Lilie ist eine Blume, an der man nicht ohne Bewunderung vorbeigehen kann.

Sie ist ein Beispiel für natürliche Anmut und Eleganz

und trotz seines „alten“ Alters

(Lilie wurde vor etwa dreitausend Jahren geboren),

ist eine begehrte und begehrte Blume in jedem Garten

Vor etwa 15 Jahren erschien die erste Lilie in meinem Garten. Da ich überhaupt keine Informationen über den Anbau von Lilien hatte, konnte ich nicht verstehen, warum sie entweder blüht oder nicht blüht, sie scheint zu leben, sie scheint Winterschlaf zu halten, aber sie blüht nicht immer. So begann das Interesse an ihr allmählich zu schwinden. Doch bald tauchten in den Läden so viele verschiedene Lilien auf, dass das Interesse an ihnen mit neuer Kraft wuchs. Ich hatte das Glück, dass ich zu dieser Zeit die Schule für Blumenzucht besuchte, was mir half, keine neuen Fehler zu machen. Es stellte sich heraus, dass ich die Trompetenlilie „Regale“ „pflegte“, aber sie hatte einfach nicht genug Zeit, um eine Erneuerungsblütenknospe für die Blüte im nächsten Jahr zu legen. Allmählich habe ich es herausgefunden und festgestellt, dass unsere Blumen Ende Juni bis Anfang Juli als erste blühen, auch trotz des Frühlingsfrosts.Asiatische Lilien Und LA-Hybriden (Sie haben weiße Zwiebeln) und da sie noch den ganzen Sommer vor sich haben, haben sie Zeit, Erneuerungsknospen zu legen, und das sogar zwei Jahre im Voraus. Diese Lilien sind unprätentiös, frostbeständig, vielleicht die härtesten, sie überwintern auch ohne Schutz gut – das macht sie unverzichtbar für Gärtneranfänger oder für diejenigen, die wenig Zeit haben, im Garten mit Blumen zu arbeiten.

Asiatische Lilie „Patricia Pride“

Asiatische Doppellilie „Fata Morgana“

Asiatische Pflanzen müssen bis zu einer Tiefe von 12–15 cm gepflanzt werden. Normalerweise beträgt die Mindesttiefe das Dreifache der Höhe der Zwiebel, d. h. je größer die Zwiebeln, desto tiefer werden sie gepflanzt. Tiefere Passform bevorzugt. In diesem Fall leiden die Zwiebeln im Winter weniger unter Frost und überhitzen in heißen Sommern nicht. Bei einer solchen Bepflanzung entsteht eine große Anzahl von Stängelwurzeln, die über der Zwiebel wachsen, wodurch die Pflanze zusätzliche Nahrung erhält.

Diese Wurzeln ziehen die Zwiebeln in den Boden und halten den kräftigen Stiel aufrecht.

Vor dem Pflanzen werden die Zwiebeln in einer Lösung eines der Fungizide oder in einer rosa Kaliumpermanganatlösung eingelegt. Alle Lilien lieben die Sonne, vertragen kein stehendes Wasser, beim Pflanzen ist eine gute Drainage notwendig, der Boden muss atmen, und es ist ratsam, Sand unter den Boden der Zwiebel zu geben, damit das Wasser nicht darunter stagniert und es nicht zu Fäulnis kommt erscheinen. Eine frühzeitige Pflanzung schafft günstige Bedingungen für das Wurzelwachstum und das Überleben der Pflanze am neuen Standort. Bei Bedarf können Asiatische Lilien jederzeit während der Vegetationsperiode umgepflanzt werden. Mulchpflanzungen tragen dazu bei, die Feuchtigkeit zu speichern und die Bodentemperatur bei heißem Wetter zu senken. Mittlerweile sind doppelte Sorten asiatischer Lilien aufgetaucht, die auch gut überwintern („Fata Morgana“, „Sphinx“, „Aphrodite“ usw.). Die neue Tango-Linie ist wunderschön mit großen Blüten, die mit Sprenkeln in verschiedenen Farben bedeckt sind („Kentucky“, „Oleina“, „Cappuccina“, „Graffiti“ usw.).

Eine der vielversprechendsten Gruppen ist heute LA-Hybriden. Sie haben sich aufgrund ihrer guten Winterhärte und Resistenz gegen Pilzkrankheiten bestens bewährt. Sie haben die besten Eigenschaften asiatischer Lilien in sich aufgenommen und haben größere und schönere Blüten, und einige Sorten haben ein subtiles, zartes Aroma. Gepflanzt im Herbst – im September, vertragen aber auch Frühlingspflanzungen (Mai – Juni) gut und blühen im Juli.

LA-Hybrid „Samur“

Blühende LA-Hybriden

Rohrförmig Hybriden, blühen 10-15 Tage später (dunkelviolette Zwiebeln), das sind lange, anmutige Blütenröhren mit starkem Aroma, blühen von Juli bis August, und in der Erneuerungsknospe hat nur das Rudiment der zukünftigen Blüte Zeit, sich zu bilden, also Unter unseren Bedingungen ist für den Winter Schutz erforderlich. Die Blätter sind schmal, quirlig.

Im Frühjahr müssen sie vor wiederkehrenden Frösten geschützt werden, da zu diesem Zeitpunkt die Blütenknospen im empfindlichsten und empfindlichsten Teil – an der Spitze – ernsthaft beschädigt werden können. Für andere Lilien sind Frühlingsfröste nicht so schlimm. Bei starken Rückfrösten ist es jedoch besser, die Pflanzungen mit Lutrasil, Dosen oder Plastikflaschen abzudecken.

Misserfolge beim Anbau von Trompetenlilien können nicht nur durch eine verminderte Winterhärte verursacht werden, sondern auch durch einen erhöhten Säuregehalt des Bodens, zu dessen Neutralisierung die Zugabe von 50-100 Gramm Branntkalk pro 1 m2 empfohlen wird. Zu diesem Zweck kann auch Holzasche verwendet werden.

Röhrenlilie „Golden Splender“

Lilie „Prinz Versprechen“

Blüht zuletzt Orientalische Lilien (Orientalisch) werden sie in der Welt der Lilien wegen der exotischen Schönheit ihrer ungewöhnlich attraktiven und duftenden Blüten (die Zwiebeln sind orange-gelb-braun) als Aristokraten bezeichnet. Sie sind im Vergleich zu anderen Lilien zarter und kapriziöser, mit duftenden, großen, gewellten Blüten und samtigen Papillen auf den Blütenblättern. Im Frühling kommen sie spät aus dem Boden und blühen von August bis September. Zu diesem Zeitpunkt ist es hier bereits kühl und feucht und der Herbstfrost beginnt.

Orientalische Lilie „Muscadet“

Orientalische Lilie „Lombardei“

Daher ist es im Herbst ratsam, die Anpflanzung orientalischer Lilien mit wasserfestem Material abzudecken, um sie vor übermäßiger Herbstfeuchtigkeit zu schützen. Es muss daran erinnert werden, dass es in der Heimat dieser Lilien (die Inseln Japans und Chinas) einen langen, warmen und trockenen Herbst gibt und ihre Vegetationsperiode lang ist. Unter unseren natürlichen Bedingungen haben die Zwiebeln keine Zeit mehr, zukünftige Blütenknospen zu bilden. Wenn der Herbst lang und trocken ist, können die Zwiebeln schwache Knospen bilden, aber im nächsten Jahr blühen sie noch später, da die Knospen nicht voll sind. Und sie haben keine Zeit, die nächste Knospe zu legen, so dass die Zwiebeln im Freiland nach und nach aufhören zu blühen (wie es bei meiner „Regale“-Lilie passiert ist, obwohl sie zu den Trompetenlilien gehört). Ausgegraben und zur Lagerung in den Keller gestellt (bei 0 °C, mit Erde lagern oder mit feuchtem Moos bedeckt) setzen die Zwiebeln den Prozess der Bildung von Ersatzknospen fort. Sie benötigen sonnige, windgeschützte Standorte mit gut durchlässigen, fruchtbaren, leicht sauren Böden. Auch Frühlingsfröste werden aus dem gleichen Grund nicht vertragen wie Röhrenfröste. Sie vertragen keinen frischen Mist, sie müssen in einer Tiefe von 20-25 cm gepflanzt werden, in der ersten Sommerhälfte brauchen sie eine gute Bewässerung, jedoch ohne stehendes Wasser. Bewährt hat sich die Blattfütterung (Besprühen der Blätter) mit Epin, die im zeitigen Frühjahr an heranwachsenden jungen Trieben durchgeführt wird.

Krankheiten

Sobald die Lilien im Frühjahr aus dem Boden kommen und die wachsenden Stängel deutlich sichtbar sind, ist eine Behandlung gegen Graufäule bzw. Graufäule erforderlich Botrytis Es betrifft nur den oberirdischen Teil der Pflanze (bei kühlem, feuchtem Wetter erscheinen weißliche Flecken auf den Blättern). Pilzsporen überwintern auf den Stängeln, abgefallenen Blättern und Unkräutern des letzten Jahres, daher ist es notwendig, alles im Herbst zu entfernen und zu verbrennen. Pflanzen müssen mit einigen kupferhaltigen Fungizidpräparaten behandelt werden: 1%ige Lösung von Kupfersulfat oder Bordeaux-Mischung (10 g pro 1 Liter Wasser), Kupfer-Seifen-Mischung (2 g Kupfersulfat und 20 g grüne Seife), Obigopik, Maxime).

Es ist notwendig, die Pflanzen nur morgens an der Wurzel zu gießen, damit keine Feuchtigkeit auf die Blätter gelangt und den Boden 30–40 cm durchnässt.

Durch Botrytis beschädigte Lilienblätter

Eine weitere „Wunde“ von Lilien - Fusarium – Wurzelknollenpilz, setzt sich an der Basis der Zwiebeln ab, am Boden wird er weicher, verrottet, die Schuppen fallen von den Zwiebeln ab, was zu deren Tod führt. Die Wurzeln sterben ab, die Blätter beginnen allmählich gelb zu werden und zu welken, und die Zwiebeln sterben ab. Das Problem tritt bei heißem Wetter, übermäßiger Luftfeuchtigkeit und dichter Bepflanzung auf. Nach dem Gießen ist es notwendig, die Pflanzungen mit Gras, altem Humus, Kiefernrinde oder einem anderen Mulch zu mulchen; Sie können in der Nähe Bodendeckerblumen (Stiefmütterchen, Portulak usw.) pflanzen. Beim Pflanzen sollte weder Mist noch Humus in die Löcher gegeben werden, da die Zwiebel offen ist, keine Schuppen bedeckt (im Gegensatz zu Tulpen, Narzissen usw.) und sehr schnell krank werden kann. Als vorbeugende Maßnahme gegen Pilzkrankheiten müssen die Zwiebeln vor dem Pflanzen mit dem Medikament „Maxim“, einer Lösung aus Kaliumpermanganat (15–20 Minuten) und anderen Fungiziden behandelt werden. Sie können umweltfreundlichere Mittel verwenden: Aufgüsse und Abkochungen: Kamille, Ringelblume, Tagetis, Knoblauch, Rainfarn usw. (100 - 200 g Pulver pro 10 Liter Wasser, 10 Stunden einwirken lassen).

Lilienknolle durch Fusarium beschädigt

Von den Schädlingen, die Lilien den größten Schaden zufügen Lilienkäfer oder Zwiebelrassel. Er ist vor nicht allzu langer Zeit bei uns aufgetaucht, aber leider ist es uns bereits gelungen, diesen heimtückischen, gutaussehenden Mann kennenzulernen. Dieser kleine, leuchtend rote Bartkäfer erscheint bereits von April bis Mai auf Pflanzungen und seine schmutzig gelben Larven fressen gierig nicht nur die Blätter von Lilien, sondern auch von anderen Pflanzen dieser Familie. In puncto Völlerei und Fruchtbarkeit ist er mit dem Kartoffelkäfer vergleichbar. Kontrollmaßnahmen: manuelle Sammlung und Behandlung mit Inta-Vir, Iskra und anderen Insektiziden.

Füttern

Lilien müssen 2-3 Mal pro Saison mit einer Mischung aus Mineraldüngern, gelöst in einer Menge von 20-30 g pro 10 Liter Wasser, gefüttert werden.

Die erste Düngung erfolgt im zeitigen Frühjahr, gleich zu Beginn des Pflanzenwachstums, mit Ammoniumnitrat (20-30 g/m2). Zu diesem Zeitpunkt benötigen die Pflanzen Stickstoff, der ein kräftiges Pflanzenwachstum fördert; bei dessen Mangel nimmt das Pflanzenwachstum ab und Blätter werden blass und kleiner.

Die zweite Düngung erfolgt während der Knospungszeit mit vollem Mineraldünger oder einer beliebigen Mischung mit überwiegend Phosphoranteil für eine lange und üppige Blüte. Ein Mangel an Phosphor wirkt sich negativ auf die Blüte aus – die Größe der Blüten nimmt ab, ihre Anzahl nimmt ab und die Farbintensität geht verloren.

Die dritte Fütterung erfolgt nach dem Ende der Blüte, wobei Kalium vorherrscht. Wir sollten in diesem Moment die Pflege der Pflanzen nicht vergessen, da zu diesem Zeitpunkt das aktive Wurzelwachstum und das Wachstum der Zwiebeln beginnen.

Gute Ergebnisse werden durch die Düngung mit Königskerzenaufguss 1:20, Hühnermist 1:30 und den Düngemitteln Kemira-Spring und Kemira-Universal erzielt.

Bei der Trockendüngung werden vor dem Gießen Düngemittel auf den Boden gestreut oder der Boden aufgelockert.

Es ist notwendig, die Blätter mindestens einmal pro Saison mit Mikroelementen (Cytovit, Ferrovit) zu versorgen.

In der Regel werden Liliennester alle 4 bis 5 Jahre geteilt, da sich bemerkbar macht, dass das Wachstum der Pflanze nachlässt und die Blüte schwächer wird.

Am Ende der Saison werden die Blütenstiele in Bodennähe abgeschnitten und verbrannt. Es wird empfohlen, jedes Jahr gut verfaulten Kompost oder Blatthumus (10 cm Schicht) auf Flächen mit Lilien aufzutragen, um eine bessere Wirkung zu erzielen

Es ist frostbeständiger und dient im Frühjahr als Mulch. Sehr nützlich ist die Düngung mit Holzasche (2-3 Mal pro Saison – 0,5-Liter-Glas pro 1 m2).

Zusätzlich zu den oben genannten gibt es noch andere Arten von Hybriden, zum Beispiel:

OT-Hybriden , aus der Kreuzung orientalischer und röhrenförmiger Hybriden mit großen, kräftigen Stielen gewonnen.

OT-Hybrid „Bonbini“

LO-Hybriden – aus der Kreuzung langblumiger und orientalischer Hybriden mit trichterförmigen Blüten, hauptsächlich weiß und rosa.

LO-Hybrid „Triumfator“

OA-Hybriden aus der Kreuzung orientalischer und asiatischer Hybriden gewonnen. Sorten dieser Gruppe werden für den Anbau im Freiland empfohlen.

OA-Hybrid „Fest Crown“

Darüber hinaus gibt es Lilienarten, die von Züchtern zur Gewinnung neuer resistenter Sorten genutzt werden.

Artenlilie „Henry“

Club „Floristen von Krasnojarsk“

Lilien sind die Lieblingsblumen vieler Menschen auf der ganzen Welt schon seit langer Zeit. Und nicht umsonst wurden sie häufig sowohl zu medizinischen und dekorativen Zwecken als auch in Form von Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Der Arzt Dioskurides aus dem antiken Griechenland war sich sicher, dass Weiß- und Waldlilien bei der Wundheilung helfen: Bei Verbrennungen, Schürfwunden und Prellungen sowie bei Zahnschmerzen und Herzerkrankungen seien sie ein unersetzliches Heilmittel.

In letzter Zeit Lilien werden am häufigsten zu dekorativen Zwecken verwendet. Aus diesem Grund wurden weltweit neue Sorten mithilfe der Methode der Selektion und Hybridisierung entwickelt. Heutzutage werden Lilien je nach Herkunft und biologischen Eigenschaften in 9 Gruppen eingeteilt.

Wenn Sie in Versuchung geraten und beschließen, ein Blumenbeet mit Lilien anzulegen, dann sind Sie genau richtig Es lohnt sich, ein paar Tricks zu kennen: Zwiebeln auswählen, pflanzen und neu pflanzen, wo es besser ist, sie nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter zu pflanzen und zu pflegen.

Beim Kauf von Blumenzwiebeln müssen Sie zunächst wissen, um welche Sorte es sich handelt. und zu welcher Gruppe er gehört. Dadurch wird bestimmt, welche Merkmale der Blumenpflege und -lagerung erforderlich sind. Wenn es nicht möglich ist herauszufinden, zu welcher Gruppe die Zwiebeln gehören, ist es besser, sie nicht zu nehmen. Vom Aussehen her sollten sie nicht schlaff sein und einen intakten Po haben. Nach dem Kauf empfiehlt es sich, es mit 10 % Karbofos zu behandeln.

Die Zwiebeln sollten gepflanzt werden, nachdem der Frost vorüber ist. im Frühling oder Frühherbst. Sie werden im Kühlschrank bei einer Temperatur knapp über Null Grad gelagert. Sie müssen die Zwiebeln in einen Beutel mit Löchern stecken, ihn mit trockenem Torf füllen und ihn dann mit diesem Erdklumpen bepflanzen.

Lilien müssen eineinhalb Monate nach der Blüte neu gepflanzt werden. so dass die Glühbirne in dieser Zeit an Stärke gewinnt. Dies sollte alle 4–5 Jahre erfolgen, manchmal jedoch auch öfter als alle 2–3 Jahre, wenn die Blumen aufgrund von Schädlingen krank sind. Das Umpflanzen beginnt Anfang August; Sie müssen es mit einer Gartengabel ausgraben, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Wir untersuchen die Zwiebeln; wenn sie braun sind, müssen sie geschält, dann gewaschen und 20 Minuten lang in einer Lösung aus 1 Esslöffel Karbofos pro 10 Liter Wasser belassen werden. Wenn sie sauber sind, werden sie 20 Minuten in einer 0,1 %igen Kaliumpermanganatlösung aufbewahrt. Schneiden Sie die Wurzeln nach dem Trocknen im Schatten auf 10 Zentimeter ab. Es ist notwendig, in einer Tiefe von durchschnittlich drei Zwiebeldurchmessern zu pflanzen.

Lilien wachsen gerne im Halbschatten, aber sie können auch in der Sonne. Dies ist besonders wichtig am Morgen, da Tau zu Graufäule führen kann. Da sie auch mäßige Feuchtigkeit mögen, sollten sie während der Trockenzeit gegossen werden. Dies sollte an der Wurzel erfolgen, damit kein Wasser auf die Blätter gelangt.

Beim Schneiden sollten die Blumen möglichst weit auseinander liegen. die Anzahl der Blätter am Stängel, um nicht zu einer schlechten Blüte oder deren Fehlen im nächsten Jahr zu führen.

Überwinternde Lilien müssen warm bleiben. Dazu werden sie vor der Kälte mit Blättern oder Torf bedeckt und darüber eine ganze Plastikfolie gelegt. Nach solchen Maßnahmen gefriert der Boden lange Zeit nicht und unter solchen Bedingungen wachsen die Wurzeln der Lilien. Im Frühjahr kann das, was Sie abgedeckt haben, als Dünger dienen, sodass Sie es nicht entfernen müssen.

Aber das reicht nicht! Bevor Triebe erscheinen, müssen wir unsere Blumen mit Mineralien versorgen.(Ammoniumnitrat 40-50 Gramm pro 10 Liter) oder organische Düngemittel (Lösung aus trockener Königskerze). Wenn Sprossen erscheinen, können Sie den Boden mit Bordeaux-Mischung gießen. Wenn Knospen erscheinen, müssen Sie diese erneut mit Ammoniumnitrat behandeln. Ein universeller Dünger für Lilien ist Holzasche 100 g pro Quadratmeter. Es kann 2-3 Mal pro Saison ausgebracht werden; außerdem tötet dieser Dünger pathogene Pilze ab.

Es ist schwer, die Schönheit, Strenge der Form, Reinheit und Helligkeit der Farben moderner Liliensorten zu überschätzen. Die Vielfalt der Blumen, ihre Schlichtheit und ihr zartes Aroma können den Geschmack jedes Blumenliebhabers und -kenners befriedigen. Der Frühling naht und Blumenliebhaber haben etwas im Sortiment Lilien, es ist Zeit zu planen: Was muss getan werden, damit Ihre Lieblingsblume mit ihrer Schönheit gefällt und Sie erfreut.

Als Beginn der Vegetationsperiode der Lilie gilt das Auftauchen des Stängels aus dem Boden, tatsächlich erwacht die Zwiebel jedoch schon früher, nämlich Ende März. Wenn die Schneedecke ausreichend ist und der Boden nicht tief gefroren ist, werden die Prozesse der Stoffanreicherung, also der Reifung, in einer Tiefe von 35–50 cm im Winter bei Bodentemperaturen über 3–4 °C fortgesetzt. S. Sie sind die ersten, die im Frühling erwachen Zwiebelbabys und versuchen Sie, die Abdeckung zu durchbrechen. Daher ist es notwendig, die Torf- oder Blattabdeckung so früh und vorsichtig wie möglich zu entfernen. Wenn Sie zu spät kommen, beginnt sich der Boden schneller zu erwärmen und die Lilien beschleunigen ihr Wachstum, und der späte Frühlingsfrost lässt die jungen Blätter und Stängel gefrieren und die Pflanze wird dieses Jahr nicht blühen. Bei bevorstehenden Spätfrösten im Frühjahr können Liliensprossen mit Papier, Heu oder Stroh abgedeckt und nach dem Frost entfernt werden.
Unterschlupf Die schneeweiße Lilie (Candidum) muss nach und nach entfernt werden, damit die überwinterten Blätter nicht austrocknen. Es empfiehlt sich, diese Lilienart im Frühjahr mit erhitztem Wasser zu gießen, damit die Wurzeln schnell in den Entwicklungsprozess einbezogen werden und beginnen, die überwinterten Blätter zu nähren. Ihre Wurzeln liegen nahe der Bodenoberfläche.
Wenn die ersten Triebe erscheinen, muss die erste durchgeführt werden Lockerung Land. Wenn jedoch der Stiel der Lilie an der Basis der Zwiebel gebrochen ist, blüht die Pflanze bestenfalls in zwei Jahren. Wenn im Herbst des Vorjahres Lilien gepflanzt wurden und die Pflanzlöcher richtig gegraben, mit Kompost, Humus und Dünger gefüllt wurden, dann solche Lilien Im Frühjahr füttern und im Sommer sind zwei Jahre nicht nötig.

Wenn Lilien 3-4 Jahre lang an einem Ort wachsen, müssen bei diesen Pflanzen, wenn Sprossen aus dem Boden auftauchen, Mineraldünger pro 1 m2 Kaliumsalz (10 Gramm), Ammoniumnitrat (15 Gramm) und Superphosphat (25 Gramm) ausgebracht werden. Düngemittel werden bis zu einer Tiefe von 5 – 8 cm in den Boden eingearbeitet. Zweite Fütterung zwei Wochen später auf die gleiche Weise wie beim ersten Mal durchgeführt, nur Ammoniumnitrat wird hinzugefügt - 10 Gramm. Dritte Fütterung während der Knospungszeit produziert. Kaliumsalz – 10 Gramm, Superphosphat – 25 Gramm werden pro 1 m2 hinzugefügt. Besser ist es, den Dünger in 5 - 10 Liter heißem Wasser aufzulösen, das Wasser abkühlen zu lassen und die Lösung dann gleichmäßig auf 1 m2 Erde unter den Lilien zu gießen.
Gleichzeitig mit der Düngung ist es notwendig das Land bebauen 1% Bordeaux-Mischung oder Lösung geeignet Fungizid zur Vorbeugung von Pilzerkrankungen (Botrytis, Fusarium).
Alle Lilien vertragen keine übermäßige Feuchtigkeit im Boden, mögen keine schweren Böden und bevorzugen kühle, feuchte und lockere Böden. Deshalb müssen wir an die Zukunft denken den Boden mulchen, und hellen Mulch, oder über die Bepflanzung von ein- und mehrjährigen Begleitpflanzen mit flachen Wurzeln rund um die Lilien. Dies können sein: Alyssum, Arabis, Viola, Vergissmeinnicht, Petunien, Primeln, Gänseblümchen usw.

Wenn Sie die Lilienzwiebeln im Frühjahr kaufen, sollten Sie versuchen, sie so früh wie möglich in die Erde zu pflanzen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um ein Austrocknen zu verhindern. In Plastiktüten in feuchtem Sägemehl oder Moos im Kühlschrank bei einer Temperatur über 4 °C über Null lagern. C. Sie können die Zwiebel in einen Behälter mit Erde pflanzen, sodass Sie später, wenn sich der Boden im Freiland erwärmt, Pflanzlöcher vorbereiten und diese an den Standort verpflanzen können.
Im Frühjahr gleichzeitig mit Landung Bei Lilienzwiebeln kann man ganz vorsichtig, ohne die Wurzeln zu beschädigen, am Boden ein paar äußere Schuppen abbrechen, die dann für die weitere Züchtung der gewünschten Sorte verwendet werden. Pudern Sie die gebrochenen Stellen mit Asche ein oder behandeln Sie die Zwiebel und die Schuppen noch besser mit Foundationazol, um sich vor Pilzkrankheiten zu schützen. Die Schuppen werden neben der Zwiebel oder separat auf mit Sand bestreuten Beeten gepflanzt, sodass 1/3 der Schuppen über die Bodenoberfläche hinausragen. Die gepflanzten Schuppen dürfen nicht austrocknen, dazu müssen sie mit Moos bedeckt werden. Sie können die behandelten Schuppen in einen Beutel mit angefeuchtetem Torf legen und 4 bis 8 Wochen lang aufbewahren, bis sich Zwiebeln bilden, und sie dann in Kisten oder Erde pflanzen. Im Beutel dürfen die Schuppen nicht mit den Beutelwänden in Berührung kommen und die Folie darf nicht beschlagen, da die Schuppen sonst verfaulen.

Beim Anbau von Lilien ist die rechtzeitige Entfernung von Unkraut von großer Bedeutung. Zur besseren Belüftung und zum Schutz vor Austrocknung ist es notwendig, den Boden häufiger zu lockern. Alle oben genannten Veranstaltungen finden im zeitigen Frühjahr und Frühsommer statt. Sie eignen sich für alle Lilienarten. Verschiedene Lilienarten haben ihre eigenen, spezifischeren Methoden zur Pflanzenpflege, die jedoch nicht in einer Anmerkung beschrieben werden können. (Basierend auf Materialien von Tatiana Borodina, einer begeisterten Sommerbewohnerin)

Der Kauf von Pflanzmaterial ist sehr wichtig – der Erfolg des Lilienanbaus hängt von der Aktualität ab. Bevor Sie Blumenzwiebeln kaufen oder über einen Online-Shop bestellen, müssen Sie herausfinden, zu welcher Gruppe von Hybriden die ausgewählte Blume gehört, vielleicht handelt es sich sogar um eine Art Lilie, sie erfordern besondere Pflege.

Wenn Ihnen Lilienzwiebeln unbekannter Herkunft angeboten werden, ist es besser, den Kauf abzulehnen – Sie können einfach einen Fehler bei der Wahl des Standorts, der Pflanztiefe und der weiteren landwirtschaftlichen Technologie machen, aber noch schlimmer, wenn sich herausstellt, dass die Lilie für Sie ungeeignet ist Region hinsichtlich der Frostbeständigkeit.

Beispielsweise benötigen Sorten von LA-Hybriden oder orientalischen Lilien (Orientals) Schutz, wenn die Winter streng sind, während amerikanische Hybriden im Allgemeinen sehr thermophil sind und nur in den südlichen Regionen oder in Containern (Überwinterung im Keller) angebaut werden können.

Für Bewohner Zentralrusslands, des Urals und Sibiriens ist es wichtig, beim Kauf von Lilien die Blütezeit zu kennen, daher ist die Blütezeit bei östlichen Hybriden sehr verlängert, einige Sorten blühen früher, andere später, spätblühende Lilien jedoch möglicherweise nicht Im Winter haben sie Zeit, zu reifen (Nährstoffe zu speichern), im Frühjahr sind sie erschöpft und sterben ab.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, die Zwiebeln zu untersuchen und zu berühren, wählen Sie solche, die dicht und hart sind und keine Flecken von faulen Schuppen, insbesondere Schimmel, aufweisen. Sie müssen immer mindestens 5 cm lange lebende Wurzeln haben. Die Zwiebeln schneeweißer Lilienhybriden sind lebensfähig nur wenn sie gute lange Wurzeln haben. Seien Sie vorsichtig, wenn die Zwiebeln sehr trocken sind – ein guter Gärtner wird dies nicht zulassen. Ein Einweichen in Wasser oder das Einwickeln in ein feuchtes Tuch hilft möglicherweise nicht, gehen Sie kein Risiko ein.

Für Gärtner entstehen Probleme beim Kauf von Lilien, wenn sie außerhalb der Saison importierte Blumenzwiebeln aus Holland kaufen. Tatsache ist, dass im Herbst importierte Blumenzwiebeln nur aus den unverkauften Beständen des letzten Jahres zum Verkauf angeboten werden. Von Oktober bis November bereiten die Niederländer die Zwiebeln erst für den Verkauf vor: Sie graben sie aus, waschen sie, trocknen sie, lagern sie im Kühlhaus und kommen erst mitten im Winter in Russland an.

Unsere heimischen Gärtner hingegen graben das Pflanzmaterial erst im Herbst aus. Daher müssen Sie im Herbst Blumenzwiebeln von Freunden im Garten, über Clubs und Foren von Lilienliebhabern und am Ende des Winters und Frühlings Lilien aus Europa kaufen. Es ist jedoch sehr wichtig, Blumenzwiebeln zu kaufen, die sich in der Ruhephase befinden. Manchmal ist der Wunsch, eine schöne Sorte zu kaufen, so groß, dass Gärtner ohne zu zögern Blumenzwiebeln mit Sprossen kaufen, während andere sofort nach der Blüte bereit sind, Lilien zu verkaufen! Es kommt sehr häufig vor, dass einem auf dem Markt eine ausgegrabene Lilie angeboten wird, deren Blüte noch nicht verblüht ist – als Beweis für die Echtheit der Sorte. Sie werden gebeten, den Stiel abzuschneiden und die Zwiebel sofort einzupflanzen.

Wenn Sie ein erfahrener Florist sind, wissen Sie wahrscheinlich, wie riskant es ist, Lilien mit Sprossen zu kaufen, und noch mehr, wenn sie während der Blüte ausgegraben werden. Besonders erschreckend ist die Empfehlung, die Sprossen auszubrechen und einfach in die Erde zu pflanzen. Für eine Pflanze ist es ein enormer Stress, zu überleben, nachdem ihr Wachstum unterbrochen wurde, und ihren biologischen Rhythmus von der Vegetation bis zum Stillstand wieder aufzubauen. Beim Ausgraben brauchen Lilien, die nach der Blüte zerbrechlich sind, sehr lange, um sich zu erholen und Wurzeln zu schlagen, und sehr oft sterben sie ab! Die Überlebenden blühen schwach und die Zwiebeln wachsen langsam.

Lilien pflanzen

Über diese Phase der Kultivierung haben wir bereits geschrieben – lesen Sie: .

Wiederholen wir es kurz:

Wenn Sie die Zwiebeln am Ende des Winters oder sehr frühen Frühlings gekauft haben, müssen Sie sie vor dem Pflanzen im Freiland im Kühlschrank, im Gemüsefach oder an einem Ort aufbewahren, an dem die Temperatur zwischen 0 und + 4 ° C liegt, nicht höher. Je länger mit der Lagerung zu rechnen ist, desto näher sollte sich die Temperatur dem Nullpunkt nähern – optimalerweise 0+1°C. Die Zwiebeln sollten in feuchtes Torfmoos und eine Plastiktüte mit Löchern gelegt werden.

Wichtig: Ethylengas wird von fast allen Obst- und Gemüsesorten freigesetzt und wirkt sich schädlich auf Lilienknollen aus, daher ist es notwendig, diese aus Obst und Gemüse zu isolieren. Darüber hinaus müssen die Früchte fest im Beutel verschlossen werden, nicht die Lilien.

Sie können Lilienzwiebeln im Kühlschrank aufbewahren, bis der Spross eine Größe von 5–6 cm erreicht. Wenn sich der Spross vorzeitig gebildet hat und es zu früh für die Aussaat im Freiland ist, warten Sie nicht, bis die Zwiebeln erschöpft sind, da kein ultraviolettes Licht vorhanden ist auf chlorotischen Sprossen - pflanzen Sie sie in Behälter und stellen Sie sie auf einen verglasten Balkon in einem Foliengewächshaus, bis der Frost vorüber ist. Dann einfach den gesamten Topfinhalt in die vorbereiteten Löcher in den Blumenbeeten umfüllen.

Wenn Sie den Moment verpasst haben, in dem auf den gelagerten Zwiebeln Sprossen zu erscheinen begannen und diese zu groß wurden, setzen Sie die Zwiebel beim Pflanzen schräg in das Loch.

Wenn Sie im Herbst Lilienzwiebeln gekauft haben, pflanzen Sie sie sofort ein oder warten Sie höchstens drei bis vier Tage, eingewickelt in feuchtes Moos. Wenn Sie Ihre eigenen Lilien pflanzen, dann berücksichtigen Sie zwei wichtige Faktoren:

• Lilien können erst 1,5 Monate nach Ende der Blüte geteilt und neu gepflanzt werden; diese Zeit ist notwendig, damit die Zwiebeln an Masse zunehmen, Nährstoffe speichern, wachsen und kräftig und elastisch aussehen.
• Es ist besser, Lilien zu teilen und zu pflanzen, wenn der Mutterstrauch vier bis fünf Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist es so weit gewachsen, dass sich die Tochterzwiebeln problemlos von selbst trennen können.

Röhrenlilien und andere große Lilien können seltener gepflanzt werden – einmal alle 6-7 Jahre. Eine frühere Lilientransplantation kann mit einer Schädigung des Blumengartens durch Graufäule, einem Befall durch Mäuse, die das gesamte Blumenbeet nagen, oder mit einer schweren Schädigung durch Thripse (die an den Zwiebeln nagen) oder einer Infektion mit einem Virus verbunden sein.

Vor dem Pflanzen müssen die Zwiebeln im Fungizid-Schutzmittel Maxim eingeweicht werden. Wenn auf Ihrer Website der Rote Käfer der Lilie (Lilie) festgestellt wurde, ist es besser, die Zwiebeln zusätzlich mit dem Präparat Prestige oder Prestigator zu behandeln – es ist für die Behandlung von Kartoffeln gegen den Kartoffelkäfer gedacht, wirkt aber auch gut gegen die Lilie Käfer. Die Behandlung ist besonders hilfreich beim Pflanzen von Lilien im Frühjahr, da die maximale Wirkung des Arzneimittels im ersten Monat beobachtet wird (im Herbst ruhen die Zwiebeln), der volle Wirkstoff dieser Insektizide zerfällt jedoch nach mehr als einem Jahr.

Wir pflanzen Lilienzwiebeln in vorbereitete Erde bis zu einer Tiefe, die dreimal so groß ist wie die Größe der Zwiebeln (ausgenommen sind Candidum-Hybriden und unreife Kinder – bestreuen Sie sie leicht mit Erde).

Machen Sie nach dem Pflanzen einen kleinen Rand um das Loch, ähnlich einem Baumstammkreis, damit sich das Wasser nach dem Gießen nicht in die Reihen ausbreitet. Jetzt müssen sie gegossen werden, insbesondere wenn der Boden trocken ist.

Wie man Lilien pflegt

Um zu wachsen und zu blühen, benötigen Lilien wie alle Pflanzen Licht, Wärme, regelmäßige Feuchtigkeit, Schutz vor Krankheiten und Schädlingen, Düngung, Mulchen und das Anbinden an Stützen für große Sorten.

Bei der Standortwahl berücksichtigen wir den Bedarf an Sonnenlicht.

Viele im Handel erhältliche Lilienarten: Lilium leichtlinii, Lilium speciosum, Tigerlilie (Lilium tigrinum) sowie Orientalen und Tigerhybriden bevorzugen sehr hellen Halbschatten oder helle Orte, an denen die Sonne scheint. Mindestens 4-6 Stunden morgens bzw Abend.

Asiatische Lilien und LA-Hybriden bevorzugen sonnige Standorte, wachsen aber auch normal im hellen Halbschatten.

LO-Hybriden, Trompetenlilien und OT-Hybriden bevorzugen volle Sonne. Aber auch sie benötigen an besonders heißen Tagen im Sommer manchmal eine Beschattung. Sie können dies organisieren, indem Sie ein Moskitonetz aufspannen oder einen Sonnenschirm neben den Bepflanzungen aufstellen.

Lilien mit einer Höhe von mehr als 50 cm müssen an einer Unterlage festgebunden werden, damit sie nicht vom Wind zerbrochen werden.

Mulchen

Nach dem Pflanzen von Lilien muss der Boden gemulcht werden – Stroh, Torf, Kiefern- oder Laubstreu, Kiefernsägemehl. Von allen Mulcharten ist Waldstreu die beste. Wenn Ihr Boden ziemlich sauer ist, verwenden Sie Laubstreu (von Birken, Espen, Linden); wenn er nahezu neutral ist, können Sie Nadelstreu von Kiefern verwenden. Aber die Nadeln versauern den Boden stark und eignen sich nicht zum Mulchen von Röhrenhybriden, Lilien regale und anderen, die einen leicht alkalischen Boden benötigen.

Übrigens müssen vor allem OT-Hybriden, die supraknollenförmige Wurzeln bilden, gemulcht werden. Sobald sie beginnen, über der Oberfläche zu erscheinen, fügen Sie Erde hinzu.

Mulchen ist notwendig, damit der Boden nicht schnell austrocknet, die Oberflächenwurzeln bei Hitze nicht überhitzen und im Winter nicht gefrieren. Zudem zersetzt sich der Mulch nach und nach und es entsteht eine neue Humusschicht. Außerdem können Sie beim Mulchen die Reihen nicht lockern – der Boden wird beim Mulchen nicht verdichtet und bleibt porös.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Pferdestreu zu bekommen – Sägemehl gemischt mit Pferdemist, dann können Sie solchen Mulch erst nach sechs Monaten verwenden – damit die Zusammensetzung Zeit hat, gut zu verrotten und sich zu zersetzen.

Wenn Sie Lilien umgeben von Bodendeckern oder niedrig wachsenden Pflanzen züchten, ist Mulchen nicht erforderlich. Buntes Knollen-Weidelgras sieht neben Lilien sehr gut aus – seine bunten Blätter bilden einen hervorragenden Rahmen für Lilien und schützen den Boden. Hohe Lilien sehen übrigens großartig aus und gedeihen großartig, umgeben von kleineren Taglilien.

Wie man Lilien gießt

Lilien bevorzugen einen stets mäßig feuchten Boden. So wachsen sie in der Natur – im Unterholz, wo eine große Schicht abgefallener Blätter den Boden vor dem Austrocknen schützt, aber keine übermäßige Feuchtigkeit erzeugt – der Boden ist sehr porös. Lilien vertragen keine übermäßige Feuchtigkeit – Wasserstau in den Wurzeln ist für sie schädlich.

Daher führen wir die Bewässerung nach Bedarf durch – wenn es nicht regnet, etwa einmal pro Woche, und Wasser sollte an der Wurzel in den Zwischenreihenräumen gegossen werden. Der beste Zeitpunkt zum Gießen: morgens oder vor 14–15 Uhr – der Boden sollte in der Nacht Zeit haben, von oben auszutrocknen.

Erfahrene Gärtner empfehlen, im Frühjahr besonders vorsichtig zu gießen, wenn wiederkehrende Fröste oder plötzliche Kälteeinbrüche in der Nacht möglich sind. In solchen Fällen verwenden viele Bewässerung in Verbindung mit Wachstumsregulatoren und Anti-Stress-Medikamenten – Epin, Zirkon, Previscur Energy. Dies ist insbesondere während der Knospungszeit notwendig.

Der größte Bedarf an Bodenfeuchtigkeit besteht im Juni, wenn die Temperaturen Tag und Nacht gleich sind, es tagsüber sehr heiß ist und auch nach der Blüte, wenn die Bildung von Lilienknollen und die Ansammlung von Nährstoffen vor der Ruhephase beginnt.

Staunässe im Boden ist jedoch schädlich für Lilien, insbesondere wenn die Bepflanzung dicht ist. Wenn Lilien in einem Blumengarten neben Pflanzen gepflanzt werden, die häufig gegossen und gefüttert werden müssen (z. B. Rosen), entwickeln sich durch ständige Feuchtigkeit Krankheiten. Am häufigsten handelt es sich um Graufäule und Botrytis – eine für Zwiebelpflanzen typische Pilzkrankheit (die unteren Blätter werden mit kleinen Flecken bedeckt, werden braun, trocknen aus, die Blüte ist schwach, die Krankheit geht von unten nach oben).

Die Häufigkeit der Bewässerung hängt auch von der Art des Bodens ab – auf leicht sandigen Lehmböden muss häufiger gegossen werden, auf Lehmböden (auch unter Berücksichtigung ihrer Verbesserung durch Zugabe von Sand und Torf) – seltener.

Nach der Blüte müssen Sie das Gießen der Lilien vollständig einstellen. Die Ausnahme bildet ungewöhnlich heißes Wetter im Herbst. Wenn die Erde zu Staub austrocknet, können Sie die Lilie nach der Blüte 1-2 Mal gießen, bis sich das Laub vollständig gelb verfärbt hat.

Lilien füttern

Das Erste, woran Sie denken sollten, ist, dass Lilien keine organischen Stoffe vertragen! Sie können Humus zu schlechtem Boden hinzufügen, um seine Zusammensetzung vor dem Pflanzen (Anlegen eines Blumenbeets) zu verbessern, aber es muss gut verfaulter Kompost sein – das heißt, wenn Sie einen Wagen mit frischem Mist gekauft haben, können Sie ihn frühestens für Blumen verwenden vier Jahre später.

Übrigens bevorzugen Lilien auch keinen grünen Dünger – frisch aufgegossene gemähte Blätter und Unkräuter, die Gemüse – Tomaten, Gurken – mit Liebe und Dankbarkeit als Dünger annehmen.

Alle Bio-Lilien vertragen gut verrottete Laubstreu.

Insgesamt reicht es aus, diese Blumen dreimal pro Saison zu füttern:

• Im Frühjahr können Sie zweimal im Abstand von 2 Wochen Calciumnitrat verwenden (6 g pro 1 Liter Wasser).
• während der Knospungs- und Blütezeit - vollständiger Mineraldünger, zum Beispiel Fertika Lux, Fertika Universal, oder Fütterung mit Kaliummagnesia (1,5 Esslöffel pro 10 l), Fütterung alle 2 Wochen
• nach der Blüte - einmal Phosphor- und Kaliumdünger

Im Herbst können Sie die Pflanzen nicht gleichzeitig umpflanzen und düngen.

Kombinieren Sie alle Wurzeldünger mit Bewässerung, düngen Sie nicht auf trockenem Boden, sondern nur mit reichlich Wasser.

Zusätzlich zur Wurzelfütterung benötigen Lilien manchmal Blattfütterung. Wenn auf jungen Blättern Chlorose auftritt, ist möglicherweise nicht genügend Eisen vorhanden, müssen Sie mit Eisenchelat besprühen (nur nicht an einem sonnigen Tag). Eisenmangel äußert sich in alkalisch und neutral reagierenden Böden, daher sind vor allem Lilien betroffen, die auf solchen Böden wachsen, OT-Hybriden, Röhrenlilien, Candidum-Hybriden. Eisen wird bei einem sauren pH-Wert von 6 und darunter gut absorbiert.

Neutralen und alkalischen Böden kann es jedoch neben Eisen auch an Bor und Zink mangeln, so dass diese Mineralien auch zur Blattdüngung verwendet werden können. Bor ist besonders nützlich, da es bei Gemüse mit einer Menge von 5 g pro 5 Liter Wasser verdünnt wird , zum Sprühen während der Knospenbildung. Um den Zinkmangel auszugleichen, fügen Sie der Lösung 2,5 g Zinksulfat pro 5 Liter Wasser hinzu.

Wenn Ihr Boden leicht sauer ist, kann Chlorose nicht durch Eisenmangel, sondern durch Molybdänmangel verursacht werden; verwenden Sie einen Mehrnährstoffdünger, der dieses Element enthält.

Lilien zum Schneiden

Manchmal, wenn Gärtner nicht oft im Garten sein können, neigen sie dazu, blühende Lilien zu schneiden, um diese Schönheit in einem Blumenstrauß mit nach Hause zu nehmen. Aber Sie müssen Lilien richtig schneiden:

1. Schneiden Sie den Stiel nicht zu tief ab, sondern lassen Sie möglichst viel davon im Blumenbeet, sonst können die Zwiebeln nicht normal reifen.
2. Bestäuben Sie den Schnittbereich des im Blumenbeet verbleibenden Stängels mit Holzasche und geben Sie anschließend einen Tropfen medizinischen Kleber hinzu, um zu verhindern, dass die Wunde verrottet.

Lilien nach der Blüte

Wenn die Lilien verblassen, entfernen Sie verblühte Blüten, um die Bildung von Samenkapseln zu verhindern. Der Stiel selbst muss nicht abgeschnitten werden!

Im Herbst, wenn alle Blätter gelb werden, müssen Sie die Stängel in einer Höhe von 10–15 cm über dem Boden abschneiden und so bis zum Frühjahr belassen. Im Frühjahr müssen Sie sie nur noch aus dem Boden ziehen (sie fallen praktisch von selbst heraus).

Schutz für den Winter

Nach dem Umpflanzen von Lilien im Herbst oder nach dem letzten Schnitt müssen die Blumenbeete isoliert werden, wenn die Winter in Ihrer Region streng sind.

Normalerweise ist der Unterstand mehrschichtig: Laubstreu zum Beispiel unter Apfel- und Birnbäumen zusammenharken, mit Fichtenzweigen oder Torf bedecken. Sie können Plastikfolie darüber legen und diese mit Steinen festdrücken.

Besonders orientalische Hybriden (Orientals) brauchen Schutz für den Winter; in den nordwestlichen Regionen Russlands sollten sie nicht mit Laub, sondern mit einer Torfschicht von mindestens 10 cm und dann mit Fichtenzweigen bedeckt werden.

Im Frühjahr müssen Sie die Folie und die Fichtenzweige entfernen und den Torf oder Mulch belassen. Es ist jedoch eine gute Idee, ihn mit speziellen Präparaten zu gießen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen, zum Beispiel Baikal-EM1.

Es ist wichtig, die Abdeckungen rechtzeitig zu entfernen, bevor die Lilien zu wachsen beginnen, um die Sprossen nicht zu beschädigen oder das Verfaulen der jungen Triebe zu verhindern.

Lilien- Zwiebelgewächse aus der Familie der Liliengewächse.

Es gibt eine Vielzahl von Arten und Sorten mit Blüten unterschiedlicher Form und Farbe sowie unterschiedlicher Blütezeiten.

Die mehrjährigen Organe von Lilien sind Zwiebeln mit einer Größe von 1-1,5 cm bis 30 cm Durchmesser und einem Gewicht von bis zu 2 kg.

Die Farbe der Zwiebeln ist unterschiedlich: weiß, gelb, rosa und lila.

Zusätzlich zu den Zwiebeln haben Lilien mehrjährige, bis zu 50 cm lange Unterzwiebelwurzeln, die beim Umpflanzen vor Bruch geschützt werden sollten und auf deren vollständige Erhaltung geachtet werden sollte.

Einjährige Wurzeln entwickeln sich in Stängelwurzellilien am Stängel oberhalb der Zwiebel.

Pflanztiefe verschiedener Lilienzwiebeln: 1 - ohne Wurzeln über der Zwiebel; 2 - winterharte Lilien mit mittelgroßen Zwiebeln; 3 - große, nicht ausreichend winterharte Art

Entsprechend der Struktur der unterirdischen Organe werden Lilien in Arten unterteilt, deren Knolle nur einen oberirdischen Stiel bildet, und Arten, die unterirdische Ausläufer besitzen.

Stolonen können sich verzweigen und mehrere oberirdische Stämme bilden. Die Ausläufer sind mit spärlichen Schuppen bedeckt. Ausläuferlilien vermehren sich gut durch Schuppen.

Art, deren Stängel schräg unter der Erde wächst und 20–30 cm von der gepflanzten Zwiebel entfernt an der Oberfläche der Knospen austritt.

Die Blätter sind länglich linealisch, die Anordnung am Stängel ist wechselständig, wirtelförmig oder in einer grundständigen Rosette.

Die Anzahl der Blüten an einem Stiel liegt zwischen 1 und 100.

Je nach Blütenform werden unterschieden: kelchförmig, nach oben gerichtet (Daurian- und Safranlilien); trichterförmig halb herabhängend (Regale- und Candidum-Lilien); turbanförmig mit zum Blütenstiel abgewandten Blütenhüllenlappen; hängend(Lily Martagon und Willmott); glockenförmig mit gebogenen Spitzen der Blütenhüllenlappen (Kesselring-Lilie). Treffen und Frotteeformen. Am häufigsten werden die Blüten in Blütenständen gesammelt: Trauben, quirlig oder doldenförmig.

Lilien vermehren sich durch natürliche und künstliche Teilung der Zwiebeln; Babyzwiebeln bilden sich in Stängelwurzellilien am Stängel über der Mutterzwiebel; Bläschen, die sich bei manchen Arten in den Blattachseln bilden, und Samen.

Samen sollten bei einer Temperatur von + 8-15° gelagert werden; bei höheren Temperaturen nimmt die Keimung ab und die Keimzeit verlängert sich.

Je nach Keimgeschwindigkeit und Art der Sämlinge werden Lilien in solche unterteilt, die nach 2-3 Wochen schnell keimen, und solche, die oberirdische Triebe bilden (Korallenlilien, Willmott, hübsch, tibetisch, Hafer, Formosan, Sargent). , hängend, langblütig, Schwefel, Tiger); verlängerte Keimdauer (von 2 bis 18 Monaten), aber oberirdische Sämlinge (Lilien candidum, Colchedonian, Henry, speziell); Lilien mit unterirdischen Trieben, die nach einem Jahr oder länger keimen (Goldlilien, Knollenlilien, Kanadische Lilien, Kesselring-Lilien, Martagon-Lilien, Monobrüderlilien, Shovitsa-Lilien).

In Bezug auf den Säuregehalt des Bodens können Lilien in zwei Gruppen eingeteilt werden: solche, die saure, torfige Böden vertragen (Tigerlilien, Maximovich, David, Willmott, angenehme, Daurian) und Lilien, die neutrale Böden benötigen (hauptsächlich Lilien mit weißen oder hellen Böden). Blumen).

Bei der Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen von Lilien sollte der ersten Gruppe 10–15 kg/m2 Torf zugesetzt werden, und dem Rest sollte 1–2 Jahre vor dem Pflanzen Kalk hinzugefügt werden (200–400 g/m2 Branntkalk oder 500–100 g). /m2 gelöscht).

Für die meisten Lilien eignen sich am besten lehmige Böden, die durchlässig sind und eine Drainage bieten.

Da Lilien 3 bis 10 Jahre an einem Ort wachsen, sollte der Boden sorgfältig vorbereitet werden. Graben Sie den Boden bis zu einer Tiefe von 35–50 cm aus, sorgen Sie für eine Entwässerung von Steinen und Kies auf schweren Böden, fügen Sie 10–15 kg Blatthumus und 80 g Superphosphat pro 1 m2 hinzu.

Die Pflanztiefe für Stängel-Wurzel-Lilien beträgt das 4-5-fache der Größe der Zwiebel (die Pflanztiefe wird vom Boden der Zwiebel aus berechnet), für Candidum-Lilien und ihre Hybriden 7-12 cm bzw. 2-3 cm über der Zwiebel Birne.

Junge 1–2 Jahre alte Zwiebeln werden in halber Pflanztiefe wie erwachsene Zwiebeln gepflanzt. Die Pflanztechnik ist wie folgt: Es wird eine tiefe Furche gemacht, auf deren Boden unter jede Zwiebel ein Humushaufen gegossen wird, 2-4 cm Sand werden auf den Boden unter dem Boden gegossen, die Zwiebel wird platziert und bedeckt Erde, bewässert und bis zur erforderlichen Tiefe aufgefüllt.

Je nach Winterhärte lassen sich Lilien in drei Gruppen einteilen: völlig winterharte Lilien, die Frösten von -30°C und darunter standhalten (Daurian, dünnblättrig, Hafer, zweireihig, Martogon, angenehm, Tiger, ein- Farbe, schwielig, safranfarben, knollig, schirmförmig), weniger winterhart – die Zwiebeln der Lilien dieser Gruppe werden durch längere schneelose Fröste unter -20 °C geschädigt (Regale, Centrifolium, Henry, Schowitz, Kesselring, Monofraternity, Ganson, Colhedonskaya). , Ledebura, Candidum, White Martogon, Catania und andere) und nicht ausreichend winterharte Lilien, die im Freiland nur unter gutem Schutz überwintern (Sargent, Golden, Special, Nepalese, Brown, Philippine und andere).

Für eine erfolgreiche Überwinterung der Lilien der ersten Gruppe ist eine Schneeschicht von 30-40 cm erforderlich (die Dicke der Schneedecke gilt als ausreichend, wenn ihre Dicke in Zentimetern der Gradzahl unter Null entspricht).

Für die zweite Gruppe ist eine zusätzliche Abdeckung mit einer 5–8 cm dicken Humusschicht (jedoch kein Mist) oder einer 5–7 cm dicken Holzblattschicht erforderlich, die auf die Pflanzungen aufgetragen wird, nachdem der Boden um 4–6 cm gefriert.

Für Lilien der dritten Gruppe sollten mit Dachpappe bedeckte Bretter vorbereitet werden, die die Firstbreite um 50-60 cm überschreiten. Um den First herum werden dichte Erdwälle angeordnet, auf die ein Schild gelegt wird, und darüber Schild - eine Schicht Isoliermaterial von 15-25 cm.

Daurische Lilie. Stängelwurzellilie, Zwiebel flach, locker. Die Stängel tragen doldenförmige Blütenstände mit 8–12 leuchtend ziegelroten Blüten. Blumen verblassen in der Sonne. Blüht im Juni und trägt Früchte. Ziemlich winterhart und winterhart. Gedeiht gut auf feuchten, lehmigen Böden mit etwas Schatten. Angst vor Kalk im Boden. Aufgrund der schnellen und reichlichen Vermehrung durch Zwiebeln und Wurzelkinder ist eine Neupflanzung alle 3 Jahre erforderlich.

Lilie weiß, Candidum. Die Zwiebel ist oval-länglich, weißgelb. Die Blätter sind breit oval. Der Stängel ist 90–120 cm hoch, der pyramidenförmige Blütenstand besteht aus 6–20 duftenden Blüten. Sie blüht von Juni bis Juli, nach der Blüte gibt es eine Ruhephase und Anfang September beginnt sie zu wachsen – es bildet sich eine Rosette aus Blättern. Während der Ruhephase transplantiert. Der Pflanzabstand beträgt 20-25 cm, die Pflanzung erfolgt flach. Bevorzugt feuchte Lehmböden mit guter Drainage und der Zugabe von Blatthumus unter den Wurzeln. Es ist notwendig, Kalk im Boden zu haben. Benötigt Schutz für den Winter mit Blättern und Fichtenzweigen. Vermehrung durch Zwiebeln und Schuppen.

Kesselring-Lilie. Stammwurzellilie. Die Knolle ist groß, gelblich und wird nach dem Herausnehmen aus der Erde dunkler. Der Blütenstand ist pyramidenförmig mit 8-10 gelben, duftenden Blüten. Blüht im Juni. Setzt die Samen gut ein. Bevorzugt tiefgründige, humusreiche Böden. Sie werden im Herbst neu gepflanzt, danach erreicht sie nicht den normalen Zustand und blüht 1-2 Jahre lang nicht. Bildet keine Kinder. Vermehrung durch Samen bei der Herbstsaat und durch Schuppen.

Tigerlilie. Stammwurzellilie. Die Stängel sind schwarzbraun, kurz weichhaarig und tragen pyramidenförmige Blütenstände mit orangefarbenen Blüten. Blüht im August-September. Ziemlich winterhart. Wächst gut auf lehmigen Böden. Es vermehrt sich durch Jungtiere und Bläschen, die in den Blattachseln gebildet werden.

Tibetische Lilie, Regale. Die Zwiebel ist groß und leicht violett. Es hat supraknollenförmige Wurzeln. Die Blüten sind weiß, trichterförmig und haben ein starkes Aroma. Blüht im Juli. Bevorzugt lehmige, kalkhaltige Böden und einen sonnigen Standort. Auf sauren Torfböden wird es kleiner und stirbt ab. Ziemlich frostbeständig, muss aber für den Winter abgedeckt werden. Es hat Angst vor späten Frühlingsfrösten, die die Spitzen junger Triebe mit Knospen und Blättern absterben lassen. Es ist notwendig, die zu frühe Entwicklung der Lilie zu verzögern, indem man den Boden beschattet und die Oberfläche des Gebiets mit Schnee und Sägemehl füllt, insbesondere in frostgefährdeten Gebieten. Vermehrung durch Zwiebeln, Triebe, Schuppen und Samen, die im Januar-Februar ausgesät werden. Sämlinge werden bei +20°C gehalten. Einmal gesessen. Sie werden ein Jahr lang in einer Kiste gezüchtet. Decken Sie sie für den Winter gut ab. Im zweiten Frühjahr in den Boden gepflanzt. Sämlinge blühen in 2-3 Jahren.

Die Pflege von Lilien beginnt mit dem Entfernen der Abdeckungen, dem vorsichtigen Lockern und dem Düngen mit Stickstoff (40-50 g 1 m 2 Salpeter oder 10 Liter Königskerzenlösung, zu der ein Esslöffel Asche hinzugefügt wird). Lilien reagieren positiv auf das Mulchen mit Humus in einer Schicht von 2–3 cm unter Zusatz von Düngemitteln (Ammoniumnitrat – 50 g, Superphosphat – 10 g, Kaliumsalz – 10 g) oder Asche.

Während die Stängel wachsen, erfolgt eine tiefere Lockerung, die jedoch sehr vorsichtig erfolgen muss, um die Sprossen nicht zu zerbrechen. Bei den entstehenden Sprossen erfolgt eine zweite Fütterung mit einer Lösung aus Königskerze (1:10) oder Ammoniumnitrat (30 g pro 10 Liter Wasser) unter Zusatz von Mikrodüngern.

Bei trockenem Wetter ist es ratsam, mit 25-30 Litern Wasser pro 1 m2 zu gießen, da die Wurzeln der Lilien sehr tief liegen. Die nächste Fütterung erfolgt während der Knospungszeit (Stickstoff 40 g, Phosphor 10 g, Kaliumdünger 10 g). Die Düngung mit der gleichen Dosierung wird vor und nach der Blüte wiederholt.

Bei der Platzierung von Lilien sollte man deren Anfälligkeit für verschiedene Krankheiten berücksichtigen. Die Pilzkrankheit Botrytis (Grauschimmel) kommt häufig vor. Zunächst bilden sich auf den unteren Blättern runde oder ovale braune oder rötliche Flecken, die sich bei feuchter Witterung mit einer grauen Schimmelschicht überziehen. Die Flecken verschmelzen, das Blatt wird braun und stirbt ab.

Die Läsion bewegt sich am Stängel hinauf und erreicht die Samenkapseln oder Knospen, die abfallen. Zu den Kontrollmaßnahmen gehören das Verbrennen aller Pflanzenreste, das Pflanzen von Lilien im Frühjahr, das Besprühen mit Holzasche (300 g/m2), das Besprühen der Sämlinge mit einer 1 %igen Lösung einer Bordeaux-Mischung oder 50–70 g Soda pro 10 Liter Wasser. Das Sprühen wird regelmäßig wiederholt.

Zusätzlich zur Botrytis sind Lilien von einem viralen Mosaik (helle Flecken oder Linien entlang der Blätter) betroffen, bei dem die Blattränder nach oben zeigen. Bei starker Beschädigung hören Lilien auf zu blühen und bilden an einer Zwergpflanze hässliche Stängel mit gekräuselten Blättern. Solche Pflanzen werden sofort ausgegraben und verbrannt.

Lilien werden für Blumenbeete und Rabatten, Rabatten in der Nähe von hohen Stauden und Sträuchern, in Gruppen auf dem Rasen, in der Nähe von Teichen und Hecken, zum Schneiden und Treiben verwendet.