиц с рядами лавчонок и одноэтажных домов, где кипела городская жизнь. Улицы были заполнены людьми. Торговля шла на каждом углу. Люди, одетые в пестрые одежды, машины, постоянно сигналящие, женщины с зонтиками от солнца, мужчины с большими поклажами на голове, одежда, фрукты, еда, безделушки, уголь, - все перемешалось и представляло один большой хаос. Появление белого человека с фотоаппаратом, вызывало легкое оживление. Кто-то прятал свои лица, не желая фотографироваться, кто-то наоборот старался позировать, пуская в ход всю свою изощренную фантазию жестов. Появился торговец питьевой водой. Воду здесь продают в целлофановых пакетах. Покупая такой пакет, вы просто прокусываете маленькую дырочку в нем, и высасываете воду. Все просто и без особых затей. Попутно Роже покупает мне местный тропический фрукт, размером с яблоко, с плотной жесткой кожурой цвета баклажан. Разломив кожуру, обнаруживаем белые дольки, похожие на чесночную головку. Они сочные и сладкие. Роже говорит, что фрукт называется «мангустин» и встречается только в Конго.

Группа молодых девушек что-то выкрикивают мне, активно жестикулируя. Роже переводит дословно: «Эй, француз, забери нас в Париж». Ну вот, меня приняли за француза. А впрочем, какая разница. Зато сказано было с душой.

Разводы в Конго – обычное явление. В стране не существует понятия алиментов.

Делаю еще несколько снимков маленькой девочки с множеством затейливых косичек. Она почему-то не улыбается. В последний момент она обнажает свои белоснежные зубки. Какой-то паренек лезет в кадр. И это снято. Появляется большой грузовик, с горкой заполненный какими-то тюками, мешками, канистрами и еще Бог весть чем. Поверх всего этого сидят люди. Много людей. Пытаюсь снять эту картину. Люди в грузовике не довольны моими действиями. В мою сторону летят камни. Василий нервничает. Запрыгиваю в машину и через несколько секунд мы исчезаем в облаке пыли. Уже в машине с «чувством глубокого удовлетворения» замечаю, что снял несколько катушек.

Увидев белых направляющихся к рядам сувениров, торговцы заметно оживились. Выбор был традиционен: деревянные маски, статуэтки африканских божков, животных, птиц, натюрморты из деревянных фруктов, изделия из слоновой кости. Цены самые разные. Можно торговаться и сбрасывать сразу половину заявленной цены. Встречаются очень качественные поделки из пород деревьев, произрастающих только в Конго. Например, очень необычно смотрятся изделия из эбенового дерева, серого цвета. Изделия из слоновой кости стоят дорого. За статуэтку высотой 25-30 см запрашивают 500-600 долларов.

Еще вчера вечером Георгий предупреждал, что лучше воздержаться от покупок изделий из слоновой кости, поскольку могут быть серьезные проблемы на таможне и при пересадке в Париже. Торговля слоновой костью запрещена международной конвенцией, и за ее перевозку владелец безделушки может не отделаться крупным штрафом. Вежливо отказываемся, но делаем несколько снимков. Ловлю себя на странной мысли. Когда-то белые колонизаторы за дешевые бусы, зеркальца и всякие безделушки покупали рабов и земли. Сегодня ситуация обратная. Теперь богатые белые люди платят африканцам долларами и евро за куски обработанного дерева, привозя его в цивилизованный мир и с гордостью показывая их своим друзьям чуть ли ни как дорогие трофеи. Белые люди теперь называют это искусством. Это престижно и модно, а оттого дорого. Парадоксы истории, знаете ли.

По дороге в МИД, проезжаем отремонтированное здание офисного центра – высоченная «свечка» называемая ласково «кукурузой» за необычность формы и схожесть с кукурузным початком, Базилику Св. Анны – здание необычной архитектурой и уже нефункционирующий зоопарк, у ворот которого стоит памятник… раненному слону. Все это местные достопримечательности.

Справка. Более половины населения придерживается традиционных африканских верований. Христиан около 1 миллиона человек, из которых 60% - католики, 25% - протестанты, 15% - приверженцы различных афро-христианских сект, 6% - исповедуют ислам и другие религии.

Через пару часов в МИДе встречаемся с Георгием и забираем аккредитацию. Очень многие чиновники учились в Москве и говорят по-русски. Они приятно удивлены русскому журналисту, посетившему их страну.

Кстати Российское посольство в Браззавиле первое трехэтажное каменное здание в городе. Оно было построено в 1888 году масонами. С колониальных времен, комментирует Георгий, на одном из корпусов сохранилась дата постройки и знак масонской ложи - три звезды, видимо причине совпадения символики сохраненные в советский период. Вам думаю, будет интересно побывать на порогах реки Конго на южной окраине Браззавиля. Пороги представляют собой первую ступень каскада водопадов Ливингстона. Это зрелище стоит посмотреть. В них вся мощь реки Конго, ее неукротимый нрав. Будет интересно. Посмотрите мойку машин по-конголезски, когда десятки машин загоняются в реку и водители омывают своих железных коней от красной африканской пыли. На другом берегу Демократическая Республика Конго (бывший Заир) и ее столица - Киншаса.

Так проходит еще один день. Ночью уже знакомые железнодорожные составы продолжают сотрясать номер в моей гостинице. Но к грохоту начинаешь привыкать. Удивляет обилие телевизионных каналов. Телевизор показывает 3-4 французских канала и канал европейских новостей. Остальные 10-15 каналов африканские в основном из ДРК. На большинстве из них бесконечные интервью с местными политическими лидерами и африканская национальная музыка в режиме «нон-стоп». Есть религиозные каналы, где проповедники религиозных сект несут «доброе и вечное» в народные массы. Ближе к полуночи внезапно гаснет свет. В кране нет воды. Дизельный электрогенератор почему-то не включают. Но все это можно вынести. Трудно без кондиционера. Уже через час в номере становится душно.

Утром Василий заезжает в гостиницу. Едем в российское посольство за Георгием и в аэропорт. Мы летим на север страны в департамент Санга, город Весо – крупный областной центр лесодобычи. Лететь часа два. В аэропорту к нам присоединяется Жюстен Кимпалу - начальник отдела сохранения и изучения местных языков Управления национальной истории и культуры Министерства культуры, искусства и туризма Республики Конго и тоже бывший наш студент. Мсье Кимпалу – прекрасно говорит по-русски, по-французски и на лингала. Он оказался прекрасным собеседником. В Весо нас ждал префект – естественно бывший студент МГУ им. М.В. Ломоносова.

Относительно легко проходим все формальности и регистрируем билет. На билет нам наклеивают какую-то марку. Отдаю за эту марку 1000 франков КФА.

Тебя ждет еще один сюрприз, - говорит Георгий. Сейчас увидишь. Выходим на летное поле и направляемся … к нашему самолету «АН-24». Около трапа слышим русскую речь. Оборачиваюсь. Оказалось, что практически все внутренние авиаперевозки по стране осуществляются русскими экипажами и на самолетах российского, точнее еще советского производства. Знакомимся. Наши пилоты интересуются, как это меня угораздило забраться в такую даль. Объясняю цель своего приезда. Прошу разрешения у пилотов сфотографировать их на фоне самолета. Согласие получено, но особого энтузиазма мое предложение у экипажа не вызвало. И еще они попросили не писать в статье их имена.

Быстрая посадка в самолет и быстрый взлет. Быстро набираем высоту. Из кабины к нам выходит командир.

Ну, как тут у вас, все нормально?, - спрашивает он. Мы утвердительно киваем головой. Снова завязывается разговор.

Как долго вы здесь работаете?, - спрашиваю я.

Лично я, уже четвертый месяц, ребята по семь месяцев. 8-10 месяцев работаем, потом короткий отпуск домой.

А что в России пилоты не нужны?

России, по-моему, уже никто не нужен. Мы здесь не от хорошей жизни. Хотя зарабатываем неплохо. Живем всем экипажем на отдельной вилле, со всеми удобствами. Правда, двое из нас уже успели переболеть малярией. Меня Бог миловал. Пока.

Командир желает нам мягкой посадки и исчезает в кабине пилотов. Под нами проплывает тропический лес. Джунгли уходят за горизонт. Даже с высоты видны огромные деревья.

Самолет начинает снижаться. Внезапно, среди деревьев появляется взлетно-посадочная полоса аэродрома. Еще через несколько минут самолет подруливаем к зданию местного аэропорта. Правда, зданием это сооружение назвать можно лишь условно. Крыши нет, под ногами земля. Территория разбита на секции бетонными плитами. У входа маячил африканец с автоматом «Калашникова». Неподалеку валялся старый самолетный двигатель. Это и есть аэровокзал.

Нас уже встречает помощник префекта на видавшей виды старой «Тайоте», на которой едем в местную гостиницу. Весо представляет собой поселок с рядами одноэтажных домов, расположенный по обе стороны центральной не заасфальтированной улицы. На этом фоне выделяется здание мэрии, дом префекта и церковь. Много праздно слоняющийся молодежи. Располагаемся в крошечной гостинице с уютным внутренним двориком. Свет только с 20-00 до 24-00, когда включают генератор. Вода еле-еле течет из крана. Только холодная. Впрочем, горячая и не нужна. За день вода нагревается, что становится теплой. Дискомфорта не ощущается. Не успеваем расположиться, как появляется еще один помощник префекта и сообщает нам, что нас ждет Нгубели Николя – префект департамента Санга.

Надо соблюсти дипломатический протокол. Что и сделано. Беседа длилась не долго, около 40 минут. Префект рассказал нам о городе, о деятельности лесных компаний, мы узнали, что когда существовал СССР преподаватели русского языка, литературы, истории, физики приезжали в Весо и обучали местное население. Удивительно, в какую даль далекую несли наши специалисты зерно просвещения. Но это была большая политика.

Поскорее хотелось походить по городу, окунуться в его атмосферу, посмотреть на людей. На местном рынке идет бойкая продажа живности – антилоп, крокодилов, птиц-носорогов, и рыбы из местной реки. Рядом продают маниок и сахарный тростник. Напротив рынка на импровизированной поле дети играют в футбол. По дороге промчался мотоцикл, с табличкой на переднем крыле «МОТО-ТАКСИ», растворившись в облаке пыли. Вот она, африканская провинция. Жизнь течет медленно и сонно. В таких городках тебя не покидает чувство, что время остановилось хотя я знаю, что впечатление это обманчивое.

В общей сложности, в Весо мы пробудем дня два. Конечная цель нашей поездки – загадочный и интересный народ африканских экваториальных лесов – пигмеи. Но это уже совсем другая история.

Возвращались в Браззавиль тем же самолетом с тем же экипажем. Увидев нас, ребята улыбались. Разговаривали как старые знакомые. Обменялись адресами. На душе было спокойно и тепло. Все же наши, свои.

После Весо, Браззавиль показался центром цивилизации. Командировка заканчивалась. В последний вечер, сидя в полупустом ресторанчике, который принадлежал нашей, соотечественнице Людмиле, мы перебирали в памяти наши приключения в этой удивительной стране. Ловлю себя на мысли, что к климату привык. Бытовые неудобства отошли на второй план. Остались только яркие впечатления об этой удивительной и такой непонятной для нас, европейцев страны, с ее парадоксами, тайнами, противоречиями, обычаями и самобытной культурой.

За помощь и содействие в организации поездки выражаю благодарность

1. Чрезвычайному и полномочному посолу Российской Федерации в Республике Конго Цвигуну Михаилу Семеновичу,

2. Чрезвычайному и полномочному посолу Республики Конго в Российской Федерации Жан-Пьеру Луйебо.

3. Советнику посольства России в Республике Конго Чепику Георгию Юрьевичу,

4. Представителю Росзарубежцентра в РК, директору Российского центра науки и культуры Василий Чечину.

5. Префекту Весо департамента Санга Нгубели Николя.

6. Начальнику отдела сохранения и изучения местных языков Управления национальной истории и культуры Министерства культуры, искусства и туризма Республики Конго – Жюстену Кимпалу.

Этот текст - один из них... Здравствуй, черный континент. Поздней ночью самолет подлетает к Нджили - международному аэропорту Киншасы, столицы Демократической республики Конго. Вокруг тьма кромешная: фонарей на улицах почти нет, машины передвигаются без фар. Если и виден где-то огонек, сложно понять - свет ли это в окне или где-то на улице жгут костер. Первое впечатление, мягко говоря, не очень. Но утро вечера мудренее. А утром Киншаса выглядит совсем иначе. «Лента.ру» оценила это на собственном опыте.

Мало ли в Африке этих Конго

Рассказ о Киншасе все же нужно начать с небольшого пояснения, чтобы избежать путаницы. Если вы соберетесь в Конго, для начала уточните, в какое именно. Существуют два государства: Демократическая республика Конго со столицей Киншаса и просто Республика Конго, столица которой - город Браззавиль. Первое Конго когда-то давно было колонией бельгийцев, второе - французов.

Путаницы раньше никакой не было, так как Демократическая республика называлась Заиром, а просто республика, как и сейчас, была Конго. Однако в 1997 году, после свержения очередного местного диктатора, Заир переименовали в Конго. Видимо, назло соседям из соседнего Конго. И теперь, уважаемые туристы, разбирайтесь, как хотите…

По правде говоря, проблема это не очень большая. Разделяют две страны не тысячи километров пути, а всего лишь река Конго - точнее, ее озероподобное расширение Малебо. На южном берегу расположился город Киншаса, на северном - Браззавиль. Кстати, до 1966 года и Киншаса имела более элегантное название - Леопольдвиль, в честь бельгийского короля Леопольда, некогда владевшего землями современной ДРК. Сегодня из одной столицы в другую можно спокойно добраться на пароме или катере. Билет стоит около 25 долларов.

Между прочим, ДРК получила независимость благодаря человеку, имя которого известно любому россиянину: это Патрис Лумумба, первый премьер-министр Демократической республики Конго, национальный герой Заира (то есть, конечно, Конго) и к тому же поэт. Недаром имя этого выдающегося человека носит Российский университет дружбы народов.

Экзотика небезопасна

Киншаса - настоящий город контрастов, и сей факт следует учитывать при составлении туристических маршрутов. На западе располагаются не самые благополучные районы Масина, Кимбансеке и Лимете, населенные в основном выходцами из сельской местности (увы, и здесь люди стремятся в столицу в поисках лучшей жизни). На здешних узких улицах стоит смотреть в оба: тут можно потерять навсегда свой кошелек, зазевавшегося туриста может задеть видавший виды грузовичок с разбитыми фарами или кто-то случайно завалит гостя огромными тюками, набитыми всякой всячиной.

И еще: население местных трущоб не любит фотографироваться, так что любителям делать снимки лучше всего делать их как-то незаметно. Или не делать вовсе.

Несколько слов о городском транспорте. Основной вид передвижения - маршрутка. Микроавтобусы закупают в Европе. Стоит ли говорить, что это видавшие виды рыдваны, порой грузовые. В микрогрузовичке устанавливают сиденья и вырезают окна, получается очень вместительно: если постараться, влезает в такую маршрутку до 40 человек.

В поисках экзотики редкий путешественник минует городские рынки. Самый крупный рынок столицы - Гран Марше. Он сам по себе является достопримечательностью: увидеть и купить здесь можно все, что душе угодно: яркие ткани, шаманскую атрибутику, приправы, овощи и мясо самых разных видов. Но с мясом все не так просто - его продают вместе со шкурой. По желанию клиента мясо тут же и приготовят, правда... тоже с мехом. Как это едят? Трудно сказать. Но запах при готовке стоит не самый приятный.

Городской оазис

Жизнь и внешний вид города стремительно меняются при приближении к центру Киншасы, прилегающему к реке. Это уже современный, многоэтажный мегаполис, разделенный на три части. В старейших кварталах - Кинтамбо - располагаются роскошные особняки, виллы, коттеджи богатых бельгийцев, живших здесь во времена колонизации (которая, для справки, закончилась в 1960 году). Все эти постройки утопают в зелени садов, много парков и скверов. Прогуливаясь здесь, забываешь на какое-то время о том, в какой части света находишься.

Именно в Кинтамбо был в свое время построен мраморный дворец - резиденция для глав иностранных государств, прибывающих в страну, а также один из лучших отелей Киншасы - «Окапи». Он представляет собой комплекс одноэтажных домиков, соединенных крытыми галереями. По каким-то причинам гостиницы в Киншасе вообще не из дешевых: номер в самом скромном отеле, где возникают проблемы с освещением и чистота оставляет желать лучшего, стоит в сутки от 30 долларов. Номера в гостиницах с нормальными условиями стоят 150-200 долларов в сутки. При этом буквально через реку, в Браззавиле, в «другом» Конго, цены ниже в разы.

Здесь продают алмазы

Административный район города - Гомбе. Помимо общественных зданий, учебных заведений (а в Киншасе имеются Национальный университет, художественный и медицинский институты, Академия изящных искусств с институтами архитектуры и пластического искусства), магазинов, музеев (стоит посетить Доисторический музей, музей университета Киншасы и музей местного быта), отелей и ресторанов, тут находятся резиденция президента республики, парламент, Дворец наций, Национальный банк и торговые представительства разных стран. Здесь же проходит и главная улица Киншасы - Бульвар 30 Июля. Она, кстати, по сравнению с другими улицами хорошо освещена, и асфальт на ней в отличном состоянии. Так что Гомбе - приятное и безопасное место для прогулок, развлечений и туристических вылазок.

В этом районе стоит осмотреть католический кафедральный собор Святой Анны, построенный колониальными властями в 1914 году. Здание в неоготическом стиле выделяется на фоне окружающих его современных построек, поэтому не заметить собор просто невозможно. Вокруг собора разбит парк, где можно спрятаться от жары, в самом соборе тоже приятная прохлада и полумрак, а также очень удобные широкие скамейки, будто бы специально созданные для уставших туристов.

В самом центре Гомбе находится монумент Свободы. А неподалеку от правительственных учреждений установлена скульптурная композиция «Щит революции», посвященная памяти местных героев, защищавших свою землю от наступающих колонизаторов. В центре ее - фигура воина-африканца, держащего в руках копье и щит.

Есть на улицах города и более оригинальные скульптуры: «Заирская красавица», к примеру, или «Три грации», или «Игрок на тамтаме». Они расположены в Президентском парке на холме Нгальема. Холм этот посетить рекомендуется не только ради скульптур: с него открываются отличные виды на город и окрестности.

Людей, работающих в районе Гомбе, жители Киншасы зовут «эволюэ» - («просвещенные»). Они хорошо одеты, образованы, воспитаны, поэтому и работают в хороших местах: занимаются продажей алмазов, нефти и других ископаемых, которыми богата Демократическая республика Конго.

За городом находятся живописные водопады, расположенные вниз по течению реки Конго. Вид открывается фантастический. Правда, местные жители считают, что водопады препятствуют развитию речного судоходства.

Китайцы рулят

В городе есть свой промышленный район, располагается он вверх по течению Конго. Но тут для туриста нет ничего интересного. Промзона сосредоточена вокруг железнодорожного вокзала и речного порта и окружена однообразными бараками. Интересный факт: любыми видами строительства здесь занимаются… китайцы. По рассказам местных жителей, так обстоят дела не только в Конго, а едва ли не во всей Африке: китайцы появились здесь относительно недавно, лет 10-15 назад, но они так успешно взяли все в свои руки, что еще лет через десять, опасаются аборигены, Африка превратится в китайскую колонию.

О деньгах и желтой лихорадке

Важная деталь любого путешествия - деньги. Официальной валютой ДРК является конголезский франк. 1 евро равняется примерно 1100 франкам, за 1 доллар дают около 950 франков. Российские рубли местному населению неизвестны.

Особого упоминания достойны пункты обмена валюты в Киншасе. Кучи местных денег сложены в блоки и накрыты сеткой прямо на полу в пункте обмена. Доллары обменщик при этом обязательно держит в руках, для объема и солидности складывая их пополам.

С кредитными и прочими картами в Киншасе могут быть проблемы. По крайней мере, оплачивать ими покупки на рынке вряд ли получится. С сомнением принимают их даже в дорогих отелях и ресторанах, обычно спрашивая, нет ли наличных - так проще. Банкоматы и банки есть в благополучных районах столицы, в некоторых спальных кварталах, но настолько запущенного вида, что совать в них карту страшновато. Одним словом, посещать конголезские достопримечательности лучше с наличными в бумажнике - долларами или евро.

Важно: готовясь к путешествию, обязательно следует взять с собой набор лекарственных средств. Кроме того, для въезда в страну нужно иметь сертификат международного образца о прививке против желтой лихорадки. Все-таки это Африка. Кроме того, без сертификата о прививке не выдадут визу, а без визы въехать в ДРК простому путешественнику из России невозможно.

Аптеки здесь по большей части тоже с местным колоритом. Если аптечный пункт расположен не на центральной улице города, скорее всего, он будет представлять собой гору тюков с сушеными травками и корешками и ассортимент «суспензий»: ряд стеклянных банок, наполненных теми же травками, но уже в замоченном виде. Пробовать снадобья или нет - каждый решает сам.

Удивительное рядом

Про Киншасу можно рассказывать долго. Привыкая к этому городу, делаешь все больше интересных открытий. Например, что на улицах здесь очень чисто, независимо от того, в какой части Киншасы находишься - бедной или богатой. Дворников в ярких жилетках и со швабрами в руках встречаешь повсеместно. Чистильщики ботинок - тоже местная особенность: жители Киншасы не отказывают себе в удовольствии до блеска начистить обувь. К тому же чистильщика можно не просто увидеть, но и услышать издалека: он бродит по улице, привлекая к себе внимание, постукивая двумя дощечками. А в это время где-то неподалеку обычно доносится еще один звук - бренчание баночек маникюрного мастера. Да, маникюр и полировку ногтей здесь делают прямо на улице. Это очень популярная процедура, причем и у женщин, и у мужчин. И тут не играет никакой роли положение в обществе и достаток. Просто так принято.

Напоследок нельзя не упомянуть о местном блюде, которое подают в Киншасе практически в каждом кафе. Называется оно «моамбе», что в переводе с языка аборигенов означает «восьмерка». Рецепт состоит из восьми ингредиентов: мясо курицы, рыба, рис, кусочки кокосовых орехов, арахис, банан, местная зелень и пряный острый соус. Странное сочетание? Да, но это очень вкусно. Все как в Киншасе: много чего намешано и весьма необычно, а в результате получается хорошо и интересно - одним словом, экзотика.

Доброго времени суток дорогие друзья,

По личному опыту могу сказать, что знакомиться с девушкой на улице лучше, если она пребывает в хорошем настроении.
А если встала не с той ноги, то хоть в Москве, хоть в Киншасе результат будет не очень.

Вся национальная культура этой огромной африканской страны пропитана духом чувственности и сексуальности.
Танцы и музыка воспевают любовь в африканском понимании. Любовь - это больше физическое явление для конголезцев.
Любовь-это острая потребность у людей, которая должна удовлетворяться незамедлительно. Темперамент африканской женщины на порядок выше, чем европейки или азиатки. Либидо африканской женщины просто бешеное, и она не может с ним совладать. Африканка смело идет в лобовую атаку сметая все на своем пути. Большая часть африканских танцев энергичны и вызывающе откровенны. Ягодицы африканок легендарны и являются национальным достоянием страны наравне с природными ресурсами) Нормы и приличия абсолютно отличны от европейских. Можно сказать, что они отсутствуют в европейском понимании)

Девушки в Киншасе общительны, доброжелательны, они без комплексов, и шансов получить при знакомстве заветный телефончик равен 90%.

В Демократической Республике Конго государственный язык французский, по английски здесь мало кто говорит.
Но мы живем в современном мире, где почти у всех есть смартфоны, а в них можно установить переводчики. Обычно я использую Yandex Translate, или Google Translate. Правда они тупят иногда, но общение в принципе построить можно. Французский язык изучаю, но пока с пробуксовками. Он какой-то вычурный и сложный.

Где назначать свидание понравившейся девушке? В большинстве случаев можно пригласить домой. Это воспринимается совершенно нормально. Если девушка с вами общается и дала свой номер, то она приедет к вам в гости со стопроцентной вероятностью.

Заведения общепита в Киншасе есть и немало. Но ценники конские. Даже в ресторанчиках китайской кухни порция пельменей = 800 руб на наши деньги. Средний чек в разных заведениях 30-50 долларов США на человека без спиртного. При зарплате 5-8$ в день это нереальный вариант. Поэтому почти все свидания назначаются в доме ухажера. Свидания в парках как-то не принято. Да и зачем время терять? Любовь не может ждать.

Если девушка живет с родителями или родственниками (это в большинстве случаев), то она будет стараться покинуть ваше пристанище до наступления темноты. Из-за проблем с криминалом (в Киншасе есть только один безопасный район в светлое время суток - Гомбе, где собственно я и обитаю), и ненужных проблем с родными и близкими.

Если вы встречаетесь достаточно долго (долго это по местным меркам 2-3 недели), то последует неизбежное знакомство с родителями девушки. Смотрины жениха. Ухажер преподносит семье девушки вменяемые дары - несколько ящиков пива, небольшую сумму вечнозеленых долларов (объем денег зависит от положения семьи девушки в обществе).
В случае одобрения кандитатуры ухажера девушка получает статус fiancée (фр) - фионсэ, то есть невеста.

После этого мероприятия она может без проблем оставаться у вас на ночь. Таковы обычаи из седых времен средневековья. Возраст дамы сердца при этом не имеет значения. Даже если 30+ лет и пять детей. Если живешь с родителями и без мужа, то будь добра подчиняться многовековым правилам и устоям.

фото соц сети

Что дарить пассии на свидании? Дарить нужно любовь, внимание и свое сердце . Материальная помощь также приветствуется) Краткое название материальной помощи девушке - "на транспорт" . Сумма 5-10 американских долларов, либо эквивалент в местной валюте - конголезских франков. В случае второго и третьего свидания правилом хорошего тона будет положить небольшую сумму девушке на телефон.

Чтобы она могла вам позвонить или прислать нежное смс. У многих дам есть смартфоны, а значит будет любовная переписка по популярным мессенджерам. На первом месте среди мессенджеров - WhatsApp. При развитии отношений потребуются подарки гораздо серьезнее. Парик хорошего качества, кнопочный телефон. А если вы Билл Гейтс, то китайский смартфон или даже - айфон (!!!).

Африканские девушки очень любят носить длинные волосы. Но к сожалению матушка Природа не наделила их таким даром. Свои волосы у африканок короткие и жесткие как проволока. Поэтому девушки и зрелые дамы занимаются наращиванием волос и париками.
К слову сказать, именно в Конго самые лучшие мастера по плетению афрокосичек или дредов во всей Центральной Африке.
У таких причесок есть свои минусы. Во первых сам процесс плетения может занять два банковских дня, а во вторых надо забыть про мытье головы на месяц минимум.

Я часто замечал, как дамы иногда слегка постукивают себя по голове ладошкой. Сначала я думал, что это ритуальные какие-то действия. Ну типа злах духов отгоняют.
Оказалось все гораздо проще - голова то чешется) Постукивают как раз обладательницы афродредов и других изделий женской индустрии.

Продолжаем про подарки. Прошу простить мою зацикленность на этом вопросе, это из-за моей аномальной романтичности друзья))

Цветы дарить в Конго не принято. Дамы не поймут в чем смысл такого подарка. Для них это смешной ход. Дарить цветы женщинам в Африке - это все равно что подарить связку бананов.
В многомиллионном городе Киншаса цветочных магазинов мною не замечено. Впрочем я выяснил, что приятным подарком для возлюбленной будет росток баобаба.
Баобабы растут в в некоторых провинциях Конго и символизируют крепкое здоровье и плодовитость.
Взрослый баобаб размером с добрый Белаз, и я отлично понимаю посыл такого романтического подарка.

Кстати для мужчин есть некий хитрый интимный ритуал с деревом баобаб. Для мужского долголетия так сказать и не только.
Старожилы предложили мне попробовать, сказали, мол будешь вспоминать нас добрым словом всю оставшуюся жизнь.
Я размышляю над этим с научной точки зрения, но пока опасаюсь. Фауна Африки слишком богата для таких экспериментов. Внутри баобаба может затаится например черная мамба, или какой нибудь суровый африканский зверек.
В общем поживем - увидим.

Мужчины в Конго избалованы женским вниманием. Возможно, что из-за многолетних войн и конфликтов, когда выкашивалось в основном мужское население, был образован дисбаланс в сторону количества женщин. Мужчина в конголезском обществе занимает главенствующее положение по сравнению с женщиной. Бывая в гостях во многих конголезских семьях я замечал, что женщины не сидят за столом с мужчинами. Если мужчина вдруг встал из-за стола и понес посуду на кухню, то люди неправильно поймут и не одобрят.
Не мужское это дело в Конго носить посуду или еще мыть ее. Уборка дома целиком на женщине. Приготовление пищи тоже женская доля. С самых малых лет прекрасные африканские дочери учатся помогать матерям по всем домашним вопросам. Уборка, готовка и сидение с малышней. Когда они вырастают, то их дочки в свою очередь повторяют этот жизненный путь.

Отношения между мужчинами и женщинами именно в Киншасе отличаются от других провинций Конго Заира большей раскрепощенностью и дозволенностью.
Мне рассказывали случаи, когда девушка сильно любит парня, а у него нет средств к существованию.
В Конго Заире безработица более 70%. Тогда любящая девушка пускается во все тяжкие, чтобы помочь своему парню купить джинсы или кроссовки, смартфон или модную одежду. Досыта накормить своего суженого.Чтобы парень был не хуже чем у других. Парень может искать или ждать хорошую работу несколько лет и ничего страшного.
Социум относится с пониманием к такому пикантному добыванию денег. Это считается нормой. В порядке вещей.

Также бывает случай, что муж тихим африканским вечером смакует пальмовое вино на пороге своего жилища, а супруга нарядная и накрашенная, вся в дредах, ходит по центру города и пристает к незнакомым мужчинам.
Под утро она приносит в дом сумки с продуктами, подарки любимому мужу, лекарства старикам.
Вначале (!!) приготовит завтрак для мужа и кучи детворы, затем спит без задних ног. Вечером снова на выход в "свет".
Селяви как говорят французы. Такова жизнь.

В столицу Киншаса приезжает много девушек из провинций. Приезжают чтобы заработать денег, устроить свою личную жизнь и выйти замуж. Некоторых красивая столичная жизнь затягивает и оставляет на панели.
В Киншасе есть улицы, которые никогда не спят. Километры кафешек и дискотек.
Элетричество часто отключают, но горят костры и работают генераторы. Весело гремит национальная музыка, люди веселятся и пляшут до утра. Тысячи тел отжигают ритмы тверка и румбических африканских танцев.
Либидо властно окутывает эти дистрикты и люди теряют контроль над собой.

продолжение следует.
Alexander RANDENTANS,
Демократическая Республика Конго,
г. Киншаса

P.S. Знакомиться с африканкой к примеру в Москве я считаю неправильно и неестественно. Они будут зажаты и подавлены атмосферой чужой страны. Они как рыбы выброшенные на берег. Отсюда лживые легенды о холодности и равнодушии африканских девушек. Это словно охотится с вышки в Завидово. Пресно, скучно и без драйва.

В своей естественной среде они совершенно иные. Другое дело, когда ты в джунглях в одной набедренной повязке и без оружия. Вот тут-то и посмотрим кто-кого. Девчонки хищницы полюбят тебя так, что позабудешь мать родную и как тебя зовут.
Африка это свобода инстинктов, это первозданная энергия. Здесь каждый квадратный метр дышит сексуальностью.

В восточной части Демократической республики Конго десятки тысяч женщин и девушек насилуют практически безнаказанно и с применением грубейшей силы. Преступников можно найти практически во всех сторонах конфликта: среди гражданских, боевиков, вооруженных групп, иностранных вооруженных групп и членов конголезской армии. В большинстве случаев, женщин насилуют сразу несколько человек, зачастую с применением попавших под руку предметов – палок или пистолетов. Очень часто женщин насилуют прямо на глазах у их детей, мужей, родственников или соседей. Это свидетельствует о том, что изнасилование используется в качестве оружия войны для наказания или унижения женщин или сообщества, к которому они принадлежат.

По отчетам ООН, в провинции Южный Киву каждый день насилуют около 40 женщин, однако это лишь официальные данные, как минимум о 10-20 случаях изнасилований просто не сообщается. За период с 2005 по 2007 год в провинции было зарегистрировано 14 200 случаев изнасилования. В Северном Киву вообще отсутствует полная статистика, хотя каждый месяц сообщается в среднем о 350 случаях.

(Всего 20 фото)

За этими вызывающими тревогу цифрами находятся женщины, чье достоинство, свобода и здоровье находятся под постоянной угрозой. Последствия изнасилований просто ужасают. Жертвы часто страдают депрессией и испытывают психологические проблемы в течение всей оставшейся жизни. У них также часто случаются выкидыши, бесплодие, трудная беременность и так далее. Изнасилование также может стать причиной их заболеваний СПИДом, не говоря уже о летальном исходе. Более того, изнасилование в Конго считается позором, и девушка, которую лишили девственности таким способом, становится изгоем общества. О законной помощи жертвам нет и речи – в Восточном Конго изнасилование остается одной из главнейших проблем.

1. Конголезка с ребенком на руках и вещами проходит мимо танка конголезской армии недалеко от Кибумбы, приблизительно в 35 км к северу от провинциального городка Гома 27 октября 2008 года. Тысячи конголезцев бежали в Гому из лагерей Ругари после того, как там начался конфликт между силами, преданными генералу Лорентом Нкунда и конголезской армией.

2. Конголезские солдаты готовят оружие для обстрела позиций сил генерала Лорента Нкунды в горах Мулинди, примерно в 65 км к северо-западу от города Гома.

3. Конголезские солдаты проходят мимо тела одного из мятежников, убитых на базе Румангабо, на которую напали силы генерала Лорента Нкунды в 50 км к северу от Гомы 11 октября 2008 года. Мятежники бежали с военной базы.

4. Пациентка в ожидании эпидуральной анестезии перед операцией в больнице «Heal Africa Hospital» 22 октября 2008 года. Пациентке 18 лет, ее изнасиловали, после чего она забеременела. Ребенок умер во время родов.

5. Беженцы проходят мимо разбросанных на дороге гильз, покидая Кибати и направляясь к своим деревням Кибумба и Ругари 2 ноября 2008 года.

6. Конголезцы готовят еду в лагере для беженцев в Кибати 28 октября 2008 года. Тысячи конголезцев бежали в Гому из городов Ругари и Кибумба и были вынуждены спать на обочине дороги, после того как там начался конфликт между силами генерала Лорента Нкунды и конголезской армией.

7. Мама Масика, работающая в центре психологической помощи, который она основала в 2001 году, слушает 10-летнюю Забибу. Забибу, которая собирала картофель в поле в Калунгу, изнасиловали два члена Национального конгресса защиты народа.

Мама Масика основала центр в 2001 году, едва оправившись от шока после изнасилования. В 1998 году группа солдат народности вторглись в ее поселок во время конголезской гражданской войны. Они убили ее мужа, расчленив его. Они велели положить его части тела на кровать и лечь сверху, а затем 12 человек изнасиловали ее. Ее двух дочерей 12 и 14 лет также изнасиловали в соседней комнате. После этого она упала в обморок и очнулась уже в больнице. Она не помнила, что с ней случилось. Через несколько месяцев ее дочь родила, но она не помнила, как забеременела. Никто не говорил ей правду, пока кто-то из организации помощи женщинам не рассказал ей правду. После трех лет психологической помощи она немного восстановилась и решила открыть этот центр, чтобы помогать женщинам, ставшим жертвами насилия. С 2001 года она помогла 5875 женщинам и заботилась о детях, появившихся на свет в результате насилия.

8. Две девушки смотрят на 28-летнюю Ашу, лежащую на кровати в больнице «Gersom Hospital». Ашу изнасиловали пять членов Национального конгресса защиты населения, когда она работала в поле.

9. Женщина поет в палате в больнице «Heal Africa» 22 ноября 2008 года. В этом отделении лежат пациентки с проблемами со свищами, которые появились в результате прокола острыми предметами во время изнасилования или после осложнений после родов. В этом отделении женщины ждут операций.

10. Медсестры и доктор (слева) готовятся к операции 18-летней пациентки, которую изнасиловали, после чего она забеременела.

11. 25-летняя Нцигире в больнице в Гоме 17 октября 2008 года. Нцигире изнасиловали три члена Национального конгресса защиты народа. Они также выстрелили ей в грудь. Ее нашла женщина-консультант, которая и отвезла Нцигире в больницу, где у той из груди и вытащили пулю. Нцигире пережила серьезную психологическую травму: она не могла говорить, отказывалась есть и целыми днями лежала в кровати.

12. Конголезке помогают воспользоваться протезами в ее доме в Буниакири 11 марта 2009 года. Женщину изнасиловали солдаты, после чего выстрелили ей в спину, и теперь она не может ходить.

13. Солдат конголезской армии стоит в палатке с отверстиями от пуль на базе Румангабо, на который напали вооруженные силы генерала Лорента Нкунды.

14. Родственники оплакивают двух женщин, убитых конголезскими солдатами, ограбившими их деревню в районе Гомы Катиндо. Конголезские мятежники набросились на эту деревушку, посеяв хаос и панику среди мирных жителей, правительственных сил и беженцев.

06:30. Подъём! Предстоит очень насыщенный день.
А ночевали мы в Горилла Парке в больших палатках с кроватями внутри. Со всех сторон нас окружают вулканы.

Даже не верится, что мы прорвались в ДР Конго! Страна занимает четвертое место в рейтинге (ну, в каком-то рейтинге) самых опасных стран для посещения туристами после Сомали, Афганистана и Ирака. Некогда богатейший Заир (старое название страны) из-за гражданской войны стал одной из самых бедных стран Африки. С 1998 по 2002 год война унесла жизни более 5 (!!!) млн человек. Это самая кровопролитная война после второй мировой.

07:15. В путь. Задача: заснять в джунглях ДР Конго горных горилл.

Всего в мире сейчас насчитывается около 800 особей горных горилл (все в центральной Африке - Уганда, Руанда, ДР Конго). В лесах национального парка Вирунга (куда лежит наш путь) обитает несколько семей, которые посещают туристы. Семья состоит из вожака, нескольких самок и молодняка. К одной семье в гости может прийти в день максимум 6 человек и всего на 1 час. Нас было как раз шестеро. Пройдя небольшой инструктаж и получив марлевые маски (чтобы не дай Бог не заразить чем-нибудь и без того редкий вид), мы отправились в путь. Гориллы не сидят на одном месте. Каждый день семья перемещается на новое место. Рейджеры парка отслеживают эти перемещения, поэтому удачный гостевой визит практически гарантирован.

07:30. Первые часа полтора идём по сельскохозяйственному изобилию.

Это самое сердце, точнее лёгкие Африки. Влажно, обильная растительность и соответственно отличная почва. Мимо нас проплывают поля картошки и кукурузы. Если ли бы не местное чернокожее население, то вокруг нас чистой воды подмосковье. Для местных ребятишек наше появление - настоящее событие!

Местные девушки могут рассказать Вам ВСЁ о центре тяжести. Тяпка не просто лежит. При повороте головы она крутится как пропеллер и не падает.

09:00 Но вот мы подходим к плотным джунглям. Здесь начинаются леса Вирунги, о чем гласит еле живой стенд.

Восток страны полностью контролируется повстанцами, которые без дела не сидят и развивают туризм (они-то нас и сопровождали с калашами и мачете), помимо того, что добывают полезные ископаемые, которыми так богат именно восток страны (из-за чего собственно и война) и сбывают их "по-чёрному" на мировой рынок по демпинговым ценам. Война вроде как сейчас в стадии затишья. По дорогам (дорогами это можно назвать с натяжкой) курсируют машины с миротворцами ООН. Лишь изредка происходят небольшие "инциденты".

10:00. Около полутора часов мы углублялись всё дальше и дальше. Рейнджеры размахивали мачето направо и налево. Сначала шли по протоптанной тропе, а потом, когда уже напали на след, отчаянно продирались сквозь девственные джунгли самого сердца Африки.

10:30. Тра-та-та-та-та! Что за звук? Это они! Это самец колотит себе кулаками в грудь! Мы совсем рядом! Что-то большое и черное прошло в зарослях метрах в десяти от нас. Сворачиваем туда. Вскоре встречаем двух молодых особей. Они играют в вольную борьбу, кувыркаясь на траве.

10:40. Мы стоим совсем рядом, в 2х метрах, и наблюдаем за дружественным поединком. И, вдруг, один из них поворачивается к нам, подбегает к Насте и хлопает её по плечу - "Айда с нами кувыркаться!". Рейнджеры не оценили этот искренний порыв души и лёгким движением сапога отогнали аборигена.

10:45. Начал накрапывать дождь, и вскоре парочка, наигравшись, удалилась в заросли. Мы последовали за ними и тут же наткнулись на главу семейства.

10:50. Дождь усилился и вскоре перерос в настоящий тропический ливень. Мы спрятались под большим раскидистым бамбуковым кустом. Хозяева во главе с вожаком вскоре к нам присоединились. Этот момент я запомнил на всю жизнь. Из-за угла выходит мини Кинг Конг, проходит мимо меня, и садится в трех метрах, отвернувшись и взявшись руками за бамбуковый ствол:

До начала ливня мы успели пообщаться с гориллами всего минут 10. И вот, дождь льет и льёт. Мы уже промокли насквозь. Фото и видео техника вся спрятана в рюкзаки от воды, которая повсюду. Гориллы все рядом. Кто-то кушает тростник, кто-то играет и резвится, а вожак с философским выражением лица задумчиво пережидает дождь, размышляя о смысле жизни.

11:15. К счастью, минут через 25 дождь прекратился, и мы продолжили общение. Промокли до нитки все - и мы, и гориллы.

11:30. Время неумолимо таяло. А так не хотелось уходить.
Недалеко от нас самка лежала с новорождённым всего двухнедельным детёнышем.

11:40. Мы двинулись в обратный путь. Назад идём быстро. Нам предстояло ещё восхождение на вулкан в надежде увидеть лавовое озеро в кратере.

13:00. До вулкана едем на попутке.

14:00. Доехали до подножия. Вперёд!
Сначала идёт пологая тропика. Но постепенно крутизна увеличивается и идём мы уже по кускам довольно свежей лавы.

15:00. Привал.

Высота вулкана Ньирагонго около 3500 метров. В последний раз он извергался в 2002, хорошенько поджарив город Гома у подножия.

Оказалось в 2002 году вулкан извергался не из кратера, а из трещины на склоне. Сейчас из неё клубится горячий пар.

16:00. Остановились у разлома погреться.

17:30. До вершины уже совсем немного...

17:50. Облака под нами аккуратно укрывают вершины холмов.

18:00. И вот, высота уже почти 3500. Это, конечно, не Килиманджаро, но организм требует кислорода, которого недодали. Немного теряется координация. Но вершина уже видна и открывается второе дыхание. Неужели мы действительно там что-то увидим, и это всё не сказки? Неужели озеро все ещё бурлит лавой, а не потухло давно и покрылось толстой твёрдой корой?

18:30. Последние шаги и мы заглядываем за кромку кратера. Даа, один из самых впечатляющих моментов, пережитых мной. Такое чудо природы увидишь не каждый день, год, не каждую жизнь. Сердце колотится. И от преодолённого перепада в 1500 метров и от потрясающей открывшейся взору картины.