19.07.2016

Jakákoli stavba začíná od základů. K čemu to je? Úkolem této konstrukce je unést váhu celé konstrukce a přenést veškerou zátěž a rozložit ji rovnoměrně po celé ploše. To, jak spolehlivý je základ, určí, jak dlouho a jak dlouho vaše konstrukce vydrží. Jedním z nejvíce negativních vlivů na základ je voda. Proto je důležité zajistit, aby byla hydroizolace základů provedena správně. V článku si můžete přečíst o tom, co je hydroizolace, co to je a co to je.

Vertikální a horizontální hydroizolace

Vertikální hydroizolace se provádí v místě mezi základnou základu a úrovní stříkající dešťové vody. Vyžaduje zvláště pečlivý přístup ke kvalitě použitého materiálu, respektive k jeho odolnosti proti vlhkosti, která bude zárukou, že podlahu ve vaně nepoškodí voda. Hlavním úkolem tohoto typu izolace je poskytnout spolehlivou ochranu v místech vodorovné izolace a přímo ve spojích svislé. S přihlédnutím ke všem nuancím, ať už se jedná o tloušťku vrstvy, by měl být výběr půdy, stejně jako instalace různých ochran pomocí desek z expandovaného polystyrenu, azbestocementových desek a dalších ochranných materiálů, prováděny i při fázi návrhu a při plnění jámy.

Pokud jde o vodorovnou hydroizolaci, používá se k ochraně stěn před kapilární absorpcí vlhkosti, která se skládá z několika vrstev bitumenové střešní krytiny. Obvykle se zhotovují dvě nezávislé vodorovné hydroizolace. První je umístěn pod stropem suterénu a druhý je v podpěrných bodech stěn nad základovými deskami. Je třeba připomenout nutnost spolehlivého napojení vodorovné a svislé izolace v místě jejich spojů a také vodorovných v ploše podlahy.

Použité materiály a způsoby aplikace

Aplikuje se několik typů izolací: lepení, nátěr a omítání.

Lepená izolace je vícevrstvá vodoodpudivá membrána, kterou tvoří polycementové bitumenové fólie o hustotě do 5 mm. Tato metoda je široce používána k ochraně konstrukcí z cihel, betonu nebo železobetonu. Vyznačuje se snadnou aplikací, pevným přitlačením k povrchu a ohřevem plynovým hořákem, účinným vodoodpudivým účinkem a odolností proti prasklinám. U tohoto typu zateplení jsou však pro dosažení požadovaného efektu nutné dodatečné tlakové stěny nebo stěrky.

Dalším typem izolace je tzv. povlaková izolace, skládající se z membrán, avšak již do tloušťky 3 mm. Pro tento typ se široce používají speciální bitumen-polymerové emulze a tmely, stejně jako elastické nebo tuhé polymerní roztoky. Aplikace této izolace je také vcelku jednoduchá. Izolace se nanáší špachtlí, speciálními nátěry a dokonce i rozprašovači.

Omítková izolace není nic jiného než několik vrstev různých izolačních malt až do tloušťky 22 mm. Jako materiály se hojně používá minerální cementová malta s různými přísadami pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti, polymerbeton, hydrobeton, asfaltové tmely atd. Výborná pro vodorovné hydroizolace, je však nutné nanášet omítkovou izolaci pouze za tepla, aby nedošlo praskání.

Hydroizolace suterénu srubového domu - některé funkce

Je třeba si uvědomit, že v cihlových a kamenných základech se hydroizolace obvykle pokládá 15-25 cm od úrovně terénu, a pokud jsou umístěny na trámech, pak by izolace měla být umístěna 5-15 cm pod nimi.

Nezapomeňte na ošetření spodní vrstvy korunek antiseptiky a, což je důležité, impregnace této oblasti by měla být ještě větší než celý rám jako celek. Stávající dutiny musí být vyplněny expandovanou hlínou, ale stojí za to vzít v úvahu skutečnost, že expandovaná hlína bude účinně plnit své funkce s tloušťkou vrstvy 40 cm.

V případě, že je v domě k dispozici suterén, musí být hydroizolace položena v základu ve stejné úrovni jako podlaha nebo 13 cm pod ní a v suterénu 15-25 cm nad povrchem slepé oblasti.

Je třeba vzít v úvahu i hladinu spodní vody. Pokud tedy spodní voda leží pod podlahou suterénu, pak se vnější strana stěny, která je v kontaktu se zemí, pokryje dvěma vrstvami horkého bitumenu a na podlahu suterénu se položí 25 cm vrstva mastné hlíny. . Po zhutnění hlíny se přikryje 5 centimetrem. Beton je vyrovnán, udržován po dobu 10-14 dnů a poté ošetřen tmelem a nalepeno několik vrstev střešního materiálu. Nakonec se položí a vyrovná stejná vrstva betonu, která se následně překryje cementovou maltou a zažehlí.

V případě, že se spodní voda nachází nad úrovní podlahy suterénu, je nutné provést kvalitní izolaci stěn i podlahy. Důležitým bodem je vytvořit kolem stěn v místech jejich spojení s podlahou suterénu tzv. elastický zámek z koudele napuštěné bitumenovým tmelem. Zvláště takový zámek je relevantní v suterénech s jílovitou půdou s nerovnoměrným sedáním.

Izolace stěn zvenčí se obvykle zvedne 50 cm nad hladinu podzemní vody.

Izolace podzemí s dostatečně vysokou hladinou podzemní vody se provádí v následujícím pořadí: vrstva jílu o tloušťce 25 cm, beton, hydroizolace, cementová malta.

Pokud jsou v suterénu k dispozici, které jsou umístěny pod úrovní terénu, pak je před takovými okny nutné vybudovat takzvané studny-jámy se stěnami obloženými kamenem, cihlami nebo betonem. Na dně jámy musí být nádrž pro voly a nad okny musí být instalovány průzory.

Nadace je také vystavena velkému zatížení v zimě, kdy půda zamrzne. Pro ochranu základny před zamrznutím je proto nutné vzít v úvahu řadu důležitých bodů. Hloubku zamrznutí tedy ovlivňuje klima (tloušťka sněhové pokrývky, teplota), druh půdy a také teplota uvnitř budovy. Například nemrznoucí typy základů zahrnují kámen, hrubý písek a štěrk. Je snadné uhodnout, že na mrazivých půdách musí být základ položen pod maximální úroveň zamrznutí půdy.

Je však třeba mít na paměti, že hluboké (pod bod mrazu) pokládka základů není vždy rozhodující a efektivní. Na jednu stranu přestane na dno základu působit svislá síla mrazového zdvihu, na druhou stranu působením tečné síly mrazového zdvihu může dojít k odtržení horní části základu ode dna nebo dokonce k jejímu vytažení. ven spolu se zmrzlou půdou. To je možné, pokud je základ vyroben z kamene, cihel nebo malých bloků a takový základ je umístěn pod malými budovami. Proto, aby se eliminovala tangenciální vztlaková síla uvnitř základu po celé výšce, je položena výztužná klec, která spolehlivě spojuje horní a spodní část základu, a základna základu je rozšířena, má podobu kotevní podpěry plošina, která zase zabraňuje vytažení základu ze země při mrazu nadzvedávat půdu.

Takové konstruktivní řešení je však možné pouze při použití železobetonu. Při stavbě základů z kamene, cihel nebo malých bloků, kde není zajištěna svislá výztuž, je však možné zabránit nepříznivým účinkům tangenciální síly mrazu. K tomu je nutné, aby stěny základu měly sklon a zužovaly se nahoru.

Video o ochraně základů:

"Zařízení pro hydroizolaci základů":

Závěr

Shrneme-li to, lze poznamenat, že hydroizolace suterénu vany nebo domu nepředstavuje žádné zvláštní potíže a lze ji snadno provést vlastníma rukama, s přihlédnutím ke všem malým funkcím a za použití nejúčinnějších a nejnovějších nástrojů a materiálů. .

Jestliže divadlo začíná věšákem, pak dům začíná základem. Základ není jen součástí domu, která má kompenzovat hmotnostní zatížení domu na zemi, ale také zárukou dlouhého a bezpečného provozu objektu. Existuje mnoho požadavků na zakládání budov, ale možná jedním z hlavních je jeho spolehlivá hydroizolace. Zejména pokud se jedná o stavbu litých základů pro domy postavené ze dřeva (sruby, kulatiny, dřevo, rámové konstrukce atd.)

- Přípravné práce pro hydroizolaci základů
Jedním z důvodů rychlého ničení dřevěných domů je vzlínání podzemní vody přes těleso nadace a přenos jejich konstrukce do domu. Zpočátku plísňové houby pronikají do míst hromadění vlhkosti, jejímž výsledkem je mrtvolnost dřeva a poté jeho úplná destrukce. Proto při provádění základových prací je primárním stupněm hydroizolace to, že se do připraveného příkopu nebo bednění umístí jakýkoli válečkový hydroizolační prostředek (nejběžnější možností je stavební střešní materiál). Právě on vytvoří primární překážku pronikání půdní vlhkosti do porézní struktury betonu. Mnoho stavitelů tuto část hydroizolace nedělá, protože se domnívají, že to není důležité, ale jak ukazují zkušenosti s výstavbou nízkopodlažních dřevěných domů z baru, nedostatek takové ochrany vede k nasycení betonové konstrukce vlhkostí, která v zimě namrzá, roztahuje a ničí ji. Asi za 15 let se takový základ ve vlhkých půdách stává zcela nepoužitelným. Stručně řečeno, celá část pásky betonového základu umístěného pod úrovní terénu musí být vodotěsná.
- Druhým stupněm je svislá hydroizolace.
Tato hydroizolace pásových betonových základů je také nezbytná, stejně jako primární. Jde o to, že po odstranění bednění zůstane nad zemí alespoň 20-30 cm betonové konstrukce, na které bude v budoucnu ležet základna. Fyzikálně dokáže beton absorbovat až 100 litrů vlhkosti na metr krychlový svého objemu. Právě tato skutečnost je nebezpečná pro celistvost její struktury. Při zmrazení ji vlhkost ničí, objevují se „skořápky“ (dutiny), ve kterých se aktivně začínají vyvíjet různé plísně. Aby se tomuto procesu zabránilo, je nutné provést řadu akcí zaměřených na snížení hygroskopických vlastností betonového základu.

Za prvé, po odstranění bednění je nutné pokrýt stěny speciálním akrylovým základním nátěrem, který obsahuje antiseptické složky, které zabraňují rozvoji plísní. Akrylové primery navíc spolehlivě pokrývají kapilární struktury jakýchkoli porézních materiálů tenkým filmem. Doporučený počet vrstev pro nanesení základního nátěru jsou minimálně dvě. Každá další vrstva by měla být aplikována nejdříve po zaschnutí první (po 2 - 3 hodinách).
Za druhé, po úplném zaschnutí akrylového základního nátěru na stranách základu (základové stěny získají bělavý odstín, což naznačuje, že základní nátěr je suchý), je nutné provést druhou fázi vertikální hydroizolace - namazání stěn speciálním , tekuté hydroizolační hmoty. Patří sem hydroizolace, stavební tmely, tekuté sklo, stavební bitumen nebo jiné profilové výrobky. Zpracování podléhá jak vnější část základové zdi, tak i vnitřní. Tyto typy tekutých hydroizolací je nejlepší aplikovat pomocí štětců nebo válečků (kromě tekutého skla). Počet nanášecích vrstev je minimálně dvě. Zároveň existuje malý stavební trik 100% krytí s vertikální hydroizolací stěn základu - první vrstvu nanesete tak, že se roztok nanáší vertikálními pohyby a po úplném zavadnutí nanese se druhá vrstva a pohyby štětcem nebo válečkem budou vodorovné.

Pokud jste jako základ základů použili betonové základové bloky, pak pro lepší hydroizolaci je nutné použít ne tekuté hydroizolační prostředky, ale rolovací nebo lepené. Jediným problémem takových nátěrů jsou spáry plechů, které se mohou stát zdrojem pronikání vlhkosti do základového tělesa. Další nevýhodou použití takové hydroizolace je to, že se jako topné těleso používá hořák, který roztaví základnu rolované hydroizolace, aby ji přilnul k povrchu stěny, což může být nebezpečné.
- třetí etapa - hydrozábrana mezi základem a korunou domu ze dřeva.
Pokud jako materiál stěny používáte dřevo, stačí provést ještě jeden postup hydroizolace, který se skládá ze dvou fází.
Nejprve musíte spolehlivě vodotěsnit vodorovnou část základu, na které bude následně ležet kláda. To lze provést stejným způsobem jako u svislých stěn vašeho základu. Nejideálnější možností by bylo nanést na vodorovnou část základové zdi tekutý stavební bitumen. Aby se lépe adsorboval na povrch, musí být beton buď odmaštěn speciálními kapalinami (lakový benzín, aceton atd.), nebo natřen akrylovým základním nátěrem.
Za druhé, poté, co dehet začal chladnout, ale ještě se úplně nechytil, položíme na něj list střešního materiálu a pevně jej přitlačíme po celé délce základu. Vznikne tak vynikající hydrozábrana pro položení koruny srubu.
Jsou to tak jednoduché, ale zároveň musí být provedeny povinné postupy pro spolehlivou hydroizolaci základů pro dům vyrobený z kulatiny.

Pokud ve fázi výstavby obytné budovy byl základ vodotěsný v rozporu s technologií, aniž by se vzala v úvahu hladina podzemní vody nebo množství srážek ve stavební oblasti, pak se suterén časem změní na bazén , živná půda pro houby a plísně. Chcete-li situaci napravit, budete muset hydroizolovat základ zevnitř domu. K tomu lze použít různé technologie a materiály. Výběr způsobu hydroizolace musí být proveden v závislosti na stupni destruktivního působení vlhkosti na podlahu a stěny suterénu nebo sklepa. I když byl dům postaven ze srubu nebo profilovaného dřeva, jeho základ vyžaduje vysoce kvalitní hydroizolaci.

Vlastnosti vnitřní hydroizolace

Nejúčinnější je považována za vnější hydroizolaci základů. Pokud by se však během provozu hotového domu objevily problémy, pak by jediným východiskem ze situace byla vnitřní hydroizolace suterénu z podzemní vody. Výjimkou přitom nejsou ani srubové domy, protože jejich založení může být vystaveno ničivému působení vlhkosti i pod úrovní suterénu.

Pro vnitřní ochranu základny soukromého domu lze použít speciální směsi:

• izolační barvy;
• živičné směsi;
• rolovací hydroizolační materiály, například střešní materiály;
• plech;
• kompozice na bázi bentonitového jílu;
• polymerní hydroizolační směsi.

V závislosti na místě, kde vlhne základ domu, je možné provést vnitřní vodorovnou nebo svislou izolaci. Nejjednodušší způsob, jak hydroizolovat základ zevnitř, což můžete udělat vlastním rukama, je ošetřit stěny, podlahu a stropy mezi suterénem a obytnou podlahou izolačními barvami. Pro účinnost je nejlepší použít alespoň tři vrstvy barvy.

Typy hydroizolace suterénu

Všechny způsoby izolace stěn suterénu před vlhkostí lze rozdělit do několika typů:

1. Protitlaková izolace. Taková ochrana je nutná v případě destruktivního působení podzemní vody s tlakem větším než 10 m na základy domů ze dřeva, rámů, cihel nebo betonu. K tomu se používají membránová a válečková těsnění, tekutá pryž. Podstata metody: izolační materiál je tlakem spodní vody přitlačován k vnějšímu povrchu kácení. Dříve bylo možné tuto metodu použít pouze pro vnější izolaci, ale nyní se uvnitř používají materiály.
2. Izolace s volným průtokem. Tento typ ochrany je nutný, aby se zabránilo škodlivým účinkům roztavené vody a srážek na stěny budovy. Taková izolace je potřebná i pro suterén domu z kulatiny nebo dřeva. Pro práci se používají polymer-bitumenové tmely.
3. Antikapilární ochrana(penetrační izolace). Tento typ izolace pomůže chránit základní konstrukci před destruktivními účinky vlhkosti pronikající do obálky budovy. Za tímto účelem jsou stěny, suterén, podlaha a strop mezi suterénem a prvním patrem ošetřeny kalovými roztoky, bitumenovými tmely a speciálními impregnačními směsmi.
4. Injekční izolace. Tento způsob izolace stěn suterénu soukromého domu se provádí pomocí pakrů (jehel) a speciálního zařízení, které pod vysokým tlakem přivádí komponenty do hloubky základové konstrukce.

Aby byla vnitřní hydroizolace co nejúčinnější, při výběru materiálů pro práci stojí za zvážení jejich vlastností. Například, abyste spolehlivě chránili výztuž, musíte zvolit směsi s antikorozními vlastnostmi a těsnicí směsi jsou vhodné pro švy a spoje mezi jednotlivými konstrukčními prvky. Pro spolehlivou ochranu proti pronikání vlhkosti přes konstrukce budete muset použít řešení s antifiltračními vlastnostmi.

Pokud se chystáte provést izolaci základových stěn zevnitř vlastníma rukama, mějte na paměti, že řešení na bázi cementu mají vynikající antifiltrační vlastnosti. Po vytvrzení se roztahují, díky čemuž těsně vyplňují mezery a dobře chrání před pronikáním vlhkosti. Bitumenové tmely se používají na stěny, kde je potřeba elastická a odolná ochrana. Proto jsou vhodnější pro domy z kamene, a ne z baru nebo srubu, protože zakládání kamenných konstrukcí je náchylnější k deformaci.

Tip: Pro ochranu podlah nad suterénem je lepší použít polymerové fólie.

Pokud se chystáte provádět veškerou práci vlastníma rukama, měli byste věnovat zvláštní pozornost:

• spoje dvou povrchů, například ve spoji mezi stěnou a podlahou, stropem a stěnami, rohy;
• švy vytvořené během betonování nebo po odstranění bednění, jakož i na švech mezi konstrukčními prvky stěn a podlah;
• místa, kde jsou položeny inženýrské komunikace;
• praskliny vzniklé při smršťování starého domu.

Vertikální vnitřní hydroizolace

Hydroizolace základových zdí z kamene nebo cihel se nazývá vertikální. Kromě toho je taková izolace také potřebná pro konstrukce z profilovaných trámů nebo srubových domů, protože základna dřevěného domu je také vyrobena z materiálů umělého nebo přírodního kamene. Vnitřní svislá izolace se obvykle provádí v úrovni suterénu domu.

Na vnitřní stranu suterénních stěn pod suterénem je vhodná tradiční omítková hydroizolace pomocí modifikovaných malt. Tato metoda je nejjednodušší a nejlevnější, takže ji lze provést vlastními rukama. Hydroizolaci lze provést pomocí následujících materiálů:

• základní složení;
• polymerní nebo bitumenové tmely;
• štětcem a špachtlí dostatečné velikosti.

Práce na hydroizolaci stěn základů pod suterénem se provádějí v následujícím pořadí:

1. Nejprve je třeba důkladně očistit stěny od prachu a nečistot.
2. Všechny povrchy jsou opatřeny základním nátěrem.
3. Po zaschnutí roztoku zbývá provést hydroizolaci.
4. Po zaschnutí prvního nátěru lze nanést vyrovnávací nátěr.

Rada: pro izolaci betonových a monolitických suterénních stěn je vhodná univerzální skladba Penetron (penetrační izolace). Stejně účinným prostředkem pro všechny povrchy je tekutý kaučuk, který lze aplikovat na vlhké nebo suché stěny sklepa, venku i uvnitř.

Vodorovná vnitřní hydroizolace

Hydroizolace suterénu vyžaduje ošetření podlahy suterénu. Obvykle se tomu říká vodorovná izolace. Nejlevnější a nejdostupnější způsob izolace se provádí pomocí role a deskových materiálů. Pro pokládku vodorovné izolace z bitumenových rolí se používá lepení na speciální lepidla a použití polymerních materiálů vyžaduje použití speciálních základových roztoků.

K provedení vodorovné hydroizolace podlahy suterénu budete potřebovat: rolovací izolační materiály, základní nátěr, lepidla, nůž na řezání materiálu, hladítko, štětec. Práce se provádějí v následujícím pořadí:

1. Pokud je v suterénu voda, je třeba ji odčerpat a místnost vysušit.

Důležité: pro dobré vysušení suterénu musíte zajistit větrání místnosti.

1. Poté je třeba vyčistit švy a praskliny v betonové podlahové krytině do hloubky 5 cm.
2. Povrch podlahy a praskliny ošetříme základním nátěrem.
3. Všechny trhliny vyplníme cementovou maltou.
4. Nyní můžete provést hydroizolaci podlahy v suterénu. Za tímto účelem se střešní krytina nebo jiný rolovací materiál položí na zahřátý bitumen. Je lepší nainstalovat dvě vrstvy izolace.
5. Poté můžete nalít potěr.

Pro izolaci podlahy suterénu starého domu je lepší provést dvoupolymerovou hromadnou izolaci ze směsi cementu, písku a pojiv. Tento způsob je vhodný i pro domy z baru nebo srubu, kde je velmi důležitá kvalitní izolace suterénu před vlhkostí.

Materiály a technologie

K izolaci suterénu, podlahy a základů domu se nejčastěji používají povlakové hydroizolace z polymerových a bitumenových tmelů a také tavná izolace. Takové materiály jsou vhodné pro suterény domů z profilovaného dřeva, kamene, cihel, betonu.

Nevýhody povlakované a svařované izolace jsou bobtnání a odlupování při nízkém tlaku vody v důsledku hydrostatického tlaku.

Efektivnější moderní způsoby izolace suterénu jsou penetrační hydroizolace, nátěrové hmoty na minerální bázi, membránové materiály, tekutá pryž a izolace ze skla. Taková izolace je vhodná i pro staré základy domu ze dřeva.

Rolovací materiály pro hydroizolaci

Izolace suterénu rolovými materiály na bitumenu nebo polymeru se nazývá pasta. Používá se střešní krytina, střešní lepenka, skleněná střešní krytina, folgoizolon, hydroizol, brizol. Mohou být nalepeny na studený nebo horký bitumenový tmel a roztaveny. Metoda je vhodná pro domy z baru a srubu.

Na očištěné a vysušené stěny suterénu se zevnitř lepí hydroizolace. K tomu se nejprve aplikuje bitumenový tmel. Je nutné provést přesah pásů 15 cm.Ve spojích mezi stěnami a podlahou se materiál obalí také o 15 cm.

výhody:

• nízká cena;
• možnost samostatné práce.

Nevýhody:

• při nízkých teplotách se taková izolace stává křehkou a snadno se rozbije;
• materiály rolí jsou náchylné k poškození houbami a plísněmi;
• účinnost izolace závisí na kvalitě provedené práce.

Membránová izolace

Dříve byl tento typ rolovací hydroizolace určen pro vnější tlakovou izolaci základu. Nyní však existuje membránový materiál pro vnitřní použití. Je ideální pro izolaci suterénu v domech z profilované kulatiny a jiných materiálů na bázi dřeva. Kónické hroty na povrchu materiálu dokonale odvádějí nahromaděnou vlhkost.

Před použitím membránové ochrany musí být stěny suterénu očištěny od suti, musí být opraveny trhliny a mezery mezi konstrukčními prvky a musí být povrch opatřen základním nátěrem. Membrána je připevněna ke stěnám pomocí hmoždinek. Otevřené konce membrány musí být zajištěny vodorovnou izolační vrstvou.

• dlouhá životnost;
• možnost použití na vlhkých stěnách;
• vhodné pro vlastní aplikaci.

Nevýhody - nelze použít bez vodorovné hydroizolace základu.

Penetrační izolace

Tato izolace uvnitř domu proniká přes mikrokapiláry a trhliny v plášti budovy a tam krystalizuje. Proces probíhá díky použití penetrací v kompozici (uhličitany alkalických kovů, oxid křemičitý, oxid hlinitý). V důsledku toho se stěny nadace stávají neprostupnými. Izolace je vhodná pro domy ze dřeva, kamene, cihel a betonu s blokovými a betonovými monolitickými základy.

výhody:

• vysoká účinnost díky pronikání hluboko do materiálu;
• zvyšuje se mrazuvzdornost betonových konstrukcí suterénu;
• vhodné pro DIY aplikaci;
• důkladné zablokování i malých trhlin;
• taková izolace nemůže být poškozena;
• trvanlivost.

Způsob aplikace:

1. Pro otevření pórů betonu je třeba povrch důkladně odmastit a očistit. K tomu můžete použít kovový kartáč nebo vodní paprsek.
2. Připravuje se řešení.
3. Kompozice se nanáší na vlhký vnitřní povrch základu. V tomto případě se nejprve zpracují spoje mezi stěnami a podlahou, rohy a poté se roztok aplikuje na stěny.
4. Po dvou hodinách můžete aplikovat druhou vrstvu kompozice.
5. Pro rovnoměrné vytvrzení roztoku je třeba povrchy ještě několik dní po hydroizolaci navlhčit.

Je důležité vědět: k proniknutí roztoku do hloubky půl metru v základové konstrukci budete muset nanést několik vrstev.

Více podrobností o použití penetrační hydroizolace lze vidět v navrhovaném videu:

Injekční izolace

U takového hydroizolačního zařízení musí být kapalná gelovitá kompozice zavedena do speciálních otvorů v základu. Pro tyto účely se používá mikrocementový, polyuretanový, epoxidový nebo akrylový gel.

Výhody dřeva jako nejkrásnějšího a ekologicky nejšetrnějšího stavebního materiálu je těžké zpochybnit. Majitelé srubů se však potýkají s nutností řešit mnoho specifických úkolů, které vyžadují kompetentní přístup. Jedním z nich je utěsnění mezery mezi korunou a základem. Jak to udělat, bude diskutováno v tomto článku.

Technologické nuance

Pro začátek, technologie výstavby dřevěného domu neznamená žádné těsnění mezi základem a rámem. Jedinou požadovanou vrstvou je střešní krytina, která slouží jako hydroizolační vrstva. Odborníci tuto skutečnost vysvětlují takto: dodržování norem pro stavbu srubu zajišťuje extrémně těsné uložení spodní koruny, což eliminuje potřebu použití dalších materiálů. Ale jak ukazuje praxe, ve skutečnosti je všechno trochu jiné. I když na konci stavby nejsou mezery pozorovány, časem se objevují v důsledku smršťování dřeva. Ihned poznamenáváme, že přítomnost mezer není důvodem k okamžité reakci. Dům by se měl „usadit“ zhruba na rok. Během této doby dojde k hlavnímu smrštění a vy získáte reálný obrázek o rozměrech slotů a budete moci začít pracovat na jejich odstranění bez rizika, že v budoucnu výrazně změní svou geometrii a zruší Tvoje úsilí.

Jak uzavřít mezery mezi základem a srubem

Jak již bylo uvedeno výše, jako takové neexistují žádné přísně definované normy pro utěsnění mezery mezi základem a rámem. Zní jediné pravidlo, které je třeba při těchto pracích přísně dodržovat: pokud se tedy korunky dostanou do kontaktu s hygroskopickými materiály, musí mít spolehlivou hydroizolaci. Proto zvážíme nejoblíbenější možnosti, které používají odborníci, a pokusíme se zjistit jejich účinnost a vhodnost. K vyplnění mezer se používají následující materiály:

• Polyuretanová pěna.
• Cementová malta.
• Deska nebo výstřižky.
• Květák.

Polyuretanová pěna je označována jako nejjednodušší a nejúčinnější tmel k použití. Mezera se jím vyplní do 1/3 hloubky, počkáme půl hodiny a pokud nenabobtná až do úplného uzavření štěrbiny, aplikuje se znovu. K úplnému vytvrzení dojde po 8 hodinách, teprve poté se přečnívající přebytek odřízne nožem. Pěna se používá při utěsnění trhlin o šířce 1 až 8 cm. Mezi její významné nevýhody patří nesnášenlivost ultrafialového záření, pod jehož vlivem se ničí, proto musí být šev tmel nebo uzavřen kovovým odlivem.

Existuje další negativní aspekt polyuretanové pěny, který z nějakého důvodu není zmíněn - je hygroskopický, což znamená, že dodá stromu nahromaděnou vlhkost. Ve skutečnosti pomocí této metody osobně eliminujeme funkci hydroizolačního střešního materiálu a poskytujeme koruně schopnost absorbovat vlhkost z pěny.

Utěsňování trhlin cementovou maltou je poměrně pracná práce. Provádí se tmelením pod vrstvami střešního materiálu. V důsledku toho by se měl zvednout nad úroveň otvorů a těsně k nim přiléhat. Pokud je dům postaven podle pravidel a na základu jsou tři vrstvy střešního materiálu, možnost vysoce kvalitního provedení tohoto úkolu se sníží téměř na nulu.

K uzavření mezer se také používají desky nebo jejich ozdoby předem ošetřené antiseptiky. Pokud je mezera široká, zarazí se do ní odpovídající deska. O dokonalém padnutí u této metody samozřejmě nemůže být řeč. Odborníci doporučují vyplnit malé mezery třískami a položit je co nejblíže k sobě. Některé třísky by měly být klínovité, aby je bylo možné na konci procesu na několika místech zatlouct kladivem (tak se dosáhne maximální hustoty). Mezi hranolky a korunu je umístěn pás střešního materiálu. Jak si dokážete představit, tato technologie vyžaduje obrovskou investici času a trpělivosti.

Mezeru mezi srubem a základem lze utěsnit. Tuto metodu nebudeme podrobně popisovat, protože se tohoto tématu opakovaně dotkli v našich předchozích článcích. Jen připomínáme, že všechny přírodní materiály pro tmelení absorbují vlhkost, jsou oblíbeným útočištěm hmyzu a nejsou chráněny před rozvojem hub a plísní. Proto lze takové sousedství s korunou jen stěží nazvat optimálním.

Inovativním řešením je vyplnění mezery akrylátovým tmelem (na mnoha stavebních fórech je preferováno specifické složení, a to tmel Therma-Chink). Akrylová kompozice má vynikající přilnavost k různým materiálům, je odolná, nezhoršuje se vlivem ultrafialového záření a je odolná vůči teplotním extrémům. Je velmi důležité, aby se po vytvrzení stal absolutně odolným proti vlhkosti, ale zároveň zajistil odvod páry nahromaděné ve dřevě. Další výhodou akrylových tmelů je, že jejich použití nevyžaduje další dokončovací práce, protože šev je hladký a čistý.

Lázeňský dům bude vypadat skvěle v jakékoli příměstské oblasti, ale pro možnost jeho výstavby je nutné přemýšlet o velkém počtu bodů. Nejjednodušší je objednat si práci u jakékoli specializované firmy. Tato možnost má mnoho výhod, ale musíte se připravit na zvýšení nákladů na práci. Činnosti lze dobře provádět samy o sobě, pokud správně přistoupíte k danému úkolu a budete jednat v souladu s plánem.

Nadace je nepostradatelnou součástí každé stavby. Existují samostatné možnosti, když to není vyžadováno, ale i v tomto případě je vytvořen základ, který hraje roli této struktury. Když je základ vytvořen, je nutné na něj nainstalovat srub. Bez těsného kontaktu a bezpečného připevnění jsou očekávaným výsledkem nepříjemné problémy.

První koruny srubu je nutné vždy upevnit speciální technologií. Na tom závisí životnost vany. Změna velikosti budovy příliš neovlivňuje specifika díla. Srubový dům je téměř vždy instalován podle podobných zásad.

Izolace základů před vlhkostí

Když se staví vana, lidé často nechtějí utrácet další finanční prostředky na řešení důležitých problémů. Jeden z těchto bodů by se měl nazývat hydroizolace základů. Má silný vliv na další provoz srubu. Pokud není podklad chráněn před vodou, dochází k postupnému nasávání vlhkosti. Výsledkem je smáčení spodních ráfků, což snadno vede ke vzniku problému hniloby spodních kmenů ráfku.

Někteří věří, že vysoce kvalitní impregnace může zachránit dřevo před takovým účinkem. Moderní formulace jsou skutečně schopny zaručit dlouhotrvající výsledek. Impregnace ale proniká do určité hloubky. Postupně je vlhkost absorbována dostatečně silně, aby mohly začít hnilobné procesy. Protokoly v takové situaci začnou rychle ztrácet své kvality a vyžadují neustálou péči.

Hydroizolace nepředstavuje složitou práci ani velké finanční náklady. Je nutné izolovat rám od základu. Tím se zcela odstraní proces absorpce vlhkosti a polena vany zůstanou nedotčena. Můžete použít běžnou střešní lepenku, protože se osvědčila. Měl by být lemován na povrchu základu ve dvou vrstvách.

Když je základ vyroben z kamenů nebo cihel, ochrana proti vlhkosti by měla být postavena na úrovni asi 15-25 centimetrů nad zemí.

Pokud je podlaha instalována na trámech, vytvoří se hydroizolace ve výšce 5-15 centimetrů. Materiál je třeba pokládat opatrně, aby jej velká hmota konstrukce nepoškodila. Pokud dojde k závadě, účinnost ochrany se výrazně sníží. Nesmíme zapomenout na izolaci samotného základu, nejjednodušší možností je zpracování struktury bitumenovým tmelem ze všech stran. Pro ochranu dna by měl být základ postaven na polštáři z drceného kamene a zhutněného písku. Hydroizolace rolovými materiály je považována za nejúčinnější, ale v případě vany to bude plýtvání penězi.

Instalace podlahy v koupelně

Instalace podlahy musí vzít v úvahu skutečnost, že v průběhu času mají kulatiny vlastnosti smršťování.

být. Tomuto faktoru podléhá veškeré dřevo, včetně srubu. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, doporučuje se použít profilovanou lištu. Změna jeho lineárních rozměrů během procesu sušení je tak malá, že ji lze zanedbat.

V případě, že je použito dřevo, které je náchylné k podobnému faktoru, měla by být přijata předběžná opatření k minimalizaci negativního vlivu. Spočívají v provádění přirozeného sušení. Desky by měly být položeny na klády, ale pouze první a poslední v řadě jsou přibity. Zároveň mezi nimi musí být určitá vzdálenost pro volnou hru. Je to 5-10 mm, v závislosti na velikosti místnosti uvnitř vany.

Při stavbě konstrukce tohoto typu je třeba vzít v úvahu ještě jeden bod. Spočívá v tom, že se na povrchu desek nesmí hromadit vlhkost. Když jsou přibity, bere se v úvahu potřeba určité vzdálenosti. Vzniklými trhlinami bude prosakovat voda. Tím se vyloučí proces rozkladu desek a ušetří se peníze v budoucnu.

Izolace a odstranění prasklin ve srubu

Srub nebude mít vždy dokonale rovný povrch všech korun. Je to proto, že protokoly jsou zřídka stejné velikosti. V budoucnu se problém jen prohlubuje, protože dochází k vysychání. Hodně záleží na tom, jak kompetentně se provádí instalace první koruny na základ.

Jak ukazuje praxe, lázeň ztratí dostatečně velké množství tepla právě spojením se základem. Polena a další prvky ve styku se vzduchem nepředstavují tak velký problém. Studená půda snadno vytáhne veškeré teplo. Provedení izolace základů zabrání četným potížím.

Srubový dům zahrnuje použití juty nebo koudele a nadace WTO předpokládá jiné materiály. Nejoblíbenější jsou desky z pěnového polystyrenu. Jejich montáž je dostatečně snadná, což je třeba vzít v úvahu. Použití polystyrenu poskytuje své výhody. Keramzit není tak dobrý, ale jeho tepelně izolační vrstva je velmi jednoduchá a rám bude chráněn před tepelnými ztrátami.

Instalace korunek na základ

Po zvážení všech předchozích bodů můžete přistoupit k popisu práce na instalaci srubového domu na základ. V tomto případě se předpokládá, že existuje mělká pásková struktura monolitického typu. Základ tohoto typu je nejrozšířenější. Nejprve se kontroluje označení kupovaného srubu. Instalace by měla začít instalací první korunky. Jeho kulatiny jsou větší než ostatní a mají také zvýšenou spolehlivost.

Kulatiny jsou zpravidla již označeny a je nutné pouze provést montáž podle plánků. Obvod je dodáván při koupi. Hydroizolace je položena na suterénu základů. Tento proces byl podrobně popsán výše. Dehtová deska musí být položena na sokl. Zajistí přerozdělení zatížení na základ a nedovolí deformaci kulatiny v první koruně. Tloušťka desky by měla být 40-60 centimetrů. Je třeba věnovat pozornost jeho kvalitě, protože není povoleno používat produkty s nízkými ukazateli.

Pokud práce probíhá s pásovým základem vany, deska by měla být položena po celém obvodu. Jedině tak dojde k rovnoměrnému rozložení zátěže. Při použití sloupového základu je nutné položit kratší desky. Konce takových prvků, bez ohledu na použitou strukturu, by neměly být potaženy bitumenem. Tento materiál pokrývá zbytek povrchu desky. Pokud použijete dehtovaná dubová nebo modřínová polena, deska nemusí sedět na základ. Tento bod je třeba vzít v úvahu, protože výměna korunek krytu je velmi nákladná a časově náročná práce.

Nejlepší způsob, jak nastavit protokoly

Další fází je montáž v souladu s dokumentací. Nadace předpokládá, že na ni jsou položeny klády. S prvními dvěma prvky nejsou žádné problémy. Ale jak přesně by měly být protokoly instalovány v budoucnu? Příčné prvky se jednoduše prohýbají a nedávají vytvoření čepice vysoce kvalitní povrch.

Nejlepším způsobem je změřit mezeru a zvednout základnu / sokl do zadané výšky. To lze provést pomocí zdiva. Nesmíme zapomenout na hydroizolaci, aby se polena srubu vany namočila.

Existuje druhý způsob, který je také považován za technicky způsobilý, ale přináší určité potíže. Srub je sestaven bez ohledu na mezeru mezi první korunou a základem. Po dokončení montáže se pod něj vloží několik pryskyřičných desek. Později se přibijí a instaluje se hydroizolace. Mezera je položena cihlami, po kterých je instalováno bednění a naléván beton. Doporučuje se používat složení značky M200. Těsné spojení nebude fungovat, ale mezera během tažení zmizí.