В живота на всеки човек има моменти, когато има нужда от осветление, но няма електричество. Това може да е просто прекъсване на захранването или необходимост от ремонт на кабелите в къщата, или може би поход в гората или нещо подобно.

И, разбира се, всеки знае, че в този случай ще помогне само електрическо фенерче - компактно и в същото време функционално устройство. Сега на пазара на електрическо оборудване има много различни видове от този продукт. Те включват обикновени фенерчета с лампи с нажежаема жичка и LED фенерчета с презареждащи се батерии. И има много компании, произвеждащи тези устройства - "Дик", "Лукс", "Космос" и др.

Но не много хора мислят за принципа на неговото действие. Междувременно, знаейки структурата и веригата на електрическо фенерче, можете, ако е необходимо, да го поправите или дори да го сглобите със собствените си ръце. Нека се опитаме да разберем това.

Най-простите фенери

Тъй като фенерчетата са различни, има смисъл да започнете с най-простия - с батерия и лампа с нажежаема жичка, както и да разгледате възможните му неизправности. Схемата на такова устройство е елементарна.

Всъщност в него няма нищо освен батерия, бутон за включване и крушка. И следователно няма специални проблеми с него. Ето няколко възможни незначителни проблеми, които могат да доведат до повреда на такова фенерче:

• Окисляване на някой от контактите. Това може да са контактите на превключвател, електрическа крушка или батерия. Просто трябва да почистите тези елементи на веригата и устройството ще работи отново.
• Изгаряне на лампа с нажежаема жичка - тук всичко е просто, смяната на светлинния елемент ще реши този проблем.
• Батериите са напълно разредени - сменете батериите с нови (или ги заредете, ако са акумулаторни).
• Липса на контакт или скъсан проводник. Ако фенерчето вече не е ново, тогава има смисъл да смените всички кабели. Това не е никак трудно да се направи.

LED фенерче

Този тип фенер има по-мощен светлинен поток и в същото време консумира много малко енергия, което означава, че батериите в него ще издържат по-дълго. Всичко се отнася до дизайна на светлинните елементи - светодиодите нямат нажежаема жичка, не консумират енергия при нагряване, поради което ефективността на такива устройства е 80–85% по-висока. Ролята на допълнителното оборудване под формата на преобразувател, включващ транзистор, резистор и високочестотен трансформатор, също е голяма.

Ако фенерът е с вградена батерия, то към него има и зарядно.

Веригата на такова фенерче се състои от един или повече светодиоди, преобразувател на напрежение, превключвател и батерия. В по-ранните модели фенерчета количеството мощност, консумирана от светодиодите, трябваше да съответства на количеството, произведено от източника.

Сега този проблем е решен с помощта на преобразувател на напрежение (наричан още умножител). Всъщност това е основната част, която съдържа електрическата верига на фенерчето.

Ако искате да направите такова устройство със собствените си ръце, няма да има особени трудности. Транзистор, резистор и диоди не са проблем. Най-трудната част ще бъде навиването на високочестотен трансформатор върху феритен пръстен, който се нарича блокиращ генератор.

Но това може да се реши и чрез вземане на подобен пръстен от дефектен електронен баласт на енергоспестяваща лампа. Въпреки че, разбира се, ако не искате да се забърквате или нямате време, тогава можете да намерите високоефективни преобразуватели в продажба, като 8115. С тяхна помощ, използвайки транзистор и резистор, стана възможно произвеждат LED фенерче с една батерия.

Самата схема на LED фенерче е подобна на най-простото устройство и не трябва да се спирате на нея, защото дори дете може да я сглоби.

Между другото, когато използвате преобразувател на напрежение във веригата на старо, просто фенерче, захранвано от квадратна батерия от 4,5 волта, която вече не се предлага за покупка, можете безопасно да инсталирате батерия от 1,5 волта, т.е. обикновен „пръст“ или "малък пръст" батерия. Няма да има загуба на светлинен поток. Основната задача в този случай е да имате поне най-малкото разбиране за радиотехника, буквално на ниво да знаете какво е транзистор, а също и да можете да държите поялник в ръцете си.

Усъвършенстване на китайски фенери

Понякога се случва закупен фенер с батерия (която изглежда с добро качество) напълно да се повреди. И не е задължително купувачът да е виновен за неправилна работа, въпреки че това също се случва. По-често това е грешка при сглобяването на китайски фенер в преследване на количеството за сметка на качеството.

Разбира се, в този случай ще трябва да се преработи, да се модернизира по някакъв начин, защото парите са похарчени. Сега трябва да разберете как да направите това и дали е възможно да се конкурирате с китайския производител и да ремонтирате такова устройство сами.

Като се има предвид най-често срещаният вариант, при който когато устройството е включено, индикаторът за зареждане светва, но фенерчето не се зарежда и не работи, можете да забележите това.

Често срещана грешка на производителя е, че индикаторът за зареждане (LED) е свързан паралелно с батерията, което в никакъв случай не трябва да се допуска. В същото време купувачът включва фенерчето и виждайки, че не свети, отново захранва заряда. В резултат на това всички светодиоди изгарят наведнъж.

Факт е, че не всички производители посочват, че такива устройства не могат да се зареждат с включени светодиоди, тъй като ще бъде невъзможно да ги поправите, остава само да ги смените.

И така, задачата за модернизация е да свържете индикатора за зареждане последователно с батерията.

Както се вижда от диаграмата, този проблем е напълно разрешим.

Но ако китайците инсталират резистор 0118 в своя продукт, тогава светодиодите ще трябва да се сменят постоянно, тъй като токът, доставен към тях, ще бъде много висок и каквито и светлинни елементи да са инсталирани, те не могат да издържат на натоварването.

LED челник

През последните години такова осветително устройство стана доста широко разпространено. Наистина е много удобно, когато ръцете ви са свободни и лъчът светлина попада там, където гледа човекът, точно това е основното предимство на фара. Преди това само миньорите можеха да се похвалят с това и дори тогава, за да го носите, ви беше необходим шлем, към който всъщност беше прикрепено фенерчето.

В днешно време монтирането на такова устройство е удобно, можете да го носите при всякакви обстоятелства и нямате доста голяма и тежка батерия, която да виси на колана ви, която освен това трябва да се зарежда веднъж на ден. Модерният е много по-малък и по-лек, освен това има много ниска консумация на енергия.

И така, какво е такъв фенер? И принципът на неговата работа не се различава от LED. Вариантите за дизайн са еднакви - презареждащи се или със сменяеми батерии. Броят на светодиодите варира от 3 до 24 в зависимост от характеристиките на батерията и преобразувателя.

Освен това такива фенерчета обикновено имат 4 режима на светене, а не само един. Това са слаб, среден, силен и сигнален - когато светодиодите мигат на кратки интервали.

Режимите на LED фара се управляват от микроконтролер. Освен това, ако е наличен, е възможен дори светкавичен режим. В допълнение, това изобщо не вреди на светодиодите, за разлика от лампите с нажежаема жичка, тъй като техният експлоатационен живот не зависи от броя на циклите на включване и изключване поради липсата на нажежаема жичка.

И така, кое фенерче да изберете?

Разбира се, фенерчетата могат да бъдат различни по консумация на напрежение (от 1,5 до 12 V) и с различни превключватели (сензорни или механични), със звуково предупреждение за изтощена батерия. Това може да е оригиналът или неговите аналози. И не винаги е възможно да определите какъв вид устройство е пред очите ви. В крайна сметка, докато не се повреди и не започне ремонтът, не можете да видите какъв вид микросхема или транзистор има в него. Вероятно е по-добре да изберете този, който ви харесва, и да разрешите възможните проблеми, когато възникнат.

Как да поправите LED фенерче? Схема на китайски фенер с мрежово зареждане

Ремонт на LED осветителни тела - преглед на повреди, устройство и схема

За нормален човешки живот на тъмно той винаги се нуждаеше от светлина. С развитието на технологиите източниците на осветление се подобриха, като се започне от огъня на факли и керосинови лампи, завършвайки с фенерчета, захранвани с батерии. Истинска революция в света на осветителните технологии беше създаването на светодиодите, които веднага навлязоха в ежедневието.

Съвременните LED осветителни тела са много икономични, светлината се разпространява много далеч и е много ярка. Огромен дял от такива литиеви фенерчета на съвременния пазар се произвеждат в Китай, те са много евтини и достъпни. Поради евтиността често възникват различни видове повреди. В тази статия ще разгледаме основните проблеми при ремонта на LED светлини и как да ги поправите сами.

Как работи LED фенерчето?

Класическият дизайн на фенерчетата е много прост (независимо от вида на корпуса, било то моделите Cosmos или DiK AN-005). Към батерията е свързан светодиод, веригата се прекъсва от бутона за изключване. В зависимост от броя на светодиодите към веригата се добавят броя на самите светлинни елементи (например основното осветление отпред и спомагателното в дръжката), по-силна батерия (или няколко), трансформатор, съпротивление , и е монтиран по-функционален ключ (фенери Fo-DiK) .

Защо фенерчетата се чупят?

Сега ще пропуснем проблемите, свързани с неправилната работа на китайския фенер - „Пуснах го в купа с вода, включих го и го изключих, но по някаква причина не свети.“ Евтиността на фенерчетата се постига чрез опростяване на електрическите вериги вътре в устройството. Това ви позволява да спестите от компоненти (тяхното количество и качество). Това се прави, така че хората да купуват нови по-често и просто да изхвърлят старите, без дори да се опитват да ги поправят със собствените си ръце.

Друга точка на спестяване са хората, работещи в производството, които нямат достатъчна квалификация за извършване на такава работа. В резултат на това има много малки и големи грешки в самата верига, некачествено запояване и монтаж на компоненти, което води до постоянен ремонт на лампите. В повечето случаи всички проблеми могат да бъдат решени чрез правилното им диагностициране, което ще направим по-нататък.

Причина за повреда на фенерчето

Най-вероятно, когато превключвателят е превключен, светодиодите не искат да светят поради неизправност в електрическата верига. Най-често срещаните от тях:

• окисляване на батерията или контактите на батерията;
• окисляване на контактите, към които е свързана батерията;
• повреда на проводниците, преминаващи от батерията към светодиода и обратно;
• дефектен елемент за изключване;
• липса на мощност във веригата;
• повреда в самите светодиоди.

Окисляване. Най-често това се случва при вече стари фенери, които често се използват при различни метеорологични условия. Налепът, който се появява върху метала, пречи на нормалния контакт, поради което фенерчето на батерии може да трепти или изобщо да не се включи. Ако се наблюдава окисляване на батерията или акумулатора, тогава трябва да помислите за подмяна.

Как да коригирам контактите? Леки петна можете да премахнете със собствените си ръце с помощта на памучен тампон, потопен в етилов алкохол. Когато замърсяването е много сериозно, дори ръждата се е разпространила по тялото - използването на такава батерия може да бъде опасно за здравето и живота. В магазините вече можете да намерите достатъчен брой нови батерии и акумулатори, дори и за стари типове фенери.

Погрижете се за околната среда - не изхвърляйте стари батерии в боклука, вероятно имате пунктове за рециклиране във вашия град.

Оксидация се образува и по контактите в самия фенер. Тук също трябва да обърнете внимание на тяхната цялост. Ако мръсотията все още може да се отстрани с памучен тампон и алкохол, изберете тази опция. За труднодостъпни места можете да използвате памучен тампон.

Ако контактите са напълно ръждясали или дори изгнили (което не е необичайно за старо фенерче), те ще трябва да бъдат заменени. Попитайте в магазина за електроника дали има подобни контактни елементи (поне от десетина години те са абсолютно еднакви във всички фенери с редки изключения). Ако няма подобни, изберете възможно най-подобна опция. Въоръжени с тънък поялник, можете лесно да ги запоите отново.

Повреда на контактите на проводниците. В допълнение към местата, описани по-горе, контактите присъстват на местата, където са запоени проводниците на електрическата верига. Евтиното производство, бързането по време на монтажа и небрежното отношение на работниците често водят до факта, че някои проводници са напълно забравени да бъдат запоени, така че LED фенерчето не работи, дори ако току-що е извадено от кутията. Как да поправите фенерчето в този случай? Внимателно прегледайте цялата верига, като внимателно отдалечите проводниците с медицински пинсети или друг тънък предмет. Ако се установи неуспешно запояване, то трябва да се възстанови с помощта на същия тънък поялник.

Същото може да се направи и с крехки връзки, чието характерно състояние е разкъсано голо ядро, едва закрепено към ставата. Ако имате достатъчно време и ресурси и цените това фенерче, можете методично и ефективно да запоявате отново всички контакти. Това значително ще увеличи ефективността на такава верига, ще предпази откритите елементи от влага и прах (което е важно, ако фенерчето е фар), а в следващите случаи на ремонт на фенерчето този елемент ще бъде елиминиран. Ремонтът на малки LED фарове се извършва по абсолютно същия начин, просто размерите са различни.

Повреда на проводниците. След като се уверите, че контактите са чисти, можете да започнете да проверявате всички проводници във веригата за повреди или късо съединение. Често срещан случай е, когато по време на монтажа във фабриката или след предишен ремонт окабеляването е повредено от неправилно монтиран капак на корпуса. Жицата се закачи между две части на корпуса и беше срязана или смачкана при затягане на болтовете. По време на протичане на ток електрическата верига може да прегрее или дори да даде късо, което неизбежно ще доведе до ремонт на LED фенерчето.

Всички разкъсани секции трябва да бъдат запоени заедно, за да се осигури по-добра проводимост, отколкото при просто усукване. Не забравяйте да изолирате всички оголени участъци, най-добре е да използвате тънко термосвиване. Препоръчително е да смените напълно силно повредените проводници, които може вече да са ръждясали, със собствените си ръце (изберете подходящия проводник). След такива модификации старите светлини могат да светят много по-ярко - модернизацията подобрява потока на тока.

Дефектен превключвател. Обърнете внимание и на контактите на проводниците с клемите на превключвателя и отстранете неизправностите. Най-лесният начин да разберете дали превключвателят е причината вашето фенерче да не работи е да завършите веригата без него. Елиминирайте го от веригата, като свържете директно батерията към светодиодите (можете да опитате и от мрежата с напрежение, съответстващо на батерията). Ако светят, сменете ключа. Може би вече е механично повреден от многократна употреба, фенерчето просто се изключва или също може да има производствен дефект. Ако светодиодите не искат да светят директно от батерията, продължаваме по-нататък.

Липса на ток в мрежата. Най-честата причина за такава неизправност е разредена или много стара литиева батерия. LED фенерчето може да свети при зареждане, но ако се изключи от контакта, веднага изгасва. Пълна неизправност се наблюдава, когато фенерът изобщо не се зарежда и не реагира по никакъв начин при включване, въпреки че индикаторът за зареждане свети постоянно.

LED повреда. След като всички проблеми с проводниците бъдат отстранени (или нямаше такива), насочете вниманието си към самите светодиоди. Внимателно отстранете платката, на която са запоени. Използвайте мултицет, за да разберете тока, който влиза и излиза от таблото. Ако е възможно, проверете контактите на цялата платка. Най-вероятно светодиодите са свързани последователно, така че ако някой се счупи, другите също няма да светят. Проверката на всеки един, ако има 3 или повече от тях, отнема доста време, така че е по-добре незабавно да закупите нови светодиоди.

Табло със светодиоди

Заключение

Много евтини китайски LED фенерчета, сглобени при условия на икономии, най-често са податливи на повреди в електрическата верига. Там са монтирани проводници с много малко напречно сечение, които са доста проблематични за запояване дори с добро устройство. Въпреки това, почти всички проблеми с кабелите и батериите могат лесно да бъдат отстранени у дома; с правилния и внимателен подход дори евтино ремонтирано фенерче ще ви издържи повече от три години постоянна употреба.

lampagid.ru

Как сами да поправите LED китайско фенерче. Направи си сам инструкции за ремонт на LED светлини с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайско фенерче. Също така ще разгледаме инструкциите за ремонт на LED светлини със собствените си ръце с визуални снимки и видеоклипове

Както можете да видите, схемата е проста. Основни елементи: токоограничаващ кондензатор, токоизправителен диоден мост с четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, светодиод за индикация на зареждане на батерията на фенерчето.

Е, сега, по ред, за предназначението на всички елементи във фенерчето.

Токоограничаващ кондензатор. Предназначен е за ограничаване на тока на зареждане на батерията. Капацитетът му за всеки тип фенерче може да е различен. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде поне 250 волта. Във веригата той трябва да бъде прескочен, както е показано, с резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като извадите фенерчето от контакта за зареждане. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете клемите за захранване от 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kOhm.

Токоизправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение най-малко 300 волта.

За индикация на зареждането на батерията на фенерчето се използва обикновен червен или зелен светодиод. Той е свързан паралелно към един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че в диаграмата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

За другите елементи няма смисъл да говорим, така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти за ремонт на LED фенерче. Нека да разгледаме основните неизправности и как да ги коригираме.

1. Фенерчето спря да свети. Тук няма много опции. Причината може да е повреда на супер ярки светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето да се зарежда и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диоди на токоизправителния мост могат да бъдат счупени. А зад тях може кондензатора да не издържи и да даде на късо. Напрежението на батерията ще се увеличи рязко и светодиодите ще се повредят. Така че, при никакви обстоятелства не включвайте фенерчето, докато се зарежда, освен ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не свети. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3. Фенерчето се разрежда много бързо. Ако вашето фенерче е „опитен“, тогава най-вероятно батерията е достигнала експлоатационния си живот. Ако използвате активно фенерчето, след една година употреба батерията вече няма да издържи.

Проблем 1: LED фенерчето не се включва или мига, когато работи

По правило това е причината за лош контакт. Най-лесното лечение е да затегнете всички нишки плътно.Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може да е разреден или повреден.

Развийте задния капак на фенерчето и с помощта на отвертка свържете корпуса към минусовата клема на батерията. Ако фенерчето свети, значи проблема е в модула с бутона.

90% от бутоните на всички LED фенери са направени по една и съща схема: Тялото на бутона е от алуминий с резба, там е поставена гумена капачка, след това самият бутонен модул и притискащ пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава от разхлабен затягащ пръстен. За да разрешите този проблем, просто намерете кръгли клещи с тънки върхове или тънки ножици, които трябва да бъдат поставени в дупките, както е на снимката, и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, проблемът е отстранен. Ако пръстенът остане на мястото си, тогава проблемът е в контакта на модула на бутона с тялото. Развийте затягащия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона. Лошият контакт често се дължи на окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или границата на печатната платка (обозначена със стрелки)

Просто избършете тези повърхности със спирт и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои имат контакт през печатната платка, други имат контакт през страничните венчелистчета към корпуса на фенерчето.Просто огънете венчелистчето настрани, за да е по-плътно контакта. Като алтернатива можете да направите спойка от калай, така че повърхността да е по-дебела и контактът да се притиска по-добре.Всички LED светлини са по същество еднакви

Плюсът минава през положителния контакт на батерията към центъра на LED модула.Минуса минава през корпуса и се затваря с бутон.

Би било добра идея да проверите херметичността на LED модула вътре в корпуса. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

С помощта на кръгли клещи или клещи завъртете модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Бъдете внимателни, лесно е да повредите светодиода в този момент.

Тези действия трябва да са напълно достатъчни, за да възстановите функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и вътре мирише на изгоряло.

Проблем 2. Фенерчето работи добре, но е слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно драйверът е повреден.Драйверът е електронна схема на транзистори, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянно ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоите изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максималния.

Понякога (много по-рядко) един светодиод се проваля.Можете да проверите това много лесно. Приложете напрежение от 4,2 V/ към контактните площадки на светодиода. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако светодиодът свети ярко, тогава драйверът е неуспешен, ако обратното, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте модула със светодиода от корпуса.Модулите са различни, но като правило са направени от мед или месинг и

Най-слабото място на такива фенерчета е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.Първият признак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако щракнете върху бутона няколко пъти, яркостта се увеличава .

Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:

1. Вземете тънък многожилен проводник и отрежете една нишка.2. Навиваме жиците върху пружината.3. Огъваме жицата, така че батерията да не я счупи. Жицата трябва да стърчи леко над усуканата част на фенерчето.4. Завийте здраво. Прекъсваме (откъсваме) излишната жица.В резултат на това жичката осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с необходимата яркост. Разбира се, при такива ремонти бутонът вече не е наличен, така че включването и изключването на фенерчето става чрез завъртане на главата.Моят китаец работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте гърба на фенерчето. Обръщаме глави настрани.

Днес реших да върна бутона към живота. Бутонът се намира в пластмасова кутия, която просто се натиска в задната част на фенера. По принцип може да се върне назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Използвайте свредло 2 mm, за да направите няколко дупки с дълбочина 2-3 mm.2. Сега можете да използвате пинсети, за да развиете корпуса с бутона.3. Премахнете бутона.4. Бутонът се сглобява без лепило и резета, така че лесно се разглобява с канцеларски нож.На снимката се вижда, че подвижният контакт е окислен (едно кръгло нещо в центъра, което прилича на копче).Почиства се с гумичка или фина шкурка и сглобих отново бутона, но реших да го калайдисам допълнително и тази част, и неподвижните контакти.

1. Почистете с фина шкурка.2. Нанесете тънък слой върху зоните, маркирани в червено. Изтриваме флюса с алкохол и сглобяваме бутона.3. За да повиша надеждността, запоих пружина към долния контакт на бутона.4. Сглобихме всичко обратно.След ремонта копчето работи перфектно. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде лесно унищожен, когато се използва бутонът. Не е за нищо, че централният контакт на електрическите крушки е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА.

Моят китаец имаше много неясна представа какво е „гореща точка“, така че реших да го просветя.Развиваме главата.

1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило развийте пълнежа, като леко натискате пръста си върху външната страна на чашата. Това улеснява отвиването.2. Отстранете рефлектора.3. Взимаме обикновена офисна хартия, пробиваме 6-8 дупки с офис перфоратор.Диаметърът на отворите за перфоратор съвпада напълно с диаметъра на светодиода.Изрежете 6-8 хартиени шайби.4. Поставете шайбите върху светодиода и ги натиснете с рефлектора.Тук ще трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокусирането на няколко фенерчета по този начин, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент са необходими 6 от тях.

Китайците пестят от всичко. Няколко допълнителни детайла ще увеличат цената, така че те не го инсталират.

Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но те спестяват пари от маркираната в червено част. Добавих паралелно кондензатор и чифт диоди 1n4148 (нямах изстрели). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Подобрено LED фенерче - RadioRadar

Осветителна техника

Начало За ​​радиолюбители Осветителна техника

През нощта джобното фенерче е незаменимо нещо. Обаче наличните в търговската мрежа проби с акумулаторна батерия и зареждане от мрежата са само разочароващи. Те все още работят известно време след покупката, но след това геловата оловно-киселинна батерия се разгражда и едно зареждане започва да издържа само няколко десетки минути блясък. И често по време на зареждане с включено фенерче светодиодите изгарят един след друг. Разбира се, като се има предвид ниската цена на фенерчето, можете да купувате нов всеки път, но е по-препоръчително веднъж да разберете причините за повредите, да ги отстраните в съществуващото фенерче и да забравите за проблема за много години.

Нека разгледаме подробно този, показан на фиг. 1 диаграма на една от повредените лампи и определете основните й недостатъци. Вляво от батерията GB1 има устройство, което отговаря за нейното зареждане. Токът на зареждане се определя от капацитета на кондензатора C1. Резистор R1, инсталиран успоредно на кондензатора, го разрежда след изключване на фенерчето от мрежата. Червеният светодиод HL1 е свързан чрез ограничителен резистор R2 паралелно с долния ляв диод на токоизправителния мост VD1-VD4 при обратна полярност. Токът протича през светодиода през тези полупериоди на мрежовото напрежение, в които горният ляв диод на моста е отворен. По този начин светенето на светодиода HL1 само показва, че фенерчето е свързано към мрежата, а не че тече зареждане. Той ще свети дори ако батерията липсва или е повредена.

Токът, консумиран от фенерчето от мрежата, е ограничен от капацитета на кондензатора C1 до приблизително 60 mA. Тъй като част от него се разклонява в светодиода HL1, токът на зареждане на батериите GB1 е около 50 mA. Гнездата XS1 и XS2 са предназначени за измерване на напрежението на батерията.

Резисторът R3 ограничава тока на разреждане на батерията през паралелно свързаните светодиоди EL1-EL5, но съпротивлението му е твърде малко и през светодиодите протича ток, надвишаващ номиналния ток. Това леко увеличава яркостта, но скоростта на разграждане на LED кристалите се увеличава значително.

Сега за причините за изгарянето на светодиода. Както знаете, при зареждане на стара оловна батерия, чиито плочи са сулфатирани, се получава допълнителен спад на напрежението при нейното повишено вътрешно съпротивление. В резултат на това по време на зареждане напрежението на клемите на такава батерия или тяхната батерия може да бъде 1,5...2 пъти по-високо от номиналното. Ако в този момент, без да спирате зареждането, затворите превключвателя SA1, за да проверите яркостта на светодиодите, тогава повишеното напрежение ще бъде достатъчно, за да може токът, протичащ през тях, значително да надвиши допустимата стойност. Светодиодите ще се повредят един по един. В резултат на това към батерията се добавят изгорели светодиоди, които не са подходящи за по-нататъшна употреба. Невъзможно е да се ремонтира такова фенерче - няма резервни батерии в продажба.

Предложената схема за финализиране на фенера, показана на фиг. 2 ви позволява да отстраните описаните недостатъци и да премахнете възможността от повреда на неговите елементи поради всякакви погрешни действия. Състои се в промяна на веригата на свързване на светодиодите към батерията, така че нейното зареждане да се прекъсне автоматично. Това се постига чрез замяна на превключвател SA1 с превключвател. Ограничителният резистор R5 е избран така, че общият ток през светодиодите EL1-EL5 при напрежение на батерията GB1 от 4,2 V да е 100 mA. Тъй като превключвателят SA1 е трипозиционен превключвател, стана възможно да се приложи икономичен режим на намалена яркост на фенерчето чрез добавяне на резистор R4 към него.

Индикаторът на HL1 LED също е преработен. Резисторът R2 е свързан последователно с батерията. Напрежението, което пада върху него, когато протича зарядният ток, се прилага към светодиода HL1 и ограничителния резистор R3. Сега се показва токът на зареждане, протичащ през батерията GB1, а не само наличието на мрежово напрежение.

Неизползваемата гелова батерия беше заменена с композитна от три Ni-Cd батерии с капацитет 600 mAh. Продължителността на пълното му зареждане е около 16 часа и е невъзможно да се повреди батерията, без да се спре зареждането навреме, тъй като токът на зареждане не надвишава безопасна стойност, числено равна на 0,1 от номиналния капацитет на батерията.

Вместо изгорелите са монтирани светодиоди HL-508h338WC с диаметър 5 mm бяла светлина с номинална яркост 8 cd при ток 20 mA (максимален ток - 100 mA) и ъгъл на излъчване 15 °. На фиг. Фигура 3 показва експерименталната зависимост на спада на напрежението върху такъв светодиод от тока, протичащ през него. Неговата стойност от 5 mA съответства на почти напълно разредена батерия GB1. Въпреки това яркостта на фенерчето в този случай остава достатъчна.

Фенерът, преустроен по разглежданата схема, работи успешно от няколко години. Забележимо намаляване на яркостта на сиянието се случва само когато батерията е почти напълно разредена. Именно това е сигналът, че трябва да се зареди. Както е известно, пълното разреждане на Ni-Cd батериите преди зареждане увеличава тяхната издръжливост.

Сред недостатъците на разглеждания метод на модификация можем да отбележим доста високата цена на батерия от три Ni-Cd батерии и трудността при поставянето й в тялото на фенерчето вместо стандартната оловно-киселинна. Авторът трябваше да изреже външната филмова обвивка на новата батерия, за да постави по-компактно батериите, които я образуват.

Ето защо, при финализирането на друго фенерче с четири светодиода, беше решено да се използва само една Ni-Cd батерия и LED драйвер на чипа ZXLD381 в пакета SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. С входно напрежение от 0,9...2,2 V осигурява светодиоди с ток до 70 mA.

На фиг. Фигура 4 показва веригата за захранване на светодиоди HL1-HL4, използвайки този чип. Графика на типичната зависимост на техния общ ток от индуктивността на индуктора L1 е показана на фиг. 5. Със своята индуктивност 2.2 μH (използван е индуктор DLJ4018-2.2) всеки от четирите паралелно свързани светодиода EL1-EL4 отчита 69/4 = 17.25 mA ток, което е напълно достатъчно за яркото им светене.

От другите допълнителни елементи само диодът на Шотки VD1 и кондензаторът C1 са необходими за работа на микросхемата в режим на изгладен изходен ток. Интересно е, че на типична диаграма за използване на микросхемата ZXLD381 капацитетът на този кондензатор е посочен като 1 F. Устройството за зареждане на батерията G1 е същото като на фиг. 2. Ограничителните резистори R4 и R5, които също са там, вече не са необходими, а превключвателят SA1 се нуждае само от две позиции.

Поради малкия брой части, модификацията на фенера е извършена чрез висящ монтаж. Батерията G1 (Ni-Cd размер AA с капацитет 600 mAh) е инсталирана в съответния държач. В сравнение с фенера, модифициран по схемата на фиг. 2, яркостта се оказа субективно малко по-ниска, но напълно достатъчна.

Дата на публикуване: 31.05.2013 г

Мнения на читателите

Без коментари все още. Вашият коментар ще бъде първият.

Можете да оставите своя коментар, мнение или въпрос върху горния материал:

www.radioradar.net

Онзи ден една съседка дойде и донесе със себе си сладко преносимо фенерче.
Фенерът работи шест месеца, лежи празен шест месеца, сега е необходим, но не работи. Фенерът е използван в мазето; електрическата крушка е само над вратата и е мрачно близо до далечните рафтове със сладко и кисели краставички. Фенерът живееше в мазето, окачен на касата под ключа и контакта. Мазето е сухо, съпругът искаше да направи носач с крушка, но се появи фенер - нямаше нужда от него. Докато жените клюкарстваха помежду си, аз се заех с фенера. Фенерчето е китайско производство, има батерия с хелиева киселина,
халогенна лампа с нажежаема жичка, зарядно за презареждане на батерията,
сглобени по примитивна схема.

Направих необходимите измервания на батерията с мултицет:

Напрежението и токът са нула, съпротивлението е безкрайно. Няма смисъл да се занимавам с такъв акумулатор, имах възможност да се опитам да го съживя, но умря ли, умря. Беше решено да се направи просто фенерче с LED, захранвано от 220 волта.
Един съсед донесе захранващ кабел около пет метра с щепсел в единия край.
Намерих 12-волтова LED крушка,
имаше и работеща платка от необходимото зарядно устройство,
Инсталирах само ценеров диод D815D вместо светодиодния индикатор, Да, запоих захранващия кабел към платката.
Пъхна щепсела в мрежата и нежната светлина на фенера освети стаята.
Сделката беше само на рубла и половина, но получих трилитров буркан с асорти от мариновани зеленчуци като подарък от съсед.

usamodelkina.ru

LED фенерче от 1,5 V и по-малко

Блокиращият генератор е генератор на краткотрайни импулси, повтарящи се на доста големи интервали от време.

Едно от предимствата на блокиращите генератори е тяхната сравнителна простота, възможността за свързване на товар чрез трансформатор, висока ефективност и свързване на достатъчно мощен товар.

Блокиращите осцилатори се използват много често в любителските радио вериги. Но ние ще пуснем светодиод от този генератор.

Много често при туризъм, риболов или лов имате нужда от фенерче. Но не винаги имате под ръка батерия или 3V батерии. Тази схема може да работи с LED на пълна мощност от почти изтощена батерия.

Малко за схемата. Подробности: всеки транзистор (n-p-n или p-n-p) може да се използва в моята верига KT315G.

Резисторът трябва да бъде избран, но повече за това по-късно.

Феритният пръстен не е много голям.

И високочестотен диод с нисък спад на напрежението.

И така, чистех едно чекмедже в бюрото си и намерих старо фенерче с крушка с нажежаема жичка, изгоряла, разбира се, и наскоро видях схема на този генератор.

И реших да запоя веригата и да я сложа във фенерче.

Е, да започваме:

Първо, нека да се съберем по тази схема.

Взимаме феритен пръстен (извадих го от баласта на флуоресцентна лампа) и навиваме 10 оборота от тел 0,5-0,3 mm (може да е по-тънък, но няма да е удобно). Навиваме го, правим примка или клон и го навиваме още 10 оборота.

Сега вземаме транзистора KT315, светодиода и нашия трансформатор. Сглобяваме според диаграмата (виж по-горе). Сложих и кондензатор успоредно на диода, за да свети по-силно.

Така го събраха. Ако светодиодът не свети, сменете поляритета на батерията. Все още не свети, проверете дали светодиодът и транзисторът са свързани правилно. Ако всичко е правилно и все още не свети, тогава трансформаторът не е навит правилно. Честно казано, моята верига също не проработи от първия път.

Сега допълваме диаграмата с останалите детайли.

Чрез инсталиране на диод VD1 и кондензатор C1 светодиодът ще свети по-ярко.

Последният етап е изборът на резистор. Вместо постоянен резистор сложихме променлив 1,5 kOhm. И започваме да се въртим. Трябва да намерите мястото, където светодиодът свети по-ярко, и трябва да намерите мястото, където ако увеличите съпротивлението дори малко, светодиодът изгасва. В моя случай е 471 Ohm.

Добре, сега по-близо до точката))

Разглобяваме фенерчето

Изрязваме кръг от едностранно тънко фибростъкло до размера на тръбата на фенерчето.

Сега отиваме и търсим части от необходимите деноминации с размери няколко милиметра. Транзистор KT315

Сега маркираме дъската и изрязваме фолиото с канцеларски нож.

Ние бърникаме дъската

Коригираме грешки, ако има такива.

Сега, за да запоим платката, се нуждаем от специален накрайник, ако не, няма значение. Взимаме тел с дебелина 1-1,5 мм. Почистваме го старателно.

Сега го навиваме на съществуващия поялник. Краят на телта може да бъде заточен и калайдисан.

Е, нека започнем да запояваме частите.

Можете да използвате лупа.

Е, всичко изглежда запоено, с изключение на кондензатора, светодиода и трансформатора.

Сега пробно пускане. Прикрепяме всички тези части (без запояване) към „сопола“

Ура!! Се случи. Сега можете да запоявате всички части нормално без страх

Изведнъж ми стана интересно какво е изходното напрежение и замерих

3,7 V е нормално за светодиод с висока мощност.

Най-важното е да запоите светодиода))

Вмъкваме го в нашето фенерче; когато го поставих, разпоих светодиода - пречеше.

И така, ние го вкарахме и се уверихме, че всичко ще пасне свободно. Сега изваждаме дъската и покриваме краищата с лак. За да няма късо съединение, защото тялото на фенера е минус.

Сега запояваме светодиода обратно и проверяваме отново.

Проверено всичко работи!!!

Сега внимателно вмъкваме всичко това във фенерчето и го включваме.

Такова фенерче може да се стартира дори от изтощена батерия или ако изобщо няма батерии (например в гората по време на лов). Има много различни начини да получите малко напрежение (вкарайте 2 проводника от различни метали в картоф) и да стартирате светодиод.

Късмет!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED БАТЕРИЯ

Беше вечер, нямаше нищо. И започнах да почиствам отлаганията си от радиокомпоненти и други електронни неща, които се бяха натрупали около масата. Някои ще отидат в обора, а някои ще отидат на дивана. И в процеса на подреждане на нещата се натъкнах на просто изгоряло LED фенерче с батерия, заредена от вграден безтрансформаторен токоизправител.

Тъй като самите светодиоди се оказаха живи и корпусът изглеждаше добре, реших да го приведа в работно състояние. Разбира се, не по оригиналната китайска схема, а по по-усъвършенствана. Както е планирано, актуализираният акумулаторен LED фенер ще се зарежда от електрическата мрежа и ще свети до 20 часа от литиево-йонни (при ток от 50 mA).

Не се страхувайте - не е нужно да запоявате скъпи части :) За тези цели готово зарядно устройство от всеки мобилен телефон (загубих го преди месец), както и всяка мобилна литиево-йонна батерия (подариха телефон, удавен в морето за резервни части) са перфектни.

Какво трябва да се направи? Просто свържете зарядното устройство към батерията и на свой ред го свържете към светодиодите.

Тъй като фенерчето имаше малък квадратен отвор за допълнителен светодиод, аз го покрих с парче тъмен плексиглас, като поставих червен светодиод под него, за да покаже, че е включено за презареждане. Светодиодът свети паралелно на изходите на паметта.

Оригиналният щепсел на фенерчето беше изгубен и се наложи да направя нов, като първо го отрязах от гореспоменатото зарядно, от което беше свален шалът.

Както можете да видите, в кутията имаше достатъчно място както за зарядното, така и за останалите компоненти на LED фенерчето.

Когато инсталирате, имайте предвид, че ако батерията е директно запоена към зарядното устройство, тогава при изключване от мрежата ще има малък саморазряд от няколко милиампера. Решението е просто - добавете диод като IN4001 или подобен за ток над 0.5A.

Сега, когато включите фенерчето с превключвателя, плюсът на батерията преминава през резистор 20 ома към светодиодите. И чрез повторно натискане на превключвателя и прехвърляне на плюс към батерията, превключваме фенерчето в режим на зареждане от мрежата.

Въпреки факта, че самата батерия има контролер за зареждане, не препоръчвам да оставяте фенерчето включено в контакта за повече от 5 часа. Никога не знаеш...

Готовият LED акумулаторен фенер се оказа много хубав и лесен за използване. Той е достатъчно ярък за повечето цели. Който се нуждае от допълнителна мощност - погледнете мощните светодиоди.

Тук, използвайки този прост дизайн като пример, показах самия принцип на преправяне на фенери с помощта на остатъци от неработещи мобилни телефони, от които съм сигурен, че сте натрупали значително количество.

Форум за LED фенерчета

Обсъдете статията LED БАТЕРИЯ

radioskot.ru

Възстановяваме и вдъхваме живот на китайски фенер. / Работилница / Не е изгубено

Много хора имат различни китайски фенери, които работят с една батерия. Така: За съжаление, те са много краткотрайни. Ще ви разкажа по-нататък за това как да върнете живот на фенерче и за някои прости модификации, които могат да подобрят такива фенерчета. Най-слабото място на такива фенерчета е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно. Първият знак е, че фенерче с нормална батерия свети слабо, но ако щракнете върху бутона няколко пъти, яркостта се увеличава. Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното: 1. Вземете тънък многожилен проводник и отрежете един кичур. 2. Навиваме жиците върху пружината. 3. Огъваме жицата, така че батерията да не я счупи. Жицата трябва да стърчи леко над винтовата част на фенерчето. 4. Завъртете здраво. Откъсваме (откъсваме) излишния проводник. В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с необходимата яркост. Разбира се, бутонът не е наличен за такъв ремонт, така че включването и изключването на фенерчето става чрез завъртане на главата. Моят китаец работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте гърба на фенерчето. Обръщаме глави настрани.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА БУТОНА.

Днес реших да върна бутона към живота. Бутонът се намира в пластмасова кутия, която просто се натиска в задната част на фенера. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно: 1. Използвайте свредло 2 mm, за да направите няколко дупки с дълбочина 2-3 mm.2. Сега можете да използвате пинсети, за да развиете корпуса с бутона.3. Премахнете бутона.4. Бутонът се сглобява без лепило и резета, така че лесно се разглобява с канцеларски нож.На снимката се вижда, че подвижният контакт е окислен (едно кръгло нещо в центъра, което прилича на копче).Почиства се с гумичка или фина шкурка и сглобих отново бутона, но реших да го калайдисам допълнително и тази част, и неподвижните контакти.1. Почистете с фина шкурка.2. Нанесете тънък слой върху зоните, маркирани в червено. Изтриваме флюса с алкохол и сглобяваме бутона.3. За да повиша надеждността, запоих пружина към долния контакт на бутона.4. Сглобихме всичко обратно.След ремонта копчето работи перфектно. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде лесно унищожен, когато се използва бутонът. Не е за нищо, че централният контакт на електрическите крушки е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА.

Моят китаец имаше много неясна представа какво е "гореща точка", затова реших да го просветля.Развийте главата.1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило развийте пълнежа, като леко натискате пръста си върху външната страна на чашата. Това улеснява отвиването.2. Отстранете рефлектора.3. Взимаме обикновена офисна хартия, пробиваме 6-8 дупки с офис перфоратор.Диаметърът на отворите за перфоратор съвпада напълно с диаметъра на светодиода.Изрежете 6-8 хартиени шайби.4. Поставете шайбите върху светодиода и ги натиснете с рефлектора.Тук ще трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокусирането на няколко фенерчета по този начин, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. Сегашният пациент се нуждае от тях 6. Какво се случи в крайна сметка: Отляво е нашият китайски, отдясно Fenix ​​​​LD 10 (минимум) Резултатът е доста приятен. Горещата точка стана ясно изразена и еднородна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЯРКОСТТА (за тези, които разбират малко от електрониката).

Китайците пестят от всичко. Няколко допълнителни подробности ще увеличат цената, така че те не го инсталират Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но те спестяват пари от маркираната в червено част. Добавих паралелно кондензатор и чифт диоди 1n4148 (нямах изстрели). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиода в подобни китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ръководите от този знак, тъй като цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.2. Ето как изглежда платката със запоен към нея светодиод (от задната страна). Зелен цвят показва фолио. Проводниците, идващи от драйвера, са запоени към краката на светодиода.3. С помощта на остър нож или триъгълна пила изрежете фолиото от положителната страна на светодиода Шлайфайте цялата платка, за да премахнете лака.4. Запоете диодите и кондензатора. Взех диодите от развалено компютърно захранване и запоих танталовия кондензатор от някакъв изгорял хард диск.Положителната жица сега трябва да се запои към подложката с диодите.

В резултат на това фенерчето произвежда (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки), съдейки по Phoenix, който произвежда 9 лумена в минимален режим.

И последното нещо: предимството на китайците пред марково фенерче (да, не се смейте) Марковите фенерчета са проектирани да използват батерии, така че с батерията, разредена до 1 волт, моят Fenix ​​​​LD 10 просто няма да се включи На. Абсолютно Взех мъртва алкална батерия, която беше издържала живота си в компютърната мишка. Мултицета показа, че е паднал на 1.12v. Мишката вече не работеше по нея, Fenix ​​както казах не тръгваше. Но китайската работи! Отляво е китайският, отдясно е Fenix ​​​​LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление баланса на бялото е изключен Феникса е с температура 4200К. Китайският е син, но не толкова лош, колкото на снимката.Просто за забавление се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работи около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна, за да осветява краката ви в тъмен вход/гора/мазе. След това за още 2 часа яркостта намаля до ниво „светулка“. Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много. За това нека се поклоня. Stari4ok.

Hh004F схема на свързване

Схема за свързване на светлинен сензор за осветление

LED фенерче.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

Есента дойде, навън вече е тъмно, а във входа все още няма крушки. Прецака го... На следващия ден - пак не. Да, това са реалностите на нашия живот... Купих фенерче на жена ми, но се оказа голямо за нейната чанта. Трябваше да го направя сам. Схемата не претендира за оригиналност, но може би ще работи за някого - съдейки по интернет форумите, интересът към подобна технология не намалява. Предвиждам възможни въпроси - „Не е ли по-лесно да вземете готов чип като ADP1110 и да не се притеснявате?“ Да, разбира се, много по-лесно е
Но цената на този чип в Chip&Dip е 120 рубли, минималната поръчка е 10 бр., а времето за изпълнение е месец. Производството на този дизайн ми отне точно 1 час и 12 минути, включително времето за прототипиране, с цена от 8 рубли на светодиод. Един уважаващ себе си радиолюбител винаги ще намери останалото в кофата си за боклук.

Всъщност цялата схема:

зЧестно казано, ще се закълна, ако някой попита - на какъв принцип работи всичко това?

И ще те напсувам още повечеДа, ако поискат печат...

По-долу е даден пример за практичен дизайн. За случая е взета подходяща кутия от някакъв парфюм. Ако желаете, можете да направите фенерчето още по-компактно - всичко се определя от използвания корпус. Сега мисля да сложа фенерче в тялото от дебел маркер.

Малко за подробностите: Взех транзистора KT645. Този току-що дойде под ръка. Можете да експериментирате с избора на VT1, ако имате време и по този начин леко да увеличите ефективността, но е малко вероятно да постигнете радикална разлика с използвания транзистор. Трансформаторът е навит на подходящ феритен пръстен с висока пропускливост с диаметър 10 мм и съдържа 2х20 навивки проводник PEL-0,31. Намотките се навиват с два проводника наведнъж, възможно е без усукване - това не е ShTTL... Токоизправителен диод - всеки Шотки, кондензатори - тантал SMD за напрежение от 6 волта. LED - всяко супер ярко бяло с напрежение 3-4 волта. При използване на батерия с номинално напрежение 1,2 волта като батерия, токът през светодиода, който имах, беше 18 mA, а при използване на суха батерия с номинално напрежение 1,5 волта беше 22 mA, което осигурява максимална светлинна мощност . Като цяло устройството консумира приблизително 30-35mA. Като се има предвид случайното използване на фенерчето, батерията може да издържи една година.

Когато напрежението на батерията е приложено към веригата, спадът на напрежението на резистор R1, последователно със светодиода с висока яркост, е 0 V. Следователно транзистор Q2 е изключен и транзистор Q1 е в насищане. Наситеното състояние на Q1 включва MOSFET, като по този начин доставя напрежение на батерията към светодиода чрез индуктивността. Тъй като токът, протичащ през резистора R1, се увеличава, това включва транзистора Q2 и изключва транзистора Q1 и следователно MOSFET транзистора. По време на изключено състояние на MOSFET, индуктивността продължава да осигурява захранване на светодиода чрез диода на Шотки D2. HB LED е 1 W Lumiled бял LED. Резистор R1 помага да се контролира яркостта на светодиода. Увеличаването на стойността на резистора R1 намалява яркостта на сиянието. http://www. *****/shem/schematics. html? di=55155

Изработка на модерен фенер

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

Ориз. 1. Принципна схема на токов стабилизатор

Използвайки веригата на стабилизатора на импулсния ток (фиг. 1), отдавна известна в радиолюбителските кръгове, използвайки съвременни достъпни радиокомпоненти, можете да сглобите много добро LED фенерче.

За модификация и промяна авторът закупи фенерче с 6 V 4 Ah батерия, „прожектор“ на лампа 4,8 V 0,75 A и източник на дифузна светлина на 4 W LDS. „Оригиналната“ крушка с нажежаема жичка почти веднага почерня поради работа при твърде високо напрежение и се повреди след няколко часа работа. Пълното зареждане на батерията беше достатъчно за 4-4,5 часа работа. Включването на LDS обикновено зарежда батерията с ток около 2,5 A, което води до разреждането й след 1-1,5 часа.

За да подобрят фенерчето, на радиопазара бяха закупени бели светодиоди от неизвестна марка: един с дивергенция на лъча 30o и работен ток 100 mA за „прожектора“, както и дузина матови светодиоди с работен ток от 20 mA за замяна на LDS. Съгласно схемата (фиг. 1) е сглобен генератор на стабилен ток с ефективност около 90%. Схемата на стабилизатора позволява използването на стандартен ключ за превключване на светодиодите. LED2, посочен на диаграмата, е батерия от 10 паралеленсвързани еднакви бели светодиоди, всеки с номинален ток от 20 mA. Паралелното свързване на светодиоди не изглежда напълно препоръчително поради нелинейността и стръмността на техните токово-напреженови характеристики, но опитът показва, че разпространението на параметрите на светодиодите е толкова малко, че дори при такова свързване техните работни токове са почти еднакви. Важна е пълната идентичност на светодиодите, ако е възможно, те трябва да бъдат закупени „от същата фабрична опаковка“.

След модификацията „светлината на прожекторите“ разбира се стана малко по-слаба, но беше напълно достатъчна, режимът на дифузна светлина не се промени визуално. Но сега, благодарение на високата ефективност на текущия стабилизатор, когато се използва насочен режим, от батерията се консумира ток от 70 mA, а в режим на разсеяна светлина, mA, т.е. фенерчето може да работи без презареждане за около 50 или 25 часа съответно. Яркостта не зависи от степента на разреждане на батерията поради текущата стабилизация.

Веригата на стабилизатора на ток работи по следния начин: когато към веригата се подаде захранване, транзисторите Т1 и Т2 са заключени, Т3 е отворен, тъй като отключващо напрежение се прилага към неговата порта чрез резистор R3. Поради наличието на индуктор L1 в светодиодната верига, токът се увеличава плавно. Тъй като токът в светодиодната верига се увеличава, спадът на напрежението във веригата R5-R4 се увеличава; веднага щом достигне приблизително 0,4 V, транзисторът T2 ще се отвори, последван от T1, който от своя страна ще затвори токовия ключ T3. Увеличаването на тока спира, в индуктора се появява ток на самоиндукция, който започва да тече през диод D1 през светодиода и верига от резистори R5-R4. Веднага щом токът намалее под определен праг, транзисторите Т1 и Т2 ще се затворят, Т3 ще се отвори, което ще доведе до нов цикъл на натрупване на енергия в индуктора. В нормален режим осцилаторният процес протича при честота от порядъка на десетки килохерца.

Относно подробностите: няма специални изисквания за частите, можете да използвате всякакви резистори и кондензатори с малък размер. Вместо транзистора IRF510 можете да използвате IRF530 или който и да е n-канален превключващ транзистор с полеви ефекти с ток над 3 A и напрежение над 30 V. Диодът D1 трябва да бъде с бариера на Шотки за ток повече от 1 A; ако инсталирате дори обикновен високочестотен тип KD212, ефективността ще намалее до 75-80%. Индукторът може да бъде домашен, той се навива с тел, не по-тънък от 0,6 mm, или по-добре - сноп от няколко по-тънки проводника. Необходими са около 20-30 навивки тел за бронирано ядро ​​B16-B18 с немагнитна междина от 0,1-0,2 mm или близо до 2000NM ферит. Ако е възможно, дебелината на немагнитната междина се избира експериментално според максималната ефективност на устройството. Добри резултати могат да се получат с ферити от вносни индуктори, инсталирани в импулсни захранвания, а също и в енергоспестяващи лампи. Такива сърцевини имат вид на макара с конец и не изискват рамка или немагнитна междина. Намотките върху тороидални сърцевини от пресован железен прах, които могат да бъдат намерени в компютърните захранвания (върху тях са навити индукторите на изходния филтър), работят много добре. Немагнитната празнина в такива ядра е равномерно разпределена в обема поради производствената технология.

Същата верига на стабилизатор може да се използва заедно с други батерии и батерии с галванични клетки с напрежение 9 или 12 волта без промяна във веригата или номиналните стойности на клетките. Колкото по-високо е захранващото напрежение, толкова по-малко ток ще консумира фенерчето от източника, неговата ефективност ще остане непроменена. Работният стабилизиращ ток се задава от резистори R4 и R5. Ако е необходимо, токът може да се увеличи до 1 A без използване на радиатори върху частите, само чрез избор на съпротивление на настройващите резистори.

Зарядното устройство за батерии може да се остави „оригинално“ или да се сглоби по някоя от известните схеми или дори да се използва външно, за да се намали теглото на фенерчето.

Устройството се сглобява чрез окачване в свободните кухини на корпуса на фенера и се запълва с топящо се лепило за запечатване.

Също така е добра идея да добавите ново устройство към фенерчето: индикатор за зареждане на батерията (фиг. 2).

Ориз. 2. Принципна схема на индикатора за нивото на зареждане на батерията.

Устройството по същество представлява волтметър с дискретна LED скала. Този волтметър има два режима на работа: в първия, той оценява напрежението на батерията, която се разрежда, а във втория, напрежението на батерията, която се зарежда. Следователно, за да се оцени правилно степента на заряд, бяха избрани различни диапазони на напрежение за тези режими на работа. В режим на разреждане батерията може да се счита за напълно заредена, когато напрежението върху нея е 6,3 V, когато е напълно разредена, напрежението ще падне до 5,9 V. В процеса на зареждане напреженията са различни, батерията се счита за напълно заредена заредено, ако напрежението на клемите е 7, 4 V. Във връзка с това е разработен алгоритъм за работа на индикатора: ако зарядното устройство не е свързано, т.е. на клемата „+ Charge“ няма напрежение, "оранжевите" кристали на двуцветните светодиоди са изключени и транзисторът T1 е заключен. DA1 генерира референтното напрежение, определено от резистор R8. Референтното напрежение се подава към линия от компаратори OP1.1 - OP1.4, на която е внедрен самият волтметър. За да видите колко заряд остава в батерията, трябва да натиснете бутона S1. В този случай захранващото напрежение ще бъде подадено към цялата верига и в зависимост от напрежението на батерията ще светнат определен брой зелени светодиоди. Когато е напълно зареден, цялата колона от 5 зелени светодиода ще свети; когато е напълно разреден, ще свети само един, най-долният светодиод. Ако е необходимо, напрежението се регулира чрез избиране на съпротивлението на резистора R8. Ако зарядното устройство е включено, през терминала „+ Charge“. и диод D1 доставя напрежение към веригата, включително "оранжевите" части на светодиодите. Освен това T1 отваря и свързва резистор R9 паралелно с резистор R8, в резултат на което генерираното от DA1 референтно напрежение се увеличава, което води до промяна в работните прагове на компараторите - волтметърът се настройва на по-високо напрежение. В този режим, през цялото време, докато батерията се зарежда, индикаторът показва процеса на зареждане също с колона от светещи светодиоди, само че този път колоната е оранжева.

Домашно LED фенерче

Статията е посветена на радиолюбителите туристи и на всички, които по един или друг начин са се сблъскали с проблема с икономичен източник на осветление (например палатка през нощта). Въпреки че напоследък LED фенерчетата не са изненадали никого, все пак ще споделя опита си в създаването на такова устройство и ще се опитам да отговоря на въпроси от тези, които искат да повторят дизайна.

Забележка:Статията е предназначена за „напреднали“ радиолюбители, които са добре запознати със закона на Ом и са държали поялник в ръцете си.

Основата беше закупен фенер "VARTA", захранван от две АА батерии:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

Ето как изглежда сглобената диаграма:

Референтните точки са краката на DIP чипа.

Няколко пояснения към схемата: Електролитни кондензатори - танталови CHIP. Те имат ниско серийно съпротивление, което леко подобрява ефективността. Шотки диод - SM5818. Дроселите трябваше да бъдат свързани паралелно, защото нямаше подходяща мощност. Кондензатор C2 - K10-17b. Светодиоди - супер ярки бели L-53PWC "Kingbright". Както може да се види на фигурата, цялата верига лесно се побира в празното пространство на светлоизлъчващото устройство.
Изходното напрежение на стабилизатора в тази схема на свързване е 3.3V. Тъй като спадът на напрежението върху диодите в диапазона на номиналния ток (15-30 mA) е около 3,1 V, допълнителните 200 mV трябваше да бъдат посети на резистор, свързан последователно с изхода. В допълнение, малък сериен резистор подобрява линейността на товара и стабилността на веригата. Това се дължи на факта, че диодът има отрицателен TCR и когато се загрее, неговият преден спад на напрежението намалява, което води до рязко увеличаване на тока през диода, когато се захранва от източник на напрежение. Нямаше нужда от изравняване на токовете през паралелно свързани диоди - не се наблюдаваха разлики в яркостта на око. Освен това диодите бяха от един и същи тип и взети от една и съща кутия.
Сега относно дизайна на светлинния излъчвател. Може би това е най-интересната подробност. Както може да се види на снимките, светодиодите във веригата не са плътно затворени, а са подвижна част от конструкцията. Реших да направя това, за да не прецакам фенерчето и ако трябва, мога да сложа обикновена крушка в него. В резултат на много мисли за убиването на два заека с един камък се роди този дизайн:

Мисля, че тук не е необходимо специално обяснение. Оригиналната крушка от същото фенерче е изкормена, направени са 4 разреза във фланеца от 4 страни (единият вече беше там). 4 светодиода са разположени симетрично в кръг с малко наклон за по-голям ъгъл на покритие (трябваше да ги изпиля малко в основата). Положителните клеми (както се оказа според диаграмата) са запоени върху основата близо до разрезите, а отрицателните клеми се вкарват отвътре в централния отвор на основата, отрязват се и също се запояват. Резултатът е такъв "ламподиод", който заема мястото на обикновена крушка с нажежаема жичка.

И накрая, за резултатите от теста. Полумъртвите батерии бяха взети за тестване, за да ги доведат бързо до финалната линия и да разберат на какво е способен новосъздаденият фенер. Бяха измерени напрежението на батерията, напрежението на товара и тока на натоварване. Работата започна с напрежение на батерията 2.5V, при което светодиодите вече не светят директно. Стабилизирането на изходното напрежение (3.3V) продължи, докато захранващото напрежение се намали до ~1.2V. Токът на натоварване беше около 100mA (~ 25mA на диод). След това изходното напрежение започна плавно да намалява. Схемата е преминала в друг режим на работа, в който вече не се стабилизира, а извежда всичко, което може. В този режим работеше до захранващо напрежение 0.5V! Изходното напрежение падна до 2.7V, а токът от 100mA на 8mA. Диодите все още светеха, но яркостта им стигаше само да освети ключалката в тъмния вход. След това батериите практически спряха да се разреждат, защото веригата спря да консумира ток. След като пусна веригата в този режим още 10 минути, ми стана скучно и я изключих, защото по-нататъшното бягане не представляваше интерес.

Яркостта на сиянието беше сравнена с тази на обикновена крушка с нажежаема жичка при същата консумация на енергия. Във фенера беше поставена крушка 1V 0.068A, която при напрежение 3.1V консумираше приблизително същия ток като светодиодите (около 100mA). Резултатът е ясно в полза на светодиодите.

Част II. Малко за ефективността или „Няма ограничение за съвършенството“.

Измина повече от месец, откакто сглобих първата си схема за захранване на LED фенерче и писах за това в горната статия. За моя изненада темата се оказа много популярна, съдейки по броя на рецензиите и посещенията на сайта. Оттогава придобих известно разбиране по темата :) и сметнах за свой дълг да се заема по-сериозно с темата и да проведа по-задълбочено проучване. Тази идея ми дойде и от комуникация с хора, които решават подобни проблеми. Бих искал да ви разкажа за някои нови резултати.

Първо, трябваше веднага да измеря ефективността на веригата, която се оказа подозрително ниска (около 63% със свежи батерии). Второ, разбрах основната причина за такава ниска ефективност. Факт е, че тези миниатюрни дросели, които използвах във веригата, имат изключително високо омично съпротивление - около 1,5 ома. За пестене на електроенергия при такива загуби не можеше да се говори. Трето, открих, че размерът на индуктивността и изходния капацитет също влияят на ефективността, макар и не толкова забележимо.

Някак си не исках да използвам дросел от типа DM поради големия му размер, затова реших да направя дросела сам. Идеята е проста - имате нужда от дросел с нисък оборот, навит със сравнително дебел проводник и в същото време доста компактен. Идеалното решение се оказа пръстен от µ-пермалой с пропускливост около 50. В продажба има готови дросели на такива пръстени, широко използвани във всички видове импулсни захранвания. Имах на разположение такъв 10 μG дросел, който има 15 оборота на пръстена K10x4x5. Нямаше проблем с пренавиването му. Индуктивността трябваше да бъде избрана въз основа на измерването на ефективността. В диапазона 40-90 µG промените бяха много незначителни, под 40 - по-забележими, а при 10 µG стана много зле. Не го вдигнах над 90 μH, защото омичното съпротивление се увеличи, а по-дебелият проводник „напомпа“ размерите. В крайна сметка, повече от естетически съображения, се спрях на 40 навивки от проводник PEV-0.25, тъй като те лежаха равномерно в един слой и резултатът беше около 80 μG. Активното съпротивление се оказа около 0,2 ома, а тока на насищане според изчисленията беше повече от 3А, което е достатъчно за очите... Смених изходния (и същевременно входния) електролит със 100 μF, въпреки че без компромис с ефективността може да се намали до 47 μF. В резултат на това дизайнът претърпя някои промени, които обаче не му попречиха да запази своята компактност:

Лабораторна работа" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">лабораторна работа и свали основните характеристики на схемата:

	1. Зависимост на изходното напрежение, измерено на кондензатор С3 от входа. Взех тази характеристика преди и мога да кажа, че смяната на дросела с по-добър даде по-хоризонтално плато и рязко прекъсване.
	2. Също така беше интересно да се проследи промяната в консумацията на ток при разреждане на батериите. Ясно се вижда „негативността“ на входното съпротивление, характерна за ключовите стабилизатори. Пиковата консумация настъпва в точка, близка до референтното напрежение на микросхемата. Допълнителен спад на напрежението доведе до намаляване на опората, а оттам и на изходното напрежение. Резкият спад на потреблението на ток от лявата страна на графиката се дължи на нелинейността на I-V характеристиките на диодите.
	3. И накрая, обещаната ефективност. Тук беше измерено чрез крайния ефект, т.е. чрез разсейването на мощността на светодиодите. (5 процента се губят от съпротивлението на баласта). Производителите на чипове не са излъгали - при правилен дизайн дава необходимите 87%. Вярно, това е само със свежи батерии. С увеличаване на потреблението на ток ефективността естествено намалява. В екстремна точка обикновено пада до нивото на парен локомотив. Увеличаването на ефективността с по-нататъшно намаляване на напрежението няма практическа стойност, тъй като фенерчето вече е „на последните си крака“ и свети много слабо.

Разглеждайки всички тези характеристики, можем да кажем, че фенерчето свети уверено, когато захранващото напрежение падне до 1V, без забележимо намаляване на яркостта, т.е. веригата всъщност се справя с трикратен спад на напрежението. Обикновена крушка с нажежаема жичка с такъв разряд на батериите едва ли ще е подходяща за осветление.

Ако на някой му е останало неясно да пише. Ще отговоря с писмо и/или ще добавя към тази статия.

Владимир Рашченко, E-mail: рашенко (при) вх. nsk. су

май 2003 г.

Velofara - какво следва?

Така, първи фарпостроен, тестван и тестван. Какви са бъдещите обещаващи насоки за производството на LED фарове? Първият етап вероятно ще бъде допълнително увеличаване на капацитета. Смятам да направя 10-диоден фар с превключваем режим на работа 5/10. Е, по-нататъшното подобряване на качеството изисква използването на сложни микроелектронни компоненти. Например, струва ми се, че би било хубаво да се отървем от резисторите за гасене / изравняване - в крайна сметка 30-40% от енергията се губи върху тях. И бих искал да има стабилизация на тока чрез светодиоди, независимо от нивото на разреждане на източника. Най-добрият вариант би бил последователното включване на цялата верига от светодиоди с текуща стабилизация. И за да не се увеличава броят на серийните батерии, тази схема също трябва да увеличи напрежението от 3 или 4,5 V до 20-25 V. Това са, така да се каже, спецификации за разработването на „идеален фар“.
Оказа се, че специално за решаване на подобни проблеми се произвеждат специализирани ИС. Областта им на приложение е управление на подсветката на светодиодите на LCD монитори за мобилни устройства - лаптопи. мобилни телефони и т.н. Дима ме доведе до тази информация gdt (в) *****- БЛАГОДАРЯ ТИ!

По-специално, линия от интегрални схеми за различни цели за управление на светодиоди се произвежда от Maxim (Maxim Integrated Products, Inc), на чийто уебсайт ( http://www.) беше намерена статията "Решения за управление на бели светодиоди" (23 април 2002 г.). Някои от тези "решения" са страхотни за велосипедни светлини:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

Опция 1. MAX1848 чип, управляващ верига от 3 светодиода.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

Вариант 3:Възможна е друга схема за включване на обратна връзка - от делител на напрежение.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

Вариант 5.Максимална мощност, множество LED низове, чип MAX1698

текущо огледало", чип MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

Вариант 8.Чип MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

Вариант 10. MAX619 чип - може би. най-простата схема на свързване. Работа при падане на входното напрежение до 2 V. Натоварване 50 mA при Uin>3 V.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

Вариант 12. Говори се, че чипът ADP1110 е по-често срещан от MAXs, той работи, започвайки от Uin = 1,15 V ( !!! само една батерия!!!) Uout. до 12 V

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

Вариант 14. Микросхема LTC1044 - много проста схема на свързване, Uin = от 1,5 до 9 V; Uизход = до 9 V; натоварване до 200 mA (но обикновено 60 mA)

Както можете да видите, всичко това изглежда много примамливо :-) Всичко, което остава, е да намерите тези микросхеми евтино някъде....

Ура! Намерен ADP1rub. с ДДС) Изработваме нов мощен фар!

10 светодиода, превключваеми 6\10, пет вериги по две.

MAX1848 Бял LED повишаващ преобразувател към SOT23

MAX1916 Тройно бяло светодиодно захранване с постоянен ток с ниско отпадане

Бележки и уроци за драйвери за дисплей и приложение за захранване на дисплея

Помпа за зареждане срещу усилващ преобразувател на индуктор за бели LED подсветки

Buck/Boost Charge-Pump Regulator захранва бели светодиоди от широк 1.6V до 5.5V вход

Аналогови ИС за 3V системи

На уебсайта на Rainbow Tech: Максим: DC-DC устройства за преобразуване(осева таблица)

На уебсайта на Premier Electric: Импулсни регулатори и контролери за захранване без галваника. възли(осева таблица)

На уебсайта на Averon - микросхеми за захранвания(Analog Devices) - обобщена таблица

Захранване на светодиоди с ZXSC300 Давиденко Юрий. Луганск Имейл адрес - david_ukr (в) ***** (заменете (в) с @) Осъществимостта на използването на светодиоди във фенерчета, светлини за велосипеди и устройства за локално и аварийно осветление днес е извън съмнение. Светлинната мощност и мощността на светодиодите нарастват, а цените им падат. Има все повече и повече източници на светлина, които използват бели светодиоди вместо обичайната лампа с нажежаема жичка и не е трудно да ги закупите. Магазините и пазарите са пълни с LED продукти, произведени в Китай. Но качеството на тези продукти оставя много да се желае. Ето защо е необходимо да се модернизират достъпни (предимно ценови) LED източници на светлина. Да, и замяната на лампи с нажежаема жичка със светодиоди във висококачествени съветски фенерчета също има смисъл. Надявам се, че следната информация няма да бъде излишна. Изтеглете статията в PDF формат- 1,95MB (Какво е това? Както е известно, светодиодът има нелинейна характеристика ток-напрежение с характерна "пета" в началния участък. Ориз. 1Волт-амперни характеристики на бял светодиод. Както виждаме, светодиодът започва да свети, ако към него се приложи напрежение над 2,7 V. При захранване от галванична или акумулаторна батерия, чието напрежение постепенно намалява по време на работа, яркостта на излъчването ще варира в широки граници. За да избегнете това, е необходимо да захранвате светодиода със стабилизиран ток. И токът трябва да бъде номинален за този тип светодиод. Обикновено за стандартни 5 мм светодиоди той е средно 20 mA. Поради тази причина е необходимо да се използват електронни стабилизатори на ток, които ограничават и стабилизират тока, протичащ през светодиода. Често е необходимо да захранвате светодиод от една или две батерии с напрежение 1,2 - 2,5 V. За това се използват повишаващи преобразуватели на напрежение. Тъй като всеки светодиод е по същество устройство за ток, от гледна точка на енергийната ефективност е изгодно да се осигури директен контрол на тока, протичащ през него. Това елиминира загубите, възникващи на баластния (ограничаващ ток) резистор. Една от оптималните опции за захранване на различни светодиоди от автономни източници на ток с ниско напрежение 1-5 волта е използването на специализирана микросхема ZXSC300 от ZETEX. ZXSC300 е импулсен (индуктивен) DC-DC преобразувател с честотна импулсна модулация. Нека да разгледаме принципа на работа на ZXSC300. На изображението Фиг.2показва една от типичните схеми за захранване на бял светодиод с импулсен ток с помощта на ZXSC300. Импулсният режим на захранване на светодиода ви позволява да използвате най-ефективно наличната енергия в батерията или акумулатора. В допълнение към самата микросхема ZXSC300, преобразувателят съдържа: 1,5 V батерия, дросел за съхранение L1, превключвател на захранването - транзистор VT1, датчик за ток - R1. Преобразувателят работи по традиционния си начин. За известно време, поради импулса, идващ от генератора G (чрез драйвера), транзисторът VT1 е отворен и токът през индуктора L1 нараства линейно. Процесът продължава, докато спадът на напрежението върху токовия датчик - резистор с ниско съпротивление R1 достигне 19 mV. Това напрежение е достатъчно за превключване на компаратора (на втория вход на който се подава малко референтно напрежение от делителя). Изходното напрежение от компаратора се подава към генератора, в резултат на което превключвателят на мощността VT1 се затваря и енергията, натрупана в индуктора L1, влиза в светодиода VD1. След това процесът се повтаря. По този начин към светодиода се подават фиксирани порции енергия от първичния източник на енергия, които той преобразува в светлина. Управлението на енергията се осъществява чрез импулсно-честотна модулация PFM (PFM Pulse Frequency Modulation). Принципът на PFM е, че честотата се променя, но продължителността на импулса или паузата, съответно отвореното (On-Time) и затвореното (Off-Time) състояние на ключа остава постоянна. В нашия случай времето на изключване остава непроменено, т.е. продължителността на импулса, при която външният транзистор VT1 е в затворено състояние. За контролера ZXSC300, Toff е 1,7 µs. Това време е достатъчно за прехвърляне на натрупаната енергия от индуктора към светодиода. Продължителността на импулса Ton, по време на който VT1 е отворен, се определя от стойността на резистора за измерване на ток R1, входното напрежение и разликата между входното и изходното напрежение, а енергията, която се натрупва в индуктора L1 ще зависят от неговата стойност. Счита се за оптимално, когато общият период T е 5 µs (Toff + Ton). Съответната работна честота е F=1/5μs =200 kHz. С номиналните стойности на елементите, посочени в диаграмата на фиг. 2, осцилограмата на импулсите на напрежение върху светодиода изглежда така Фиг.3вид импулси на напрежение върху светодиода. (решетка 1V/div, 1μs/div) Малко повече подробности за използваните части. Транзистор VT1 - FMMT617, n-p-n транзистор с гарантирано напрежение на насищане колектор-емитер не повече от 100 mV при ток на колектора 1 A. Способен да издържа на импулсен ток на колектора до 12 A (постоянно 3 A), напрежение колектор-емитер 18 V, коефициент на предаване на ток 150...240. Динамични характеристики на транзистора: време на включване/изключване 120/160 ns, f = 120 MHz, изходен капацитет 30 pF. FMMT617 е най-доброто превключващо устройство, което може да се използва с ZXSC300. Тя ви позволява да получите висока ефективност на преобразуване с входно напрежение по-малко от един волт. Дросел за съхранение L1. Както промишлени SMD захранващи индуктори, така и домашни такива могат да се използват като дросел за съхранение. Дроселът L1 трябва да издържа на максималния ток на захранващия превключвател VT1 без насищане на магнитната верига. Активното съпротивление на намотката на индуктора не трябва да надвишава 0,1 Ohm, в противен случай ефективността на преобразувателя ще намалее значително. Пръстеновидни магнитни сърцевини (K10x4x5) от дросели на захранващ филтър, използвани в стари компютърни дънни платки, са много подходящи като сърцевина за самонавиване. Днес употребяваният компютърен хардуер може да бъде закупен на изгодни цени на всеки радиопазар. А хардуерът е неизчерпаем източник на различни части за радиолюбителите. Когато се навивате, ще ви е необходим измервател на индуктивност за контрол. Резистор за измерване на ток R1. Резисторът с ниско съпротивление R1 47 mOhm се получава чрез паралелно свързване на два SMD резистора със стандартен размер 1206, всеки по 0,1 Ohm. LED VD1. Бял светодиод VD1 с номинален работен ток 150 mA. Дизайнът на автора използва два четирикристални светодиода, свързани паралелно. Номиналният ток на един от тях е 100 mA, на другия 60 mA. Работният ток на светодиода се определя чрез преминаване на стабилизиран постоянен ток през него и следене на температурата на катодния (отрицателен) извод, който е радиатор и отвежда топлината от кристала. При номинален работен ток температурата на радиатора не трябва да надвишава градуса. Вместо един светодиод VD1 можете да използвате и осем стандартни 5 мм светодиода, свързани паралелно с ток 20 mA. Външен вид на устройството Ориз. 4а. Ориз. 4б. Показано на фиг. 5 Ориз. 5(размер 14 на 17 мм). При разработването на платки за такива устройства е необходимо да се стремим към минималните стойности на капацитета и индуктивността на проводника, свързващ K VT1 с дросела за съхранение и светодиода, както и към минималната индуктивност и активно съпротивление на входа и изхода вериги и общия проводник. Съпротивлението на контактите и проводниците, през които се подава захранващото напрежение, също трябва да бъде минимално. В следващите диаграми Фиг. 6 и фиг. Фигура 7 показва метод за захранване на високомощни светодиоди тип Luxeon с номинален работен ток от 350 mA Ориз. 6Метод на захранване за високомощни светодиоди Luxeon Ориз. 7Методът за захранване на мощни светодиоди от типа Luxeon - ZXSC300 се захранва от изходното напрежение. За разлика от обсъдената по-рано схема, тук светодиодът се захранва не импулсен, а постоянен ток. Това улеснява управлението на работния ток на светодиода и ефективността на цялото устройство. Характеристика на преобразувателя на фиг. 7 е, че ZXSC300 се захранва от изходно напрежение. Това позволява на ZXSC300 да работи (след стартиране), когато входното напрежение падне до 0,5 V. Диодът VD1 е диод на Шотки, проектиран за ток от 2A. Кондензаторите C1 и C3 са керамични SMD, C2 и C3 са танталови SMD. Брой последователно свързани светодиоди.	Съпротивление на токоизмервателния резистор, mOhm.	Индуктивност на акумулаторния дросел, μH.

Днес мощни 3 - 5 W светодиоди от различни производители (както известни, така и не толкова известни) са достъпни за употреба.

И в този случай използването на ZXSC300 дава възможност за лесно решаване на проблема с ефективното захранване на светодиоди с работен ток от 1 A ​​или повече.

Удобно е да използвате n-канален (работещ от 3 V) Power MOSFET като превключвател на захранването в тази схема; можете също да използвате монтаж от серията FETKY MOSFET (с диод на Шотки в един пакет SO-8).

С ZXSC300 и няколко светодиода можете лесно да вдъхнете нов живот на старото си фенерче. Батерийният фенер FAR-3 е модернизиран.

Фиг.11

Използвани са светодиоди 4-кристални с номинален ток 100 mA - 6 бр. Свързани последователно от 3. За управление на светлинния поток се използват два преобразувателя на ZXSC300, с независимо включване/изключване. Всеки преобразувател работи със собствен троен светодиод.

Фиг.12

Преобразувателните платки са изработени от двустранен фибростъкло, втората страна е свързана към захранващия минус.

Фиг.13

Фиг.14

Фенерът FAR-3 използва три запечатани батерии NKGK-11D (KCSL 11) като батерии. Номиналното напрежение на тази батерия е 3,6 V. Крайното напрежение на разредена батерия е 3 V (1 V на клетка). По-нататъшното разреждане е нежелателно, защото ще съкрати живота на батерията. И по-нататъшно разреждане е възможно - преобразувателите на ZXSC300 работят, както си спомняме, до 0,9 V.

Следователно, за да се контролира напрежението на батерията, е проектирано устройство, чиято верига е показана на фиг. 15.

Фиг.15

Това устройство използва евтини, лесно достъпни компоненти. DA1 - LM393 е добре известен двоен компаратор. Референтно напрежение от 2,5 V се получава с помощта на TL431 (аналог на KR142EN19). Напрежението на отговор на компаратора DA1.1, около 3 V, се задава от разделителя R2 - R3 (изборът на тези елементи може да е необходим за точна работа). Когато напрежението на батерията GB1 падне до 3 V, червеният светодиод HL1 светва, ако напрежението е повече от 3 V, тогава HL1 изгасва и зеленият светодиод HL2 светва. Резисторът R4 определя хистерезиса на компаратора.

Контролната платка е показана в Ориз. 16 (размер 34 на 20 mm).

Ако имате затруднения при закупуването на микросхема ZXSC300, транзистор FMMT617 или SMD резистори с ниско съпротивление 0,1 Ohm, можете да се свържете с автора по имейл david_ukr (at) *****

Можете да закупите следните компоненти (доставка по пощата)

	Елементи	Количество	Цена, $	Цена, UAH
	Чип ZXSC 300 + транзистор FMMT 617
	Резистор 0.1 Ohm SMD размер 0805
	Печатна платка Фиг. 8

Изтеглете статията в PDF формат- 1,95 MB Изтеглете статията във формат DjVU(Какво е това?

Създаване на собствено LED фенерче

Населението използва доста LED акумулаторни фенерчета с вградени зарядни устройства, които често се провалят. В тази статия авторите споделят своя опит в ремонта на LED фенерчета FO-DIK AN-0-005 и Cosmos A618LX.

LED фенер FO-DIK AN-0-005 ( снимка 1) произведен в Русия съдържа пет светодиода, батерия с работно напрежение 4...4,5 V и вградено мрежово зарядно устройство (зарядно устройство).

Принципната схема на зарядното устройство за фенер FO-DIK AN-0-005 е показана на Фиг. 1.

След кратка употреба фенерът спря да работи. При разглобяването на устройството беше установено, че пистите на миниатюрната печатна платка на фенерчето са напълно изгорени, а високоволтовият диод VD2 ( Фиг. 1) не работи. За съжаление, позиционните номера на частите на платката не са посочени. Ето защо, авторите, създавайки схема Фиг. 1, посочи произволно тези числа върху него.

• високоволтови диоди VD1, VD2 тип 1N4007 могат да бъдат заменени с KD105B, V, G или KD209B, V; KD226V, G, D;
• високоволтов кондензатор C1 с номинална стойност 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
• резистори тип MLT-0.25, R1 с номинална стойност 560...620 kOhm, R2 - 220...330 Ohm;
• LED HL1 всеки миниатюрен.

При свързване към мрежа 220 V напрежението на батерията трябва да бъде 4,5...5 V, а светодиодът HL1 трябва да свети.

На Фиг.2показва схема на зарядното устройство на фенера Cosmos A618LX, в който супер ярките светодиоди са отказали. Както се вижда от Фиг.2, схемата на този фенер се различава от схемата Фиг. 1само токоизправител с пълна вълна, използващ диоди VD1-VD4. Стойностите на елементите са подобни Фиг. 1.

След като анализирахме и двете вериги, можем да заключим, че ако по някаква причина батерията на фенерчето се повреди или нейните електроди са незапоени, тогава, когато фенерчето за зареждане е включено, мрежовото напрежение 220 V ще деактивира всички супер ярки светодиоди на фенерчето. Поради тази причина, когато зареждате фенерчета, не се препоръчва да включвате (проверявате) фенерчето, което се зарежда.

През нощта джобното фенерче е незаменимо нещо. Обаче наличните в търговската мрежа проби с акумулаторна батерия и зареждане от мрежата са само разочароващи. Те все още работят известно време след покупката, но след това геловата оловно-киселинна батерия се разгражда и едно зареждане започва да издържа само няколко десетки минути блясък. И често по време на зареждане с включено фенерче светодиодите изгарят един след друг. Разбира се, като се има предвид ниската цена на фенерчето, можете да купувате нов всеки път, но е по-препоръчително веднъж да разберете причините за повредите, да ги отстраните в съществуващото фенерче и да забравите за проблема за много години.

Нека разгледаме подробно този, показан на фиг. 1 диаграма на една от повредените лампи и определете основните й недостатъци. Вляво от батерията GB1 има устройство, което отговаря за нейното зареждане. Токът на зареждане се определя от капацитета на кондензатора C1. Резистор R1, инсталиран успоредно на кондензатора, го разрежда след изключване на фенерчето от мрежата. Червеният светодиод HL1 е свързан чрез ограничителен резистор R2 паралелно с долния ляв диод на токоизправителния мост VD1-VD4 при обратна полярност. Токът протича през светодиода през тези полупериоди на мрежовото напрежение, в които горният ляв диод на моста е отворен. По този начин светенето на светодиода HL1 само показва, че фенерчето е свързано към мрежата, а не че тече зареждане. Той ще свети дори ако батерията липсва или е повредена.

Токът, консумиран от фенерчето от мрежата, е ограничен от капацитета на кондензатора C1 до приблизително 60 mA. Тъй като част от него се разклонява в светодиода HL1, токът на зареждане на батериите GB1 е около 50 mA. Гнездата XS1 и XS2 са предназначени за измерване на напрежението на батерията.

Резисторът R3 ограничава тока на разреждане на батерията през паралелно свързаните светодиоди EL1-EL5, но съпротивлението му е твърде малко и през светодиодите протича ток, надвишаващ номиналния ток. Това леко увеличава яркостта, но скоростта на разграждане на LED кристалите се увеличава значително.

Сега за причините за изгарянето на светодиода. Както знаете, при зареждане на стара оловна батерия, чиито плочи са сулфатирани, се получава допълнителен спад на напрежението при нейното повишено вътрешно съпротивление. В резултат на това по време на зареждане напрежението на клемите на такава батерия или тяхната батерия може да бъде 1,5...2 пъти по-високо от номиналното. Ако в този момент, без да спирате зареждането, затворите превключвателя SA1, за да проверите яркостта на светодиодите, тогава повишеното напрежение ще бъде достатъчно, за да може токът, протичащ през тях, значително да надвиши допустимата стойност. Светодиодите ще се повредят един по един. В резултат на това към батерията се добавят изгорели светодиоди, които не са подходящи за по-нататъшна употреба. Невъзможно е да се ремонтира такова фенерче - няма резервни батерии в продажба.

Предложената схема за финализиране на фенера, показана на фиг. 2 ви позволява да отстраните описаните недостатъци и да премахнете възможността от повреда на неговите елементи поради всякакви погрешни действия. Състои се в промяна на веригата на свързване на светодиодите към батерията, така че нейното зареждане да се прекъсне автоматично. Това се постига чрез замяна на превключвател SA1 с превключвател. Ограничителният резистор R5 е избран така, че общият ток през светодиодите EL1-EL5 при напрежение на батерията GB1 от 4,2 V да е 100 mA. Тъй като превключвателят SA1 е трипозиционен превключвател, стана възможно да се приложи икономичен режим на намалена яркост на фенерчето чрез добавяне на резистор R4 към него.

Индикаторът на HL1 LED също е преработен. Резисторът R2 е свързан последователно с батерията. Напрежението, което пада върху него, когато протича зарядният ток, се прилага към светодиода HL1 и ограничителния резистор R3. Сега се показва токът на зареждане, протичащ през батерията GB1, а не само наличието на мрежово напрежение.

Неизползваемата гелова батерия беше заменена с композитна от три Ni-Cd батерии с капацитет 600 mAh. Продължителността на пълното му зареждане е около 16 часа и е невъзможно да се повреди батерията, без да се спре зареждането навреме, тъй като токът на зареждане не надвишава безопасна стойност, числено равна на 0,1 от номиналния капацитет на батерията.

Вместо изгорелите са монтирани светодиоди HL-508H238WC с диаметър 5 mm бяла светлина с номинална яркост 8 cd при ток 20 mA (максимален ток - 100 mA) и ъгъл на излъчване 15 °. На фиг. Фигура 3 показва експерименталната зависимост на спада на напрежението върху такъв светодиод от тока, протичащ през него. Неговата стойност от 5 mA съответства на почти напълно разредена батерия GB1. Въпреки това яркостта на фенерчето в този случай остава достатъчна.

Фенерът, преустроен по разглежданата схема, работи успешно от няколко години. Забележимо намаляване на яркостта на сиянието се случва само когато батерията е почти напълно разредена. Именно това е сигналът, че трябва да се зареди. Както е известно, пълното разреждане на Ni-Cd батериите преди зареждане увеличава тяхната издръжливост.

Сред недостатъците на разглеждания метод на модификация можем да отбележим доста високата цена на батерия от три Ni-Cd батерии и трудността при поставянето й в тялото на фенерчето вместо стандартната оловно-киселинна. Авторът трябваше да изреже външната филмова обвивка на новата батерия, за да постави по-компактно батериите, които я образуват.

Ето защо, при финализирането на друго фенерче с четири светодиода, беше решено да се използва само една Ni-Cd батерия и LED драйвер на чипа ZXLD381 в пакета SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. С входно напрежение от 0,9...2,2 V осигурява светодиоди с ток до 70 mA.

На фиг. Фигура 4 показва веригата за захранване на светодиоди HL1-HL4, използвайки този чип. Графика на типичната зависимост на техния общ ток от индуктивността на индуктора L1 е показана на фиг. 5. Със своята индуктивност 2.2 μH (използван е индуктор DLJ4018-2.2) всеки от четирите паралелно свързани светодиода EL1-EL4 отчита 69/4 = 17.25 mA ток, което е напълно достатъчно за яркото им светене.

От другите допълнителни елементи само диодът на Шотки VD1 и кондензаторът C1 са необходими за работа на микросхемата в режим на изгладен изходен ток. Интересно е, че на типична диаграма за използване на микросхемата ZXLD381 капацитетът на този кондензатор е посочен като 1 F. Устройството за зареждане на батерията G1 е същото като на фиг. 2. Ограничителните резистори R4 и R5, които също са там, вече не са необходими, а превключвателят SA1 се нуждае само от две позиции.

Поради малкия брой части, модификацията на фенера е извършена чрез висящ монтаж. Батерията G1 (Ni-Cd размер AA с капацитет 600 mAh) е инсталирана в съответния държач. В сравнение с фенера, модифициран по схемата на фиг. 2, яркостта се оказа субективно малко по-ниска, но напълно достатъчна.