با نگاهی به آمار وب سایت خود، متوجه شدم که بسیاری از بازدیدکنندگان در اینترنت به دنبال نموداری برای اتصال سوئیچ ها بدون جعبه اتصال هستند. چرا آن را رها می کنند؟ من فکر می کنم که آنها به سادگی می خواهند اتصالات (پیچش) سیم ها را که حلقه ضعیف در کل مدار هستند، از بین ببرند. هیچ اتصال اضافی سیم وجود ندارد - بدون تماس بد، بدون اکسیداسیون سیم ها، بدون نقص در ارتباط با کیفیت ضعیف اتصالات آن. اتصال لوستر با سوئیچ چراغ بدون جعبه اتصال کاملاً امکان پذیر است. در زیر نمودارهای اتصال کلیدهای تک کلیدی و دو کلیدی بدون جعبه اتصال را مشاهده خواهید کرد و همچنین مزایا و معایب چنین نصبی را یاد خواهید گرفت.

نمودار اتصال برای یک کلید تک کلید بدون جعبه توزیع

این طرح حاکی از عدم وجود پیچش اضافی سیم بین تابلو توزیع، سوئیچ و لامپ است.

از پنل برق در صورت عدم اتصال به زمین یک سیم دو سیمه و در صورت وجود سیم سه سیم وجود دارد. باید هادی فاز را دست نخورده به سوئیچ بیاوریم و هادی خنثی را به لامپ. برای این کار کل سیم را به لامپ می آوریم. سپس آن را تا جایی برش می دهیم که رگ ها جدا شوند. این معمولا درست بالای سوئیچ است. این لازم است تا هادی خنثی در لامپ باقی بماند (از قبل می توان آن را بلافاصله وصل کرد) و هادی فاز به سمت سوئیچ پایین می رود. در این مورد، معلوم می شود که بسته به فاصله تا لامپ از سوئیچ، کابل باید چندین متر از هم جدا شود.

اکنون باید فاز را از کلید سوئیچ به کنتاکت "L" لامپ بیاورید. برای این کار می توانید از یک هادی تک هسته ای با سطح مقطع مشابه با هادی دو هسته ای استفاده کنید. مسیری که طی خواهد کرد چیزی شبیه به این خواهد بود: از کلید به سمت دیوار، سپس در امتداد سقف تا لامپ.

در اینجا یک نمودار سیم کشی برای یک کلید تک کلید بدون جعبه اتصال آورده شده است.

نمودار اتصال برای یک سوئیچ دو باند بدون جعبه اتصال

اگر یک لوستر چند بازویی داشته باشید و بخواهید آن را به یک کلید دو کلید بدون جعبه اتصال وصل کنید، چطور؟

اینجا هم هیچ چیز پیچیده ای نیست. سیمی که از پانل می آید را به همان روشی که در بالا برای یک سوئیچ تک کلیدی توضیح دادیم دراز می کنیم و برش می دهیم. در نمودار زیر برچسب "سیم 1" است.

اکنون باید دو سیم را از کلیدهای مختلف از سویچ تا لوستر اجرا کنید. برای انجام این کار، می توانید از یک کابل دو هسته ای تمام عیار استفاده کنید. در نمودار زیر برچسب "سیم 2" است. ما آن را به 5-10 سانتی متر برش می دهیم در سوئیچ سیم ها را به مخاطبین خروجی وصل می کنیم. هنگامی که کلیدهای سوئیچ به موقعیت روشن منتقل شوند، این سیم ها هادی فاز خواهند بود. سپس سیم را از کلید به بالا و سپس در امتداد سقف به سمت لوستر هدایت می کنیم. در اینجا دوباره آن را 5-10 سانتی متر برش می دهیم و آن را در لوستر به کنتاکت های فاز L1 و L2 وصل می کنیم.

در اینجا یک نمودار سیم کشی برای یک سوئیچ دو باند بدون جعبه اتصال آورده شده است.

مزایای این نصب عبارتند از:

• بدون اتصال سیم اضافی، که اغلب باعث ایجاد مشکل می شود.
• سهولت اتصال، زیرا در جعبه اتصال هیچ دسته ای از سیم وجود ندارد که باید به یکدیگر متصل شوند. فهمیدن آن برای یک مبتدی می تواند دشوار باشد، زیرا آنها باید سیم هایی با رنگ های مختلف را با هم بپیچانند.
• حداقل نقص

معایب این نصب عبارتند از:

• عدم وجود عایق خارجی (دوگانه) روی هسته های کابل که چندین متر بریده شده است.

اگر چه با استفاده از سیم های جامد با عایق خوب می توان این عیب را برطرف کرد. ما این کار را انجام می دهیم:

• ما یک سیم مستقل را از پانل از "اتوبوس N" مستقیماً به لامپ در تماس "N" می کشیم.
• فاز پانل از قطع کننده مدار نیز از طریق یک سیم جداگانه به سوئیچ متصل می شود.
• از سوئیچ یک سیم تک هسته ای یا دو هسته ای (بسته به تعداد کلیدها) به لامپ می کشیم.

چیزی شبیه به این!

بیا لبخند بزنیم:

از دفترچه برق:

پیدا کردن کلید چراغ در اتاق بسیار دشوار است، به خصوص اگر در راهرو باشد.

نصب با سیم کشی مخفی

برای مدت طولانی، نقاط الکتریکی به این صورت ساخته می شد: یک سوراخ کم و بیش گرد در دیوار سوراخ می شد، که یک جعبه فلزی در آن وارد می شد (یا گاهی اوقات وارد نمی شد)، سپس یک سوکت یا بلوک کلید در آنجا قرار می داد. که با اسپیسر یا ملات سیمان محکم می شد. پس از آن، تمام ترک ها با همان محلول آب بندی شدند. این روش تخیل را با عمر مفید خود شگفت زده کرد، اما، به عنوان یک قاعده، امکان تغییر سوکت بدون چکش وجود نداشت.

امروزه هم مواد و هم تکنولوژی کار تاسیسات برق تغییر کرده است.

نصب نقاط برق به طور همزمان با نصب کابل آغاز می شود. در حالی که خطوط سیم کشی علامت گذاری می شوند، محل نقاط الکتریکی نیز مورد توجه قرار می گیرد، زیرا آنها به عنوان نقطه پایانی خطوط کابل یا ایستگاه های اتصال در مورد جعبه های توزیع عمل می کنند. در مورد دومی کمی بعد صحبت خواهیم کرد، اما اکنون نمونه ای از نصب پریز برق را بیان می کنیم.

نصب پریز

همانطور که در بالا ذکر شد، با علامت گذاری موقعیت شروع می شود. نقطه ای درست روی دیوار مشخص شده است که مرکز پریز را نشان می دهد. به عنوان یک قاعده، در ارتفاع 25-30 سانتی متر از کف قرار دارد (شکل 7.1 و 7.2).

توجه داشته باشید

یک پریز برق به زمین نباید نزدیکتر از 50 سانتی متر از وسایل برقی و لوله های گاز قرار گیرد.

اگر بچه های کوچک در خانه هستند، اتصالات را می توان بالاتر قرار داد. در آشپزخانه آنها درست بالاتر از سطح میز قرار دارند. در اینجا قوانین سختگیرانه ای وجود ندارد، اما زمانی که سوکت ها در محل های مسکونی در همان ارتفاع قرار می گیرند، از نظر زیبایی شناسی بیشتر دلپذیر است.

هنگامی که محل مرکز سوکت مشخص شد، می توان طرح کلی سوراخ سوکت را ترسیم کرد. این کار به این صورت انجام می شود: جعبه نصب را که به عنوان یک جعبه سوکت قرار می گیرد، بردارید، آن را از پایین به دیوار بمالید و آن را با مداد ترسیم کنید. مدار آماده است.

اکنون باید یک سوراخ در دیوار ایجاد کنید تا جعبه را در آنجا قرار دهید. ساده ترین راه برای انجام این کار با مته چکشی مجهز به یک ضمیمه مخصوص - یک بیت الماس برای بتن است (شکل 7.3-7.14). کار با چنین ابزاری لذت بخش است. بیت الماس مجهز به مته است که در مرکز بیت قرار دارد. به مرکز کانتور متصل می شود، سپس یک شکاف با چندین چرخش آزمایشی پانچ مشخص می شود. مته به عمق دیوار رفته و مته را در جای خود قفل می کند تا در حین کار حرکت نکند. ارتفاع تاج به اندازه ای است که تا عمق جعبه سوکت به عمق سطح دیوار می رود. پس از دریل کردن کانتور با سوراخ از مته در وسط، تاج به کناره برداشته می شود. با ضربات خفیف چکش، سنگ از سوراخ خارج می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که پایین فرورفتگی را با استفاده از یک اسکنه تراز کنید. سوراخ برای کار بیشتر آماده است.

برنج. 7.14. مرحله دوازدهم: بعد از چندساعت، زمانی که گچ کاملا خشک شد،لبه ها سمباده می شوند - جعبه آماده نصب است

همچنین می توانید با استفاده از مته بتن ریزی سوراخ کنید. سوراخ هایی در کنار یکدیگر در امتداد محیط کانتور ایجاد می شود و سپس مواد اضافی با یک اسکنه از بین می روند.

اگر ابزار برقی در دست ندارید، باید با استفاده از اسکنه و چکش، دیوار را سوراخ کنید.

برای نصب سوکت ها، بیشتر از جعبه های نصب گرد استفاده می شود، اما جعبه های مربعی نیز وجود دارد. در این مورد، یک تاج کار نخواهد کرد؛ باید یک سوراخ با مته چکشی دریل کنید یا اگر چندین سوکت وجود دارد، آن را با آسیاب برش دهید.

مرحله بعدی نصب جعبه سوکت است. جعبه های نصب مخصوص دیوارهای یکپارچه وجود دارد. آنها هم برای نصب تکی و هم برای پیوستن به گروه در دسترس هستند: این نوع جعبه دارای گوش های مخصوص در طرفین است.

شیار به خود سوراخ نزدیک می شود و به عمق آن می رود تا کابل آزادانه به داخل شکاف عبور کند. در پایین جعبه چندین سوراخ وجود دارد که با دریچه های پلاستیکی پوشانده شده است که به راحتی می توان آنها را جدا کرد. هسته های کابل در این سوراخ ها وارد می شوند. برای محکم کردن جعبه سوکت در فرورفتگی از گچ ساختمانی یا گچ معمولی استفاده می شود (شکل 7.15 و 7.16).

برنج. 7.1 6. گروه جعبه های نصب،در دیوار با گچ ثابت شده است

در برخی موارد از چسب گچ، به عنوان مثال "VOLMA MONTAGE" برای اطمینان از استحکام اتصال استفاده می شود. آن را به قوام پلاستیک نرم شده ورز می دهند. سپس جعبه سوکت را با دست در جای خود نگه می دارند و فاصله بین لبه سوراخ و جعبه را با کاردک می بندیم. پس از کمی انتظار (حدود نیم ساعت، در صورت استفاده از گچ، سپس 5-10 دقیقه)، باید مخلوط اضافی را حذف کنید. پس از خشک شدن کامل مخلوط، می توانید شروع به نصب بلوک کنید.

برای جلوگیری از پریدن سیم از جعبه در هنگام اتصال بلوک، آن را با براکت یا گیره در کنار جعبه نگه دارید (شکل 7.17).

اگر هسته چند سیمه باشد، هادی در معرض دید به صورت یک بسته نرم پیچیده می شود. روی بلوک سوکت 2 کنتاکت وجود دارد؛ اگر ارت باشد، 3. سیم فاز و نول به دو و سیم زمین به کنتاکت سوم وصل می شود (شکل 7.19).

هنگامی که سوکت به درستی نصب شده است، مخاطبین باید در پایین قرار گیرند. سیم ها بالا می روند (شکل 7.20).

کنتاکت ها ممکن است دارای پیچ یا گیره فنری باشند. نوع اول قابل اعتمادتر است، نوع دوم به زمان کمتری برای نصب نیاز دارد.

سپس سیم اضافی را به صورت مارپیچ پیچانده و در پایین سوکت پنهان می کنند تا در نصب تداخلی ایجاد نشود. بلوک به دو صورت متصل می شود.

1. استفاده از زبانه های کشویی: نصب بسیار ساده است - بلوک داخل جعبه قرار می گیرد و دو پیچ در طرفین که با دندانه ها به زبانه های کشویی متصل شده اند، با پیچ گوشتی پیچ می شوند. وقتی با پیچ سفت می‌شوید، پاها به طرفین باز می‌شوند و روی دیواره‌های جعبه سوکت قرار می‌گیرند و بلوک را در جعبه ثابت می‌کنند.

2. با پیچ های معمولی - سوراخ های مخصوصی در امتداد لبه های جعبه سوکت وجود دارد که با سوراخ های بلوک منطبق است. پیچ ها در آنها قرار می گیرند و بلوک به جعبه پیچ می شود.

نصب نقطه به پایان رسید، تنها چیزی که باقی می ماند این است که جعبه پلاستیکی محافظ را وصل کنید - و سوکت برای استفاده آماده است (شکل 7.21).

اگر تکمیل از ابتدا انجام شود، پس از اینکه جعبه سوکت در جای خود نصب شد، بلوک داخل آن قرار نمی گیرد و خود سوراخ با کاغذ روزنامه مچاله شده پر می شود تا از ورود نخاله های ساختمانی مختلف به داخل آن جلوگیری شود.

برای نصب چندین سوکت در یک ردیف، یک راه عالی وجود دارد - این با نصب یک جعبه مخصوص با 2 بلوک است.

سوراخ چنین جعبه ای با یک بیت الماس سوراخ شده است. لبه های سوراخ ها باید لمس شود و سنگ اضافی با اسکنه از بین می رود. اگر به بیش از 2 سوکت نیاز باشد، از یک گروه سوکت باکس استفاده می شود که می توان آنها را به یکدیگر متصل کرد. در اینجا گزینه های زیادی وجود دارد. سوکت ها را می توان هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی قرار داد.

توجه داشته باشید

سوکت ها را می توان در یک "زنجیره دیزی" نصب کرد یا هر کدام به یک خط جداگانه منتهی به تابلو یا جعبه توزیع متصل شوند. در مورد نصب "زنجیره دیزی"، سیم های برق سوکت بعدی به کنتاکت های سوکت قبلی متصل می شود.

نصب سوئیچ ها

نصب سوکت را تا کوچکترین جزئیات تکرار می کند. تفاوت این است: هنگام نصب بلوک سوئیچ، باید مطمئن شوید که کلیدها به درستی قرار گرفته اند، یعنی هنگام روشن کردن، قسمت بالایی آنها باید فشار داده شود، نه قسمت پایین (شکل 7.22). در برخی از انواع سوئیچ ها، مانند کلیدهای عبوری یا دیمر، کنتاکت ها نشان می دهند که سیم ورودی به کدام سیم و سیم خروجی به کدام سیم متصل است. البته سیم ارت روی کلیدها وجود ندارد، البته می توان آن را روی لامپ نصب کرد.

توجه داشته باشید

طیف محصولات شامل قاب های مخصوص پریز و کلید می باشد. آنها می توانند یک، دو، سه شیار و غیره باشند. قاب ها نقاط و گروه های الکتریکی را مرزبندی می کنند و به سوکت ها و سوئیچ ها ظاهر زیبایی می بخشند.

نصب جعبه های توزیع

اندازه و پیکربندی جعبه توزیع بستگی به تعداد اتصالات سیم و شرایطی دارد که در آن نصب شده است (شکل 7.23).

جعبه پنهان و لحیم نشده به خودی خود محافظت می شود و فقط یک درب در بیرون دارد. این در دو نوع است: با یا بدون واشر محافظ (شکل 7.24).

در حالت اول، درب دارای یک حلقه لاستیکی است که اتصال آن به جعبه را می‌بندد. در مرحله دوم، پوشش با پیچ وصل می شود یا به سادگی در شیارها فرو می رود.

هنگام نصب کابل در لوله های پلاستیکی، صرف نظر از نوع نصب، لوله باید 1-3 سانتی متر به داخل جعبه کشیده شود، بدون اینکه کابل بدون محافظ باقی بماند (شکل 7.25). این در مورد جعبه های نصب نیز صدق می کند.

اگر جعبه کوچک است، می توانید از یک هسته الماس برای سوراخ کردن آن استفاده کنید، همانطور که برای سوراخ کردن یک خروجی یا سوئیچ این کار را انجام می دهید. قطر جعبه در این مورد نباید از 70-100 میلی متر تجاوز کند (شکل 7.26). اگر جعبه بزرگتر است، با استفاده از همان لقمه، چندین سوراخ در کنار هم ایجاد می شود و سپس با اسکنه سوراخ را برش می دهیم. عمق فرورفتگی باید به گونه ای باشد که درب جعبه بسته با سطح دیوار همسطح باشد.

مرحله بعدی نصب این است که تمام سیم های متصل را داخل جعبه قرار دهید. دریچه های پلاستیکی در پایین جعبه یا در طرفین وجود دارد که در صورت نیاز می توان آنها را جدا کرد. انتهای کابل ها به این سوراخ ها وارد می شوند. سپس سیم ها با استفاده از بلوک های ترمینال، کلاهک ها، گیره ها، گیره ها یا چرخاندن دستی به یکدیگر متصل می شوند. سیم‌ها را می‌توان با نوار الکتریکی نیز پیچیده کرد (شکل 7.27).

پس از این، سیم ها پیچ خورده، در یک جعبه پنهان شده و با یک درب پوشانده می شوند. سپس جعبه را داخل فرورفتگی قرار داده و با گچ یا گچ در آن ثابت می کنند. علاوه بر این، تقریباً همه انواع جعبه ها را می توان با استفاده از میخ رولپلاک یا پیچ وصل کرد.

نصب در پارتیشن های توخالی

سیم کشی پنهان نه تنها در داخل دیوارهای یکپارچه اجرا می شود، بلکه در پشت پارتیشن ها و روکش های گچ تخته، صفحات تخته سه لا یا تخته فیبر، روکش پلاستیکی به طور کلی، پشت ورقه های نازک مواد، که بین آنها و دیوار خالی است.

نصب نقاط در این مورد تا حدودی با روش معمول متفاوت است (شکل 7.28).

برای ایجاد سوراخ برای جعبه های نصب، نه از یک بیت الماس، بلکه از یک تکه تخته گچ استفاده کنید. کار با آن راحت تر از الماس است. می توانید به جای دریل چکشی از دریل معمولی استفاده کنید. سوراخ ها در مواد از قبل ساخته می شوند، بلافاصله پس از نصب ورق ها در محل. انتهای سیم ها ابتدا به محلی که سوراخ ها خواهد بود کشیده می شوند. هنگامی که آنها سوراخ شدند، کابل ها بیرون آورده می شوند (شکل 7.29).

مرحله بعدی نصب جعبه سوکت است. جعبه های مخصوصی برای دیوارهای توخالی وجود دارد. بر روی جعبه پنجه های مخصوصی برای اتصال به دیوار تعبیه شده است. باید جعبه را وارد سوراخ کرده و از دریچه های پایین سیم بیرون بکشید و سپس دو پیچ کناره ها را با یک پیچ گوشتی محکم کنید (شکل 7.30). پیچ‌ها زبانه‌ها را محکم می‌کنند که روی ورق مواد در سمت عقب قرار می‌گیرند و جعبه سوکت را در جای خود ثابت می‌کنند. پس از این، سوکت در جعبه نصب نصب می شود (شکل 7.31).

اگر جعبه های لحیم کاری متصل به دیوار اصلی در پشت دیوارها پنهان نشده باشند، به همان روشی که جعبه های سوکت - با استفاده از پایه های فشاری - به مواد متصل می شوند.

نصب با سیم کشی باز

نصب پریزها و کلیدها با سیم کشی باز نسبت به سیم کشی مخفی کار کمتری دارد. نیازی به سوراخ کردن دیوارها برای جعبه های نصب نیست و اطراف را با مخلوط گچ یا گچ بهم می ریزند. برای کلیدها و پریزهای قدیمی، قبل از اتصال آنها به دیوار، ابتدا باید پایه دی الکتریک را روی سطح نصب کنید. این یک صفحه چوبی تخت معمولی است که با یک پیچ یا میخ به دیوار متصل می شود. هنگام نصب، دستگاه الکتریکی به آن پیچ می شود. سوکت ها و کلیدهای مدرن به چنین پایه ای نیاز ندارند. آنها را می توان با استفاده از میخ رولپلاک یا پیچ روی دیوار نصب کرد. برای انجام این کار، دستگاه جدا شده و قسمت پایین (پایین) به دیوار پیچ می شود. سپس سیم ها به بلوک متصل می شوند، به پایین متصل می شوند و کل ساختار با یک پوشش پلاستیکی پوشانده می شود که روی آن پیچ می شود.

در بسیاری از سوکت ها و سوئیچ ها، سوراخ های ویژه ای در بدنه بریده می شود که با درج هایی پوشانده می شود تا یک کانال کابل یا لوله پلاستیکی در آن جا شود. در سوکت هایی با درجه حفاظت بالا که در حمام قرار دارد، یک غده لاستیکی مخصوص در جایی که سیم وارد محفظه می شود قرار دارد.

اگر سیم کشی در یک کانال کابل محصور شده باشد، نصب نقاط الکتریکی حتی آسان تر است. برخی از تولیدکنندگان جعبه های پلاستیکی لوازم جانبی زیادی برای آنها تولید می کنند که نصب شبکه برق یادآور مونتاژ مجموعه لگو است.

درج های ویژه روی سطح کانال کابل برای سوکت ها و کلیدها را ساپورت می گویند. کولیس برای 1، 2، 5 و حتی 10 نقطه برق وجود دارد. علاوه بر این، جعبه ها و ماژول های فرود و حتی جعبه های توزیع نیز وجود دارد. البته کانال کابل باید دارای عرض مناسب باشد. این محصولات را می توانید در جدول مشاهده کنید. 5.1 و 5.2.

نصب جعبه های توزیع نوع باز آسان تر از جعبه های بسته است. آنها با استفاده از انواع مختلفی از اتصال دهنده ها به سقف ها متصل می شوند: میخ های رولپلاک، پیچ ها و حتی میخ های معمولی.

همچنین در مورد نصب با سیم کشی باز

در این مقاله با شما در مورد جعبه های اتصال صحبت خواهیم کرد، اینکه آیا آنها مورد نیاز هستند، آیا آنها در سیم کشی بسیار مهم هستند و آیا می توان بدون آنها به طور کلی انجام داد. ما از جعبه های توزیع برای ایجاد اتصالات و انشعابات در خطوط استفاده می کنیم. اما دسترسی به آنها باید تضمین شود. اگر نخواهیم فضای داخلی را با روکش جعبه های اتصال خراب کنیم چه باید بکنیم؟ همیشه راهی برای خروج از شرایط وجود دارد. ما موضوع خود را در مورد او ادامه خواهیم داد.

اول از همه، بیایید از مقاله قبلی به یاد بیاوریم که آنها چه هستند و چه عملکردی در نصب سیم کشی برق انجام می دهند. همه چیز بسیار ساده است. در جعبه توزیع ما سوئیچینگ کابل را انجام می دهیم. اکثر اتصالات و انشعاب ها در جعبه های اتصال انجام می شود، حداقل در 95٪ موارد این کار در آنها انجام می شود. فرض کنید چندین پریز در اتاق ما وجود دارد: برای یک تلویزیون، یک رومیزی و یک خروجی خانگی برای جاروبرقی. برای توزیع سیم‌کشی برق به این پریزها که در قسمت‌های مختلف اتاق قرار دارند، باید از کابل برق که از تابلو برق می‌آید انشعاب‌هایی ایجاد کنیم. با آمدن از تابلو، می تواند به یک سوکت تلویزیون، سپس به یک سوکت رومیزی، و سپس از آنجا به یک سوکت خانگی برای جاروبرقی برود. شما می توانید آن را به روش های مختلف انجام دهید. اما در هر صورت برای تامین برق هر یک از پریزها نیاز به اتصال داریم.

در این صورت باید چکار کنیم؟ ابتدا بیایید به صورت شماتیک بفهمیم که چگونه می توانیم همه این کارها را انجام دهیم. واضح ترین و ساده ترین گزینه زمانی است که ما کابل خود را در جعبه توزیع برای هر پریز اجرا می کنیم.

چه چیزی در مورد این روش خوب است؟ ما یک جعبه توزیع داریم، همه اتصالات را در آن ایجاد کردیم، فقط باید به یک جعبه توزیع دسترسی داشته باشیم. اما در این مورد بیشترین مقدار کابل مورد نیاز خواهد بود.

می توانید موارد زیر را انجام دهید

در این حالت اگر سوکت ها به اندازه کافی از یکدیگر فاصله داشته باشند و برای کابل متاسف شویم دو جعبه توزیع می سازیم. اما دسترسی باید از قبل برای هر یک از آنها فراهم شود. ما اکنون دو مکان با سوئیچینگ داریم و توصیه می شود آنها را تا حد امکان کوچک کنیم.

هر دو روش فوق حق حیات دارند و به دلایل مختلف همیشه اجرا می شوند. هر کس کار خود را به شیوه خود توجیه می کند. اگر کیفیت بالایی دارد، می توانید آن را با استفاده از هر یک از روش های توضیح داده شده در بالا انجام دهید. نکته اصلی این است که فراموش نکنید که طبق قوانین، هر جعبه توزیع باید در هر زمان قابل دسترسی باشد. فرقی نمی کند که پشت کمد باشد یا فقط در معرض دید - همیشه باید دسترسی وجود داشته باشد. اگر در هر اتاق 10 عدد داشته باشید و 5 اتاق داشته باشید چه؟ دایره های کوچک زیبا در سراسر آپارتمان. البته می توانید روی آنها شکلک بکشید و از زندگی لذت ببرید، اما این بهترین راه حل ممکن نیست. به خصوص روی گچ های گران قیمت و زیبای ونیزی، مهم نیست که چگونه آنها را سبک کنید، باز هم می توانید ببینید که شخصی چیزی را در دیوار پنهان کرده است.

و ما فقط گروه های سوکت را لمس کردیم، اما نورپردازی نیز داریم، که بدون سوئیچ نیز نمی توان با آن برخورد کرد. باید لوستر، لکه ها و نوار ال ای دی را از یک جا با چند کلید به هم وصل کنیم. و گروه روشنایی به ندرت به یک اتاق ختم می شود، به این معنی که کابل برق بیشتر به اتاق بعدی منتقل می شود.

به نظر می رسد که حتی در روشنایی نمی توانید بدون سیم سوئیچینگ کار کنید و اگر در جعبه توزیعی که برای این منظور طراحی نشده است آنها را کجا بسازید.

در گروه سوکت، می‌توانیم این کار را ساده‌تر انجام دهیم و تمام سیم‌کشی‌های الکتریکی خود را به صورت حلقه‌ای از میان همه سوکت‌ها عبور دهیم، اما باز هم استانداردها به ما اجازه می‌دهند که این کار را با کمی انحراف انجام دهیم. همه اتصالات باید به طور کارآمد و مطابق با الزامات انجام شوند و در اینجا دوباره با جعبه اتصال روبرو می شویم. در کجای دیگر اگر وجود ندارد می توانیم همه اینها را به درستی وصل کنیم؟

هنگام انجام پروژه های تاسیسات برق در آپارتمان ها سعی می کنم شبکه برق را به گونه ای بسازم که حداقل سوئیچینگ ممکن وجود داشته باشد. بهترین گزینه گزینه ای بود و باقی می ماند که اصلاً در آن وجود ندارد، اما در زمان ما به ندرت قابل دستیابی است. تعداد فزاینده ای از مصرف کنندگان قوانین خود را دیکته می کنند. حتی در نزدیکی میز قهوه ای که نزدیک تخت ایستاده است، بسیاری از مردم می خواهند حداقل دو سوکت را ببینند و این فقط در یک طرف تخت است. من حتی در مورد میزهای کامپیوتر و سطح کار آشپزخانه صحبت نمی کنم، جایی که تعداد سوکت ها در یک گروه اغلب از 8-10 قطعه فراتر می رود. در چنین شرایطی انجام بدون لحیم کاری تقریبا غیرممکن است. بهترین گزینه زمانی است که کابل از پانل خارج شود و با یک سوکت ختم شود، اما این کار را در بیشتر موارد فقط در گروه هایی می توان انجام داد که به عنوان مثال یک تهویه مطبوع برق را تامین می کنند. همه چیز در اینجا ساده است - کابل از سپر خارج شد، وارد بلوک ترمینال تهویه مطبوع شد و تمام. هیچ اتصال اضافی وجود ندارد. عالیه چی بگم اما ما کابل خود را از سپر به هر سوکت نخواهیم گذاشت. سپس سپر ما ادعای نقش جدی در فضای داخلی خواهد داشت. اما مصرف کنندگانی مانند گرمایش از کف، تهویه مطبوع، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، اجاق گاز، دیگ بخار سزاوار یک کابل جداگانه و یک قطع کننده مدار در تابلو هستند. اما با هر چیز دیگری چه باید کرد؟ بیایید آن را بفهمیم. پس از همه، ما بدون تغییر نمی توانیم انجام دهیم.

بنابراین سوکت ها. ما می توانیم آنها را در یک دنباله ارسال کنیم. این نوع سوئیچینگ چیست؟ همه چیز بسیار ساده است، کابل برق به سوکت اول می رود، در آن قطع می شود، سپس به سوکت بعدی، و به همین ترتیب تا زمانی که دیگر سوکتی در گروه وجود نداشته باشد. البته شایان ذکر است که هر چه تعداد آنها در گروه کمتر باشد، بهتر است. در طراحی شبکه برق باید این نکات را در نظر گرفت و در تعداد گروه ها حد وسطی پیدا کرد. با تجربه، این روند دیگر دشوار نیست. پس قطار

به نظر می رسد که همه چیز ساده است، اما در عین حال ظرافت ها و قوانینی وجود دارد. اکثر سوکت ها دارای دو گروه کنتاکت هستند: ورودی فاز، خروجی فاز، ورودی N، خروجی N و ورودی PE، خروجی PE. به نظر می رسد همه چیز ساده است و ما می توانیم با خیال راحت سوکت های خود را با استفاده از مخاطبین موجود جدا کنیم. ولی! طبق بند 1.7.144 قوانین نصب برق برای PE (هادی زمین) باید یک انشعاب جداگانه ایجاد کنیم. این بدان معنی است که ما نمی توانیم به سادگی یک PE (رسانای زمین) را به ورودی و خروجی بچسبانیم. هسته پلی اتیلن باید در تمام طول کابل ما نشکن باشد. اگر سوئیچ باشد یا به صورت غیرقابل جدا شدن است یا به گونه ای است که فقط با ابزار خاصی می توان آن را جدا کرد. چرا چنین اقدامات احتیاطی؟ پلی اتیلن یک هادی محافظ است و ما را از آسیب ناشی از ولتاژ خطرناک محافظت می کند که در صورت بروز نقص ممکن است روی بدنه دستگاه ظاهر شود (پریز، تابلو برق و غیره). هر هادی یک پیچ یا گیره جداگانه دارد. اگر هادی پلی اتیلن به خوبی وصل نشود، ممکن است شکسته شود و تمام معنای این هادی از بین برود. دستگاه هایی که پس از شکستگی هادی پلی اتیلن متصل می شوند دیگر توسط RCD محافظت نمی شوند و می توانند به شما شوک الکتریکی وارد کنند. به همین دلیل است که اتصال هادی پلی اتیلن باید با دقت بیشتری انجام شود.

در وسعت اینترنت گسترده ما، می توانید تعداد زیادی اختلاف در مورد چگونگی ایجاد چنین اتصالاتی پیدا کنید. نظریه‌پردازانی هستند، تمرین‌کنندگانی هستند، کسانی هستند که به سادگی سکوت می‌کنند، سکوت می‌کنند زیرا چیزی برای گفتن وجود ندارد یا آنچه گفته می‌شود می‌تواند تا حد زیادی رتبه آنها را پایین بیاورد... صادقانه بگویم، بسیاری از برق‌کارها چشم خود را بر چنین لحظاتی می‌بندند و نصب را در صورت لزوم انجام دهید. اما این بر وجدان آنهاست.

چه چیزی برای انجام دادن درست است؟ تا یک نقطه خاص، من معتقد بودم که اگر محصولات تاسیسات برقی با کیفیت بالا، از جمله پریزها را به هم وصل کنیم، می توانیم به نوعی از بلوک ترمینال خود پریزها استفاده کنیم و با اتصالات اضافی زحمت ندهیم. چرا اینطور فکر کردی؟ گروه ترمینال در کارخانه ساخته شده است، سازنده آن شناخته شده است، کیفیت محصولات بالا است، به این معنی که خود سوکت برای این نوع اتصال طراحی شده است. اما هر مشتری سوکت هایی را خریداری نکرد که کیفیت آنها هیچ سایه ای از شک باقی نگذاشت. بنابراین، ما باید به دنبال راه های مختلف برای انجام نصب با حداکثر کیفیت بود. از یک طرف، گزینه های زیادی وجود دارد، به خصوص اگر به نحوه انحراف همکاران خود در مغازه نگاه کنید. آنها هر چه می توانند برای جدایی ناپذیر ساختن پلی اتیلن، صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می کنند، به کار می برند. در نتیجه، این فرآیند بیشتر شبیه رقصیدن با تنبور است تا نصب الکتریکی. من به این همه شمنیسم نگاه کردم و فکر کردم که بهترین راه این است که به سادگی روش ثابت شده سیم کشی در جعبه های اتصال را اتخاذ کنم. در نهایت، یک هدف دنبال شد - خلاص شدن از شر جعبه های اتصال. بنابراین ما فقط آنها را به جعبه های سوکت و voila منتقل می کنیم. مشتریان راضی هستند و روح شما برای تاسیسات برقی با کیفیت در آرامش است. اخیراً ما به سختی از جعبه های توزیع در آپارتمان ها استفاده می کنیم.

چه روش اتصالی که به آرامی حتی به سوکت های به ظاهر باکیفیت منتقل می شود. بالاخره اینطوری می شد خاموش کرد. اما بگذارید همه چیز یکسان باشد و به همان اندازه قابل اعتماد باشد. در نهایت تولید کننده مسئول محصول و برقکار مسئول کیفیت کار انجام شده است. حوزه های مسئولیت تقسیم شده و ما راه خود را می رویم.

بنابراین سوکت ها. ما تصمیم گرفتیم که می توانیم آنها را مستقیماً در جعبه های سوکت خاموش کنیم. و حتی در این مورد ما گزینه ها و یک پرواز کوچک از تخیل داریم، بدون آن در چارچوب PUE کجا خواهیم بود. چندین گزینه برای چنین اتصالی وجود دارد. اول، من روی موردی تمرکز می کنم که ترجیح می دهم خودم را خاموش کنم.

ما سه جعبه سوکت داریم. بیایید تصور کنیم که آنها در دیوار نصب شده اند، ما تخیل خود را داریم و برای من راحت تر است که سر میز به شما نشان دهم که چگونه همه چیز اتفاق می افتد. ما ترجیح می دهیم مسیرها را طوری تنظیم کنیم که کابل های برق ورودی و خروجی به جعبه سوکت میانی بیایند. این موضوع برای مدت طولانی وجود داشته است و دستیاران برای بازآموزی تنبل هستند، اما اشتباه کردن در این گزینه بسیار دشوار است. بنابراین، کابل های ورودی و خروجی به جعبه سوکت میانی می روند. در زمان گذاشتن حاشیه خوبی می گذاریم و در حین قطع شدن مازاد آن را قطع می کنیم و 10 - 12 می گذاریم. این برای من معمولاً برای قطع راحت کافی است و بعد از آن گذاشتن آنها مشکلی ندارد. جعبه سوکت میانی را با عمق افزایش یافته می گیریم، زیرا تقریباً تمام دیوارها از نظر ضخامت اجازه می دهند بدون هیچ مشکلی نصب شود. کسی خواهد گفت که کندن چنین عمقی در بتن شکر نیست. موافقم، اما در غیر این صورت، علاوه بر جعبه سوکت، باید بتن را در ارتفاع زیر جعبه اتصال چکش کنید، بنابراین ناله نکنید، ما یک فرورفته نصب می کنیم. برای اتصال 5 کابل به هم نیاز داریم: برق ورودی، برق خروجی، سوکت راست، سوکت چپ، سوکت وسط. ترسناک به نظر می رسد، اما مثل همیشه، فقط برای اولین بار. سپس آسان تر است، فقط آن را بگیرید و انجامش دهید.

ما همه چیز را همانطور که انتظار می رود وصل می کنیم. در جعبه‌های توزیع برای سوکت‌ها، همه چیز نمی‌تواند ساده‌تر باشد - مانند اسباب‌بازی‌های دخترتان، فاز به فاز، PE به PE، N تا N. ساختار نسبتاً عظیمی به نظر می‌رسد، اما پس از ساخت دو یا سه تا از این جعبه‌های سوکت، شما یاد خواهد گرفت که چگونه همه چیز را بدون مشکل در پایین جعبه سوکت قرار دهید. ما همه اتصالات را با استفاده از آستین های GML انجام می دهیم. بسته به تعداد هسته هایی که باید متصل شوند، اندازه آستین ها را انتخاب می کنیم. آن را با پرس دستی هیدرولیک فشرده می کنیم. ما می‌خواستیم یک دستگاه پرس دستی از همان KVT بخریم، اما به‌دنبال هیچ چیز خوبی نیستیم - پرس موجود به سادگی فوق‌العاده است.

یک پاورقی کوچک هنگام استفاده از اتصالات (سوکت) با کیفیت بالا، لازم نیست خیلی نگران باشید و فاز N و PE را برای هر سوکت با چین دادن آنها با آستین رقیق نکنید. آزمایش و اتصال PE به هر سوکت کاملاً کافی است. ما اساساً آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است انجام می دهیم. اینطور شد، اینطوری با هم رشد کردند. به هر حال این کار را انجام دهید، پس چرا آن را خوب انجام نمی دهید، اما خیلی خوب؟

اگر یک گروه از 4 سوکت وجود دارد، سپس در بیرونی، در یکی از جعبه های سوکت، این روش را تکرار می کنیم، یعنی یکی را که از وسط آمده، آن را فشار می دهیم که به جعبه سوکت چهارم می رود. و فراموش نکنید که برای جعبه سوکتی که در آن اتصال برقرار می کنیم اضافه کنید.

انقباض حرارتی همه چیز است. کسانی که زیاد تنبل نیستند می توانند از چسب نواری استفاده کنند. و در نتیجه یک جعبه سوکت داریم که انتهای آن کاملاً به سه سوکت لحیم شده است. همه چیز کاملاً در قسمت پایین قرار می گیرد و فضایی مانند یک جعبه سوکت استاندارد باقی مانده است. بعد، ما به سادگی سوکت ها را نصب می کنیم.

اشنایدر محبوب من در انبار نبود و سوال "چه کسی اشنایدر را دنبال خواهد کرد" بی سر و صدا در هوا آویزان بود. شرکت دوستانه ما به اتفاق آرا وانمود کرد که ساکت است و بعد از 5 دقیقه چیزی با کیفیت کاملا قابل قبول روی میز من قرار گرفت. درست است، بلوک ترمینال روی پیچ نصب نشده است، اما ala VAGO. من خیلی از آنها خوشم نمی آید، فقط خدا می داند که مشتری چه چیزی را به پریز وصل می کند، اگرچه روی آنها 16 A نوشته شده است. خوب، برای مثال مهم نیست، بیایید آنها را از برق بکشیم.

بنابراین، به طور کلی، سه تا از سوکت های فوق العاده ما برداشته شده اند، کابل به خوبی جا می گیرد، فضای مناسبی باقی مانده است - می توانیم چیز دیگری قرار دهیم، اما نمی گذاریم. سوکت ها در عمق متفاوت هستند.

من قاطعانه ایجاد چنین اتصالاتی را در VAGO توصیه نمی کنم. من چیزی علیه خود VAGO ها ندارم؛ فقط فکر می کنم استفاده از آنها برای گروه های نورپردازی صحیح تر است. اگرچه آنها 20A اعلام شده را نگه می دارند، اولاً تعداد زیادی تقلبی در بازار وجود دارد و ثانیاً توصیه می کنم 16A را نصب کنید و دیگر روی گروه سوکت نصب نکنید. جریان عملیاتی آنها بیش از 20 آمپر است، به نظر می رسد که همه چیز در نزدیکی است و شاید شما خوش شانس باشید، اما بهتر است ریسک نکنید. همانطور که بسیاری در اینترنت استدلال می کنند، شما نمی توانید چیزی به چنین سیم کشی اضافه کنید و این اضافی است. بدون هیچ مشکلی آن را اضافه کنید - سوراخ جعبه سوکت را در کنار آن تاج می کنیم، آن را نصب کرده و به همان ترتیب وصل می کنیم. هیچ مشکلی وجود ندارد، اما آرامش و خواب سالم وجود دارد.

نورپردازی حتی آسان‌تر است، کابل نازک‌تر است، تعویض آن آسان‌تر است، این یک افسانه است، نه زندگی. بیایید به مثال سوئیچ اشنایدر مورد علاقه من نگاه کنیم. من فقط یک دو کلید پیدا کردم. یعنی در گروه روشنایی پیشنهادی دو مصرف کننده خواهیم داشت که هر کدام یک کلید دارند. سپس همه چیز ساده است. زمین ما سوئیچ نمی شود و آن را تحت فشار قرار می دهیم، مانند هادی N. بسته به اینکه کدام کلید چه چیزی را روشن می کند، فازها را تغییر می دهیم. سوئیچ همانطور که می گویند برای مردم ساخته شده است. همه چیز ساده، شایسته، با کیفیت است. قبلاً اشاره کردم که در گروه های نورپردازی می توانیم از VAGO استفاده کنیم و من خودم از آستین و آستین استفاده می کنم. بله، همه چیز برای کارتریج است. اما این IMHO من است، من دوست دارم آرام بخوابم.

همانطور که می بینید، فضای بیش از اندازه کافی باقی مانده است. باور کنید، همه گزینه های اتصال مناسب هستند و هنوز جا برای یک زوج وجود دارد.

خوب، ما می توانیم نتایج را خلاصه کنیم.

گزینه سوئیچینگ در جعبه‌های پریز برای مکان‌های مسکونی مناسب‌تر است، جایی که به دلایل زیادی جعبه‌های توزیع مرتبط نیستند:

• دسترسی به جعبه های توزیع ضروری است، اما ما همیشه نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم که پوشش جعبه های توزیع با ظاهر دیوارها تداخلی ایجاد نمی کند.
• باز هم به دلیل نیاز به دسترسی، ایجاد اتصال در جعبه سوکت برای ما بسیار سودآورتر است. برای دسترسی به این کلید، فقط باید سوکت را جدا کنید.
• صرفه جویی بسیار جدی در کابل وجود دارد، زیرا از یک گروه سوکت به دسته دیگر می رود و نه در یک ستاره از یک جعبه توزیع، و مسیر کابل آشکارتر می شود.
• اضافه کردن سوکت، وصل کردن مجدد سوئیچ، بررسی اتصال مشکلی نیست (در صورتی که کسی حتی با چنین سیم کشی مشکلی در خواب نداشته باشد)

سیم کشی در جعبه های پریز را می توان با استفاده از جعبه های پریز با عمق استاندارد و همچنین جعبه های پریز با عمق افزایش یافته که اخیراً در بازار محصولات تاسیساتی بسیار محبوب شده اند انجام داد. ما ترجیح می دهیم هر دو استاندارد و عمیق را در صورت نیاز ترکیب کنیم. گاهی اوقات موقعیت‌هایی پیش می‌آید که سیم‌کشی کاملاً بزرگ است و حتی در یک جعبه سوکت عمیق جایی برای خروجی وجود ندارد. یک راه بسیار ساده برای خروج از این وضعیت وجود دارد. ما از کل جعبه سوکت فرورفته استفاده می کنیم و متعاقباً به سادگی یک دوشاخه را در قاب قرار می دهیم. معلوم می شود که سیم کشی انجام شده است و طراحی پیچ نشده است.

و سپس ما زندگی می کنیم! برای کسانی که نمی‌توانند صبر کنند، ما پیچ‌های سوکت‌ها را باز می‌کنیم و بسته به اینکه چه کسی هستند، وضعیت آستین‌ها یا واگ‌هایمان را ببینیم. زیرا کاری جز استفاده از یک شبکه الکتریکی با کیفیت و بدون دایره از جعبه های اتصال وجود ندارد. برای امروز کافی است.

نقاط برق پریز، کلید و جعبه توزیع هستند. آنها گره های شبکه الکتریکی هستند. نوع سیم کشی مورد استفاده ( یا ) نوع نقاط و قوانین نصب آنها را تعیین می کند.

نصب پریز و کلید با سیم کشی مخفی

برای مدت طولانی، نقاط الکتریکی به این صورت ساخته می شد: یک سوراخ کم و بیش گرد در دیوار سوراخ می شد، که یک جعبه فلزی در آن وارد می شد (یا گاهی اوقات وارد نمی شد)، سپس یک سوکت یا بلوک کلید در آنجا قرار می داد. که با اسپیسر یا ملات سیمان محکم می شد. پس از آن، تمام ترک ها با همان محلول آب بندی شدند.

این روش تخیل را با عمر مفید خود شگفت زده کرد، اما، به عنوان یک قاعده، امکان تغییر سوکت بدون چکش وجود نداشت. امروزه هم مواد و هم تکنولوژی کار تاسیسات برق تغییر کرده است. نصب نقاط برق به طور همزمان با نصب کابل آغاز می شود. در حالی که خطوط سیم کشی علامت گذاری می شوند، محل نقاط الکتریکی نیز مورد توجه قرار می گیرد، زیرا آنها به عنوان نقطه پایانی خطوط کابل یا ایستگاه های اتصال در مورد جعبه های توزیع عمل می کنند.

مثال نصب سوکت

نصب پریز

همانطور که در بالا ذکر شد، با علامت گذاری موقعیت شروع می شود. نقطه ای درست روی دیوار مشخص شده است که مرکز پریز را نشان می دهد. به عنوان یک قاعده، در ارتفاع 25-30 سانتی متر از کف قرار دارد.

یک پریز برق به زمین نباید نزدیکتر از 50 سانتی متر از وسایل برقی و لوله های گاز قرار گیرد.

اگر بچه های کوچک در خانه هستند، اتصالات را می توان بالاتر قرار داد. در آشپزخانه آنها درست بالاتر از سطح میز قرار دارند. در اینجا قوانین سختگیرانه ای وجود ندارد، اما زمانی که سوکت ها در محل های مسکونی در همان ارتفاع قرار می گیرند، از نظر زیبایی شناسی بیشتر دلپذیر است. هنگامی که محل مرکز سوکت مشخص شد، می توان طرح کلی سوراخ سوکت را ترسیم کرد. این کار به این صورت انجام می شود: جعبه نصب را که به عنوان یک جعبه سوکت قرار می گیرد، بردارید، آن را از پایین به دیوار بمالید و آن را با مداد ترسیم کنید. مدار آماده است. اکنون باید یک سوراخ در دیوار ایجاد کنید تا جعبه را در آنجا قرار دهید.

پس از دریل کردن کانتور با سوراخ از مته در وسط، تاج به کناره برداشته می شود. با ضربات خفیف چکش، سنگ از سوراخ خارج می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که پایین فرورفتگی را با استفاده از یک اسکنه تراز کنید. سوراخ برای کار بیشتر آماده است. همچنین می توانید با استفاده از مته بتن ریزی سوراخ کنید. سوراخ هایی در کنار یکدیگر در امتداد محیط کانتور ایجاد می شود و سپس مواد اضافی با یک اسکنه از بین می روند. اگر ابزار برقی در دست ندارید، باید با استفاده از اسکنه و چکش، دیوار را سوراخ کنید.

برای نصب پریزها، بیشتر از جعبه های نصب گرد استفاده می شود، اما جعبه های مربعی نیز وجود دارد. در این مورد، یک تاج کار نخواهد کرد؛ باید یک سوراخ با مته چکشی دریل کنید یا اگر چندین سوکت وجود دارد، آن را با آسیاب برش دهید. ساده ترین راه برای انجام این کار با مته چکشی مجهز به یک ضمیمه مخصوص - یک قطعه الماس برای بتن است. کار با چنین ابزاری لذت بخش است. مجهز به یک مته که در مرکز نازل قرار دارد. به مرکز کانتور متصل می شود، سپس یک شکاف با چندین چرخش آزمایشی پانچ مشخص می شود. مته به عمق دیوار رفته و مته را در جای خود قفل می کند تا در حین کار حرکت نکند. ارتفاع تاج به اندازه ای است که تا عمق جعبه سوکت به عمق سطح دیوار می رود.

مرحله بعدی نصب جعبه سوکت است. جعبه های نصب مخصوص دیوارهای یکپارچه وجود دارد. آنها هم برای نصب تکی و هم برای پیوستن به گروه در دسترس هستند: این نوع جعبه دارای گوش های مخصوص در طرفین است. شیار به خود سوراخ نزدیک می شود و به عمق آن می رود تا کابل آزادانه به داخل شکاف عبور کند. در پایین جعبه چندین سوراخ وجود دارد که با دریچه های پلاستیکی پوشانده شده است که به راحتی می توان آنها را جدا کرد. هسته های کابل در این سوراخ ها وارد می شوند.

برای محکم کردن جعبه سوکت در فرورفتگی از گچ ساختمانی یا گچ معمولی استفاده می شود. در برخی موارد برای تقویت اتصال از چسب گچ استفاده می شود. آن را به قوام پلاستیک نرم شده ورز می دهند. سپس جعبه سوکت را با دست در جای خود نگه می دارند و فاصله بین لبه سوراخ و جعبه را با کاردک می بندیم.

پس از کمی انتظار (حدود نیم ساعت، اگر از گچ استفاده شده است، سپس 5-10 دقیقه)، باید مخلوط اضافی را حذف کنید. پس از خشک شدن کامل مخلوط، می توانید شروع به نصب بلوک کنید. برای جلوگیری از پریدن سیم از جعبه در هنگام اتصال بلوک، آن را با براکت یا گیره در کنار جعبه نگه دارید. عایق از انتهای هادی ها به فاصله تقریباً 1-2 سانتی متر برداشته می شود. اگر هادی چند سیمه باشد، هادی در معرض دید به صورت یک بسته نرم پیچیده می شود.

روی بلوک سوکت 2 کنتاکت وجود دارد؛ اگر ارت باشد، 3. سیم فاز و نول به دو و سیم زمین به کنتاکت سوم وصل می شود. هنگامی که سوکت به درستی نصب شده است، مخاطبین باید در پایین قرار گیرند. سیم ها بالا می روند. کنتاکت ها ممکن است دارای پیچ یا گیره فنری باشند. نوع اول قابل اعتمادتر است، نوع دوم به زمان کمتری برای نصب نیاز دارد. سپس سیم اضافی را به صورت مارپیچ پیچانده و در پایین سوکت پنهان می کنند تا در نصب تداخلی ایجاد نشود.

بلوک به دو صورت متصل می شود:

1. استفاده از زبانه های کشویی: نصب بسیار ساده است - بلوک داخل جعبه قرار می گیرد و دو پیچ در طرفین که با دندانه ها به زبانه های کشویی متصل شده اند، با پیچ گوشتی پیچ می شوند. وقتی با پیچ سفت می‌شوید، پاها به طرفین باز می‌شوند و روی دیواره‌های جعبه سوکت قرار می‌گیرند و بلوک را در جعبه ثابت می‌کنند.

2. با پیچ های معمولی - سوراخ های مخصوصی در امتداد لبه های جعبه سوکت وجود دارد که با سوراخ های بلوک منطبق است. پیچ ها در آنها قرار می گیرند و بلوک به جعبه پیچ می شود.

نصب سوکت به پایان رسیده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که جعبه پلاستیکی محافظ را وصل کنید - و سوکت آماده استفاده است. اگر تکمیل از ابتدا انجام شود، پس از اینکه جعبه سوکت در جای خود نصب شد، بلوک داخل آن قرار نمی گیرد و خود سوراخ با کاغذ روزنامه مچاله شده پر می شود تا از ورود نخاله های ساختمانی مختلف به داخل آن جلوگیری شود.

برای نصب چندین سوکت در یک ردیف، یک راه عالی وجود دارد - این با نصب یک جعبه مخصوص با 2 بلوک است. سوراخ چنین جعبه ای با یک بیت الماس سوراخ شده است. لبه های سوراخ ها باید لمس شود و سنگ اضافی با اسکنه از بین می رود.

اگر به بیش از 2 سوکت نیاز باشد، از یک گروه سوکت باکس استفاده می شود که می توان آنها را به یکدیگر متصل کرد. در اینجا گزینه های زیادی وجود دارد. سوکت ها را می توان هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی قرار داد.

سوکت ها را می توان در یک "زنجیره دیزی" نصب کرد یا هر کدام به یک خط جداگانه منتهی به تابلو یا جعبه توزیع متصل شوند. در مورد نصب "زنجیره دیزی"، سیم های برق سوکت بعدی به کنتاکت های سوکت قبلی متصل می شود.

نصب سوئیچ ها

نصب سوئیچ نصب سوکت را تا کوچکترین جزئیات تکرار می کند. تفاوت این است: هنگام نصب بلوک سوئیچ، باید مطمئن شوید که کلیدها به درستی قرار گرفته اند، یعنی هنگام روشن کردن، قسمت بالایی آنها باید فشار داده شود، نه قسمت پایین.

در برخی از انواع سوئیچ ها، مانند کلیدهای عبوری یا دیمر، کنتاکت ها نشان می دهند که سیم ورودی به کدام سیم و سیم خروجی به کدام سیم متصل است. البته سیم ارت روی کلیدها وجود ندارد، البته می توان آن را روی لامپ نصب کرد.

طیف محصولات شامل قاب های مخصوص پریز و کلید می باشد. آنها می توانند یک، دو، سه شیار و غیره باشند. قاب ها نقاط و گروه های الکتریکی را مرزبندی می کنند و به سوکت ها و سوئیچ ها ظاهر زیبایی می بخشند.

نصب جعبه های توزیع

اندازه و پیکربندی جعبه اتصال به تعداد اتصالات سیم و محیطی که در آن نصب شده است بستگی دارد. جعبه اتصال مخفی به خودی خود محافظت می شود و فقط یک پوشش در بیرون دارد. این در دو نوع است: با یا بدون پد محافظ. در حالت اول، درب دارای یک حلقه لاستیکی است که اتصال خود را با جعبه اتصال می‌بندد. در مرحله دوم، پوشش با پیچ وصل می شود یا به سادگی در شیارها فرو می رود.

هنگام نصب کابل ها در لوله های پلاستیکی، صرف نظر از نوع نصب، لوله باید 1 تا 3 سانتی متر به داخل جعبه کشیده شود، بدون اینکه کابل بدون محافظ باقی بماند. این در مورد جعبه های نصب نیز صدق می کند. اگر جعبه کوچک است، می توانید از یک هسته الماس برای سوراخ کردن آن استفاده کنید، همانطور که برای سوراخ کردن یک خروجی یا سوئیچ این کار را انجام می دهید. قطر جعبه در این مورد نباید از 70 تا 100 میلی متر تجاوز کند.

اگر جعبه بزرگتر است، با استفاده از همان لقمه، چندین سوراخ در کنار هم ایجاد می شود و سپس با اسکنه سوراخ را برش می دهیم. عمق فرورفتگی باید به گونه ای باشد که درب جعبه بسته با سطح دیوار همسطح باشد.

مرحله بعدی نصب این است که تمام سیم های متصل را داخل جعبه قرار دهید. دریچه های پلاستیکی در پایین جعبه یا در طرفین وجود دارد که در صورت نیاز می توان آنها را جدا کرد. انتهای کابل ها به این سوراخ ها وارد می شوند. سپس سیم ها با استفاده از بلوک های ترمینال، کلاهک ها، گیره ها، گیره ها یا چرخاندن دستی به یکدیگر متصل می شوند.

سیم ها را می توان با نوار برق نیز پیچیده کرد. پس از این، سیم ها پیچ خورده، در یک جعبه پنهان شده و با یک درب پوشانده می شوند. سپس جعبه را داخل فرورفتگی قرار داده و با گچ یا گچ در آن ثابت می کنند. علاوه بر این، تقریباً همه انواع جعبه ها را می توان با استفاده از میخ رولپلاک یا پیچ وصل کرد.

نصب پریز و کلید در پارتیشن های توخالی

سیم کشی پنهان نه تنها در داخل دیوارهای یکپارچه اجرا می شود، بلکه در پشت پارتیشن ها و روکش های گچ تخته، صفحات تخته سه لا یا تخته فیبر، روکش پلاستیکی به طور کلی، پشت ورقه های نازک مواد، که بین آنها و دیوار خالی است.

نصب پریز و کلید در این مورد تا حدودی با روش معمول متفاوت است. برای ایجاد سوراخ برای جعبه های نصب، نه از یک بیت الماس، بلکه از یک تکه تخته گچ استفاده کنید. کار با آن راحت تر از الماس است. می توانید به جای دریل چکشی از دریل معمولی استفاده کنید. سوراخ ها در مواد از قبل ساخته می شوند، بلافاصله پس از نصب ورق ها در محل. انتهای سیم ها ابتدا به محلی که سوراخ ها خواهد بود کشیده می شوند. پس از سوراخ شدن، کابل ها خارج می شوند.

مرحله بعدی نصب جعبه سوکت است. جعبه های مخصوصی برای دیوارهای توخالی وجود دارد. بر روی جعبه پنجه های مخصوصی برای اتصال به دیوار تعبیه شده است. باید جعبه را وارد سوراخ کنید و از دریچه های پایین سیم بیرون بکشید و سپس دو پیچ کناره ها را با پیچ گوشتی محکم کنید. پیچ‌ها زبانه‌ها را محکم می‌کنند که روی ورق مواد در سمت عقب قرار می‌گیرند و جعبه سوکت را در جای خود ثابت می‌کنند.

پس از این، سوکت در جعبه نصب می شود. اگر جعبه های اتصال متصل به دیوار اصلی در پشت دیوارها پنهان نشده باشند، به همان روشی که جعبه های سوکت - با استفاده از پایه های فشاری - به مواد متصل می شوند.

نصب پریز و کلید با سیم کشی باز

نصب پریزها و کلیدها با سیم کشی باز نسبت به سیم کشی مخفی کار کمتری دارد. نیازی به سوراخ کردن دیوارها برای جعبه های نصب نیست و اطراف را با مخلوط گچ یا گچ بهم می ریزند. برای کلیدها و پریزهای قدیمی، قبل از اتصال آنها به دیوار، ابتدا باید پایه دی الکتریک را روی سطح نصب کنید. این یک صفحه چوبی تخت معمولی است که با یک پیچ یا میخ به دیوار متصل می شود. هنگام نصب، دستگاه الکتریکی به آن پیچ می شود.

سوکت ها و کلیدهای مدرن به چنین پایه ای نیاز ندارند. آنها را می توان با استفاده از میخ رولپلاک یا پیچ روی دیوار نصب کرد. برای انجام این کار، دستگاه جدا شده و قسمت پایین (پایین) به دیوار پیچ می شود. سپس سیم ها به بلوک متصل می شوند، به پایین متصل می شوند و کل ساختار با یک پوشش پلاستیکی پوشانده می شود که روی آن پیچ می شود. در بسیاری از سوکت ها و سوئیچ ها، سوراخ های ویژه ای در بدنه بریده می شود که با درج هایی پوشانده می شود تا یک کانال کابل یا لوله پلاستیکی در آن جا شود. در سوکت هایی با درجه حفاظت بالا که در حمام قرار دارد، یک غده لاستیکی مخصوص در جایی که سیم وارد محفظه می شود قرار دارد.

اگر سیم کشی در یک کانال کابل محصور شده باشد، نصب نقاط الکتریکی حتی آسان تر است. برخی از تولیدکنندگان جعبه های پلاستیکی لوازم جانبی زیادی برای آنها تولید می کنند که نصب شبکه برق یادآور مونتاژ مجموعه لگو است. درج های ویژه روی سطح کانال کابل برای سوکت ها و کلیدها را ساپورت می گویند. کولیس برای 1، 2، 5 و حتی 10 نقطه برق وجود دارد. علاوه بر این، جعبه ها و ماژول های فرود و حتی جعبه های توزیع نیز وجود دارد. البته کانال کابل باید دارای عرض مناسب باشد. نصب جعبه های توزیع نوع باز آسان تر از جعبه های بسته است. آنها با استفاده از انواع مختلفی از اتصال دهنده ها به سقف ها متصل می شوند: میخ های رولپلاک، پیچ ها و حتی میخ های معمولی.

یک صنعتگر خانه اغلب مجبور است با مواردی مانند نصب سوکت و کلید دست و پنجه نرم کند. در نگاه اول، هیچ چیز پیچیده ای در این کار وجود ندارد. اما در عمل اغلب سوالات و مشکلات زیادی پیش می آید.

برای اطمینان از اینکه پریز نصب شده شما در آینده مشکل یا خطری نخواهد داشت، باید دانش اولیه در مورد طراحی و روش های نصب آن داشته باشید. اگر سوکت یا کلید به درستی نصب و وصل شده باشد، دیگر نیازی به نصب فیلتر یا محافظ اضافی نیست.

قوانین

سوکت و همچنین سوئیچ، دستگاه های توزیع برق هستند که در هنگام نصب آنها نیاز به رعایت اقدامات ایمنی مطابق با مقررات ایمنی دارند. در حین کار باید یک دستیار برای نظارت بر کار در کنار نصاب باشد. او باید در مورد کمک های اولیه در صورت برق گرفتگی آموزش ببیند.

اگر تصمیم دارید خودتان یک دستگاه الکتریکی نصب کنید، باید قوانین خاصی را دنبال کنید:

• نصب تاسیسات برقی در آپارتمان فقط در صورت قطع برق مجاز است. قبل از شروع کار، عملیات آماده سازی انجام می شود: دیوارها ضربه زده می شوند، سوراخ ها و سوراخ ها ایجاد می شود، سیم کشی بدون ایجاد اتصالات گذاشته می شود.
• هر سیم قبل از اتصال از نظر ولتاژ بررسی می شود. با توجه به مفاد مقررات ایمنی، باید بدانید که در حین کار نصب برق، ممکن است در هر زمان ولتاژ در قطعات برق قطع شده ایجاد شود.
• نصب سوکت ها و سوئیچ ها باید بدون تماس با بدن انسان با تماس های سیمی انجام شود.
• در صورت برق گرفتگی، باید بدانید که سرعت عکس العمل اطرافیان عامل بسیار مهمی است.

زمانی که در معرض جریان 10 میلی آمپر قرار می گیرد، 0.2 ثانیه باعث ایجاد احساسات و احساسات ناخوشایند در فرد می شود. اگر جریان الکتریکی حدود 1 ثانیه اعمال شود، ممکن است لرزش، لرز و احساسات دردناک رخ دهد که ممکن است در آینده افزایش یابد، در این صورت نیاز به درمان بیمارستانی خواهد بود. هنگامی که به مدت 10 ثانیه یا بیشتر در معرض الکتریسیته قرار می گیرید، غش و ایست قلبی رخ می دهد که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. شما 15 دقیقه فرصت دارید تا این کار را انجام دهید، در غیر این صورت ممکن است مرگ رخ دهد.

برای توضیح ساده‌تر، اگر برق‌کار برق گرفت، باید فوراً او را با لباس‌هایش از قطعات برقی دور کنید و به سراغ قطع برق نروید، در غیر این صورت برای کمک کردن دیر خواهد بود.

گزینه های طراحی

و آنها می توانند یک طرح واحد یا یکپارچه با یک پوشش داشته باشند. به این ماژول سوکت می گویند. اگر یک ردیف سوکت روی سطح دیوار نصب شده باشد، این یک گروه سوکت است. نصب در یک جعبه سوکت استاندارد، هم در یک ماژول و هم در یک نسخه تک انجام می شود.

ماژول سوکت گاهی اوقات شامل سوکت هایی برای اهداف مختلف است: تلویزیون، تلفن، اینترنت و غیره. ماژول های سوکت با طراحی پیچیده تر به شکل ساخته شده اند. در سمت راست در تصویر نشان داده شده است.

با توجه به قوانین موجود در چنین جعبه ای، با توجه به الزامات ایمنی الکتریکی، سیم های سیگنال و برق نباید با یکدیگر تماس داشته باشند یا قطع شوند. بنابراین، جعبه ها با مقاطع ساخته می شوند. هر بخش دارای پایانه های اتصال خاص خود است. هنگام قرار دادن سیم ها در جعبه، باید به قسمت ها توجه کنید تا محل سیم ها را اشتباه نگیرید.

سوکت توکار

این یک نسخه ساده از یک سوکت مدرن معمولی است. دارای ویژگی های زیر است:

• حتی اگر جعبه پریز معیوب باشد، می توانید پریز را بدون آسیب رساندن به سطح دیوار تعویض کنید، زیرا پوشش محل اتصال آن را می پوشاند.
• امکان نصب پریز بر روی روکش دیوار، بدون نیاز به تعیین فاصله تا دیوار اصلی وجود دارد.
• هنگام نصب یک سوکت روی سطح روی دیوار خشک، از یک جعبه سوکت مخصوص با قابلیت اطمینان بالا استفاده می شود.
• با همان جعبه پریز، سوکت بالای سر روی سطوح چوبی نصب می شود. در صورت اتصال کوتاه، قوس روی گیره فلزی بسته می شود و بیشتر به سمت سیم ها نمی رود.

سوکت بیرون کش

این نوع پریزها از نظر طراحی کاملاً متضاد با سوکت های روکار هستند. اخیراً محبوب ترین شده است. طراحی تاشو آن فضای داخلی را خراب نمی کند. یکی از معایب این طرح این است که در صورت کشیده شدن، سوکت خطر آسیب خاصی ایجاد می کند. موارد زیادی از حوادث ناشی از بیرون کشیده شدن ماژول های سوکت وجود دارد. با این حال، با وجود این، این گزینه همچنان در بازار تبلیغ می شود.

مواد و ابزار

نصب پریز و کلید به تجهیزات و مواد زیر نیاز دارد:

• نشانگر فعلی
• دو عدد پیچ ​​گوشتی (مستقیم و منحنی).
• انبردست با دسته های عایق.
• سیم بر، دم باریک.
• چاقو برای نصب.
• نوار عایق.
• کلاهک های عایق و خمیر رسانا.
• درزگیر سیلیکونی (لوله کوچک).
• مته برقی.
• تاج با قطر 67 میلی متر (برای ایجاد سوراخ در دیوار خشک).
• تاج بتن، ارتفاع 45 میلی متر، قطر 70 میلی متر.
• چند مته کوچک، رولپلاک میخ.
• جدا کننده عایق.

حذف عایق

نصاب های حرفه ای عایق را به طور خودکار حذف می کنند، عایق را با برش های جانبی گاز می گیرند و به شدت می کشند. اما این کار با تجربه زیاد انجام می شود. برای یک مبتدی، بهتر است از قوانین خاصی استفاده کنید. بهترین راه خرید یک کشنده مخصوص است، به خصوص که برای زندگی بعدی مفید خواهد بود. با کمک آن می توانید غلاف عایق را با دقت و بدون بریدن رشته های سیم جدا کنید.

کشنده هایی به شکل فورسپس یا انبردست بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. آنها باید برای قطر سیم تنظیم شوند.

• قطر هسته سیم و ضخامت عایق برندهای مختلف سیم متفاوت است. انبر دارای یک پیچ تنظیم است که امکان تنظیم دقیق حذف عایق را بدون گیر کردن سیم ها فراهم می کند.
• انبر در امتداد سیم کشیده می شود و انبردست به طرفین حرکت می کند. در عمل، استفاده از انبردست راحت تر بود، به خصوص با انتهای سیم کوتاه.
• اگر پیچ تنظیم را تا انتها بچرخانید، می توانید کابل را با انبر قطع کنید.
• قیمت انبر کمی کمتر از انبر است.

سیم های اتصال

اغلب نصب پریزها و کلیدها همراه است. طبق قوانین، انجام اتصالات سیم در سیم کشی برق آپارتمان توصیه نمی شود. اما گاهی اوقات باید این کار را انجام دهید تا روکش دیوار خراب نشود و مجبور به تعمیر سطح نباشید.

ترتیب اتصال سیم ها:

• در انتهای سیم ها عایق را 5 سانتی متر تمیز کنید.
• دو سیم در دست چپ توسط عایق نگه داشته می شود.
• ترتیب سیم ها در دست باید موازی و نزدیک به یکدیگر باشد.
• لبه های بریده شده عایق باید در یک سطح باشند.
• انبردست را در دست راست خود بگیرید و رشته های سیم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
• با استفاده از انبردست، پیچ را با کمی فشار فشار دهید.
• با استفاده از یک پیچ گوشتی صاف، کمی لحیم سرد بردارید و آن را روی پیچش بمالید.
• به سرعت درپوش عایق (PPE) را بگذارید و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
• پس از سفت شدن لحیم، درزگیر به درپوش فشار داده می شود.

تعویض یا جابجایی کلید یا پریز

هنگام تعویض کلید سوخته، بهترین گزینه نصب یک نسخه روی سطح است، زیرا سوکت های سوئیچ ها به طور جداگانه فروخته نمی شوند و بدنه قدیمی جعبه پریز از سوختن منحرف شده است. در مورد سوکت هم همینطور.

برای انتقال کلید یا پریز به محل جدید در حین کاشی کاری دیوارها، کافی است سیم ها را با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، بسازید. سیم ها به موازات کف و در همان ارتفاع خروجی قدیمی قرار می گیرند. کلید جدید روی دیوار اصلی یا روی روکش نصب می شود. نکته مهم این است که انتهای سیم برای اتصال به اندازه کافی بلند باشد.

اگر نمی خواهید پایان دیوار را خراب کنید، اما همچنین باید تعداد اسلات ها را افزایش دهید، بهترین گزینه استفاده از بلوک مدولار است. در هر جای دیوار ثابت می شود و با دوشاخه به پریز قدیمی متصل می شود.

قبل از انجام این کار، بهتر است سوکت قدیمی را جدا کرده و از اتصال خوب اتصالات اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم، پیچ ها و تماس های آن باید با لحیم سرد تمیز و درمان شوند.

نصب پریز و کلید بر روی سطح بتنی

هنگام نصب روی بتن، لازم است ضخامت پوشش سطح دیوار را بدانید، زیرا لبه جعبه سوکت باید در سطح سطح دیوار باشد. معمولاً روی رولپلاک ها با پیچ های خودکار ثابت می شود. اگر جعبه سوکت سوراخ هایی برای اتصال نداشته باشد، آنها از قبل سوراخ می شوند و مراکز سوراخ ها را عمود بر محور تماس های سوکت قرار می دهند.

هنگام نصب بر روی دیواری که با تاج تمام شده است، سوراخی برای جعبه سوکت با حاشیه کوچک در عمق و قطر انتخاب کنید. سوراخ با محلول آلاباستر پر می شود، سیم ها به داخل سوراخ در جعبه سوکت کشیده می شوند و در سوراخ نصب می شوند. سپس جعبه سوکت با استفاده از یک الگوی ساخته شده از تخته یا تخته سه لا با توجه به ضخامت پوشش تراز می شود تا محلول سخت شود.

نصب سوکت و کلید روی دیوار خشک

برای این منظور جعبه های سوکت مخصوص با استاپ های کشویی وجود دارد.

روش نصب

• با یک اره سوراخ 70 میلی متری سوراخ کنید.
• کابل را به سوکت هدایت کنید.
• یک جعبه سوکت با سیم نصب کنید.
• برای توقف های لغزنده، نوار ثابت را تا انتها بکشید و لبه های باقیمانده را با سیم برش بزنید.
• هنگامی که چرخش متوقف می شود، پیچ ها را تا زمانی که متوقف شوند پیچ ​​کنید.
• عایق سیم ها را بردارید، آنها را به پایانه ها وارد کنید، بلوک را در سوکت نصب کنید تا متوقف شود، پیچ های زبانه ها را محکم کنید.
• روکش را نصب کنید و بررسی کنید که به خوبی روی دیوار قرار بگیرد.

با استفاده از این روش، نصب سوکت و کلید در دیوار خشک، به دلیل وجود فضای کافی در زیر نگهدارنده بلوک، خاتمه کابل و اتصال بیشتر آن را آسان‌تر می‌کند.

اگر قوانین اولیه نصب را با دستان خود دنبال کنید، می توانید به راحتی و به سادگی کلیدها و پریزهای جدید را تعویض یا نصب کنید.