Regeln für die Lage und Installation von Steckdosen und Schaltern in der Wohnung. Anforderungen und Merkmale der Installation von Steckdosen und Schaltern in einer Wohnung. Installation von Steckdosenschaltern

Beim Durchsehen der Statistiken meiner Website ist mir aufgefallen, dass viele Besucher im Internet nach einem Diagramm zum Anschluss von Schaltern ohne Anschlussdose suchen. Warum geben sie es auf? Ich denke, dass sie einfach Verbindungen (Verdrehungen) von Drähten beseitigen wollen, die das schwache Glied im gesamten Stromkreis darstellen. Es gibt keine zusätzliche Verbindung von Drähten – kein schlechter Kontakt, keine Oxidation der Drähte, keine Fehlfunktionen aufgrund schlechter Qualität der Verbindungen. Es ist durchaus möglich, einen Kronleuchter ohne Anschlussdose mit einem Lichtschalter zu verbinden. Nachfolgend finden Sie Anschlusspläne für Ein- und Zweitastenschalter ohne Anschlussdose sowie die Vor- und Nachteile einer solchen Installation.

Anschlussplan für einen Einschlüsselschalter ohne Verteilerkasten

Dieses Schema impliziert das Fehlen zusätzlicher Kabelverdrillungen zwischen Verteiler, Schalter und Lampe.

Von der Schalttafel führt ein zweiadriges Kabel, wenn keine Erdung vorhanden ist, und ein dreiadriges Kabel, wenn eine Erdung vorhanden ist. Wir müssen den Phasenleiter intakt zum Schalter und den Neutralleiter zur Lampe bringen. Dazu führen wir den gesamten Draht zur Lampe. Dann schneiden wir es bis zu dem Punkt, an dem sich die Adern trennen. Dies befindet sich normalerweise direkt über dem Schalter. Dies ist notwendig, damit der Neutralleiter an der Lampe verbleibt (er kann bereits sofort angeschlossen werden) und der Phasenleiter zum Schalter hinuntergeht. In diesem Fall stellt sich heraus, dass das Kabel je nach Abstand der Lampe vom Schalter im Abstand von mehreren Metern abgeschnitten werden muss.

Jetzt müssen Sie die Phase vom Schalterschlüssel zum „L“-Kontakt der Lampe bringen. Dazu können Sie einen einadrigen Leiter mit dem gleichen Querschnitt wie einen zweiadrigen verwenden. Der Weg wird etwa so aussehen: vom Schalter die Wand hinauf, dann an der Decke entlang bis zur Lampe.

Hier ist ein Schaltplan für einen Einschlüsselschalter ohne Anschlussdose.

Anschlussplan für einen Zweifachschalter ohne Anschlussdose

Was ist, wenn Sie einen mehrarmigen Kronleuchter haben und ihn ohne Anschlussdose an einen Zwei-Tasten-Schalter anschließen möchten?

Auch hier gibt es nichts Kompliziertes. Wir verlegen und schneiden den von der Schalttafel kommenden Draht auf die gleiche Weise wie oben für einen Einschlüsselschalter beschrieben. Im Diagramm unten ist es mit „Draht 1“ beschriftet.

Jetzt müssen Sie zwei Drähte von verschiedenen Schlüsseln vom Schalter zum Kronleuchter verlegen. Hierzu können Sie bereits ein vollwertiges zweiadriges Kabel verwenden. Im Diagramm unten ist es mit „Draht 2“ beschriftet. Wir schneiden es in 5-10 cm und verbinden im Schalter die Drähte mit den Ausgangskontakten. Diese Drähte sind Phasenleiter, wenn die Schalter in die Ein-Position gebracht werden. Dann führen wir das Kabel vom Schalter nach oben und dann an der Decke entlang zum Kronleuchter. Auch hier schneiden wir es um 5-10 cm ab und verbinden es im Kronleuchter mit den Phasenkontakten L1 und L2.

Hier ist ein Schaltplan für einen Zweifachschalter ohne Anschlussdose.

Die Vorteile dieser Installation sind:

keine zusätzlichen Kabelverbindungen, die oft Probleme verursachen;
einfacher Anschluss, da in der Anschlussdose kein Kabelbündel vorhanden ist, das miteinander verbunden werden muss. Für einen Anfänger kann es schwierig sein, es herauszufinden, da er Drähte unterschiedlicher Farbe miteinander verdrillen muss;
minimale Fehlfunktionen.

Die Nachteile dieser Installation sind:

fehlende äußere (doppelte) Isolierung der Kabeladern, die über mehrere Meter geschnitten sind.

Dieser Nachteil kann jedoch durch die Verwendung von Massivdrähten mit guter Isolierung beseitigt werden. Wir machen das:

Wir verlegen einen unabhängigen Draht vom Panel vom „N-Bus“ direkt zur Lampe am Kontakt „N“.
die Phase vom Schaltfeld des Leistungsschalters ist ebenfalls über ein separates Kabel mit dem Schalter verbunden;
Vom Schalter führen wir ein einadriges oder zweiadriges Kabel (je nach Anzahl der Tasten) zur Lampe.

Irgendwie so!

Lass uns lächeln:

Aus dem Notizbuch des Elektrikers:

Es ist sehr schwierig, den Lichtschalter im Zimmer zu finden, insbesondere wenn er sich im Flur befindet.

Installation mit verdeckter Verkabelung

Lange Zeit wurden elektrische Anschlüsse so hergestellt: Ein mehr oder weniger rundes Loch wurde in die Wand gestanzt, in das eine Metalldose eingesetzt (oder manchmal auch nicht eingesetzt) wurde, dann wurde dort eine Steckdose oder ein Schalterblock platziert. die mit Distanzstücken oder Zementmörtel befestigt wurde. Anschließend wurden alle Risse mit der gleichen Lösung abgedichtet. Diese Methode verblüffte mit ihrer Lebensdauer die Fantasie, doch ohne Presslufthammer war ein Steckdosenwechsel in der Regel nicht möglich.

Heute haben sich sowohl die Materialien als auch die Technik der Elektroinstallationsarbeiten verändert.

Die Installation von Elektroanschlüssen beginnt gleichzeitig mit der Installation des Kabels. Während die Verkabelungsleitungen markiert werden, wird auch die Lage der elektrischen Punkte notiert, da diese als Endpunkte von Kabeltrassen oder als Anschlussstationen bei Verteilerkästen dienen. Auf Letzteres werden wir etwas später eingehen, aber jetzt geben wir ein Beispiel für die Installation einer Steckdose.

Installation von Steckdosen

Es beginnt, wie oben erwähnt, mit der Markierung der Position. Direkt an der Wand ist ein Punkt markiert, der die Mitte der Steckdose anzeigt. In der Regel befindet es sich in einer Höhe von 25–30 cm über dem Boden (Abb. 7.1 und 7.2).

NOTIZ

Eine geerdete Steckdose sollte nicht näher als 50 cm von Elektrogeräten und Gasleitungen entfernt sein.

Sobald die Position der Mitte des Sockels bestimmt ist, kann der Umriss des Sockellochs gezeichnet werden. Das geht so: Nehmen Sie die Installationsdose, die als Steckdosendose dienen soll, setzen Sie sie unten an die Wand und zeichnen Sie sie mit einem Bleistift nach. Die Schaltung ist fertig.

Jetzt müssen Sie ein Loch in die Wand bohren, um die Box dort zu platzieren. Am einfachsten geht das mit einem Bohrhammer, der mit einem speziellen Aufsatz ausgestattet ist – einem Diamantbohrer für Beton (Abb. 7.3-7.14). Die Arbeit mit einem solchen Werkzeug macht Freude. Die Diamantbohrkrone ist mit einer Bohrspitze ausgestattet, die sich in der Mitte der Bohrkrone befindet. Es wird in der Mitte der Kontur angebracht, anschließend wird mit mehreren Probeumdrehungen des Stempels eine Aussparung vorgezeichnet. Der Bohrer dringt tief in die Wand ein und arretiert den Bohrer, sodass er sich während der Arbeit nicht bewegt. Die Höhe der Krone ist so bemessen, dass sie bis zur Tiefe der Steckdosendose tief in die Wandoberfläche eindringt. Nachdem die Kontur mit dem Loch des Bohrers in der Mitte gebohrt wurde, wird die Krone seitlich entfernt. Mit leichten Hammerschlägen wird der Stein aus dem Loch geschlagen. Es bleibt nur noch, den Boden der Aussparung mit einem Meißel zu nivellieren. Das Loch ist bereit für weitere Arbeiten.

Reis. 7.14. Schritt zwölf: nach ein paarStunden, wenn der Putz vollständig trocken ist,Die Kanten sind geschliffen – die Box ist einbaufertig

Sie können ein Loch auch mit einem Betonbohrer bohren. Entlang des Konturumfangs werden nebeneinander Löcher gebohrt und anschließend das überschüssige Material mit einem Meißel herausgeschlagen.

Wenn Sie kein Elektrowerkzeug zur Hand haben, müssen Sie mit Meißel und Hammer ein Loch in die Wand schneiden.

Für die Montage von Steckdosen werden am häufigsten runde Installationsdosen verwendet, es gibt aber auch eckige. In diesem Fall funktioniert eine Krone nicht, Sie müssen ein Loch mit einem Bohrhammer bohren oder, wenn mehrere Fassungen vorhanden sind, es mit einer Schleifmaschine ausschneiden.

Die Nut nähert sich dem Loch selbst und geht tief hinein, sodass das Kabel ungehindert in die Aussparung gelangen kann. Am Boden der Box befinden sich mehrere Löcher, die mit Plastikluken abgedeckt sind, die leicht abgebrochen werden können. In diese Löcher werden die Kabeladern eingeführt. Zur Befestigung der Steckdosendose in der Nische wird Baugips oder Normalputz verwendet (Abb. 7.15 und 7.16).

Reis. 7.1 6. Gruppe von Installationsdosen,mit Putz in der Wand befestigt

In manchen Fällen wird Gipskleber, zum Beispiel „VOLMA MONTAGE“, verwendet, um die Festigkeit der Verbindung zu gewährleisten. Es wird bis zur Konsistenz von weichem Plastilin geknetet. Anschließend wird die Steckdosendose von Hand festgehalten und der Spalt zwischen Lochrand und Dose mit einem Spachtel abgedichtet. Nach einer kurzen Wartezeit (etwa eine halbe Stunde, wenn Gips verwendet wird, dann 5-10 Minuten) sollten Sie die überschüssige Mischung entfernen. Nachdem die Mischung vollständig getrocknet ist, können Sie mit der Installation des Blocks beginnen.

Um zu verhindern, dass der Draht beim Anschließen des Blocks aus der Box herausspringt, wird er mit einer Halterung oder Klemme neben der Box gehalten (Abb. 7.17).

Wenn der Kern mehrdrähtig ist, wird der freiliegende Leiter zu einem engen Bündel verdrillt. Es gibt 2 Kontakte am Steckdosenblock; wenn er geerdet ist, dann 3. Die Phasen- und Neutralleiter werden an zwei angeschlossen, und der Erdungsdraht wird an den dritten Kontakt angeschlossen (Abb. 7.19).

Bei korrekter Montage der Steckdose sollten sich die Kontakte unten befinden. Die Drähte gehen nach oben (Abb. 7.20).

Die Kontakte können über eine Schraub- oder Federklemme verfügen. Der erste Typ ist zuverlässiger, der zweite erfordert weniger Zeit für die Installation.

Anschließend wird der überschüssige Draht spiralförmig verdrillt und am Boden der Steckdose versteckt, um die Installation nicht zu beeinträchtigen. Der Block wird auf zwei Arten befestigt.

1. Verwendung von Schiebelaschen: Die Installation ist sehr einfach – der Block wird in die Box eingesetzt und zwei Schrauben an den Seiten, die mit Zähnen mit den Schiebelaschen verbunden sind, werden mit einem Schraubendreher eingeschraubt. Beim Anziehen mit einer Schraube spreizen sich die Beine seitlich aus und liegen an den Wänden der Steckdosendose an, wodurch der Block im Kasten fixiert wird.

2. Mit gewöhnlichen Schrauben – an den Kanten der Steckdosenbox befinden sich spezielle Löcher, die mit den Löchern im Block übereinstimmen. In sie werden Schrauben eingesetzt und der Block mit der Dose verschraubt.

Die Installation der Steckdose ist abgeschlossen, es muss nur noch das schützende Kunststoffgehäuse angebracht werden – und schon ist die Steckdose einsatzbereit (Abb. 7.21).

Wenn die Endbearbeitung von Grund auf erfolgt, wird nach dem Einbau der Steckdosendose der Block nicht hineingesteckt, sondern das Loch selbst mit zerknittertem Zeitungspapier gefüllt, um das Eindringen verschiedener Bauschutt zu verhindern.

Um mehrere Steckdosen hintereinander zu installieren, gibt es eine tolle Möglichkeit – die Installation einer speziellen Box mit 2 Blöcken.

Das Loch für eine solche Box wird mit einem Diamantbohrer gebohrt. Die Ränder der Löcher sollten sich berühren und der überschüssige Stein wird mit einem Meißel abgeschlagen. Werden mehr als 2 Steckdosen benötigt, kommt eine Gruppe von Steckdosenboxen zum Einsatz, die aneinander befestigt werden können. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Steckdosen können sowohl vertikal als auch horizontal angeordnet werden.

NOTIZ

Steckdosen können in einer „Daisy Chain“ installiert oder jeweils an eine separate Leitung angeschlossen werden, die von der Schalttafel oder dem Verteilerkasten ausgeht. Bei einer „Daisy-Chain“-Installation werden die Stromkabel der nächsten Steckdose an die Kontakte der vorherigen angeschlossen.

Installation von Schaltern

Wiederholt den Einbau der Steckdose bis ins kleinste Detail. Der Unterschied besteht darin, dass beim Einbau des Schalterblocks auf die richtige Positionierung der Tasten geachtet werden muss, d. h. beim Einschalten sollte der obere Teil gedrückt werden, nicht der untere (Abb. 7.22). Bei einigen Arten von Schaltern, wie z. B. Durchgangsschaltern oder Dimmern, zeigen die Kontakte an, an welchen Draht der eingehende Draht angeschlossen ist und an welchen der ausgehende Draht angeschlossen ist. Natürlich gibt es an den Schaltern kein Erdungskabel, es kann jedoch eines an der Lampe installiert werden.

NOTIZ

Das Sortiment umfasst spezielle Rahmen für Steckdosen und Schalter. Sie können ein-, zwei-, dreifach usw. sein. Rahmen umranden elektrische Anschlüsse und Gruppen und verleihen Steckdosen und Schaltern ein ästhetisches Aussehen.

Installation von Verteilerkästen

Die Größe und Konfiguration des Verteilerkastens hängt von der Anzahl der Kabelverbindungen und den Bedingungen ab, unter denen er installiert wird (Abbildung 7.23).

Die versteckte, ungelötete Box ist durch sich selbst geschützt und hat nur einen Deckel an der Außenseite. Es gibt zwei Ausführungen: mit oder ohne Schutzdichtung (Abb. 7.24).

Im ersten Fall verfügt der Deckel über einen Gummiring, der die Verbindung zur Box abdichtet. Im zweiten Fall wird die Abdeckung mit Schrauben befestigt oder einfach in die Nuten eingerastet.

Bei der Installation von Kabeln in Kunststoffrohren sollte das Rohr unabhängig von der Installationsart 1–3 cm in die Dose hineinragen, ohne dass das Kabel ungeschützt bleibt (Abb. 7.25). Dies gilt auch für Installationsdosen.

Wenn der Kasten klein ist, können Sie mit einer Diamantbohrkrone ein Loch dafür bohren, genau wie Sie ein Loch für eine Steckdose oder einen Schalter bohren würden. Der Durchmesser der Box sollte in diesem Fall 70-100 mm nicht überschreiten (Abb. 7.26). Wenn der Kasten größer ist, werden mit demselben Bohrer mehrere Löcher nebeneinander gebohrt und das Loch anschließend mit einem Meißel zugeschnitten. Die Tiefe der Aussparung sollte so bemessen sein, dass der geschlossene Kastendeckel bündig mit der Wandoberfläche abschließt.

Der nächste Installationsschritt besteht darin, alle angeschlossenen Kabel in die Box einzuführen. Am Boden der Box oder an den Seiten befinden sich Kunststoffluken, die bei Bedarf abgebrochen werden können. In diese Löcher werden die Enden der Kabel eingeführt. Die Drähte werden dann mithilfe von Klemmenblöcken, Kappen, Klemmen, Klemmen oder durch Handdrehen miteinander verbunden. Die Drähte können zusätzlich mit Isolierband umwickelt werden (Abb. 7.27).

Danach werden die Drähte verdrillt, in einer Box versteckt und mit einem Deckel abgedeckt. Anschließend wird die Dose in die Aussparung eingesetzt und darin mit Gips oder Gips fixiert. Darüber hinaus können fast alle Arten von Boxen mittels Dübelnägeln oder Schrauben befestigt werden.

Einbau in Hohlwände

Versteckte Leitungen verlaufen nicht nur innerhalb monolithischer Wände, sondern auch hinter Trennwänden und Verkleidungen aus Gipskarton, Sperrholz- oder Faserplatten, Kunststoffverkleidungen im Allgemeinen, hinter dünnen Materialplatten, zwischen denen und der Wand Hohlräume bestehen.

Die Installation von Punkten unterscheidet sich in diesem Fall etwas von der üblichen Methode (Abb. 7.28).

Um Löcher für Installationsdosen zu bohren, verwenden Sie keinen Diamantbohrer, sondern einen Gipskartonbohrer. Es ist einfacher zu bearbeiten als Diamant. Anstelle eines Bohrhammers können Sie auch eine normale Bohrmaschine verwenden. Unmittelbar nach der Montage der Platten werden vorab Löcher in das Material gebohrt. Die Enden der Drähte werden zunächst an die Stelle gezogen, an der sich die Löcher befinden sollen; Nach dem Bohren werden die Kabel herausgeführt (Abb. 7.29).

Der nächste Schritt ist die Installation der Steckdosenbox. Für Hohlwände gibt es spezielle Boxen. An der Box befinden sich spezielle Krallen zur Befestigung an der Wand. Sie müssen die Box in das Loch einsetzen und durch die Luken an der Unterseite des Kabels herausziehen und dann die beiden Schrauben an den Seiten mit einem Schraubendreher festziehen (Abb. 7.30). Die Schrauben ziehen die Laschen fest, die auf der Rückseite an der Materialplatte anliegen, und fixieren so die Steckdosenbox. Anschließend wird die Steckdose in die Installationsdose montiert (Abb. 7.31).

Wenn die an der Hauptwand befestigten Lötdosen nicht hinter den Wänden verborgen sind, werden sie wie Steckdosendosen mit Nähfüßen am Material befestigt.

Installation mit offener Verkabelung

Die Installation von Steckdosen und Schaltern mit offener Verkabelung ist weniger arbeitsintensiv als mit verdeckter Verkabelung. Es ist nicht nötig, Löcher für Installationsdosen in die Wände zu bohren und mit Putzmischung oder Putz herumzuhantieren. Bei älteren Schaltern und Steckdosen müssen Sie vor der Befestigung an der Wand zunächst einen dielektrischen Ständer auf der Oberfläche installieren. Hierbei handelt es sich um eine gewöhnliche flache Holzplatte, die mit einer Schraube oder einem Nagel an der Wand befestigt wird. Bei der Montage wird das Elektrogerät daran verschraubt. Moderne Steckdosen und Schalter benötigen keinen solchen Ständer. Sie können mit Dübelnägeln oder Schrauben an der Wand befestigt werden. Dazu wird das Gerät zerlegt und der untere Teil (Boden) mit der Wand verschraubt. Anschließend werden die Drähte mit dem Block verbunden, dieser am Boden befestigt und die gesamte Struktur mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt, die angeschraubt wird.

Bei vielen Steckdosen und Schaltern werden spezielle Löcher in das Gehäuse geschnitten und mit Einsätzen abgedeckt, damit dort ein Kabelkanal oder ein Kunststoffrohr hineinpasst. Bei Steckdosen mit hoher Schutzart im Badezimmer befindet sich dort, wo das Kabel in das Gehäuse eintritt, eine spezielle Gummiverschraubung.

Als Träger werden spezielle Einsätze auf der Oberfläche des Kabelkanals für Steckdosen und Schalter bezeichnet. Es gibt Bremssättel für 1, 2, 5 und sogar 10 elektrische Punkte. Darüber hinaus gibt es Landekästen und -module und sogar Verteilerkästen. Natürlich muss der Kabelkanal die entsprechende Breite haben. Diese Produkte können Sie in der Tabelle einsehen. 5.1 und 5.2.

Offene Verteilerkästen sind einfacher zu installieren als geschlossene. Sie werden mit den unterschiedlichsten Befestigungsmitteln an der Decke befestigt: Dübelnägel, Schrauben und sogar normale Nägel.

Auch zur Installation mit offener Verkabelung

In diesem Artikel sprechen wir mit Ihnen über Anschlussdosen, ob sie benötigt werden, ob sie bei der Verkabelung so wichtig sind und ob man ganz darauf verzichten kann. Für Anschlüsse und Abzweigungen in den Leitungen nutzen wir Verteilerkästen. Der Zugang zu ihnen muss jedoch gewährleistet sein. Was sollen wir tun, wenn wir den Innenraum nicht durch die Abdeckungen von Anschlussdosen verunstalten wollen? Es gibt immer einen Ausweg aus der Situation. Wir werden unser Thema über ihn fortsetzen.

Erinnern wir uns zunächst an den vorherigen Artikel, was sie sind und welche Funktion sie bei der Installation elektrischer Leitungen erfüllen. Alles ist sehr einfach. Im Verteilerkasten führen wir Kabelumschaltungen durch. Die meisten Anschlüsse und Abzweigungen erfolgen in Abzweigdosen, zumindest in 95 % der Fälle erfolgt dies darin. Nehmen wir an, in unserem Zimmer gibt es mehrere Steckdosen: für einen Fernseher, für einen Schreibtisch und eine Haushaltssteckdose für einen Staubsauger. Um die elektrischen Leitungen auf diese Steckdosen in verschiedenen Teilen des Raums zu verteilen, müssen wir Abzweigungen vom Stromkabel machen, das von der Schalttafel kommt. Von der Schalttafel kommend kann es in eine TV-Steckdose, dann in eine Tischsteckdose und von dort aus in eine Haushaltssteckdose für einen Staubsauger gelangen. Sie können es auf verschiedene Arten tun. In jedem Fall müssen wir jedoch eine Verbindung herstellen, um jede der Steckdosen mit Strom zu versorgen.

Was sollen wir in diesem Fall tun? Lassen Sie uns zunächst schematisch herausfinden, wie wir das alles machen können. Die naheliegendste und einfachste Möglichkeit besteht darin, für jede Steckdose ein eigenes Kabel im Verteilerkasten zu verlegen.

Was ist das Gute an dieser Methode? Wir haben einen Verteilerkasten, wir haben alle Anschlüsse darin hergestellt, wir müssen nur auf einen Verteilerkasten zugreifen. In diesem Fall wird jedoch die größte Kabelmenge benötigt.

Sie können Folgendes tun

Wenn in diesem Fall die Steckdosen weit genug voneinander entfernt sind und uns das Kabel leid tut, bauen wir zwei Verteilerkästen. Zu jedem von ihnen muss jedoch bereits Zugang gewährt werden. Wir haben jetzt zwei Stellen mit Umschaltung, und es empfiehlt sich, diese so klein wie möglich zu machen.

Beide oben genannten Methoden haben das Recht auf Leben und werden aus verschiedenen Gründen ständig praktiziert. Jeder rechtfertigt seine Arbeit auf seine Weise. Wenn es von hoher Qualität ist, können Sie es mit einer der oben beschriebenen Methoden tun. Die Hauptsache ist, nicht zu vergessen, dass gemäß den Regeln jeder Verteilerkasten jederzeit zugänglich sein muss. Egal, ob es sich hinter einem Schrank befindet oder einfach nur sichtbar ist – der Zugang sollte immer möglich sein. Was wäre, wenn Sie 10 davon pro Zimmer und 5 Zimmer hätten? Niedliche kleine Kreise überall in der Wohnung. Natürlich kann man Emoticons darauf malen und das Leben genießen, aber das ist nicht die bestmögliche Lösung. Besonders auf teurem und schönem venezianischem Putz sieht man, egal wie man ihn gestaltet, immer noch, dass jemand etwas in der Wand versteckt hat.

Und wir haben nur die Steckdosengruppen angesprochen, aber wir haben auch die Beleuchtung, die ohne Schalten auch nicht zu bewältigen ist. Wir müssen den Kronleuchter, die Spots und den LED-Streifen von einem Ort aus mit ein paar Schlüsseln verbinden. Und die Beleuchtungsgruppe endet selten in einem Raum, was bedeutet, dass das Stromkabel weiter in den nächsten Raum verlegt wird.

Es stellt sich heraus, dass man auch bei der Beleuchtung nicht darauf verzichten kann, die Kabel zu vertauschen und wo man sie herstellen kann, wenn nicht in einem dafür vorgesehenen Verteilerkasten.

In der Steckdosengruppe können wir es einfacher machen und unsere gesamte elektrische Verkabelung in einer Schleife durch alle Steckdosen verlegen, aber auch hier erlauben uns die Standards mit einigen Abweichungen. Alle Anschlüsse müssen effizient und den Anforderungen entsprechend hergestellt werden, und hier stoßen wir wieder auf die Anschlussdose. Wo sonst, wenn nicht dort, können wir das alles richtig verbinden?

Bei Projekten zur Elektroinstallation in Wohnungen versuche ich, das Stromnetz so aufzubauen, dass möglichst wenig Schaltvorgänge auftreten. Die beste Option war und ist eine, bei der es überhaupt keine gibt, aber sie ist in unserer Zeit selten realisierbar. Immer mehr Verbraucher diktieren ihre eigenen Regeln. Sogar in der Nähe eines Couchtisches, der neben dem Bett steht, möchten viele Menschen mindestens zwei Steckdosen sehen, und diese befinden sich nur auf einer Seite des Bettes. Ich spreche nicht einmal von Computertischen und der Küchenarbeitsfläche, wo die Anzahl der Steckdosen in einer Gruppe oft 8-10 Stück übersteigt. Unter solchen Bedingungen ist es fast unmöglich, auf das Entlöten zu verzichten. Die beste Option wäre, wenn das Kabel aus dem Panel herauskommt und in einer Steckdose endet. Dies ist jedoch in den meisten Fällen nur in Gruppen möglich, die beispielsweise eine Klimaanlage mit Strom versorgen. Hier ist alles einfach: Das Kabel kam aus der Abschirmung, kam in den Klemmenblock der Klimaanlage und das war’s. Es gibt keine zusätzlichen Verbindungen. Perfekt, was soll ich sagen. Aber wir werden nicht von der Abschirmung zu jeder Buchse ein eigenes Kabel verlegen. Dann wird unser Schild eine ernstzunehmende Rolle im Innenraum beanspruchen. Aber Verbraucher wie Fußbodenheizung, Klimaanlage, Waschmaschine, Backofen, Herd, Boiler verdienen ein eigenes Kabel und einen Schutzschalter in der Schalttafel. Aber wohin mit allem anderen? Lass es uns herausfinden. Auf einen Wechsel geht es schließlich nicht.

Also die Steckdosen. Wir können sie in einer Spur aussenden. Was ist diese Art der Umschaltung? Alles ist ganz einfach, das Stromkabel geht in die erste Steckdose, trennt sich darin, dann in die nächste und so weiter, bis keine Steckdosen mehr in der Gruppe vorhanden sind. Es ist jedoch anzumerken, dass es umso besser ist, je weniger davon in der Gruppe sind. Beim Entwurf eines Stromnetzes müssen diese Punkte berücksichtigt werden und ein Mittelweg bei der Anzahl der Gruppen gefunden werden. Mit der Erfahrung ist dieser Prozess nicht mehr schwierig. Also der Zug.

Es scheint, dass alles einfach ist, aber gleichzeitig gibt es Feinheiten und Regeln. Die meisten Steckdosen verfügen über zwei Kontaktgruppen: Phaseneingang, Phasenausgang, N-Eingang, N-Ausgang und PE-Eingang, PE-Ausgang. Es scheint, dass alles einfach ist und wir unsere Steckdosen mithilfe der vorhandenen Kontakte sicher trennen können. Aber! Gemäß Abschnitt 1.7.144 der Elektroinstallationsregeln für PE (Schutzleiter) müssen wir einen separaten Abzweig herstellen. Das bedeutet, dass wir nicht einfach einen PE (Erdungsleiter) in den Ein- und Ausgang stecken können. Der PE-Kern muss über die gesamte Länge unseres Kabels ungebrochen sein. Wenn es vertauscht ist, ist es entweder nicht zerlegbar oder so, dass es nur mit einem Spezialwerkzeug zerlegt werden kann. Warum solche Vorsichtsmaßnahmen? PE ist ein Schutzleiter; er schützt uns vor Schäden durch gefährliche Spannung, die im Falle einer Fehlfunktion am Gehäuse des Geräts (Steckdose, Schalttafel usw.) auftreten kann. Jeder PE-Leiter muss und muss streng einzeln angeschlossen werden. Jeder Leiter verfügt über einen separaten Bolzen oder eine separate Klemme. Wenn der PE-Leiter nicht richtig angeschlossen ist, kann er brechen und die gesamte Bedeutung dieses Leiters geht verloren. Geräte, die nach dem Schutzleiterbruch angeschlossen werden, sind nicht mehr durch den RCD geschützt und können einen Stromschlag verursachen. Deshalb muss der Anschluss des Schutzleiters äußerst sorgfältig erfolgen.

In der Weite unseres riesigen Internets gibt es zahlreiche Streitigkeiten darüber, wie man solche Verbindungen herstellt. Es gibt Theoretiker, es gibt Praktiker, es gibt diejenigen, die einfach schweigen, weil es nichts zu sagen gibt oder das Gesagte sie stark herabstufen kann... Um ehrlich zu sein, verschließen viele Elektriker vor solchen Momenten die Augen und Führen Sie die Installation nach Bedarf durch. Aber das liegt auf ihrem Gewissen.

Was ist das Richtige? Bis zu einem gewissen Punkt glaubte ich, dass wir, wenn wir hochwertige Elektroinstallationsprodukte, einschließlich Steckdosen, anschließen, sozusagen die Klemmleiste der Steckdosen selbst nutzen können und uns nicht um zusätzliche Anschlüsse kümmern müssen. Warum hast du das gedacht? Die Klemmengruppe wird im Werk hergestellt, der Hersteller ist bekannt, die Qualität der Produkte ist hoch, das heißt die Steckdose selbst ist für diese Anschlussart ausgelegt. Doch nicht jeder Kunde kaufte Steckdosen, deren Qualität keinen Zweifel aufkommen ließ. Deshalb mussten wir nach verschiedenen Möglichkeiten suchen, um die Installation mit maximaler Qualität durchzuführen. Einerseits gibt es viele Möglichkeiten, vor allem wenn man sich anschaut, wie pervers die Kollegen im Laden sind. Sie lassen sich alles einfallen, um Sport untrennbar zu machen, egal wie sehr sie es auch versuchen. Dadurch ähnelt der Vorgang eher dem Tanzen mit einem Tamburin als einer elektrischen Installation. Ich schaute mir all diesen Schamanismus an und dachte, der beste Weg wäre, einfach die bewährte Methode der Verkabelung in Anschlussdosen zu übernehmen. Letztendlich wurde ein Ziel verfolgt – die Abschaffung von Anschlusskästen. Also verlegen wir sie einfach in die Steckdosen und voilà. Die Kunden sind zufrieden und Ihre Seele beruhigt sich für hochwertige Elektroinstallationen. In letzter Zeit verwenden wir kaum noch Verteilerkästen in Wohnungen.

Was für eine Verbindungsmethode, die sich auch auf scheinbar hochwertige Steckdosen problemlos übertragen lässt. Schließlich war es möglich, es so auszuschalten. Aber lass alles gleich sein, gleich zuverlässig. Letztlich trägt der Hersteller die Verantwortung für das Produkt und der Elektriker die Verantwortung für die Qualität der ausgeführten Arbeiten. Die Verantwortungsbereiche sind aufgeteilt und wir gehen unseren eigenen Weg.

Also die Steckdosen. Wir haben beschlossen, dass wir sie direkt in den Steckdosenboxen ausschalten können. Und selbst hier haben wir Optionen und einen kleinen Flug an Fantasie, was wären wir ohne sie im Rahmen der PUE? Für eine solche Verbindung gibt es mehrere Möglichkeiten. Zuerst konzentriere ich mich auf das, was ich selbst am liebsten ausschalte.

Wir haben drei Steckdosenboxen. Stellen wir uns vor, dass sie in der Wand installiert sind, wir haben unsere Fantasie und es ist für mich am Tisch bequemer, Ihnen zu zeigen, wie das alles passiert. Wir bevorzugen es, die Trassen so zu verlegen, dass die ankommenden und abgehenden Stromkabel in den mittleren Steckdosenkasten kommen. Das ist schon lange so und die Assistenten sind zu faul für eine Umschulung, aber es ist sehr schwierig, bei dieser Option einen Fehler zu machen. Die ankommenden und abgehenden Kabel gehen also in die mittlere Steckdosenbox. Beim Verlegen lassen wir einen guten Spielraum und beim Trennvorgang schneiden wir den Überschuss ab und lassen 10 - 12 übrig. Das reicht mir normalerweise für ein komfortables Trennen und das anschließende Verlegen ist kein Problem. Wir nehmen die mittlere Steckdosendose mit erhöhter Tiefe, da fast alle Wandstärken einen problemlosen Einbau ermöglichen. Jemand wird sagen, dass es kein Zuckerschlecken ist, so tief in den Beton einzudringen. Ich stimme zu, aber ansonsten müssen Sie zusätzlich zur Steckdosendose Beton in der Höhe unter die Anschlussdose hämmern, also jammern Sie nicht, wir installieren eine Einbaudose. Wir benötigen es, um 5 Kabel miteinander zu verbinden: eingehender Strom, ausgehender Strom, rechte Buchse, linke Buchse, mittlere Buchse. Es klingt beängstigend, aber wie immer nur zum ersten Mal. Dann ist es einfacher, nehmen Sie es einfach und machen Sie es.

Wir verbinden alles wie erwartet. Bei Verteilerkästen für Steckdosen könnte alles nicht einfacher sein – wie das Spielzeug Ihrer Tochter, Phase zu Phase, PE zu PE, N zu N. Es sieht aus wie eine ziemlich massive Struktur, aber nachdem Sie zwei oder drei dieser Steckdosenkästen hergestellt haben, können Sie Erfahren Sie, wie Sie alles problemlos und sorgfältig am Boden der Steckdosenbox platzieren. Alle Verbindungen stellen wir mit GML-Muffen her. Abhängig von der Anzahl der zu verbindenden Adern wählen wir die Größe der Hülsen. Wir verdichten es mit einer hydraulischen Handpresse. Wir wollten von der gleichen KVT eine manuelle Presse kaufen, sind aber nicht auf der Suche nach etwas Gutem – die vorhandene presst einfach wunderbar.

Eine kleine Fußnote. Bei der Verwendung hochwertiger Fittings (Buchsen) müssen Sie sich keine großen Sorgen machen und verwässern nicht die Phasen N und PE pro Buchse durch Crimpen mit Hülsen. Es reicht völlig aus, PE an jeder Steckdose zu testen und anzuschließen. Wir machen es grundsätzlich wie auf dem Foto gezeigt. So ist es passiert, so ist es zusammengewachsen. Mach es trotzdem, warum also nicht gut, sondern sehr gut?

Wenn es eine Gruppe von 4 Steckdosen gibt, wiederholen wir den Vorgang in der äußeren, in einer der Steckdosenboxen, d und vergessen Sie nicht, die Steckdose hinzuzufügen, in der wir die Verbindung herstellen.

Wärmeschrumpfung ist alles. Wer nicht zu faul ist, kann Klebeband verwenden. Und als Ergebnis haben wir eine Steckdosenbox, bei der die Enden komplett in drei Steckdosen eingelötet sind. Alles passte perfekt auf den Boden und es blieb Platz wie in einer Standard-Steckdosendose. Als nächstes installieren wir einfach die Steckdosen.

Mein geliebter Schneider war nicht im Lager und die Frage „Wer wird Schneider folgen?“ hing still in der Luft. Unsere freundliche Gesellschaft tat einstimmig so, als würde sie schweigen, und nach 5 Minuten wurde etwas von durchaus akzeptabler Qualität auf meinen Tisch gelegt. Der Klemmenblock ist zwar nicht verschraubt, aber ala VAGO. Mir gefallen sie nicht so gut, Gott weiß, was der Kunde in die Steckdose stecken wird, obwohl 16 A drauf steht. Na ja, für das Beispiel spielt das keine Rolle, lasst uns sie ausstecken.

Im Großen und Ganzen wurden also drei unserer wunderbaren Steckdosen entfernt, das Kabel passt gut, es ist noch ganz ordentlich Platz übrig – wir könnten etwas anderes einbauen, tun es aber nicht. Die Steckdosen variieren in der Tiefe.

Ich würde kategorisch nicht empfehlen, solche Verbindungen auf VAGO herzustellen. Ich habe nichts gegen VAGOs selbst; ich denke nur, dass es richtiger wäre, sie für Beleuchtungsgruppen zu verwenden. Obwohl sie die angegebenen 20A halten, gibt es erstens viele Fälschungen auf dem Markt und zweitens empfehle ich, 16A und nicht mehr auf der Steckdosengruppe zu installieren. Ihr Betriebsstrom beträgt mehr als 20 A, es scheint, dass alles in der Nähe ist und vielleicht haben Sie Glück, aber es ist besser, kein Risiko einzugehen. Wie viele im Internet argumentieren, kann man einer solchen Verkabelung nichts hinzufügen und sie ist überflüssig. Fügen Sie es problemlos hinzu - wir krönen das Loch für die Steckdose daneben, installieren es und schließen es in der gleichen Reihenfolge an. Es gibt keine Probleme, aber Ruhe und gesunden Schlaf.

Das Anzünden ist noch einfacher, das Kabel ist dünner, der Wechsel ist einfacher, es ist ein Märchen, kein Leben. Schauen wir uns das Beispiel meines Lieblingsschalters von Schneider an. Ich habe nur einen mit zwei Schlüsseln gefunden. Das bedeutet, dass wir in der vorgeschlagenen Beleuchtungsgruppe zwei Verbraucher mit jeweils einem Schlüssel haben werden. Dann ist alles einfach. Unsere Masse ist nicht geschaltet und wir setzen sie unter Druck, das Gleiche gilt für den N-Leiter. Wir wechseln die Phasen, je nachdem, welcher Schlüssel was einschaltet. Der Wechsel ist, wie man sagt, für die Menschen gemacht. Alles einfach, kompetent, hochwertig. Ich habe bereits erwähnt, dass wir in Beleuchtungsgruppen VAGO verwenden können, und ich selbst verwende Ärmel und Ärmel. Ja, alles ist für Patronen. Aber das ist meiner Meinung nach meine Meinung, ich schlafe gerne ruhig.

Wie Sie sehen, ist noch mehr als genug Platz vorhanden. Glauben Sie mir, alle Anschlussmöglichkeiten passen und es ist noch Platz für ein Paar.

Nun, wir können die Ergebnisse zusammenfassen.

Die Schaltmöglichkeit in Steckdosenkästen eignet sich eher für Wohnräume, wo Verteilerkästen aus vielen Gründen nicht relevant sind:

Der Zugang zu Verteilerkästen ist notwendig, wir können jedoch nicht immer sicherstellen, dass die Abdeckungen der Verteilerkästen das Erscheinungsbild der Wände nicht beeinträchtigen.
Aufgrund der Notwendigkeit des Zugangs ist es für uns wiederum viel rentabler, den Anschluss in der Steckdosenbox vorzunehmen. Um auf diese Schaltung zuzugreifen, müssen Sie lediglich die Steckdose entfernen.
Es ergeben sich erhebliche Einsparungen beim Kabel, da es von einer Steckdosengruppe zur anderen verläuft und nicht sternförmig von einem Verteilerkasten, und die Kabelführung wird deutlicher.
Es ist kein Problem, Steckdosen hinzuzufügen, den Schalter wieder anzuschließen und die Verbindung zu überprüfen (falls jemand trotz dieser Verkabelung Probleme mit dem Schlafen hat).

Für die Verkabelung in Steckdosenkästen können sowohl Steckdosenkästen mit Standardtiefe als auch Steckdosenkästen mit erhöhter Tiefe verwendet werden, die sich in letzter Zeit auf dem Markt für Installationsprodukte großer Beliebtheit erfreuen. Wir bevorzugen es, je nach Bedarf sowohl Standard- als auch Tieftöner zu kombinieren. Manchmal kommt es vor, dass die Verkabelung recht groß ausfällt und selbst in einer tiefen Steckdosendose kein Platz mehr für eine Steckdose bleibt. Es gibt einen ganz einfachen Ausweg aus dieser Situation. Wir nutzen die gesamte Unterputzdose und stecken anschließend einfach einen Stecker in den Rahmen. Es stellte sich heraus, dass die Verkabelung durchgeführt wurde und das Design nicht vermasselt war.

Und dann leben wir! Für diejenigen, die es nicht erwarten können: Wir schrauben die Steckdosen ab und sehen, wie es unseren Ärmeln oder Vaginas geht, je nachdem, wer sie sind. Denn es bleibt nichts anderes übrig, als ein hochwertiges Stromnetz ohne Kreise aus Anschlusskästen zu nutzen. Das ist alles für heute.

Elektrische Anschlüsse sind Steckdosen, Schalter und Verteilerkästen. Sie sind Knotenpunkte des Stromnetzes. Die Art der verwendeten Verkabelung ( oder ) bestimmt die Art der Weichen und die Regeln für deren Installation.

Installation von Steckdosen und Schaltern mit verdeckter Verkabelung

Diese Methode verblüffte mit ihrer Lebensdauer die Fantasie, doch ohne Presslufthammer war ein Steckdosenwechsel in der Regel nicht möglich. Heute haben sich sowohl die Materialien als auch die Technik der Elektroinstallationsarbeiten verändert. Die Installation von Elektroanschlüssen beginnt gleichzeitig mit der Installation des Kabels. Während die Verkabelungsleitungen markiert werden, wird auch die Lage der elektrischen Punkte notiert, da diese als Endpunkte von Kabeltrassen oder als Anschlussstationen bei Verteilerkästen dienen.

Beispiel Steckdoseninstallation

Installation von Steckdosen

Eine geerdete Steckdose sollte nicht näher als 50 cm von Elektrogeräten und Gasleitungen entfernt sein.

Wenn kleine Kinder im Haus sind, können die Anschlüsse höher platziert werden. In der Küche befinden sie sich knapp über Tischhöhe. Hier gibt es keine strengen Regeln, aber ästhetisch ansprechender ist es, wenn Steckdosen in Wohnräumen auf gleicher Höhe angebracht sind. Sobald die Position der Mitte des Sockels bestimmt ist, kann der Umriss des Sockellochs gezeichnet werden. Das geht so: Nehmen Sie die Installationsdose, die als Steckdosendose dienen soll, setzen Sie sie unten an die Wand und zeichnen Sie sie mit einem Bleistift nach. Die Schaltung ist fertig. Jetzt müssen Sie ein Loch in die Wand bohren, um die Box dort zu platzieren.

Nachdem die Kontur mit dem Loch des Bohrers in der Mitte gebohrt wurde, wird die Krone seitlich entfernt. Mit leichten Hammerschlägen wird der Stein aus dem Loch geschlagen. Es bleibt nur noch, den Boden der Aussparung mit einem Meißel zu nivellieren. Das Loch ist bereit für weitere Arbeiten. Sie können ein Loch auch mit einem Betonbohrer bohren. Entlang des Konturumfangs werden nebeneinander Löcher gebohrt und anschließend das überschüssige Material mit einem Meißel herausgeschlagen. Wenn Sie kein Elektrowerkzeug zur Hand haben, müssen Sie mit Meißel und Hammer ein Loch in die Wand schneiden.

Für den Einbau von Steckdosen werden am häufigsten runde Installationsdosen verwendet, es gibt aber auch eckige. In diesem Fall funktioniert eine Krone nicht, Sie müssen ein Loch mit einem Bohrhammer bohren oder, wenn mehrere Fassungen vorhanden sind, es mit einer Schleifmaschine ausschneiden. Am einfachsten geht das mit einem Bohrhammer, der mit einem speziellen Aufsatz ausgestattet ist – einem Diamantbohrer für Beton. Die Arbeit mit einem solchen Werkzeug macht Freude. Ausgestattet mit einem Bohrer, der sich in der Mitte der Düse befindet. Es wird in der Mitte der Kontur angebracht, anschließend wird mit mehreren Probeumdrehungen des Stempels eine Aussparung vorgezeichnet. Der Bohrer dringt tief in die Wand ein und arretiert den Bohrer, sodass er sich während der Arbeit nicht bewegt. Die Höhe der Krone ist so bemessen, dass sie bis zur Tiefe der Steckdosendose tief in die Wandoberfläche eindringt.

Der nächste Schritt ist die Installation der Steckdosenbox. Für monolithische Wände gibt es spezielle Installationsdosen. Sie sind sowohl für die Einzelmontage als auch für den Zusammenschluss in Gruppen erhältlich: Dieser Boxentyp verfügt über spezielle Ösen an den Seiten. Die Nut nähert sich dem Loch selbst und geht tief hinein, sodass das Kabel ungehindert in die Aussparung gelangen kann. Am Boden der Box befinden sich mehrere Löcher, die mit Plastikluken abgedeckt sind, die leicht abgebrochen werden können. In diese Löcher werden die Kabeladern eingeführt.

Zur Befestigung der Steckdosendose in der Nische wird Baugips oder Normalputz verwendet. In manchen Fällen wird Gipskleber verwendet, um die Verbindung zu verstärken. Es wird bis zur Konsistenz von weichem Plastilin geknetet. Anschließend wird die Steckdosendose von Hand festgehalten und der Spalt zwischen Lochrand und Dose mit einem Spachtel abgedichtet.

Nach einer kurzen Wartezeit (etwa eine halbe Stunde, wenn Gips verwendet wird, dann 5–10 Minuten) sollten Sie die überschüssige Mischung entfernen. Nachdem die Mischung vollständig getrocknet ist, können Sie mit der Installation des Blocks beginnen. Um zu verhindern, dass der Draht beim Anschließen des Blocks aus der Box springt, wird er mit einer Halterung oder Klemme neben der Box gehalten. An den Enden der Leiter wird die Isolierung bis zu einem Abstand von ca. 1–2 cm entfernt. Bei mehradrigen Leitern wird der freiliegende Leiter zu einem dichten Bündel verdrillt.

Es gibt 2 Kontakte am Steckdosenblock; wenn er geerdet ist, dann 3. Die Phasen- und Neutralleiter werden an zwei angeschlossen, und der Erdungsdraht wird an den dritten Kontakt angeschlossen. Bei korrekter Montage der Steckdose sollten sich die Kontakte unten befinden. Die Drähte gehen nach oben. Die Kontakte können über eine Schraub- oder Federklemme verfügen. Der erste Typ ist zuverlässiger, der zweite erfordert weniger Zeit für die Installation. Anschließend wird der überschüssige Draht spiralförmig verdrillt und am Boden der Steckdose versteckt, um die Installation nicht zu beeinträchtigen.

Der Block wird auf zwei Arten befestigt:

Die Installation der Steckdose ist abgeschlossen, es muss nur noch die Schutzhülle aus Kunststoff angebracht werden – und schon ist die Steckdose einsatzbereit. Wenn die Endbearbeitung von Grund auf erfolgt, wird nach dem Einbau der Steckdosendose der Block nicht hineingesteckt, sondern das Loch selbst mit zerknittertem Zeitungspapier gefüllt, um das Eindringen verschiedener Bauschutt zu verhindern.

Um mehrere Steckdosen hintereinander zu installieren, gibt es eine tolle Möglichkeit – die Installation einer speziellen Box mit 2 Blöcken. Das Loch für eine solche Box wird mit einem Diamantbohrer gebohrt. Die Ränder der Löcher sollten sich berühren und der überschüssige Stein wird mit einem Meißel abgeschlagen.

Werden mehr als 2 Steckdosen benötigt, kommt eine Gruppe von Steckdosenboxen zum Einsatz, die aneinander befestigt werden können. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Steckdosen können sowohl vertikal als auch horizontal angeordnet werden.

Installation von Schaltern

Der Einbau des Schalters wiederholt den Einbau der Steckdose bis ins kleinste Detail. Der Unterschied besteht darin, dass beim Einbau des Schalterblocks auf die richtige Positionierung der Tasten geachtet werden muss, d. h. beim Einschalten sollte der obere Teil gedrückt werden, nicht der untere.

Bei einigen Arten von Schaltern, wie z. B. Durchgangsschaltern oder Dimmern, zeigen die Kontakte an, an welchen Draht der eingehende Draht angeschlossen ist und an welchen der ausgehende Draht angeschlossen ist. Natürlich gibt es an den Schaltern kein Erdungskabel, es kann jedoch eines an der Lampe installiert werden.

Installation von Verteilerkästen

Die Größe und Konfiguration der Anschlussdose hängt von der Anzahl der Kabelverbindungen und der Umgebung ab, in der sie installiert wird. Die versteckte Anschlussdose ist durch sich selbst geschützt und verfügt lediglich über eine Abdeckung an der Außenseite. Es gibt ihn in zwei Ausführungen: mit oder ohne Schutzpolster. Im ersten Fall verfügt der Deckel über einen Gummiring, der die Verbindung mit der Anschlussdose abdichtet. Im zweiten Fall wird die Abdeckung mit Schrauben befestigt oder einfach in die Nuten eingerastet.

Bei der Installation von Kabeln in Kunststoffrohren sollte unabhängig von der Installationsart das Rohr 1–3 cm in die Dose hineinragen, ohne dass das Kabel ungeschützt bleibt. Dies gilt auch für Installationsdosen. Wenn der Kasten klein ist, können Sie mit einer Diamantbohrkrone ein Loch dafür bohren, genau wie Sie ein Loch für eine Steckdose oder einen Schalter bohren würden. Der Durchmesser der Box sollte in diesem Fall 70–100 mm nicht überschreiten.

Wenn der Kasten größer ist, werden mit demselben Bohrer mehrere Löcher nebeneinander gebohrt und das Loch anschließend mit einem Meißel zugeschnitten. Die Tiefe der Aussparung sollte so bemessen sein, dass der geschlossene Kastendeckel bündig mit der Wandoberfläche abschließt.

Die Drähte können zusätzlich mit Isolierband umwickelt werden. Danach werden die Drähte verdrillt, in einer Box versteckt und mit einem Deckel abgedeckt. Anschließend wird die Dose in die Aussparung eingesetzt und darin mit Gips oder Gips fixiert. Darüber hinaus können fast alle Arten von Boxen mittels Dübelnägeln oder Schrauben befestigt werden.

Einbau von Steckdosen und Schaltern in Hohlwänden

Die Installation von Steckdosen und Schaltern unterscheidet sich in diesem Fall etwas von der üblichen Methode. Um Löcher für Installationsdosen zu bohren, verwenden Sie keinen Diamantbohrer, sondern einen Gipskartonbohrer. Es ist einfacher zu bearbeiten als Diamant. Anstelle eines Bohrhammers können Sie auch eine normale Bohrmaschine verwenden. Unmittelbar nach der Montage der Platten werden vorab Löcher in das Material gebohrt. Die Enden der Drähte werden zunächst an die Stelle gezogen, an der sich die Löcher befinden sollen; Nach dem Bohren werden die Kabel herausgeführt.

Der nächste Schritt ist die Installation der Steckdosenbox. Für Hohlwände gibt es spezielle Boxen. An der Box befinden sich spezielle Krallen zur Befestigung an der Wand. Sie müssen die Box in das Loch einsetzen und durch die Luken an der Unterseite des Kabels herausziehen und dann die beiden Schrauben an den Seiten mit einem Schraubendreher festziehen. Die Schrauben ziehen die Laschen fest, die auf der Rückseite an der Materialplatte anliegen, und fixieren so die Steckdosenbox.

Anschließend wird die Steckdose in die Dose eingebaut. Wenn die an der Hauptwand befestigten Anschlussdosen nicht hinter den Wänden verborgen sind, werden sie wie Steckdosendosen mit Nähfüßen am Material befestigt.

Installation von Steckdosen und Schaltern mit offener Verkabelung

Moderne Steckdosen und Schalter benötigen keinen solchen Ständer. Sie können mit Dübelnägeln oder Schrauben an der Wand befestigt werden. Dazu wird das Gerät zerlegt und der untere Teil (Boden) mit der Wand verschraubt. Anschließend werden die Drähte mit dem Block verbunden, dieser am Boden befestigt und die gesamte Struktur mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt, die angeschraubt wird. Bei vielen Steckdosen und Schaltern werden spezielle Löcher in das Gehäuse geschnitten und mit Einsätzen abgedeckt, damit dort ein Kabelkanal oder ein Kunststoffrohr hineinpasst. Bei Steckdosen mit hoher Schutzart im Badezimmer befindet sich dort, wo das Kabel in das Gehäuse eintritt, eine spezielle Gummiverschraubung.

Wenn die Verkabelung in einem Kabelkanal untergebracht ist, ist die Installation von Elektroanschlüssen noch einfacher. Einige Hersteller von Kunststoffboxen stellen für sie so viel Zubehör her, dass die Installation eines Stromnetzes an den Zusammenbau eines Lego-Sets erinnert. Als Träger werden spezielle Einsätze auf der Oberfläche des Kabelkanals für Steckdosen und Schalter bezeichnet. Es gibt Bremssättel für 1, 2, 5 und sogar 10 elektrische Punkte. Darüber hinaus gibt es Landekästen und -module und sogar Verteilerkästen. Natürlich muss der Kabelkanal die entsprechende Breite haben. Offene Verteilerkästen sind einfacher zu installieren als geschlossene. Sie werden mit den unterschiedlichsten Befestigungsmitteln an der Decke befestigt: Dübelnägel, Schrauben und sogar normale Nägel.

Ein Heimwerker muss sich häufig mit der Installation von Steckdosen und Schaltern befassen. Auf den ersten Blick ist an dieser Arbeit nichts Kompliziertes. Doch in der Praxis tauchen oft viele Fragen und Probleme auf.

Um sicherzustellen, dass die von Ihnen installierte Steckdose in Zukunft kein Problem oder eine Gefahr darstellt, müssen Sie über Grundkenntnisse über deren Konstruktion und Installationsmethoden verfügen. Wenn die Steckdose oder der Schalter korrekt installiert und angeschlossen ist, müssen keine zusätzlichen Filter oder Schutzvorrichtungen installiert werden.

Regeln

Sowohl die Steckdose als auch der Schalter sind elektrische Verteilergeräte und erfordern bei ihrer Installation die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Sicherheitsvorschriften. Während der Arbeit muss ein Helfer beim Installateur anwesend sein, um die Arbeiten zu überwachen. Er muss in Erster Hilfe bei Stromschlägen geschult sein.

Wenn Sie sich entscheiden, ein elektrisches Gerät selbst zu installieren, müssen Sie bestimmte Regeln beachten:

Die Installation von Elektroinstallationen in der Wohnung ist nur bei abgeschalteter Stromversorgung gestattet. Vor Beginn der Arbeiten werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt: Wände werden angezapft, Löcher und Löcher gebohrt, Leitungen verlegt, ohne Anschlüsse herzustellen.
Jeder Draht wird vor dem Anschluss auf Spannung geprüft. Gemäß den Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften müssen Sie wissen, dass bei Elektroinstallationsarbeiten jederzeit Spannung an nicht angeschlossenen spannungsführenden Teilen auftreten kann.
Die Installation von Steckdosen und Schaltern muss ohne Berührung des menschlichen Körpers mit freiliegenden Drahtkontakten erfolgen.
Im Falle eines Stromschlags müssen Sie wissen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der umstehenden Person ein sehr wichtiger Faktor ist.

Bei Einwirkung eines Stroms von 10 mA verursachen 0,2 Sekunden bei einer Person unangenehme Emotionen und Empfindungen. Wenn der elektrische Strom etwa 1 Sekunde lang angelegt wurde, können Zittern, Schüttelfrost und schmerzhafte Empfindungen auftreten, die in der Zukunft zunehmen können, dann ist eine Krankenhausbehandlung erforderlich. Wenn man 10 Sekunden oder länger Strom ausgesetzt ist, kommt es zu Ohnmacht und Herzstillstand, was eine medizinische Notfallversorgung erfordert. Dafür haben Sie 15 Minuten Zeit, sonst kann es zum Tod kommen.

Um es einfacher zu erklären: Wenn ein Elektriker einen Stromschlag erleidet, müssen Sie ihn sofort an der Kleidung von stromführenden Teilen wegziehen und dürfen nicht den Strom ausschalten, da es sonst zu spät ist, Hilfe zu leisten.

Gestaltungsmöglichkeiten

Und sie können entweder ein einzelnes oder ein einheitliches Design mit einer Abdeckung haben. Dies wird als Socket-Modul bezeichnet. Wird eine Steckdosenreihe auf der Wandfläche montiert, handelt es sich um eine Steckdosengruppe. Der Einbau erfolgt in einer Standard-Steckdosendose, sowohl in Modul- als auch in Einzelausführung.

Das Steckdosenmodul umfasst manchmal Steckdosen für verschiedene Zwecke: für Fernsehen, Telefon, Internet usw. In der Form werden Sockelmodule mit komplexerem Design hergestellt. Es ist rechts im Bild dargestellt.

Gemäß den Regeln in einer solchen Box und gemäß den Anforderungen an die elektrische Sicherheit sollten sich Signal- und Stromkabel nicht berühren oder kreuzen. Daher werden Kästen mit Abschnitten hergestellt. Jeder Abschnitt verfügt über eigene Anschlussklemmen. Beim Verlegen der Drähte in der Box müssen Sie auf die Abschnittsbezeichnungen achten, um die Position der Drähte nicht zu verwechseln.

Einbausteckdose

Dies ist eine einfache Version einer gewöhnlichen modernen Steckdose. Es verfügt über folgende Funktionen:

Sie können die Steckdose auch dann austauschen, wenn die Steckdosendose defekt ist, ohne die Wandoberfläche zu beschädigen, da die Abdeckung die Stelle abdeckt, an der sie befestigt ist.
Es ist möglich, die Steckdose an der Wandverkleidung zu installieren, ohne dass der Abstand zur Hauptwand ermittelt werden muss.
Bei der Installation einer Aufputzsteckdose auf Trockenbauwänden kommt eine spezielle Steckdosendose mit erhöhter Zuverlässigkeit zum Einsatz.
Mit der gleichen Steckdosenbox wird die Deckensteckdose auf Holzoberflächen montiert. Im Falle eines Kurzschlusses schließt sich der Lichtbogen an der Metallklemme und gelangt nicht weiter zu den Drähten.

Ausziehbare Steckdose

Dieser Steckdosentyp ist vom Design her genau das Gegenteil einer Aufputzsteckdose. ist in letzter Zeit am beliebtesten geworden. Sein gefaltetes Design beeinträchtigt den Innenraum nicht. Ein Nachteil dieser Konstruktion besteht darin, dass im ausgefahrenen Zustand des Schaftes eine gewisse Verletzungsgefahr besteht. Es gibt viele Unfälle, die durch herausgezogene Steckdosenmodule verursacht werden. Trotzdem wird diese Option weiterhin auf dem Markt beworben.

Materialien und Werkzeuge

Für die Installation von Steckdosen und Schaltern sind folgende Geräte und Materialien erforderlich:

Aktueller Indikator.
Zwei Schraubendreher (gerade und gebogen).
Zange mit isolierten Griffen.
Kabelschneider.
Messer zur Montage.
Isolierband.
Isolierkappen und Leitpaste.
Silikondichtmittel (kleine Tube).
Elektrische Bohrmaschine.
Krone mit einem Durchmesser von 67 mm (zum Bohren eines Lochs in Trockenbauwänden).
Krone für Beton, Höhe 45 mm, Durchmesser 70 mm.
Mehrere kleine Bohrer, Dübelnägel.
Abisolierer.

Isolierung entfernen

Professionelle Installateure entfernen die Isolierung automatisch, beißen die Isolierung mit Seitenschneidern an und ziehen kräftig. Dies geschieht jedoch mit viel Erfahrung. Für einen Anfänger ist es besser, bestimmte Regeln anzuwenden. Der beste Weg ist die Anschaffung eines speziellen Abziehers, zumal dieser Ihnen im späteren Leben nützlich sein wird. Mit seiner Hilfe können Sie den Isolationsmantel vorsichtig entfernen, ohne die Aderlitzen abzuschneiden.

Häufiger kommen Abzieher in Form einer Pinzette oder Zange zum Einsatz. Sie müssen an den Drahtdurchmesser angepasst werden.

Der Durchmesser des Drahtkerns und die Isolationsdicke unterscheiden sich bei verschiedenen Drahtmarken. Die Zange verfügt über eine Einstellschraube, die eine präzise Einstellung der Isolierungsentfernung ermöglicht, ohne dass die Drähte hängen bleiben.
Die Zange zieht am Draht entlang und die Zange bewegt sich seitwärts. In der Praxis erwiesen sich Zangen als praktischer in der Handhabung, insbesondere bei kurzen Drahtenden.
Sie können das Kabel mit einer Zange durchtrennen, wenn Sie die Einstellschraube ganz herausdrehen.
Die Kosten für eine Zange sind etwas niedriger als für eine Zange.

Verbindungsdrähte

Oftmals geht damit auch der Einbau von Steckdosen und Schaltern einher. Gemäß den Vorschriften wird davon abgeraten, Kabelverbindungen in der elektrischen Verkabelung der Wohnung herzustellen. Aber manchmal muss man dies tun, um die Wandverkleidung nicht zu beschädigen und die Oberfläche nicht reparieren zu müssen.

Die Reihenfolge beim Spleißen der Drähte:

Reinigen Sie die Isolierung an den Enden der Drähte um 5 cm.
Zwei Drähte werden von der Isolierung in der linken Hand gehalten.
Die Anordnung der Drähte in der Hand sollte parallel und nahe beieinander erfolgen.
Die Schnittkanten der Dämmung müssen auf gleicher Höhe liegen.
Nehmen Sie eine Zange in die rechte Hand und drehen Sie die Drahtlitzen im Uhrzeigersinn.
Drücken Sie die Drehung mit einer Zange mit etwas Kraft zusammen.
Nehmen Sie mit einem flachen Schraubendreher etwas kaltes Lot und tragen Sie es auf die Drehung auf.
Setzen Sie schnell die Isolierkappe (PPE) auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
Nach dem Aushärten des Lotes wird Dichtmasse in die Kappe gepresst.

Ersetzen oder Versetzen eines Schalters oder einer Steckdose

Beim Austausch eines durchgebrannten Schalters wäre die Installation einer Aufputzversion die beste Option, da Steckdosen für Schalter nicht separat erhältlich sind und der alte Körper der Steckdosendose durch das Verbrennen verformt ist. Das Gleiche gilt auch für die Steckdose.

Um einen Schalter oder eine Steckdose an einen neuen Standort zu versetzen und gleichzeitig die Wände zu verfliesen, reicht es aus, die Leitungen mit der oben beschriebenen Methode aufzubauen. Die Leitungen werden parallel zum Boden auf der gleichen Höhe wie die alte Steckdose verlegt. Der neue Schalter wird an der Hauptwand oder an der Ummantelung montiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Ende des Kabels lang genug für den Anschluss ist.

Wenn Sie das Finish der Wand nicht beeinträchtigen möchten, aber auch die Anzahl der Schlitze erhöhen müssen, ist die Verwendung eines modularen Blocks die beste Option. Es wird an einer beliebigen Stelle an der Wand befestigt und mit einem Stecker an die alte Steckdose angeschlossen.

Bevor Sie dies tun, ist es besser, die alte Steckdose zu demontieren und sicherzustellen, dass die Verbindungen gute Kontakte herstellen. Bei Bedarf müssen dessen Verdrillungen und Kontakte gereinigt und mit Kaltlot behandelt werden.

Installation von Steckdosen und Schaltern auf einer Betonoberfläche

Bei der Montage auf Beton ist es notwendig, die Dicke der Wandoberfläche zu kennen, da der Rand der Steckdosendose auf Höhe der Wandoberfläche liegen muss. Die Befestigung erfolgt in der Regel mit selbstschneidenden Schrauben auf Dübeln. Wenn die Steckdosendose keine Befestigungslöcher hat, werden diese vorgebohrt, wobei die Mittelpunkte der Löcher senkrecht zur Achse der Steckdosenkontakte liegen.

Wählen Sie bei der Installation an einer mit einer Krone versehenen Wand ein Loch für die Steckdosendose mit einem kleinen Spielraum in Tiefe und Durchmesser. Das Loch wird mit Alabasterlösung gefüllt, die Drähte werden in das Loch in der Steckdosendose gezogen und im Loch installiert. Anschließend wird die Steckdosendose mit einer Schablone aus Brettern oder Sperrholz entsprechend der Schichtdicke ausgerichtet, bis die Lösung ausgehärtet ist.

Installation von Steckdosen und Schaltern an Trockenbauwänden

Hierfür gibt es spezielle Steckdosendosen mit Schiebestopp.

Installationsvorgang

Bohren Sie ein Loch mit einer 70-mm-Lochsäge.
Führen Sie das Kabel in die Steckdose.
Installieren Sie eine Steckdose mit einem Kabel.
Ziehen Sie bei Gleitanschlägen das Befestigungsband ganz durch und schneiden Sie die restlichen Kanten mit einem Seitenschneider ab.
Wenn die Drehung stoppt, drehen Sie die Schrauben bis zum Anschlag hinein.
Entfernen Sie die Isolierung der Drähte, stecken Sie sie in die Klemmen, setzen Sie den Block bis zum Anschlag in die Steckdose ein und ziehen Sie die Schrauben der Laschen fest.
Bringen Sie die Abdeckung an und prüfen Sie, ob sie fest an der Wand anliegt.

Mit dieser Methode erleichtert der Einbau von Steckdosen und Schaltern in Trockenbauwänden den Anschluss des Kabels und dessen weiteres Spleißen, da unter der Halterung des Blocks ausreichend Platz vorhanden ist.

Wenn Sie die grundlegenden Installationsregeln mit Ihren eigenen Händen befolgen, können Sie Schalter und Steckdosen einfach und unkompliziert austauschen oder neue installieren.