Эконом баня на даче. Как построить баню своими руками

Трудно представить себе без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. , фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора , заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного . Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до или коровника.

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

экономия площади участка;
зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
можно значительно сэкономить на , так как одна стенка будет внутренней;
можно использовать общую и .

Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте. Требует и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.

Совет! Закупая материал, сделайте небольшой запас. Он пригодится в случае порчи детали.

Пошаговое строительство небольшой бани:

Для бани подойдет столбчатый, или тип фундамента. Основание не требует усиления. Маленькая деревянная баня не оказывает серьезной нагрузки;

Учитывая повышенную влажность в банном помещении, необходимо защитить фундамент качественной . Лучше всего использовать мастику и два слоя рубероида;

Перед укладкой следует обработать венец специальным составом или обычным отработанным машинным маслом. Важно установить венец по уровню и не допустить искривления;

Лаги делаем из 50х150 на ребро. Как сделать полы, мы подробно обсудим ниже;

Не нужно ломать голову, как класть брус, если в вашем распоряжении профилированный материал. Стены из него собираются просто, как детский конструктор. Для дополнительного крепления используют нагели из дерева или железа. Как строить с помощью нагелей в следующем видео сюжете:

двери и в брусовой бане можно просто выпилить после укладки и усадки стен;

до окончательной усадки стен устанавливают черновую крышу. Через год можно сделать обычную на стропилах.

Совет! Самая экологичная парная получается в бане из брусьев. Чертежи, размеры конструкций с разной планировкой можно найти в свободном доступе в интернете.

Небольшой видеосюжет как построить баню из бруса:

Статья по теме:

Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.

Каркасная баня – дешево и сердито

Возможно, вас удивит, но для каркасной бани не понадобятся ни чертежи, ни какие-то дорогостоящие проекты. Все довольно просто – исходим из размеров стандартного листа и собираем баньку, как конструктор, быстро и недорого. Фундамент потребуется самый простой, столбчатый или на сваях. Легкая конструкция по каркасной технологии не дает усадки и собирается в считанные дни.

Плюсы и минусы такого строительства:

Достоинства	Недостатки
Малый вес готовой конструкции	Необходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная , ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделям	Сравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства	Сравнительная недолговечность конструкции
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевой	Высокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения	Высокая пожароопасность

Как сделать качественное строение на основе ? Нужно предусмотреть надежную пароизоляцию. Влажный климат бани и воздействие атмосферных осадков неблагоприятно сказываются на стеновом материале.

Утепление баньки – еще один аспект. Не важно, строите ли вы мини баню размером 3х4 или полноразмерную баню 6х6. От хорошего утепления зависит комфортная температура во всех помещениях.

Для каркаса можно использовать металл или дерево. Первый вариант практически не имеет недостатков. Он не усыхает, не деформируется. Бани с металлическим каркасом легко ремонтировать. Единственные недостатки металлоконструкции – необходимость в подробной схеме и квалифицированном . Если выбор сделан в пользу деревянного каркаса, проследите, чтобы доска и брус были из лиственницы или липы.

Для внутренней обшивки используют натуральную вагонку.

Внутреннее устройство каркасных бань ничем не отличается от других вариантов. Единственное, о чем стоит помнить – необходима качественная изоляция проводки и защита околопечного пространства от случайного возгорания.

В целом, отзывы о каркасных конструкциях положительные. В сети можно найти подробные фотоотчеты домашних умельцев о строительстве. Можно найти схемы строительства бань размерами 2х4, 3х5, 4х6 и больше.

Фото и видео сюжет о том, как построить каркасную баньку:

Возводим баню своими руками: обзор этапов строительства

Постройка бани на даче своими руками начинается с проекта. Можно использовать готовый проект или заказать индивидуальное проектирование в одной из фирм, специализирующихся на таких разработках. Не сложно подготовить схему строительства самостоятельно, простая деревенская баня имеет несложную планировку.

С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.

Руководствуясь опытом предков, баньки небольших размеров следует устанавливать на возвышении – на свайном или столбчатом фундаменте. Компактные щитовые строения из ОСБ не нуждаются в усиленном основании. Другое дело, если запланирована постройка. В этом случае не обойтись без ленточного . Он, в отличие от , обойдется дороже и потребует больше времени на изготовление. Как правильно установить ленточный армированный фундамент для бани – в следующем видео материале:

Следующий шаг – . В обычной русской бане предпочтительно делать полы из досок. Они менее долговечны, чем бетонированные, но по таким полам можно ходить босиком, они быстро просыхают от влаги и не нагреваются до предельных температур в парилке. А вот лаги следует изготовить из асбестоцементных труб, эту небольшую хитрость подсказали профессиональные строители. Бетонные лаги не гниют, они прочные и долговечные.
Стены в банном комплексе могут быть изготовлены из бревен, бруса, щитов. Они бывают , . Можно собрать стены из сэндвич-панелей. Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей. Понятно, что построить с нуля кирпичную сауну будет дороже, чем, к примеру, каркасное строение.
Стропила кровли для банного комплекса легче собрать на земле, а затем поднять и установить на стены.

Последний этап – и установка оборудования для бани. Изнутри стены обычно обшивают березовой или липовой вагонкой, снаружи каркасное строение можно обшить или сделать имитацию бревенчатого сруба из горбыля.

Так выглядит краткое описание основных этапов строительства. Настало время показать каждый из них подробнее. Предлагаем поэтапный показ возведения банного комплекса и видео инструкции, как построить баню.

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция и видео

В принципе, каркасную баню можно построить и без , например, на подложке из автомобильных покрышек. Но учтите, что уже через год – два строение может перекоситься. А нижняя обвязка сгниет от воздействия паводковых вод.

Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Он отлично выдержит облегченное строение. На нем можно строить не только баню, но и , домашний и другие .

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:

Плюсы	Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.	Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня	Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

По глубине установки основания различаются на:

заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;

лазерного уровня

Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.

Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4х4 своими руками

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.

Куда можно вывести канализацию:

в сливную яму , облицованную кирпичом или бетонными . Яму располагают в непосредственной близости к строению бани и периодически очищают с помощью специальной машины; Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента
Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.
Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:
Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.

Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.

Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их .

Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.
Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.

Статья

Баня для русского человека - это не просто место, где можно помыться. Её посещение уже давным-давно стало традицией. Тут русский народ расслаблялся, оздоравливался и просто хорошо проводил время. До сих пор функции бани не изменились. Это место остаётся одним из любимых у нашего народа. Владельцы дач стараются возвести данную постройку у себя на участке. Кто-то это делает самостоятельно, кто-то нанимает бригаду специалистов.

Особенности бани

С давних времён для знатных особ строились так называемые «чистилища», в которых они обновляли свой дух. Конструкция русской бани такая же, как и у других подобных строений. Визуально она ничем не отличается, например, от финской сауны. Но есть некоторые нюансы, которые выделяют русскую баню от всех остальных.

Главной особенностью данного сооружения является наличие в нём во время использования лёгкого пара, при этом влажность находится на уровне 60%, а температура достигает 50–70 градусов.

Посещение бани для русских - это целый ритуал со своими обычаями и традициями

Для создания температурного режима в бане используется специальная печка-каменка, которая поддерживает накалённость камней. Они расположены в небольшом отсеке за металлической дверцей. Из печи в парную попадает мокрый пар. Дверцу открывают только для того, чтобы вылить воду на камни, в результате чего она превращается в пар. Так, поддерживается влажность в бане на необходимом уровне.

Ну и, конечно же, какая русская баня обходится без веника? Обычно его делают из берёзы или пихты. За счёт того, что в помещении достигается необходимая влажность, веником можно хорошенько попариться. Подобного эффекта от процедуры не будет, если воздух в помещении сухой.

Одно из важнейших условий создания настоящей русской бани - хорошая печка, которая должна обладать определёнными качествами

Считается, что основным строительным материалом для возведения русской бани может быть только дерево. Его любят за натуральность и экологическую чистоту. Правда, стоимость бани будет заметно больше, чем при использовании для строительства пеноблоков или кирпичей.

Выбор места для строительства

Выбор места для постройки - очень важный момент. Выделяют разные типы бани по способу растопки: «по-белому» и «по-чёрному». Вторые в настоящее время возводятся очень редко. Первые строят недалеко от дома. Иногда баню «по-белому» делают в виде пристройки к жилищу, при этом необходимо получить специальное разрешение от пожарной службы.

Раньше баню возводили на берегах рек и озёр, чтобы после всех процедур можно было окунуться в прохладную воду. Но на сегодняшний день сделать это сложно. Выходом из такой ситуации может послужить сооружение небольшого личного пруда около бани или бассейна.

Специалисты советуют сооружать баню на наиболее высокой точке участка. Так атмосферные осадки не станут для вас проблемой.

Проектирование

Проект бани - один из самых важных элементов подготовительных работ.

В нём необходимо указать количество комнат в постройке, где будут располагаться коммуникации и другую подобную информацию. Чаще всего в бане сооружают парилку, помещение для мытья, отдыха и коридор. Если бюджет ограничен, то иногда владельцы совмещают парилку с моечной, а предбанник с коридором. Но это не очень удобно, потому что мыться в нагретом помещении захочется не каждому.

Проектирование бани - важный этап подготовительных работ

Размер бани планируют в зависимости от того, сколько людей будет посещать её одновременно. Если она для одного человека, то можно сделать её небольшой. Но если вы принимаете у себя в гостях много людей и любите банные процедуры, то не стоит экономить на пространстве. Но помните, что прогреть до нужной температуры парную большого размера нелегко. Обычно её делают на 2 человека. Для этого достаточно 4 м 2 .

Продумайте на этапе проектирования мебель, которую будете ставить в комнате отдыха. Сделайте это помещение максимально комфортным, чтобы в нём можно было полноценно расслабиться.

Хорошо продуманный и составленный проект станет незаменимым помощником во время строительных работ

Коридор необходим для того, чтобы холодный воздух с улицы в зимний период не попадал сразу в помещения, где вы будете находиться в полураздетом виде.

Этапы строительства бани

Условно их можно разделить на несколько:

Строительство фундамента.
Возведение стен и пола.
Сооружение крыши.
Обустройство потолка.
Укладка теплоизоляции.
Чистовая отделка.

Возведение фундамента

Чаще всего под баней возводят столбчатый или ленточный фундамент. Последний вариант более надёжный, но для его строительства требуется гораздо больше материалов, а следовательно, и финансовые затраты на его сооружение увеличатся.

Возведение выполняйте в следующей последовательности:

Расчистите территорию, где будет строиться баня. Уберите мусор, растительность. Можно снять верхний слой почвы (200–300 мм) полностью.
При помощи колышков и верёвки произведите разметку.
Ровность фундамента зависит от правильно выполненной разметки
Выкопайте траншею по периметру будущей бани. Глубина залегания фундамента выбирается исходя из качества почвы и массы строения.
Чаще всего для строительства бани возводят ленточный фундамент
На дно траншеи уложите песчано-щебневую подушку. Идеальная её толщина - 250–300 мм.
Теперь соорудите опалубку. Её можно сделать из влагостойкой фанеры или длинных досок, толщина которых 5 см.
Фундамент должен быть на 200–300 мм больше, чем толщина стенок будущего строения. Его следует сделать выше уровня грунта на 400–500 мм.
Для опалубки можно использовать обрезные доски
Сконструируйте арматурный каркас из прутов диаметром 1,2–1,5 см. Друг с другом скрепляйте их стержнями из металла сечением в 6 мм. Сначала проводится сооружение вертикального каркаса. Разместите его по углам и в местах, где стены бани пересекаются. Также вертикальные прутья необходимо выставить под дверными и оконными проёмами. Они должны возвышаться над основанием на 300–350 мм. После установки вертикального каркаса, приступайте к горизонтальному из такой же по диаметру арматуры.
Когда скелет из металла будет готов, в несколько этапов залейте цементный раствор. Первый слой - 300–500 мм. Он должен быть самым жидким по консистенции. При помощи специального вибратора или металлического штыря уплотните слой бетона, проткнув его в нескольких местах, чтобы воздух, оставшийся внутри, выходил наружу. Таким образом, качество и прочность фундамента улучшаются. Затем залейте следующий слой бетона. Повторяйте процедуру, пока основание не будет залито полностью.
Заливать фундамент нужно по всей длине опалубки одновременно
Укройте свежезалитый бетон полиэтиленом, чтобы туда не попадали осадки. Основание полностью застынет примерно через месяц. По истечении этого срока можно будет удалить опалубку. Специалисты рекомендуют дать ещё 2 недели фундаменту устояться, чтобы он стал прочнее.
Последний этап - гидроизоляция фундамента.
Утепление и гидроизоляция основания сделает вашу баню ещё более качественной

Теперь необходимо дать конструкции время на усадку.

Теплоизоляцией тоже не стоит пренебрегать. Этот процесс необязателен, но желателен. Таким образом можно повысить теплофизические качества бани. Для этого подойдёт пеностекло или пенополистирол.

Стены и пол

Лучше всего для возведения конструкции бани использовать древесину. Её явными преимуществами являются хорошее сохранение тепла и создание уютной атмосферы. Для строительства бани также можно использовать брус.

Брус - один из наиболее распространённых материалов в строительстве

Постройка из него меньше усаживается, к тому же с материалом легко работать.

Невероятно красивые бани получаются из брёвен

Можно использовать брёвна. Чтобы возвести из них стены:

Подберите материал с одинаковым диаметром.
Затем обтесайте брёвна.
Сначала уложите элементы с большим диаметром. Между собой соедините их при помощи шипов, которые необходимо углубить внутрь на 270–300 мм. Неважно, что используется для строительства, венцы конструкции рекомендуется обрабатывать антисептиком.

Чтобы стены бани были максимально герметичными, зазоры между деревянными элементами необходимо проконопатить при помощи войлока, пеньки или мха.

Делать это нужно как минимум дважды. Первый раз сразу после того, как стены будут выстроены. Второй - после полной усадки конструкции. Все швы пробейте деревянными рейками.

Для сооружения пола используйте глину, бетон или дерево.

Глиняный не пропускает воду. В его трещинах жидкость может застаиваться, вследствие чего появится неприятный аромат. Деревянные полы впитывают влагу, из-за чего гниют и разрушаются. Бетонный же, покрытый плиткой - самый надёжный вариант. Для комфорта на него укладывают маты из пробки или деревянный каркас.

Самый лучший пол для бани - бетонный

Чтобы соорудить пол:

Сначала обустройте песчаную подушку, слой которой должен быть 100 мм. Её необходимо тщательно уплотнить.
Песчаную подушку нужно хорошо утрамбовать
Затем уложите щебёнку. Разровняйте её.
Слои песка и щебёнки должны быть одинаковыми
После этого постелите гидроизоляционный материал (рубероид). Он должен идти нахлестом на стены бани. И последний этап - цементная стяжка.
Дл гидроизоляции пола можно использовать рубероид

Вентиляционную систему в парной делать не нужно, так как в русской бане должен быть влажный пар.

Обустройство крыши

Ещё на этапе проектирования продумайте, будет ли у вас чердак.

Крыша бани может быть сооружена несколькими способами

Такая крыша более привлекательна. Обычно им оснащают бани, которыми пользуются круглогодично. Если её посещают только летом, то в обустройстве чердака нет необходимости.

Крыша состоит из стропил, прогонов, каркаса и гидроизоляционного материала. Для возведения нужно:

Потолок

Потолок в русской бане может быть панельным, настильным или подшивным. В последнем варианте для обустройства необходимо:

Для небольших бань, в которых не предусмотрен чердак, обычно сооружают настильный вариант перекрытия. Для его сооружения:

Укладываются доски с шагом в 2,5 м. На них настилается паро- и теплоизоляционные материалы.
Затем они обшиваются досками.

Такой вариант потолка не отличается высокой прочностью. Если соорудить его для большой бани с чердаком, то он легко может провалиться.

Панельные потолки сложны для самостоятельного сооружения. Преимуществом такого варианта является то, что для его изготовления можно использовать остатки стройматериалов. Именно поэтому такой потолок самый дешёвый. Изготавливают его, как правило, из щитов. Для их изготовления делаются несущие бруски, к которым крепят внутреннюю обшивку, пароизоляцию, теплоизоляцию, гидроизоляцию и внешний трап. Чтобы предотвратить потерю тепла, во время укладки щитов между ними размещают уплотнитель. Это может быть войлок или полиэтиленовая плёнка.

Работы по теплоизоляции и гидроизоляции стен

Теплоизоляция необходима для сохранения высокого уровня температуры и влажности.

Чтобы тепло сохранялось максимально долго, тепло- и гидроизоляция должны быть сделаны на высоком уровне

минеральная вата;
пенополистирол;
пенополиуретан;
пеностекло.

Самое главное качество для теплоизоляционного материала, который будет укладываться внутри помещения, является то, что он должен выдерживать высокие температурные режимы и быть пожаробезопасным. Минеральная вата на базальтовой основе идеальна для этого. Она выдерживает температуру до 1500 градусов.

Минеральная вата идеально подходит для бани

В качестве гидроизоляционного материала для бани обычно используется полиэтиленовая плёнка или рубероид. Его крепят к стенкам под теплоизоляцией. На него кладут пароизоляцию, например, пергамин. Материалы необходимо укладывать с нахлёстом как минимум в 100 мм.

После этого надо соорудить деревянный каркас из брусков, которые предварительно обрабатываются антисептическим средством от гнили. Крепятся они с шагом на 10–20 мм меньшим, чем ширина теплоизоляционного материала.

После того как утеплитель будет уложен, нужно сделать ещё один слой пароизоляции. Используйте для этого алюминиевую фольгу, которая отражает тепло и защищает все материалы кровельного пирога от влажности. Фольга стелится сплошным слоем и фиксируется при помощи строительного скотча.

Теплоизоляция потолка очень важна, т. к. тепло, по законам физики, поднимается кверху. И чтобы его не терять, не нужно пренебрегать этим процессом.

Отделочные работы и оформление помещения

Последним этапом можно считать отделку стен и потолка. Все работы, связанные с облицовкой, рекомендуется начинать только после того, как сооружение даст окончательную усадку. Существует множество вариантов отделочных материалов. Разные декоративные элементы прекрасно дополнят интерьер бани. Личные предпочтения и финансовые возможности хозяина в данном вопросе играют ключевую роль. Самый распространённый вариант отделки - вагонка.

Внутреннее обустройство бани остаётся на вкус владельца

Декоративная плитка, которой облицована печка, резные элементы, необычные полки из дерева, интересные ковши и т. д. Всё это поможет вам создать оригинальный и неповторимы интерьер.

Для отделки бани можно использовать деревянную вагонку

Видео: строительство русской бани

Построить баню самостоятельно сложно, но возможно. Если ответственно подойти к теоретической части проектирования и правильно использовать полученные знания на практике, стройка покажется увлекательным процессом. Помимо этого, всегда можно будет рассказать друзьям, что эта баня построена вашими руками.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Баня своими руками — пошаговая инструкция.

Шаг I – подготовка территории для строительства.

Перед началом строительства необходимо произвести расчистку участка — удалить кустарники, пни, убрать мусор и всё то, что будет мешать при работах по устройству фундамента.

Шаг II – строительство фундамента.

Лучше всего баню из бруса возводить на столбчатом фундаменте, который недорог и отлично подходит для возведения небольших деревянных и каркасных построек.

При его сооружении сначала надо вырыть расчётное число ям для монтажа опор. Их количество рассчитывается следующим образом — опоры обязательно устанавливают в углах постройки и в местах пересечения стен, а также с определённым шагом по их периметру.

Шаг выбирается, учитывая тип грунта и расчётного общего веса сооружения. Глубина ям должна быть 1-1.5 метра, хотя в зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности она может меняться. Для выполнения этого типа фундамента, помимо перечисленных выше материалов, потребуются асбестоцементные трубы и арматура.

На дно ямы необходимо засыпать смесь песка и щебня толщиной 10-15 см. Затем установить в неё, строго вертикально, асбестоцементную трубу необходимой длины и закрепить. Внутрь трубы следует поместить несколько прутков арматуры.

После этого залить в трубу и в свободное пространство между стенками ямы и трубой бетонный раствор.

После заливки раствора нужно подождать несколько дней, после чего выложить между столбами стенку толщиной в полкирпича.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли.

Традиционным материалом для возведения стен бани является брус размером 150х150 мм. Перед укладкой первого венца в обязательном порядке на фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Нижнюю часть венца необходимо обработать антисептиком. Чаще всего брус выкладывается способом «в лапу».

Первый венец необходимо тщательно выровнять по геометрическим параметрам — все углы должны быть ровно 90 градусов. После того, как возведен первый венец, начинают укладку брусьев для набора стен. Выкладывая стены, нужно делать проемы для будущих дверей и окон и обязательно утеплять каждый ряд выбранным теплоизоляционным материалом.

Для соединения венцов используются нагели – металлические или деревянные штыри.

После вывода стен выполняется устройство кровли. В зависимости от выбранной формы крыши необходимо зафиксировать стропила, которые крепят к верхнему венцу скобами.

При устройстве односкатной наклонной крыши стропила закрепляются либо двумя внешними, либо одной внешней и одной внутренними опорами. При возведении двухскатной крыши необходимо стропила снизу надёжно опереть на стену, а сверху соединить вместе, чтобы образовался кровельный конёк.

На зафиксированные стропила крепятся доски обрешётки, затем на них укладываются гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Завершает устройство крыши монтаж выбранного материала кровли.

Шаг IV — внутренние отделочные работы.

Внутреннюю отделку нужно начинать с устройства коммуникаций — канализации, водопровода, электричества. О канализации следует побеспокоиться ещё при проектировании и возведении фундамента.

Необходимо рядом с будущей баней вырыть дренажный колодец, в который входит зарытая в грунт с уклоном канализационная труба для вывода стоков из моечного отделения.

После выполнения монтажа канализации делают чистовой пол, который делают деревянным или бетонным. Бетонный пол долговечнее, чаще всего его облицовывают кафельной плиткой или керамогранитом.

Если при внутренней отделке выбран деревянный пол, его, как правило, делают протекающим. Для этого к установленным лагам доски пола прибиваются с небольшим зазором, либо в полу обустраивается небольшое сливное отверстие, закрытое решёткой.

В этом случае пол необходимо делать с небольшим уклоном в сторону слива. Тогда вода, попавшая в слив, будет через канализационную трубу выводиться в дренажный колодец.

После устройства канализации необходимо выполнить утепление, гидро- и пароизоляцию стен и потолка при помощи соответствующих материалов, провести электричество и водопровод.

После установить окна и двери, затем выполнить чистовую отделку помещения при помощи, например, вагонки.

После завершения отделки нужно установить необходимые электрические приборы.

Шаг V – установка печи и полок.

Вариантов размещения полок великое множество, нужно только соблюдать рекомендованные размеры и то, что выполнены они должны быть из лиственных пород дерева. Принцип установки прост — монтируется устойчивый каркас, как правило из бруса, и на него крепятся доски.

Установку печи необходимо выполнять в полном соответствии с требованиям противопожарной безопасности. Деревянные конструкции необходимо изолировать от воздействия высоких температур работающей печи и дымохода. В случае большого веса печи её установку необходимо производить на специально оборудованный фундамент. Это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от выбранной печи.

Печь выбирается в зависимости от предпочтений владельца. Это может быть традиционная каменка на дровах, металлическая дровяная или электрическая печь, иногда целесообразно выбрать газовую печь для бани.

Шаг VI — выбор аксессуаров

Существует множество аксессуаров для бани.

Основными из них являются:

— веники (дубовые, березовые и другие);
— емкости (ведра, тазики);
— деревянный ковшик для добавления воды;
— деревянные решётки на пол и многое другое.

Дополнительной индивидуальности может добавить внутреннее убранство помещений, которое остается на усмотрение хозяина – здесь, в зависимости от желаний и финансовых возможностей, можно дать волю своей фантазии.

Необходимо добавить, что все перечисленные аксессуары можно изготовить самостоятельно. Баня – это отличное место для того, чтобы провести время в приятной, дружеской компании или в кругу семьи. Значительно приятнее будет осознавать, что всё это сделано своими руками, в том числе полезные и необходимые приспособления: например, вешалки, светильники или вентиляционные решётки.

С лёгким паром!

Видео о строительстве бани самостоятельно.

Современному человеку баня нужна для очищения тела от загрязнений и одновременного духовного умиротворения в легкости бытия своего. А при некоторых видах заболеваний посещение бани входит в обязательный основной курс лечения.

Есть разные виды бань, согласно национальным обычаям отдельных народов, со своими особенностями устройства конструкций: русская баня, римская баня, турецкая баня, ирландская баня, японская баня.

В этой статье, мы рассмотрим как самостоятельно построить баню. Разберём всё на наглядном примере.

Оставим в прошлом баню по-черному, где печка-каменка была без дымовой трубы и дым шел в помещение, отчего стены покрывались толстым слоем копоти. Мы будем строить и топить баню по-белому с выводом дыма через трубу.

Стоит отметить, что мероприятие это недешевое. Можно заказать проект и специалисты вам ее соорудят. Такая баня с размерами 4 х 4 м обойдется вам в пределах 800 000 рублей.

Но есть и другой вариант — построить баню частично своими руками. Например, самому залить фундамент и по размерам фундамента заказать и купить готовый сруб. Его вам привезут разобранным, а вы сами по меткам соберете его на месте. Крышу, полы и отделку тоже делаете сами.

Есть еще третий вариант — построить баню под ключ от фундамента до крыши полностью своими руками. Вариант этот энергозатратный, трудоемкий и если вы правильно оцените свои силы, то вполне возможный. Вы строите баню сами без найма «шабашников» и только в качестве помощников привлекаете родственников и друзей.

Начинаем строить баню

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2: 1.5: 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах. Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены + 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера. Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм и на них опускают готовый каркас из арматуры, чтобы создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

3. Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые. Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Крыша

Крышу бани можно сделать односкатной или двухскатной с чердаком. Монтаж двухскатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту своими руками. Нужна подготовка и обеспечение безопасности во время работ на высоте.

Более распространена двухскатная крыша с коньком вверху и по торцам с обеих сторон — фронтонами. Крыша строится из последовательного ряда равнобедренных треугольников. Верхняя точка треугольника называется коньком, нижняя часть — затяжкой, а горизонтальная перемычка, соединяющая стороны треугольника (стропильные ноги) — ригелем. Вся эта конструкция носит название ферма.

Иногда конструкцию фермы делают по-другому и ставят под конек вертикальную стойку с подстропильными ногами (подкосами). Крепятся стропильные ноги к мауэрлату тоже по-разному. На картинке выше они упираются в балку чердачного перекрытия (затяжка).

На картинке слева стропильные ноги фермы опираются и крепятся непосредственно к мауэрлату. Крепежные металлические элементы можно приобрести в магазине, выбор большой и сейчас это не проблема.

Чтобы крыша бани имела свес (карниз), необходимый для отвода дождя, стропильные ноги выпускают за линию стен.

При установке ферм балки чердачного перекрытия или потолочные балки должны быть вами продуманы и уже смонтированы. По ним делают временный настил и ходят при монтаже ферм. Иногда при установке стропильных ног на мауэрлат в нем делают вырезы и крепят их с помощью железных скоб. Обычно сечение стропил делают 50 х 150 мм. Первоначальную установку всех ферм на крыше начинают с крепления
их на фронтонах. Между ними натягивают шнур или коньковую доску. Фермы на фронтонах устанавливают перпендикулярно стене и строго по уровню. После этого равномерно монтируют другие фермы с шагом 600 — 800 — 1000 мм. Между собой фермы соединяют временными ветровыми связями и подпорками. Карниз досками снизу можно не зашивать. А если зашили — сделайте вентиляционные решетки. Крыша должна «дышать».

Перед установкой стропильных ног (стропил) определяются с углом наклона. Чем ненадежнее материал и больше выпадает атмосферных осадков, тем круче уклон. От уклона стропил зависит высота конька, чем круче крыша, тем выше конек. Высоту конька можно рассчитать, если половину ширины бани умножить на коэффициент, зависящий от угла наклона стропил (скатов). Угол наклона измеряется в градусах. На Урале он принят от 30 до 60 градусов.

Соответственно для угла в 30 град. — коэффициент уклона = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Сосчитать угол наклона можно на бумаге, а можно и на земле. Разложите на земле свою ферму в виде треугольника и начинайте определяться с углами между скатами и затяжкой. Определите высоту вертикальной балки (стойки), если вы будете ее делать. Высота конька перед вами, угол уклона перед вами. Практики рекомендуют сделать шаблон конька из досок, чтобы зафиксировать выбранный угол у конька.

Следующий этап — обрешетка. Обрешетка может быть сплошной или вразрядку, это зависит от вида кровельного материала. Вразрядку (разряженная) обрешетка подходит для стальной кровли, иногда для шифера. Однако, в любом случае у конька и по карнизным свесам надо делать сплошную обрешетку. Обрешетку на крыше бани делают из брусков 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Расстояние между брусками 200 — 250 мм. Стыки брусков на стропилах делают вразбежку.

Обрешетку для рулонных материалов делают в виде сплошного настила из обрезных досок хвойных пород толщиной 25 мм и шириной 100 — 140 мм. Стыкуют доски на стропилах в шахматном порядке.

При укладке обрешетки помните о дымовой трубе и сразу установите закладные детали для ее крепления. Вплотную к трубе обрешетку не делают. Когда обрешетка готова — все деревянные конструкции крыши покрывают антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Кровельных покрытий сейчас очень много: рубероид шифер, оцинкованная листовая сталь, профилированные оцинкованные листы (крашенные и без покраски), ондулин, черепица.

Конек крыши прикрывают колпаком из листовой стали толщиной = 0.7 мм, со сторонами = 300 мм.

Окончательные фото бани, построенной своими руками

Вам, читателям статьи, предлагаются для просмотра простые разные бани, с возможностью постройки своими руками.

Нюансы, при самостоятельном строительстве бани от фундамента до крыши

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом.

Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани (в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи!

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактная печь быстрого прогрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

Бутобетонная лента.
Столбики из кирпича.
Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).