Промяната на стойността на мрежовото напрежение прави възможно управлението на домакинските електрически уреди. Например увеличаване или намаляване на яркостта на лампите, което в някои случаи се използва за пестене на енергия, но по-често за създаване на специални светлинни ефекти. Такива устройства се наричат ​​димери (димери). Днес ще ви разкажем как да направите димер със собствените си ръце.

Димерите работят на един от два принципа:

1. Разпръскване.
2. Прекъснете част от подадената електрическа енергия.

дифузия

Състои се в използване на резистивните свойства на проводника. Това са доста прости елементи, те се наричат ​​реостати. Те се състоят от един проводник, обикновено усукан в спирала, и подвижен контакт, напрежението върху което зависи от това на кой завой на спиралата се намира. Тази част от енергията, която не се използва, се разсейва под формата на топлина, което е основният недостатък на устройството - при напрежение над 100 волта нагряването е толкова значително, че може да предизвика пожар.

Този метод е универсален, може да се прилага както за постоянен, така и за променлив ток. Рядко се използва директно, но всички схеми за управление се основават на него.

изрязване

Прилага се само за променлив ток, при който е възможно да се "отреже" част от синусоидата, като се получи последователност от импулси с различна полярност, честотата и амплитудата на които зависят от момента (фазата) и продължителността на период на прекъсване. Методът е свързан с по-малко разсейване на енергия, но води до значително изкривяване на формата на синусоидата, което се отразява зле на консуматори с преобладаващо индуктивен или капацитивен товар. Например използването на димери за управление на скоростта на електродвигателите води до тяхното прегряване. Диаграмите на отсечените части на синусоидата са показани на фигурата по-долу.

Методът най-често се използва за промяна на яркостта на лампи с нажежаема жичка и подобни осветителни устройства - халогенни и металхалогенни лампи. Категорично не може да се използва за управление на компактни луминесцентни лампи и в ограничена степен - за светодиоди. Предимно за тези, чиито захранващи вериги (драйвери) поддържат димиране, което обикновено пише на опаковката им.

Те се изпълняват с помощта на така наречените ключови вериги, изградени върху тиристори, динистори и триаци.

• Тиристор - диод, който пропуска ток само в една посока в момента, когато на неговия управляващ електрод се появи отключващо напрежение.
• Триакът всъщност е двоен тиристор, който пропуска ток в двете посоки. Използва се за опростяване на електрическата схема.
• Динистор - диод, който преминава електрически ток при достигане на праговото напрежение. Използва се за изграждане на ангренажни вериги.

Тиристорната верига на 220-волтов димер е показана на фигурата по-долу.

Тиристорите са маркирани с буквите V1 и V2. Моля, обърнете внимание, че те са включени в обратна посока, тъй като всяка пропуска част от полувълната на синусоидата със същия знак. Задействащото напрежение на динисторите V3 и V4 се ​​регулира от енергоразсейващия реостат R5. Веригата има две синхронизиращи вериги: V3–C1 и V3–C2. В зависимост от нивото на отключващото напрежение на променливия резистор R5 се променя времето за зареждане на кондензаторите, по време на разреждането на които се отварят ключовете V1 и V2. Това определя фазата на предаване на синусоидата. Тиристори могат да бъдат намерени в захранващите вериги на стари домакински уреди - телевизори или прахосмукачки.

Ключовата верига на триака е показана на фигурата по-долу.

Предимството му е компактността. Има един контролен елемент - VS1 и една синхронизираща верига, състояща се от VS2 и C1. Дисипативният регулатор на напрежението е променлив резистор R1. Останалите елементи осигуряват стабилността на веригата.

DC димери

Само LED лампи с E-тип основа (винтов тип, подобно на лампа с нажежаема жичка) имат собствено захранване, което преобразува променлив ток в постоянен ток. Останалите LED източници на светлина, включително LED лентите, трябва да се захранват с отделно захранване. Димерът за LED лентата също трябва да работи от източник на постоянен ток.

Най-доброто решение би било да комбинирате захранването на лентата и димера. За това се използва верига, използваща микросхемата KR 142EN 12A, показана на фигурата по-долу.

Самата микросхема е регулируем стабилизатор тип компенсация. Неговият изход 1 е точката, в която се прилага еталонното напрежение, което определя неговата стойност на изхода на димера. Регулирането се извършва с помощта на резистор R2, който е класически разсейвател на енергия.

Познавайки принципа на конструиране на схеми, които контролират яркостта на лампите, можете не само да направите такова устройство сами, но и да ремонтирате димер, закупен в магазин.

Това е стандартна схема за регулиране на верига 220-240V с помощта на триак.

Внимание: устройството е свързано директно към захранването. Когато се използва, трябва да е добре изолиран и да се регулира само в изключено състояние.

Схемата за превключване на триак е стандартна. Триак може да се разглежда като два контролирани диода, свързани в противоположни посоки. Триаците и динисторите са видове тиристори.
Триакът е бърз полупроводников превключвател, който се активира, когато се подаде сигнал към управляващия електрод. Тъй като триакът е двупосочен (2 диода, свързани в противоположни посоки), не е правилно да наричаме изходите му анод и катод.

Веригата контролира средната мощност на натоварване чрез триак, използвайки фазово управление. AC напрежението се прилага към товара само за определено време във всеки цикъл. Триакът първо се затваря и след това се отваря за време, определено от веригата. При всяко включване на триака токът се променя много бързо - за няколко микросекунди - от нула до стойност, определена от съпротивлението на товара и текущата стойност на напрежението в мрежата. Това генерира радиочестотни смущения. LC веригата потиска тази намеса.

Забележка: Във веригата мощностните изходи 1 и 2 на триака са обърнати.

Списък на радио елементи

Обозначаване	Тип	Деноминация	Количество	Забележка	Магазин	Моят бележник
Триак	Триак	BT136-500D	1	2N6075		Към бележника
Diac	Динистор	HT-32	1			Към бележника
C1	Кондензатор	150nF 400V	1			Към бележника
C2	Кондензатор	47nF 630V	1			Към бележника
C3	Кондензатор	0,22uF 250V	1			Към бележника
R1	Резистор	10 kOhm	1	0,25 вата		Към бележника
R2	Резистор	2,2 kOhm	1	0,25 вата		Към бележника
R3	Резистор	180 kOhm	1	0,25 вата		Към бележника
	Променлив резистор	250 kOhm	1			Към бележника
	Индуктор	100-150 uH	1

Без съмнение устройство като димер може да бъде полезно във всеки дом. Ако по-рано това беше просто регулатор на светлината за лампи с нажежаема жичка, оттук и името (от английския глагол да избледняват), тогава съвременните устройства изпълняват не само тази функция. Те ви позволяват да пестите енергия и да удължите живота на лампите с нажежаема жичка или халогенните лампи. С минимални електрически умения и поялник е лесно да направите димер със собствените си ръце.

Основният елемент в съвременните димери е триак, който също се нарича триак (английска версия на името). Триакът е полупроводниково устройство и е вид тиристор. Основната му цел е превключване на вериги с променлив ток. На тези устройства можете да създадете димери за регулиране на напрежението в осветителната верига. Обикновено това е 220 волта за конвенционални лампи с нажежаема жичка или 12 волта за халогенни лампи с ниско напрежение. Въпреки че по принцип с помощта на тези устройства можете да създадете регулатори за всяко напрежение.

Триакът е свързан последователно към една цел с регулируем товар. Ако няма управляващ сигнал на триака, той се заключва и товарът се изключва. При получаване на сигнал за отключване устройството се отваря и товарът се включва. Характерна особеност на триака е, че в отворено състояние той пропуска ток в двете посоки. Друга негова особеност е, че за да го държите отворен, няма нужда постоянно да подавате управляващ сигнал към него.

Често освен триаци димерните схеми съдържат и динистори, които са вид полупроводникови диоди и служат като управляващи елементи.

Благодарение на тези характеристики на триака и динистора, схемите на димерите са доста прости и съдържат буквално няколко прости компонента. Това ви позволява лесно да направите димер със собствените си ръце.

Схема на устройството

Има различни димерни схеми, които ви позволяват да регулирате не само яркостта на светлината, но и да управлявате различни електрически инструменти, като поялник или мелница.

Ако ще правите ремонт в апартамент или къща, ще бъде полезно да замените конвенционалните ключове за осветление с димери.

Една проста схема на димер обикновено съдържа само няколко елемента: триак, динистор, променливо съпротивление (потенциометър), двойка неполярни кондензатори, двойка резистори.

Има доста димерни вериги. Тези схеми използват най-разнообразна елементна база. Най-подходящата за вашите цели схема може лесно да бъде намерена в интернет.

Самото производство на устройството не е трудно за човек, който знае как да държи поялник в ръцете си. Най-лесният начин да направите висяща инсталация е да свържете всички елементи заедно с подходяща тел.

За да направите това, контактите на всички електронни елементи са внимателно калайдисани с поялник с помощта на спойка и колофон (или специален поток). Проводниците се нарязват на необходимата дължина, за да се свържат елементите един с друг. Нишките на тези проводници се оголват от двата края и също се калайдисват по описания по-горе начин с помощта на поялник. След това инсталацията се извършва в съответствие с електрическата схема. И накрая, всички контакти трябва да бъдат изолирани, за да се избегне късо съединение. Най-лесният начин да направите това е с електрическа лента.

За тези, които са запознати с технологията за производство на печатни платки, може да се препоръча тази опция за сглобяване. Тогава устройството ще бъде по-компактно и по-надеждно. Технологията за запояване на елементи е подобна на описания по-горе метод. Пестите на печатната платка са калайдисани с поялник. След това електронните компоненти се монтират на място и накрая се запояват.

Между другото, за удобство при работа с поялник можете да направите и димер, който ще ви позволи да регулирате температурата на върха. Ако вече имате промишлен димер, но той се повреди, може да не е трудно да го поправите. Най-често триаците и динисторите се повредят, например, когато електрическа крушка изгори и в нея възникне късо съединение.

За ремонт е необходимо да разглобите съществуващото устройство и да разпоите тези елементи от него. След това погледнете етикета, за да установите марката на артикула, и купете същия или подобен. Последната стъпка в ремонта е запояване на нови елементи и монтаж.

Видео „Направете димер у дома“

Връзка

Свързването на димер не трябва да е трудно. Обикновено устройството има два входни контакта и два изходни контакта, свързани към товара. Има обаче малък нюанс. За да работи правилно устройството, е необходимо, съгласно посочената маркировка върху корпуса на димера (промишлен дизайн) или електрическата схема (за самостоятелно сглобяване), да свържете фазовия и нулевия проводник.

Изборът на готовото устройство

Основният критерий при избора на готово устройство е съответствието на мощността на товара с мощността, която устройството може да осигури. Например, ако свържете полилей с три лампи по 100 W всяка, което съответства на обща мощност от 300 W, тогава устройството също трябва да осигури тази мощност с малък запас, например 400-500 W.

Вторият критерий може да бъде видът на управлението на устройството. Могат да се разграничат следните видове управление:

• с въртящ се бутон (чрез потенциометър). Отнася се за най-простите и достъпни устройства;
• с управление от клавиатурата. Осигурява електронна верига за управление;
• със сензорно управление. Има сензорни клавиши;
• с IR дистанционно управление;
• с гласов контрол.

Тъй като сложността на устройството увеличава цената му. Ето защо, въз основа на вашите финансови възможности, можете да изберете най-подходящото решение.

Независимо от производителите и видовете прахосмукачки, основната разлика е в качеството, мощността и дизайна.

Най-важното нещо в прахосмукачката е електрически мотор, който създава вакуум и в резултат на това засмуква прах и различни частици през специални филтри, през които минава само въздух.
В различните видове такива устройства тези филтри са различни, както и колбите и просто торбичките и циклоните прахосмукачки.

Но двигателят и, понякога, електронната верига за управление на мощността (скоростта) изискват най-голямо внимание в цялото това устройство.

Ремонтът на двигателя със собствените си ръце не е труден за извършване, ако повредата е проста и двигателят все още работи, но двигателят е тежък (когато е изключен) или двигателят започва да ръмжи или бръмчи силно, понякога прахосмукачката става много горещо за кратък период от време.

Сърцето на прахосмукачката, както вече разбрахме, е двигателят и, като правило, колекторът.
Какво е такъв двигател?
Двигателят е поставен в корпус, където са скрити лопатките на работното колело на вентилатора. Той е от тангенциален тип, където въздухът се засмуква в центъра и излиза през периферията и през задния филтър вече излиза.
Четките в двигателя се поставят в специални мини, изработени от месинг, като правило това е обикновен въглерод под формата на графит. С течение на времето четките се трият в колекторната ролка, средата им се изпилява и стават леко полукръгли, поради което площта на контакт с колекторните зони се увеличава. Четките в техните валове се притискат от пружини, създавайки необходимото налягане на графита, в процеса на роботи, към колектора. Четката ще работи до този момент, докато се износи и пружината не може да контактува правилно с графита към комутатора.
Необходимо е да се следи чистотата на самия колекторен вал, да се почиства от въглеродни отлагания, ако е необходимо, и да се отстрани оксидният слой до меден блясък.

Валът е прикрепен към статора на два лагера с различни размери, като правило това се прави, за да се улесни разглобяването му. Предната част обикновено е голяма, а задната е по-малка.

Валът се избива внимателно от статора с помощта на всеки подходящ инструмент. След това гледаме хода на лагерите, поради прашните роботи се запушват въпреки наличието на прашници. Ако е необходимо, прашниците се отстраняват внимателно с тънка отвертка или шило, измиват се с WD-shki струя, след което топките трябва да се смазват, например с грес като Litol-24 или EP-2, след което прашникът се поставя на място и щраква в жлебовете си в самия лагер.

Демонтаж на прахосмукачката

За да започнете някакъв вид ремонт или поддръжка на прахосмукачката, трябва да премахнете кутията. Всеки модел има свои собствени методи.
На първо място, всички филтри, които затрудняват достъпа до двигателя, се отстраняват, винтовете на кутията се развиват, включително скритите (под бутоните, например). След като развиете всички винтове, трябва внимателно да се опитате да разглобите кутията, ако това не успее, погледнете по-отблизо къде другаде може да има ключалки или допълнителни винтове, ако не обърнете внимание на това, можете да счупите кутията.

След това цялата електрическа инсталация се изключва, като по правило връзките се извършват на конекторите.
Пластмасовият корпус на двигателя се развива от рамката, след което двигателят се изважда от пластмасовия корпус.
При някои модели е по-просто и самият двигател се фиксира в тялото на прахосмукачката в специални гумени канали-уплътнения или се завинтва плътно към общото тяло на прахосмукачката.

Демонтаж на двигателя на прахосмукачката

За да разглобите двигателя и свалете работното колело на вентилатораПърво ще премахнем предната част на корпуса (над работното колело). Взимаме тънък метален предмет, можете да използвате отвертка и внимателно го огънете отстрани на корпуса, така че отвертката да влезе малко в средата, след което с леко движение избутваме горната част на корпуса, като в резултат на което цялото работно колело става достъпно за нас.

Гайката на работното колело обикновено има лява резба (но има изключения) Опитваме се да я развием, докато държим работното колело с ръка, ако се върти и не можете да развиете гайката по този начин, има един чудесен начин
Така че .. вземаме добър многожилен проводник с напречно сечение повече от 1,5 mm в плътна гумена изолация (за да се предотврати подхлъзване). Натискаме такова окабеляване и увиваме колекторния вал 2-3 пъти, намотка към намотка и разтягане в различни посоки, като по този начин фиксираме вала неподвижно.

Най-удобно е да направите това заедно, един човек фиксира колектора с помощта на краищата на жицата, опъната отстрани, а вторият развива гайката на диска на вентилатора.
Методът е много удобен и безопасен за фиксиране на котвата. По същия начин при повторно сглобяване затегнете гайката.

След като свалите работното колело на вентилатора, развийте винтовете на корпуса, по това време четките вече трябва да са отстранени.

Ако е необходимо, лагерите се демонтират с помощта на наличен инструмент или специални резбови тегличи. В особено тежки случаи, понякога лагерът "залепва" плътно с втулката, използва се специална хидравлична преса за отстраняване на лагерите.

Основните причини за повреда на прахосмукачката

• лагери
• четки
• предпазител
• мрежов проводник
• няма контакт в превключвателя
• намотки на двигателя, счупване или изгаряне на намотката (статор или ротор)
• повреда на кондензатора
• повреда на електронната верига на регулатора на мощността

Загуба на мощност и засмукване.
Най-честата причина е запушени филтри или повреда на лагера.
Филтрите трябва да се почистят и отново да се провери работата, също така трябва да се провери работата (тягата) на прахосмукачката без филтри, тъй като се случва обичайното почистване на филтъра да не помогне и той трябва да бъде сменен.
Ако тягата без филтри не дава същата работна тяга, ще трябва да разглобите прахосмукачката, работното колело върху нея трябва лесно да се върти с пръст без много усилия. Освен това премахваме и проверяваме четките и почистваме колектора от сажди, като използваме шкурка или парче обикновена кърпа.

В някои случаи херметичността на маркуча е нарушена, това може да бъде както нарушение на целостта на самия маркуч, така и на свързващите тръби в краищата на маркуча, маркучът просто се изплъзва малко от тях.

Прахосмукачката не се включва.
Ако всичко е наред с напрежението на изхода, разглобяваме прахосмукачката и първо проверяваме предпазителя и захранващия кабел, особено в самия край на кабела на навиващия барабан в точките за запояване.
При наличие на тестер звъним за контакт.
Бутонът за захранване може да се счупи или просто контактът в него е счупен, понякога се запушва, отново с тестер се уверяваме, че бутонът работи.
Ако всички елементи са били позвънени от тестера и напрежението идва към четките на двигателя без никакви проблеми, а самите четки не са изтрити, тогава най-вероятно ще имате скъп ремонт на двигателя или просто да го смените, тъй като в повечето случаи е по-целесъобразно е да инсталирате нов двигател, отколкото да ремонтирате уморен стар чрез пренавиване.

Ако прахосмукачката работи дълго време и не се включватогава е напълно възможно защитното термореле на самия двигател да е работило в резултат на прегряване - в този случай няма какво да се ремонтира, достатъчно е да оставите прахосмукачката да охлади двигателя.

Скоростта на двигателя на прахосмукачката не се регулира.
Най-честата причина за такава неизправност е повреда на триака, при който напрежението през него не се регулира, а свободно преминава през него без никакъв контрол. Възможна повреда на този елемент и евентуална загуба на контакт на едно от краката на този елемент на платката.
Чрез леко натискане на копчето за регулиране на скоростта можете да се уверите, че самият регулатор е в добро състояние или че контактът в него може да е нарушен и плъзгачът на регулатора няма да се докосне до мястото му.

Прахосмукачката излъчва миризма и горещ въздух.
На първо място, трябва да се уверите, че смукателният вход не е запушен, проверете маркуча, проверете силата на прибиране на входа и дали звукът на двигателя се променя, когато входът е запушен с дланта на ръката ви. В случай на задоволителна работа от страна на смукателната система, можем да предположим неизправност на двигателя и най-вероятно на четките.

Прахосмукачката бръмчи и бучи- причината за това действие е двигателят и по-специално неговите лагери. Най-вероятно се нуждаят от допълнително смазване или, ако има голям вал около оста им, трябва да се сменят с нови.

Кабелът не се затяга при натискане на бутона или постоянно се затяга по време на работа- неизправност на барабана за навиване, пружината може да се е спукала, отслабнала или обратното е твърде стегната.
Проверяваме притискащата ролка на бутона и, ако е необходимо, след като извадим барабана, навиваме или развиваме жицата върху барабана - променяме напрежението на самия барабан до това, от което се нуждаем.

Електрическа схема на прахосмукачката

По правило не е сложно и в повечето модели е съвсем стандартно.

Ремонтът на перални прахосмукачки (Karcher, Zelmer, Bork и други ..) не се различава много от описаните по-горе. Техният дизайн има помпа, която подава вода към маркуча и наличието на воден филтър на входа.
При моделите на прахосмукачки с аквафилтър тънките струи вода понякога пробиват на кръстовището на маркуча и тялото. Понякога помпата се запушва, а понякога електрониката работи.

Не всеки човек ще може да поправи прахосмукачка, дори и с всички инструменти. Но с тази задача ще бъде много по-лесно да диагностицирате причината за неизправността и да се опитате да я отстраните или, ако причината е сериозна, свържете се със сервизния център, като вече знаете причината, разполагайки с информацията, представена в тази статия.

Не е трудно да регулирате яркостта на осветлението в стая, където е монтиран полилей с няколко лампи с нажежаема жичка. Взимаме превключвател за няколко бутона и, ако е необходимо, включваме или изключваме някои от лампите.

Дори ако полилеят е проектиран за една лампа, неговата яркост може да се променя в широк диапазон чрез увеличаване или намаляване на приложеното напрежение. Светодиодът работи в много тесен диапазон на напрежението и когато то се намали, просто изгасва.

За промяна на яркостта на LED лампите се използва димер, който е PWM контролер (контролер с широчинно-импулсна модулация на мощността).

Принцип на модулация на ширината на полюса (PWM)

Промените в мощността на захранващото напрежение при използване на PWM контролер се осигуряват чрез прилагане на сигнали с различни работни цикли към превключващия елемент (в случай на светодиоди, полеви транзистор, триак или динистор).

работен цикъл (S)- отношението между продължителността на импулсите и паузата между тях.

S=T/T1, където T е периодът на импулсите, T1 е периодът на положителния фронт.

В PWM контролера импулсите следват с постоянна честота, променя се само продължителността на паузите.

По-долу е дадена схематична диаграма на PWM контролер:

Увеличаването на ширината на импулса увеличава времето, необходимо на тока да премине през транзистора към товара, а оттам и на преминалия ток. Честотата на повторение на импулса е много по-висока от тази, която окото може да улови, обикновено 100-200 Hz, така че не усещаме трептенето на светодиодите. Предимството на регулаторите на натоварване, базирани на PWM контролери, е значително по-висока ефективност в сравнение с резистивните, тъй като излишният товар се гаси, а не се консумира.

Свързване на димер към захранваща верига на LED лампа

Има две опции за свързване:

1. Схема на свързване пред захранващия драйвер, когато променливотоковото напрежение е затъмнено;
2. Връзка след захранващия драйвер, с PWM регулиране на постоянно напрежение.

Индустриални опции за димери за LED лампи

Тип управление на димера:

• инфрачервен;
• радио;
• Стационарен.

Контролирано напрежение:

• 220V.

Монтиран димер вместо ключ, с дистанционно управление. Обикновено се инсталира при преобразуване на обикновено осветление с лампи с нажежаема жичка към LED ленти.

Димер, монтиран пред захранващия драйвердистанционно управлявани светодиоди с инфрачервен контрол.

Мостра с радиоуправление. За разлика от инфрачервения предавател, такова дистанционно управление може да включва осветлението дори от улицата.

Те произвеждат проби с механично или сензорно управление. Има дори модели, които ви позволяват да управлявате осветлението с вашия смартфон чрез WiFi.

Основният недостатък на всички устройства е доста висока цена.

Ако нямате желание да надплащате за ненужни функции, изобщо не е трудно да направите димер за 220v LED лампи със собствените си ръце.

Сглобяваме димер със собствените си ръце

Верига на триаци:

В тази схема главният осцилатор е изграден от два триака, триак VS1 и диак VS2. След включване на веригата кондензаторите започват да се зареждат през резисторната верига. Когато напрежението на кондензатора достигне напрежението на отваряне на триака, токът започва да тече през тях и кондензаторът се разрежда. Колкото по-ниско е съпротивлението на резистора, толкова по-бързо се зарежда кондензаторът, толкова по-нисък е коефициентът на запълване на импулсите.

Промяната на съпротивлението на променливия резистор контролира дълбочината на стробиране в широк диапазон. Такава схема може да се използва не само за светодиоди, но и за всяко мрежово натоварване.

Свързване на димер като ключ

Схема на AC свързване:

Чипът N555 е аналогово-цифров таймер. Най-важното му предимство е възможността за работа в широк диапазон на захранващото напрежение. Обикновените микросхеми с TTL логика работят от 5V, а логическата им единица е 2.4V. Сериите CMOS са с по-високо напрежение.

Но веригата на генератора с възможност за промяна на работния цикъл се оказва доста тромава. Също така, за микросхеми със стандартна логика, увеличаването на честотата намалява напрежението на изходния сигнал, което прави невъзможно превключването на мощни транзистори с полеви ефекти и е подходящо само за товари с малка мощност.

Таймерът на чипа N555 е идеален за PWM контролери, тъй като ви позволява едновременно да регулирате както честотата, така и работния цикъл на импулсите. Изходното напрежение е около 70% от захранващото напрежение, поради което може да се управлява дори от MOSFET полеви транзистори с ток до 9A. С изключително ниската цена на използваните части, разходите за монтаж ще възлизат на 40-50 рубли.

И тази схема ще ви позволи да контролирате натоварването при 220V с мощност до 30 W:

Микросхемата ICEA2A, след малко усъвършенстване, може безболезнено да бъде заменена от по-малко дефицитния N555. Трудността може да причини необходимостта от самонавиване на трансформатора. Можете да навиете намотките на конвенционална W-образна рамка от стар изгорял трансформатор от 50-100 W. Първата намотка е 100 оборота от емайлиран проводник с диаметър 0,224 mm. Втората намотка - 34 намотки с тел 0,75 мм (площта на напречното сечение може да бъде намалена до 0,5 мм), третата намотка - 8 намотки с тел 0,224 - 0,3 мм.

Димер на тиристори и динистори

LED димер 220V с натоварване до 2A:

Тази двумостова полувълнова верига се състои от два огледални етапа. Всяка половин вълна от напрежение преминава през своята тиристорно-динисторна верига. Дълбочината на работния цикъл се регулира от променлив резистор и кондензатор.

Когато се достигне определен заряд на кондензатора, той отваря динистора, през който протича ток към управляващия тиристор. Когато полярността на полувълната се обърне, процесът се повтаря във втората верига.

Димер за LED лента

Димерна схема за LED лентата на интегралния стабилизатор от серията КРЕН.

В класическата схема на свързване на регулатора на напрежение стойността на стабилизиране се задава от резистор, свързан към контролния вход. Добавянето на кондензатор C2 и променлив резистор към веригата превръща стабилизатора в един вид компаратор.

Предимството на схемата е, че тя съчетава едновременно захранващия драйвер и димера, така че връзката не изисква допълнителни вериги. Недостатъкът е, че при голям брой светодиоди на стабилизатора ще има значително разсейване на топлината, което изисква инсталирането на мощен радиатор.

Как да свържете димер към LED лента зависи от задачите за димиране. Свързването пред захранващия драйвер на LED ще ви позволи да регулирате само общото осветление и ако сглобите няколко димера за LED със собствените си ръце и ги инсталирате на всяка секция на LED лентата след захранването, ще бъде възможно за регулиране на зоновото осветление.

"Димер" с фиксирано ниво на яркост

Стойността на резисторите е 100-500 kOhm, мощността е 1-2 W.

Това дори не е димер, тъй като тук няма PWM контролер. Но е идеален за тези, които са взели поялник за първи път.