در حال حاضر، هنر آهنگری فلز در حال تجربه یک دوره احیا است. مهارت اسلحه سازانی مانند لئونید آرخانگلسکی، سرگئی دانیلین، آندری کورشکوف گواه این واقعیت است که سنت های اسلحه سازی و تیغه سازی روسی تا به امروز بی نظیر است.

مقالاتی که توسط استاد آهنگران منتشر شده است به طور گسترده ای سؤال تاریخ هنر آنها، مبنای نظری ساخت، مثلاً فولاد گلدار ریخته گری، را پوشش می دهد، اما من مطمئن هستم که بسیاری این مقالات را می خوانند تا به این سؤالات پاسخ دهند: "چگونه؟ آیا این کار انجام شده است؟» با چه چیزی شروع کنیم؟ و موارد مشابه، اما، در بهترین حالت، به این واقعیت برخورد می کنند که چنین هنری پیچیده است و فقط برای افراد آغاز شده قابل دسترسی است. در این مقاله سعی خواهم کرد تا هنر آهنگر-تفنگ‌ساز را از ابتدا پوشش دهم، برای کسانی که می‌خواهند این فعالیت جذاب را شروع کنند، اما نمی‌دانند از کجا به آن نزدیک شوند. این مقاله بیشتر به کامپوزیت های پیچیده تکنولوژیک اختصاص داده خواهد شد. واقعیت این است که من با تلاش های مستقل برای به دست آوردن فولاد دمشق شروع به آشنایی با هنر آهنگری کردم، بنابراین اول از همه روی خوانندگانی حساب می کنم که به قول خودشان "در مورد دمشق غرغر می کنند." من تکنیک های اساسی آهنگری را لمس خواهم کرد. بسیار کم - اولاً، این و بنابراین ادبیات کافی به این موضوع اختصاص داده شده است. ثانیاً، برای یادگیری روش‌های ساده آهنگری، می‌توانید یک آهنگر خصوصی پیدا کنید و چندین ماه به عنوان شاگرد کار کنید، اما شاگردی کردن نزد یک تیغ‌ساز مشهور که کامپوزیت‌های طرح‌دار می‌سازد، دشوار است. امیدوارم این مقاله تا حدودی این بی عدالتی را جبران کند. من همچنین در این مقاله به مشکل سخت شدن اشاره نمی کنم - سخت شدن مناسب فولاد، به ویژه دمشق، یک ماده بی حد و حصر است، اما اطلاعات اولیه در مورد سخت شدن فولادها با محتوای کربن مختلف را می توان از کتاب های درسی علوم فلز بدست آورد. من می خواهم بلافاصله رزرو کنم که این مواد به هیچ وجه راهنمایی برای ساخت سلاح های لبه دار نیستند، که، اجازه دهید یادآوری کنم، مطابق با هنر است. 223 قانون کیفری فدراسیون روسیه یک جرم کیفری است. یک بشقاب دمشق ساخته شده با دست، صیقلی و حکاکی شده، در ابتدا کمتر از یک چاقو یا شمشیر رضایت شما را به ارمغان نمی آورد. من قصد دارم در مورد نحوه ساخت مواد صحبت کنم و مسئولیتی در قبال استفاده بیشتر از این مواد ندارم. اگر مجوز ساخت سلاح ندارید یا نمی توانید در شرکتی که چنین مجوزی دارد کار پیدا کنید، همیشه می توانید راهی برای انجام کاری که دوست دارید بدون نقض هنجارهای قانون جزا و قانون روسیه پیدا کنید. فدراسیون "در مورد سلاح".

چیدمان فورج

پس بیایید شروع کنیم. اول از همه، شما نیاز به تجهیزات دارید. برخی از آن را باید خریداری کنید، برخی را می توانید خودتان بسازید. شما باید با تعیین منطقه ای که مغازه آهنگری شما در آن قرار دارد شروع کنید. اگر یک قطعه زمین در کشور دارید - فوق العاده، حتی در ابتدایی ترین نسخه یک فورج - در هوای آزاد - آهنگری از آوریل تا نوامبر برای شما تضمین شده است. علاوه بر این، هنگام آهنگری در هوای آزاد، مشکل مهم حذف محصولات گازی احتراق سوخت، که بیشتر آنها سمی هستند، به طور خودکار حل می شود. برای اینکه به آب و هوا وابسته نباشید، باید یک سایبان روی قطب ها بر روی محل فورج آینده نصب شود که سقف آن باید از ورق آهن باشد، زیرا دمای حتی دو متر بالای کوه برای آتش سوزی سریع کافی است. . اگر فرصت کار در دامان طبیعت را ندارید، می توان فورج را در داخل خانه مجهز کرد. مشکلات اصلی که در این مورد به وجود می آید هود اگزوز و ایمنی در برابر آتش است. علاوه بر این، به عنوان مثال، استفاده از یک گاراژ به عنوان یک فورج مستلزم سرمایه گذاری بسیار بیشتر است و با مشکلات سازمانی بیشتری همراه است. در هر جایی که قرار دارید، نباید از مواد و مصالح ساختمانی قابل اشتعال و اشتعال در نزدیکی آتش فورج استفاده کرد؛ کف، سقف و دیوارهای اتاق باید فلزی یا بتنی باشد و یک هود اگزوز قوی باید در بالای فورج قرار گیرد. من شخصاً هنوز ترجیح می دهم در فضای باز و زیر سایبان کار کنم و طبق تجربه من این امکان حتی در زمستان نیز وجود دارد.

ابزار آهنگر مورد نیاز

پس از تصمیم گیری در مورد مکانی برای کارگاه، لازم است "مسئله اساسی آهنگر" - مشکل ابزار را حل کنید. متأسفانه اکنون خرید ابزار آهنگری بسیار دشوار است. مواردی که شما به سادگی نیاز به خرید دارید عبارتند از:

موزاییک دمشق

"Mozaic Damascus" فولادی است که در آن مقاطع با انواع نقوش به هم جوش داده می شود. امکانات تخیل در اینجا بی پایان است. من پیشنهاد می کنم یک دمشق با الگوی دود ساتن هوو، پس از نام یک شمشیر فسیلی اسکاندیناوی بسازیم.

یک بسته متشکل از 7 لایه سه فولادی - St3 (رنگ فلزی سفید در هنگام اچ می دهد)، U8 (رنگ سیاه) و هر فولاد فنری (رنگ خاکستری) را جوش دهید. تناوب می تواند هر چیزی باشد. صفحه تمام شده باید به اندازه کافی پهن و ضخیم باشد تا بتوان 8 میله مربعی با ضخامت و عرض تقریبی 7-8 میلی متر از آن برش داد. ممکن است مجبور شوید چندین بشقاب درست کنید. طول میله ها باید حدود 30 سانتی متر باشد، پس از این، بر روی هر یک از میله ها برش های 4 سانتی متری علامت بزنید. با گرم کردن و بستن میله ها به صورت گیره، با توجه به علائم به دست آمده، نیمی از میله ها را در یک جهت بچرخانید (مثلاً در جهت عقربه های ساعت)، و نیمی در دیگری. پیچش در بخش‌ها اتفاق می‌افتد، به طوری که بخش‌های پیچ خورده با بخش‌های غیرپیچ‌خورده جایگزین می‌شوند. سعی کنید قسمت های پیچ خورده و پیچ خورده روی همه میله ها را در یک مکان نگه دارید. پس از این، هر میله را دوباره چکش بزنید و سطح مقطع مربعی آنها را در تمام طول بازیابی کنید.

حالا چهار میله - دو تا، در هر جهت پیچ خورده بردارید. آنها را به پهلو روی میز کار قرار دهید و مطمئن شوید که لایه های فلزی هر میله به سمت شما باشد. بخش های پیچ خورده لمس می شوند و متناوب می شوند. میله ای که در جهت عقربه های ساعت می پیچد در کنار میله ای که در خلاف جهت عقربه های ساعت می پیچد و غیره. در نهایت بسته ای خواهید داشت که شبیه انگشتان تا شده است. چندین میخ ضخیم را روی کیسه در هر طرف قرار دهید - بعداً می توان آنها را جدا کرد - و با جوش برقی، کیسه را در کنار هم نگه دارید. میله دسته را نیز جوش دهید. از آنجایی که ضخامت بسته کوچک است، می توان بلافاصله قبل از جوشکاری فورجی، شار را انجام داد. کیسه را حرارت دهید تا سرخ شود، دو طرف صاف را با بوراکس بپاشید و بیشتر حرارت دهید. جوشکاری در بالاترین حد ممکن، اما بدون احتساب فرسودگی، دما، با ضربات بسیار خفیف چکش (برای جلوگیری از لایه برداری بسته بندی فن شکل) انجام می شود. آنها در امتداد سطح جانبی بسته بندی اعمال می شوند و نه در امتداد یک صفحه گسترده. تسلط بر این هنر که به آن جوشکاری انتهایی می گویند، آسان نیست. اول، منطقی است که روی میله های فولادی مربعی تمرین کنید تا فولاد لایه ای پیچیده را خراب نکنید.

در نتیجه باید دو صفحه یکپارچه داشته باشید. هر یک از چهار بخش میله تشکیل شده است که در جهت مخالف پیچ خورده اند. به خودی خود ، چنین فولادی خیلی قوی نیست ، بنابراین باید روی پایه جوش داده شود. پایه می تواند دمشقی یا ساده باشد (در این مورد، بهترین گزینه صفحه ای است که از فنر آبکاری شده و آهنگری ساخته شده است). اندازه آن باید به اندازه صفحات موزاییک به دست آمده باشد. پایه در یک کیسه با صفحات حاصل جمع آوری شده و به هم جوش داده می شود. نتیجه یک قطعه فولادی تمام شده است که سطح آن دارای نقش و نگار زیبایی شبیه دود حاصل از شمع است. یک محصول ساخته شده از چنین دمشقی باید با دقت زیاد جعل شود و سعی شود از طریق آهنگری به تقریبی ترین شکل برسد. هنگام چرخش با چرخ یا چرخ، الگوی ممکن است خراب شود. کار سنگ زنی را تنها زمانی ادامه دهید که شکل محصول آینده تقریباً در تمام جزئیات مشخص شده باشد. اطمینان حاصل کنید که فلز هنگام آهنگری به طور یکنواخت تغییر شکل می دهد، به طوری که هسته و صفحات طرح دار بیرونی نسبت به یکدیگر حرکت نمی کنند.

ساختن موزاییک یا هر دمشقی دیگر جذاب است. به خاطر لذت بردن از زیبایی و خواص بی نظیر فولاد، ارزش دارد که به دنبال مسیر خود باشید و از شروع دوباره و دوباره نترسید. برای شما در تلاش های خود موفق باشید، و ممکن است ولوند، حامی باستانی آهنگران اسکاندیناوی، به شما کمک کند!

چاقوی فولادی دمشق. تیغه فولادی دمشق DIY. ساخت فولاد دمشق در خانه. ساخت چاقو از فولاد دمشق. اکنون ما در مورد ایجاد یک چاقوی کوچک، جعلی، حک نشده با دستان خود با استفاده از یک آهنگر، سندان، چکش و عزم خانگی صحبت خواهیم کرد. من تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم، و مطمئناً این تنها راه برای به دست آوردن دمشق جوش داده شده نیست؛ این داستان چگونگی ساختن آن است.

مرحله 1: مواد و ابزار
- صفحات فولادی دو یا چند درجه (ترجیحاً کربن بالا) که با یکدیگر تضاد دارند، فولاد 1095 با کربن بالا و فولاد 15n20 را با مقدار نیکل کم انتخاب کردم که پس از اچ کردن، روشنایی و کنتراست را اضافه می کند.
- شار (بوراکس، که می تواند در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شود)
- یک قطعه آرماتور، یک میله بلند (به عنوان دسته به قطعه کار جوش داده می شود)
- چوب انتخابی شما برای دسته چاقو
- رزین اپوکسی (سخت شدن در 5 دقیقه ایده آل است)
- پرچ های برنجی
- ترکیب برای پردازش چوب دسته، من از روغن بذر کتان استفاده کردم
- روغن سخت کننده فلز (گیاهی)
- کلرید آهن
- سندان (ترجیحا سندان فولادی واقعی، اگر چه اگر ندارید، برخی از اشیاء بادوام دیگر این کار را انجام می دهند: یک تکه ریل، یک پتک، یک تخته فلزی بزرگ، یک پایه لنگر بولد قدیمی، یا فقط یک ستون محکم بزرگ. ، سطح سخت و مسطح. به یاد داشته باشید که چگونه همه چیز با ضربات سنگ روی یک سنگ بزرگ شروع شد)
- چکش (من از وزن 1.3 کیلوگرم با سر ضربدری استفاده کردم)
- انبر
- جوشکاری (اختیاری است، اما برای جوش دادن صفحات به یکدیگر و جوش دادن دسته توصیه می شود، اگر جوش ندارید، می توانید صفحات را محکم با سیم بپیچید)
- فورج (قابلیت گرم کردن قطعه کار تا دمای مورد نیاز برای آهنگری، که برای همجوشی باکیفیت صفحات با یکدیگر بسیار مهم است، در ادامه در این مورد بیشتر خواهد شد)
- تسمه سنباده یا سوهان با حوصله زیاد
- کوره یا سایر روش های سخت شدن
- دستگاه مته یا حفاری
- معاون (چیز بسیار مفید)

مرحله 2: مونتاژ قطعه کار

صفحات فولادی به اندازه های مورد نیاز بریده می شوند، به عنوان مثال، مال من 7.6x1.2 سانتی متر است. علاوه بر این، هرچه قطعه کار بزرگتر باشد، شکل دادن به آن با چکش دشوارتر است. قبل از جوش دادن آنها در پشته، صفحات از همه طرف از زنگ زدگی و رسوب تمیز می شوند. در مرحله بعد، صفحات روی هم چیده می‌شوند، با گریدهای فولادی متناوب، بنابراین قطعه کار من شامل 7 صفحه بود که سه تای آن‌ها درجه 15n20 و چهار تای آن‌ها درجه 1095 بودند.

صفحات، که نسبت به یکدیگر تراز شده اند، به هم جوش داده می شوند (به درز من زیاد توجه نکنید)، و سپس یک دسته به پشته جوش داده می شود تا کار با قطعه کار در هنگام آهنگری آسان تر شود. استفاده از انبردست، به خصوص پس از جوش داده شدن پشته صفحات، اشکالی ندارد. به هر حال خودم را جعل کردم.

مرحله 3: اولین فورج پشته

کمی در مورد فورجم: با دست خودم از سیلندر گاز خالی (عمداً برای احتیاط نو خریدم) که داخلش با یک لایه پشم کائولن و سیمان نسوز 5 سانتی متری پوشانده شده درست کردم. توسط یک مشعل از نوع Ron-Reil گرم می شود که مقالات خوبی در مورد آن وجود دارد. خود فورج بزرگ نیست و می تواند بدون هیچ مشکلی تا دمای مورد نیاز گرم شود.

بنابراین، قطعه کار از صفحات به رنگ قرمز گیلاسی گرم می شود؛ گرما برای این کار لازم نیست خیلی قوی باشد. قطعه کار خانگی گرم شده با بوراکس پاشیده می شود که بلافاصله شروع به ذوب شدن می کند و باید اجازه دهید بین صفحات نفوذ کند. این کار با جلوگیری از تماس اکسیژن با فلز، رسوب را از بین می برد و از اکسیداسیون جلوگیری می کند. این عمل خلوص فلز قطعه کار را تضمین می کند.

سپس قطعه کار دوباره در فورج گرم می شود و این روش چند بار دیگر تکرار می شود و در صورت لزوم فراموش نمی شود که مقیاس را تمیز کنید. و بعد از این، قطعه کار تا دمای آهنگری گرم می شود، نمی توانم دقیقاً بگویم چقدر است، اما معتقدم در منطقه ای بین 1260-1315 درجه سانتیگراد است. در این دما، قطعه کار دارای رنگ زرد نارنجی بسیار روشن، شبیه به نور متوسط ​​روز خواهد بود.

برای جلوگیری از اتلاف وقت، مطمئن شوید که سندان و چکش در دسترس هستند و فضای کار آزاد به اندازه کافی وجود دارد.

سپس قطعه کار به سرعت روی سندان قرار می گیرد و با ضربات سبک و نرم، به طور یکنواخت در کل منطقه، آهنگری صفحات آغاز می شود. سپس قطعه کار دوباره در فورج قرار می گیرد و تا دمای آهنگری گرم می شود و سپس با ضربات نیروی متوسط ​​آهنگری می شود.

و پس از این، قطعه کار کشیده می شود تا بتوان آن را خم کرد.

مرحله 4: قطعه کار را تا کنید

زمان آن رسیده است که تعداد لایه ها را در قطعه کار افزایش دهید. برای انجام این کار، قطعه کار به طول دو برابر طول اصلی آهنگری می شود، اما مهم است که آن را به طور مساوی کشش دهید و نه فقط آن را کشش دهید. در وسط قطعه کار کشیده شده، یک فرورفتگی عرضی به ضخامت 3/4 یا 4/5 با استفاده از یک بریدگی، اسکنه یا روش مناسب دیگر ایجاد می‌شود که در امتداد آن قطعه کار در لبه سندان از وسط تا می‌شود و برگردانده می‌شود. و در تمام طول آهنگری می شود، مطمئن شوید که نیمه ها نسبت به یکدیگر در امتداد لبه های جانبی حرکت نمی کنند.

سپس فرآیند گرمایش/ آهنگری از مرحله قبل تکرار می شود: شار، گرما، سرد، گرما، فورج، فورج. روش افزایش تعداد لایه ها تا تعداد این لایه ها تکرار می شود، بنابراین من آن را 4 بار تا کردم و 112 لایه به دست آوردم. (اگر لایه های بیشتری می خواهید لطفاً الگو کوچکتر می شود. فرمول محاسبه لایه ها به صورت زیر است: عدد اولیه * 2 به توان تعداد تاها یعنی 7 * 2^4 = 112) .

بعد، قطعه کار خانگی که تا دمای آهنگری گرم می شود، در شیار سندان قرار می گیرد، کاملاً پیچیده می شود و سپس دوباره به شکل مستطیل می رسد. اما قبل از پیچاندن، قطعه کار را در گوشه ها سوراخ می کنند تا شکل آن گردتر شود، زیرا هنگام چرخاندن و آهنگری معکوس در یک قطعه کار مستطیلی، در صورتی که دمای قطعه کار کمتر از آهنگری باشد، آخال ها و ناخالصی هایی از چین های حاصل ایجاد می شود. درجه حرارت.

بعد از این کار مجدداً قطعه کار فورج می شود (چند بار تکرار کردم) و خنک می شود و برای اطمینان از یکنواختی آهنگری یکی از انتهای قطعه کار را تمیز کردم. در حین آهنگری، مخصوصاً در مرحله اول، مهم است که دمای قطعه کار را بالا نگه دارید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید لایه ها را از یکدیگر جدا کنید (به این می گویند لایه لایه شدن که اصلاً خوب نیست). .

مرحله 5: مدل سازی و نمایه سازی خشن

اکنون باید مشخصات چاقوی آینده را تصور کنید و تقریباً آن را از جای خالی جعل کنید. هرچه بتوانید پروفیل و اریب را با دقت بیشتری جعل کنید، کمتر با سنگ زنی (روی ماشین یا فایل) زحمت خواهید کشید. مقالات زیادی در مورد این موضوع توسط آهنگران با تجربه تر وجود دارد، بنابراین من وارد جزئیات نمی شوم. نکته اصلی این است که قطعه کار تقریباً مانند پلاستیکین رفتار می کند؛ هنگامی که گرم می شود، لازم است آن را در جهت مورد نظر پانچ کنید.

مرحله 6: سنباده زدن نمایه

شکل دهی نهایی پروفیل با آسیاب و سوهان انجام می شود. چای را ذخیره کنید، زیرا به احتمال زیاد این کار زمان زیادی می برد، مگر اینکه مطمئناً دستگاه آسیاب داشته باشید.

مرحله هفتم: سمباده زدن، شن کشی، سمباده زدن...و فکر کردن به معنای زندگی

مرحله 8: نمایه تمام شده

بعد از اینکه پروفیل کاردستی شکل گرفت هنوز باید با یک فایل با دانه ریزتر نهایی شود، من از 400 استفاده کردم. لبه تیغه تقریباً تیز می شود، اما نه کاملاً؛ لازم است که آن را کمی تیز نشده رها کنید تا در هنگام سخت شدن، مواد لبه تغییر شکل ندهند. پس از این کار، سوراخ هایی برای پرچ ها در دسته چاقو ایجاد می شود و قالب های چوبی برای این دسته آماده می شود.

مرحله 9: لحظه هیجان انگیز

سخت شدن.
یا تیغه شما را "می سازد" یا آن را از بین می برد. مهم است که تمرکز کنید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید تیغه را تغییر شکل داده و از بین ببرید. روشی که من استفاده کردم دقیق ترین روش سخت شدن نیست، اما تنها روشی بود که با ابزاری که داشتم در دسترس من بود و بهترین روغنی بود که می توانستم تهیه کنم.

قبل از سخت شدن، تیغه باید نرمال شود. این باعث کاهش تنش های ایجاد شده در هنگام آهنگری و پیچش می شود و احتمال تاب برداشتن در هنگام سخت شدن را کاهش می دهد. این نرمال سازی با گرم کردن تیغه بالاتر از دمای بحرانی آن (زمانی که دیگر مغناطیسی نیست، بنابراین داشتن آهنربا در دست مفید است) و خنک کردن آن در هوا انجام می شود. این روند سه تا پنج بار تکرار می شود، بنابراین من این کار را 5 بار انجام دادم. علاوه بر این، این عمل به شما کمک می کند تا خارج کردن تیغه را از فورج تمرین کنید، زیرا در هنگام سفت شدن هیچ تردیدی مجاز نیست. این عمل با چاقوی آویزان من در عکس نشان داده شده است. نکته جالب در مورد این قسمت این است که با سرد شدن، اکسیداسیون رخ می دهد که شروع به آشکار شدن الگوی فولاد می کند.

سخت شدن: تیغه دوباره بالاتر از دمای بحرانی گرم می شود و سپس به سرعت برداشته می شود و ابتدا با نوک آن در روغن نباتی گرم قرار می گیرد (برای گریدهای فولادی مانند من). برای گرم کردن خود روغن، می‌توانید به سادگی چیزی فلزی را گرم کنید و داخل ظرف حاوی روغن بیندازید؛ مثلاً من از عصا برای تختخواب‌ها استفاده کردم. روغن را هم بزنید، به این ترتیب سفت شدن یکنواخت تری خواهید داشت. اگر فولاد شما پر کربن است پس از آب برای سفت شدن آن استفاده نکنید، فقط تیغه را خراب می کند زیرا آب خیلی سریع خنک می شود که برای فولاد کربن بالا مناسب نیست.

اکنون باید با کاردستی مانند شیشه رفتار کرد، زیرا اگر تیغه به درستی تمپر شده باشد، آنقدر شکننده است که در صورت افتادن ممکن است بشکند.

بعد از این نوبت به تعطیلات می رسد.

مرحله 10: حرارت دادن فلز
تمپر کردن فرآیند ایجاد سختی به تیغه برای افزایش عمر و استحکام آن است. این امر با گرم کردن تیغه در دمای کنترل شده مشخص به دست می آید. بقیه کاردستی ام را به مدت یک ساعت در فر با دمای 205 درجه سانتیگراد سپری کردم. "پخت" تا زمانی که "آماده" روی صفحه نمایش ظاهر شود.

مرحله 11: اچ کردن

پیشاپیش بابت کمبود عکس از این مرحله و مراحل بعدی عذرخواهی می کنم، اما روند کار بسیار ساده است. کلرید فریک طبق دستورالعمل ارائه شده با آن تهیه می شود و سپس تیغه تا زمانی که در همان دستورالعمل ذکر شده است در آن نگهداری می شود. در مورد من، 3 قسمت آب به 1 قسمت کلرید آهن است و اجازه دهید 3-5 دقیقه بماند. این روند واقعاً هیجان انگیز است و نتیجه شبیه چاقوی بتمن است.

مرحله 12: دسته و تیز کردن

باز هم، تکنیک ها و دستورالعمل های زیادی در مورد نحوه ساخت دسته چاقو و تیز کردن آن وجود دارد، بنابراین من وارد جزئیات نمی شوم. فقط بگم که برای کاردستی من قالب های گیلاس رو انتخاب کردم که با چسب اپوکسی به دسته چاقو چسبوندم و با دو پرچ برنجی محکم کردم. با شن 400 سمباده زدم و با روغن بزرک پوشاندم.

برای تیز کردن از هیچ روش خاص و پر زحمتی استفاده نمی‌کنم، بلکه بیشتر از سنگ‌شکن معمولی استفاده می‌کنم.

مرحله 13: وقت آن است که به پشت خود ضربه بزنید، چاقو آماده است...

این چاقوی تمام شده من است، حدود 15 سانتی متر طول دارد. ممکن است مردم فکر کنند که این کاملا خنده دار است، اما من نمی دانم چگونه این الگوی فانتزی به وجود آمد. اکنون ما در مورد ایجاد یک چاقوی کوچک، جعلی، حک نشده با دستان خود با استفاده از یک آهنگر، سندان، چکش و عزم خانگی صحبت خواهیم کرد. من تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم، و مطمئناً این تنها راه برای به دست آوردن دمشق جوش داده شده نیست؛ این داستان چگونگی ساختن آن است.

فولاد دمشق امروزه دمشق جوش داده شده نامیده می شود که از صفحات فلزی جوش داده شده از فولادهای مختلف به دست می آید که متعاقباً آهنگری و پیچ خورده می شود. مثل این است که رنگ های مختلف پلاستیک را به هم بپیچانید و یک الگوی موج دار ایجاد کنید. پس از آهنگری، چنین قطعه کاری در معرض اچ قرار می گیرد که در آن فلزات غیر مشابه قطعه کار به طور ناموزون فرسایش می یابد و در نتیجه کنتراست زیبایی ایجاد می کند. فولاد اصلی دمشق به روشی متفاوت و بسیار خاص به دست می‌آید (اگرچه شبیه دمشق مدرن به نظر می‌رسد)، و تعداد کمی از مردم می‌دانند چگونه آن را بسازند؛ این واقعیت به دمشق به عنوان فلزی که ظاهراً دارای قدرت‌های جادویی است، شهرت داده است. و دلیل این "قدرت" مشابه شمشیرهای سامورایی، فرآیندی است که امکان دستیابی به فولادی همگن تر و در نتیجه با کیفیت های مطلوب را فراهم می کند که از راه های دیگر نمی توان به آن دست یافت و امکان گنجاندن آن را فراهم می کند. فولاد با کیفیت پایین و کربن بالا / کم در قطعه کار. که منجر به یک تیغه با کیفیت بسیار بهتر می شود.

برای این کار می توانید خودتان یک اجاق سنگی کوچک بسازید. کل این روش زمان زیادی نمی برد و شما می توانید سال ها از چنین اجاق گازی استفاده کنید، به خصوص اگر فرآیند ساخت فولاد دمشق و تیغه های آن شما را مجذوب خود کند.

سنگ آهن و معمولی را آماده کنید. فورج سنگ را بردارید. سنگ آهن و زغال چوب را مخلوط کرده، مواد را در فورج سنگی قرار داده و تا دمای حداقل 1100-1200 درجه حرارت دهید. با چنین حرارتی اکسیژن آزاد شده و کاهش می یابد و در اثر واکنش با زغال، توده همگن اسفنجی تشکیل می شود.

از فر خارج کنید و اجازه دهید که خنک شود. تمام ناخالصی های آهن اسفنجی به دست آمده را با آهنگری له کنید. در نتیجه این مراحل، شما باید یک قطعه کوچک آهن فرفورژه را به دست آورید که محتوای کربن آن بسیار پایین است. یک ظرف سفالی آماده کنید تا قطعات آهن حاصل را در آن گرم کنید؛ حرارت دادن در یک بوته سفالی بسته یک گزینه عالی خواهد بود.

بوته را خنک کنید، این کار باید به تدریج و به آرامی انجام شود و آن را به سادگی در یک کوره خنک برای مدت نامحدود قرار دهید. شمش حاصل را بردارید.

از مواد به دست آمده (شمش) یک تیغه درست کنید. برای انجام این کار، شمش را تا دمای حداقل 650 درجه گرم کنید (پلاستیک می شود) و آن را جعل کنید، پس از رسیدن به نتیجه مطلوب، تیغه حاصل را به سرعت در آب یا آب نمک خنک کنید تا سفت شود.

ویدئو در مورد موضوع

منابع:

• فولاد دمشق در خانه

Bulat فولادی است که به لطف تکنیک ساخت منحصر به فرد، ساختار سطحی خاصی را به دست می آورد که خاصیت ارتجاعی و سختی را افزایش می دهد. از زمان های قدیم، این ماده برای ساخت سلاح های لبه دار با کیفیت بالا استفاده می شده است، زیرا مواد مدرن ترکیبی مشابه از سختی، کشش، قابلیت نگه داشتن لبه و چکش خواری ندارند.

دستورالعمل ها

از نظر پارامترهای شیمیایی، فولاد داماسک از نظر محتوای کربن بالا با فولاد معمولی تفاوت دارد، اما از نظر ویژگی های فیزیکی، فولاد داماسک ویژگی های چکش خواری مشخصه فولاد کم کربن را حفظ می کند و پس از سخت شدن فلز تبدیل به فلز می شود. حتی سخت تر از فلز کم کربن، که به دلیل ساختار داخلی فولاد داماسک است. از نظر ظاهری، به دلیل وجود یک الگوی آشفته بر روی سطح، که در هنگام تبلور ایجاد می شود، همیشه می توان فولاد داماسک را متمایز کرد.

راه های زیادی برای ایجاد فولاد داماس وجود دارد، چه مدرن و چه سنتی. امروز فولاد داماش ذوب شده است. کوره ذوب فولاد را با اجزای فولاد داماسک پر کنید: فولاد یا آهن کم کربن که در دمای حدود 1650 درجه ذوب می شود. پس از این، به فلز مذاب اضافه کنید

صدها فولاد مدرن برای تهیه یک پکیج مناسب هستند که من فقط تعداد کمی را نام می برم. ترکیب شیمیایی برای SHX15 ، SHX4 ، SHX20SG ، SHX15SG ، 65G ، 50XFA ، 60S2XFA ، 70G ، 70S2HA ، 5XNM ، 5XGM ، 5X2MNF ، 6XVG ، 5XNV ، 9XS ، 9XS ، XVS ، XVG ، Y8 ، Y8 ، Y8 ، Y12 ، Y12. از نظر دماهای آهنگری و سخت شدن، Shx15، U8 و 65g برای یکدیگر ایده آل هستند. دمای جوشکاری آنها تقریباً 1100 درجه است ، دمای آهنگری 900-1000 درجه ، دمای سخت شدن 850 درجه است. همه این فولادها با "سه قانون" مطابقت دارند و در زندگی روزمره به راحتی پیدا می شوند.

در صورت استفاده به نسبت مساوی، این فولادها فولاد دمشق را با محتوای کربن 0.8 درصد تولید می کنند. برای ساخت یک بسته، این فولادها را در صفحاتی با ابعاد مساوی به ابعاد تقریباً 15*5*1 سانتی متر فورج می کنیم، آنها را در یک بسته بندی 6 لایه y8 - wx15 - 65g - y8 - wx15 - 65g می چینیم. برای جلوگیری از از هم پاشیدن بسته در گوشه ها، آن را با جوش برقی گرفته و دسته ای از آرماتور به طول 50-60 سانتی متر از انتهای آن جوش می دهیم، بسته آماده جوش است. حالا بیایید آن را در یک فورج گرم شده قرار دهید و آن را به دمای 850-900 درجه برسانید، این رنگ قرمز نارنجی است. بیایید کیسه را توسط دسته از فورج بیرون بیاوریم و روی لبه آن قرار دهیم تا تمام لایه های فولادی به صورت عمودی بایستند. یک مشت بوراکس را در بالای کیسه قرار دهید. بوراکس باید ذوب شود و درست در کیسه جریان یابد. اگر بوراکس نشت نکند، باید مقدار بیشتری اضافه کنید. اگر بوراکس همه ذوب نشده است، باید کیسه بوراکس را در فورج روی زغال سنگ نگه دارید تا زمانی که بوراکس ذوب شود. سپس باید بسته را 90 درجه بچرخانید تا تمام لایه های فلز نسبت به زمین افقی باشند. در این حالت بوراکس باید بین لایه های فولادی چند دقیقه بجوشد. این امر ضروری است تا بوراکس تمام سرباره و رسوب روی فلز را که هنگام گرم شدن فلز در فورج تشکیل می شود، حل کند. سپس بسته را که به رنگ نارنجی گرم شده بیرون می آوریم، این تقریباً 900-950 درجه سانتیگراد است. بسته را زیر چکش قرار می دهیم و با ضربات ملایم از یک لبه به لبه دیگر آن را چکش می کنیم. با این عمل ما بوراکس مایع را با تمام سموم خارج می کنیم. جعل کردن در تمام سطح بسته توصیه نمی شود؛ بوراکس ممکن است در داخل بسته باقی بماند که متعاقباً منجر به "عدم نفوذ" می شود. پس از اینکه تمام بوراکس از بسته خارج شد، بسته هنوز جوش داده نشده است. ما به سادگی لایه های فلز پاک شده از سرباره را کنار هم قرار دادیم و در حال حاضر هیچ دسترسی هوایی به فلز در حال جوش وجود ندارد.تمام این فرآیند باید با دقت و ترجیحا با شیشه های ایمنی انجام شود.بوراکس داغ چندین متر به صورت متفاوت از کیسه پاشیده می شود. جهت ها و این بسیار خطرناک است.دوباره کیسه را در فورج قرار دهید و آن را تا دمای جوش حدود 1100 درجه به رنگ سفید رشته ای گرم کنید.رنگ بسته باید شبیه رنگ خورشید داغ باشد.در حالی که بسته گرم شده است. تا دمای جوش باید به طور مداوم کنترل شود و دائماً در فورج چرخانده شود تا نسوزد. به محض اینکه فلز مانند جرقه می درخشد، این یک فرسودگی است. بسته بندی آماده است جوشکاری زمانی قابل مشاهده است که کیسه به طور یکنواخت گرم شود. در برابر گرمای سفید، هیچ لکه تیره ای روی آن وجود ندارد و جرقه ها از آن شروع به جهش می کنند. بسته آماده برای جوشکاری از فورج خارج می شود و در تمام طول آن چکش می خورد. در آینده، شما باید بسته را با آهنگری به یک نوار بکشید. کشیدن نوار باید در دمای گرمایش کمتر از دمای جوش انجام شود، تقریباً 950-1000 درجه - حرارت زرد. هنگام جعل یک بسته "روی لبه" در دمای 950-1000 درجه، بلافاصله خواهید دید که آیا همجوشی وجود ندارد یا خیر؛ به جای "عدم همجوشی"، لایه ها از هم جدا می شوند. عدم نفوذ چندان بد نیست؛ بوراکس دوباره به محل جدا شدن لایه ها اضافه می شود و فرآیند جوش تکرار می شود. فرسودگی شغلی وحشتناک است. در محل سوختگی، فولاد دیگر قابل درمان نیست. بعد از اینکه بسته به صورت نواری بیرون کشیده شد، می توان آن را به صورت گرم برش داد یا به سادگی با آسیاب به سه قسمت مساوی تقسیم کرد. این قطعات دوباره داخل کیسه قرار می گیرند و فرآیند جوشکاری تکرار می شود. بنابراین از 6 لایه یک بسته 18 لایه و سپس از 54 و غیره دریافت خواهید کرد. الگوی حاصل از این فرآیند آهنگری "الگوی داماسک وحشی" نامیده می شود. برای به دست آوردن یک الگوی وحشی متضاد واضح، باید حدود 300-500 لایه را در بسته جمع آوری کنید. در طول فرآیند آهنگری، تنها حدود 2 کیلوگرم از محصول نهایی از بسته 3.5 کیلوگرمی ما باقی می ماند؛ بقیه فلز در طول فرآیند آهنگری سوخته است. برای بهبود کیفیت فولاد دمشق، آخرین کشیدن بسته به یک نوار باید در دمای 850-900 درجه، رنگ قرمز-نارنجی گرما انجام شود. این به شما امکان می دهد تا به ساختار فولادی ریزدانه برسید. بهتر است فولاد دمشق را در روغن ماشین استفاده شده سفت کنید. پس از سفت شدن، الگوی روی فولاد قوی تر می شود. فولاد دمشق را نمی توان در آب سخت کرد، می تواند به سادگی در آنجا بشکند. آهنگران ژاپنی شمشیرهای خود را در آب سفت می کنند، اما قبل از سفت شدن، آنها را با خاک رس آتشین می پوشانند. پس از خاموش شدن در روغن، دمشق دارای سختی تقریباً 60-64 واحد راکول خواهد بود. برای رفع تنش داخلی در فولاد دمشق باید آزاد شود. این کار با دو بار حرارت دادن فولاد تا دمای 180-200 درجه به مدت 1 ساعت انجام می شود. این فرآیند را می توان حتی در خانه در آشپزخانه در فر انجام داد. الگوی روی فولاد با حک کردن آن در محلول 5٪ اسید نیتریک یا کلرید آهن آشکار می شود. هر استاد غلظت کلرید آهن را برای خود انتخاب می کند. شما باید شروع به یادگیری نحوه ساخت فولاد دمشق با "دمشق وحشی" کنید و از آنجا می توانید به ساختن الگوهای پیچیده تر بروید. نکته ای دیگر برای کسانی که بسته را در فورج ذغال سنگ گرم می کنند. توصیه می شود از کک به عنوان سوخت استفاده شود؛ رنده ها را کمتر مسدود می کند و حرارت بیشتری تولید می کند. توصیه می شود خود بسته را در لایه های بالایی زغال سنگ یا حتی روی زغال سنگ گرم کنید. در این لایه‌ها، هوای عبوری از پایین به بالا عملاً بدون اکسیژن باقی می‌ماند. تمام اکسیژن با عبور از زغال سنگ می سوزد و در لایه های بالایی زغال سنگ به شدت با دی اکسید کربن غنی می شود. در نتیجه در لایه های بالایی زغال سنگ فلز تقریبا اکسید نشده و تا حدی کربنه شده و احیا می شود.

با سلام به همه صنعتگران مغز! پس از تقریبا یک سال "ارتباط" با چکش و سندان، در نهایت تجربه و ابزار لازم برای ساختن جعلی را به دست آوردم. صنایع دستی، مانند یک چاقوی کوچک "دمشقی" از این مقالات مغز.

و اتفاقاً با یک پتک کوچک به عنوان سندان شروع کردم که با یک چکش کوچک به آن ضربه زدم.

اکنون ما در مورد ایجاد یک چاقوی کوچک، جعلی، حک نشده با دستان خود با استفاده از یک آهنگر، سندان، چکش و عزم خانگی صحبت خواهیم کرد. من تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم، و مطمئناً این تنها راه برای به دست آوردن دمشق جوش داده شده نیست؛ این داستان چگونگی ساختن آن است.

فولاد دمشق امروزه دمشق جوش داده شده نامیده می شود که از صفحات فلزی جوش داده شده مختلف به دست می آید فولاد مغزی، متعاقبا جعل و پیچ خورده است. مثل این است که رنگ های مختلف پلاستیک را به هم بپیچانید و یک الگوی موج دار ایجاد کنید. پس از آهنگری، چنین قطعه کاری در معرض اچ قرار می گیرد که در آن فلزات غیر مشابه قطعه کار به طور ناموزون فرسایش می یابد و در نتیجه کنتراست زیبایی ایجاد می کند. فولاد اصلی دمشق به روشی متفاوت و بسیار خاص به دست می‌آید (اگرچه شبیه دمشق مدرن به نظر می‌رسد)، و تعداد کمی از مردم می‌دانند چگونه آن را بسازند؛ این واقعیت به دمشق به عنوان فلزی که ظاهراً دارای قدرت‌های جادویی است، شهرت داده است. و دلیل این "قدرت" مشابه شمشیرهای سامورایی، فرآیندی است که امکان دستیابی به فولادی همگن تر و در نتیجه با کیفیت های مطلوب را فراهم می کند که از راه های دیگر نمی توان به آن دست یافت و امکان گنجاندن آن را فراهم می کند. فولاد با کیفیت پایین و کربن بالا / کم در قطعه کار. که منجر به یک تیغه با کیفیت بسیار بهتر می شود.

توجه!! چاقو می تواند خطرناک باشد لطفا آن را به افراد مبتلا به اختلالات روانی ندهید!!!

مرحله 1: مواد و ابزار

- صفحات فولادی دو یا چند درجه (ترجیحاً کربن بالا) که با یکدیگر تضاد دارند، فولاد 1095 با کربن بالا و فولاد 15n20 را با مقدار نیکل کم انتخاب کردم که پس از اچ کردن، روشنایی و کنتراست را اضافه می کند.
- شار (بوراکس، که می تواند در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شود)
- یک قطعه آرماتور، یک میله بلند (به عنوان دسته به قطعه کار جوش داده می شود)
- چوب انتخابی شما برای دسته چاقو
- رزین اپوکسی (سخت شدن در 5 دقیقه ایده آل است)
- پرچ های برنجی
- ترکیب برای پردازش چوب دسته، من از روغن بذر کتان استفاده کردم
– روغن سخت کننده فلز (گیاهی)
- کلرید آهن

- سندان (ترجیحا سندان فولادی واقعی، اگر چه اگر ندارید، برخی از اشیاء بادوام دیگر این کار را انجام می دهند: یک تکه ریل، یک پتک، یک تخته فلزی بزرگ، یک پایه لنگر بولد قدیمی، یا فقط یک ستون محکم بزرگ. ، سطح سخت و مسطح. به یاد داشته باشید که چگونه همه چیز با ضربات سنگ روی یک سنگ بزرگ شروع شد)
- چکش (من از وزنه 1.3 کیلوگرمی با ضربه گیر عرضی استفاده کردم)
- انبر
- جوشکاری (اختیاری است، اما برای جوش دادن صفحات به یکدیگر و جوش دادن دسته توصیه می شود، اگر جوش ندارید، می توانید صفحات را محکم با سیم بپیچید)
- فورج (قابلیت گرم کردن قطعه کار تا دمای مورد نیاز برای آهنگری، که برای همجوشی باکیفیت صفحات با یکدیگر بسیار مهم است، در ادامه در این مورد بیشتر خواهد شد)
- تسمه سنباده یا سوهان با حوصله زیاد
- کوره یا سایر روش های سخت شدن
- دستگاه مته یا حفاری
- معاون (چیز بسیار مفید)

مرحله 2: مونتاژ قطعه کار

صفحات فولادی به اندازه مورد نیاز بریده می شوند اندازه مغزمال من به عنوان مثال 7.6x1.2cm; علاوه بر این، هرچه قطعه کار بزرگتر باشد، شکل دادن به آن با چکش دشوارتر است. قبل از جوش دادن آنها در پشته، صفحات از همه طرف از زنگ زدگی و رسوب تمیز می شوند. در مرحله بعد، صفحات روی هم چیده می‌شوند، با گریدهای فولادی متناوب، بنابراین قطعه کار من شامل 7 صفحه بود که سه تای آن‌ها درجه 15n20 و چهار تای آن‌ها درجه 1095 بودند.

صفحات، که نسبت به یکدیگر تراز شده اند، به هم جوش داده می شوند (به درز من زیاد توجه نکنید)، و سپس یک دسته به پشته جوش داده می شود تا کار با قطعه کار در هنگام آهنگری آسان تر شود. استفاده از انبردست، به خصوص پس از جوش داده شدن پشته صفحات، اشکالی ندارد. به هر حال خودم را جعل کردم.

مرحله 3: اولین فورج پشته

کمی در مورد فورج من: ساخته شد با دستان خودتاز یک سیلندر گاز خالی (برای احتیاط از عمد یک سیلندر جدید خریدم) که داخل آن با یک لایه پشم کائولن 5 سانتی متری و سیمان نسوز پوشیده شده است. توسط یک مشعل از نوع Ron-Reil گرم می شود که در مورد آن موارد خوبی وجود دارد مقالات مغز. خود فورج بزرگ نیست و می تواند بدون هیچ مشکلی تا دمای مورد نیاز گرم شود.

بنابراین، قطعه کار از صفحات به رنگ قرمز گیلاسی گرم می شود؛ گرما برای این کار لازم نیست خیلی قوی باشد. شمش گرم شده محصولات خانگیبا بوراکس پاشیده شده است، که بلافاصله شروع به ذوب شدن می کند و باید اجازه دهید بین صفحات نفوذ کند. این کار با جلوگیری از تماس اکسیژن با فلز، رسوب را از بین می برد و از اکسیداسیون جلوگیری می کند. این عمل خلوص فلز قطعه کار را تضمین می کند.

سپس قطعه کار دوباره در فورج گرم می شود و این روش چند بار دیگر تکرار می شود و در صورت لزوم فراموش نمی شود که مقیاس را تمیز کنید. و بعد از این، قطعه کار تا دمای آهنگری گرم می شود، نمی توانم دقیقاً بگویم چقدر است، اما معتقدم در منطقه ای بین 1260-1315 درجه سانتیگراد است. در این دما، قطعه کار دارای رنگ زرد نارنجی بسیار روشن، شبیه به نور متوسط ​​روز خواهد بود.

برای جلوگیری از اتلاف وقت، مطمئن شوید که سندان و چکش در دسترس هستند و فضای کار آزاد به اندازه کافی وجود دارد.

سپس قطعه کار به سرعت روی سندان قرار می گیرد و با ضربات سبک و نرم، به طور یکنواخت در کل منطقه، آهنگری صفحات آغاز می شود. سپس قطعه کار دوباره در فورج قرار می گیرد و تا دمای آهنگری گرم می شود و سپس با ضربات نیروی متوسط ​​آهنگری می شود.

و پس از این، قطعه کار کشیده می شود تا بتوان آن را خم کرد.

مرحله 4: قطعه کار را تا کنید

وقت آن است که تعداد را افزایش دهیم لایه های مغزدر قطعه کار برای انجام این کار، قطعه کار به طول دو برابر طول اصلی آهنگری می شود، اما مهم است که آن را به طور مساوی کشش دهید و نه فقط آن را کشش دهید. در وسط قطعه کار کشیده شده، یک فرورفتگی عرضی به ضخامت 3/4 یا 4/5 با استفاده از یک بریدگی، اسکنه یا روش مناسب دیگر ایجاد می‌شود که در امتداد آن قطعه کار در لبه سندان از وسط تا می‌شود و برگردانده می‌شود. و در تمام طول آهنگری می شود، مطمئن شوید که نیمه ها نسبت به یکدیگر در امتداد لبه های جانبی حرکت نمی کنند.

سپس فرآیند گرمایش/ آهنگری از مرحله قبل تکرار می شود: شار، گرما، سرد، گرما، فورج، فورج. روش افزایش تعداد لایه ها تا تعداد این لایه ها تکرار می شود، بنابراین من آن را 4 بار تا کردم و 112 لایه به دست آوردم. (اگر لایه های بیشتری می خواهید لطفاً الگو کوچکتر می شود. فرمول محاسبه لایه ها به صورت زیر است: عدد اولیه * 2 به توان تعداد تاها یعنی 7 * 2^4 = 112) .

سپس قطعه کار تا دمای آهنگری گرم می شود محصولات خانگیدر شیار سندان قرار داده و به خوبی تابیده می شود و دوباره به شکل مستطیل در می آید. اما قبل از پیچاندن، قطعه کار را در گوشه ها سوراخ می کنند تا شکل آن گردتر شود، زیرا هنگام چرخاندن و آهنگری معکوس در یک قطعه کار مستطیلی، در صورتی که دمای قطعه کار کمتر از آهنگری باشد، آخال ها و ناخالصی هایی از چین های حاصل ایجاد می شود. درجه حرارت.

بعد از آن آموزش مغزدوباره آهنگری می شود (چند بار تکرار کردم) و خنک می شود و برای اطمینان از یکنواختی آهنگری یکی از انتهای قطعه کار را تمیز کردم. در حین آهنگری، مخصوصاً در مرحله اول، مهم است که دمای قطعه کار را بالا نگه دارید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید لایه ها را از یکدیگر جدا کنید (به این می گویند لایه لایه شدن که اصلاً خوب نیست). .

مرحله 5: مدل سازی و نمایه سازی خشن

اکنون باید مشخصات چاقوی آینده را تصور کنید و تقریباً آن را از جای خالی جعل کنید. هرچه بتوانید پروفیل و اریب را با دقت بیشتری جعل کنید، کمتر با سنگ زنی (روی ماشین یا فایل) زحمت خواهید کشید. در مورد این موضوع زیاد است مقالات مغزآهنگران با تجربه تر، بنابراین من به جزئیات نمی پردازم. نکته اصلی این است که قطعه کار تقریباً مانند پلاستیکین رفتار می کند؛ هنگامی که گرم می شود، لازم است آن را در جهت مورد نظر پانچ کنید.

مرحله 6: سنباده زدن نمایه

شکل دهی نهایی پروفیل با آسیاب و سوهان انجام می شود. چای را ذخیره کنید، زیرا به احتمال زیاد این کار زمان زیادی می برد، مگر اینکه مطمئناً آسیاب داشته باشید ماشین مغز.

مرحله هفتم: سمباده زدن، شن کشی، سمباده زدن...و فکر کردن به معنای زندگی

مرحله 8: نمایه تمام شده

بعد از پروفایل صنایع دستیتشکیل شده است، هنوز باید با یک فایل با دانه ریزتر نهایی شود، من از 400s استفاده کردم. لبه تیغه تقریباً تیز می شود، اما نه کاملاً؛ لازم است که آن را کمی تیز نشده رها کنید تا در هنگام سخت شدن، مواد لبه تغییر شکل ندهند. پس از این کار، سوراخ هایی برای پرچ ها در دسته چاقو ایجاد می شود و قالب های چوبی برای این دسته آماده می شود.

مرحله 9: لحظه هیجان انگیز

سخت شدن.
یا تیغه شما را "می سازد" یا آن را از بین می برد. مهم است که تمرکز کنید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید تیغه را تغییر شکل داده و از بین ببرید. روشی که من استفاده کردم دقیق ترین روش نیست آموزش مغزاما این تنها وسیله ای بود که با ابزاری که داشتم در دسترس من بود و بهترین روغنی بود که می توانستم تهیه کنم.

قبل از سخت شدن، تیغه باید نرمال شود. این باعث کاهش تنش های ایجاد شده در هنگام آهنگری و پیچش می شود و احتمال تاب برداشتن در هنگام سخت شدن را کاهش می دهد. این نرمال سازی با گرم کردن تیغه بالاتر از دمای بحرانی آن (زمانی که دیگر مغناطیسی نیست، بنابراین داشتن آهنربا در دست مفید است) و خنک کردن آن در هوا انجام می شود. این روند سه تا پنج بار تکرار می شود، بنابراین من این کار را 5 بار انجام دادم. علاوه بر این، این عمل به شما کمک می کند تا خارج کردن تیغه را از فورج تمرین کنید، زیرا در هنگام سفت شدن هیچ تردیدی مجاز نیست. این عمل با چاقوی آویزان من در عکس نشان داده شده است. نکته جالب در مورد این قسمت این است که با سرد شدن، اکسیداسیون رخ می دهد که شروع به آشکار شدن الگوی فولاد می کند.

خاموش کردن: تیغه دوباره بالاتر از دمای بحرانی گرم می شود و سپس به سرعت خارج می شود و ابتدا با نوک آن در روغن نباتی گرم قرار می گیرد (برای چنین مارک هایی فولاد مغزیمثل مال من). برای گرم کردن خود روغن، می‌توانید به سادگی چیزی فلزی را گرم کنید و داخل ظرف حاوی روغن بیندازید؛ مثلاً من از عصا برای تختخواب‌ها استفاده کردم. روغن را هم بزنید، به این ترتیب سفت شدن یکنواخت تری خواهید داشت. اگر فولاد شما پر کربن است پس از آب برای سفت شدن آن استفاده نکنید، فقط تیغه را خراب می کند زیرا آب خیلی سریع خنک می شود که برای فولاد کربن بالا مناسب نیست.

با زیر درختاکنون باید مانند شیشه رفتار شود، زیرا اگر تیغه به درستی تمپر شده باشد، آنقدر شکننده است که در صورت افتادن ممکن است بشکند.

بعد از این نوبت به تعطیلات می رسد.

مرحله 10: حرارت دادن فلز

تمپر کردن فرآیند ایجاد سختی به تیغه برای افزایش عمر و استحکام آن است. این امر با گرم کردن تیغه در دمای کنترل شده مشخص به دست می آید. تعطیلات بازی های فکریمن یک ساعت در فر با دمای 205 درجه سانتی گراد گذاشتم. "پخت" تا زمانی که "آماده" روی صفحه نمایش ظاهر شود.

مرحله 11: اچ کردن

پیشاپیش بابت کمبود عکس از این مرحله و مراحل بعدی عذرخواهی می کنم، اما روند کار بسیار ساده است. کلرید فریک طبق دستورالعمل ارائه شده با آن تهیه می شود. دستورالعمل های مغزی، و سپس تیغه تا زمانی که در همان دستورالعمل مشخص شده است در آن نگهداری می شود. در مورد من، 3 قسمت آب به 1 قسمت کلرید آهن است و اجازه دهید 3-5 دقیقه بماند. این روند واقعاً هیجان انگیز است و نتیجه شبیه چاقوی بتمن است.

مرحله 12: دسته و تیز کردن

باز هم، تکنیک ها و دستورالعمل های زیادی در مورد نحوه انجام آن وجود دارد چطور انجام دادندسته چاقو و تیز کردن آن، بنابراین من می توانم بدون جزئیات مغز. این را فقط برای خودم بگویم صنایع دستیمن قالب های گیلاس را انتخاب کردم که با استفاده از چسب اپوکسی به دسته چاقو چسباندم و با دو پرچ برنجی محکم کردم. با شن 400 سمباده زدم و با روغن بزرک پوشاندم.

برای تیز کردن از هیچ روش خاص و پر زحمتی استفاده نمی‌کنم، بلکه بیشتر از سنگ‌شکن معمولی استفاده می‌کنم.

مرحله 13: وقت آن است که به پشت خود ضربه بزنید، چاقو آماده است...

این چاقوی تمام شده من است، حدود 15 سانتی متر طول دارد. ممکن است مردم فکر کنند که این کاملا خنده دار است، اما من نمی دانم چگونه این الگوی فانتزی به وجود آمد.

از شما متشکرم توجه مغز، امیدوارم این برای کسی مفید باشد!