प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजली नहीं होती है। यह एक साधारण बिजली कटौती, या घर में तारों की मरम्मत की आवश्यकता, या शायद जंगल की सैर या ऐसा ही कुछ हो सकता है।

और, ज़ाहिर है, हर कोई जानता है कि इस मामले में केवल एक इलेक्ट्रिक टॉर्च ही मदद करेगी - एक कॉम्पैक्ट और एक ही समय में कार्यात्मक उपकरण। अब विद्युत उपकरण बाजार में इस उत्पाद के कई अलग-अलग प्रकार मौजूद हैं। इनमें गरमागरम लैंप के साथ नियमित फ्लैशलाइट और रिचार्जेबल बैटरी के साथ एलईडी फ्लैशलाइट शामिल हैं। और इन उपकरणों का उत्पादन करने वाली बहुत सारी कंपनियाँ हैं - "डिक", "लक्स", "कॉसमॉस", आदि।

लेकिन बहुत से लोग इसके संचालन के सिद्धांत के बारे में नहीं सोचते हैं। इस बीच, इलेक्ट्रिक टॉर्च की संरचना और सर्किट को जानकर, यदि आवश्यक हो, तो आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं या इसे अपने हाथों से जोड़ भी सकते हैं। आइए इसे जानने का प्रयास करें।

सबसे सरल लालटेन

चूंकि फ्लैशलाइट अलग-अलग हैं, इसलिए सबसे सरल से शुरू करना समझ में आता है - एक बैटरी और एक गरमागरम लैंप के साथ, और इसकी संभावित खराबी पर भी विचार करें। ऐसे उपकरण का सर्किट आरेख प्राथमिक है।

दरअसल, इसमें एक बैटरी, एक पावर बटन और एक लाइट बल्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए इसमें कोई खास दिक्कतें नहीं हैं. यहां कुछ संभावित छोटी परेशानियां दी गई हैं जिनके परिणामस्वरूप ऐसी टॉर्च की विफलता हो सकती है:

• किसी भी संपर्क का ऑक्सीकरण. ये किसी स्विच, लाइट बल्ब या बैटरी के संपर्क हो सकते हैं। आपको बस इन सर्किट तत्वों को साफ करने की आवश्यकता है, और डिवाइस फिर से काम करेगा।
• गरमागरम दीपक का जलना - यहां सब कुछ सरल है, प्रकाश तत्व को बदलने से यह समस्या हल हो जाएगी।
• बैटरियां पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई हैं - बैटरियों को नई बैटरियों से बदलें (या यदि वे रिचार्जेबल हैं तो उन्हें चार्ज करें)।
• संपर्क का अभाव या टूटा हुआ तार. यदि टॉर्च अब नई नहीं है, तो सभी तारों को बदलने में ही समझदारी है। ऐसा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है.

लेड फ्लैशलाइट

इस प्रकार की टॉर्च में अधिक शक्तिशाली चमकदार प्रवाह होता है और साथ ही यह बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है, जिसका अर्थ है कि इसमें लगी बैटरियां अधिक समय तक चलेंगी। यह सब प्रकाश तत्वों के डिजाइन के बारे में है - एलईडी में गरमागरम फिलामेंट नहीं होता है, वे गर्म होने पर ऊर्जा की खपत नहीं करते हैं, यही कारण है कि ऐसे उपकरणों की दक्षता 80-85% अधिक है। ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और उच्च-आवृत्ति ट्रांसफार्मर से जुड़े कनवर्टर के रूप में अतिरिक्त उपकरणों की भूमिका भी बहुत अच्छी है।

यदि टॉर्च में अंतर्निर्मित बैटरी है, तो यह एक चार्जर के साथ भी आता है।

ऐसी टॉर्च के सर्किट में एक या अधिक एलईडी, एक वोल्टेज कनवर्टर, एक स्विच और एक बैटरी होती है। पहले के फ्लैशलाइट मॉडल में, एलईडी द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा स्रोत द्वारा उत्पादित मात्रा से मेल खाती थी।

अब इस समस्या को वोल्टेज कनवर्टर (जिसे मल्टीप्लायर भी कहा जाता है) का उपयोग करके हल किया गया है। दरअसल, यह वह मुख्य भाग है जिसमें टॉर्च का विद्युत सर्किट होता है।

यदि आप अपने हाथों से ऐसा उपकरण बनाना चाहते हैं, तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और डायोड कोई समस्या नहीं हैं। सबसे कठिन हिस्सा फेराइट रिंग पर उच्च-आवृत्ति ट्रांसफार्मर को घुमाना होगा, जिसे ब्लॉकिंग जनरेटर कहा जाता है।

लेकिन ऊर्जा-बचत लैंप के दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गिट्टी से एक समान अंगूठी लेकर भी इससे निपटा जा सकता है। हालाँकि, निश्चित रूप से, यदि आप गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं या आपके पास समय नहीं है, तो आप बिक्री पर 8115 जैसे अत्यधिक कुशल कन्वर्टर्स पा सकते हैं। उनकी मदद से, एक ट्रांजिस्टर और एक अवरोधक का उपयोग करना संभव हो गया। एक ही बैटरी पर एक एलईडी टॉर्च का उत्पादन करें।

एलईडी फ्लैशलाइट सर्किट स्वयं सबसे सरल उपकरण के समान है, और आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भी इसे इकट्ठा कर सकता है।

वैसे, 4.5 वोल्ट वर्ग बैटरी द्वारा संचालित एक पुराने, साधारण फ्लैशलाइट पर सर्किट में वोल्टेज कनवर्टर का उपयोग करते समय, जो अब खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है, आप सुरक्षित रूप से 1.5 वोल्ट बैटरी स्थापित कर सकते हैं, यानी एक नियमित "उंगली" या "छोटी उंगली" एक। बैटरी। चमकदार प्रवाह में कोई हानि नहीं होगी. इस मामले में मुख्य कार्य कम से कम रेडियो इंजीनियरिंग की थोड़ी सी समझ होना है, शाब्दिक रूप से यह जानने के स्तर पर कि ट्रांजिस्टर क्या है, और अपने हाथों में टांका लगाने वाले लोहे को पकड़ने में सक्षम होना भी है।

चीनी लालटेन का शोधन

कभी-कभी ऐसा होता है कि बैटरी के साथ खरीदी गई टॉर्च (जो अच्छी गुणवत्ता की प्रतीत होती है) पूरी तरह से विफल हो जाती है। और अनुचित संचालन के लिए जरूरी नहीं कि खरीदार की गलती हो, हालांकि ऐसा भी होता है। अक्सर, गुणवत्ता की कीमत पर मात्रा की खोज में चीनी लालटेन को असेंबल करते समय यह एक गलती होती है।

निःसंदेह, इस मामले में इसे फिर से बनाना होगा, किसी तरह आधुनिकीकरण करना होगा, क्योंकि पैसा खर्च हो चुका है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे करना है और क्या चीनी निर्माता के साथ प्रतिस्पर्धा करना और ऐसे उपकरण की मरम्मत स्वयं करना संभव है।

सबसे आम विकल्प पर विचार करते हुए, जिसमें जब डिवाइस को प्लग इन किया जाता है, तो चार्जिंग इंडिकेटर जलता है, लेकिन टॉर्च चार्ज नहीं होता है और काम नहीं करता है, आप इसे नोटिस कर सकते हैं।

निर्माता की एक सामान्य गलती यह है कि चार्ज इंडिकेटर (एलईडी) को बैटरी के समानांतर जोड़ा जाता है, जिसे कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसी समय, खरीदार टॉर्च चालू करता है, और यह देखकर कि यह नहीं जल रहा है, फिर से चार्ज को बिजली की आपूर्ति करता है। परिणामस्वरूप, सभी एलईडी एक साथ जल जाती हैं।

तथ्य यह है कि सभी निर्माता यह संकेत नहीं देते हैं कि ऐसे उपकरणों को एलईडी चालू करके चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मरम्मत करना असंभव होगा, जो कुछ बचा है वह उन्हें बदलना है।

तो, आधुनिकीकरण का कार्य चार्ज इंडिकेटर को बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ना है।

जैसा कि चित्र से देखा जा सकता है, यह समस्या पूरी तरह से हल करने योग्य है।

लेकिन अगर चीनियों ने अपने उत्पाद में 0118 अवरोधक स्थापित किया है, तो एलईडी को लगातार बदलना होगा, क्योंकि उन्हें आपूर्ति की जाने वाली धारा बहुत अधिक होगी, और चाहे कोई भी प्रकाश तत्व स्थापित हो, वे भार का सामना नहीं कर सकते।

एलईडी हेडलैम्प

हाल के वर्षों में, ऐसा प्रकाश उपकरण काफी व्यापक हो गया है। दरअसल, यह बहुत सुविधाजनक होता है जब आपके हाथ खाली होते हैं, और प्रकाश की किरण वहां पड़ती है जहां व्यक्ति देख रहा है, यही हेडलैंप का मुख्य लाभ है। पहले, केवल खनिक ही इसका दावा कर सकते थे, और तब भी, इसे पहनने के लिए, आपको एक हेलमेट की आवश्यकता होती थी, जिस पर टॉर्च, वास्तव में, जुड़ी हुई थी।

आजकल, ऐसे डिवाइस को माउंट करना सुविधाजनक है, आप इसे किसी भी परिस्थिति में पहन सकते हैं, और आपके बेल्ट पर लटकने वाली बड़ी और भारी बैटरी नहीं है, जिसे दिन में एक बार चार्ज करना होगा। आधुनिक बहुत छोटा और हल्का है, और इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत कम है।

तो ऐसी लालटेन क्या है? और इसके संचालन का सिद्धांत एलईडी से अलग नहीं है। डिज़ाइन विकल्प समान हैं - रिचार्जेबल या हटाने योग्य बैटरी के साथ। बैटरी और कनवर्टर की विशेषताओं के आधार पर एलईडी की संख्या 3 से 24 तक भिन्न होती है।

इसके अलावा, ऐसी फ्लैशलाइट में आमतौर पर केवल एक नहीं, बल्कि 4 चमक मोड होते हैं। ये कमजोर, मध्यम, मजबूत और सिग्नल हैं - जब एलईडी थोड़े-थोड़े अंतराल पर झपकती हैं।

एलईडी हेडलैंप के मोड को एक माइक्रोकंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, यदि यह उपलब्ध है, तो स्ट्रोब मोड भी संभव है। इसके अलावा, गरमागरम लैंप के विपरीत, यह एलईडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उनकी सेवा का जीवन गरमागरम फिलामेंट की अनुपस्थिति के कारण ऑन-ऑफ चक्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है।

तो आपको कौन सी टॉर्च चुननी चाहिए?

बेशक, फ्लैशलाइट वोल्टेज खपत (1.5 से 12 वी तक) में भिन्न हो सकते हैं, और कम बैटरी के बारे में श्रव्य चेतावनी के साथ अलग-अलग स्विच (स्पर्श या यांत्रिक) के साथ हो सकते हैं। यह मूल या उसके अनुरूप हो सकता है। और यह निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं होता कि आपकी आंखों के सामने किस प्रकार का उपकरण है। आख़िरकार, जब तक यह विफल न हो जाए और मरम्मत शुरू न हो जाए, आप यह नहीं देख सकते कि इसमें किस प्रकार का माइक्रोक्रिकिट या ट्रांजिस्टर है। संभवतः यह बेहतर होगा कि आप जो पसंद करें उसे चुनें और संभावित समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनका समाधान करें।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मेन चार्जिंग के साथ एक चीनी लालटेन का आरेख

एलईडी लाइटों की मरम्मत - ब्रेकडाउन, डिवाइस और आरेख का अवलोकन

अँधेरे में सामान्य मानव जीवन के लिए उसे सदैव प्रकाश की आवश्यकता होती थी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रकाश स्रोतों में सुधार हुआ है, टॉर्च और केरोसिन लैंप की आग से लेकर बैटरी चालित फ्लैशलाइट तक। प्रकाश प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक वास्तविक क्रांति एलईडी का निर्माण था, जो तुरंत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर गई।

आधुनिक एलईडी लाइटें बहुत किफायती हैं, रोशनी बहुत दूर तक फैलती है और बहुत उज्ज्वल है। आधुनिक बाजार में ऐसे लिथियम फ्लैशलाइट का एक बड़ा हिस्सा चीन में बना है; वे बहुत सस्ते और किफायती हैं। सस्तेपन के कारण ही अक्सर तरह-तरह के ब्रेकडाउन होते रहते हैं। इस लेख में, हम एलईडी लाइटों की मरम्मत की मुख्य समस्याओं और उन्हें स्वयं कैसे ठीक करें, इस पर गौर करेंगे।

एलईडी टॉर्च कैसे काम करती है?

फ्लैशलाइट का क्लासिक डिज़ाइन बहुत सरल है (आवास के प्रकार की परवाह किए बिना, चाहे वह कॉसमॉस या DiK AN-005 मॉडल हो)। एक एलईडी बैटरी से जुड़ी है, शटडाउन बटन से सर्किट टूट जाता है। एल ई डी की संख्या के आधार पर, स्वयं प्रकाश तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, सामने की ओर मुख्य प्रकाश और हैंडल में एक सहायक), एक मजबूत बैटरी (या कई), एक ट्रांसफार्मर, एक प्रतिरोध सर्किट में जोड़ा जाता है , और एक अधिक कार्यात्मक स्विच स्थापित किया गया है (Fo-DiK फ़्लैशलाइट्स)।

फ्लैशलाइट क्यों टूट जाती हैं?

अब हम चीनी लालटेन के अनुचित संचालन से जुड़ी समस्याओं को छोड़ देंगे - "मैंने इसे पानी के एक कटोरे में गिरा दिया, इसे चालू और बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से यह चमक नहीं रहा है।" डिवाइस के अंदर विद्युत सर्किट को सरल बनाकर फ्लैशलाइट की सस्तीता हासिल की जाती है। यह आपको घटकों (उनकी मात्रा और गुणवत्ता) पर बचत करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अधिक बार नई चीजें खरीदें, और पुरानी चीजों को अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश किए बिना ही फेंक दें।

बचत का एक अन्य बिंदु उत्पादन में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ऐसे काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। नतीजतन, सर्किट में कई छोटी और बड़ी त्रुटियां होती हैं, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और घटकों की असेंबली होती है, जिससे लैंप की निरंतर मरम्मत होती है। ज्यादातर मामलों में, सभी समस्याओं का सही निदान करके उन्हें हल किया जा सकता है, जो हम आगे करेंगे।

टॉर्च की विफलता का कारण

सबसे अधिक संभावना है, जब स्विच स्विच किया जाता है, तो विद्युत सर्किट में खराबी के कारण एलईडी प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। उनमें से सबसे आम:

• बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
• उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
• बैटरी से एलईडी और पीछे दोनों तरफ जाने वाले तारों को नुकसान;
• दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
• सर्किट में बिजली की कमी;
• स्वयं एल ई डी में विफलता।

ऑक्सीकरण. अधिकतर यह पहले से ही पुराने लालटेन में होता है, जिनका उपयोग अक्सर विभिन्न मौसम स्थितियों में किया जाता है। धातु पर दिखाई देने वाला जमाव सामान्य संपर्क में हस्तक्षेप करता है, यही कारण है कि बैटरी से चलने वाली टॉर्च टिमटिमा सकती है या बिल्कुल भी चालू नहीं हो सकती है। यदि बैटरी या संचायक पर ऑक्सीकरण देखा जाता है, तो आपको प्रतिस्थापन के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

संपर्कों को कैसे ठीक करें? एथिल अल्कोहल में डूबा हुआ कपास झाड़ू का उपयोग करके हल्के दागों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है। जब संदूषण बहुत गंभीर हो, यहां तक ​​कि शरीर में जंग भी फैल गया हो - ऐसी बैटरी का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। दुकानों में अब आप पर्याप्त संख्या में नई बैटरियां और संचायक पा सकते हैं, यहां तक ​​कि पुरानी प्रकार की फ्लैशलाइटों के लिए भी।

पर्यावरण का ध्यान रखें - पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंकें, संभवतः आपके शहर में रीसाइक्लिंग संग्रह बिंदु हैं।

टॉर्च में संपर्कों पर भी ऑक्सीकरण होता है। यहां भी आपको उनकी ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि गंदगी को अभी भी रुई के फाहे और अल्कोहल से हटाया जा सकता है, तो इस विकल्प को अपनाएँ। दुर्गम स्थानों के लिए, आप रुई के फाहे का उपयोग कर सकते हैं।

यदि संपर्क पूरी तरह से जंग खा गए हैं या सड़े हुए हैं (जो कि पुरानी टॉर्च के लिए असामान्य नहीं है), तो उन्हें बदलना होगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से पूछें कि क्या समान संपर्क तत्व हैं (कम से कम दस वर्षों से, वे दुर्लभ अपवादों को छोड़कर सभी फ्लैशलाइट में बिल्कुल समान हैं)। यदि कोई समान विकल्प नहीं है, तो यथासंभव समान विकल्प चुनें। पतले सोल्डरिंग आयरन से लैस, आप उन्हें आसानी से दोबारा सोल्डर कर सकते हैं।

तार संपर्कों को क्षति. ऊपर वर्णित स्थानों के अलावा, उन स्थानों पर भी संपर्क मौजूद होते हैं जहां विद्युत सर्किट के तारों को टांका लगाया जाता है। सस्ता उत्पादन, असेंबली के दौरान जल्दबाजी और श्रमिकों का लापरवाह रवैया अक्सर इस तथ्य को जन्म देता है कि कुछ तारों को टांका लगाना पूरी तरह से भूल जाता है, इसलिए एलईडी टॉर्च काम नहीं करता है, भले ही वह बॉक्स से बाहर हो। इस मामले में टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? पूरे सर्किट की सावधानीपूर्वक जांच करें, मेडिकल चिमटी या किसी अन्य पतली वस्तु से तारों को सावधानीपूर्वक हटा दें। यदि कोई विफल टांका पाया जाता है, तो उसे उसी पतले टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके बहाल किया जाना चाहिए।

कमजोर कनेक्शन के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है, जिसकी विशिष्ट स्थिति एक फटा हुआ नंगे कोर है, जो मुश्किल से जोड़ से जुड़ा होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं, और आप इस टॉर्च को महत्व देते हैं, तो आप सभी संपर्कों को व्यवस्थित और कुशलता से पुनः जोड़ सकते हैं। इससे ऐसे सर्किट की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उजागर तत्वों को नमी और धूल से बचाया जा सकेगा (जो महत्वपूर्ण है यदि टॉर्च एक हेडलैंप है), और टॉर्च की मरम्मत के बाद के मामलों में, यह आइटम समाप्त हो जाएगा। छोटे एलईडी हेडलैंप की मरम्मत बिल्कुल उसी तरह की जाती है, बस आकार अलग-अलग होते हैं।

तारों को नुकसान. एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि संपर्क साफ़ हैं, तो आप सर्किट में सभी तारों की क्षति या शॉर्ट्स का निरीक्षण करना शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य मामला तब होता है, जब या तो कारखाने में असेंबली के दौरान या पिछली मरम्मत के बाद, गलत तरीके से स्थापित हाउसिंग कवर के कारण वायरिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। बोल्ट कसते समय तार दो आवास भागों के बीच फंस गया और कट या कुचल गया। करंट के प्रवाह के दौरान, विद्युत सर्किट ज़्यादा गरम हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, इससे अनिवार्य रूप से एलईडी टॉर्च की मरम्मत होगी।

साधारण घुमाव की तुलना में बेहतर चालकता सुनिश्चित करने के लिए सभी फटे हुए हिस्सों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए। सभी नंगे क्षेत्रों को इंसुलेट करना न भूलें; पतली हीट सिकुड़न का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह सलाह दी जाती है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त तारों को, जो पहले से ही जंग खा चुके हों, पूरी तरह से अपने हाथों से बदल दें (उचित तार का चयन करें)। ऐसे संशोधनों के बाद, पुरानी लाइटें अधिक चमकीली चमक सकती हैं - आधुनिकीकरण से करंट के प्रवाह में सुधार होता है।

दोषपूर्ण स्विच. स्विच टर्मिनलों के साथ तारों के संपर्कों पर भी ध्यान दें और समस्या निवारण करें। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या स्विच के कारण आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, इसके बिना सर्किट को पूरा करना है। बैटरी को सीधे एलईडी से कनेक्ट करके इसे सर्किट से हटा दें (आप बैटरी के अनुरूप वोल्टेज वाले मेन से भी प्रयास कर सकते हैं)। यदि वे जलते हैं, तो स्विच बदल दें। शायद यह पहले से ही बार-बार उपयोग से यांत्रिक रूप से टूट चुका है, टॉर्च बस बंद हो जाती है, या कोई विनिर्माण दोष भी हो सकता है। यदि एलईडी सीधे बैटरी से प्रकाश नहीं देना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।

नेटवर्क में करंट की कमी. ऐसी खराबी का सबसे आम कारण डिस्चार्ज हो चुकी या बहुत पुरानी लिथियम बैटरी है। चार्ज करते समय एलईडी टॉर्च चमक सकती है, लेकिन अगर इसे आउटलेट से अनप्लग कर दिया जाए, तो यह तुरंत बुझ जाती है। पूर्ण खराबी तब देखी जाती है जब टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है और चालू होने पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हालांकि चार्जिंग संकेतक लगातार जलता रहता है।

एलईडी विफलता. एक बार जब तारों की सभी समस्याएं ठीक हो जाएं (या थीं ही नहीं), तो अपना ध्यान एलईडी पर लगाएं। जिस बोर्ड पर उन्हें टांका लगाया गया है उसे सावधानीपूर्वक हटा दें। बोर्ड के अंदर और बाहर जाने वाली धारा का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि संभव हो तो पूरे बोर्ड पर संपर्कों की जांच करें। सबसे अधिक संभावना है, एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि एक टूट जाता है, तो अन्य भी नहीं जलेंगे। प्रत्येक को जांचने में, यदि उनमें से 3 या अधिक हैं, तो काफी लंबा समय लगता है, इसलिए तुरंत नई एलईडी खरीदना बेहतर है।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

मितव्ययता की शर्तों के तहत इकट्ठे किए गए कई सस्ते चीनी एलईडी फ्लैशलाइट, अक्सर विद्युत सर्किट विफलताओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। वहां बहुत छोटे क्रॉस-सेक्शन वाले तार लगाए जाते हैं, जिन्हें एक अच्छे उपकरण से भी मिलाप करना काफी समस्याग्रस्त होता है। हालाँकि, तारों और बैटरियों से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं को घर पर आसानी से ठीक किया जा सकता है; सही और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के साथ, यहां तक ​​कि एक सस्ती मरम्मत की गई टॉर्च भी आपको लगातार तीन साल से अधिक समय तक उपयोग करेगी।

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एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक करें। दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ एलईडी लाइटों की मरम्मत के लिए DIY निर्देश

आज हम बात करेंगे कि एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ अपने हाथों से एलईडी लाइटों की मरम्मत के निर्देशों पर भी विचार करेंगे

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड के साथ रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, बैटरी, स्विच, सुपर-उज्ज्वल एलईडी, टॉर्च बैटरी चार्जिंग को इंगित करने के लिए एलईडी।

खैर, अब, क्रम में, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

वर्तमान सीमित संधारित्र. इसे बैटरी चार्जिंग करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए। जैसा कि दिखाया गया है, सर्किट में इसे एक अवरोधक के साथ बायपास किया जाना चाहिए। चार्जिंग आउटलेट से टॉर्च हटाने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट बिजली टर्मिनलों को छू लेते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस अवरोधक का प्रतिरोध कम से कम 500 kOhm होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ सिलिकॉन डायोड पर इकट्ठा किया जाता है।

टॉर्च बैटरी की चार्जिंग को इंगित करने के लिए, एक साधारण लाल या हरी एलईडी का उपयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर ब्रिज के एक डायोड के समानांतर जुड़ा हुआ है। सच है, आरेख में मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को इंगित करना भूल गया।

अन्य तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है; वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आइए मुख्य दोषों पर नजर डालें और उन्हें कैसे ठीक करें।

1. टॉर्च चमकना बंद हो गया। यहां बहुत सारे विकल्प नहीं हैं. इसका कारण सुपर-उज्ज्वल एलईडी की विफलता हो सकती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मामले में ऐसा हो सकता है। आपने टॉर्च को चार्ज पर लगाया और गलती से स्विच चालू कर दिया। इस स्थिति में, करंट में तेज उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या अधिक डायोड टूट सकते हैं। और उनके पीछे, संधारित्र इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है और छोटा हो जाएगा। बैटरी पर वोल्टेज तेजी से बढ़ जाएगा और एलईडी खराब हो जाएंगी। इसलिए, चार्ज करते समय किसी भी परिस्थिति में टॉर्च चालू न करें जब तक कि आप उसे फेंकना न चाहें।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि आपकी टॉर्च "अनुभवी" है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी अपने सेवा जीवन तक पहुंच गई है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो एक वर्ष के उपयोग के बाद बैटरी नहीं चलेगी।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू नहीं होती या टिमटिमाती नहीं है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। सबसे आसान उपचार सभी धागों को कसकर कसना है। यदि टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरुआत करें। इसे डिस्चार्ज या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

टॉर्च का पिछला कवर खोलें और आवास को बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन वाले मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी फ्लैशलाइट के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए जाते हैं: बटन का शरीर एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बना होता है, एक रबर कैप वहां डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल स्वयं और शरीर के संपर्क के लिए एक दबाव रिंग होती है।

समस्या को अक्सर ढीली क्लैम्पिंग रिंग द्वारा हल किया जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए, बस पतली युक्तियों या पतली कैंची के साथ गोल सरौता ढूंढें जिन्हें छेद में डाला जाना चाहिए, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए।

यदि रिंग हिलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि रिंग अपनी जगह पर बनी रहती है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैंपिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें। खराब संपर्क अक्सर रिंग की एल्यूमीनियम सतह या मुद्रित सर्किट बोर्ड पर बॉर्डर के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीर द्वारा दर्शाया गया है)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ लें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं. कुछ का संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से होता है, अन्य का संपर्क साइड की पंखुड़ियों के माध्यम से फ्लैशलाइट बॉडी से होता है। बस पंखुड़ी को किनारे की ओर झुकाएं ताकि संपर्क मजबूत हो। वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर बना सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर तरीके से दबाया जा सके। सभी एलईडी लाइटें मूल रूप से एक जैसी हैं

प्लस बैटरी के सकारात्मक संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र तक जाता है। माइनस शरीर के माध्यम से जाता है और एक बटन द्वारा बंद कर दिया जाता है।

आवास के अंदर एलईडी मॉड्यूल की जकड़न की जांच करना एक अच्छा विचार होगा। एलईडी लाइटों के साथ यह भी एक आम समस्या है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करके, मॉड्यूल को दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।

एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

यह तब और भी बुरा होता है जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच किए जाते हैं, लेकिन किरण बहुत धीमी होती है, या टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आती है।

समस्या 2. टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन मंद है या बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आ रही है

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर विफल हो गया है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी डिस्चार्ज की परवाह किए बिना निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार है।

आपको जले हुए ड्राइवर को अनसोल्डर करना होगा और नए ड्राइवर में सोल्डर करना होगा, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस स्थिति में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम एक ही रह जाता है।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एक एलईडी विफल हो जाती है। आप इसे बहुत सरलता से जांच सकते हैं। एलईडी के संपर्क पैड पर 4.2 V/ का वोल्टेज लागू करें। मुख्य बात ध्रुवीयता को भ्रमित नहीं करना है। यदि एलईडी तेजी से जलती है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी के साथ मॉड्यूल को खोलें। मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं और

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार दबाते हैं, तो चमक बढ़ जाती है .

ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें।2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के मोड़ वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए।4। कसकर मोड़ें. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक भाग के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के साथ बटन अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना सिर के हिस्से को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन का उपयोग करने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को बहुत अस्पष्ट विचार था कि "हॉटस्पॉट" क्या है, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। हमने सिर का हिस्सा खोल दिया।

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2. रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

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बेहतर एलईडी टॉर्च - रेडियोराडार

प्रकाश अभियांत्रिकी

शौकिया रेडियो प्रकाश उपकरण के लिए घर

रात में, पॉकेट टॉर्च एक अनिवार्य चीज़ है। हालाँकि, रिचार्जेबल बैटरी और मेन से चार्जिंग के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने केवल निराशाजनक हैं। वे खरीद के बाद भी कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर केवल कुछ दस मिनट तक चमक बनी रहती है। और अक्सर टॉर्च चालू करके चार्ज करने के दौरान, एलईडी एक के बाद एक जलती रहती हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन असफलताओं के कारणों को एक बार समझना, उन्हें मौजूदा टॉर्च में खत्म करना और कई वर्षों तक समस्या के बारे में भूल जाना अधिक उचित है।

आइए चित्र में दिखाए गए पर विस्तार से विचार करें। विफल लैंपों में से एक का 1 आरेख और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार एक इकाई है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैपेसिटर के समानांतर स्थापित रेसिस्टर R1, नेटवर्क से टॉर्च को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे डिस्चार्ज कर देता है। लाल एलईडी HL1 रिवर्स पोलरिटी में रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुख्य वोल्टेज के उन आधे-चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 LED की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि यह कि चार्जिंग प्रगति पर है। बैटरी गायब होने या ख़राब होने पर भी यह चमकती रहेगी।

मेन से टॉर्च द्वारा खपत की गई धारा संधारित्र C1 की धारिता द्वारा लगभग 60 mA तक सीमित है। चूँकि इसका एक भाग HL1 LED में शाखाबद्ध है, GB1 बैटरियों के लिए चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 को बैटरी वोल्टेज मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेसिस्टर R3 समानांतर में जुड़े LED EL1-EL5 के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत छोटा है, और रेटेड करंट से अधिक करंट LED के माध्यम से प्रवाहित होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी जलने के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी लीड बैटरी को चार्ज करते समय, जिसकी प्लेटें सल्फेटेड हो गई हैं, इसके बढ़े हुए आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। परिणामस्वरूप, चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5...2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्ज करना बंद किए बिना, आप एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद कर देते हैं, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए अनुमेय मूल्य से काफी अधिक होने के लिए पर्याप्त होगा। एलईडी एक-एक करके खराब हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, जली हुई एलईडी बैटरी में जुड़ जाती हैं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - बिक्री पर कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं हैं।

लालटेन को अंतिम रूप देने की प्रस्तावित योजना, चित्र में दिखाई गई है। 2 आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के कारण इसके तत्वों की विफलता की संभावना को खत्म करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी के कनेक्शन सर्किट को बैटरी से बदलना शामिल है ताकि इसकी चार्जिंग स्वचालित रूप से बाधित हो जाए। यह स्विच SA1 को एक स्विच से बदलकर प्राप्त किया जाता है। सीमित अवरोधक R5 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि 4.2 V के GB1 के बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल धारा 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 एक तीन-स्थिति वाला स्विच है, इसलिए इसमें अवरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक का एक किफायती मोड लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर संकेतक को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है। रेसिस्टर R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट प्रवाहित होने पर जो वोल्टेज गिरता है उसे LED HL1 और सीमित अवरोधक R3 पर लागू किया जाता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से बहने वाली चार्जिंग धारा का संकेत दिया गया है, न कि केवल मुख्य वोल्टेज की उपस्थिति का।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन Ni-Cd बैटरियों के संयोजन से बदल दिया गया था। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग बंद किए बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंट एक सुरक्षित मान से अधिक नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से बैटरी की नाममात्र क्षमता के 0.1 के बराबर होता है।

जले हुए एलईडी के स्थान पर, 20 एमए (अधिकतम करंट - 100 एमए) और 15 डिग्री के उत्सर्जन कोण पर 8 सीडी की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद रोशनी के व्यास के साथ एचएल-508एच338डब्ल्यूसी एलईडी स्थापित किए गए थे। चित्र में. चित्र 3 ऐसी एलईडी में प्रवाहित धारा पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी GB1 से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में टॉर्च की चमक पर्याप्त रही।

विचाराधीन योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन, कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। चमक की चमक में उल्लेखनीय कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह बिल्कुल संकेत है कि इसे चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि ज्ञात है, चार्जिंग से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

विचारित संशोधन विधि के नुकसानों के बीच, हम तीन Ni-Cd बैटरियों वाली बैटरी की उच्च लागत और इसे मानक लेड-एसिड बैटरियों के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट कर सकते हैं। लेखक को नई बैटरी को बनाने वाली बैटरियों को अधिक सघनता से रखने के लिए उसके बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/dataSheets/ ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9...2.2 V के इनपुट वोल्टेज के साथ, यह LED को 70 mA तक का करंट प्रदान करता है।

चित्र में. चित्र 4 इस चिप का उपयोग करके एलईडी HL1-HL4 के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के प्रेरकत्व पर उनकी कुल धारा की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 5. 2.2 μH (एक DLJ4018-2.2 प्रारंभ करनेवाला का उपयोग किया जाता है) के अपने अधिष्ठापन के साथ, चार समानांतर-जुड़े एलईडी EL1-EL4 में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट होता है, जो उनकी चमकदार चमक के लिए काफी है।

अन्य ऐड-ऑन तत्वों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट को संचालित करने के लिए केवल शोट्की डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। यह दिलचस्प है कि ZXLD381 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट आरेख पर, इस संधारित्र की क्षमता 1 F के रूप में इंगित की गई है। बैटरी चार्जिंग इकाई G1 चित्र के समान है। 2. सीमित प्रतिरोधक R4 और R5, जो वहां भी मौजूद हैं, की अब आवश्यकता नहीं है, और स्विच SA1 को केवल दो स्थितियों की आवश्यकता है।

भागों की कम संख्या के कारण, लालटेन का संशोधन हैंगिंग इंस्टालेशन द्वारा किया गया। बैटरी G1 (600 एमएएच की क्षमता के साथ Ni-Cd आकार AA) उपयुक्त धारक में स्थापित है। चित्र में दी गई योजना के अनुसार संशोधित लालटेन की तुलना में। 2, चमक व्यक्तिपरक रूप से कुछ हद तक कम निकली, लेकिन काफी पर्याप्त थी।

प्रकाशन की तिथि: 05/31/2013

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दूसरे दिन एक पड़ोसी आया और अपने साथ एक सुंदर पोर्टेबल टॉर्च लेकर आया।
लालटेन छह महीने चली, छह महीने बेकार पड़ी रही, अब इसकी जरूरत है, लेकिन चलती नहीं। तहखाने में लालटेन का उपयोग किया जाता था; प्रकाश बल्ब केवल दरवाजे के ऊपर है, और जैम और अचार के साथ दूर की अलमारियों के पास यह उदास है। लालटेन तहखाने में स्विच और सॉकेट के नीचे दरवाजे की चौखट पर लटका हुआ था। तहखाना सूखा है, पति एक प्रकाश बल्ब के साथ एक वाहक बनाना चाहता था, लेकिन एक लालटेन दिखाई दी - इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब औरतें आपस में गपशप कर रही थीं, मैं लालटेन में व्यस्त था। टॉर्च चीनियों द्वारा बनाई गई थी, इसमें हीलियम एसिड बैटरी है,
हलोजन गरमागरम लैंप, बैटरी रिचार्ज करने के लिए चार्जर,
एक आदिम योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया।

मैंने मल्टीमीटर से बैटरी का आवश्यक माप लिया:

वोल्टेज और करंट शून्य हैं, प्रतिरोध अनंत है। ऐसी बैटरी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का अवसर था, लेकिन अगर यह मर गई, तो यह मर गई। 220 वोल्ट द्वारा संचालित एलईडी के साथ एक साधारण टॉर्च बनाने का निर्णय लिया गया।
एक पड़ोसी लगभग पाँच मीटर की दूरी पर एक बिजली का तार लेकर आया जिसके एक सिरे पर प्लग लगा हुआ था।
मुझे एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट बल्ब मिला।
आवश्यक चार्जर से एक वर्किंग बोर्ड भी उपलब्ध था,
मैंने संकेतक एलईडी के स्थान पर केवल D815D जेनर डायोड स्थापित किया, हां, मैंने पावर कॉर्ड को बोर्ड से जोड़ दिया है।
उसने प्लग को नेटवर्क में लगा दिया और लालटेन की धीमी रोशनी से कमरा रोशन हो गया।
सौदा केवल डेढ़ रूबल का था, लेकिन मुझे एक पड़ोसी से उपहार के रूप में मिश्रित मसालेदार सब्जियों का तीन लीटर का जार मिला।

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1.5 V और नीचे से एलईडी टॉर्च

अवरोधक जनरेटर समय के काफी बड़े अंतराल पर दोहराए जाने वाले अल्पकालिक दालों का जनरेटर है।

जनरेटर को अवरुद्ध करने के फायदों में से एक उनकी तुलनात्मक सादगी, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लोड को जोड़ने की क्षमता, उच्च दक्षता और पर्याप्त शक्तिशाली लोड का कनेक्शन है।

ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का उपयोग अक्सर शौकिया रेडियो सर्किट में किया जाता है। लेकिन हम इस जनरेटर से एक एलईडी चलाएंगे.

अक्सर लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने या शिकार करते समय आपको टॉर्च की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास हमेशा बैटरी या 3V बैटरी नहीं होती है। यह सर्किट लगभग ख़त्म हो चुकी बैटरी से भी एलईडी को पूरी शक्ति से चला सकता है।

योजना के बारे में थोड़ा। विवरण: मेरे KT315G सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर (n-p-n या p-n-p) का उपयोग किया जा सकता है।

अवरोधक का चयन करना आवश्यक है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है.

और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक उच्च आवृत्ति डायोड।

तो, मैं अपने डेस्क में एक दराज साफ कर रहा था और मुझे गरमागरम बल्ब के साथ एक पुरानी फ्लैशलाइट मिली, जो निश्चित रूप से जली हुई थी, और हाल ही में मैंने इस जनरेटर का एक आरेख देखा।

और मैंने सर्किट को सोल्डर करने और इसे टॉर्च में रखने का फैसला किया।

खैर, आइये शुरू करें:

सबसे पहले, आइए इस योजना के अनुसार संयोजन करें।

हम एक फेराइट रिंग लेते हैं (मैंने इसे फ्लोरोसेंट लैंप की गिट्टी से बाहर निकाला) और 0.5-0.3 मिमी तार के 10 मोड़ घुमाए (यह पतला हो सकता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होगा)। हम इसे घाव करते हैं, एक लूप या एक शाखा बनाते हैं, और इसे 10 और मोड़ते हैं।

अब हम KT315 ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और अपना ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम आरेख के अनुसार इकट्ठा होते हैं (ऊपर देखें)। मैंने डायोड के समानांतर एक संधारित्र भी रखा, जिससे यह अधिक चमकीला हो गया।

इसलिए उन्होंने इसे एकत्र किया। यदि एलईडी नहीं जलती है, तो बैटरी की ध्रुवीयता बदलें। अभी भी नहीं जल रहा है, जांच लें कि एलईडी और ट्रांजिस्टर सही ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि सब कुछ सही है और फिर भी प्रकाश नहीं आता है, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से घाव नहीं हुआ है। सच कहूँ तो, मेरा सर्किट पहली बार भी काम नहीं कर पाया।

अब हम शेष विवरण के साथ आरेख को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 स्थापित करने से LED अधिक चमकेगी।

अंतिम चरण अवरोधक का चयन है। एक स्थिर अवरोधक के स्थान पर, हम एक 1.5 kOhm वैरिएबल डालते हैं। और हम घूमने लगते हैं. आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां एलईडी अधिक चमकती है, और आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां यदि आप प्रतिरोध को थोड़ा भी बढ़ाते हैं, तो एलईडी बुझ जाती है। मेरे मामले में यह 471 ओम है।

ठीक है, अब मुद्दे के करीब))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने एक तरफा पतले फाइबरग्लास से टॉर्च ट्यूब के आकार का एक घेरा काट दिया।

अब हम जाते हैं और कई मिलीमीटर आकार के आवश्यक मूल्यवर्ग के हिस्सों की तलाश करते हैं। ट्रांजिस्टर KT315

अब हम बोर्ड पर निशान लगाते हैं और पन्नी को स्टेशनरी चाकू से काटते हैं।

हम बोर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

यदि कोई बग हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं।

अब बोर्ड को सोल्डर करने के लिए हमें एक विशेष टिप की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम 1-1.5 मिमी मोटा तार लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं।

अब हम इसे मौजूदा सोल्डरिंग आयरन पर लपेटते हैं। तार के सिरे को तेज़ और टिन किया जा सकता है।

खैर, आइए भागों को टांका लगाना शुरू करें।

आप एक आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं.

खैर, कैपेसिटर, एलईडी और ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सब कुछ सोल्डर किया हुआ लगता है।

अब टेस्ट रन करें. हम इन सभी हिस्सों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

हुर्रे!! घटित। अब आप बिना किसी डर के सभी हिस्सों को सामान्य रूप से सोल्डर कर सकते हैं

मुझे अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसलिए मैंने माप लिया

उच्च शक्ति एलईडी के लिए 3.7V सामान्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात एलईडी को सोल्डर करना है))

हम इसे अपनी टॉर्च में डालते हैं; जब मैंने इसे डाला, तो मैंने एलईडी को अनसोल्ड कर दिया - यह रास्ते में था।

और इसलिए, हमने इसे डाला और सुनिश्चित किया कि सब कुछ स्वतंत्र रूप से फिट होगा। अब हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं और किनारों को वार्निश से ढक देते हैं। ताकि कोई शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि टॉर्च की बॉडी माइनस है।

अब हम एलईडी को वापस सोल्डर करते हैं और दोबारा जांच करते हैं।

जाँच की गई, सब कुछ काम करता है!!!

अब हम सावधानी से यह सब टॉर्च में डालते हैं और इसे चालू करते हैं।

ऐसी टॉर्च को ख़राब बैटरी से भी चालू किया जा सकता है, या यदि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है (उदाहरण के लिए, शिकार करते समय जंगल में)। छोटा वोल्टेज प्राप्त करने (एक आलू में विभिन्न धातुओं के 2 तार डालने) और एक एलईडी चालू करने के कई अलग-अलग तरीके हैं।

आपको कामयाबी मिले!!!

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बैटरी एलईडी

शाम हो गयी थी, कुछ भी नहीं था. और मैंने टेबल के आसपास जमा हुए अपने रेडियो घटकों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों को साफ करना शुरू कर दिया। कोई खलिहान में जायेगा, कोई सोफ़ा में जायेगा। और चीजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, मुझे एक साधारण जली हुई एलईडी फ्लैशलाइट मिली, जिसमें एक अंतर्निर्मित ट्रांसफार्मर रहित रेक्टिफायर से चार्ज की गई बैटरी थी।

चूँकि एलईडी स्वयं जीवित निकलीं, और मामला ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इसे काम करने की स्थिति में लाने का फैसला किया। बेशक, मूल चीनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अधिक उन्नत योजना के अनुसार। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपडेटेड रिचार्जेबल एलईडी फ्लैशलाइट को मेन से चार्ज किया जाएगा और लिथियम-आयन (50 एमए के करंट पर) से 20 घंटे तक चमकाया जाएगा।

डरो मत - आपको महंगे भागों को मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है :) इन उद्देश्यों के लिए, किसी भी मोबाइल फोन से तैयार चार्जर (मैंने इसे एक महीने पहले खो दिया था) और किसी भी मोबाइल लिथियम-आयन बैटरी (उन्होंने दे दी) स्पेयर पार्ट्स के लिए समुद्र में डूबा हुआ फोन) एकदम सही हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है? बस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करें, और बदले में इसे एलईडी से कनेक्ट करें।

चूँकि टॉर्च में एक अतिरिक्त एलईडी के लिए एक छोटा वर्गाकार छेद था, इसलिए मैंने इसे गहरे रंग के प्लेक्सीग्लास के एक टुकड़े से ढक दिया, और इसके नीचे एक लाल एलईडी लगाकर यह संकेत दिया कि इसे रिचार्जिंग के लिए प्लग किया गया था। एलईडी को मेमोरी आउटपुट के समानांतर चालू किया जाता है।

टॉर्च का मूल प्लग खो गया था, इसलिए मुझे एक नया प्लग बनाना पड़ा, पहले इसे उपर्युक्त चार्जर से काट दिया, जिससे स्कार्फ हटा दिया गया था।

जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जर और एलईडी फ्लैशलाइट के अन्य घटकों दोनों के लिए केस में काफी जगह थी।

स्थापित करते समय, ध्यान रखें कि यदि बैटरी सीधे चार्जर से जुड़ी हुई है, तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर कुछ मिलीमीटर का एक छोटा सा स्व-निर्वहन होगा। समाधान सरल है - 0.5A से अधिक के करंट के लिए IN4001 या उसके समान डायोड जोड़ें।

अब, जब आप टॉगल स्विच के साथ टॉर्च चालू करते हैं, तो बैटरी प्लस 20 ओम अवरोधक के माध्यम से एलईडी तक जाती है। और टॉगल स्विच को फिर से दबाकर और प्लस को बैटरी में स्थानांतरित करके, हम टॉर्च को मेन चार्जिंग मोड में स्विच करते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि बैटरी में स्वयं एक चार्ज नियंत्रक होता है, मैं टॉर्च को 5 घंटे से अधिक समय तक आउटलेट में प्लग करके छोड़ने की अनुशंसा नहीं करता। आप कभी नहीं जानते...

तैयार एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च बहुत अच्छी और उपयोग में आसान निकली। यह अधिकांश उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उज्ज्वल है। किसे अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है - शक्तिशाली एलईडी देखें।

यहां, एक उदाहरण के रूप में इस सरल डिज़ाइन का उपयोग करते हुए, मैंने गैर-कार्यशील मोबाइल फोन से बचे हुए का उपयोग करके लालटेन को फिर से बनाने का सिद्धांत दिखाया, जिसमें से मुझे यकीन है कि आपने काफी मात्रा में जमा कर लिया है।

एलईडी फ्लैशलाइट्स फोरम

बैटरी एलईडी लेख पर चर्चा करें

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हम एक चीनी लालटेन का जीर्णोद्धार करते हैं और उसे जीवंत बनाते हैं। / कार्यशाला / खोया नहीं

कई लोगों के पास विभिन्न चीनी लालटेन होते हैं जो एक ही बैटरी पर चलते हैं। इस तरह: दुर्भाग्य से, वे बहुत अल्पकालिक हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉर्च को कैसे वापस जीवंत किया जाए और कुछ सरल संशोधनों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है: 1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें। 2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं। 3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के पेंच वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए। 4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के लिए बटन उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना हेड भाग को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया: 1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन का उपयोग करने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। सिर के हिस्से को खोल दिया।1। बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2. रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी। अंत में क्या हुआ: बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम) है। परिणाम काफी सुखद है। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एकसमान हो गया।

चमक बढ़ाएँ (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं)।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं। आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।2। एलईडी सोल्डरिंग (पीछे की तरफ) के साथ बोर्ड इस तरह दिखता है। हरा रंग पन्नी को दर्शाता है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें। वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत दें।4। डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को सोल्डर किया। सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में सोल्डर करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, फीनिक्स को देखते हुए, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें) का उत्पादन करता है, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी बात: ब्रांडेड फ्लैशलाइट पर चीनी का लाभ (हां, हंसो मत) ब्रांडेड फ्लैशलाइट बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए बैटरी को 1 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने के साथ, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होगा पर। बिल्कुल। मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली, जिसने कंप्यूटर माउस में अपना जीवनकाल पूरा कर लिया था। मल्टीमीटर ने दिखाया कि यह 1.12v तक गिर गया है। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी वाला काम करता है! बाईं ओर चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन) है। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन ख़राब है। फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चाइनीज़ नीला है, लेकिन फोटो जितना बुरा नहीं है। केवल मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी ख़त्म करने की कोशिश की। इस चमक स्तर (आंख से 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों को रोशन करने के लिए चमक काफी है। फिर अगले 2 घंटों के लिए चमक "जुगनू" स्तर तक कम हो गई। सहमत हूं, स्वीकार्य रोशनी के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं। इसके लिए, मैं झुक जाता हूं। Stari4ok।

Hh004F कनेक्शन आरेख

प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट सेंसर कनेक्शन आरेख

लेड फ्लैशलाइट।

http://ua1zh. *****/led_driver/led_driver. htm

शरद ऋतु आ गई है, बाहर पहले से ही अंधेरा है, और प्रवेश द्वार पर अभी भी कोई प्रकाश बल्ब नहीं हैं। इसे खराब कर दिया... अगले दिन - फिर से नहीं। हां, ये हमारे जीवन की वास्तविकताएं हैं... मैंने अपनी पत्नी के लिए एक टॉर्च खरीदी, लेकिन वह उसके पर्स के लिए बहुत बड़ी निकली। मुझे यह स्वयं करना था। यह योजना मूल होने का दिखावा नहीं करती है, लेकिन शायद यह किसी के लिए काम करेगी - इंटरनेट मंचों को देखते हुए, ऐसी तकनीक में रुचि कम नहीं हो रही है। मैं संभावित प्रश्नों का पूर्वाभास करता हूं - "क्या ADP1110 जैसी तैयार चिप लेना और परेशान न होना आसान नहीं है?" हां, बिल्कुल, यह बहुत आसान है
लेकिन चिप एंड डिप में इस चिप की कीमत 120 रूबल है, न्यूनतम ऑर्डर 10 पीसी है और निष्पादन का समय एक महीना है। इस डिज़ाइन के निर्माण में मुझे प्रति एलईडी 8 रूबल की लागत के साथ प्रोटोटाइप के समय सहित ठीक 1 घंटा 12 मिनट का समय लगा। एक स्वाभिमानी रेडियो शौकिया को बाकी चीज़ें हमेशा अपने कूड़ेदान में ही मिलेंगी।

दरअसल पूरी योजना:

एचसच कहूँ तो कसम खाऊँगा अगर कोई पूछेगा - यह सब किस सिद्धांत पर चलता है?

और मैं तुम्हें और भी डाँटूँगाहां, अगर वे हस्ताक्षर मांगते हैं...

नीचे एक व्यावहारिक डिज़ाइन का उदाहरण दिया गया है. मामले के लिए, किसी प्रकार के इत्र का एक उपयुक्त डिब्बा लिया गया। यदि आप चाहें, तो आप टॉर्च को और भी अधिक कॉम्पैक्ट बना सकते हैं - सब कुछ उपयोग किए गए आवास द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब मैं एक मोटे मार्कर से शरीर में टॉर्च डालने के बारे में सोच रहा हूं।

विवरण के बारे में थोड़ा: मैंने ट्रांजिस्टर KT645 लिया। यह तो अभी हाथ में आया। यदि आपके पास समय है तो आप VT1 का चयन करके प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह दक्षता को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आप उपयोग किए गए ट्रांजिस्टर के साथ एक मौलिक अंतर प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर 10 मिमी के व्यास के साथ उच्च पारगम्यता वाले उपयुक्त फेराइट रिंग पर लपेटा गया है और इसमें पीईएल-0.31 तार के 2x20 मोड़ शामिल हैं। वाइंडिंग्स को एक साथ दो तारों से लपेटा जाता है, यह बिना घुमाए संभव है - यह ShTTL नहीं है... रेक्टिफायर डायोड - कोई भी शोट्की, कैपेसिटर - 6 वोल्ट के वोल्टेज के लिए टैंटलम एसएमडी। एलईडी - 3-4 वोल्ट के वोल्टेज के साथ कोई भी सुपर-उज्ज्वल सफेद। बैटरी के रूप में 1.2 वोल्ट के नाममात्र वोल्टेज वाली बैटरी का उपयोग करते समय, मेरे पास मौजूद एलईडी के माध्यम से करंट 18 एमए था, और 1.5 वोल्ट के नाममात्र वोल्टेज वाली सूखी बैटरी का उपयोग करते समय, यह 22 एमए था, जो अधिकतम प्रकाश आउटपुट प्रदान करता है . कुल मिलाकर डिवाइस ने लगभग 30-35mA की खपत की। टॉर्च के कभी-कभार उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बैटरी एक साल तक चल सकती है।

जब बैटरी वोल्टेज को सर्किट पर लागू किया जाता है, तो उच्च चमक एलईडी के साथ श्रृंखला में प्रतिरोधी आर 1 में वोल्टेज ड्रॉप 0 वी है। इसलिए, ट्रांजिस्टर क्यू 2 बंद है और ट्रांजिस्टर क्यू 1 संतृप्ति में है। Q1 की संतृप्त अवस्था MOSFET को चालू करती है, जिससे इंडक्शन के माध्यम से एलईडी को बैटरी वोल्टेज की आपूर्ति होती है। जैसे ही रोकनेवाला R1 के माध्यम से बहने वाली धारा बढ़ती है, यह ट्रांजिस्टर Q2 को चालू कर देता है और ट्रांजिस्टर Q1 और इसलिए MOSFET ट्रांजिस्टर को बंद कर देता है। MOSFET की ऑफ स्थिति के दौरान, इंडक्शन शोट्की डायोड D2 के माध्यम से एलईडी को शक्ति प्रदान करना जारी रखता है। एचबी एलईडी एक 1 वॉट ल्यूमिल्ड सफेद एलईडी है। रेसिस्टर R1 एलईडी की चमक को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतिरोधक R1 का मान बढ़ाने से चमक की चमक कम हो जाती है। http://www. *****/शेम/योजनाबद्धता। एचटीएमएल? दी=55155

एक आधुनिक टॉर्च बनाना

http://www. *****/योजनाएँ/योगदान/constr/light2.shtml

चावल। 1. वर्तमान स्टेबलाइज़र का योजनाबद्ध आरेख

पल्स करंट स्टेबलाइज़र सर्किट (छवि 1) का उपयोग करके, जो लंबे समय से शौकिया रेडियो सर्कल में जाना जाता है, आधुनिक किफायती रेडियो घटकों का उपयोग करके, आप एक बहुत अच्छी एलईडी टॉर्च को इकट्ठा कर सकते हैं।

संशोधन और परिवर्तन के लिए, लेखक ने 6 V 4 Ah बैटरी के साथ एक मोंगरेल टॉर्च, 4.8 V 0.75 A लैंप पर एक "स्पॉटलाइट" और 4 W LDS पर एक विसरित प्रकाश स्रोत खरीदा। बहुत अधिक वोल्टेज पर ऑपरेशन के कारण "मूल" गरमागरम प्रकाश बल्ब लगभग तुरंत काला हो गया और कई घंटों के ऑपरेशन के बाद विफल हो गया। एक पूर्ण बैटरी चार्ज 4-4.5 घंटे के संचालन के लिए पर्याप्त था। एलडीएस को चालू करने से आम तौर पर बैटरी में लगभग 2.5 ए का करंट लोड होता है, जिसके कारण 1-1.5 घंटे के बाद यह डिस्चार्ज हो जाती है।

टॉर्च को बेहतर बनाने के लिए, रेडियो बाजार में एक अज्ञात ब्रांड के सफेद एल ई डी खरीदे गए: एक 30o के बीम विचलन और "स्पॉटलाइट" के लिए 100 एमए के ऑपरेटिंग करंट के साथ, साथ ही एक दर्जन मैट एल ई डी के ऑपरेटिंग करंट के साथ। एलडीएस को बदलने के लिए 20 एमए। योजना (छवि 1) के अनुसार, लगभग 90% की दक्षता के साथ एक स्थिर वर्तमान जनरेटर इकट्ठा किया गया था। स्टेबलाइजर की सर्किटरी ने एलईडी को स्विच करने के लिए एक मानक स्विच का उपयोग करना संभव बना दिया। आरेख में दर्शाया गया LED2 10 की बैटरी है समानांतरसमान सफेद एल ई डी जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को 20 एमए की धारा के लिए रेट किया गया है। एलईडी का समानांतर कनेक्शन उनकी वर्तमान-वोल्टेज विशेषताओं की गैर-रैखिकता और स्थिरता के कारण पूरी तरह से उचित नहीं लगता है, लेकिन अनुभव से पता चला है कि एलईडी मापदंडों का प्रसार इतना छोटा है कि इस तरह के कनेक्शन के साथ भी उनकी ऑपरेटिंग धाराएं लगभग समान हैं। जो महत्वपूर्ण है वह एल ई डी की पूरी पहचान है; यदि संभव हो, तो उन्हें "उसी फैक्ट्री पैकेजिंग से" खरीदा जाना चाहिए।

संशोधन के बाद, "स्पॉटलाइट" बेशक थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन यह काफी पर्याप्त था, विसरित प्रकाश मोड दृष्टिगत रूप से नहीं बदला। लेकिन अब, वर्तमान स्टेबलाइज़र की उच्च दक्षता के लिए धन्यवाद, दिशात्मक मोड का उपयोग करते समय, बैटरी से 70 एमए की वर्तमान खपत होती है, और फैलाना मोड में, एमए, यानी, फ्लैशलाइट लगभग 50 तक रिचार्ज किए बिना काम कर सकता है या क्रमशः 25 घंटे। चमक वर्तमान स्थिरीकरण के कारण बैटरी के डिस्चार्ज की डिग्री पर निर्भर नहीं करती है।

वर्तमान स्टेबलाइज़र सर्किट निम्नानुसार काम करता है: जब सर्किट पर बिजली लागू की जाती है, तो ट्रांजिस्टर टी 1 और टी 2 लॉक हो जाते हैं, टी 3 खुला होता है, क्योंकि अवरोधक आर 3 के माध्यम से इसके गेट पर एक अनलॉकिंग वोल्टेज लगाया जाता है। LED सर्किट में प्रेरक L1 की उपस्थिति के कारण धारा सुचारू रूप से बढ़ती है। जैसे ही एलईडी सर्किट में करंट बढ़ता है, R5-R4 श्रृंखला में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है; जैसे ही यह लगभग 0.4 V तक पहुंचता है, ट्रांजिस्टर T2 खुल जाएगा, उसके बाद T1 खुल जाएगा, जो बदले में वर्तमान स्विच T3 को बंद कर देगा। वर्तमान में वृद्धि बंद हो जाती है, प्रारंभ करनेवाला में एक स्व-प्रेरण धारा दिखाई देती है, जो डायोड डी 1 के माध्यम से एलईडी और प्रतिरोधों आर 5-आर 4 की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही करंट एक निश्चित सीमा से कम हो जाएगा, ट्रांजिस्टर T1 और T2 बंद हो जाएंगे, T3 खुल जाएगा, जिससे प्रारंभ करनेवाला में ऊर्जा संचय का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा। सामान्य मोड में, दोलन प्रक्रिया दसियों किलोहर्ट्ज़ के क्रम की आवृत्ति पर होती है।

विवरण के बारे में: भागों के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है; आप किसी भी छोटे आकार के प्रतिरोधक और कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं। IRF510 ट्रांजिस्टर के बजाय, आप IRF530, या किसी भी एन-चैनल फ़ील्ड-इफेक्ट स्विचिंग ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं जिसमें 3 ए से अधिक का करंट और 30 वी से अधिक का वोल्टेज हो। डायोड डी1 को एक शोट्की बैरियर से सुसज्जित किया जाना चाहिए 1 ए से अधिक का करंट; यदि आप एक नियमित उच्च-आवृत्ति प्रकार केडी212 भी स्थापित करते हैं, तो दक्षता 75-80% तक कम हो जाएगी। प्रारंभ करनेवाला घर का बना हो सकता है; यह 0.6 मिमी से अधिक पतले तार से लपेटा जाता है, या बेहतर - कई पतले तारों का एक बंडल। प्रति कवच कोर B16-B18 में तार के लगभग 20-30 मोड़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें 0.1-0.2 मिमी या 2000NM फेराइट के करीब गैर-चुंबकीय अंतर होता है। यदि संभव हो तो, उपकरण की अधिकतम दक्षता के अनुसार गैर-चुंबकीय अंतराल की मोटाई प्रयोगात्मक रूप से चुनी जाती है। स्विचिंग बिजली आपूर्ति और ऊर्जा-बचत लैंप में स्थापित आयातित इंडक्टर्स से फेराइट के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह के कोर धागे के स्पूल की तरह दिखते हैं और उन्हें किसी फ्रेम या गैर-चुंबकीय अंतराल की आवश्यकता नहीं होती है। दबाए गए लौह पाउडर से बने टोरॉयडल कोर पर कॉइल, जो कंप्यूटर बिजली की आपूर्ति में पाए जा सकते हैं (आउटपुट फ़िल्टर इंडक्टर्स उन पर घाव होते हैं), बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ऐसे कोर में गैर-चुंबकीय अंतर उत्पादन तकनीक के कारण पूरे वॉल्यूम में समान रूप से वितरित किया जाता है।

समान स्टेबलाइज़र सर्किट का उपयोग अन्य बैटरियों और गैल्वेनिक सेल बैटरियों के साथ 9 या 12 वोल्ट के वोल्टेज के साथ सर्किट या सेल रेटिंग में किसी भी बदलाव के बिना किया जा सकता है। आपूर्ति वोल्टेज जितना अधिक होगा, टॉर्च स्रोत से उतनी ही कम धारा का उपभोग करेगा, इसकी दक्षता अपरिवर्तित रहेगी। ऑपरेटिंग स्थिरीकरण धारा प्रतिरोधों R4 और R5 द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो केवल सेटिंग प्रतिरोधों के प्रतिरोध का चयन करके, भागों पर हीट सिंक के उपयोग के बिना करंट को 1 ए तक बढ़ाया जा सकता है।

बैटरी चार्जर को "मूल" छोड़ा जा सकता है या किसी ज्ञात योजना के अनुसार असेंबल किया जा सकता है, या टॉर्च के वजन को कम करने के लिए बाहरी रूप से भी उपयोग किया जा सकता है।

डिवाइस को फ्लैशलाइट बॉडी के मुक्त गुहाओं में लटकाकर इकट्ठा किया जाता है और सीलिंग के लिए गर्म-पिघल चिपकने वाले से भर दिया जाता है।

टॉर्च में एक नया उपकरण जोड़ना भी एक अच्छा विचार है: एक बैटरी चार्ज संकेतक (चित्र 2)।

चावल। 2. बैटरी चार्ज स्तर संकेतक का योजनाबद्ध आरेख।

यह उपकरण अनिवार्य रूप से एक अलग एलईडी स्केल वाला वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर के दो ऑपरेटिंग मोड हैं: पहले में, यह डिस्चार्ज होने वाली बैटरी पर वोल्टेज का अनुमान लगाता है, और दूसरे में, चार्ज की जाने वाली बैटरी पर वोल्टेज का अनुमान लगाता है। इसलिए, चार्ज की डिग्री का सही आकलन करने के लिए, इन ऑपरेटिंग मोड के लिए अलग-अलग वोल्टेज रेंज का चयन किया गया था। डिस्चार्ज मोड में, बैटरी को पूरी तरह से चार्ज माना जा सकता है जब उस पर वोल्टेज 6.3 V हो, जब इसे पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जाता है, तो वोल्टेज 5.9 V तक गिर जाएगा। चार्जिंग की प्रक्रिया में वोल्टेज अलग-अलग होते हैं, एक बैटरी को पूरी तरह से चार्ज माना जाता है यदि टर्मिनलों पर वोल्टेज 7,4 वी है तो चार्ज किया जाता है। इसके संबंध में, संकेतक के संचालन के लिए एक एल्गोरिदम विकसित किया गया है: यदि चार्जर कनेक्ट नहीं है, यानी "+ चार्ज" टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं है, दो-रंग एलईडी के "नारंगी" क्रिस्टल डी-एनर्जेटिक हैं और ट्रांजिस्टर टी 1 लॉक है। DA1 प्रतिरोधक R8 द्वारा निर्धारित संदर्भ वोल्टेज उत्पन्न करता है। संदर्भ वोल्टेज को तुलनित्र OP1.1 - OP1.4 की एक पंक्ति में आपूर्ति की जाती है, जिस पर वोल्टमीटर स्वयं कार्यान्वित होता है। यह देखने के लिए कि बैटरी में कितना चार्ज बचा है, आपको S1 बटन दबाना होगा। इस मामले में, आपूर्ति वोल्टेज को पूरे सर्किट में आपूर्ति की जाएगी और, बैटरी पर वोल्टेज के आधार पर, एक निश्चित संख्या में हरी एलईडी जलेंगी। पूरी तरह से चार्ज होने पर, 5 हरी एलईडी का पूरा कॉलम जल जाएगा; जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो केवल एक, सबसे निचली एलईडी, जलेगी। यदि आवश्यक हो, तो प्रतिरोधक R8 के प्रतिरोध का चयन करके वोल्टेज को समायोजित किया जाता है। यदि चार्जर चालू है, तो "+ चार्ज" टर्मिनल के माध्यम से और डायोड डी1 एलईडी के "नारंगी" भागों सहित सर्किट को वोल्टेज की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, T1 प्रतिरोधक R9 को प्रतिरोधक R8 के समानांतर खोलता और जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप DA1 द्वारा उत्पन्न संदर्भ वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे तुलनित्र के ऑपरेटिंग थ्रेशोल्ड में बदलाव होता है - वोल्टमीटर को उच्च वोल्टेज पर समायोजित किया जाता है। इस मोड में, जब भी बैटरी चार्ज हो रही होती है, संकेतक चमकती एलईडी के एक कॉलम के साथ चार्जिंग प्रक्रिया को भी प्रदर्शित करता है, केवल इस बार कॉलम नारंगी होता है।

घर का बना एलईडी टॉर्च

यह लेख रेडियो शौकिया पर्यटकों और उन सभी को समर्पित है, जिन्होंने किसी न किसी तरह से किफायती प्रकाश स्रोत (उदाहरण के लिए, रात में एक तम्बू) की समस्या का सामना किया है। हालाँकि एलईडी फ्लैशलाइट ने हाल ही में किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया है, फिर भी मैं ऐसा उपकरण बनाने में अपना अनुभव साझा करूंगा, और उन लोगों के सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करूंगा जो डिज़ाइन को दोहराना चाहते हैं।

टिप्पणी:यह लेख "उन्नत" रेडियो शौकीनों के लिए है जो ओम के नियम से अच्छी तरह परिचित हैं और उनके हाथों में सोल्डरिंग आयरन है।

आधार दो AA बैटरी द्वारा संचालित खरीदी गई टॉर्च "VARTA" थी:

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यहां बताया गया है कि एकत्रित आरेख कैसा दिखता है:

संदर्भ बिंदु डीआईपी चिप के पैर हैं।

आरेख के कुछ स्पष्टीकरण: इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर - टैंटलम चिप। उनके पास कम श्रृंखला प्रतिरोध है, जो दक्षता में थोड़ा सुधार करता है। शॉट्की डायोड - SM5818। चोक को समानांतर में जोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई उपयुक्त रेटिंग नहीं थी। संधारित्र C2 - K10-17b। एल ई डी - सुपर चमकदार सफेद L-53PWC "किंगब्राइट"। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है, पूरा सर्किट प्रकाश उत्सर्जक इकाई के खाली स्थान में आसानी से फिट हो जाता है।
इस कनेक्शन सर्किट में स्टेबलाइजर का आउटपुट वोल्टेज 3.3V है। चूँकि नाममात्र वर्तमान सीमा (15-30mA) में डायोड में वोल्टेज ड्रॉप लगभग 3.1V है, अतिरिक्त 200mV को आउटपुट के साथ श्रृंखला में जुड़े एक अवरोधक पर बोना पड़ा। इसके अलावा, एक छोटी श्रृंखला अवरोधक लोड रैखिकता और सर्किट स्थिरता में सुधार करती है। यह इस तथ्य के कारण है कि डायोड में एक नकारात्मक टीसीआर है, और गर्म होने पर, इसका आगे का वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज स्रोत से संचालित होने पर डायोड के माध्यम से वर्तमान में तेज वृद्धि होती है। समानांतर-जुड़े डायोड के माध्यम से धाराओं को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी - आंखों से चमक में कोई अंतर नहीं देखा गया। इसके अलावा, डायोड एक ही प्रकार के थे और एक ही बॉक्स से लिए गए थे।
अब प्रकाश उत्सर्जक के डिज़ाइन के बारे में। शायद यह सबसे दिलचस्प विवरण है. जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, सर्किट में एलईडी को कसकर सील नहीं किया गया है, लेकिन वे संरचना का एक हटाने योग्य हिस्सा हैं। मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया ताकि टॉर्च खराब न हो, और यदि आवश्यक हो, तो मैं इसमें एक साधारण प्रकाश बल्ब डाल सकूं। एक पत्थर से दो शिकार करने के बारे में बहुत सोच-विचार के परिणामस्वरूप, इस डिज़ाइन का जन्म हुआ:

मेरा मानना ​​है कि यहां किसी विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उसी टॉर्च से मूल प्रकाश बल्ब जल गया है, फ्लैंज में 4 तरफ से 4 कट लगाए गए हैं (एक पहले से ही वहां था)। 4 एल ई डी को बड़े कवरेज कोण के लिए कुछ स्पप्ले के साथ एक सर्कल में सममित रूप से व्यवस्थित किया गया है (मुझे उन्हें आधार पर थोड़ा सा फाइल करना पड़ा)। सकारात्मक टर्मिनलों (जैसा कि यह आरेख के अनुसार निकला) को कट के पास आधार पर टांका लगाया जाता है, और नकारात्मक टर्मिनलों को अंदर से आधार के केंद्रीय छेद में डाला जाता है, काट दिया जाता है और टांका भी लगाया जाता है। परिणाम एक ऐसा "लैम्पोडियोड" है, जो एक साधारण गरमागरम प्रकाश बल्ब की जगह लेता है।

और अंत में, परीक्षण परिणामों के बारे में। आधी-अधूरी बैटरियों को परीक्षण के लिए ले जाया गया ताकि उन्हें जल्दी से फिनिश लाइन पर लाया जा सके और यह समझा जा सके कि नई बनी टॉर्च क्या करने में सक्षम है। बैटरी वोल्टेज, लोड वोल्टेज और लोड करंट मापा गया। रन 2.5V के बैटरी वोल्टेज के साथ शुरू हुआ, जिस पर एलईडी अब सीधे नहीं जलतीं। आउटपुट वोल्टेज (3.3V) का स्थिरीकरण तब तक जारी रहा जब तक कि आपूर्ति वोल्टेज ~1.2V तक कम नहीं हो गया। लोड करंट लगभग 100mA (~ 25mA प्रति डायोड) था। फिर आउटपुट वोल्टेज सुचारू रूप से कम होने लगा। सर्किट एक अलग ऑपरेटिंग मोड पर स्विच हो गया है, जिसमें यह अब स्थिर नहीं होता है, लेकिन यह जो कुछ भी कर सकता है उसे आउटपुट करता है। इस मोड में, यह 0.5V की आपूर्ति वोल्टेज तक काम करता है! आउटपुट वोल्टेज घटकर 2.7V रह गया और करंट 100mA से घटकर 8mA हो गया। डायोड अभी भी चालू थे, लेकिन उनकी चमक केवल अंधेरे प्रवेश द्वार में कीहोल को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। इसके बाद, बैटरियों ने व्यावहारिक रूप से डिस्चार्ज होना बंद कर दिया, क्योंकि सर्किट ने करंट का उपभोग करना बंद कर दिया। सर्किट को इस मोड में 10 मिनट तक चलाने के बाद, मैं ऊब गया और इसे बंद कर दिया, क्योंकि आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

चमक की चमक की तुलना समान बिजली खपत पर पारंपरिक गरमागरम प्रकाश बल्ब से की गई थी। फ्लैशलाइट में एक 1V 0.068A लाइट बल्ब डाला गया था, जो 3.1V के वोल्टेज पर लगभग एलईडी (लगभग 100mA) के समान करंट की खपत करता था। परिणाम स्पष्ट रूप से एल ई डी के पक्ष में है।

भाग द्वितीय। दक्षता के बारे में थोड़ा या "पूर्णता की कोई सीमा नहीं है।"

एक महीने से अधिक समय बीत चुका है जब मैंने एलईडी फ्लैशलाइट को पावर देने के लिए अपना पहला सर्किट इकट्ठा किया था और उपरोक्त लेख में इसके बारे में लिखा था। मेरे आश्चर्य के लिए, समीक्षाओं और साइट विज़िट की संख्या को देखते हुए, विषय बहुत लोकप्रिय निकला। तब से मुझे विषय की कुछ समझ आ गई है :), और मैंने विषय को अधिक गंभीरता से लेना और अधिक गहन शोध करना अपना कर्तव्य समझा। यह विचार मेरे मन में भी ऐसी ही समस्याओं का समाधान करने वाले लोगों के साथ संवाद करने से आया। मैं आपको कुछ नये परिणामों के बारे में बताना चाहूँगा।

सबसे पहले, मुझे तुरंत सर्किट की दक्षता मापनी चाहिए थी, जो संदिग्ध रूप से कम निकली (ताज़ी बैटरी के साथ लगभग 63%)। दूसरे, मुझे इतनी कम दक्षता का मुख्य कारण समझ में आया। तथ्य यह है कि उन लघु चोक का उपयोग मैंने सर्किट में किया था, उनका ओमिक प्रतिरोध अत्यंत उच्च है - लगभग 1.5 ओम। इतने घाटे में बिजली बचाने की बात ही नहीं की जा सकती। तीसरा, मैंने पाया कि इंडक्शन और आउटपुट कैपेसिटेंस की मात्रा भी दक्षता को प्रभावित करती है, हालांकि उतना ध्यान देने योग्य नहीं है।

मैं किसी भी तरह बड़े आकार के कारण डीएम प्रकार के रॉड चोक का उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चोक खुद बनाने का फैसला किया। विचार सरल है - आपको एक कम-मोड़ वाले चोक की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत मोटे तार से लपेटा हुआ हो, और साथ ही काफी कॉम्पैक्ट भी हो। आदर्श समाधान लगभग 50 की पारगम्यता के साथ µ-पर्मलोय से बनी एक अंगूठी निकला। बिक्री पर ऐसे छल्लों पर तैयार चोक उपलब्ध हैं, जिनका व्यापक रूप से सभी प्रकार की स्विचिंग बिजली आपूर्ति में उपयोग किया जाता है। मेरे पास ऐसा 10 μG चोक था, जिसमें K10x4x5 रिंग पर 15 मोड़ हैं। इसे रिवाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई. दक्षता माप के आधार पर प्रेरण का चयन किया जाना था। 40-90 μG की सीमा में परिवर्तन बहुत महत्वहीन थे, 40 से कम - अधिक ध्यान देने योग्य, और 10 μG पर यह बहुत खराब हो गया। मैंने इसे 90 μH से ऊपर नहीं बढ़ाया, क्योंकि ओमिक प्रतिरोध बढ़ गया, और मोटे तार ने आयामों को "फुला" दिया। अंत में, सौंदर्य संबंधी कारणों से, मैंने PEV-0.25 तार के 40 मोड़ों पर फैसला किया, क्योंकि वे एक परत में समान रूप से बिछे थे और परिणाम लगभग 80 μG था। सक्रिय प्रतिरोध लगभग 0.2 ओम निकला, और संतृप्ति धारा, गणना के अनुसार, 3ए से अधिक थी, जो आंखों के लिए पर्याप्त है... मैंने आउटपुट (और उसी समय इनपुट) इलेक्ट्रोलाइट को 100 से बदल दिया μF, हालाँकि दक्षता से समझौता किए बिना इसे 47 μF तक कम किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, डिज़ाइन में कुछ बदलाव हुए हैं, जो, हालांकि, इसे इसकी कॉम्पैक्टनेस बनाए रखने से नहीं रोकता है:

प्रयोगशाला कार्य" href=”/text/category/laboratornie_raboti/” rel=”bookmark”>प्रयोगशाला कार्य और योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे ली गईं:

	1. कैपेसिटर C3 पर मापे गए आउटपुट वोल्टेज की इनपुट पर निर्भरता। मैंने पहले भी इस विशेषता को लिया है और मैं कह सकता हूं कि थ्रॉटल को एक बेहतर के साथ बदलने से अधिक क्षैतिज पठार और एक तेज ब्रेक मिला।
	2. बैटरियों के डिस्चार्ज होने पर वर्तमान खपत में परिवर्तन को ट्रैक करना भी दिलचस्प था। इनपुट प्रतिरोध की "नकारात्मकता", मुख्य स्टेबलाइजर्स की विशिष्ट, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चरम खपत माइक्रोक्रिकिट के संदर्भ वोल्टेज के करीब एक बिंदु पर हुई। वोल्टेज में और गिरावट के कारण समर्थन में कमी आई, और इसलिए आउटपुट वोल्टेज में कमी आई। ग्राफ़ के बाईं ओर वर्तमान खपत में तेज गिरावट डायोड की I-V विशेषताओं की गैर-रैखिकता के कारण होती है।
	3. और अंत में, वादा की गई दक्षता। यहां इसे अंतिम प्रभाव, यानी एलईडी पर बिजली अपव्यय द्वारा मापा गया था। (गिट्टी प्रतिरोध पर 5 प्रतिशत की हानि होती है)। चिप निर्माताओं ने झूठ नहीं बोला - सही डिज़ाइन के साथ यह आवश्यक 87% देता है। सच है, यह केवल ताज़ा बैटरियों के साथ है। जैसे-जैसे वर्तमान खपत बढ़ती है, दक्षता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। चरम बिंदु पर, यह आम तौर पर भाप लोकोमोटिव के स्तर तक गिर जाता है। वोल्टेज में और कमी के साथ दक्षता में वृद्धि का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है, क्योंकि टॉर्च पहले से ही "अपने आखिरी पड़ाव पर" है और बहुत कमजोर रूप से चमकती है।

इन सभी विशेषताओं को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि फ्लैशलाइट आत्मविश्वास से चमकता है जब आपूर्ति वोल्टेज चमक में उल्लेखनीय कमी के बिना 1V तक गिर जाता है, यानी सर्किट वास्तव में तीन गुना वोल्टेज ड्रॉप को संभालता है। बैटरियों के ऐसे डिस्चार्ज के साथ एक साधारण गरमागरम प्रकाश बल्ब प्रकाश के लिए उपयुक्त होने की संभावना नहीं है।

अगर किसी को कुछ अस्पष्ट रह गया हो तो लिखें. मैं पत्र द्वारा उत्तर दूँगा और/या इस लेख में जोड़ दूँगा।

व्लादिमीर रैशचेंको, ई-मेल: राशेंको (पर) इनप। एनएसके. र

मई, 2003.

वेलोफ़ारा - आगे क्या है?

इसलिए, पहली हेडलाइटनिर्मित, परीक्षण और परीक्षण किया गया। एलईडी हेडलाइट निर्माण के लिए भविष्य में आशाजनक दिशाएँ क्या हैं? पहले चरण में संभवतः क्षमता में और वृद्धि होगी। मैं स्विचेबल 5/10 ऑपरेटिंग मोड के साथ 10-डायोड हेडलाइट बनाने की योजना बना रहा हूं। खैर, गुणवत्ता में और सुधार के लिए जटिल माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक घटकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि शमन/समकारी प्रतिरोधों से छुटकारा पाना अच्छा होगा - आखिरकार, उन पर 30-40% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और मैं स्रोत के डिस्चार्ज स्तर की परवाह किए बिना, एलईडी के माध्यम से वर्तमान स्थिरीकरण करना चाहूंगा। सबसे अच्छा विकल्प वर्तमान स्थिरीकरण के साथ एलईडी की पूरी श्रृंखला को क्रमिक रूप से चालू करना होगा। और श्रृंखला बैटरियों की संख्या में वृद्धि न करने के लिए, इस सर्किट को वोल्टेज को 3 या 4.5 V से 20-25 V तक बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ये, बोलने के लिए, "आदर्श हेडलाइट" के विकास के लिए विनिर्देश हैं।
यह पता चला कि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए विशेष आईसी का उत्पादन किया जाता है। उनके अनुप्रयोग का क्षेत्र मोबाइल उपकरणों - लैपटॉप के लिए एलसीडी मॉनिटर की बैकलाइट एलईडी को नियंत्रित करना है। सेल फोन, आदि। दीमा ने मुझे यह जानकारी दी जीडीटी (पर) *****- धन्यवाद!

विशेष रूप से, एलईडी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए आईसी की एक श्रृंखला मैक्सिम (मैक्सिम इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स, इंक) द्वारा निर्मित की जाती है, जिसकी वेबसाइट पर ( http://www.) लेख "सफ़ेद एल ई डी चलाने के लिए समाधान" (23 अप्रैल, 2002) पाया गया। इनमें से कुछ "समाधान" साइकिल की रोशनी के लिए बहुत अच्छे हैं:

https://pandia.ru/text/78/440/images/image015_32.gif" width=”391″ ऊंचाई=”331 src=”>

विकल्प 1. MAX1848 चिप, 3 LED की श्रृंखला को नियंत्रित करती है।

https://pandia.ru/text/78/440/images/image017_27.gif" width=”477″ ऊंचाई=”342 src=”>

विकल्प 3:फीडबैक पर स्विच करने की एक और योजना संभव है - वोल्टेज डिवाइडर से।

https://pandia.ru/text/78/440/images/image019_21.gif" width=”534” ऊंचाई=”260 src=”>

विकल्प 5.अधिकतम शक्ति, एकाधिक एलईडी स्ट्रिंग, MAX1698 चिप

वर्तमान दर्पण", चिप MAX1916।

https://pandia.ru/text/78/440/images/image022_17.gif" width=”464” ऊंचाई=”184 src=”>

विकल्प 8.चिप MAX1759.

https://pandia.ru/text/78/440/images/image024_12.gif" width=”496″ ऊंचाई=”194 src=”>

विकल्प 10. MAX619 चिप - शायद। सबसे सरल कनेक्शन योजना. ऑपरेशन जब इनपुट वोल्टेज 2 V तक गिर जाता है। Uin>3 V पर 50 mA लोड करें।

https://pandia.ru/text/78/440/images/image026_15.gif" width=”499” ऊंचाई=”233 src=”>

विकल्प 12. अफवाह है कि ADP1110 चिप MAX से अधिक सामान्य है, यह Uin = 1.15 V से शुरू होकर काम करती है ( !!! केवल एक बैटरी!!!) उउउट. 12 वी तक

https://pandia.ru/text/78/440/images/image028_15.gif" width=”446″ ऊंचाई=”187 src=”>

विकल्प 14. माइक्रोक्रिकिट एलटीसी1044 - एक बहुत ही सरल कनेक्शन आरेख, यूआईएन = 1.5 से 9 वी तक; यूआउट = 9 वी तक; 200mA तक लोड (लेकिन, हालांकि, सामान्य 60 mA)

जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सब बहुत लुभावना लग रहा है :-) जो कुछ बचा है वह है कि ये माइक्रो-सर्किट कहीं सस्ते में मिलें...

हुर्रे! ADP1rub मिला। वैट के साथ) हम एक नई शक्तिशाली हेडलाइट बना रहे हैं!

10 एलईडी, स्विचेबल 6\10, दो की पांच चेन।

MAX1848 सफेद एलईडी स्टेप-अप कनवर्टर से SOT23

MAX1916 लो-ड्रॉपआउट, लगातार-वर्तमान ट्रिपल व्हाइट एलईडी बायस आपूर्ति

डिस्प्ले ड्राइवर और डिस्प्ले पावर एप्लिकेशन नोट्स और ट्यूटोरियल

सफेद एलईडी बैकलाइट के लिए चार्ज पंप बनाम इंडक्टर बूस्ट कनवर्टर

बक/बूस्ट चार्ज-पंप रेगुलेटर सफेद एलईडी को चौड़े 1.6V से 5.5V इनपुट तक पावर देता है

3V सिस्टम के लिए एनालॉग आईसी

रेनबो टेक वेबसाइट पर: मैक्सिम: डीसी-डीसी रूपांतरण उपकरण(पिवट तालिका)

प्रीमियर इलेक्ट्रिक वेबसाइट पर: गैल्वेनिक्स के बिना बिजली आपूर्ति के लिए पल्स नियामक और नियंत्रक। इंटरचेंज(पिवट तालिका)

एवरॉन वेबसाइट पर - बिजली आपूर्ति के लिए माइक्रो सर्किट(एनालॉग डिवाइस) - सारांश तालिका

ZXSC300 के साथ एलईडी को पावर देना डेविडेंको यूरी. Lugansk मेल पता - david_ukr (at) ***** ((at) को @ से बदलें) आज फ्लैशलाइट, साइकिल लाइट और स्थानीय और आपातकालीन प्रकाश उपकरणों में एलईडी का उपयोग करने की व्यवहार्यता संदेह से परे है। एलईडी का प्रकाश उत्पादन और शक्ति बढ़ रही है, और उनकी कीमतें गिर रही हैं। ऐसे अधिक से अधिक प्रकाश स्रोत हैं जो सामान्य गरमागरम लैंप के बजाय सफेद एलईडी का उपयोग करते हैं और उन्हें खरीदना मुश्किल नहीं है। दुकानें और बाज़ार चीन में बने एलईडी उत्पादों से भरे हुए हैं। लेकिन इन उत्पादों की गुणवत्ता वांछित नहीं है। इसलिए, किफायती (मुख्य रूप से कीमत वाले) एलईडी प्रकाश स्रोतों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हां, और उच्च गुणवत्ता वाले सोवियत-निर्मित फ्लैशलाइट में एलईडी के साथ गरमागरम लैंप को बदलना भी समझ में आता है। मुझे आशा है कि निम्नलिखित जानकारी अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगी। आलेख को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करें- 1.95 एमबी (यह क्या है? जैसा कि ज्ञात है, एक एलईडी में प्रारंभिक खंड में एक विशेषता "हील" के साथ एक गैर-रेखीय वर्तमान-वोल्टेज विशेषता होती है। चावल। 1एक सफेद एलईडी की वोल्ट-एम्पीयर विशेषताएँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, यदि एलईडी पर 2.7 V से अधिक का वोल्टेज लगाया जाता है तो वह चमकने लगती है। जब एक गैल्वेनिक या रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका वोल्टेज ऑपरेशन के दौरान धीरे-धीरे कम हो जाता है, तो विकिरण की चमक व्यापक रूप से भिन्न होगी। इससे बचने के लिए, एलईडी को स्थिर धारा से बिजली देना आवश्यक है। और इस प्रकार की एलईडी के लिए करंट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आमतौर पर मानक 5 मिमी एलईडी के लिए यह औसत 20 एमए है। इस कारण से, इलेक्ट्रॉनिक करंट स्टेबलाइजर्स का उपयोग करना आवश्यक है, जो एलईडी के माध्यम से बहने वाले करंट को सीमित और स्थिर करते हैं। 1.2 - 2.5 वी के वोल्टेज के साथ एक या दो बैटरी से एलईडी को बिजली देना अक्सर आवश्यक होता है। इसके लिए, स्टेप-अप वोल्टेज कनवर्टर्स का उपयोग किया जाता है। चूंकि कोई भी एलईडी अनिवार्य रूप से एक वर्तमान उपकरण है, ऊर्जा दक्षता के दृष्टिकोण से इसके माध्यम से बहने वाले वर्तमान का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान करना फायदेमंद है। यह गिट्टी (वर्तमान-सीमित) अवरोधक पर होने वाले नुकसान को समाप्त करता है। कम वोल्टेज 1-5 वोल्ट के स्वायत्त वर्तमान स्रोतों से विभिन्न एल ई डी को बिजली देने के लिए इष्टतम विकल्पों में से एक ZETEX से एक विशेष ZXSC300 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करना है। ZXSC300 पल्स फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ एक स्पंदित (आगमनात्मक) DC-DC बूस्ट कनवर्टर है। आइए ZXSC300 के संचालन सिद्धांत पर नजर डालें। छवि पर अंक 2 ZXSC300 का उपयोग करके स्पंदित धारा के साथ एक सफेद एलईडी को बिजली देने की विशिष्ट योजनाओं में से एक को दर्शाता है। एलईडी का स्पंदित बिजली आपूर्ति मोड आपको बैटरी या संचायक में उपलब्ध ऊर्जा का सबसे कुशल उपयोग करने की अनुमति देता है। ZXSC300 माइक्रोक्रिकिट के अलावा, कनवर्टर में शामिल हैं: एक 1.5 V बैटरी, एक स्टोरेज चोक L1, एक पावर स्विच - ट्रांजिस्टर VT1, एक करंट सेंसर - R1। कनवर्टर अपने पारंपरिक तरीके से काम करता है। कुछ समय के लिए, जनरेटर G (ड्राइवर के माध्यम से) से आने वाली पल्स के कारण, ट्रांजिस्टर VT1 खुला रहता है और प्रारंभ करनेवाला L1 के माध्यम से करंट रैखिक रूप से बढ़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वर्तमान सेंसर में वोल्टेज कम नहीं हो जाता - कम-प्रतिरोध अवरोधक आर 1 19 एमवी तक नहीं पहुंच जाता। यह वोल्टेज तुलनित्र को स्विच करने के लिए पर्याप्त है (जिसका दूसरा इनपुट विभक्त से एक छोटे संदर्भ वोल्टेज के साथ आपूर्ति की जाती है)। तुलनित्र से आउटपुट वोल्टेज जनरेटर को आपूर्ति की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पावर स्विच VT1 बंद हो जाता है और प्रारंभ करनेवाला L1 में संचित ऊर्जा LED VD1 में प्रवेश करती है। फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है. इस प्रकार, ऊर्जा के निश्चित हिस्से को प्राथमिक शक्ति स्रोत से एलईडी को आपूर्ति की जाती है, जिसे यह प्रकाश में परिवर्तित करता है। ऊर्जा प्रबंधन पल्स-फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पीएफएम (पीएफएम पल्स फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन) का उपयोग करके होता है। पीएफएम का सिद्धांत यह है कि आवृत्ति बदलती है, लेकिन पल्स या ठहराव की अवधि, क्रमशः, कुंजी की खुली (ऑन-टाइम) और बंद (ऑफ-टाइम) स्थिति स्थिर रहती है। हमारे मामले में, ऑफ-टाइम अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पल्स अवधि जिस पर बाहरी ट्रांजिस्टर VT1 बंद अवस्था में होता है। ZXSC300 नियंत्रक के लिए, टॉफ 1.7 μs है। यह समय संचित ऊर्जा को प्रारंभ करनेवाला से एलईडी में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। पल्स टन की अवधि, जिसके दौरान वीटी1 खुला रहता है, वर्तमान-मापने वाले अवरोधक आर1 के मूल्य, इनपुट वोल्टेज और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच अंतर और प्रारंभ करनेवाला एल1 में जमा होने वाली ऊर्जा से निर्धारित होती है। उसके मूल्य पर निर्भर करता है. इसे इष्टतम तब माना जाता है जब कुल अवधि T 5 µs (टॉफ़ + टन) हो। संगत ऑपरेटिंग आवृत्ति F=1/5μs =200 kHz है। चित्र 2 में आरेख में दर्शाए गए तत्व रेटिंग के साथ, एलईडी पर वोल्टेज दालों का ऑसिलोग्राम जैसा दिखता है चित्र 3एलईडी पर वोल्टेज पल्स का प्रकार। (ग्रिड 1V/div, 1μs/div) प्रयुक्त भागों के बारे में थोड़ा और विवरण। ट्रांजिस्टर VT1 - FMMT617, n-p-n ट्रांजिस्टर जिसकी गारंटी कलेक्टर-एमिटर संतृप्ति वोल्टेज 1 ए के कलेक्टर करंट पर 100 एमवी से अधिक नहीं है। 12 ए (स्थिर 3 ए) तक स्पंदित कलेक्टर करंट को झेलने में सक्षम, कलेक्टर-एमिटर वोल्टेज 18 वी, गुणांक वर्तमान संचरण 150...240। ट्रांजिस्टर की गतिशील विशेषताएं: चालू/बंद समय 120/160 एनएस, एफ = 120 मेगाहर्ट्ज, आउटपुट कैपेसिटेंस 30 पीएफ। FMMT617 सबसे अच्छा स्विचिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ZXSC300 के साथ किया जा सकता है। यह आपको एक वोल्ट से कम के इनपुट वोल्टेज के साथ उच्च रूपांतरण दक्षता प्राप्त करने की अनुमति देता है। स्टोरेज चोक L1. औद्योगिक एसएमडी पावर इंडक्टर और होममेड दोनों का उपयोग स्टोरेज चोक के रूप में किया जा सकता है। चोक L1 को चुंबकीय सर्किट को संतृप्त किए बिना पावर स्विच VT1 की अधिकतम धारा का सामना करना होगा। प्रारंभ करनेवाला वाइंडिंग का सक्रिय प्रतिरोध 0.1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा कनवर्टर की दक्षता काफ़ी कम हो जाएगी। पुराने कंप्यूटर मदरबोर्ड में उपयोग किए जाने वाले पावर फिल्टर चोक से रिंग मैग्नेटिक कोर (K10x4x5) सेल्फ-वाइंडिंग के लिए कोर के रूप में उपयुक्त हैं। आज, प्रयुक्त कंप्यूटर हार्डवेयर किसी भी रेडियो बाज़ार में सस्ते दाम पर खरीदा जा सकता है। और हार्डवेयर रेडियो शौकीनों के लिए विभिन्न भागों का एक अटूट स्रोत है। अपने आप को घुमावदार करते समय, आपको नियंत्रण के लिए एक इंडक्शन मीटर की आवश्यकता होगी। वर्तमान मापने वाला अवरोधक R1। निम्न-प्रतिरोध अवरोधक R1 47 mOhm मानक आकार 1206, 0.1 ओम प्रत्येक के दो SMD प्रतिरोधों के समानांतर कनेक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एलईडी वीडी1. 150 एमए के रेटेड ऑपरेटिंग करंट के साथ सफेद एलईडी वीडी1। लेखक का डिज़ाइन समानांतर में जुड़े दो चार-क्रिस्टल एलईडी का उपयोग करता है। उनमें से एक की रेटेड धारा 100 mA है, दूसरे की 60 mA है। एलईडी का ऑपरेटिंग करंट इसके माध्यम से एक स्थिर प्रत्यक्ष करंट प्रवाहित करके और कैथोड (नकारात्मक) टर्मिनल के तापमान की निगरानी करके निर्धारित किया जाता है, जो एक रेडिएटर है और क्रिस्टल से गर्मी को हटा देता है। रेटेड ऑपरेटिंग करंट पर, हीट सिंक का तापमान डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। एक वीडी1 एलईडी के बजाय, आप 20 एमए की धारा के साथ समानांतर में जुड़े आठ मानक 5 मिमी एलईडी का भी उपयोग कर सकते हैं। डिवाइस की उपस्थिति चावल। 4ए. चावल। 4बी. चित्र में दिखाया गया है। 5 चावल। 5(आकार 14 गुणा 17 मिमी)। ऐसे उपकरणों के लिए बोर्ड विकसित करते समय, K VT1 को स्टोरेज चोक और LED से जोड़ने वाले कंडक्टर की कैपेसिटेंस और इंडक्शन के न्यूनतम मूल्यों के साथ-साथ इनपुट और आउटपुट के न्यूनतम इंडक्शन और सक्रिय प्रतिरोध के लिए प्रयास करना आवश्यक है। सर्किट और सामान्य तार। जिन संपर्कों और तारों के माध्यम से आपूर्ति वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है उनका प्रतिरोध भी न्यूनतम होना चाहिए। निम्नलिखित चित्र में चित्र. 6 और चित्र. चित्र 7 350 एमए के रेटेड ऑपरेटिंग करंट के साथ उच्च-शक्ति लक्सियन प्रकार के एलईडी को बिजली देने की एक विधि दिखाता है चावल। 6उच्च-शक्ति लक्ज़ियन एलईडी के लिए बिजली आपूर्ति विधि चावल। 7लक्सियन प्रकार - ZXSC300 के उच्च-शक्ति एलईडी को बिजली देने की विधि आउटपुट वोल्टेज से संचालित होती है। पहले चर्चा किए गए सर्किट के विपरीत, यहां एलईडी संचालित है स्पंदित नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष धारा. इससे एलईडी के ऑपरेटिंग करंट और पूरे डिवाइस की दक्षता को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। चित्र में कनवर्टर की सुविधा। 7 यह है कि ZXSC300 आउटपुट वोल्टेज द्वारा संचालित है। यह ZXSC300 को (स्टार्टअप के बाद) संचालित करने की अनुमति देता है जब इनपुट वोल्टेज 0.5 V तक गिर जाता है। VD1 डायोड एक शोट्की डायोड है जिसे 2A के करंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैपेसिटर C1 और C3 सिरेमिक SMD हैं, C2 और C3 टैंटलम SMD हैं। श्रृंखला में जुड़े एलईडी की संख्या।	वर्तमान मापने वाले अवरोधक का प्रतिरोध, mOhm।	भंडारण चोक का अधिष्ठापन, μH.

आज, विभिन्न निर्माताओं (प्रसिद्ध और कम प्रसिद्ध दोनों) के शक्तिशाली 3 - 5 डब्ल्यू एलईडी उपयोग के लिए उपलब्ध हो गए हैं।

और इस मामले में, ZXSC300 का उपयोग 1 ए या अधिक के ऑपरेटिंग करंट के साथ एलईडी को कुशलतापूर्वक बिजली देने की समस्या को आसानी से हल करना संभव बनाता है।

इस सर्किट में पावर स्विच के रूप में एन-चैनल (3 वी से संचालित) पावर एमओएसएफईटी का उपयोग करना सुविधाजनक है; आप एफईटीकी एमओएसएफईटी श्रृंखला की असेंबली (एक एसओ -8 पैकेज में शोट्की डायोड के साथ) का भी उपयोग कर सकते हैं।

ZXSC300 और कुछ एलईडी के साथ, आप आसानी से अपनी पुरानी टॉर्च में नई जान फूंक सकते हैं। FAR-3 बैटरी टॉर्च का आधुनिकीकरण किया गया।

चित्र.11

100 एमए - 6 पीसी के रेटेड करंट के साथ 4-क्रिस्टल एलईडी का उपयोग किया गया था। 3 द्वारा श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। प्रकाश प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, ZXSC300 पर दो कनवर्टर्स का उपयोग किया जाता है, स्वतंत्र चालू/बंद के साथ। प्रत्येक कनवर्टर अपने स्वयं के ट्रिपल एलईडी पर काम करता है।

चित्र.12

कनवर्टर बोर्ड दो तरफा फाइबरग्लास पर बने होते हैं, दूसरा पक्ष बिजली आपूर्ति माइनस से जुड़ा होता है।

चित्र.13

चित्र.14

FAR-3 टॉर्च बैटरी के रूप में तीन सीलबंद बैटरी NKGK-11D (KCSL 11) का उपयोग करती है। इस बैटरी का नाममात्र वोल्टेज 3.6 V है। डिस्चार्ज की गई बैटरी का अंतिम वोल्टेज 3 V (प्रति सेल 1 V) है। आगे डिस्चार्ज अवांछनीय है क्योंकि इससे बैटरी का जीवन छोटा हो जाएगा। और आगे डिस्चार्ज संभव है - ZXSC300 पर कन्वर्टर्स, जैसा कि हमें याद है, 0.9 V तक संचालित होते हैं।

इसलिए, बैटरी पर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, एक उपकरण डिज़ाइन किया गया था, जिसका सर्किट चित्र में दिखाया गया है। 15.

चित्र.15

यह उपकरण सस्ते, आसानी से उपलब्ध घटकों का उपयोग करता है। DA1 - LM393 एक प्रसिद्ध दोहरी तुलनित्र है। TL431 (KR142EN19 का एनालॉग) का उपयोग करके 2.5 V का संदर्भ वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तुलनित्र DA1.1 का प्रतिक्रिया वोल्टेज, लगभग 3 V, विभाजक R2 - R3 द्वारा निर्धारित किया जाता है (सटीक संचालन के लिए इन तत्वों का चयन आवश्यक हो सकता है)। जब बैटरी GB1 पर वोल्टेज 3 V तक गिर जाता है, तो लाल LED HL1 जल उठता है, यदि वोल्टेज 3 V से अधिक है, तो HL1 बंद हो जाता है और हरी LED HL2 जल जाती है। रोकनेवाला R4 तुलनित्र के हिस्टैरिसीस को निर्धारित करता है।

नियंत्रण सर्किट बोर्ड को दिखाया गया है चावल। 16 (आकार 34 गुणा 20 मिमी)।

यदि आपको ZXSC300 माइक्रोक्रिकिट, FMMT617 ट्रांजिस्टर या कम-प्रतिरोध वाले SMD रेसिस्टर्स 0.1 ओम खरीदने में कोई कठिनाई हो रही है, तो आप लेखक से ईमेल david_ukr (at) ***** द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

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	तत्वों	मात्रा	कीमत, $	कीमत, UAH
	चिप ZXSC 300 + ट्रांजिस्टर FMMT 617
	रोकनेवाला 0.1 ओम एसएमडी आकार 0805
	मुद्रित सर्किट बोर्ड चित्र. 8

आलेख को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करें- 1.95एमबी आलेख को डीजेवीयू प्रारूप में डाउनलोड करें(यह क्या है?

अपनी खुद की एलईडी टॉर्च बनाना

आबादी बिल्ट-इन चार्जर के साथ काफी संख्या में एलईडी रिचार्जेबल फ्लैशलाइट का उपयोग करती है, जो अक्सर विफल हो जाते हैं। इस लेख में, लेखक एलईडी फ्लैशलाइट्स FO-DIK AN-0-005 और कॉसमॉस A618LX की मरम्मत में अपना अनुभव साझा करते हैं।

एलईडी टॉर्च FO-DIK AN-0-005 ( फोटो 1) रूस में निर्मित पांच एलईडी, 4...4.5 वी के ऑपरेटिंग वोल्टेज वाली एक बैटरी और एक अंतर्निर्मित नेटवर्क चार्जर (चार्जर) शामिल हैं।

FO-DIK AN-0-005 फ्लैशलाइट चार्जर का योजनाबद्ध आरेख दिखाया गया है चित्र .1.

थोड़े समय के उपयोग के बाद, टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। डिवाइस को अलग करते समय, यह पता चला कि टॉर्च के लघु मुद्रित सर्किट बोर्ड पर ट्रैक पूरी तरह से जल गए थे, और हाई-वोल्टेज डायोड VD2 ( चित्र .1) खराब। दुर्भाग्य से, बोर्ड पर स्थितीय भाग संख्याएँ इंगित नहीं की गई हैं। इसलिए, लेखक, एक योजना बना रहे हैं चित्र .1, उस पर इन नंबरों को मनमाने ढंग से इंगित किया।

• हाई-वोल्टेज डायोड VD1, VD2 प्रकार 1N4007 को KD105B, V, G या KD209B, V से बदला जा सकता है; केडी226वी, जी, डी;
• 0.68...1.5 µF x 400...630 V की रेटिंग के साथ उच्च-वोल्टेज कैपेसिटर C1;
• प्रतिरोधक, टाइप MLT-0.25, R1 जिसका नाममात्र मान 560...620 kOhm, R2 - 220...330 ओम है;
• LED HL1 कोई भी लघु।

220 वी नेटवर्क से कनेक्ट होने पर, बैटरी पर वोल्टेज 4.5...5 वी होना चाहिए, और एचएल1 एलईडी जलनी चाहिए।

पर अंक 2कॉसमॉस A618LX टॉर्च के चार्जर का एक आरेख दिखाता है, जिसमें सुपर-उज्ज्वल एलईडी विफल हो गए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है अंक 2, इस लालटेन का आरेख आरेख से भिन्न है चित्र .1डायोड VD1-VD4 का उपयोग करके केवल एक पूर्ण-तरंग रेक्टिफायर। तत्व मान समान हैं चित्र .1.

दोनों सर्किटों का विश्लेषण करने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी कारण से फ्लैशलाइट की बैटरी विफल हो जाती है या उसके इलेक्ट्रोड अनसोल्ड हो जाते हैं, तो जब चार्जिंग फ्लैशलाइट चालू होती है, तो 220 वी मेन वोल्टेज फ्लैशलाइट के सभी सुपर-उज्ज्वल एलईडी को अक्षम कर देगा। इस कारण से, फ्लैशलाइट चार्ज करते समय, चार्ज की जा रही फ्लैशलाइट को चालू करने (जांचने) की अनुशंसा नहीं की जाती है।

रात में, पॉकेट टॉर्च एक अनिवार्य चीज़ है। हालाँकि, रिचार्जेबल बैटरी और मेन से चार्जिंग के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने केवल निराशाजनक हैं। वे खरीद के बाद भी कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर केवल कुछ दस मिनट तक चमक बनी रहती है। और अक्सर टॉर्च चालू करके चार्ज करने के दौरान, एलईडी एक के बाद एक जलती रहती हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन असफलताओं के कारणों को एक बार समझना, उन्हें मौजूदा टॉर्च में खत्म करना और कई वर्षों तक समस्या के बारे में भूल जाना अधिक उचित है।

आइए चित्र में दिखाए गए पर विस्तार से विचार करें। विफल लैंपों में से एक का 1 आरेख और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार एक इकाई है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैपेसिटर के समानांतर स्थापित रेसिस्टर R1, नेटवर्क से टॉर्च को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे डिस्चार्ज कर देता है। लाल एलईडी HL1 रिवर्स पोलरिटी में रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुख्य वोल्टेज के उन आधे-चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 LED की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि यह कि चार्जिंग प्रगति पर है। बैटरी गायब होने या ख़राब होने पर भी यह चमकती रहेगी।

मेन से टॉर्च द्वारा खपत की गई धारा संधारित्र C1 की धारिता द्वारा लगभग 60 mA तक सीमित है। चूँकि इसका एक भाग HL1 LED में शाखाबद्ध है, GB1 बैटरियों के लिए चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 को बैटरी वोल्टेज मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेसिस्टर R3 समानांतर में जुड़े LED EL1-EL5 के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत छोटा है, और रेटेड करंट से अधिक करंट LED के माध्यम से प्रवाहित होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी जलने के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी लीड बैटरी को चार्ज करते समय, जिसकी प्लेटें सल्फेटेड हो गई हैं, इसके बढ़े हुए आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। परिणामस्वरूप, चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5...2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्ज करना बंद किए बिना, आप एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद कर देते हैं, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए अनुमेय मूल्य से काफी अधिक होने के लिए पर्याप्त होगा। एलईडी एक-एक करके खराब हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, जली हुई एलईडी बैटरी में जुड़ जाती हैं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - बिक्री पर कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं हैं।

लालटेन को अंतिम रूप देने की प्रस्तावित योजना, चित्र में दिखाई गई है। 2 आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के कारण इसके तत्वों की विफलता की संभावना को खत्म करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी के कनेक्शन सर्किट को बैटरी से बदलना शामिल है ताकि इसकी चार्जिंग स्वचालित रूप से बाधित हो जाए। यह स्विच SA1 को एक स्विच से बदलकर प्राप्त किया जाता है। सीमित अवरोधक R5 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि 4.2 V के GB1 के बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल धारा 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 एक तीन-स्थिति वाला स्विच है, इसलिए इसमें अवरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक का एक किफायती मोड लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर संकेतक को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है। रेसिस्टर R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट प्रवाहित होने पर जो वोल्टेज गिरता है उसे LED HL1 और सीमित अवरोधक R3 पर लागू किया जाता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से बहने वाली चार्जिंग धारा का संकेत दिया गया है, न कि केवल मुख्य वोल्टेज की उपस्थिति का।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन Ni-Cd बैटरियों के संयोजन से बदल दिया गया था। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग बंद किए बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंट एक सुरक्षित मान से अधिक नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से बैटरी की नाममात्र क्षमता के 0.1 के बराबर होता है।

जले हुए एलईडी के स्थान पर, 20 एमए (अधिकतम करंट - 100 एमए) के वर्तमान और 15 डिग्री के उत्सर्जन कोण पर 8 सीडी की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद रोशनी के व्यास के साथ एचएल-508एच238डब्ल्यूसी एलईडी स्थापित किए गए थे। चित्र में. चित्र 3 ऐसी एलईडी में प्रवाहित धारा पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी GB1 से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में टॉर्च की चमक पर्याप्त रही।

विचाराधीन योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन, कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। चमक की चमक में उल्लेखनीय कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह बिल्कुल संकेत है कि इसे चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि ज्ञात है, चार्जिंग से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

विचारित संशोधन विधि के नुकसानों के बीच, हम तीन Ni-Cd बैटरियों वाली बैटरी की उच्च लागत और इसे मानक लेड-एसिड बैटरियों के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट कर सकते हैं। लेखक को नई बैटरी को बनाने वाली बैटरियों को अधिक सघनता से रखने के लिए उसके बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/dataSheets/ ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9...2.2 V के इनपुट वोल्टेज के साथ, यह LED को 70 mA तक का करंट प्रदान करता है।

चित्र में. चित्र 4 इस चिप का उपयोग करके एलईडी HL1-HL4 के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के प्रेरकत्व पर उनकी कुल धारा की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 5. 2.2 μH (एक DLJ4018-2.2 प्रारंभ करनेवाला का उपयोग किया जाता है) के अपने अधिष्ठापन के साथ, चार समानांतर-जुड़े एलईडी EL1-EL4 में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट होता है, जो उनकी चमकदार चमक के लिए काफी है।

अन्य ऐड-ऑन तत्वों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट को संचालित करने के लिए केवल शोट्की डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। यह दिलचस्प है कि ZXLD381 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट आरेख पर, इस संधारित्र की क्षमता 1 F के रूप में इंगित की गई है। बैटरी चार्जिंग इकाई G1 चित्र के समान है। 2. सीमित प्रतिरोधक R4 और R5, जो वहां भी मौजूद हैं, की अब आवश्यकता नहीं है, और स्विच SA1 को केवल दो स्थितियों की आवश्यकता है।

भागों की कम संख्या के कारण, लालटेन का संशोधन हैंगिंग इंस्टालेशन द्वारा किया गया। बैटरी G1 (600 एमएएच की क्षमता के साथ Ni-Cd आकार AA) उपयुक्त धारक में स्थापित है। चित्र में दी गई योजना के अनुसार संशोधित लालटेन की तुलना में। 2, चमक व्यक्तिपरक रूप से कुछ हद तक कम निकली, लेकिन काफी पर्याप्त थी।