Д.Лепаев

Выпить стакан фруктового или овощного сока приятно в любое время года. но приготовить его с помощью терки и последующего отжима не так-то просто. Требуются немалые затраты сил и времени. А электрическая соковыжималка справляется с этим делом почти мгновенно.

Этот компактный прибор прост в эксплуатации и ничтожно мало расходует электроэнергии. Час непрерывной работы соковыжималки обходится в несколько копеек.

Электросоковыжималки предназначены для получения сока из свежих фруктов и овощей путем измельчения продукта и центрифугирования. Кроме того, их используют для шинкования и резки фруктов и овощей на ломтики.

В России принята следующая классификация электросоковыжималок (табл. 1).

Электросоковыжималки, в зависимости от дополнительно выполняемых операций и конструктивных элементов, изготовляются четырех степеней комфортности (высшая, первая, вторая, третья). К элементам комфортности относятся следующие:
устройства для терки сырых овощей, шинкования и резки овощей, перемешивания жидкости, измельчения овощей и фруктов;
электротормоз;
устройство для хранения соединительного шнура;
регулятор частоты вращения;
дополнительный фильтр для лучшей очистки сока. Соковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень звука для прибора высшей категории качества должен быть не более 72 дБА и для прибора первой категории качества - не более 74 дБА.

Технические характеристики отечественных электросоковыжималок даны в табл. 2.

Электросоковыжималка “Сок”

типа СВМР состоит из корпуса электропривода 1 (рис. 1), в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель 2. На валу электродвигателя насажена и закреплена шрифтами платформа 8, на которой с помощью

Пластмассовой гайки устанавливаются и фиксируются сетчатая корзина 4 и терочный диск 5. В сетчатую корзину по ее стенкам укладывается пластмассовая перфорированная лента 7.
На корпусе 1 электропривода установлен корпус 3 соковыжималка. Для его фиксации на корпусе электропривода имеется специальный выступ. Корпус соковыжималки закрывается крышкой 6, имеющей загрузочное окно для укладки продуктов. Крышка защелкивается с помощью ручки для переноски, переведенной в вертикальное положение.С помощью выключателя 9 электродвигатель приводит во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Продукты, закладываемые через загрузочное окно, подаются толкателем к ножам терочного диска. Измельченные продукты под действием центробежной силы отбрасываются на стенки корзины. Сок через отверстия в ленте и корзине попадает в лоток 3 и стекает в приготовленную посуду.

При подготовке соковыжималки к работе надо установить корпус 3 так, чтобы лыски на отверстиях корзины и диска совпадали с лысками на валу платформы. Терочный диск и сетчатую корзину закрепляют гайкой.

Разборка соковыжималки

сводится к разборке электропривода. Для этого следует положить привод на стол, отвернуть четыре винта крепления днища и снять его. Положить под выходной вал привода опору (так, чтобы не погнуть вал) и с помощью бородка или трубки выбить штифт, фиксирующий ступицу платформы 8 на валу. Снять платформу. Отвернуть винт хомутика, крепящего сетевой шнур к корпусу привода. Отвернуть два винта, крепящие выключатель. Отвернуть четыре винта крепления электродвигателя к корпусу. Извлечь из корпуса электродвигатель вместе с выключателем и шнуром. Для разборки двигателя отвернуть четыре гайки, стягивающие с помощью шпилек передний щит, пакет статора и задний щит. Отсоединить выключатель и соединительный шнур. Заменить неисправную деталь или узел.

Сборку произвести в обратном порядке. При этом смазать подшипники, закапав несколько капель минерального масла в каждый подшипник.

Если соковыжималка не включается - проверить исправность шнура, выключателя, обмоток электродвигателя.
Если электродвигатель гудит, но вал не вращается, проверить, нет ли заедания ротора. При надобности обеспечить свободное вращение ротора путем ослабления стяжки пакета статора и последующего его закрепления. Проверить состояние подшипников, добавить смазку. При наличии сильной вибрации проверить качество сборки всех деталей, а также надежность закрепления терочного диска и корзины на валу платформы.

Электровыжималка "Журавушка-2" СВСП-301.

Сок получается за счет измельчения продукта терочным диском и центрифугированием. Мезга периодически удаляется путем подведения лопастей механизма выбрасывателя к внутренней поверхности вращающейся центрифуги.

Электросоковыжималка состоит из электродвигателя 25 (рис. 2), сита 3 для центробежной фильтрации, корпусов 13 и 16 с загрузочным бункером, вентилятора 18, терочного диска 2, лотка 5 и выбрасывателя 12.

Разборка соковыжималки для ремонта.

Снять толкатель 4, лоток 5, крышку 9, насадку 7, отвернуть зажим 11 и винт 10. Снять выбрасыватель 12, пружинную шайбу 8 и ручку 6. Отвернуть зажим 1. Снять терочный диск 2, сито 3, корпус 13. Отвернуть винт 19, снять вентилятор 18, отвернуть винты 17, снять корпус 16. Отвернуть гайку 23 и винт 20, снять обойму 22 с пружиной 21. Отпаять провода от выводов выключателя 24 и снять выключатель. Отпаять провода от выводов конденсатора. Отвернуть шуруп и снять конденсатор. Отвернуть шуруп 15, снять электродвигатель 25. Отвернуть шуруп на колодке, извлечь соединительный шнур 14 и провода.

Замена электродвигателя.
Отпаять провода от выводов выключателя 24 и от выводов конденсатора. Отвернуть шуруп 15 и снять электродвигатель 25. Установить новый электродвигатель и собрать прибор в обратном порядке.

Замена соединительного шнура.
Отвернуть шуруп колодки, извлечь соединительный шнур 14 и провода. Установить новый соединительный шнур.

Замена конденсатора.
Отпаять провода от выводов конденсатора. Отвернуть шуруп и снять конденсатор. Установить новый конденсатор и припаять провода.

Сборка. Удалить следы грязи с корпусных деталей соковыжималки. Сборку произвести в последовательности, обратной разборке.

Регулировка после сборки. После сборки крышки электросоковыжималки необходимо, чтобы ручка 6 выбрасывателя 12 поворачивалась с небольшим усилием. Отрегулировать поворот ручки винтом 10. Зазор между терочным диском 2 и бункером крышки должен составлять 0,5 мм. Регулировка зазора осуществляется винтом 26, находящимся на нижнем щите электродвигателя. После регулировки винт необходимо застопорить гайкой и окрасить эмалью.

Осмотр и испытание. Внешний осмотр производится визуально. При этом проверяют целостность сборочных единиц, внешний вид, комплектность.

Проверка на функционирование производится путем кратковременного включения в электрическую сеть. Изоляция соковыжималки должна выдержать в течение 1 мин синусоидальное напряжение 4500 В.

Испытательное напряжение прикладывается к соединенным между собой штырям вилки шнура и корпусом электросоковыжималки. Для проверки прочности изоляции применяется пробойная установка УПУ-1М или подобная ей. Для проверки цепей электрической схемы применяют авометр.

Отремонтированные соковыжималки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50938-96 "Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и приборов".
РЕМОНТ&СЕРВИС-11 2000

Устройство и ремонт электросоковыжималок

Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок, являются:

– устройства для терки сырых овощей, шинкования и резания овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

– электротормоз;

– устройство для хранения соединительного шнура;

– регулятор частоты вращения;

– дополнительный фильтр для лучшей очистки сока.

Электросоковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень шума, издаваемый прибором 1 категории, составляет не более 74 дБА, а прибором высшей категории – не более 72 дБА.

Остановимся на конструкции распространенных электросоковыжималок типа СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск. По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины, сок через отверстия в перфорированной ленте попадает в лоток и стекает в приготовленную посуду.

В период эксплуатации электросоковыжималки могут возникнуть неисправности. Некоторые из них можно устранить самому (см. таблицу 22).

Таблица 22

Некоторые неисправности электросоковыжималки

Устройство и ремонт малогабаритных стиральных машин

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и денежных трат.

Рассмотрим устройство двух наиболее распространенных стиральных машин типа СМ – «Малютка-2» и «МиниВятка» (см. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками. Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы винты не подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.

Рис. 14. Схема малогабаритной стиральной машины «Малютка»

Рис. 15. Схема малогабаритной стиральной машины «Мини-Вятка»

Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. выпуска установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. – с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник. Резьбовая втулка крепится к баку пластмассовой гайкой с резиновым кольцом. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка. Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки. Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности этих деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами с температурой свыше 80 °C.Стиральные машины типа СМ состоят из стирального бака, электропривода, крышки бака, активатора и соединительного шнура. В этой стиральной машине активатор установлен в днище машины. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Пуск и остановка привода стиральной машины производится с помощью ручки реле времени, расположенной на панели пульта управления. Реле времени позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Цикл работы машины следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т. д. Порядок замены некоторых деталей машины во время ремонта приведен в таблице 23.Таблица 23 . Порядок замены некоторых деталей стиральных машин типа СМ

Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть

Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60 % от номинальной мощности, в то время как предел мощности электрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5–2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3–4 кВт. Двигатели такого типа рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Пониженная мощность делает двигатель непригодным для работы, но может быть использована для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

Таблица 24

Значения емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В

Рис. 16. Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В: Ср – рабочий конденсатор, Сп – пусковой конденсатор

Можно осуществить перевод мощного трехфазного электродвигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмоток. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или полихлорвиниловой трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место. Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rp. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

Комфорт и безопасность дома

Теплый пол в ванной

Система подогрева пола в ванной нужна, пожалуй, как ни в какой другой комнате дома. Вкупе с полотенцесушителем она поддерживает в самой влажной зоне жилища наиболее комфортный микроклимат. Температура на поверхности пола составляет +26 °C, а на уровне головы +22 – +24 °C. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте помещения является оптимальным и весьма труднодостижимо при использовании других отопительных устройств.

В ванной с системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Брызги, попавшие на пол, быстро высыхают, поэтому он всегда остается сухим и теплым и на нем сложно поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка, зачастую обнаруживающегося во влажных местах дома.

Разновидности систем обогрева пола

Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах – были бы в достатке электроэнергия и средства на оплату коммунальных услуг. Для маленькой ванной площадью 2–4 м2 требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 0,2–0,5 кВт. В жилых зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции и подводка рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные бытовые электроприборы). Но даже когда необходимая для подсоединения электроотопления мощность имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газу, солярке, угле, электричестве (в регионах с теплым климатом к данному списку можно добавить солнечные коллекторы и тепловые насосы). Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях. Для устройства теплого пола с водяным подогревом в городской типовой квартире необходимо получить разрешение на подключение к сети горячего водоснабжения или установить небольшой электрический котел специально для подпитки системы отопления, что излишне накладно.

Электроотопление

Источником тепла в системе электроотопления ванной комнаты служит уложенный в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую греющую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Терморегулятор закрепляется на стене (если он имеет влагозащищенную конструкцию, то прямо в санузле, если нет – то за его пределами, например на панели выключателей освещения) и является единственной видимой частью системы. Показания температуры поступают к нему от датчика температуры, установленного, как правило, в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля (чтобы можно было поменять его при поломке).

Все необходимое оснащение для системы электрического подогрева пола продается в комплекте, состоящем из нагревательного кабеля, терморегулятора, датчика температуры и гофротрубы. Выпускаются комплекты для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. При выборе оборудования нужно исходить из того, до какой отметки может быть поднят пол в ванной, как срочно надо вводить систему в эксплуатацию и насколько обременителен для заказчика экономический аспект ее использования. Установить теплый пол во время ремонта санузла можно самостоятельно или воспользовавшись услугами специалистов (к кому обратиться, подскажут продавцы техники). При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации производителя. А вот подключать систему к питающей сети и заземлению следует только с помощью квалифицированного электрика.

Толщина бетонной стяжки зависит от предполагаемых механических нагрузок. Для равномерного распределения температуры по поверхности пола рекомендуется выполнять стяжку толщиной не меньше 65 мм. В качестве напольного покрытия в ванной следует использовать керамическую плитку, мрамор или другой материал с показателем теплового сопротивления R = 0,02 м2 к/Вт.

Монтаж в толстой стяжке

Когда существенных ограничений по высоте потолка в помещении нет, можно прибегнуть к традиционной схеме, предполагающей максимально эффективное энергосберегающее преобразование электроэнергии в тепло для ванной комнаты, – монтажу системы подогрева в толстой стяжке. Если пол в ванной земляной (в коттеджах она часто располагается в подвальных этажах), то на него укладывается подушка из тщательно утрамбованного гравия и гидроизоляция. На уже готовом бетонном основании гравий, естественно, не используется, в этом случае «подкладкой» для системы служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50– 100 мм, на котором выполняется первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности крепятся отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, которые существенно облегчают прокладывание кабеля (по заранее намеченной трассе). Далее идет вторая бетонная стяжка, ее толщина при прямом отоплении составляет от 30 до 50–70 мм. По периметру помещения, в нижней части стен, устраиваются амортизаторы – полосы теплоизоляции, предотвращающие деформацию пола при нагреве в результате теплового расширения бетона. Пол, сооруженный с помощью цементных смесей, сохнет не менее 28 дней, выполненный с применением самонивелирующихся смесей – 2–3 суток. Наконец, на стяжку укладывают финишное покрытие, например керамическую плитку.

Покупая комплект оборудования для монтажа электрической системы подогрева в толстой стяжке, надо иметь в виду некоторые особенности базового элемента – нагревательного кабеля. По диаметру и погонной мощности кабеля (то есть по его способности отдавать окружающему пространству то или иное количество тепла, выражаемое в ваттах на каждый метр длины) ограничений нет. Для укладки в толстой стяжке могут использоваться кабели диаметром 5-10 мм с погонной мощностью от 17 до 21 Вт/м, а также «тонкие» 2-3-миллиметровые кабели мощностью 5-12 Вт/м. Витки кабеля с меньшей погонной мощностью устраивают ближе друг к другу, в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Важно, чтобы мощности всего кабеля хватило для комфортного подогрева конкретного помещения (ориентировочно определить необходимую мощность можно, умножив метраж комнаты на 100 Вт).

Не существенно и то, какой кабель имеется в комплекте – одно– или двухжильный (отличие между ними в том, что двухжильные практически не создают электромагнитного фона и стоят на 10–20 % дороже). Наличие у одножильных систем электромагнитного фона, который в любом случае не больше, чем у фена или скрытой электропроводки, не опасно, к тому же в ванную комнату человек заходит несколько раз в день, да и то ненадолго.

При выборе нагревательного кабеля для «мокрой» зоны необходимо обратить внимание на то, чтобы у него обязательно был экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий в первую очередь целям безопасности. В случае повреждения кабеля или попадания на него воды экран играет роль «громоотвода», к тому же он существенно снижает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение значительно уменьшается.

Характерно, что кабель в комплекте системы подогрева пола представлен не как кусок провода, а в виде законченного изделия – секции с определенной длиной греющей жилы и тепловой мощностью. Для удобства монтажа и увеличения срока службы всей конструкции к отрезку нагревательного кабеля в заводских условиях присоединяют так называемые холодные концы – медные проводники питания, которые в отличие от самого кабеля при необходимости можно удлинять или укорачивать. Секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца, в то время как секция из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и двумя холодными концами для подключения к сети (благодаря такому устройству укладывать секции из двухжильного кабеля проще).

Качество муфты является одним из важнейших критериев успешного выбора системы. Муфта должна обеспечивать надежный электрический контакт в течение многих лет работы кабеля и герметичность соединительного узла. Разные фирмы используют различные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством технологии, и качеством исполнения узла, поэтому лучший показатель здесь – длительный опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Производством нагревательных секций на базе одно– и двухжильных кабелей занимаются десятки компаний, среди которых CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финляндия).

Монтаж в тонкой стяжке

В последнее время для подогрева пола в ванной комнате практикуется установка кабеля в тонкой стяжке (0,5–1,5 см) – прямо поверх старого кафеля или бетонного пола. От использования теплоизоляции при этом, как правило, отказываются. Без нее обогрев санузла будет не столь экономичным, как при толстой стяжке, зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения, что особенно актуально для большего числа городских квартир. Да и сроки запуска системы сокращаются в несколько раз. Кабель раскладывают змейкой или спиралью и закрепляют на прежней плиточной облицовке. Сверху вместо стяжки наносят слой клея, которому (в зависимости от предлагаемой производителем кабеля технологии) дают подсохнуть в течение 1–2 дней, и затем уже монтируют финишное покрытие. Или же кладут новую плитку сразу, на только что нанесенный клей.

... Множество всяких причин. Большинство из них даже ...

Степанов Александр Михайлович Большой словарь эзотерических терминов

Документ

... человеке », который раз в год появляется из залива, а «остальные дни своей жизни ... современное приспособление ... Они считаются изобретателями большинства классических техник ... сложная и неразвернутая) в пракрити, из которой ... которая требует ... окружен множеством ...

Общее вступление. На этом сайте собраны посвящённые здоровью материалы, автором которых является Александр Бруснёв. Подборка представляет собой: 3 книги, неодно

Документ

... человека и никак иначе. То, что определяют умельцы с помощью приборов или приспособлений ... знания были, даже такие, какие не может получить современная техника . Вот - ... одно из пяти предложенных изобретений, без которого они не представляют свою жизнь . ...

Л. Н. Гумилёв писал: Западноевропейская культура с момента своего возникновения стремилась к расширению. Потомки баронов Карла Великого покорили западных славян, англосаксов, кельтов, вытеснили с Пиренейского пол

Документ

... , большинство из них... сложные и длительные ремонтные работы. Современная техника ... которого становится жизнь общества в целом, человек должен своей жизнью совершенно слиться с созерцаемой жизнью общества. На неё он ... своего окружения , который требуется ...

Здоровый образ жизни для многих людей является неотъемлемой частью существования. Качественное и правильное питание в этом деле играет решающую роль. Поэтому для таких людей покупка соковыжималки является актуальным делом. Но в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Виды соковыжималок

На современном рынке кухонной техники предлагается 4 разновидности соковыжималок:

• центробежные;
• шнековые;
• комбинированные;
• для цитрусовых.

Они качественно выжимают сок из овощей и фруктов, и каждая модель отличается особенностями эксплуатации. Но, как и любая другая техника, соковыжималка может сломаться.

Неисправности и их устранение

Существуют основные неисправности соковыжималок любого типа:

1. Если прибор не включается, то скорее всего есть проблемы с целостностью и исправностью шнура, выключателя или обмотки мотора.
2. Если не вращается вал и гудит двигатель, то следует ослабить и закрепить стяжки пакета стартера. Также нужно проверить подшипники и если необходимо добавить смазку в них.
3. Если соковыжималка сильно вибрирует, то проверяется надежность крепления на платформенном валу терочного диска и корзины, а также сборка деталей.

Двигатель является основой соковыжималки. Бывают асинхронные и коллекторные электрические моторы. Часто ремонт связан именно с отказавшим мотором. Любой тип двигателя оснащен крыльчатками, которые используются в обдуве катушки статора. Если при поломке было обнаружено, что этих деталей нет, то можно купить их и установить самостоятельно.

Кроме того, можно увеличить функционирование электрического двигателя. Соковыжималка зачастую имеет несколько скоростей.

В соковыжималках часто нет пусковой обмотки, а используется схема с делением катушек. Для того чтобы сработала защита двигателя он должен полностью соответствовать установленному реле.

Большой ассортимент соковыжималок позволяет выбрать удобную модель качественного исполнения, которая будет служить долго и если и сломается, то произойдет это не скоро.

С целью выяснения причины неисправности и в последующем ее устранения, необходимо отключить прибор от электрической сети. Затем прозваниваются обмотки. Далее вновь наматывается катушка на статор. Следует отметить, что ротор не перегорит, поскольку ток, который проходит по нему достаточно маленький. Механизм соковыжималки любого вида настолько прост, что повреждению подвержены только сальники, подшипники и шестерни.

Любители свежевыжатого сока и счастливые владельцы приборов для его отжима неизбежно сталкиваются с проблемой как разобрать свою любимую соковыжималку без фатальных последствий для ее функциональности. На рынке представлено множество таких бытовых приборов под разными брендами.

Они могут быть выполнены в четырех вариантах:

• центробежного типа,
• со шнековым отжимом,
• комбинированные,
• аппараты для цитрусовых.

Вне зависимости от модели, устройства, бренда и качества исполнения все они требуют регулярного обслуживания. В процессе отжима внутри аппарата накапливается жмых, остатки сока, которые необходимо удалять после каждого использования. Затягивание с этим может негативно сказаться на функциональности прибора, привести к его преждевременной неработоспособности. Несмотря на надежность конструкции большинства брендовых устройств могут выходить из строя. В зависимости от характера поломки ремонт может быть сложным, что потребует специальных знаний и участия эксперта или простым. В последнем случае можно обойтись собственными силами, для чего понадобится демонтаж конструктивных элементов соковыжималки.

Устройство

Для разборки/сборки аппарата необходимо иметь хотя бы общие представления о его конструкции. Приборы для отжима могут иметь разный дизайн и конструктивные особенности. Но в общих чертах их устройство примерно одинаково. Каждая соковыжималка оснащена:

• корпус для монтажа элементов конструкции;
• металлическая (реже из пластика) корзина с теркой, где происходит измельчение продукта;
• емкость для накопления жмыха;
• съемный резервуар для сбора сока;
• крышка с бункером для загрузки овощей или фруктов;
• толкатель;
• двигательный блок с кабелем питания;
• блок управления с переключателем.

Инструкция

Условием правильной эксплуатации и разборки/сборки агрегата является внимательное прочтение инструкции. Традиционное для нас пренебрежение этим документом и стремление решать проблемы методом «научного тыка» часто становится причиной непредусмотренных дефектов и выхода аппарата из строя. Такой документ с переводом на язык потребителя содержится в комплекте любого аппарата от мало-мальски известного производителя. Обычно она включает описание:

• прибора со схематичной или фотографической демонстрацией каждого элемента;
• правила использования с указанием мер безопасной эксплуатации;
• порядок подготовки к использованию;
• последовательность демонтажа конструктивных элементов и их обратная сборка;
• особенности функционирования.

Общие правила разборки

Перед разборкой аппарата следует позаботиться об отключении питания. Это не только перестановка выключателя в положение «Отключено», но и извлечение шнура питания из сети. Утверждение банальное, но актуальное, учитывая потенциальную опасность прибора и забывчивость некоторой части домохозяек. Начинать демонтаж устройства для обслуживания следует только после полной остановки механизма. В самом общем виде, вне зависимости от модели, последовательность разборки может быть следующая:

• удаление толкателя из бункера загрузки;
• снятие крышки, с предварительным отсоединением крепления;
• извлечение измельчителя;
• демонтаж емкости для сбора сока.

Снятые элементы следует промыть, высушить и вернуть на место в обратном порядке.

Доступ к двигателю

Большинство серьезных неисправностей связано с поломкой двигателя. Перед его ремонтом следует верно оценить свои силы и опыт. Если таковой отсутствует лучше воспользоваться услугами профессионалов. Перед демонтажем двигателя нужно убедиться, что неисправность действительно связана с приводом. Для этого понадобиться проверить:

• наличие напряжения в сети,
• исправность шнура питания,
• штепсельной вилки.

Если необходимость сложного ремонта все-таки есть потребуется выполнить описанную выше разборку, плюс снять шкив, который чаще всего скручивается с вала в направлении обратном рабочему вращению. Доступ к двигательному отсеку открывается снизу. Для этого необходимо:

• открутить крепежные шурупы защитной крышки двигательного отсека;
• если двигатель помещен в защитный кожух, его нужно снять;
• удалить крепление двигателя и извлечь его наружу;
• провести визуальный осмотр, установить характер неисправности и приступить к ее устранению.

Особенности разборки центробежных и шнековых аппаратов

Описанным выше способом можно разбирать соковыжималки с центрифугой от любого производителя. В конструкции могут быть нюансы, но они принципиально не влияют на процедуру демонтажа. Похожим образом эта процедура выполняется с вертикальными шнековыми аналогами. Отличие заключается в том, что вместо терки здесь имеется объемный шнек в защитном кожухе. Горизонтальные шнековые приборы по устройству напоминают мясорубку. Их демонтаж производится:

• удалением установленной насадки;
• отсоединением приемного устройства со шнеком от основного корпуса;
• извлечением самого шнека;
• доступ к приводу в большинстве случае осуществляется также снизу.

Описанные варианты монтажа/демонтажа не являются руководством к действию и носят ознакомительный характер. Каждая конкретная модель прибора разбирается в соответствии с руководством, имеющимся в комплекте устройства, что позволит избежать случайных поломок.

Ремонт соковыжималки своими руками не является чем-то фантастическим. довольно просто и практически неотличимо в различных моделях. Будь то отечественная соковыжималка Дачница или импортная Bosch , все они работают по одному и тому же принципу, и скомпонованы примерно одинаково . Имея в запасе некоторые знания в механике и электрике можно смело брать в руки инструмент.

Поломка соковыжималки – довольно распространенное дело. Это неудивительно, ведь такая дачная атрибутика в сезон сбора урожая испытывает колоссальные нагрузки. В основе каждого устройства для получения сока из фруктов и овощей заложен обыкновенный пресс . Неважно, в каком виде он представлен. работает при давлении на фрукт и проворачивании его. дополнена узлами, позволяющими снизить физические усилия человека и обеспечить большую продуктивность.

В любом случае, на устройства ложится приличная нагрузка, а увеличение деталей поднимает процент поломок используемых устройств. Даже ручная соковыжималка, представленная как пресс, где давление на поршень производится вращением винта – и та не всегда способна безотказно проработать длительное время.

Отремонтировать ручные соковыжималки не так сложно. Если же говорить об электрических моделях, то диапазон поломок здесь значительно расширен. Поиск поломки необходимо производить в двух направлениях: по механике и по электрочасти.

Алгоритм поиска неисправностей и их устранение

Если электрическая соковыжималка не подает признаков жизни, сильно шумит или вибрирует, не стоит сразу же начинать ее разборку. Нередко причина очень банальна. Главное – произвести тщательный внешний осмотр.

1. Необходимо проверить наличие электропитания в сети, надежность соединения вилки с розеткой и целостность сетевого шнура. Последний, довольно часто выходит из строя вследствие перегибов или воздействия на него острыми предметами. При обнаружении на шнуре повреждений, его необходимо заменить. В крайнем случае, возможен ремонт путем сращивания. В этом случае особое внимание следует уделить изоляции проводов.
2. Шум и вибрация соковыжималки становятся следствием неправильной сборки устройства или попадания в барабан посторонних предметов.
3. Гул мотора при стоячем барабане сигнализирует о перетягивании крепления муфты переходника. Как правило, неполадка устраняется путем ослабления этой детали.

Остальные неисправности наверняка потребуют разборки устройства.

Причина в электродвигателе

Устройство любой электрической соковыжималки не отличается сложностью. Обязательным атрибутом является электромотор, который и поставляет львиную долю неисправностей. В данной бытовой технике применяются двигатели коллекторного типа и асинхронные . Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества.

Первые позволяют уменьшить размеры и вес изделия, но не рассчитаны на длительную работу и требуют охлаждения, которое обеспечивают насаженные на вал якоря крыльчатки. Асинхронные электромоторы более эффективны, но занимают больше места и, соответственно отличаются увеличенной массой.

Двигатели сопрягаются с барабаном центрифуги или вращают шнек. В зависимости от вида соковыжималки ( или ), связь осуществляется муфтами или шестернями. Эти детали обычно делаются из пластмассы и являются причинами неисправностей соковыжималок. Как правило, производители всегда обеспечивают запас этих деталей, включая их в комплект продаваемой соковыжималки.

Электродвигатель соковыжималки очень привередлив и выходит из строя при:

• перепадах напряжения в сети;
• длительной работе под большой нагрузкой;
• попадании влаги внутрь моторного отсека.

Поломкой может послужить естественный износ.

Для предварительной разборки соковыжималки следует воспользоваться прилагаемой к ней инструкцией. Если же таковой не оказалось под рукой, то необходимо воспользоваться логикой.

Внимание! Никогда не следует прилагать чрезмерных усилий, разбирая бытовую технику. Это приводит к разрушению корпуса и креплений и чревато дальнейшими проблемами. Производители обычно заботятся о клиентах и максимально упрощают эту процедуру.

После отделения от моторного отсека остальных узлов, приступают к его разборке. Для этого обычно достаточно крестообразной отвертки. После разборки отсека двигатель освобождается от соединительных муфт.

Предварительно проверяется переключатель скоростей и радиодетали, включенные в схему электродвигателя. Эта операция производится тестером.

Даже поверхностный осмотр мотора может много сообщить о неисправности:

1. Искрение мотора и нагрев становятся результатом стирания или разрушения щеток (для коллекторных электродвигателей). Их замена исправит ситуацию.
2. Затрудненное вращение вала якоря сигнализирует о выходе из строя или загрязнении подшипников . Для их снятия понадобится разобрать двигатель и воспользоваться съемником. При сборке следует особое внимание уделять чистоте трущихся и вращающихся деталей, а также их смазке. Предупредить эту неисправность поможет регулярная чистка и смазка.
3. Запах горелой изоляции и почернение указывает на сгоревшую обмотку . Такая поломка не устраняется в домашних условиях и требует замены всего агрегата.

Из всех пунктов, только последний является критическим. Все остальные восстанавливаются самостоятельно даже при относительных познаниях в электротехники.

Учитывая большое разнообразие выпущенных и производимых ныне соковыжималок, трудно описать все возможные неисправности этих агрегатов. У каждой из них может быть свой конкретный случай. Но если изучить отзывы владельцев как отечественных, так и зарубежных моделей можно сказать, что основные поломки весьма сходны.

Кое какую полезную информацию о ремонте и профилактике механических и электрических соковыжималок можно узнать из видео.