Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделяются перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена из разных материалов. Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В этой статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технологии их монтажа.

Существует несколько типов бань, которые считаются деревянными:

• Из оцилиндрованного бревна.

Перегородка в бане из сруба может быть выполнена с использованием технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется большая сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.д.

Хотя мы рассмотрим разные технологии изготовления перегородки между парилкой и моечной, приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны из кирпича она будет более долговечной и менее подверженной негативному влиянию влаги.

Под каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, который утепляется минватой и обшивается вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Дальше будет рассматриваться каждый этап детально.

Первым делом необходимо изготовить бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для того, чтобы выложить вдоль нее керамическую плитку. Она будет полностью изолировать от воды дерево. Порожек изготавливается при заливке стяжки (если пол бетонный). Также можно сделать эту работы в ходе монтажа перегородки. Для этого устанавливаете опалубку из досок. Важно не забыть про наличие дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления. Чтобы залитый бордюр наверняка не нарушился, перед заливкой насверлите внутри опалубки отверстия и забейте небольшие куски проволоки или вкрутите дюбеля на 1/2. Когда залитый бетон высох, сверху необходимо постелить два слоя рубероида.

В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4×21,5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основания каркаса. Размеры должны быть следующими:

• 6×10×210 см;
• 6×10×176 см.

В заготовках просверливаете отверстия под анкеры и укладываете бруски на бордюр. Так, основание перегородки закрепляется к полу анкерами. В среднем в каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, изготовленные в стенах, и прикручиваются шурупами. После этого нужно сделать несущую раму конструкции. Крайние стойки, размер которых 6×10×235 см, ставите на основание и закрепляете шурупами. Обязательно под каждый шуруп подложите шайбу!

Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. За счет этого каркас не будет мешать усадке сруба. Шурупы будут скользить вместе со стенами. Как следствие при усадке сруба никаких помех не будет. А каркас также не будет под нагрузкой.

Пришло время оформить дверной проем. Для рамы ставите две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас рамы закрепляете перемычками при помощи саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор в 30 мм между потолком. За счет этого будет компенсироваться расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делаются во всю высоту.

Размеры каркасной рамы должны быть точными. Ведь именно от этого и будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому прежде чем зафиксировать тот или иной элемент проверяйте горизонтальность, вертикальность и соответствие размеров.

Что касается термоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной в 10 см. В каркасе следует изготовить ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит минваты. С обеих сторон вата закрывается полиэтиленом. Крепится он степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

• Защита от проникновения влаги.
• Термоизоляция.
• Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки выполняется крепление вагонки на обрешетку (обрешетка выполняется из брусьев 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить сверху пленки и зафиксировать саморезами на каркасе.

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см. Так, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда рама установлена, все щели заполните монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая тот факт, что рама по стандарту имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганой доской, размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешней грани вагонки в результате соответствовала внешним краям досок.

Когда каркас перегородки готов, моечное помещение следует отделать плиткой. Хотя этот процесс можно выполнить после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «шип-паз». Нижний брус обрешетки со стороны мойки крепится к бордюру, а от парилки к полу. Крепить его необходимо только к вертикальным стойкам. К обрешетке вагонка крепится при помощи клаймеров.

Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым термоизоляционным материалом. Каждый закрученный саморез в конце работы также рекомендуется закрыть деревянными штифтами, подходящего размера.

Плинтуса, наличники и финальная отделка

Вот по такой технологии осуществляется монтаж каркасной перегородки между парилкой и моечной. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.

Другой метод разделения парилки и моечной заключается в том, чтобы построить перегородку из кирпича. Класть кирпич можно двумя методами:

1. Ложковая кладка в 1/2 кирпича.
2. В целый кирпич.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной. Поэтому чтобы снизить вес конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже будет приведена подробная инструкция того, как сделать перегородку из кирпича.

Подготовка

Первым делом следует произвести все подготовительные работы. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо удалить все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Заметаете основание веником и смачиваете его. Также необходимо оснастить рабочее помещение хорошим освещением. Лишние предметы следует вынести. В заключение подготовительных работ намечаете контуры будущей конструкции.

Для работы с цементным раствором, вам понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сито;
• лопата;
• емкость для замешивания.

Так, сперва просеиваете песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь маленькие ячейки. Дальше устанавливаете емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Пропорция замешивания 3:1. Чтобы раствор не пересыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка. Перемешивать необходимо вместе с водой. Такой объем раствора вам хватит на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В ходе работы раствор имеет свойство усаживаться и твердеть. Не спешите подливать воду. Достаточно каждые 10–15 минут перемешивать.

Для строительства вам потребуется такой набор инструмента:

• уровень;
• отвес;
• правило;
• кельма;
• кирка.

Весь процесс работы проходит по такому сценарию:

1. Для ориентира натягиваете веревку. Выкладываете раствор и при помощи кельмы его выравниваете. Нужно какое-то время, чтобы он схватился.
2. Сверху него накладываете второй слой и начинаете класть первый ряд кирпича.
3. Первый кирпич кладете к стене. На его торцевую часть наносите раствор и прижимаете к стене. По натянутой веревке выравниваете кирпич, слегка пристукивая по нему. Сразу удаляете излишки раствора.
4. При кладке кирпича сразу необходимо решить, где будет дверной проем. Его установить необходимо сразу. Выставить следует по уровню и уже потом обкладывать кирпичом.
5. Кирпич следует вплотную укладывать к коробке. Для перевязки с рамой, можно использовать металлические пластины или арматуру. Один конец прикручивается к раме, а второй между кирпичным рядом.

Когда первый ряд готов, по такому принципу кладутся последующие. Каждый ряд обязательно проверяйте на уровень.

Использование перевязки является важным условием. В таком случае имеющаяся нагрузка будет равномерно распределена, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки, каждых пять рядов в шов укладываете арматуру или металлические полоски.

Подобную привязку необходимо делать и к стене. Сверху дверной коробки устанавливается швеллер для армирования. Зазор между потолком и последним рядом кладки заполняете ломом из кирпича и раствором. Как видно, особых секретов при строительстве перегородки из кирпича нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, нужно учесть несколько важных нюансов:

• Если вы не планируете штукатурить стену, то качество кладки должно быть соответствующим. Если же будет наноситься штукатурка, то важно следить только за вертикальным уровнем стены.
• Если стена будет штукатуриться, то нередко мастера используют б/у кирпич. Это в несколько раз сокращает финансовые затраты на покупку материала.
• Если сквозь перегородку вы планируете проводить те или иные коммуникации, то в стену можно установить небольшой отрезок пластиковой трубы. Его диаметр должен соответствовать действительной потребности. При этом трубу обкладывать раствором не нужно, ее необходимо просто задуть монтажной пеной. Это важно, ведь спустя время что-то может поменяться и благодаря этому конструкция стены не будет нарушаться.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон . Перегородка из пеноблока изготавливается гораздо быстрее в отличие от кирпича. Стандартный размер одного блока составляет 300×600 мм. Что касается толщины, то здесь большой выбор. Как правило, для строительства перегородок выбирают блоки толщиной в 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока, цена на него будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета обдумайте этот нюанс заранее.

Процесс изготовления перегородки из газобетона имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить все работы самостоятельно.

Разметка

Также, как и в случае с кирпичной кладкой, пол и стены следует подготовить. Далее, размечаете дверной проем и натягиваете шнур. В согласии с разметкой без раствора выкладываете первый ряд и, если нужно, обрезаете блок по размеру. После, блоки убираете и на месте кладки выполняете гидроизоляцию.

Резать пеноблоки можно болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Замес клея осуществляется электродрелью с насадкой на миксер. Клеевую смесь на блоки наносите слоем в 3 мм. Далее, устанавливаете блок и слегка пристукиваете. Обязательно проверяйте уровень вертикали/горизонтали. Для лучшей прочности, на 1/2 смещаете блок и начинаете второй ряд кладки. При стыковке перегородки со стеной, выполняете перевязку, также как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене делаете отверстия до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Делать такую перевязку можно каждый 4–5 ряда.

Перед кладкой последнего ряда, по всей длине перегородки выкладываете арматуру Ø1,6 см. Сверху нее слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это будет служить своего рода армопоясом.

Перед штукатуркой проведите все необходимые коммуникации. Далее, устанавливаете маяки и производите штукатурку . В качестве раствора можно использовать ту же смесь что и для кладки. Когда штукатурка высохла, поверхность шпаклюется и красится или облицовывается декоративной плиткой.

Соблюдая эту простую схему, особых проблем у вас не возникнет. Обратите внимание на следующие полезные рекомендации:

• Покупая блоки, обратите внимание на качество изделия. Чем ровнее они будут, тем легче будет выполнять их обработку.
• Плотность блоков не играет никакой роли. Размер блоков зависит от конкретного помещения.
• Лучше покупать те блоки, производство которых основывается на резке.
• Чтобы увеличить плотность кладки перед кладкой намочите блоки.
• Чтобы не было вертикального шва, каждый ряд смещайте на 1/2 блока.
• Между перегородкой и стеной оставьте небольшой зазор и заполните его монтажной пеной.

Стеклянная перегородка

Для новичков, установка стеклянной перегородки нелегкая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки выполняется в модульные ячейки.

Если вы решили укладывать стеклянную перегородку по принципу кладки кирпича, то работа выглядит следующим образом:

1. Очищаете основание пола от грязи, пыли и мусора. Пол выравниваете, при необходимости выполняете небольшую стяжку.
2. Первый ряд стеклянных блоков выкладываете строго по уровню. Чтобы швы были одинаковые, в каждый шов ставьте пластиковый крестик.
3. По вертикали и горизонтали кладку, каждые 2 ряда, армируете железными прутьями Ø6 мм.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в ячеистые решетки, то здесь все гораздо проще. Ячейки можно сделать из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу. Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парилкой и моечной. Если вы проводили такие работы, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставляя комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видеоматериала, вы сможете узнать о некоторых подробностях отделки парилки:

Во все времена перегородка в бане между парилкой и мойкой была тем элементом, без которого весь ритуал купания превратился бы в нечто более обыденное. Ее монтаж производится на разных этапах. Сделать перегородку можно как в ходе самого строительства бани, интегрировав ее в общий проект, так и в период реконструкции.

Стена из кирпича и ее изоляция

В бане из кирпича перегородку можно выложить из основного материала. Но при этом необходимо учесть, что кирпич обладает довольно высокой теплоемкостью и большим коэффициентом теплоотдачи. А это значит, что сама перегородка внутри бани будет постоянно горячей (легко обжечься) и потери тепла в парилке будут тоже внушительными. Поэтому конструкцию следует максимально изолировать.

Со стороны парной перегородку необходимо будет обшить пароизолятором, поверх него укладывается материал, имеющий низкую теплопроводность. Это может быть облицовка из древесины лиственных пород. Для ее крепления в верхней и нижней частях перегородки рекомендуется установить деревянные бруски.

Сначала с помощью перфоратора проделайте отверстия в стенах на линии предполагаемого крепления, затем монтируйте бруски, закрепив их анкерами. Пространство между ними заполняется теплоизолятором, поверх которого можно разместить отражающий экран для инфракрасных лучей. Это может быть фольга или специальный материал. После этого стену обшиваем вагонкой. Смолистую древесину (хвойных пород) в парной использовать не следует: при нагревании и под воздействием влажного воздуха из нее начинают выделяться фитонциды. Для абсолютно здорового человека это будет только на пользу, а вот при малейшем наличии аллергии такое вещество может стать причиной обострения заболевания.

Часть стены, которая граничит с мойкой, рекомендуется отделать любым влагостойким материалом. Это может быть гипс, керамическая плитка, фактурная или структурная штукатурка или все та же древесина, пропитанная антисептиком и покрытая несколькими слоями лака.

Стена в деревянной бане

Современные бани редко создают из кирпича: все чаще при строительстве используется натуральная древесина. Это практично и не дорого. В такой бане своими руками перегородку каркасного типа можно сделать с минимальными затратами и для ее монтажа вам потребуются:

• деревянные бруски;
• утеплитель и пароизолятор;
• обрезная доска;
• ножовка;
• молоток и гвозди (финишные);
• плинтуса (лучше деревянные);
• перфоратор и куски арматуры;
• рулетка;
• строительный уровень.

Сначала в верхней и нижней частях бани произведите разметку, по которой в дальнейшем будет производиться монтаж перегородки. Следите за тем, чтобы обе линии находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Идеально сделать разметку можно с использованием лазерного уровня, но даже обычный отвес в умелых руках позволит сделать все точно. Постарайтесь произвести замеры в нескольких точках и на разной высоте. Когда вы убедитесь в точности разметки, можно по имеющимся линиям расположить по периметру деревянные бруски, закрепив их на стенах, потолке и на полу. Сверху их крепят либо гвоздями, либо анкерами. В нижней же части рекомендуется разместить на шпильки из арматуры, которые впрессованы в бетонный пол или несущую балку.

Часть перегородки в бане со стороны моечного отделения можно сразу зашить обрезной доской. А дальше нужно заполнить пространство между деревянными стенками (на ширину бруска) гидро и пароизолятором, утеплителем. Названные материалы необходимо располагать в описанной выше последовательности по направлению к мойке. Это обеспечит их защиту от влаги и паров. Большинство мастеров предлагают укладывать гидро- и паро- изоляторы с обеих сторон утеплителя. Получится дороже по деньгам, зато уверенности в долговечности перегородки в бане будет значительно больше.

На последнем этапе вам предстоит зашить часть перегородки со стороны парилки. Здесь используется все та же вагонка из лиственных пород древесины. Остается только смонтировать плинтуса, обработать материал слоем антисептика и перегородка между парилкой и мойкой готова.

Дверь устанавливается в самом ходе монтажа.

Желательно дверь использовать в заниженном варианте, так вы сократите потери тепла внутри парилки и обеспечите комфортный микроклимат в моечном отделении бани.

Даже в самой маленькой бане обычно имеется два помещения: предбанник и парная, совмещенная с моечной. Но здесь возникает вопрос: какая перегородка должна быть между ними? Деревянная или кирпичная? И как правильно возвести её с точки зрения обогрева помещений?

В этом плане у домашнего мастера может возникнуть большое количество вопросов, на которые мы постараемся дать ответ в данной статье.

Что необходимо знать о перегородках в бане

Перед возведением перегородки в бане своими руками вам следует учесть целый ряд особенностей. К тому же, для деревянных и кирпичных построек существуют различные требования.

О перегородках в деревянных банях

К деревянным относятся бани, которые построены из бруса, бревна или же собраны по каркасно-щитовой технологии.

Совет!
Специалисты не рекомендуют установку , в особенности, если планируется нерегулярная эксплуатация здания.
Дело в том, что при внутренней кирпичной стене вам потребуется больше времени на прогревание помещения, тем более, если речь идет о холодном времени года.

Возведение внутренних стен из того же материала, из которого были возведены внешние, возможно, но попросту незачем, что объясняется несколькими причинами:

1. Внутри помещения отсутствует воздействие атмосферных явлений, потому столь же толстые и прочные перегородки здесь ни к чему.
2. Если же использовать здесь материал меньшего сечения, то это может привести к проблемам в местах соединения.

Специалисты чаще всего советуют обустраивать внутренние стены по каркасной технологии, так как в бане сделать перегородку по принципу каркаса довольно несложно, и к тому же экономически выгодно .

Каркасные стены обладают следующими преимуществами перед традиционным срубом:

1. Цена.
2. Меньший вес, а следовательно, меньшая нагрузка на фундамент, что продлевает долговечность конструкции.
3. Простота работ.

При этом вы получаете теплые и долговечные межкомнатные перегородки.

Возводим банную стену по каркасной технологии

Рассмотрим, как сделать перегородку в бане из дерева.

Для этого существует несложная инструкция:

1. Для внутренних стен подбираем доски, толщиной в около 5 см и шириной не больше 15 см. Более тонкие доски может повести.
2. Формируем из досок обрешетку с шагом, равным ширине теплоизоляционного мата.
3. Между досок укладываем теплоизолятор. Лучше всего использовать для этого минеральную вату, так как пенопласт горюч и способен выделять вредные вещества при повышенных температурах.
4. Сверху на дощатый каркас набиваем гидроизолятор.
   В качестве гидроизоляции могут быть использованы такие материалы:
   
   • Обычная полиэтиленовая пленка. Берется материал, толщиной от 150 до 20 микрон.
   • Специальный гидроизоляционный материал, который имеет фольгированную сторону.
   • Пенофол, который представляет собой , на который с одной стороны наносится фольга. Таким образом, вы создаете дополнительный слой гидроизоляции.

Совет!
Минеральная вата боится воды, поэтому необходимо надежно защитить её гидроизоляционным слоем.
Полосы укладываются внахлест, проклеиваясь строительным скотчем.

1. Последним слоем монтируется отделочный материал. Чаще всего это вагонка, которая наиболее соответствует интерьеру и микроклимату банных помещений.
2. Печь следует устанавливать не ближе, чем за метр от перегородок.

Совет!
В том случае, если в бане будет использоваться металлическая печь, – вам понадобится кирпичная перегородка, желательно, даже из шамотных блоков.
Если металлическая печь будет топиться непосредственно в парной, то стенка может быть деревянной, но ее следует обшить негорючими материалами.

Перегородка в блочной бане

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Здесь специалисты также рекомендуют применить ту же каркасную технологию.

Причин тому несколько:

1. Кирпичные стены медленнее нагреваются, а соответственно, вам потребуются дополнительные расходы на обогрев, в особенности в зимнее время.
2. На кирпичной или блочной кладке оседает конденсат, и его нужно будет куда-то отвести.

Некоторые профессионалы советуют использовать вместо доски магнезитовые листы.

Они производятся на основе перлита и целлюлозных волокон. Их закрепляют на вертикальных профилях, после чего повторяется монтаж, описанный выше.

Совет!
Такие перегородки могут быть устроены и без утеплителя.
Здесь утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство между досками.

В качестве отделки для таких стен лучше всего использовать вагонку.

Естественно, в кирпичной бане можно создать перегородку из кирпича. В таком случае лучше всего использовать кладку в полкирпича, дополнительно укрепляя конструкцию стальной проволокой через каждые несколько рядов.

Совет!
Возводить кирпичную перегородку в деревянном доме можно лишь тогда, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Заключение

Строительство бани – это очень ответственный процесс, который требует наличия плана и должен учитывать целый ряд нюансов. И поскольку в банном помещении присутствует минимум две комнаты, то вопрос правильного обустройства перегородок является весьма актуальным. Информация, изложенная выше, поможет вам возвести внутреннюю стену, не допустив при этом ошибок, а видео в этой статье предложит вам увидеть наглядные моменты данной проблемы.

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант - это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО - парильное отделение, МО - моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки - утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент - место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке - это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Если вы купили проект бани или нарисовали его самостоятельно своими руками, то скорее всего продумали расположение комнат (планировку). Количество перегородок, конечно же, зависит от количества комнат. В бане их минимум две: парилка и моечная. Перегородки можно сделать сразу при возведении коробки сруба из того же материала, что и стены (брус, бревно, кирпич). Но нужно иметь в виду, что под такую перегородку необходим фундамент такой же, как и для основных стен, что в свою очередь приведет к значительному увеличению стоимости бани. Процесс возведения такой перегородки ни чем не отличается от возведения стен.
После постройки такие перегородки необходимо хорошо проконопатить для лучшей шумо- и теплоизоляции, а проемы можно прорубать только после оседания всего сруба. Если для постройки перегородки используется оцилиндрованное бревно или клееный брус, то такая стена не требует дополнительной внутренней отделки.

Самый простой и не дорогой способ сделать перегородки в бане своими руками — это воспользоваться каркасной технологией строительства. Для этого необходимо приобрести бруски 50 на 100 мм, для самого каркаса, утеплитель на основе каменно-минеральной ваты, пароизоляцию и собственно отделочный материал, например вагонку. До начала установки перегородки полы в бане должны быть уже сделаны. Размечаем на полу место расположения стены и крепим к полу длинными саморезами (102 мм) или гвоздями (120 мм) нижний брусок, на который будут опираться вертикальные бруски.
К стене по уровню прибиваем или прикручиваем вертикальную стойку с одной и с другой стороны стены, оставляя сверху зазор, пять сантиметров, для верхнего бруска. Кладем на вертикальные бруски верхний брус и крепим его к потолочным балкам саморезами. Таким образам в дальнейшем, при монтаже следующих вертикальных стоек, нам не придется постоянно контролировать вертикаль стены, а просто крепить стойки к верхнему и нижнему брусу. Теперь монтируем вертикальные балки проема двери и крепим их при помощи оцинкованных уголков. Следующие вертикальные балки необходимо располагать на расстоянии на один сантиметр меньше ширины утеплителя для более плотного его прилегания. Стандартный утеплитель имеет размеры 60 см на 100см, значит, расстояние между балками необходимо сделать 59 см. Большее расстояние между брусками делать не стоит, так как это понизит прочность перегородки. К верхнему бруску вертикальные балки можно крепить при помощи металлических оцинкованных уголков или при помощи гвоздей 150 мм. Во избежание растрескивания бруса при креплении саморезом или гвоздем его необходимо просверлить сверлом диаметром равным диаметру крепежа (самореза или гвоздя). После монтажа каркаса плотно натягиваем пароизоляцию с одной стороны стены и делаем обрешетку для монтажа вагонки или другого отделочного материала, например гипсокартона. Для обрешетки подойдет распиленная вдоль вагонка или распиленная вдоль обрезная доска. Ширины в пять сантиметров вполне достаточно для бруска обрешетки. Теперь можно класть утеплитель в данном случае 10 см толщиной, либо в два слоя по 5 см, но в этом случае необходимо перекрывать стыки. При укладке утеплителя в бане своими руками необходимо применять средства индивидуальной защиты и воспользоваться респиратором. Закрываем утеплитель пароизоляцией и делаем обрешетку. Не стоит использовать вместо пароизоляции клеенку или целлофан, так как это может привести к намоканию утеплителя от конденсата, который будет образовываться в бане от перепада температур. Сторону перегородки, которая находится в моечной можно обшить влагостойким гипсокартоном а на него положить керамическую плитку или мозаику. Со стороны парной перегородку необходимо обшить вагонкой не из хвойных пород дерева, так как она содержит много смолы. Для отделки парной в бане подойдет вагонка из липы или абаша.
Для комнаты отдыха подойдет обычная сосновая вагонка или блок Хаус. Иногда стены в парной дополнительно закрывают фольгированным материалом, но это необходимо только для более продолжительного сохранения тепла. Если хорошо проконопатить и утеплить баню снаружи самостоятельно, своими руками, то тепло и так ни куда не денется долгое время, и дерево будет лучше «дышать».

Часть перегородки в бане возле печи лучше сделать из кирпича.
Для этого необходимо залить бетонное основание, которое можно сделать своими руками по деревянным балкам. Толщины стены в половину кирпича будет достаточно. При кладке кирпича необходимо следить за вертикалью и горизонталью стены. Полностью делать кирпичные стены в деревянной бане не стоит. Это большие затраты на материал и под такую стену необходим уже полноценный фундамент.

В деревянных перегородках без труда помещаются все необходимые коммуникации: электрическая проводка, водопроводные трубы. Перегородки в деревянной бане должны быть выполнены из натурального материала, такого как дерево.