Jokaisen ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin valaistusta tarvitaan, mutta sähköä ei ole. Tämä voi olla yksinkertainen sähkökatkos tai tarve korjata johdotus talossa, tai ehkä metsäretki tai vastaava.

Ja tietysti kaikki tietävät, että tässä tapauksessa vain sähköinen taskulamppu auttaa - kompakti ja samalla toimiva laite. Nyt sähkötekniikan markkinoilla on monia erilaisia ​​tämän tuotteen tyyppejä. Näitä ovat tavalliset taskulamput hehkulampuilla ja LED-taskulamput ladattavilla paristoilla. Ja näitä laitteita tuottavat monet yritykset - "Dick", "Lux", "Cosmos" jne.

Mutta monet ihmiset eivät ajattele sen toimintaperiaatetta. Samaan aikaan, kun tiedät sähköisen taskulampun rakenteen ja piirin, voit tarvittaessa korjata sen tai jopa koota sen omin käsin. Yritetään selvittää tämä.

Yksinkertaisimmat lyhdyt

Koska taskulamput ovat erilaisia, on järkevää aloittaa yksinkertaisimmalla - akulla ja hehkulampulla, ja harkita myös sen mahdollisia toimintahäiriöitä. Tällaisen laitteen piirikaavio on alkeellinen.

Itse asiassa siinä ei ole mitään muuta kuin akku, virtapainike ja hehkulamppu. Ja siksi siinä ei ole erityisiä ongelmia. Tässä on muutamia mahdollisia pieniä ongelmia, jotka voivat johtaa tällaisen taskulampun epäonnistumiseen:

• Minkä tahansa koskettimen hapettuminen. Nämä voivat olla kytkimen, hehkulampun tai akun koskettimet. Sinun tarvitsee vain puhdistaa nämä piirielementit, ja laite toimii taas.
• Hehkulampun palaminen - kaikki on täällä yksinkertaista; valoelementin vaihtaminen ratkaisee tämän ongelman.
• Akut ovat täysin tyhjät - vaihda paristot uusiin (tai lataa ne, jos ne ovat ladattavia).
• Koskettimen puute tai katkennut johto. Jos taskulamppu ei ole enää uusi, on järkevää vaihtaa kaikki johdot. Tämä ei ole ollenkaan vaikea tehdä.

LED taskulamppu

Tämän tyyppisessä taskulampussa on tehokkaampi valovirta ja samalla se kuluttaa hyvin vähän energiaa, mikä tarkoittaa, että siinä olevat paristot kestävät pidempään. Kyse on valoelementtien suunnittelusta - LEDeissä ei ole hehkulankaa, ne eivät kuluta energiaa lämmitykseen, minkä vuoksi tällaisten laitteiden hyötysuhde on 80–85% korkeampi. Lisälaitteiden rooli transistorin, vastuksen ja suurtaajuusmuuntajan muuntimen muodossa on myös suuri.

Jos taskulampussa on sisäänrakennettu akku, sen mukana tulee myös laturi.

Tällaisen taskulampun piiri koostuu yhdestä tai useammasta LEDistä, jännitteenmuuntimesta, kytkimestä ja akusta. Aiemmissa taskulamppumalleissa LED-valojen kuluttaman tehon oli vastattava lähteen tuottamaa määrää.

Nyt tämä ongelma on ratkaistu jännitteenmuuntimella (kutsutaan myös kertoimeksi). Itse asiassa tämä on pääosa, joka sisältää taskulampun sähköpiirin.

Jos haluat tehdä tällaisen laitteen omin käsin, ei ole erityisiä vaikeuksia. Transistori, vastus ja diodit eivät ole ongelma. Vaikein osa on korkeataajuisen muuntajan käämitys ferriittirenkaaseen, jota kutsutaan estogeneraattoriksi.

Mutta tämä voidaan hoitaa myös ottamalla vastaava rengas energiansäästölampun viallisesta elektronisesta liitäntälaitteesta. Vaikka tietysti, jos ei halua sotkea tai ei ole aikaa, niin myynnissä on erittäin tehokkaita muuntimia, kuten 8115. Niiden avulla transistorin ja vastuksen avulla on mahdollista tuottaa LED-taskulamppua yhdellä paristolla.

Itse LED-taskulamppupiiri on samanlainen kuin yksinkertaisin laite, eikä sinun pitäisi jäädä siihen, koska jopa lapsi voi koota sen.

Muuten, kun käytät jännitteenmuunninta piirissä vanhassa, yksinkertaisessa taskulampussa, joka saa virtansa 4,5 voltin neliöparistosta, jota ei enää ole ostettavissa, voit turvallisesti asentaa 1,5 voltin akun, eli tavallisen "sormen" tai "pieni sormi" yksi. Valovirta ei häviä. Päätehtävänä tässä tapauksessa on ainakin pieninkin ymmärrys radiotekniikasta, kirjaimellisesti transistorien tuntemisen tasolla, ja myös kyetä pitämään juotosrautaa käsissäsi.

Kiinalaisten lyhtyjen jalostus

Joskus käy niin, että ostettu taskulamppu paristolla (joka näyttää olevan hyvälaatuinen) epäonnistuu kokonaan. Eikä se välttämättä ole ostajan vika virheellisestä toiminnasta, vaikka sitäkin tapahtuu. Useimmiten tämä on virhe koottaessa kiinalaista lyhtyä tavoittelemalla määrää laadun kustannuksella.

Tietysti tässä tapauksessa se on tehtävä uudelleen, modernisoitava jotenkin, koska rahat on käytetty. Nyt sinun on ymmärrettävä, kuinka tämä tehdään ja onko mahdollista kilpailla kiinalaisen valmistajan kanssa ja korjata tällainen laite itse.

Kun otetaan huomioon yleisin vaihtoehto, jossa latauksen merkkivalo syttyy, kun laite on kytkettynä, mutta taskulamppu ei lataudu eikä toimi, voit huomata tämän.

Valmistajan yleinen virhe on, että latausilmaisin (LED) on kytketty rinnan akun kanssa, mitä ei koskaan pitäisi sallia. Samanaikaisesti ostaja kytkee taskulampun päälle ja näkee, että se ei syty, syöttää jälleen virran lataukseen. Tämän seurauksena kaikki LEDit palavat kerralla.

Tosiasia on, että kaikki valmistajat eivät ilmoita, että tällaisia ​​laitteita ei voida ladata LED-valojen ollessa päällä, koska niitä on mahdotonta korjata, jää vain vaihtaa ne.

Joten modernisointitehtävä on kytkeä latausilmaisin sarjaan akun kanssa.

Kuten kaaviosta voidaan nähdä, tämä ongelma on täysin ratkaistavissa.

Mutta jos kiinalaiset asensivat tuotteeseensa 0118-vastuksen, LED-valoja on vaihdettava jatkuvasti, koska niille syötetty virta on erittäin korkea, ja riippumatta siitä, mitä valoelementtejä on asennettu, ne eivät kestä kuormaa.

LED otsalamppu

Viime vuosina tällainen valaistuslaite on tullut melko laajalle. Todellakin, se on erittäin kätevää, kun kätesi ovat vapaat ja valonsäde osuu siihen, mihin henkilö katsoo, tämä on nimenomaan ajovalaisimen tärkein etu. Aikaisemmin vain kaivostyöläiset saattoivat ylpeillä tästä, ja silloinkin sen käyttämiseen tarvittiin kypärä, johon taskulamppu itse asiassa oli kiinnitetty.

Nykyään tällaisen laitteen kiinnitys on kätevää, voit käyttää sitä missä olosuhteissa tahansa, eikä vyössäsi roikkuu melko isoa ja raskasta akkua, joka on lisäksi ladattava kerran päivässä. Moderni on paljon pienempi ja kevyempi, ja sen energiankulutus on myös erittäin alhainen.

Joten mikä on tällainen lyhty? Ja sen toimintaperiaate ei eroa LEDistä. Suunnitteluvaihtoehdot ovat samat - ladattavat tai irrotettavat akut. LEDien lukumäärä vaihtelee 3 - 24 akun ja muuntimen ominaisuuksien mukaan.

Lisäksi tällaisissa taskulampuissa on yleensä 4 hehkutilaa, ei vain yksi. Nämä ovat heikot, keskivahvat, voimakkaat ja signaali - kun LED-valot vilkkuvat lyhyin välein.

LED-otsavalon tiloja ohjataan mikro-ohjaimella. Lisäksi, jos se on saatavilla, jopa välkkyvä tila on mahdollista. Lisäksi tämä ei vahingoita LEDejä ollenkaan, toisin kuin hehkulamput, koska niiden käyttöikä ei riipu päälle-pois-jaksojen lukumäärästä hehkulangan puuttumisen vuoksi.

Joten mikä taskulamppu sinun pitäisi valita?

Tietenkin taskulamput voivat olla erilaisia ​​jännitteenkulutukseltaan (1,5 - 12 V) ja eri kytkimillä (kosketus- tai mekaanisilla), äänivaroituksella akun heikentymisestä. Tämä voi olla alkuperäinen tai sen analogeja. Eikä aina ole mahdollista määrittää, millainen laite on silmiesi edessä. Loppujen lopuksi, ennen kuin se epäonnistuu ja korjaukset alkavat, et voi nähdä, millainen mikropiiri tai transistori siinä on. On luultavasti parempi valita sellainen, josta pidät, ja ratkaista mahdolliset ongelmat sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

Kuinka korjata LED-taskulamppu? Kaavio kiinalaisesta lyhdystä verkkolatauksella

LED-valojen korjaus - yleiskatsaus vioista, laite ja kaavio

Normaalia ihmiselämää varten pimeässä hän tarvitsi aina valoa. Tekniikan kehittyessä valonlähteet ovat parantuneet taskulamppujen ja petrolilamppujen tulesta akkukäyttöisiin taskulamppuihin asti. Todellinen vallankumous valaistustekniikan maailmassa oli LEDin luominen, joka tuli välittömästi jokapäiväiseen elämään.

Nykyaikaiset LED-valot ovat erittäin taloudellisia, valo leviää hyvin kauas ja on erittäin kirkas. Valtava osa tällaisista litium-taskulamoista nykyaikaisilla markkinoilla valmistetaan Kiinassa, ne ovat erittäin halpoja ja edullisia. Halvuudesta johtuen usein tapahtuu erilaisia ​​vikoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan LED-valojen korjaamisen pääongelmia ja niiden korjaamista itse.

Miten LED-taskulamppu toimii?

Taskulamppujen klassinen muotoilu on hyvin yksinkertainen (riippumatta kotelotyypistä, olipa kyseessä sitten Cosmos tai DiK AN-005 malli). LED on kytketty akkuun, virtapiiri katkaistaan ​​sammutuspainikkeella. LEDien lukumäärästä riippuen piiriin lisätään itse valoelementtien määrä (esimerkiksi päävalo edessä ja apu kahvassa), vahvempi akku (tai useita), muuntaja, vastus , ja toimivampi kytkin on asennettu (Fo-DiK taskulamput) .

Miksi taskulamput hajoavat?

Nyt jätämme pois kiinalaisen lyhdin virheelliseen käyttöön liittyvät ongelmat - "Pudotin sen vesikulhoon, käänsin sen päälle ja pois päältä, mutta jostain syystä se ei paista." Taskulamppujen halpa saavutetaan yksinkertaistamalla laitteen sisällä olevia sähköpiirejä. Näin voit säästää komponenteissa (niiden määrässä ja laadussa). Tämä tehdään niin, että ihmiset ostavat uusia useammin ja yksinkertaisesti heittävät vanhat pois yrittämättä edes korjata niitä omin käsin.

Toinen säästökohde on tuotannossa työskentelevät ihmiset, joilla ei ole riittävää pätevyyttä työhön. Tämän seurauksena itse piirissä on monia pieniä ja suuria virheitä, huonolaatuinen juottaminen ja komponenttien kokoonpano, mikä johtaa lamppujen jatkuvaan korjaamiseen. Useimmissa tapauksissa kaikki ongelmat voidaan ratkaista diagnosoimalla ne oikein, minkä teemme seuraavaksi.

Taskulamppuvian syy

Todennäköisesti, kun kytkin on kytkettynä, LED-valot eivät halua syttyä sähköpiirin toimintahäiriön vuoksi. Yleisin niistä:

• akun tai akun koskettimien hapettuminen;
• hapettuminen koskettimissa, joihin akku on kytketty;
• vauriot johdoissa, jotka kulkevat sekä akusta LEDiin että takaisin;
• viallinen sammutuselementti;
• virran puute piirissä;
• vika itse LEDissä.

Hapetus. Useimmiten se esiintyy jo vanhoissa lyhdissä, joita käytetään usein erilaisissa sääolosuhteissa. Metalliin muodostuva sakka häiritsee normaalia kosketusta, minkä vuoksi paristokäyttöinen taskulamppu voi välkkyä tai ei syty ollenkaan. Jos paristossa tai akussa havaitaan hapettumista, sinun on harkittava vaihtamista.

Kuinka korjata yhteystiedot? Kevyet tahrat voidaan poistaa omin käsin etyylialkoholiin kastetulla vanupuikolla. Kun saastuminen on erittäin vakava, jopa ruoste on levinnyt runkoon - tällaisen akun käyttö voi olla vaarallista terveydelle ja hengelle. Liikkeistä löydät nyt riittävän määrän uusia paristoja ja akkuja, myös vanhantyyppisiin taskulamppuihin.

Huolehdi ympäristöstä – älä heitä vanhoja akkuja roskiin, kaupungillasi on todennäköisesti kierrätyspisteitä.

Hapettumista muodostuu myös itse taskulampun koskettimiin. Myös tässä on kiinnitettävä huomiota niiden eheyteen. Jos lika voidaan edelleen poistaa vanupuikolla ja alkoholilla, valitse tämä vaihtoehto. Vaikeasti saavutettaviin paikkoihin voit käyttää vanupuikkoa.

Jos koskettimet ovat täysin ruosteisia tai jopa mätä (mikä ei ole harvinaista vanhalle taskulampulle), ne on vaihdettava. Kysy elektroniikkaliikkeestäsi, onko vastaavia kontaktielementtejä (vähintään kymmenen vuoden ajan ne ovat olleet täysin identtisiä kaikissa taskulampuissa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta). Jos vastaavia ei ole, valitse mahdollisimman samanlainen vaihtoehto. Ohuella juotosraudalla varustettuina voit helposti juottaa ne uudelleen.

Johdinkoskettimien vaurioituminen. Edellä kuvattujen paikkojen lisäksi koskettimet ovat paikoissa, joissa sähköpiirin johdot juotetaan. Halpa tuotanto, kiire kokoonpanon aikana ja työntekijöiden huolimaton asenne johtavat usein siihen, että jotkut johdot unohdetaan kokonaan juottaa, joten LED-taskulamppu ei toimi, vaikka se olisi juuri otettu pois laatikosta. Kuinka korjata taskulamppu tässä tapauksessa? Tutki koko piiri huolellisesti siirtämällä johdot varovasti pois lääketieteellisillä pinseteillä tai muulla ohuella esineellä. Jos epäonnistunut juotos löytyy, se on palautettava samalla ohuella juotosraudalla.

Sama voidaan tehdä haurailla liitoksilla, joiden tyypillinen tila on repeytynyt paljas ydin, tuskin kiinnittyneenä liitokseen. Jos sinulla on tarpeeksi aikaa ja resursseja ja arvostat tätä taskulamppua, voit juottaa kaikki koskettimet järjestelmällisesti ja tehokkaasti uudelleen. Tämä lisää merkittävästi tällaisen piirin tehokkuutta, suojaa paljaita elementtejä kosteudelta ja pölyltä (mikä on tärkeää, jos taskulamppu on otsalamppu), ja myöhemmissä taskulampun korjaustapauksissa tämä esine poistetaan. Pienten LED-ajovalojen korjaus tehdään täsmälleen samalla tavalla, koot ovat vain erilaisia.

Johtojen vauriot. Kun olet varmistanut, että koskettimet ovat puhtaat, voit alkaa tarkastaa kaikki piirin johdot vaurioiden tai oikosulkujen varalta. Yleinen tapaus on, kun joko tehtaalla asennettaessa tai edellisen korjauksen jälkeen johdotus on vaurioitunut väärin asennetun kotelon kannen takia. Lanka juuttui kahden kotelon osan väliin ja katkesi tai murtui pultteja kiristettäessä. Virran aikana sähköpiiri voi ylikuumentua tai jopa oikosulku, mikä johtaa väistämättä LED-taskulamppujen korjaamiseen.

Kaikki repeytyneet osat on juotettava yhteen paremman johtavuuden varmistamiseksi kuin yksinkertaisella kiertämällä. Älä unohda eristää kaikkia paljaita alueita; on parasta käyttää ohutta lämpökutistemateriaalia. Vakavasti vaurioituneet, mahdollisesti jo ruostuneet johdot kannattaa vaihtaa kokonaan omin käsin (valitse sopiva lanka). Tällaisten muutosten jälkeen vanhat valot voivat loistaa paljon kirkkaammin - modernisointi parantaa virran kulkua.

Viallinen kytkin. Kiinnitä myös huomiota johtojen kosketuksiin kytkimien liittimien kanssa ja tee vianetsintä. Helpoin tapa selvittää, aiheuttaako kytkin taskulampun toimimattomuuden, on suorittaa piiri ilman sitä. Poista se piiristä kytkemällä akku suoraan LEDeihin (voit myös kokeilla verkkovirrasta akkua vastaavalla jännitteellä). Jos ne syttyvät, vaihda kytkin. Ehkä se on jo mekaanisesti rikki toistuvasta käytöstä, taskulamppu vain sammuu tai voi olla myös valmistusvirhe. Jos LEDit eivät halua syttyä suoraan akusta, jatkamme eteenpäin.

Virran puute verkossa. Yleisin syy tällaiseen toimintahäiriöön on tyhjentynyt tai erittäin vanha litiumakku. LED-taskulamppu voi hehkua latauksen aikana, mutta jos se irrotetaan pistorasiasta, se sammuu välittömästi. Täydellinen toimintahäiriö havaitaan, kun taskulamppu ei lataudu ollenkaan eikä reagoi millään tavalla päälle kytkettynä, vaikka latauksen merkkivalo palaa tasaisesti.

LED-vika. Kun kaikki johtojen ongelmat on korjattu (tai niitä ei ollut), kiinnitä huomiosi itse LEDeihin. Irrota varovasti levy, johon ne on juotettu. Käytä yleismittaria selvittääksesi virran, joka menee laudalle ja sieltä ulos. Jos mahdollista, tarkista koko taulun kontaktit. Todennäköisesti LEDit on kytketty sarjaan, joten jos yksi rikkoutuu, muutkaan eivät syty. Jokaisen tarkistaminen, jos niitä on 3 tai enemmän, kestää melko kauan, joten on parempi ostaa heti uudet LEDit.

Ledillä varustettu levy

Johtopäätös

Monet halvat kiinalaiset LED-taskulamput, jotka on koottu tiukassa olosuhteissa, ovat useimmiten herkkiä sähköpiirien vioille. Sinne asennetaan poikkileikkaukseltaan hyvin pieniä johtimia, joita on melko ongelmallista juottaa hyvälläkin laitteella. Lähes kaikki johtojen ja akkujen ongelmat voidaan kuitenkin korjata helposti kotona, oikealla ja huolellisella lähestymistavalla halpakin korjattu taskulamppu kestää jatkuvassa käytössä yli kolme vuotta.

lampagid.ru

Kuinka korjata kiinalainen LED-taskulamppu itse. Tee-se-itse-ohjeet LED-valojen korjaamiseen visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Tänään puhumme kuinka korjata kiinalainen LED-taskulamppu itse. Harkitsemme myös ohjeita LED-valojen korjaamiseen omin käsin visuaalisilla valokuvilla ja videoilla

Kuten näet, kaava on yksinkertainen. Pääelementit: virtaa rajoittava kondensaattori, tasasuuntaajadiodisilta neljällä diodilla, akku, kytkin, superkirkkaat LEDit, LED taskulampun akun latauksen osoittamiseksi.

No, nyt, järjestyksessä, kaikkien taskulampun elementtien tarkoituksesta.

Virtaa rajoittava kondensaattori. Se on suunniteltu rajoittamaan akun latausvirtaa. Sen kapasiteetti jokaiselle taskulampputyypille voi olla erilainen. Käytetään ei-polaarista kiillekondensaattoria. Käyttöjännitteen tulee olla vähintään 250 volttia. Piirissä se on ohitettava, kuten kuvassa, vastuksella. Se purkaa kondensaattorin sen jälkeen, kun olet irrottanut taskulampun latauspistorasiasta. Muuten voit saada sähköiskun, jos kosketat vahingossa taskulampun 220 voltin virtaliittimiä. Tämän vastuksen resistanssin on oltava vähintään 500 kOhm.

Tasasuuntaajasilta kootaan piidiodeille, joiden käänteinen jännite on vähintään 300 volttia.

Taskulamppujen akun latauksen ilmaisemiseksi käytetään yksinkertaista punaista tai vihreää LED-valoa. Se on kytketty rinnan yhden tasasuuntaussillan diodeista. Totta, kaaviossa unohdin ilmoittaa vastuksen, joka on kytketty sarjaan tämän LEDin kanssa.

Ei ole mitään järkeä puhua muista elementeistä, kaiken pitäisi joka tapauksessa olla selvää.

Haluaisin kiinnittää huomionne LED-taskulamppujen korjaamisen pääkohtiin. Katsotaanpa tärkeimpiä vikoja ja niiden korjaamista.

1. Taskulamppu lakkasi paistamasta. Tässä ei ole montaa vaihtoehtoa. Syynä voi olla erittäin kirkkaiden LEDien vika. Tämä voi tapahtua esimerkiksi seuraavassa tapauksessa. Laitoit taskulampun lataukseen ja laitoit vahingossa kytkimen päälle. Tässä tapauksessa tapahtuu jyrkkä virtahyppy ja yksi tai useampi tasasuuntaussillan diodi voi rikkoutua. Ja niiden takana kondensaattori ei ehkä kestä sitä ja oikosulku. Akun jännite nousee jyrkästi ja LEDit eivät toimi. Älä siis missään tapauksessa sytytä taskulamppua latauksen aikana, ellet halua heittää sitä pois.

2. Taskulamppu ei syty. No, tässä sinun täytyy tarkistaa kytkin.

3. Taskulamppu purkautuu hyvin nopeasti. Jos taskulamppu on "kokenut", akku on todennäköisesti saavuttanut käyttöikänsä. Jos käytät taskulamppua aktiivisesti, akku ei enää kestä vuoden käytön jälkeen.

Ongelma 1: LED-taskulamppu ei syty tai välkkyy työskennellessäsi

Yleensä tämä on syy huonoon kontaktiin. Helpoin toimenpide on kiristää kaikki kierteet tiukasti.Jos taskulamppu ei toimi ollenkaan, aloita pariston tarkastus. Se voi tyhjentyä tai vaurioitua.

Ruuvaa taskulampun takakansi irti ja yhdistä kotelo ruuvitaltalla akun negatiiviseen napaan. Jos taskulamppu syttyy, ongelma on painikkeen moduulissa.

90% kaikkien LED-taskulamppujen painikkeista on valmistettu saman kaavion mukaan: Painikkeen runko on valmistettu alumiinista kierteellä, siihen on asetettu kumikorkki, sitten itse painikemoduuli ja painerengas kosketusta varten runkoon.

Ongelma ratkaistaan ​​useimmiten löysällä kiristysrenkaalla. Voit korjata tämän ongelman etsimällä pyöreät pihdit, joissa on ohuet kärjet tai ohuet sakset, jotka on työnnettävä reikiin, kuten kuvassa, ja käännettävä myötäpäivään.

Jos rengas liikkuu, ongelma on korjattu. Jos rengas pysyy paikallaan, ongelma on painikemoduulin kosketuksessa runkoon. Kierrä kiristysrengas irti vastapäivään ja vedä painikemoduuli ulos Huono kosketus johtuu usein renkaan alumiinipinnan hapettumisesta tai piirilevyn reunasta (merkitty nuolilla)

Pyyhi nämä pinnat vain alkoholilla ja toimivuus palautuu.

Painikemoduulit ovat erilaisia. Jotkut saavat kosketuksen piirilevyn kautta, toiset sivuterälehtien kautta taskulampun runkoon. Taivuta vain terälehteä sivulle, jotta kontakti on tiukempi. Vaihtoehtoisesti voit tehdä juotteen tinasta niin että pinta on paksumpi ja kontakti puristuu paremmin.Kaikki LED-valot ovat periaatteessa samanlaisia

Plussa menee akun positiivisen koskettimen kautta LED-moduulin keskelle, miinus rungon läpi suljetaan napilla.

Kotelon sisällä olevan LED-moduulin tiiviys olisi hyvä tarkistaa. Tämä on myös yleinen ongelma LED-valoissa.

Kierrä moduulia myötäpäivään pyöröpihdeillä tai pihdeillä, kunnes se pysähtyy. Ole varovainen, LED on helppo vahingoittaa tässä vaiheessa.

Näiden toimien pitäisi riittää palauttamaan LED-taskulamppujen toimivuus.

On pahempaa, kun taskulamppu toimii ja tilat vaihdetaan, mutta valokeila on hyvin himmeä tai taskulamppu ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju.

Ongelma 2. Taskulamppu toimii hyvin, mutta on himmeä tai ei toimi ollenkaan ja sisällä on palaneen haju

Todennäköisesti ajuri on viallinen.Ajuri on transistoreissa oleva elektroninen piiri, joka ohjaa taskulampputiloja ja vastaa myös tasaisesta jännitetasosta akun purkauksesta riippumatta.

Sinun täytyy purkaa palanut ohjain ja juottaa uuteen ohjaimeen tai kytkeä LED suoraan akkuun. Tässä tapauksessa menetät kaikki tilat ja jää vain maksimi.

Joskus (paljon harvemmin) LED vioittuu.Voit tarkistaa tämän hyvin yksinkertaisesti. Kytke jännite 4,2 V/ LED-valon kosketinlevyihin. Tärkeintä ei ole sekoittaa napaisuutta. Jos LED palaa kirkkaasti, ohjain on epäonnistunut, jos päinvastoin, sinun on tilattava uusi LED.

Ruuvaa moduuli irti kotelosta. Moduulit vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti ne on valmistettu kuparista tai messingistä ja

Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan.Ensimmäinen merkki on, että normaalilla paristolla varustettu taskulamppu loistaa heikosti, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa .

Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:

1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi lanka irti.2. Kierrämme johdot jousen päälle.3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Johdon tulee työntyä hieman taskulampun kierreosan yläpuolelle.4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen johdon, jolloin johto varmistaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppu loistaa oikealla kirkkaudella. Tietysti tuollaisilla korjauksilla nappia ei ole enää saatavilla, joten taskulampun sytyttäminen ja sammuttaminen tapahtuu pääosaa kääntämällä.Kiinalainen työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, älä kosketa taskulampun takaosaa. Käännämme päämme poispäin.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka painetaan yksinkertaisesti taskulampun takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:

1. Tee 2 mm:n poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.3. Poista painike.4. Nuppi on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä. Kuvassa liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreä, napin näköinen esine) Puhdistaa pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laitoin napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata sen lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.

1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhi sulate pois alkoholilla ja kokoa painike.3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen napin pohjakoskettimeen.4. Laitoimme kaikki takaisin yhteen.Korjauksen jälkeen nappi toimii täydellisesti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo tuhoutuu helposti nappia käytettäessä. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on valmistettu tinasta.

PARANTAA FOKUUSTA.

Kiinalaisella miehelläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä. Ruuvimme pääosan irti.

1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte irti naskalilla samalla, kun painat kevyesti sormella lasin ulkoreunaa. Tämä helpottaa ruuvaamista.2. Irrota heijastin.3. Otamme tavallista toimistopaperia, rei'itetään toimistorei'illä 6-8 reikää.Rei'itysreikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina ne heijastimella.Tässä joudut kokeilemaan aluslevyjen määrää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Nykyinen potilas tarvitsi 6 niistä.

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Muutama lisäyksityiskohta lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä.

Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri: kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta he säästävät rahaa punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Parannettu LED-taskulamppu - RadioRadar

Valaistustekniikka

Etusivu Radioamatöörit Valolaitteet

Yöllä taskulamppu on välttämätön asia. Kaupallisesti saatavilla olevat näytteet, joissa on ladattava akku ja lataus verkkovirrasta, ovat kuitenkin vain pettymys. Ne toimivat vielä jonkin aikaa oston jälkeen, mutta sitten geelilyijyakku hajoaa ja yksi lataus alkaa kestää vain muutaman kymmenen minuutin hehkun. Ja usein latauksen aikana taskulampun ollessa päällä LED-valot palavat peräkkäin. Tietenkin taskulampun alhaisen hinnan vuoksi voit ostaa uuden joka kerta, mutta on suositeltavaa kerran ymmärtää vikojen syyt, poistaa ne olemassa olevasta taskulampusta ja unohtaa ongelma moniksi vuosiksi.

Tarkastellaanpa yksityiskohtaisesti kuvassa esitettyä. 1 kaavio yhdestä epäonnistuneesta lampusta ja määritä sen tärkeimmät puutteet. GB1-akun vasemmalla puolella on yksikkö, joka vastaa sen lataamisesta. Latausvirta asetetaan kondensaattorin C1 kapasitanssilla. Kondensaattorin rinnalle asennettu vastus R1 purkaa sen, kun taskulamppu on irrotettu verkosta. Punainen LED HL1 on kytketty rajoitusvastuksen R2 kautta rinnakkain tasasuuntaussillan VD1-VD4 vasemman alemman diodin kanssa käänteisellä polariteetilla. Virta kulkee LEDin läpi niiden verkkojännitteen puolijaksojen aikana, jolloin sillan vasen ylempi diodi on auki. Siten HL1-LEDin hehku osoittaa vain, että taskulamppu on kytketty verkkoon, ei sitä, että lataus on käynnissä. Se hehkuu, vaikka akku puuttuisi tai olisi viallinen.

Taskulamppujen verkkovirrasta kuluttaman virran rajoittaa kondensaattorin C1 kapasitanssi noin 60 mA:iin. Koska osa siitä on haarautunut HL1-LEDiin, GB1-akkujen latausvirta on noin 50 mA. Pistorasiat XS1 ja XS2 on suunniteltu mittaamaan akkujännitettä.

Vastus R3 rajoittaa akun purkausvirtaa rinnakkain kytkettyjen LEDien EL1-EL5 kautta, mutta sen vastus on liian pieni ja LEDien läpi kulkee nimellisvirran ylittävä virta. Tämä lisää kirkkautta hieman, mutta LED-kiteiden hajoamisnopeus kasvaa huomattavasti.

Nyt LED-palamisen syistä. Kuten tiedät, ladattaessa vanhaa lyijyakkua, jonka levyt on sulfatoitu, tapahtuu ylimääräinen jännitehäviö sen lisääntyneen sisäisen resistanssin yli. Tämän seurauksena latauksen aikana tällaisen akun tai niiden akun napojen jännite voi olla 1,5...2 kertaa suurempi kuin nimellisjännite. Jos tällä hetkellä pysäyttämättä lataamista suljet kytkimen SA1 tarkistaaksesi LEDien kirkkauden, niin kohonnut jännite riittää, jotta niiden läpi kulkeva virta ylittää merkittävästi sallitun arvon. LED-valot hajoavat yksi kerrallaan. Tämän seurauksena akkuun lisätään palaneita LED-valoja, jotka eivät sovellu jatkokäyttöön. Tällaista taskulamppua on mahdotonta korjata - vara-akkuja ei ole myynnissä.

Ehdotettu järjestelmä lyhdyn viimeistelyyn, joka näkyy kuvassa. 2 antaa sinun poistaa kuvatut puutteet ja poistaa sen elementtien vian mahdollisuuden virheellisten toimien vuoksi. Se koostuu LEDien kytkentäpiirin vaihtamisesta akkuun siten, että sen lataus keskeytyy automaattisesti. Tämä saavutetaan korvaamalla kytkin SA1 kytkimellä. Rajoitusvastus R5 valitaan siten, että LEDien EL1-EL5 läpi kulkeva kokonaisvirta akkujännitteellä GB1 4,2 V on 100 mA. Koska kytkin SA1 on kolmiasentoinen kytkin, tuli mahdolliseksi toteuttaa taskulampun taloudellinen tila vähentää kirkkautta lisäämällä siihen vastus R4.

HL1 LEDin merkkivalo on myös suunniteltu uudelleen. Vastus R2 on kytketty sarjaan akun kanssa. Jännite, joka putoaa sen yli, kun latausvirta kulkee, syötetään LEDiin HL1 ja rajoitusvastukseen R3. Nyt näytetään GB1-akun läpi kulkeva latausvirta, ei vain verkkojännitteen olemassaolo.

Käyttämätön geeliakku korvattiin kolmen Ni-Cd-akun yhdistelmällä, jonka kapasiteetti oli 600 mAh. Sen täyden latauksen kesto on noin 16 tuntia, ja akkua on mahdotonta vahingoittaa pysäyttämättä latausta ajoissa, koska latausvirta ei ylitä turvallista arvoa, joka on numeerisesti 0,1 akun nimelliskapasiteetista.

Poltettujen sijasta asennettiin HL-508h338WC LEDit, joiden halkaisija oli 5 mm valkoista valoa, joiden nimelliskirkkaus oli 8 cd 20 mA virralla (maksimivirta - 100 mA) ja säteilykulma 15°. Kuvassa Kuvassa 3 on esitetty tällaisen LEDin jännitehäviön kokeellinen riippuvuus sen läpi kulkevasta virrasta. Sen arvo 5 mA vastaa lähes täysin tyhjää akkua GB1. Tästä huolimatta taskulampun kirkkaus pysyi tässä tapauksessa riittävänä.

Tarkastelun suunnitelman mukaan muunnettu lyhty on toiminut menestyksekkäästi useiden vuosien ajan. Hehkun kirkkauden huomattava heikkeneminen tapahtuu vain, kun akku on lähes täysin tyhjä. Tämä on juuri merkki siitä, että se on ladattava. Kuten tiedetään, Ni-Cd-akkujen tyhjentäminen kokonaan ennen lataamista lisää niiden kestävyyttä.

Tarkastelun muokkausmenetelmän haitoista voidaan mainita kolmen Ni-Cd-akun akun melko korkea hinta ja vaikeus sijoittaa se taskulampun runkoon tavallisen lyijyhappoisen sijaan. Kirjoittajan oli leikattava uuden akun ulkokalvo, jotta sen muodostavat paristot voitaisiin sijoittaa tiiviimmin.

Siksi, kun viimeisteltiin toista taskulamppua neljällä LEDillä, päätettiin käyttää vain yhtä Ni-Cd-akkua ja LED-ohjainta SOT23-3-paketin ZXLD381-sirussa http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Tulojännitteellä 0,9...2,2 V se tarjoaa LED-valoja, joiden virta on jopa 70 mA.

Kuvassa Kuva 4 esittää tätä sirua käyttävän LEDin HL1-HL4 virtalähdepiirin. Kaavio niiden kokonaisvirran tyypillisestä riippuvuudesta induktorin L1 induktanssista on esitetty kuvassa. 5. Induktanssilla 2,2 μH (käytetään DLJ4018-2.2 induktoria) kukin neljästä rinnankytketystä LEDistä EL1-EL4 vastaa 69/4 = 17,25 mA virtaa, mikä riittää niiden kirkkaaseen hehkuun.

Muista lisäelementeistä vain Schottky-diodi VD1 ja kondensaattori C1 tarvitaan mikropiirin käyttämiseen tasoitetussa lähtövirtatilassa. On mielenkiintoista, että tyypillisessä ZXLD381-mikropiirin käytön kaaviossa tämän kondensaattorin kapasiteetti on merkitty 1 F. Akun latausyksikkö G1 on sama kuin kuvassa. 2. Myös olemassa olevia rajoitusvastuksia R4 ja R5 ei enää tarvita, ja kytkin SA1 tarvitsee vain kaksi asentoa.

Osien pienestä määrästä johtuen lyhdyn muokkaus tehtiin ripustusasennuksella. Akku G1 (Ni-Cd koko AA, kapasiteetti 600 mAh) on asennettu sopivaan pidikkeeseen. Verrattuna lyhtyyn, joka on muunnettu kuvan 1 kaavion mukaan. 2, kirkkaus osoittautui subjektiivisesti hieman alhaisemmaksi, mutta melko riittäväksi.

Julkaisupäivä: 31.5.2013

Lukijoiden mielipiteitä

Ei vielä kommentteja. Kommenttisi on ensimmäinen.

Voit jättää kommenttisi, mielipiteesi tai kysymyksesi yllä olevaan materiaaliin:

www.radioradar.net

Eräänä päivänä naapuri tuli luokseen ja toi mukanaan söpön kannettavan taskulampun.
Lyhty toimi kuusi kuukautta, makasi käyttämättömänä kuusi kuukautta, nyt sitä tarvitaan, mutta ei toimi. Lyhtyä käytettiin kellarissa; hehkulamppu on vain oven yläpuolella, ja on synkkää lähellä kaukaisia ​​hyllyjä, joissa on hilloa ja suolakurkkua. Lyhty asui kellarissa roikkuen ovenkarmissa kytkimen ja pistorasian alla. Kellari on kuiva, aviomies halusi tehdä kantotelineen hehkulampulla, mutta lyhty ilmestyi - siihen ei ollut tarvetta. Kun naiset juoruttelivat keskenään, minä työskentelin lyhdyn parissa. Taskulamppu on kiinalaisten valmistama, siinä on heliumhappoakku,
halogeeni hehkulamppu, laturi akun lataamiseen,
koottu primitiivisen kaavan mukaan.

Tein tarvittavat mittaukset akusta yleismittarilla:

Jännite ja virta ovat nolla, resistanssi on ääretön. Sellaisen akun kanssa ei ole mitään järkeä, minulla oli mahdollisuus yrittää elvyttää sitä, mutta jos se kuoli, se kuoli. Päätettiin tehdä yksinkertainen LED-taskulamppu, joka toimii 220 voltin jännitteellä.
Naapuri toi noin viiden metrin virtajohdon, jonka toisessa päässä oli pistoke.
Löysin 12 voltin led-lampun.
tarvittavasta laturista löytyi myös työpöytä,
Asensin vain D815D zener-diodin merkkivalon sijasta, Kyllä, juotin virtajohdon levyyn.
Hän työnsi pistokkeen verkkoon ja lyhdyn lempeä valo valaisi huoneen.
Kauppa oli vain puolentoista ruplan arvoinen, mutta sain naapurilta lahjaksi kolmen litran purkin erilaisia ​​suolakurkkuvihanneksia.

usamodelkina.ru

LED-taskulamppu 1,5 V ja alle

Estogeneraattori on lyhytkestoisten pulssien generaattori, jotka toistetaan melko suurilla aikaväleillä.

Yksi estogeneraattoreiden eduista on niiden suhteellinen yksinkertaisuus, kyky kytkeä kuorma muuntajan kautta, korkea hyötysuhde ja riittävän voimakkaan kuorman kytkentä.

Estooskillaattorit ovat hyvin usein käytössä radioamatööripiireissä. Mutta käytämme LEDiä tästä generaattorista.

Hyvin usein vaeltaessa, kalastaessa tai metsästäessä tarvitaan taskulamppu. Mutta sinulla ei aina ole akkua tai 3 V akkuja käsillä. Tämä piiri voi käyttää LEDiä täydellä teholla lähes tyhjästä akusta.

Hieman suunnitelmasta. Yksityiskohdat: mitä tahansa transistoria (n-p-n tai p-n-p) voidaan käyttää KT315G-piirissäni.

Vastus on valittava, mutta siitä lisää myöhemmin.

Ferriittirengas ei ole kovin suuri.

Ja korkeataajuinen diodi pienellä jännitehäviöllä.

Joten siivosin pöytäni laatikkoa ja löysin vanhan taskulampun, jossa oli hehkulamppu, tietysti palaneen, ja näin äskettäin kaavion tästä generaattorista.

Ja päätin juottaa piirin ja laittaa sen taskulamppuun.

No, aloitetaan:

Ensin kootaan tämän kaavion mukaan.

Otetaan ferriittirengas (vein sen ulos loistelampun liitäntälaitteesta) ja kelataan 10 kierrosta 0,5-0,3 mm lankaa (se voisi olla ohuempi, mutta se ei ole kätevää). Käärimme sen, teemme silmukan tai oksan ja kierrämme sitä vielä 10 kierrosta.

Nyt otamme KT315-transistorin, LEDin ja muuntajamme. Kokoamme kaavion mukaan (katso yllä). Laitoin myös kondensaattorin rinnakkain diodin kanssa, joten se hehkui kirkkaammin.

Joten he keräsivät sen. Jos LED ei syty, vaihda pariston napaisuutta. Ei edelleenkään pala, tarkista, että LED ja transistori on kytketty oikein. Jos kaikki on oikein eikä silti syty, muuntajaa ei ole käämitty oikein. Ollakseni rehellinen, piirini ei myöskään toiminut ensimmäisellä kerralla.

Nyt täydennämme kaaviota muilla yksityiskohdilla.

Kun asennat diodin VD1 ja kondensaattorin C1, LED hehkuu kirkkaammin.

Viimeinen vaihe on vastuksen valinta. Vakiovastuksen sijaan laitamme 1,5 kOhmin muuttuvan vastuksen. Ja alamme pyörimään. Sinun on löydettävä paikka, jossa LED paistaa kirkkaammin, ja sinun on löydettävä paikka, jossa LED sammuu, jos vastusta hieman lisää. Minun tapauksessani se on 471 ohmia.

Okei, nyt lähempänä asiaa))

Puramme taskulampun

Leikkasimme yksipuolisesta ohuesta lasikuidusta ympyrän taskulampun putken kokoiseksi.

Nyt lähdetään etsimään tarvittavien nimellisarvojen useiden millimetrien osia. Transistori KT315

Nyt merkitsemme levyn ja leikkaamme kalvon paperiveitsellä.

Muokkaamme lautaa

Korjaamme vikoja, jos niitä on.

Nyt tarvitsemme levyn juottamiseen erityisen kärjen, jos ei, sillä ei ole väliä. Otamme 1-1,5 mm paksuisen langan. Puhdistamme sen perusteellisesti.

Nyt kelaamme sen olemassa olevalle juotosraudalle. Langan pää voidaan teroittaa ja tinata.

No, aloitetaan osien juottaminen.

Voit käyttää suurennuslasia.

No, kaikki näyttää olevan juotettu, paitsi kondensaattori, LED ja muuntaja.

Nyt koeajo. Kiinnitämme kaikki nämä osat (ilman juottamista) "räkälle"

Hurraa!! Tapahtui. Nyt voit juottaa kaikki osat normaalisti ilman pelkoa

Yhtäkkiä kiinnostuin siitä, mikä on lähtöjännite, joten mittasin

3,7 V on normaalia suuritehoiselle LEDille.

Tärkeintä on juottaa LED))

Asetamme sen taskulamppuihimme; kun laitoin sen, irroin LEDin juottamisesta - se oli tiellä.

Ja niin, asensimme sen ja varmistimme, että kaikki mahtuu vapaasti. Nyt otamme laudan pois ja peitämme reunat lakalla. Jotta ei ole oikosulkua, koska taskulampun runko on miinus.

Nyt juotamme LEDin takaisin ja tarkistamme uudelleen.

Tarkastettu, kaikki toimii!!!

Nyt asetamme tämän varovasti taskulamppuun ja kytkemme sen päälle.

Tällainen taskulamppu voidaan käynnistää jopa tyhjästä paristosta tai jos paristoja ei ole ollenkaan (esimerkiksi metsässä metsästyksen aikana). On monia eri tapoja saada pieni jännite (työnnä 2 eri metallia olevaa johtoa perunaan) ja käynnistää LED.

Onnea!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

AKKU LED

Oli ilta, ei mitään. Ja aloin siivota radiokomponentteja ja muita elektronisia esineitäni, jotka olivat kertyneet pöydän ympärille. Jotkut menevät navettaan ja jotkut sohvalle. Ja asioiden järjestämisen yhteydessä törmäsin yksinkertaiseen poltettuun LED-taskulamppuun, jonka akku on ladattu sisäänrakennetusta muuntajattomasta tasasuuntaajasta.

Koska itse LEDit osoittautuivat eläviksi ja kotelo näytti hyvältä, päätin saattaa sen toimintakuntoon. Ei tietenkään alkuperäisen kiinalaisen järjestelmän mukaan, vaan edistyneemmän järjestelmän mukaan. Suunnitelmien mukaisesti päivitetty ladattava LED-taskulamppu ladataan verkosta ja loistaa jopa 20 tuntia litium-ionilla (50 mA virralla).

Älä pelkää - kalliita osia ei tarvitse juottaa :) Näihin tarkoituksiin valmis laturi mistä tahansa matkapuhelimesta (hävisin sen kuukausi sitten) ja myös mikä tahansa Mobilen litiumioniakku (annoivat pois) mereen hukkunut puhelin varaosia varten) ovat täydellisiä.

Mitä pitää tehdä? Liitä vain laturi akkuun ja vuorostaan ​​LED-valoihin.

Koska taskulampussa oli pieni neliönmuotoinen reikä ylimääräistä LEDiä varten, peitin sen tummalla pleksilasilla ja laitoin sen alle punaisen LEDin osoittamaan, että se on kytketty latausta varten. LED syttyy rinnakkain muistilähtöjen kanssa.

Taskulammon alkuperäinen pistoke oli kadonnut, joten jouduin tekemään uuden, ensin sahattuani sen irti edellä mainitusta laturista, josta huivi poistettiin.

Kuten näette, kotelossa oli aivan riittävästi tilaa sekä laturille että muille LED-taskulamppujen osille.

Asennettaessa tulee muistaa, että jos akku juotetaan suoraan laturiin, silloin kun se irrotetaan verkosta, tapahtuu pieni muutaman milliampeerin itsepurkautuminen. Ratkaisu on yksinkertainen - lisää diodi, kuten IN4001 tai vastaava, jos virta on yli 0,5 A.

Nyt kun kytket taskulampun päälle vaihtokytkimellä, akku plus menee 20 ohmin vastuksen läpi LEDeihin. Ja painamalla vaihtokytkintä uudelleen ja siirtämällä plussan akkuun, kytkemme taskulampun verkkolataustilaan.

Huolimatta siitä, että akussa itsessään on latausohjain, en suosittele taskulampun jättämistä pistorasiaan yli 5 tunniksi. Ei sitä koskaan tiedä...

Valmis LED-ladattava taskulamppu osoittautui erittäin mukavaksi ja helppokäyttöiseksi. Se on tarpeeksi kirkas useimpiin tarkoituksiin. Kuka tarvitsee lisätehoa - katso tehokkaita LED-valoja.

Tässä, käyttämällä tätä yksinkertaista mallia esimerkkinä, osoitin lyhtyjen uudelleenvalmistamisen periaatteen käyttämällä toimimattomien matkapuhelimien jäännöksiä, joista olen varma, että sinulla on kertynyt huomattava määrä.

LED taskulamput foorumi

Keskustele artikkelista AKKU-LED

radioskot.ru

Kunnostamme ja herätämme eloon kiinalaisen lyhdyn. / Työpaja / Ei kadonnut

Monilla ihmisillä on erilaisia ​​kiinalaisia ​​lyhtyjä, jotka toimivat yhdellä paristolla. Näin: Valitettavasti ne ovat hyvin lyhytikäisiä. Kerron sinulle lisää taskulampun herättämisestä henkiin ja joistakin yksinkertaisista muutoksista, jotka voivat parantaa tällaisia ​​taskulamppuja. Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan. Ensimmäinen merkki on, että tavallisella paristolla varustettu taskulamppu paistaa himmeästi, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa. Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti: 1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi säie pois. 2. Käärimme johdot jouselle. 3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Johdon tulee työntyä hieman taskulampun ruuviosan yläpuolelle. 4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen langan. Tuloksena johto varmistaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppu loistaa oikealla kirkkaudella. Painiketta ei tietenkään ole saatavilla tällaisiin korjauksiin, joten taskulampun kytkeminen päälle ja pois päältä tapahtuu pääosaa kääntämällä. Kiinan kaverini työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, älä kosketa taskulampun takaosaa. Käännämme päämme poispäin.

PAINIKKEEN TOIMINNAN PALAUTTAMINEN.

Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka painetaan yksinkertaisesti taskulampun takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin: 1. Tee 2 mm poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.3. Poista painike.4. Nuppi on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se on helppo purkaa paperiveitsellä. Kuvassa liikkuva kosketin on hapettunut (keskellä pyöreä, napin näköinen esine) Puhdistaa pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laitoin napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata sen lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhi sulate pois alkoholilla ja kokoa painike.3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen napin pohjakoskettimeen.4. Laitoimme kaikki takaisin yhteen.Korjauksen jälkeen nappi toimii täydellisesti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo tuhoutuu helposti nappia käytettäessä. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on valmistettu tinasta.

PARANTAA FOKUUSTA.

Kiinalaisella miehelläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä. Kierrä pääosa irti.1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte irti naskalilla samalla, kun painat kevyesti sormella lasin ulkoreunaa. Tämä helpottaa ruuvaamista.2. Irrota heijastin.3. Otamme tavallista toimistopaperia, rei'itetään toimistorei'illä 6-8 reikää.Rei'itysreikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina ne heijastimella.Tässä joudut kokeilemaan aluslevyjen määrää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla, aluslevyjen määrä oli välillä 4-6. Nykyinen potilas tarvitsi niitä 6. Mitä lopulta tapahtui: Vasemmalla on meidän kiinalainen, oikealla Fenix ​​​​LD 10 (vähintään) Tulos on melko miellyttävä. Hotspotista tuli selkeä ja yhtenäinen.

LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).

Kiinalaiset säästävät kaikesta. Pari lisätietoa lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä. Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri: kuristin ja mikropiiri, jossa on 3 jalkaa, samanlainen kuin transistori). Mutta he säästävät rahaa punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.

1. Tältä LED näyttää vastaavissa kiinalaisissa. Sivulta näet, että sisällä on paksuja ja ohuita jalkoja. Ohut jalka on plussaa. Sinun tulee ohjata tätä merkkiä, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.2. Tältä levy näyttää, kun siihen on juotettu LED (takana). Vihreä väri tarkoittaa kalvoa. Ohjaimelta tulevat johdot juotetaan LEDin jalkoihin.3. Leikkaa terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla LED-valon positiiviselta puolelta folio.Hiomaa koko levy lakan poistamiseksi.4. Juota diodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä ja juotin tantaalikondensaattorin joltain palaneelta kovalevyltä.Positiivinen johto pitää nyt juottaa tyynyyn diodien kanssa.

Tämän seurauksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuva hotspoteista), päätellen Phoenixista, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.

Ja viimeinen asia: kiinalaisten etu merkkivalaisimeen verrattuna (kyllä, älä naura) Merkkivalot on suunniteltu käyttämään paristoja, joten kun akku on purettu 1 volttiin, Fenix ​​​​LD 10 ei yksinkertaisesti käänny. päällä. Ehdottomasti. Otin tyhjän alkalipariston, joka oli käyttänyt käyttöikänsä tietokoneen hiiressä. Yleismittari osoitti, että se oli pudonnut 1,12 volttiin. Hiiri ei enää toiminut siinä, Fenix, kuten sanoin, ei käynnistynyt. Mutta kiinalainen toimii! Vasemmalla on kiinalainen, oikealla vähintään Fenix ​​​​LD 10 (9 lumenia). Valitettavasti valkotasapaino on pois päältä.Phoenixin lämpötila on 4200K. Kiinalainen on sininen, mutta ei niin huono kuin kuvassa, huvin vuoksi yritin saada akun loppumaan. Tällä kirkkaustasolla (5-6 lumenia silmällä) taskulamppu toimi noin 3 tuntia. Kirkkaus riittää valaisemaan jalkojasi pimeässä sisäänkäynnissä/metsässä/kellarissa. Sitten vielä 2 tunniksi kirkkaus laski "firefly"-tasolle. Samaa mieltä, 3-4 tuntia hyväksyttävällä valolla voi ratkaista paljon. Tämän vuoksi kumarran. Stari4ok.

Hh004F kytkentäkaavio

Valoanturin kytkentäkaavio valaistukseen

LED taskulamppu.

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

Syksy on tullut, ulkona on jo pimeää, eikä sisäänkäynnissä ole vieläkään hehkulamppuja. Kierrettiin... Seuraavana päivänä - ei taas. Kyllä, tämä on elämämme todellisuutta... Ostin vaimolleni taskulampun, mutta se osoittautui liian suureksi hänen laukkulleen. Minun piti tehdä se itse. Järjestelmä ei teeskentele olevan alkuperäinen, mutta ehkä se toimii jollekin - Internet-foorumien perusteella kiinnostus tällaista tekniikkaa kohtaan ei ole vähenemässä. Ennustan mahdollisia kysymyksiä - "Eikö ole helpompaa ottaa ADP1110:n kaltainen valmis siru ja olla vaivautumatta?" Kyllä, tietysti se on paljon helpompaa
Mutta tämän sirun hinta Chip&Dipissä on 120 ruplaa, minimitilaus on 10 kpl ja suoritusaika on kuukausi. Tämän mallin valmistaminen vei minulta tasan 1 tunti ja 12 minuuttia, mukaan lukien aika prototyyppien tekemiseen, ja hinta oli 8 ruplaa per LED. Itseään kunnioittava radioamatööri löytää loput aina roskakoristaan.

Itse asiassa koko kaava:

HRehellisesti sanottuna vannon, jos joku kysyy - millä periaatteella tämä kaikki toimii?

Ja moittelen sinua vielä enemmänKyllä, jos he pyytävät sinettiä...

Alla on esimerkki käytännöllisestä suunnittelusta. Tapausta varten otettiin sopiva laatikko jonkinlaisesta hajusteesta. Halutessasi voit tehdä taskulampusta entistä kompaktimman - kaikki määräytyy käytetyn kotelon mukaan. Nyt mietin taskulampun laittamista vartaloon paksusta tussista.

Hieman yksityiskohdista: Otin transistorin KT645. Tämä tuli juuri käsiin. Voit kokeilla VT1:n valintaa, jos sinulla on aikaa ja lisätä siten hieman tehokkuutta, mutta on epätodennäköistä, että voit saavuttaa radikaalin eron käytetyn transistorin kanssa. Muuntaja on kiedottu sopivaan ferriittirenkaaseen, jolla on korkea läpäisevyys ja jonka halkaisija on 10 mm ja joka sisältää 2x20 kierrosta PEL-0,31 lankaa. Käämit on kierretty kahdella johdolla kerralla, se on mahdollista ilman kiertymistä - tämä ei ole ShTTL... Tasasuuntaajadiodi - mikä tahansa Schottky, kondensaattorit - tantaali SMD 6 voltin jännitteelle. LED - mikä tahansa erittäin kirkas valkoinen, jonka jännite on 3-4 volttia. Käytettäessä akkuna akkua, jonka nimellisjännite on 1,2 volttia, virta LEDin läpi oli 18 mA ja kuivaakkua käytettäessä nimellisjännitteellä 1,5 volttia 22 mA, mikä antaa maksimaalisen valotehon. . Kaiken kaikkiaan laite kulutti noin 30-35 mA. Kun ottaa huomioon taskulampun satunnaisen käytön, akku voi kestää hyvinkin vuoden.

Kun piiriin kytketään akkujännite, jännitehäviö vastuksen R1 yli sarjassa kirkkaan LEDin kanssa on 0 V. Siksi transistori Q2 on pois päältä ja transistori Q1 on kyllästynyt. Q1:n kyllästetty tila kytkee MOSFETin päälle ja syöttää näin akkujännitettä LEDiin induktanssin kautta. Kun vastuksen R1 läpi kulkeva virta kasvaa, tämä käynnistää transistorin Q2 ja sammuttaa transistorin Q1 ja siten MOSFET-transistorin. MOSFETin off-tilan aikana induktanssi jatkaa virran antamista LEDille Schottky-diodin D2 kautta. HB LED on 1 W Lumiled valkoinen LED. Vastus R1 auttaa säätämään LEDin kirkkautta. Vastuksen R1 arvon lisääminen vähentää hehkun kirkkautta. http://www. *****/shem/schematics. html? di=55155

Modernin taskulampun tekeminen

http://www. *****/schemes/contribute/constr/light2.shtml

Riisi. 1. Kaavio virran stabilisaattorista

Radioamatööripiireissä pitkään tunnetun pulssivirran stabilointipiirin (kuva 1) avulla nykyaikaisilla edullisilla radiokomponenteilla voidaan koota erittäin hyvä LED-taskulamppu.

Muokkausta ja muuntamista varten kirjailija osti sekavalan taskulampun, jossa oli 6 V 4 Ah akku, "kohdevalaisin" 4,8 V 0,75 A lampussa ja hajavalolähteen 4 W LDS:ssä. "Alkuperäinen" hehkulamppu muuttui melkein heti mustaksi liian korkealla jännitteellä toimimisesta ja epäonnistui useiden käyttötuntien jälkeen. Täysi lataus riitti 4-4,5 tunnin käyttöön. LDS:n päälle kytkeminen kuormitti akkua yleensä noin 2,5 A:n virralla, mikä johti sen purkamiseen 1-1,5 tunnin kuluttua.

Taskulamppujen parantamiseksi radiomarkkinoilta ostettiin tuntemattoman merkin valkoisia LEDejä: yksi, jonka säteen poikkeama oli 30o ja toimintavirta 100 mA "kohdevalaisimelle", sekä tusina matta-LEDiä, joiden käyttövirta 20 mA LDS:n vaihtamiseen. Kaavion mukaan (kuva 1) koottiin vakaa virtageneraattori, jonka hyötysuhde oli noin 90 %. Stabilisaattorin piirit mahdollistivat vakiokytkimen käytön LEDien kytkemiseen. Kaaviossa näkyvä LED2 on 10 akku rinnakkain kytketty identtiset valkoiset LEDit, joista jokainen on nimellisvirralle 20 mA. LEDien rinnakkaiskytkentä ei vaikuta täysin järkevältä niiden virta-jännite-ominaisuuksien epälineaarisuuden ja jyrkkyyden vuoksi, mutta kokemus on osoittanut, että LED-parametrien leviäminen on niin pieni, että tällaisellakin kytkennällä niiden käyttövirrat ovat lähes samat. Tärkeää on LEDien täydellinen identiteetti, jos mahdollista, ne tulee ostaa "samasta tehdaspakkauksesta".

Muokkauksen jälkeen "kohdevalo" tietysti heikkeni hieman, mutta se oli aivan riittävä, hajavalotila ei visuaalisesti muuttunut. Mutta nyt, virran stabilisaattorin korkean hyötysuhteen ansiosta, käytettäessä suuntatilaa, akusta kuluu 70 mA virtaa, ja diffuusitilassa mA, eli taskulamppu voi toimia lataamatta noin 50 tai 25 tuntia, vastaavasti. Kirkkaus ei riipu akun purkautumisasteesta virran stabiloinnin vuoksi.

Virranvakainpiiri toimii seuraavasti: Kun piiriin kytketään virta, transistorit T1 ja T2 ovat lukittuina, T3 on auki, koska sen hilalle syötetään vapautusjännite vastuksen R3 kautta. Koska LED-piirissä on induktor L1, virta kasvaa tasaisesti. Kun LED-piirin virta kasvaa, jännitehäviö R5-R4-ketjun yli kasvaa; heti kun se saavuttaa noin 0,4 V, transistori T2 avautuu, jonka jälkeen T1, joka puolestaan ​​sulkee virtakytkimen T3. Virran kasvu pysähtyy, induktoriin ilmestyy itseinduktiovirta, joka alkaa virrata diodin D1 läpi LEDin ja vastusketjun R5-R4 läpi. Heti kun virta laskee alle tietyn kynnyksen, transistorit T1 ja T2 sulkeutuvat, T3 avautuu, mikä johtaa uuteen energian kertymiseen induktorissa. Normaalitilassa värähtelyprosessi tapahtuu kymmenien kilohertsien luokkaa olevalla taajuudella.

Yksityiskohdista: osille ei ole erityisiä vaatimuksia, voit käyttää mitä tahansa pienikokoisia vastuksia ja kondensaattoreita. IRF510-transistorin sijasta voit käyttää IRF530:tä tai mitä tahansa n-kanavaista kenttävaikutteista kytkentätransistoria, jonka virta on yli 3 A ja jännite yli 30 V. Diodi D1 on varustettava Schottky-sululla. virta on yli 1 A; jos asennat jopa tavallisen suurtaajuisen tyypin KD212, hyötysuhde laskee jopa 75-80%. Induktori voi olla kotitekoinen; se on kääritty langalla, jonka paksuus on enintään 0,6 mm, tai parempi - nippu useista ohuemmista johtimista. Noin 20-30 kierrosta lankaa panssarisydäntä B16-B18 kohden tarvitaan, kun ei-magneettinen rako on 0,1-0,2 mm tai lähellä 2000 NM ferriittiä. Mikäli mahdollista, ei-magneettisen raon paksuus valitaan kokeellisesti laitteen maksimitehokkuuden mukaan. Hyviä tuloksia saadaan hakkuriteholähteisiin ja myös energiansäästölamppuihin asennettujen tuontiinduktoreiden ferriiteillä. Tällaiset ytimet näyttävät lankakelalta eivätkä vaadi kehystä tai ei-magneettista rakoa. Puristetusta rautajauheesta valmistetuissa toroidisissa ytimissä olevat käämit, joita löytyy tietokoneen virtalähteistä (lähtösuodattimen induktorit on kierretty niihin), toimivat erittäin hyvin. Tällaisten ytimien ei-magneettinen rako jakautuu tasaisesti koko tilavuuteen tuotantotekniikan ansiosta.

Samaa stabilointipiiriä voidaan käyttää yhdessä muiden akkujen ja galvaanikennoakkujen kanssa, joiden jännite on 9 tai 12 volttia ilman muutoksia piiriin tai kennojen arvoihin. Mitä korkeampi syöttöjännite, sitä vähemmän virtaa taskulamppu kuluttaa lähteestä, sen hyötysuhde pysyy ennallaan. Toiminnan stabilointivirta asetetaan vastuksilla R4 ja R5. Tarvittaessa virtaa voidaan nostaa 1 A:iin ilman jäähdytyselementtien käyttöä osissa, vain valitsemalla asetusvastusten resistanssi.

Akkulaturi voidaan jättää "alkuperäiseksi" tai koota minkä tahansa tunnetun mallin mukaan tai käyttää jopa ulkoisesti taskulampun painon vähentämiseksi.

Laite kootaan riippuasennuksella taskulampun rungon vapaisiin onteloihin ja täytetään sulateliimalla tiivistämistä varten.

Taskulamppuun kannattaa myös lisätä uusi laite: akun latausilmaisin (kuva 2).

Riisi. 2. Kaaviokaavio akun lataustason ilmaisimesta.

Laite on pohjimmiltaan volttimittari, jossa on erillinen LED-asteikko. Tällä volttimittarilla on kaksi toimintatilaa: ensimmäisessä se arvioi akun purkautuvan jännitteen ja toisessa ladattavan akun jännitteen. Siksi, jotta latausastetta voitaisiin arvioida oikein, näille toimintatileille valittiin erilaiset jännitealueet. Purkaustilassa akkua voidaan pitää täyteen ladattuna, kun siinä oleva jännite on 6,3 V, kun se on täysin tyhjä, jännite putoaa 5,9 V:iin. Latausprosessissa jännitteet ovat erilaisia, akku katsotaan täyteen latautuu, jos jännite liittimissä on 7, 4 V. Tämän yhteydessä on kehitetty algoritmi ilmaisimen toiminnalle: jos laturia ei ole kytketty, eli "+ Charge" -liittimeen jännitettä ei ole, kaksiväristen LEDien "oranssit" kiteet ovat jännitteettömät ja transistori T1 on lukittu. DA1 muodostaa vastuksen R8 määrittämän referenssijännitteen. Vertailujännite syötetään komparaattorien linjalle OP1.1 - OP1.4, johon itse volttimittari on toteutettu. Nähdäksesi kuinka paljon akussa on varausta jäljellä, sinun on painettava S1-painiketta. Tässä tapauksessa syöttöjännite syötetään koko piiriin ja akun jännitteestä riippuen tietty määrä vihreitä LED-valoja syttyy. Kun se on ladattu täyteen, koko 5 vihreän LEDin pylväs syttyy; kun se on täysin tyhjä, vain yksi, alin LED, syttyy. Tarvittaessa jännitettä säädetään valitsemalla vastuksen R8 resistanssi. Jos laturi on päällä, "+ Charge" -liittimen kautta ja diodi D1 syöttää jännitettä piiriin, mukaan lukien LEDien "oranssit" osat. Lisäksi T1 avaa ja kytkee vastuksen R9 rinnakkain vastuksen R8 kanssa, minkä seurauksena DA1:n tuottama vertailujännite kasvaa, mikä johtaa muutokseen vertailijoiden toimintakynnyksissä - volttimittari säädetään korkeampaan jännitteeseen. Tässä tilassa koko akun latauksen ajan ilmaisin näyttää latausprosessin myös hehkuvien LEDien sarakkeella, vain tällä kertaa sarake on oranssi.

Kotitekoinen LED-taskulamppu

Artikkeli on omistettu radioamatöörimatkailijoille ja kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella kohdanneet taloudellisen valonlähteen ongelman (esimerkiksi teltta yöllä). Vaikka LED-taskulamput eivät ole yllättäneet ketään viime aikoina, jaan silti kokemukseni tällaisen laitteen luomisesta ja yritän myös vastata niiden kysymyksiin, jotka haluavat toistaa suunnittelun.

Huomautus: Artikkeli on tarkoitettu "edenneille" radioamatööreille, jotka tuntevat hyvin Ohmin lain ja ovat pitäneet juotoskolvia kädessään.

Perustana oli ostettu taskulamppu "VARTA", joka toimi kahdella AA-paristolla:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image006_50.jpg" width="600" height="277 src=">

Tältä koottu kaavio näyttää:

Vertailupisteet ovat DIP-sirun jalat.

Muutama selitys kaavioon: Elektrolyyttikondensaattorit - tantaali CHIP. Niillä on alhainen sarjavastus, mikä parantaa hieman tehokkuutta. Schottky-diodi - SM5818. Kuristimet piti kytkeä rinnan, koska sopivaa tehoa ei ollut. Kondensaattori C2 - K10-17b. LEDit - superkirkas valkoinen L-53PWC "Kingbright". Kuten kuvasta näkyy, koko piiri mahtuu helposti valoyksikön tyhjään tilaan.
Stabilisaattorin lähtöjännite tässä kytkentäpiirissä on 3,3 V. Koska jännitehäviö diodien yli nimellisvirta-alueella (15-30mA) on noin 3,1V, ylimääräinen 200mV jouduttiin kylvämään lähdön kanssa sarjaan kytketylle vastukselle. Lisäksi piensarjavastus parantaa kuorman lineaarisuutta ja piirin vakautta. Tämä johtuu siitä, että diodilla on negatiivinen TCR, ja lämmetessään sen myötäjännitehäviö pienenee, mikä johtaa diodin läpi kulkevan virran voimakkaaseen kasvuun, kun se saa virtaa jännitelähteestä. Virtoja ei tarvinnut tasata rinnakkain kytkettyjen diodien kautta - kirkkauseroja ei havaittu silmällä. Lisäksi diodit olivat samaa tyyppiä ja otettu samasta laatikosta.
Nyt valonlähteen suunnittelusta. Ehkä tämä on mielenkiintoisin yksityiskohta. Kuten kuvista näkyy, piirin LEDit eivät ole tiiviisti suljettuja, vaan ne ovat irrotettava osa rakennetta. Päätin tehdä tämän, jotta taskulamppua ei ruuvattu, ja tarvittaessa voisin laittaa siihen tavallisen hehkulampun. Pitkän harkinnan tuloksena kahden käräsen tappaminen yhdellä iskulla, tämä malli syntyi:

Mielestäni tässä ei tarvita erityistä selitystä. Saman taskulampun alkuperäinen hehkulamppu on perattu, laippaan on tehty 4 viiltoa 4 puolelle (yksi oli jo siellä). 4 LEDiä on sijoitettu symmetrisesti ympyrään, jossa on hieman välystä suuremman peittokulman saavuttamiseksi (jouduin viilaamaan niitä hieman pohjaan). Positiiviset liittimet (kuten kaavion mukaan kävi ilmi) juotetaan pohjaan lähellä leikkauksia ja negatiiviset liittimet työnnetään sisäpuolelta pohjan keskireikään, leikataan pois ja juotetaan myös. Tuloksena on sellainen "lamppuodiodi", joka korvaa tavallisen hehkulampun.

Ja lopuksi testituloksista. Puoliksi tyhjiä paristoja otettiin testaukseen, jotta ne saataisiin nopeasti maaliin ja ymmärrettäisiin, mihin juuri valmistettu taskulamppu pystyy. Akun jännite, kuormitusjännite ja kuormitusvirta mitattiin. Ajo alkoi 2,5V akkujännitteellä, jolloin LEDit eivät enää syty suoraan. Lähtöjännitteen (3,3V) stabilointi jatkui, kunnes syöttöjännite putosi ~1,2V:iin. Kuormavirta oli noin 100mA (~ 25mA per diodi). Sitten lähtöjännite alkoi laskea tasaisesti. Piiri on siirtynyt toiseen toimintatilaan, jossa se ei enää stabiloi, vaan antaa ulos kaiken voitavansa. Tässä tilassa se toimi 0,5 V:n syöttöjännitteeseen asti! Lähtöjännite putosi 2,7V:iin ja virta 100mA:sta 8mA:iin. Diodit olivat edelleen päällä, mutta niiden kirkkaus riitti vain valaisemaan avaimenreiän pimeässä sisäänkäynnissä. Tämän jälkeen akut käytännössä lakkasivat purkamasta, koska piiri lakkasi kuluttamasta virtaa. Ajettuani piiriä tässä tilassa vielä 10 minuuttia, kyllästyin ja sammutin sen, koska jatkojuoksu ei kiinnostanut.

Hehkun kirkkautta verrattiin tavanomaiseen hehkulamppuun samalla virrankulutuksella. Taskulamppuun laitettiin 1V 0,068A hehkulamppu, joka 3,1V:n jännitteellä kulutti suunnilleen saman virran kuin LEDit (noin 100mA). Tulos on selkeästi LEDien kannalla.

Osa II. Hieman tehokkuudesta tai "täydellisyydellä ei ole rajoja".

Yli kuukausi on kulunut siitä, kun kokosin ensimmäisen piirini LED-taskulamppua varten ja kirjoitin siitä yllä olevassa artikkelissa. Yllätyksekseni aihe osoittautui erittäin suosituksi arvostelujen ja sivustokäyntien määrän perusteella. Sen jälkeen olen saanut jonkin verran ymmärrystä aiheesta :), ja pidin velvollisuuteni ottaa aihetta vakavammin ja tehdä perusteellisempaa tutkimusta. Tämä ajatus toi minulle myös kommunikaatiosta ihmisten kanssa, jotka ratkaisivat samanlaisia ​​ongelmia. Haluaisin kertoa teille uusista tuloksista.

Ensinnäkin minun olisi pitänyt mitata välittömästi piirin tehokkuus, joka osoittautui epäilyttävän alhaiseksi (noin 63% uusilla paristoilla). Toiseksi, ymmärsin pääsyyn niin alhaiseen tehokkuuteen. Tosiasia on, että noilla piirissä käyttämilläni miniatyyrikuristimilla on erittäin korkea ohminen vastus - noin 1,5 ohmia. Sähkön säästämisestä tuollaisilla häviöillä ei voisi puhuakaan. Kolmanneksi huomasin, että myös induktanssin ja lähtökapasitanssin määrä vaikuttaa tehokkuuteen, joskaan ei niin merkittävästi.

En jotenkin halunnut käyttää DM-tyyppistä sauvakuristetta sen suuren koon vuoksi, joten päätin tehdä kuristimen itse. Idea on yksinkertainen - tarvitset matalakierroksisen kuristimen, joka on kiedottu suhteellisen paksulla langalla ja samalla melko kompakti. Ihanteelliseksi ratkaisuksi osoittautui µ-permalloysta valmistettu rengas, jonka läpäisevyys on noin 50. Tällaisiin renkaisiin on myynnissä valmiita kuristimia, joita käytetään laajalti kaikenlaisissa hakkuriteholähteissä. Käytössäni oli sellainen 10 μG rikastin, jossa on 15 kierrosta K10x4x5 renkaassa. Ei ollut ongelmia sen kelaamisessa. Induktanssi oli valittava tehokkuusmittauksen perusteella. Alueella 40-90 µG muutokset olivat hyvin merkityksettömiä, alle 40 - enemmän havaittavissa, ja 10 µG:lla se muuttui erittäin pahaksi. En nostanut sitä yli 90 μH, koska ohminen vastus kasvoi ja paksumpi lanka "täytti" mitat. Lopulta, enemmänkin esteettisistä syistä, päädyin 40 kierrokseen PEV-0,25 lankaa, koska ne asettuivat tasaisesti yhteen kerrokseen ja tuloksena oli noin 80 μG. Aktiivinen vastus osoittautui noin 0,2 ohmiksi ja kyllästysvirta oli laskelmien mukaan yli 3A, mikä riittää silmille... Vaihdoin lähtö (ja samalla tulo) elektrolyytin 100:aan μF, vaikkakin tehokkuutta vaarantamatta se voidaan pienentää 47 μF:iin. Tämän seurauksena suunnittelussa on tehty joitain muutoksia, jotka eivät kuitenkaan estäneet sitä säilyttämästä kompaktisuuttaan:

Laboratoriotyöt" href="/text/category/laboratornie_raboti/" rel="bookmark">laboratoriotyöt ja kartoitettiin järjestelmän pääpiirteet:

	1. Kondensaattorista C3 mitatun lähtöjännitteen riippuvuus tulosta. Olen ottanut tämän ominaisuuden ennenkin ja voin sanoa, että kaasuläpän vaihtaminen parempaan antoi vaakasuoremman tasangon ja jyrkän tauon.
	2. Oli myös mielenkiintoista seurata virrankulutuksen muutosta akkujen tyhjentyessä. Syöttövastuksen "negatiivisuus", tyypillinen näppäinstabilisaattoreille, näkyy selvästi. Huippukulutus tapahtui pisteessä, joka oli lähellä mikropiirin referenssijännitettä. Jännitteen lisäpudotus johti tuen ja siten lähtöjännitteen laskuun. Virrankulutuksen jyrkkä lasku kaavion vasemmalla puolella johtuu diodien IV-ominaisuuksien epälineaarisuudesta.
	3. Ja lopuksi luvattu tehokkuus. Tässä se mitattiin loppuvaikutuksella, eli LEDien tehohäviöllä. (5 prosenttia häviää painolastin vastusta). Sirujen valmistajat eivät valehdelleet - oikealla suunnittelulla se antaa vaaditut 87%. Totta, tämä on vain uusilla akuilla. Virrankulutuksen kasvaessa hyötysuhde luonnollisesti laskee. Äärimmäisessä kohdassa se yleensä putoaa höyryveturin tasolle. Tehokkuuden lisäämisellä jännitteen edelleen pienentymisellä ei ole käytännön arvoa, koska taskulamppu on jo "viimeisillä jaloillaan" ja paistaa erittäin heikosti.

Kaikkia näitä ominaisuuksia tarkasteltaessa voidaan sanoa, että taskulamppu loistaa luottavaisesti, kun syöttöjännite putoaa 1 V:iin ilman näkyvää kirkkauden heikkenemistä, eli piiri todellakin käsittelee kolminkertaisen jännitteen pudotuksen. Tavallinen hehkulamppu, jolla on tällainen akkupurkaus, ei todennäköisesti sovellu valaistukseen.

Jos jokin jää jollekin epäselväksi, kirjoita. Vastaan ​​kirjeellä ja/tai lisään tähän artikkeliin.

Vladimir Rashchenko, sähköposti: rashenko (at) inp. nsk. su

toukokuu, 2003.

Velofara - mitä seuraavaksi?

Niin, ensimmäinen ajovalo rakennettu, testattu ja testattu. Mitkä ovat tulevaisuuden lupaavat suunnat LED-ajovalojen valmistukseen? Ensimmäinen vaihe on todennäköisesti kapasiteetin lisäys. Suunnittelen rakentavani 10-diodisen ajovalon kytkettävällä 5/10 käyttötavalla. No, laadun parantaminen vaatii monimutkaisten mikroelektronisten komponenttien käyttöä. Esimerkiksi minusta tuntuu, että olisi mukavaa päästä eroon sammutus-/tasausvastuksista - loppujen lopuksi 30-40% energiasta menetetään niihin. Ja haluaisin virran stabiloinnin LEDien kautta lähteen purkaustasosta riippumatta. Paras vaihtoehto olisi kytkeä peräkkäin päälle koko LED-ketju virran stabiloinnilla. Ja jotta sarjaakkujen lukumäärä ei kasvaisi, tämän piirin on myös nostettava jännite 3 tai 4,5 V:sta 20-25 V:iin. Nämä ovat niin sanotusti spesifikaatioita "ihanteellisen ajovalon" kehittämiseksi.
Kävi ilmi, että erikoistuneet IC:t valmistetaan erityisesti tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Niiden sovellusalue on mobiililaitteiden - kannettavien tietokoneiden - LCD-näyttöjen taustavalon LEDien ohjaaminen. matkapuhelimet jne. Dima toi minut tähän tietoon gdt (at) *****- KIITOS!

Erityisesti Maxim (Maxim Integrated Products, Inc), jonka verkkosivuilla ( http://www.) löytyi artikkeli "Ratkaisuja valkoisten LEDien käyttöön" (23. huhtikuuta 2002). Jotkut näistä "ratkaisuista" ovat hyviä polkupyörän valoille:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width="391" height="331 src=">

Vaihtoehto 1. MAX1848-siru, joka ohjaa 3 LEDin ketjua.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width="477" height="342 src=">

Vaihtoehto 3: Toinen järjestelmä takaisinkytkennän kytkemiseksi on mahdollinen - jännitteenjakajalta.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width="534" height="260 src=">

Vaihtoehto 5. Suurin teho, useita LED-sarjoja, MAX1698-siru

nykyinen peili", siru MAX1916.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width="464" height="184 src=">

Vaihtoehto 8. Siru MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width="496" height="194 src=">

Vaihtoehto 10. MAX619-siru - ehkä. yksinkertaisin kytkentäkaavio. Toiminta, kun tulojännite putoaa 2 V:iin. Kuorma 50 mA, kun Uin>3 V.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width="499" height="233 src=">

Vaihtoehto 12. ADP1110-sirun huhutaan olevan yleisempi kuin MAX-piirit, se toimii alkaen Uin = 1,15 V ( !!! vain yksi akku!!!) Ulos. 12 V asti

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width="446" height="187 src=">

Vaihtoehto 14. Mikropiiri LTC1044 - hyvin yksinkertainen kytkentäkaavio, Uin = 1,5 - 9 V; Uout = enintään 9 V; kuormitus jopa 200 mA (mutta kuitenkin tyypillinen 60 mA)

Kuten näette, kaikki tämä näyttää erittäin houkuttelevalta :-) Ei jää muuta kuin löytää nämä mikropiirit edullisesti jostain....

Hurraa! Löytyi ADP1rub. ALV:lla) Rakennamme uutta voimakasta ajovaloa!

10 LEDiä, kytkettävä 6\10, viisi kahden ketjua.

MAX1848 valkoinen LED Step-Up -muunnin SOT23:ksi

MAX1916 Low-Dropout, jatkuvavirtainen kolminkertainen valkoinen LED-esijännitesyöttö

Näytönohjaimet ja näytön tehosovellus Huomautuksia ja opetusohjelmia

Latauspumppu vs. induktoritehostusmuunnin valkoisille LED-taustavaloille

Buck/Boost Charge-Pump -säädin antaa virran valkoisille LEDeille leveästä 1,6 V - 5,5 V sisääntulosta

Analogiset IC-piirit 3V-järjestelmille

Rainbow Techin sivuilla: Maxim: DC-DC-muunnoslaitteet(pivot-taulukko)

Premier Electricin verkkosivuilla: Pulssin säätimet ja säätimet virransyöttöön ilman galvaaniikkaa. vaihdot(pivot-taulukko)

Averonin verkkosivuilla - virtalähteiden mikropiirit(Analogiset laitteet) - yhteenvetotaulukko

Virta LEDit ZXSC300:lla Davidenko Juri. Lugansk Sähköpostiosoite - david_ukr (at) ***** (korvaa (at) @:lla) LEDien käyttökelpoisuus taskulampuissa, polkupyörän valoissa sekä paikallisissa ja hätävalaisimissa on nykyään kiistaton. Ledien valoteho ja teho kasvavat ja niiden hinnat laskevat. Valonlähteitä, joissa käytetään valkoisia ledejä tavallisen hehkulampun sijaan, on yhä enemmän, eikä niitä ole vaikea ostaa. Kaupat ja markkinat ovat täynnä Kiinassa valmistettuja LED-tuotteita. Mutta näiden tuotteiden laatu jättää paljon toivomisen varaa. Siksi edullisia (ensisijaisesti hinnoiteltuja) LED-valonlähteitä on nykyaikaistettava. Kyllä, ja hehkulamppujen korvaaminen LEDillä korkealaatuisissa Neuvostoliitossa valmistetuissa taskulampuissa on myös järkevää. Toivon, että seuraavat tiedot eivät ole tarpeettomia. Lataa artikkeli PDF-muodossa- 1,95 Mt (mikä tämä on? Kuten tiedetään, LEDillä on epälineaarinen virta-jännite-ominaisuus, jonka alkuosassa on luonteenomainen "kanta". Riisi. 1 Valkoisen LEDin volttiampeeriominaisuudet. Kuten näemme, LED alkaa hehkua, jos siihen syötetään yli 2,7 V jännite. Galvaanisella tai ladattavalla akulla, jonka jännite pienenee asteittain käytön aikana, säteilyn kirkkaus vaihtelee suuresti. Tämän välttämiseksi LED-valoa on syötettävä tasaisella virralla. Ja virran on oltava nimellis tälle LED-tyypille. Tyypillisesti tavallisille 5 mm ledeille se on keskimäärin 20 mA. Tästä syystä on tarpeen käyttää elektronisia virran stabilaattoreita, jotka rajoittavat ja stabiloivat LEDin läpi kulkevaa virtaa. LED on usein tarpeen antaa virtaa yhdestä tai kahdesta akusta, joiden jännite on 1,2 - 2,5 V. Tätä varten käytetään porrastettuja jännitemuuntajia. Koska mikä tahansa LED on olennaisesti virtalaite, on energiatehokkuuden kannalta edullista ohjata suoraan sen läpi kulkevaa virtaa. Tämä eliminoi liitäntälaitteen (virtaa rajoittavan) vastuksen häviöt. Yksi optimaalisista vaihtoehdoista erilaisten LEDien syöttämiseksi autonomisista matalajännitteisistä 1-5 voltin virtalähteistä on käyttää ZETEXin erikoistunutta ZXSC300-mikropiiriä. ZXSC300 on pulssi (induktiivinen) DC-DC-tehostinmuunnin pulssitaajuusmodulaatiolla. Katsotaanpa ZXSC300:n toimintaperiaatetta. Kuvan päällä Kuva 2 näyttää yhden tyypillisistä menetelmistä valkoisen LEDin syöttämiseksi pulssivirralla ZXSC300:lla. LEDin pulssivirransyöttötila mahdollistaa pariston tai akun käytettävissä olevan energian tehokkaan käytön. Itse ZXSC300-mikropiirin lisäksi muuntimessa on: 1,5 V akku, varastokuristin L1, virtakytkin - transistori VT1, virta-anturi - R1. Muuntaja toimii perinteisellä tavallaan. Generaattorilta G (ohjaimen kautta) tulevan pulssin vuoksi transistori VT1 on jonkin aikaa auki ja induktorin L1 läpi kulkeva virta kasvaa lineaarisesti. Prosessi jatkuu, kunnes jännitehäviö virta-anturin yli - pieniresistanssinen vastus R1 saavuttaa 19 mV. Tämä jännite riittää kytkemään komparaattorin (jonka toinen tulo syötetään pienellä referenssijännitteellä jakajalta). Komparaattorin lähtöjännite syötetään generaattoriin, minkä seurauksena virtakytkin VT1 sulkeutuu ja kelaan L1 kertynyt energia tulee LEDiin VD1. Sitten prosessi toistetaan. Siten LEDiin syötetään kiinteitä osia energiaa ensisijaisesta virtalähteestä, jonka se muuntaa valoksi. Energianhallinta tapahtuu pulssitaajuusmodulaatiolla PFM (PFM Pulse Frequency Modulation). PFM:n periaate on, että taajuus muuttuu, mutta pulssin tai tauon kesto, vastaavasti avaimen (On-Time) ja suljetun (Off-Time) tilan kesto pysyy vakiona. Meidän tapauksessamme Off-Time pysyy ennallaan, eli pulssin kesto, jolloin ulkoinen transistori VT1 on suljetussa tilassa. ZXSC300-ohjaimessa Toff on 1,7 µs. Tämä aika riittää siirtämään kertyneen energian kelasta LEDiin. Pulssin Ton kesto, jonka aikana VT1 on auki, määräytyy virranmittausvastuksen R1 arvon, tulojännitteen sekä tulo- ja lähtöjännitteen välisen eron perusteella ja induktoriin L1 kerääntyvä energia. riippuu sen arvosta. Optimaalista katsotaan, kun kokonaisjakso T on 5 µs (Toff + Ton). Vastaava toimintataajuus on F=1/5μs =200 kHz. Kuvan 2 kaaviossa esitetyillä elementtien arvoilla LEDin jännitepulssien oskillogrammi näyttää tältä Kuva 3 LEDin jännitepulssien tyyppi. (verkko 1V/jako, 1μs/jako) Hieman tarkempaa tietoa käytetyistä osista. Transistori VT1 - FMMT617, n-p-n transistori, jonka taattu kollektori-emitterikyllästysjännite on enintään 100 mV kollektorivirralla 1 A. Kestää pulssillisen kollektorivirran 12 A asti (vakio 3 A), kollektori-emitterijännite 18 V, kerroin virransiirto 150...240. Transistorin dynaamiset ominaisuudet: päälle/pois-aika 120/160 ns, f = 120 MHz, lähtökapasitanssi 30 pF. FMMT617 on paras kytkinlaite, jota voidaan käyttää ZXSC300:n kanssa. Sen avulla voit saavuttaa korkean muunnostehokkuuden alle yhden voltin tulojännitteellä. Varastointirikastin L1. Sekä teollista SMD Power Inductoria että kotitekoisia voidaan käyttää varastokuristimena. Rikastin L1 on kestettävä virtakytkimen VT1 maksimivirta kyllästämättä magneettipiiriä. Induktorin käämin aktiivinen vastus ei saa ylittää 0,1 ohmia, muuten muuntimen hyötysuhde laskee huomattavasti. Vanhoissa tietokoneiden emolevyissä käytetyt tehosuodattimen kuristimien rengasmagneettiytimet (K10x4x5) sopivat hyvin itsekäämityssydämeksi. Nykyään käytettyjä tietokonelaitteita voi ostaa edulliseen hintaan kaikilta radiomarkkinoilta. Ja laitteisto on ehtymätön lähde eri osista radioamatööreille. Kun käämit itse, tarvitset ohjausta varten induktanssimittarin. Virranmittausvastus R1. Matalavastus R1 47 mOhm saadaan kytkemällä rinnan kaksi SMD-vastusta, joiden vakiokoko on 1206, kumpikin 0,1 ohmia. LED VD1. Valkoinen LED VD1, nimelliskäyttövirta 150 mA. Tekijän suunnittelussa käytetään kahta rinnakkain kytkettyä nelikiteistä LEDiä. Toisen nimellisvirta on 100 mA, toisen 60 mA. LEDin käyttövirta määritetään johtamalla stabiloitu tasavirta sen läpi ja tarkkailemalla katodin (negatiivisen) liittimen lämpötilaa, joka on säteilijä ja poistaa lämpöä kiteestä. Nimelliskäyttövirralla jäähdytyselementin lämpötila ei saa ylittää astetta. Yhden VD1-LED:n sijasta voit käyttää myös kahdeksaa standardia 5 mm:n LEDiä, jotka on kytketty rinnan 20 mA:n virralla. Laitteen ulkonäkö Riisi. 4a. Riisi. 4b. Kuvassa 5 Riisi. 5(koko 14 x 17 mm). Tällaisten laitteiden levyjä kehitettäessä on pyrittävä K VT1:n tallennuskuristimeen ja LEDiin yhdistävän johtimen kapasitanssin ja induktanssin vähimmäisarvoihin sekä tulon ja lähdön minimiinduktanssiin ja aktiiviresistanssiin. piirit ja yhteinen johto. Myös niiden koskettimien ja johtojen resistanssin, joiden kautta syöttöjännite syötetään, tulisi olla minimaalinen. Seuraavissa kaavioissa Fig. 6 ja Fig. Kuva 7 esittää menetelmää suuritehoisille Luxeon-tyyppisille LEDeille, joiden nimelliskäyttövirta on 350 mA Riisi. 6 Tehonsyöttömenetelmä suuritehoisille Luxeon-LEDeille Riisi. 7 Luxeon-tyypin - ZXSC300 -suurtehoisten LED-valojen virransyöttötapa saa virtansa lähtöjännitteestä. Toisin kuin aiemmin käsitellyssä piirissä, tässä LED saa virtaa ei pulssi, vaan tasavirta. Näin LEDin käyttövirtaa ja koko laitteen tehoa on helppo ohjata. Muuntimen ominaisuus kuvassa. 7 on, että ZXSC300 saa virtansa lähtöjännitteestä. Tämä mahdollistaa ZXSC300:n toiminnan (käynnistyksen jälkeen), kun tulojännite putoaa 0,5 V:iin. VD1-diodi on Schottky-diodi, joka on suunniteltu 2 A:n virralle. Kondensaattorit C1 ja C3 ovat keraamisia SMD, C2 ja C3 tantaali SMD. Sarjaan kytkettyjen LEDien lukumäärä.	Virranmittausvastuksen resistanssi, mOhm.	Varastointikuristimen induktanssi, μH.

Nykyään käyttöön on tullut tehokkaita 3 - 5 W LEDejä eri valmistajilta (sekä kuuluisilta että vähemmän kuuluisilta).

Ja tässä tapauksessa ZXSC300:n käyttö mahdollistaa helposti 1 A:n tai suuremman käyttövirran LEDien tehokkaan virransyötön ongelman.

Tässä piirissä on kätevä käyttää virtakytkimenä n-kanavaista (3 V:sta toimivaa) Power MOSFETiä, voit myös käyttää FETKY MOSFET -sarjan kokoonpanoa (Schottky-diodilla yhdessä SO-8 paketissa).

ZXSC300:n ja muutaman LED-valon avulla voit helposti puhaltaa uutta elämää vanhaan taskulamppuisi. FAR-3-akkutaskulamppu modernisoitiin.

Kuva 11

LEDejä käytettiin 4-kiteisinä nimellisvirralla 100 mA - 6 kpl. Kytketty sarjaan 3:lla. Valovirran ohjaamiseen ZXSC300:ssa käytetään kahta muuntajaa, jotka ovat riippumattomia päälle/pois. Jokainen muuntaja toimii omalla kolminkertaisella LEDillä.

Kuva 12

Muunninlevyt on valmistettu kaksipuolisesta lasikuidusta, toinen puoli on kytketty virtalähteeseen miinus.

Kuva 13

Kuva 14

FAR-3 taskulamppu käyttää paristoina kolmea suljettua paristoa NKGK-11D (KCSL 11). Tämän akun nimellisjännite on 3,6 V. Tyhjentyneen akun lopullinen jännite on 3 V (1 V per kenno). Purkautumisen jatkaminen ei ole toivottavaa, koska se lyhentää akun käyttöikää. Ja lisäpurkaus on mahdollista - ZXSC300:n muuntimet toimivat, kuten muistamme, 0,9 V:iin asti.

Siksi akun jännitteen ohjaamiseksi suunniteltiin laite, jonka piiri on esitetty kuvassa. 15.

Kuva 15

Tämä laite käyttää halpoja, helposti saatavilla olevia komponentteja. DA1 - LM393 on tunnettu kaksoisvertailija. 2,5 V:n vertailujännite saadaan käyttämällä TL431:tä (KR142EN19:n analogi). Vertailijan DA1.1 vastejännite, noin 3 V, asetetaan jakajalla R2 - R3 (näiden elementtien valinta saattaa olla tarpeen tarkkaa toimintaa varten). Kun akun GB1 jännite putoaa 3 V:iin, punainen LED HL1 syttyy, jos jännite on yli 3 V, HL1 sammuu ja vihreä LED HL2 syttyy. Vastus R4 määrittää vertailijan hystereesin.

Ohjauspiirilevy näkyy kuvassa Riisi. 16 ( koko 34 x 20 mm).

Jos sinulla on vaikeuksia ZXSC300-mikropiirin, FMMT617-transistorin tai pieniresistanssisten 0,1 ohmin SMD-vastusten ostamisessa, voit ottaa yhteyttä kirjoittajaan sähköpostitse david_ukr (at) *****

Voit ostaa seuraavat komponentit (toimitus postitse)

	Elementit	Määrä	Hinta, $	Hinta, UAH
	Siru ZXSC 300 + transistori FMMT 617
	Vastus 0,1 Ohm SMD koko 0805
	Painettu piirilevy Kuva. 8

Lataa artikkeli PDF-muodossa- 1,95 Mt Lataa artikkeli DjVU-muodossa(Mikä tämä on?

Valmista oma LED-taskulamppu

Väestö käyttää melko paljon LED-ladattavia taskulamppuja, joissa on sisäänrakennettu laturi, jotka usein epäonnistuvat. Tässä artikkelissa kirjoittajat jakavat kokemuksensa LED-taskulamppujen FO-DIK AN-0-005 ja Cosmos A618LX korjaamisesta.

LED-taskulamppu FO-DIK AN-0-005 ( kuva 1) valmistettu Venäjällä sisältää viisi LEDiä, akun käyttöjännitteellä 4...4,5 V ja sisäänrakennetun verkkolaturin (laturin).

FO-DIK AN-0-005 taskulamppulaturin kaaviokuva on esitetty kuvassa Kuva 1.

Lyhyen käytön jälkeen taskulamppu lakkasi toimimasta. Laitetta purettaessa havaittiin, että taskulampun pienoispainetun piirilevyn raidat olivat täysin palaneet ja korkeajännitediodi VD2 ( Kuva 1) epäkunnossa. Valitettavasti taululla olevia osanumeroita ei ole ilmoitettu. Siksi kirjoittajat luovat järjestelmän Kuva 1, osoitti nämä numerot siihen mielivaltaisesti.

• suurjännitediodit VD1, VD2 tyyppi 1N4007 voidaan korvata KD105B, V, G tai KD209B, V; KD226V, G, D;
• suurjännitekondensaattori C1, luokitus 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
• vastukset, tyyppi MLT-0.25, R1, nimellisarvo 560...620 kOhm, R2 - 220...330 ohm;
• LED HL1 mikä tahansa miniatyyri.

220 V verkkoon liitettynä akun jännitteen tulee olla 4,5...5 V ja HL1 LEDin tulee syttyä.

Päällä Kuva 2 näyttää kaavion Cosmos A618LX taskulampun laturista, jossa superkirkkaat LEDit ovat epäonnistuneet. Kuten voidaan nähdä Kuva 2, tämän lyhdyn kaavio eroaa kaaviosta Kuva 1 vain täysaaltotasasuuntaaja, joka käyttää diodeja VD1-VD4. Elementtien arvot ovat samanlaiset Kuva 1.

Molempien piirien analysoinnin jälkeen voimme päätellä, että jos taskulampun akku jostain syystä katkeaa tai sen elektrodit irrotetaan, silloin kun lataustaskulamppu kytketään päälle, 220 V verkkojännite poistaa käytöstä kaikki taskulampun superkirkkaat LEDit. Tästä syystä taskulamppuja ladattaessa ei ole suositeltavaa kytkeä päälle (tarkistaa) ladattavaa taskulamppua.

Yöllä taskulamppu on välttämätön asia. Kaupallisesti saatavilla olevat näytteet, joissa on ladattava akku ja lataus verkkovirrasta, ovat kuitenkin vain pettymys. Ne toimivat vielä jonkin aikaa oston jälkeen, mutta sitten geelilyijyakku hajoaa ja yksi lataus alkaa kestää vain muutaman kymmenen minuutin hehkun. Ja usein latauksen aikana taskulampun ollessa päällä LED-valot palavat peräkkäin. Tietenkin taskulampun alhaisen hinnan vuoksi voit ostaa uuden joka kerta, mutta on suositeltavaa kerran ymmärtää vikojen syyt, poistaa ne olemassa olevasta taskulampusta ja unohtaa ongelma moniksi vuosiksi.

Tarkastellaanpa yksityiskohtaisesti kuvassa esitettyä. 1 kaavio yhdestä epäonnistuneesta lampusta ja määritä sen tärkeimmät puutteet. GB1-akun vasemmalla puolella on yksikkö, joka vastaa sen lataamisesta. Latausvirta asetetaan kondensaattorin C1 kapasitanssilla. Kondensaattorin rinnalle asennettu vastus R1 purkaa sen, kun taskulamppu on irrotettu verkosta. Punainen LED HL1 on kytketty rajoitusvastuksen R2 kautta rinnakkain tasasuuntaussillan VD1-VD4 vasemman alemman diodin kanssa käänteisellä polariteetilla. Virta kulkee LEDin läpi niiden verkkojännitteen puolijaksojen aikana, jolloin sillan vasen ylempi diodi on auki. Siten HL1-LEDin hehku osoittaa vain, että taskulamppu on kytketty verkkoon, ei sitä, että lataus on käynnissä. Se hehkuu, vaikka akku puuttuisi tai olisi viallinen.

Taskulamppujen verkkovirrasta kuluttaman virran rajoittaa kondensaattorin C1 kapasitanssi noin 60 mA:iin. Koska osa siitä on haarautunut HL1-LEDiin, GB1-akkujen latausvirta on noin 50 mA. Pistorasiat XS1 ja XS2 on suunniteltu mittaamaan akkujännitettä.

Vastus R3 rajoittaa akun purkausvirtaa rinnakkain kytkettyjen LEDien EL1-EL5 kautta, mutta sen vastus on liian pieni ja LEDien läpi kulkee nimellisvirran ylittävä virta. Tämä lisää kirkkautta hieman, mutta LED-kiteiden hajoamisnopeus kasvaa huomattavasti.

Nyt LED-palamisen syistä. Kuten tiedät, ladattaessa vanhaa lyijyakkua, jonka levyt on sulfatoitu, tapahtuu ylimääräinen jännitehäviö sen lisääntyneen sisäisen resistanssin yli. Tämän seurauksena latauksen aikana tällaisen akun tai niiden akun napojen jännite voi olla 1,5...2 kertaa suurempi kuin nimellisjännite. Jos tällä hetkellä pysäyttämättä lataamista suljet kytkimen SA1 tarkistaaksesi LEDien kirkkauden, niin kohonnut jännite riittää, jotta niiden läpi kulkeva virta ylittää merkittävästi sallitun arvon. LED-valot hajoavat yksi kerrallaan. Tämän seurauksena akkuun lisätään palaneita LED-valoja, jotka eivät sovellu jatkokäyttöön. Tällaista taskulamppua on mahdotonta korjata - vara-akkuja ei ole myynnissä.

Ehdotettu järjestelmä lyhdyn viimeistelyyn, joka näkyy kuvassa. 2 antaa sinun poistaa kuvatut puutteet ja poistaa sen elementtien vian mahdollisuuden virheellisten toimien vuoksi. Se koostuu LEDien kytkentäpiirin vaihtamisesta akkuun siten, että sen lataus keskeytyy automaattisesti. Tämä saavutetaan korvaamalla kytkin SA1 kytkimellä. Rajoitusvastus R5 valitaan siten, että LEDien EL1-EL5 läpi kulkeva kokonaisvirta akkujännitteellä GB1 4,2 V on 100 mA. Koska kytkin SA1 on kolmiasentoinen kytkin, tuli mahdolliseksi toteuttaa taskulampun taloudellinen tila vähentää kirkkautta lisäämällä siihen vastus R4.

HL1 LEDin merkkivalo on myös suunniteltu uudelleen. Vastus R2 on kytketty sarjaan akun kanssa. Jännite, joka putoaa sen yli, kun latausvirta kulkee, syötetään LEDiin HL1 ja rajoitusvastukseen R3. Nyt näytetään GB1-akun läpi kulkeva latausvirta, ei vain verkkojännitteen olemassaolo.

Käyttämätön geeliakku korvattiin kolmen Ni-Cd-akun yhdistelmällä, jonka kapasiteetti oli 600 mAh. Sen täyden latauksen kesto on noin 16 tuntia, ja akkua on mahdotonta vahingoittaa pysäyttämättä latausta ajoissa, koska latausvirta ei ylitä turvallista arvoa, joka on numeerisesti 0,1 akun nimelliskapasiteetista.

Poltettujen sijasta asennettiin HL-508H238WC LEDit, joiden halkaisija oli 5 mm valkoista valoa, joiden nimelliskirkkaus oli 8 cd 20 mA virralla (maksimivirta - 100 mA) ja säteilykulma 15°. Kuvassa Kuvassa 3 on esitetty tällaisen LEDin jännitehäviön kokeellinen riippuvuus sen läpi kulkevasta virrasta. Sen arvo 5 mA vastaa lähes täysin tyhjää akkua GB1. Tästä huolimatta taskulampun kirkkaus pysyi tässä tapauksessa riittävänä.

Tarkastelun suunnitelman mukaan muunnettu lyhty on toiminut menestyksekkäästi useiden vuosien ajan. Hehkun kirkkauden huomattava heikkeneminen tapahtuu vain, kun akku on lähes täysin tyhjä. Tämä on juuri merkki siitä, että se on ladattava. Kuten tiedetään, Ni-Cd-akkujen tyhjentäminen kokonaan ennen lataamista lisää niiden kestävyyttä.

Tarkastelun muokkausmenetelmän haitoista voidaan mainita kolmen Ni-Cd-akun akun melko korkea hinta ja vaikeus sijoittaa se taskulampun runkoon tavallisen lyijyhappoisen sijaan. Kirjoittajan oli leikattava uuden akun ulkokalvo, jotta sen muodostavat paristot voitaisiin sijoittaa tiiviimmin.

Siksi, kun viimeisteltiin toista taskulamppua neljällä LEDillä, päätettiin käyttää vain yhtä Ni-Cd-akkua ja LED-ohjainta SOT23-3-paketin ZXLD381-sirussa http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Tulojännitteellä 0,9...2,2 V se tarjoaa LED-valoja, joiden virta on jopa 70 mA.

Kuvassa Kuva 4 esittää tätä sirua käyttävän LEDin HL1-HL4 virtalähdepiirin. Kaavio niiden kokonaisvirran tyypillisestä riippuvuudesta induktorin L1 induktanssista on esitetty kuvassa. 5. Induktanssilla 2,2 μH (käytetään DLJ4018-2.2 induktoria) kukin neljästä rinnankytketystä LEDistä EL1-EL4 vastaa 69/4 = 17,25 mA virtaa, mikä riittää niiden kirkkaaseen hehkuun.

Muista lisäelementeistä vain Schottky-diodi VD1 ja kondensaattori C1 tarvitaan mikropiirin käyttämiseen tasoitetussa lähtövirtatilassa. On mielenkiintoista, että tyypillisessä ZXLD381-mikropiirin käytön kaaviossa tämän kondensaattorin kapasiteetti on merkitty 1 F. Akun latausyksikkö G1 on sama kuin kuvassa. 2. Myös olemassa olevia rajoitusvastuksia R4 ja R5 ei enää tarvita, ja kytkin SA1 tarvitsee vain kaksi asentoa.

Osien pienestä määrästä johtuen lyhdyn muokkaus tehtiin ripustusasennuksella. Akku G1 (Ni-Cd koko AA, kapasiteetti 600 mAh) on asennettu sopivaan pidikkeeseen. Verrattuna lyhtyyn, joka on muunnettu kuvan 1 kaavion mukaan. 2, kirkkaus osoittautui subjektiivisesti hieman alhaisemmaksi, mutta melko riittäväksi.