Pokud ti, kteří již ví, jak pájet správnou stránku, pak jsou informace sotva užitečné, je to manuál pro začátečníky.

Radioelektronika pro začátečníky začíná pájením. To je axiom. Učení se pájení je docela jednoduché, stejně jako v každém případě, potřebuji praxi. Pokud je sada pájení připravena, pak je čas pokračovat na přípravu nástroje.

Šátek pájecího železa.

Před pájením je nutné připravit novou pájecí železo do práce, nebo spíše zaostřit bodnutí pod určitým tvarem a pokryté tenkou vrstvou pájky.

Sting musí být naostřen souborem pod úhlem 30-40 stupňů, takže se vinstaluje klín. Ostrá okraje bodnutí by mělo být v prdeli, takže plochý okraj o šířce asi 1 mm je vypnuto. Obvykle nové vojáci mají žihadlo, které je již naostřeno klínem, ale je pokryta vrstvou patiny - nazelenalých oxidovaných mědí a kyslíku. Tento oxid musí být odstraněn kovem nebo jemnozrnnou kůží.

Kromě "klasického" klínu ve tvaru klínu, můžete dát další, to vše záleží na tom, co budete pájet. Pro pájení malých částí je možné vytvořit svůj tvar jako prodloužený kužel s šířkou hrany 2 - 3 mm. Nebo to udělat na okraji, takže můžete získat jedno-touch SMD rezistory.

Ihned poté, co naostřili bodnutí, musíte ho nainstalovat do páječky a vyplnit. Pokud to neuděláte, měděný povrch žihadlo k oxidaci ve vzduchu a bude muset znovu zaostřit!

Pronajmout bodnutí páječky.

Dále je nutné litovat bodnutí, tj. Pokryté tenkou vrstvou pájky. Chcete-li to udělat, zapneme elektrickou pájecí železo do sítě a počkáme, když měděný tyč zahřeje na určitou teplotu. Když žihadlo zahřívá, stane se výrazně načervenalým odstínem, měď se stane červeno-oranžovou barvou. Stojí za to zpřísnit topení, jinak bude bodnutí spalovat. Jakmile bude bodák získat mírně načervenalý odstín, musí se opřít o rosin nebo pryskyřice.

Současně bude spousta kouře. Roztavený rosin povlak všechny bodnutí. Dále roztavíme malý kus pájky, takže je rovnoměrně rozdrcena přes povrch. Můžete ztratit bodnutí o dřevěné prkno, takže pájka je lepší hostit povrch mědi.

Měděná bodnutí by měla být pokryta hladkou vrstvou pájky. Pokud byly sekce odkryté na povrchu, proces je lepší znovu opakovat.

To je způsob, jak je páječka vyškolena do práce. Podle potřeby bude proces opakovat, ale to je často zcela volitelný.

Napsal jsem vše docela podrobné zahájit začátečníky co nejjednodušší.

Pájení žehlení.

Stejně jako jakýkoli jiný nástroj, pájecí železo vyžaduje péči. Čas od času se bodnutí pájecího železa vypálí, objeví se na něm, objevují se kopat a nesrovnalosti. Eliminuje vyhoření s bodnutím a jeho Mezzanius. Mělo by být také vyplaceno skutečnosti, že s prodlouženým použitím je tyč pokryta stupnice, která zabraňuje rychlému oteplování.

Proč to sting pájecího železa vyhořel? Skutečnost je, že při zahřátí, měď je částečně rozpuštěn v pájenci, a samotný okraj je podroben malé, ale mechanické expozici. Stojí také za pochopení, že když se pájecí železo nepoužívá, stálí se značně zahřeje a přispívá k oxidaci mědi. Proto se v nečinnosti doporučuje jednoduše vypnout pájecí železo nebo snížit teplotu. Neexistuje žádná nastavení teploty v obvyklé elektrické pájení, takže je lepší vypnout, když je jednoduchá.

Okalina je odstraněna následujícím způsobem.

Nadprstí vytáhají měděnou stonku z páječky. Vyčistěte měřítko od tyče pomocí jemnozrnné kůže. Můžete pokrýt tyč s malou vrstvou grafitu, ztrácet ji o griffelu obyčejné tužky. To zabrání rychlé tvorbě měřítka v budoucnu. Snadné poklepání na topný prvek pájecího železa k dosažení stupnice od topného prvku, kde byla instalována měděná tyč. Nainstalujte měděnou tyč na předchozí místo.

Z času na čas následuje zkontrolovat stav izolace elektrické páječky. Pro toto opatření odpor mezi vidličkou sítí pájecího železa a bodnutí. Už jsem mluvil o tom, jak měřit odpor. V ohmmetru by měl být nastaven mez měření megaomie (1 - 10 mΩ). Nezapomeňte, že není možné se dotknout kovových sond multimetru se vzorky rezistence. V opačném případě bude přístroj zobrazovat celkový odpor vašeho těla a měřitelného řetězce. Zařízení musí vykazovat nekonečně velký odpor. To bude svědčí o kvalitním izolaci mezi řízením páječky a elektrickou síť.

Pro ty, kteří již získali pájecí stanici, je vhodné vyměnitelné bodnutí 900m od mědi. Vyžadují také přípravu před prací.

Proces pájení je obeznámen všem, kteří alespoň jednou drželi pájecí železo. Kvalita práce závisí na správné teplotě zvolené teploty, kompozici pájecího, toku a stavu žihadla. Detail pájecího železa, který se nachází v pájecí oblasti, může být vyroben z keramiky nebo mědi.

Tradiční materiál je rozhodně měděný díky své vynikající tepelné vodivosti. A má dobrou přilnavost. Nicméně, to je nestabilní kov, a rychle se opotřebovává - je to jednodušší, vyhoří nebo rozpustí v pájce. Proto jsou stádia mědi často pokryty tenkou vrstvou niklu nebo stříbra.

Proto většina rádiových amatérů (zejména stará škola) raději pracuje s čistou mědí. Nicméně, tento tip má vážnou nevýhodu - teplá měď je okamžitě pokryta oxidem. Tato tenká vrstva nestačí, že má nulovou adhezi a také snižuje přenos tepla. Proto by měl být pracovní špička vždy pokryta tenkou vrstvou pájky - ozářené.

Zdá se, že když jsem poprvé zapnula, pokrytá cínem a práce. Zde však jsou vlastnosti mědi poskytovat špatnou službu. Pod vrstvou pájky bliká měděná základna. Jsou vytvořeny strusky (a nemají přilnavost), a povlak od pájky rychle letí na místo pájení. Už jste opět rozptýleni z práce a začněte čít žihadlo. Řekneme o tomto procesu více.

Důležité! Nikdy se nepokoušejte čistit keramické tipy a potažené tipy s brusným materiálem.

V prvním případě se rozdělíte materiál, ve druhé - otočte drahé příslušenství do jednoduchého měděného baru.

Jak získat pájecí železo s mědí žihadlo?

Proces pokrytí obtíží nezpůsobuje. Jakýkoliv druh roztavené pájky - cín, olovo nebo stříbro, dokonale spadne na vyhřívané mědi. Pod jednou podmínkou musí být kov čistý. A to je možné pouze v chladném stavu. Teplota je oxidační katalyzátor, což snižuje adhezi na nulu. A studená pájka se neroztaví. Kruh zavřel?

Pokud víte, jak vyčistit bodnutí páječky, můžete obnovit jeho výkon během několika minut.

Odstranění měřítka, strusky, spálené pozůstatky rosiny a izolace plastu mohou být také vyrobeny na studené pájení. To bude správně vytáhnout (opatrně) měděné tyče z pouzdra a vyčistit jej odděleně od ohřívače.

Důležité! Část tyče, která je uvnitř topného prvku, je také oxidována.

Detailní video Jak obnovit screenshoty pájecího železa

Není to zásadně, teplo ze spirály je stále přenosné. Horší, když se měřítka objeví na vnitřní straně žihadla. S takovou kontaminací se zhoršuje přenos tepla a elektřiny.

Před přijetím pájecího železa byste měli zjistit, co je tento postup a pro které je třeba provést. Podstatou je, že v důsledku Paks, v důsledku přehřátí, pájecí železo je oxidováno a proto ztrácí schopnost normálně roztavit pájku. Proto je možné pestinovat periodicky, to znamená, že je odstranit oxidovaný film.

Chcete-li to provést, můžete použít několik metod, obecný princip, který sestupuje na následující: S pomocí souboru, brusného papíru, brusného kamene nebo jiného abraziva, vyčistěte žihadlo a rošt to do kovového lesku a potom pokrývají pracovní část pájky.

Jak litovat bolavosti páječky?

Všechna pájecí železo, s výjimkou tzv. Pájení, které jsou drátěné pájky z cínové trubice s kohouty, musí být zaslány. A především se týká nových nástrojů, aby vedl bodnutí v pracovním stavu a používat jej pro pájení.

Chcete-li litovat Shatal Iron, následuje jeho řez, aby připevnil brusný materiál, nejvhodnější pro práci s malým souborem (i když každý průvodce má svou oblíbenou metodu v čase) a zaostřete ji, aby svítil, dokonalou hladkost, přičemž to pak sleduje Takže plátek se ukáže být hladký. Jasné požadavky na jakou formu, aby se zíral, ne. Univerzální je forma ve formě řezu, ale pro provádění pájení, například rádiové komponenty, tranzistory, SMD části jsou výhodnější jako forma ve tvaru kužele, která dosahuje přesnosti a kvality sloučenin.

Kromě abrazivního zpracování lze dosáhnout bodnutí. V tomto případě je možné dosáhnout zvýšení doby jeho provozu z důvodu menší rozpustnosti v pájce. Mělo by být také zaplaceno skutečnosti, že bodnutí pájecího železa může být odnímatelná s šroubem. V tomto případě je mnohem snazší zvládnout soubor se souborem, jen jej odstranit.

Aby bylo možné zaplnit pájecí železo, musí být zahrnuta do výstupu a počkat, až se zahřeje na provozní teplotu. Horké bodnutí musí být vynecháno v předem připraveném kalaše, a pak - v pájce plechovky. Je nutné konfigurovat, že tento postup bude muset několikrát provádět (v průměru 3-5 krát, ale vše záleží na výkonu pájecího železa, stavu bodnutí, jeho pracovní části).

Vypnutí bodnutí z pájky, musí být připojen ke stromu. Pro to jsou průvodci zabaveni v malých apartmánech (s výhodou z jehličnatých lesů v důsledku pryskyřice, jehož přítomnost v dřevu pomáhá urychlit proces, i když jiné desky jsou povoleny, ale nejen dřevěné pilinové materiály, jako je dřevotřísková deska). Je nutné sledovat sekvenci (první rosin, pak pájka na palubě), dokud nebude výřez stingu získat rovnoměrnou nátěrovou vrstvu lesklé stříbrné barvy.

To je druh důkazů, že bodnutí pájecího železa se podařilo správně a efektivně litovat. Můžete poslat bodnutí s pomocí jiného pájení, ale protože zřídka domácí mistři mají zároveň dva nástroje, tato metoda se používá zřídka.

Prodejny domácnosti často nemají vysoký výkon, například od 25 do 65 W a výkonová mřížka nemůže vždy poskytnout stabilní 220 V. Proto se bodnutí nemusí ohrozit na provozní teplotu, která nemusí dovolit to. Kuličky válcované z pájky budou svědčí o výmluvně a vytrvale se držet stánku. Výstupem v tomto případě je jeden: je nutné použít stabilizátor napětí nebo transformátor s možností zvýšení napětí. Někdy je dovoleno zvýšit to na 230 V.

Zpět do kategorie

Jak správně připravit dráty pro kroucení pájení?

Aby bylo možné například pájení měděné zapojení do druhého v twist nebo cín od mosazi, budou muset být posláni ne méně opatrně než bodnutí. Pro to by mělo být předehřáté bodnutí pájecího železa, které samozřejmě.

Předehřáté na požadovanou teplotu se ponoří do kázy, pak v pájce, po - na drátu nebo cínu, přitisklo ji pevně a zároveň se hejno přes povrch. Tento postup by měl být proveden velmi rychle, aby nedosáhly možnosti, aby se dosáhlo času na odpařování. Je třeba poznamenat, že se jedná o velmi bolestivé práce a tento postup se bude muset být proveden opakovaně, dokud se povrch pájky není vytvořen na povrchu materiálů připravených k pájení materiálů.

Čas strávený čas je odlišný pro čisté materiály, které nemají čas oxidovat z částí s slušnou vrstvou oxidů. V tomto případě se doporučují nejprve být odstraněny mechanickým způsobem, například pomocí souboru nebo shoerského papíru. Ve zvláště obtížných případech, když nedokáže vést drát, namísto Rosin je lepší použít speciální chemické složení, pájecí pastu nebo kyselinu, která se používá hlavně pro železné mezzani.

Pájka se často používá pro pájku ve formě drátu. V tomto případě je bodnutí pájecího železa po rosinu rychle aplikován na kořenový povrch, zároveň je pájka drátěna uvedena do bodu jejich kontaktu. Špička žihadla by měla být otřena o okraji pájky. Tak, rosin a cín vzájemně ovlivňují, existuje spojení kontaktů.

Zpět do kategorie

Jak páje drát?

Uvedené materiály jsou plně připraveny pro pájení, které zajistí spolehlivé spojení mezi nimi, například pro bezpečný a neomezený pohyb elektrického proudu (pokud se provádí twist elektrických vodičů). Proces pájení je přímo následující:

Pro pájení vodičů bude pájecí železo potřebovat rosin a kořist.

1. Za prvé, na místo spojovacího kontaktu, je nutné přivést bodnutí pájecího pájecího pájecího pájení, která válka vypracuje uvedené části detailů.
2. Vzhledem k tomu, že pájecí proces zajišťuje přítomnost Rosin, pak zpravidla s cílem provést pájení, musíte do ní několikrát ponořit pájecí železo, a pak ji přivedl do místa připojení.
3. Proces pájení by měl být dokončen v okamžiku, kdy uvedené části podrobností budou zcela v pájenci. V tomto okamžiku je bodnutí úhledně odstraněno tak, aby je nepohyboval.
4. Místo pájení se považuje za zmrazené poté, co lesk pájky poněkud oslabí.

V domácích podmínkách je potřeba pájení neželezných kovů: měď, mosaz, cín, olovo, zlato nebo stříbro - jsou to velmi pěkné podiatleys v práci. Bude mnohem složitější vyrovnat se s ocelí, železem nebo zinkem, především kvůli skutečnosti, že jsou mnohem horší než suspenze. Ale hliník a některé další kovy s pomocí domácích pájecího železa nemohou být pájeny.

Ale pájecí železo může být použita nejen pro připojení různých kovových dílů, ale také pro jejich separaci. V tomto případě se provede reverzní proces, ale pro to by měly být omlouvány také pájecí železo správně. Aby bylo možné zmizet, například vodiče v twist, musíte ohřát umístění připojení. Pravomoci by měly být ingun do Rosinu a přineseny do skutečného, \u200b\u200bdokud se nedostane. Poté jsou podrobnosti velmi snadno odpojeny. Aby se odstranily zbytky rosiny z jejich povrchu, můžete léčit rozpouštědlem s malým střapcem.

Nejobvyklejší pájecí železo s mědí žihadlo je téměř každý. Tento jednoduchý a užitečný nástroj je nutný nejen profesionály rádio elektroniky. V ekonomice je také často potřebný, například pájení dvou vodičů nebo opravit všechny jednoduché domácí spotřebiče s vlastními rukama.

Nicméně, ne všichni začínající uživatelé, dokonce i nejjednodušší operace je círknutí Cuifier.

Proč překlenout pájecí železo?

Odpověď na tuto otázku je, že v procesu pájení je potřeba vzít tenisky pájky (slitina olova a cínu), která je pak převedena do místa připojení. Pokud však nezveřejníte, pak se tento postup stane neproveditelným. Pájka se nelepí vojáka, respektive, mít správné množství slitiny a přenáší pájení na místo - je nemožné.
Proč se tohle děje? Po kontaktu předehřátého žihadla s pájecí se late roztaví a drží se na povrch. Ale pouze tehdy, když na něm je vrstva cínu, což se nazývá - "pájecí upozornění". V souladu s tím, pokud je vybaven kosou, tokem nebo plastem, zadaná interakce nefunguje. Pájka je prostě roztavena, tvoří se kovové kapičky, ale neobtěžuje se stánek.
Správně tónovaná páječka je nástroj, který je pracovní část pokryta nejjemnější vrstvou pájky. Takový povrch cínu se dobírně drží na takový povrch a může být nesen bez překážek dirigentu, poplatku, rádiového kovu a tak dále.

Materiály pro cereální cínu

Chcete-li správně poslat pájecí železo s mědí žihadlo, budete potřebovat minimální sadu materiálů:

• konová borovice;
• pájka;
• smirkový papír;
• houba umýt nádobí.

Výsledek bude mnohem lepší, pokud posloucháte doporučení uvedená níže.
Nepoužívejte Rosin, který vyšel datum expirace. Dammonious a kontaminovaný neoprávněnými látkami je také lepší nebere. Standardní fonda je zpravidla vhodný pro dva roky od data výroby.
Pájka Doporučuje se koupit ten, který má nejvíce lehký stín. To znamená, že tam je více cín ve slitině, a vést, méně. Taková pájka je lepší tavení a začátek uživatele je snazší kontaktovat ho.
Brusný papír by měl být takový, že po jeho použití na měděném stánku nebyl žádný hluboký brázda. Ze stejného důvodu by měl být v žádném případě použit pro stripování brusných kamenů. Vynikající výsledky dává použití brusného papíru s zrnitostí P150.
Houba pro mytí nádobí musí mít tuhou podšívku, protože tato strana se používá v práci. Je možné jej nahradit prakticky všechny plstěné materiály. K dispozici jsou také speciální houby pro čištění páječky.

Proces cílení pájecího žehličku s mědí žihadlo

Okamžitě stojí za zmínku, že pájecí železo s mědí stale může být přivedeno do cesty. Pokud zacházíte s brusným papírem keramického tipu, trvale ztrácí své vlastnosti a drahá tryska bude vyhozena pouze ven.
Pokud byl zamrzlý cín ponechán na pracovním povrchu bodnutí, pak lze odstranit následujícím způsobem. Pájecí železo se musí nejprve zahřát. Pak je bodnutí sestoupí do kosy a přivádí na vláknitý měděný drát navlhčený v toku.
Dále musí být pracovní část nástroje vyčištěna z Nagara. To se provádí pomocí brusného papíru. Není nutné vydávat, protože měď je poněkud měkký kov.

Zvláštní pozornost je věnována částí stagingu, která se prodává.
Ihned po čištění je páječka zahrnuta v síti a zahřívána na provozní teplotu. Vzhledem k tomu, měď je velmi rychle oxidován, doporučuje se snížit bodnutí v soutěsu v procesu vytápění. Takže přístup kyslíku je omezen a povrch nebude pokrývat oxid v sekundách. Při vysokých teplotách se tento proces občas urychluje.

Když se pájecí železo zahřeje, je odstraněna z kázy a je shrnuta. Zadáním dostatečné slitiny (cín by měl být dokonale přilepen do purifikovaného povrchu), bodnutí, musíte je několikrát ponořit do rosinu. Vzhledem k velkému povrchu povrchu se cín rovnoměrně disperguje podél pracovního povrchu pájecího železa.
Výsledek je možné zlepšit pomocí lepenky předem potažené rosinem. Pokud vezmete zírání s pájkou na takovém povrchu, cín je lépe distribuován a položte tenčí vrstvu.
Dále je nutné vyčistit pájecí železo z přebytku roztaveného kovu. Chcete-li to udělat, musíte strávit několikrát s pozastaveným stainem na houbu mokré. V této fázi byste měli být opatrní, abyste se znovu nezískali špinavý nástroj. Ihned po čištění je bodnutí sestoupí do Rosinu, aby chránil aplikovaný povlak.

Výsledkem výše uvedeného postupu by měl být dokonalým pájecím železem s nejjemnější vrstvou cínu na pracovním povrchu. Pokud děláte vše správně, pak provedení procesu pájení bude jednoduchý i pro začínajícího uživatele.

Vzporné pájení stalo vyžadují jemný vztah. V žádném případě nemohou být čistí se soubory nebo smirkovým papírem, protože ochranná vrstva je poměrně tenká a jeho poškození povede k rané vyhoření a opotřebení žihadla. Tyto stupně mohou periodicky otřít pouze na speciální houbu (prodávané spolu s jinými pájecími zásobníky), nebo o mokrém kusu tkaniny.

Namísto speciální houby je houba pro mytí nádobí docela vhodná. Samozřejmě, že houba by měla být navlhčena vodou. Můžete navlhčit glycerolovou houbu (prodávanou v lékárnách), pak houba nebude suchá, zůstane vždy mokrá a připravena k práci.

Pro čištění neslýchané bodnutí mimo jiné pájecí potřeby se vyrábějí speciální čističe pásu. To je taková mřížka, neřeknout moči, z mosazných lupínků ve formě spleť, do které periodicky ponořilo bodnutí. V tomto případě zůstávají extra pájka a oxidy uvnitř spleť.

K čištění mřížky je dostačující na to, aby jednoduše zaklepal na stůl a veškerý obsah vypadl ven. Cena mřížky je jen padesát rublů - není tak drahé koupit několik kusů o rezervě.

V procesu pájení není nutné "zavlažovat" pozemku zjištění částí, posouvat na palubu nebo klepat o jar s pájecí a kohouti. To vše může vést k poškození nezdravého povlaku.

Značka pájecího železa Sting je velmi rychle oxidován. Čím vyšší je teplota, čas, který je intenzivně vytvořen. Proto není nutné přehřát více než 300 stupňů. Při pájení pájení typu PIC je teplota považována za 250 ... 300 stupňů: a bodnutí nespaluje a páje pěkně, dokonce pohodlně. Nebudeme hovořit o přídělu vlastněného vlastnictví, protože v amatérských podmínkách se takové pájky nepoužívají. Jedná se o masovou výrobní technologii a běžné standardní pájky jsou vhodné pro opravu.

Pro přibližně odhad, zda pájecí železo nepřesahuje, umožňuje kouření přicházející z Rosinu. Při normální teplotě stoupá slabý proud kouře z kusu kosti. Pokud je teplota pájecího žehlačka příliš vysoká, dotýká se sopečné erupce: Rosin šplouchá v různých stranách horkými kapkami, kouř je zvednut non-tenký pramínek, ale velký oblak létající spolu s kapkami. Ozářené žihadlo se stane černou a dále se stává nemožným.

Míra ohřevu bodnutí může být také hodnocena pájením. Při normální teplotě ohřevu, když pájecí železo má čas roztavit pájku a zahřát místo pájecího pájení sám se objeví lesklé s jasnými vnějšími hranicemi. Toto pájení se nazývá obrys.

Pokud pájecí železo není zahříváno na požadovanou teplotu, je pájení získáno matným nozdrem. Mechanická pevnost takového pájení je velmi nízká, detaily po takovém pájení mohou být vytaženy ze schématu holýma rukama, zejména pokud je konstrukce vyroben namontovanou instalací.

Slučené pájecí páječky ohřívá pájku do té míry, že nemůže být pochyb o tom, že pájka se šíří podél desek spojovacích dílů a stop. Je okamžitě viditelný - pájecí se neříká ne, přesněji říci, že žádná pájení nefunguje vůbec.

Takže, kdy začnete přinést omlouvám se pájecí železo?

Předpokládáme, že pájecí železo nepatrné, co dělat dál? A pak je všechno dost jednoduché. Je nutné vzít malou blocking bavlněné tkaniny, ideálně vhodný kus starého froté ručníku, navlhčete ho vodou a stiskem klávesy. Squeeze do takové míry, že voda nekají, ale hadr by byl syrový.

V nádobě s roztavenou kaly, to vždy zůstává po pájení, dát kus pájky ve formě velké kapky. Nyní musíte jednat rychle a jemně.

Poke předehřáté pájecí železo by mělo být posláno o kus mokré tkaniny. To se provádí za účelem odstranění oxidů ze všech stran. Zatímco žihadlo neměl čas oxidovat v novém, zkažte ho v kázi, snažil se dostat pod kapku pájky. To nakonec odstraňuje oxidy, páje se začíná roztavit a umýt v Rosinu. Část pájky je usazena v pohledu a můžeme předpokládat, že bodnutí je ozářeno a připraveno k práci.

Po tomto postupu musí bodnutí otřít stejný hadřík jako první. Nejdůležitější věcí v budoucnosti zabránilo přehřátí pájecího železa přes 300 stupňů. Jinak je bodnutí oxidována a všechny práce se ukáže jako marně.

Jak obnovit screenshots of Horizontal na videu:

Jak se vyhnout přehřátí pájecí železo

Každá páječka bez regulátoru teploty může ohřát až 400 stupňů a vyšší. To je, když se Rosin začne syčit a splashat jako sopka. Jak se vyhnout přehřátí?

Nejjednodušší způsob, jak změnit teplotu topení pomocí pomoci. Zde je docela vhodné, tzv. Stmívač je regulátor pro domácnost, který je umístěn v místě obvyklého spínače.

Pokud není líný, pak může být regulátor proudového napájení sestaven nezávisle, například na čipu KR1182pm2, který umožňuje nastavení výkonu na 150W. Ve stejné době, žádný chladič nemusí chlamat mikroobvodu.

Obrázek 1. Regulátor napájení na čipu KR1182pm2

Napájení v zatížení je regulována potenciometrem R1. Když je vrstva SA1 zavřena, je zatížení vypnuto. Je-li paralelní s TGGLER pro instalaci elektrolytického kondenzátoru s kapacitou 47 ... 500μF. Zapnutí zatížení se vyskytuje hladce. Pro pájecí železo, to je samozřejmě, není nutné, a při řízení lampy žárovky se život posledních zvyšuje.

Můžete udělat bez jednoduššího regulátoru shromážděného podle schématu zobrazeného na obrázku 2.

Obrázek 2. Jednoduchý regulátor napájení

Pozitivní polo-dimer síťového napětí prochází vd1 diodou beze změny. Pouze negativní poloiporce procházejícími tyristorem VD2 je regulován. Taková úprava je dost poměrně, protože zahřát pájecí železo na sílu je menší než polovina nominálního a není nutné.

Tyto regulátory napájení umožňují nastavit teplotu topení, dokud není páječka na stojanu. V procesu pájení je teplo z žihadlo vynaloženo na zahřátí a tání pájky, stejně jako zahřát místo pájení. Bít bude samozřejmě vychladnout a ještě rychleji, tím menší je bodnutí sám a tím více dodávaných detailů.

Někteří vojáci obsahují regulátory výkonu zabudované do rukojeti, a přesto nejlepší výsledky vám umožní dosáhnout použitých teplotních regulátorů. Pokud je vystavena teplota 250 stupňů, takže zůstane.