V súkromnej nízkopodlažnej výstavbe sa používajú plytké pásové základy ako najekonomickejšie a navyše spoľahlivé konštrukčné riešenie. Tento typ základov spája množstvo výhod, ktoré sú vlastné zasypaným a nezasypaným základom, takže jeho použitie je pomerne rozšírené.

Aký je rozdiel medzi plytkým základom?

Na vytvorenie základu zakopanej konštrukcie je potrebná jama s hĺbkou pod úrovňou mrazu pôdy. V oblastiach so silnými zimami táto hĺbka presahuje jeden a pol metra, takže bez ťažkej techniky sa na mieste nezaobíde. Plytký pásový základ je základ vyrobený po obvode všetkých nosných stien, pričom hĺbka konštrukcie zvyčajne nepresahuje pol metra.

Medzi výhody plytkého základu patria:

• Jednoduchosť implementácie a nízke náklady na prácu;
• Možnosť vybudovania základov bez použitia stavebného vybavenia;
• Dostatočná pevnosť na výstavbu malých domov, kúpeľov alebo rámových budov;
• Možnosť izolácie suterénu;
• Široký výber materiálov a technológií na jeho stavbu: môže byť monolitický, vyrobený nalievaním betónu alebo z betónových blokov alebo tehál.

Medzi nevýhody treba poznamenať, že je nedostatočne pevný pre budovy postavené na ťažkej pôde. Tento problém je možné vyriešiť inštaláciou zásypu piesku a drenáže, čím sa zníži zaťaženie pôdy.

Plytký základ nie je možné vyrobiť na zamrznutej zemi, ani ho nemožno nechať na zimu nezaťažený, takže časový rámec na nalievanie základov a stavieb je značne stlačený a v strednom pásme je 4-5 mesiacov.

Materiály na výrobu plytkého základu

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako vytvoriť plytký základ, je naliať monolitickú betónovú základňu. Možné sú však aj možnosti: základ môže byť z betónových tvárnic resp.

Pre monolitický základ sa používa betón triedy nie nižšej ako 200, ako aj výstuž z kovovej tyče D12-D16. Plnenie sa vykonáva buď okamžite, alebo v horizontálnych vrstvách, v základoch by nemali byť žiadne vertikálne škáry - to povedie k jeho zničeniu.

Ak si betón pripravujete sami a nie je možné pripraviť veľké objemy naraz, môžete si vytvoriť plytký základ z betónových blokov vyrobených sami.

Technológia výroby monolitického plytkého základu

1. Úrodná vrstva pôdy sa z plochy odstráni a pomocou kolíkov a nylonového povrazu sa urobí označenie. Starostlivo zmerajte rohy, skontrolujte vzdialenosti medzi stenami s projektom. Podľa značiek vykopávajú priekopu až do hĺbky 70 cm.V tomto prípade je potrebné začať od najnižšieho rohu miesta a vyrovnať vodorovnú rovinu priekopy pozdĺž nej. Steny výkopu musia byť prísne vertikálne. Ak je pôda voľná, môžete nainštalovať podpery.

   

2. Na dne výkopu sú umiestnené geotextílie - konštrukčná tkanina, ktorá prepúšťa vodu, ale bráni časticiam pôdy dostať sa do piesku. Geotextílie sa ukladajú tak, aby jej okraje boli vyššie ako plánované pieskové podložie.

   

3. Spodok výkopu s položenými geotextíliami je pokrytý hrubým pieskom. Zásyp sa robí vo vrstvách, pričom každá vrstva sa preleje vodou a zhutní. Výška pieskovej podstielky závisí od typu pôdy. Na piesočnatých pôdach stačí 20 cm piesku, na nasýtených ílovitých pôdach by jeho vrstva mala byť pol metra.

   

4. Na vrchu výkopu je inštalované debnenie z dosiek, ktoré pokračuje v stenách výkopu. Dosky sa upevňujú klincami alebo samoreznými skrutkami a je potrebné vyhnúť sa tomu, aby konce klincov vyčnievali do debnenia, inak sa debnenie bude neskôr ťažko rozoberať. Úroveň naliatia betónu je vyznačená na vnútornej strane debnenia. Pri označovaní použite úroveň budovy.

   

5. Výstužné tyče sú umiestnené v pripravenom debnení. Kovová tyč sa v pozdĺžnom a priečnom reze nareže na rozmer stien a pomocou drôtenej väzby sa upevnia do výstužnej mriežky. Všetky rohy a spoje stien musia byť zviazané kolmými výstužnými tyčami - tým sa zachová ich pevnosť v ťahu pri pohyboch pôdy. Ak je výška základu väčšia ako 30 cm, je potrebných niekoľko vrstiev výstuže. Zváranie nie je možné pri pripevňovaní tyče použiť z viacerých dôvodov: v mieste zvárania vzniká korózne nestabilná oblasť, navyše vytvrdená tyč stráca pri zváraní svoju pevnosť v ťahu a počas prevádzky môže prasknúť. Výsledkom je prasklina v základoch, ktorá sa postupne rozširuje na stenu budovy.

   

6. Začnú nalievať debnenie betónom. Prvá vrstva sa naleje a betón sa rovnomerne rozloží na debnenie, pričom sa na niekoľkých miestach prerazí tyčou, aby sa odstránili vzduchové dutiny. Každá nasledujúca časť betónu sa musí naliať pred stuhnutím predchádzajúcej, preto je lepšie vykonávať liatie veľkým tímom. Úplne posledná vrstva je vyrovnaná podľa značiek, vyhladená pomocou pravítka a posypaná suchým cementom pomocou sita - toto opatrenie vedie k silnejšiemu uchyteniu hornej časti základu a zabraňuje vzniku trhlín pri schnutí.

   

7. Zrenie betónu trvá 28 dní a závisí od poveternostných podmienok. Zároveň môže výstavba ľahkých budov začať už za pár týždňov, na stavbu tehlového domu budete musieť počkať celé obdobie zrenia.

Technológia výroby plytkého základu z betónových blokov

Táto technológia vám umožňuje vytvoriť plytký základ v etapách, čo je dôležité pri budovaní základov vlastnými rukami. Betónové bloky môžu byť vyrobené nezávisle.

1. Forma na bloky je vyrobená z preglejky vo forme obdĺžnikového rámu so stenami, ale bez dna, pričom je vhodnejšie urobiť ju na 4 až 6 blokov, ktoré rozdeľujú konštrukciu odnímateľnými priečkami. Všetky diely sú napustené strojovým olejom - to uľahčuje odstraňovanie hotových blokov. Dno je rovný povrch pokrytý polyetylénom.
2. Zmiešajte betón: vezmite 1 diel cementu, 4 diely piesku zmiešaného s drveným kameňom, expandovanou hlinkou alebo iným plnivom. V prípade potreby je možné pridať vlákno. Výsledná suchá zmes sa naleje s vodou a premieša sa, výsledný betón by mal byť dosť hustý, ale voľne zapadnúť do formy.
3. Vyplňte formu do polovice a položte narezanú výstužnú sieťku. Vyplňte formulár úplne a vyrovnajte povrch betónu. Bloky môžete tiež urobiť duté vložením sklenených fliaš do formy.

Výrobky sa sušia 2-3 dni pri teplotách nad nulou, potom sa vyberú z formy a sušia ďalšie 2 týždne.

Položenie základu sa vo všeobecnosti nelíši od monolitického, jediný rozdiel je v tom, že debnenie sa nevykonáva nad povrchom zeme; do zeme sa naleje monolitický betónový základ, ktorý sa vystužuje tyčou a položí sa základná vrstva. z betónových blokov v niekoľkých radoch s použitím bežného cementu na riešenie muriva.

Keď je hĺbka základu podzemnej nosnej konštrukcie 0,2 – 0,7 m, ide o tzv plytký základ(MZF) a má minimálny rozpočet stavby. Existujú plytké dosky, stĺpy a pásky. Pilóty sú vždy zakopané pod hranicou mrazu, takže spadajú do štandardnej kategórie zasypaných základov.

Odrody MZF

Hlavným problémom nosných konštrukcií budov prevádzkovaných pod zemou je mrazové zdvíhanie pôdy, ku ktorému dochádza za nasledujúcich podmienok:

• vysoké percento hliny
• dostatok vlhkosti na nasýtenie týchto zŕn
• zamrznutie pôdy, čo vedie k nerovnomernému zvýšeniu objemu v rôznych oblastiach

Na vyriešenie problému bolo použitých niekoľko riešení:

Na zníženie náročnosti práce, termínov na uvedenie projektov do prevádzky a rozpočtu stavby bol vytvorený súbor opatrení na zníženie alebo úplné odstránenie opuchov mrazom:

• izolácia - slepé plochy a rôzne základové prvky na zachovanie geotermálneho tepla pod všetkými nosnými konštrukciami a priľahlými zeminami

Pozor: Pri dodržaní týchto opatrení je možné v projekte založiť plytký základ doskový, pásový alebo stĺpový, ako je uvedené v predpise SP 22.13330 pre základy bytov.

Štruktúry s malou hĺbkou sa zvyčajne nazývajú prefabrikované a monolitické konštrukcie, ktorých dno leží na úrovni 0,2 - 0,7 m. Preto na pôdach s nízkym obsahom ílu nemusí byť drenáž a izolácia vôbec potrebná.

páska MZLF

Plytké pásové základy sú ekonomicky opodstatnené pre obzvlášť ťažké materiály stien. Obmedzenia pre MZLF sú:

• pôdy s nízkou konštrukčnou odolnosťou (bahno, rašelina, prachový piesok)
• vysoká hladina podzemnej vody (menej ako 1 m od spodnej časti pásky)
• výškový rozdiel viac ako 1,5 m (medzi protiľahlými stenami budovy)

Existujú prefabrikované pásky vyrobené z jedného radu blokov FBS a pancierového pásu na nich, monolitické štruktúry, ktoré majú štandardne maximálne výkonové charakteristiky. Výrobná technológia monolitického MZLF je nasledovná:

Upozornenie: Polyetylén by mal byť pripevnený na vnútorný povrch dosiek, aby sa zabránilo úniku cementového mlieka a uľahčilo sa odstránenie debnenia. MZLF je lepšie izolovať zvonku po hydroizolácii, pretože iba v tomto prípade sa vytvorí súvislá vrstva filmu.

Plávajúca doska

V 90% projektov chaty sa používa základ plytkej dosky. Technológia je považovaná za najdrahšiu, ale poskytuje maximálnu nosnosť podzemnej konštrukcie.

Napriek vysokej pevnosti betónovej dosky s dvoma vrstvami výstužnej siete dochádza na zdvíhajúcich sa pôdach k vážnemu zaťaženiu mrazom. Preto sú medzi jednotlivými vývojármi obľúbené modernizované verzie plávajúcej dosky:

Pozor: Minimálna hĺbka základov dosky je regulovaná na 40 cm.Táto vrchná vrstva je bohatá na humus, preto je zakázané na ňu ukladať nosné konštrukcie. Organická hmota hnije bez prístupu kyslíka 12 až 36 mesiacov, po ktorých je nevyhnutný pokles pôdy.

Stĺpové MZF

Plytký stĺpovitý základ je možné postaviť výlučne na suchých pôdach s hladinou podzemnej vody pod 1,5 m od základne. Výstavba na svahoch a ťažkej pôde je zakázaná. Okrem toho majú stĺpiky nízku odolnosť proti prevráteniu, takže musia byť zviazané mriežkou:

Pozor: Pri stĺpových základoch s hĺbkou nad bodom mrazu je potrebný súbor opatrení na zamedzenie vzdutia - prstencová alebo stenová drenáž, podkladová vrstva + zásyp lamiel dier drveným kameňom/pieskom.

Stavebná technológia

Plytký základ Je postavený oveľa rýchlejšie ako hlboký. Rozpočet stavby sa znižuje, ale zimná konzervácia bez zaťaženia sa neodporúča.

Značenie a výkop

V závislosti od typu plytký základ označené rôznymi spôsobmi:

• plávajúca doska je tvarovaná jednou šnúrou pozdĺž vonkajšieho obvodu debnenia
• pri stĺpikoch a páskach MZLF sa na odliatkach pre vnútorný/vonkajší debniaci panel natiahnu dve šnúrky

Jama je otvorená iba pre dosku, zákopy sú racionálnejšie pre pásku, stĺpy so zriedkavým rozstupom. Ak sú prefabrikované zaťaženia od hmotnosti budovy malé, pre stĺpy sa odtrhnú samostatné jamy.

Pozor: Pre hydroizoláciu je v každom prípade nutný prístup k povrchom betónových konštrukcií. Preto je technológia zemného debnenia nesprávna

Drenážna a podkladová vrstva

Základový vankúš z piesku/drveného kameňa nahrádza vrstvu úrodnej pôdy odstránenú v predchádzajúcej fáze. Hrúbka podkladovej vrstvy je 40–80 cm v závislosti od geológie lokality a veľkosti prefabrikovaného zaťaženia z obydlia.

Drenáž je zabudovaná do tejto vrstvy pozdĺž vonkajšieho obvodu slepej oblasti na úrovni základne základu. Za týmto účelom sú do rohov chaty pripevnené vertikálne studne a medzi nimi sú položené rúry perforované v hornej časti (180 - 270 stupňov).

Pozor: Nekovový materiál sa ukladá v 10–15 cm vrstvách, z ktorých každá je zhutnená vibračnou doskou. Neodporúča sa prelievať piesok vodou, pretože to môže viesť k erózii spodných vrstiev pôdy a tvorbe posadnutej vody už počas výstavby.

Šírka základovej podložky vyrobenej z inertných materiálov by mala byť dvakrát väčšia ako veľkosť pásky alebo stĺpika. Pod plávajúcimi doskami sa spodná vrstva uvoľní smerom von o 40–60 cm.

Pätka s hydroizoláciou

Poter z chudého betónu s hrúbkou 5–10 cm je potrebný iba pre monolitické konštrukcie. Ak je plytký pásový alebo stĺpový základ zhotovený z prefabrikovaných železobetónových prvkov, pätka sa nepoužíva. Poter umožňuje zabezpečiť tesné spoje hydroizolačného materiálu a zabrániť absorpcii cementového mlieka nekovovým materiálom podkladovej vrstvy.

Pozor: Šírka pätky sa rovná veľkosti podkladovej vrstvy, teda dvojnásobku veľkosti pásky, prierezu piliera.

Ako hydroizolácia sa zvyčajne používa polyetylénová fólia (minimálne 15 mikrónov), nalepená na betónový podklad, alebo valcované materiály (TechnoNIKOL, hydrostekloizol) natavené na betónový povrch. Okraje sa uvoľnia, aby sa neskôr spustili na zvislé povrchy betónových konštrukcií.

Debnenie a výstuž

Vzhľadom na rôznorodosť návrhov plytkých základov sa používa niekoľko úprav debnenia:

• plávajúca doska - panely po vonkajšom obvode alebo polystyrénové bloky tvaru L
• Páska MZLF – vonkajšia + vnútorná palubovka
• stĺpy - štvorec panelov pre rozširujúcu sa dosku a zvislé štíty pre stĺp

Pre každú uvedenú možnosť sa používajú rôzne schémy výstuže:

Pozor: Výstuž je umiestnená vo vnútri betónových konštrukcií v súlade s ochrannou vrstvou. Tyče sú zapustené o 2–7 cm, spodný rad sa položí na betónový základ pomocou plastových rozperiek.

Betónovanie a hydroizolácia

Betón by sa mal ukladať vo vrstvách 40–60 cm v intervaloch 2 hodín. Preto je vhodné vybetónovať všetky typy plytkých základov naraz. Hydroizolácia prístupných betónových povrchov sa vykonáva penetračnými, náterovými a obkladovými materiálmi po 70% náraste pevnosti.

Pozor: jednotlivé prvky vo vnútri jedného základu (veranda, pás, na ktorom bude spočívať veranda) sú oddelené technologickým švom. Rôzne prevádzkové zaťaženia nepovedú k zničeniu stien a základov, ak je strecha prístavby nezávislá od strechy hlavného obydlia.

Plytké základy teda nepredstavujú pre jednotlivého developera žiadne ťažkosti. Je však potrebné vziať do úvahy uvedené odporúčania na zabezpečenie maximálnej možnej životnosti stavby pri minimálnom rozpočte stavby.

Pásový základ je najbežnejším typom základov na stavbu domu. Preto je s ním všetko jasné, ale aký je rozdiel medzi plytkým základom (MZLF) a plytkým základom, ako to vypočítať a ako to urobiť?

Charakteristika - princíp konštrukcie

Plytký pásový základ alebo jednoducho MZLF má podobný spôsob inštalácie ako jeho náprotivok, má však dôležité rozdiely:

• hĺbka kladenia základov do 700 mm;
• umiestnené nad zónou mrazu pôdy;
• Určené na inštaláciu na nafúknutých (vzdúvajúcich sa) pôdach.

Hlavnou črtou plytkého pásového základu je to, že umožňuje vyrovnať mrazové nadvihnutie pôdy. Je to spôsobené tým, že napriek všeobecnej tuhosti konštrukcie sa MZLF spolu s hmotnosťou celej konštrukcie pohybuje nahor a nadol v závislosti od ročného obdobia. Keďže základ nie je hlboko prehĺbený, ale pohybuje sa rovnomerne, nezrúti sa pri takýchto vibráciách.

Schematický diagram plytkého pásového základu

1. Pieskový a štrkový vankúš
2. Základová páska
3. Hydroizolačná vrstva
4. Vertikálna (alebo náterová) hydroizolácia
5. Kovanie (priemer 12)
6. Kovanie (priemer 8)
7. Základňa
8. Stena

Kde sa dá použiť - aplikácia

Plytké pásové základy sú vhodné na výstavbu nízkopodlažných obytných budov a iných konštrukcií vyrobených z materiálov, ktoré nebudú vytvárať výrazný tlak na základňu. Takéto štruktúry a materiály zahŕňajú:

• zruby;
• pórobetón - penový betón, plynosilikátové bloky;
• ľahké murovanie;
• rámové panelové budovy.

Pri usporiadaní základu väčšej šírky je možné na ňom postaviť ťažké domy z dreva alebo guľatiny. V tomto prípade však pôda zamrzne do menšej hĺbky a existuje možnosť deformácie základu. Ak teda plánujete postaviť monumentálnu budovu, je lepšie vybaviť pásový monolitický základ.

Zároveň by ste mali vedieť, že zväčšenie šírky plytkého základového pásu umožňuje stavať ťažšie domy s podkrovím. Veľká šírka základového pásu (a teda aj základne) pomáha znižovať hĺbku zamrznutia pôdy v priestore pod podlahou.

Čo treba zvážiť pri inštalácii plytkého základu

Plytké základy sú inštalované na ťažkých pôdach

Je zakázané nalievať MZLF na biogénne organické pôdy, napríklad rašelinu, sapropel (sladkovodné usadeniny), ako aj na hlinu. Fotografia ukazuje, že ich vzhľad neveští nič dobré.

• Hladina podzemnej vody

Čím bližšie bude voda k povrchu zeme, tým bude MZLF nestabilnejšia

Výškový rozdiel

Ak je terén charakterizovaný výrazným rozdielom vo výške (dom na svahu), potom je inštalácia plytkého pásového základu na ňom dosť problematická. V tomto prípade je inštalovaný bežný pásový základ alebo je vyrovnaná významná plocha pod MZLF. Z hľadiska času a peňazí sú obe možnosti rovnocenné.

• Hĺbka kladenia

Predstavuje výšku od najnižšieho bodu základu, takzvanej podrážky, po nulovú úroveň (povrch terénu).

• Klíma (hĺbka zamrznutia pôdy)

Medzi staviteľmi je celkom bežné položiť plytký pásový základ vo výške, ktorá sa vypočíta podľa vzorca - hĺbka mrazu mínus 20%. Takto si môžete byť istí, že základ bude stúpať spolu s budovou.

Minimálna hĺbka plytkého pásového základu je regulovaná SNiP II-B.1-62.

Hĺbka zamrznutia pôdy pre niektoré ruské mestá je uvedená v tabuľke.

Ako vypočítať zaťaženie na plytkom plytkom základe

V prvom rade by ste mali zvážiť:

• konštrukčné vlastnosti konštrukcie;
• výška budovy;
• plánovaný počet podlaží;
• materiály, z ktorých budú steny postavené;
• hmotnosť povlaku;

Poradenstvo.
Vo všeobecnosti možno celé zaťaženie rozdeliť na konštantné (vypočítané pred začiatkom výstavby) a premenlivé. To posledné závisí od počtu obyvateľov, hmotnosti nábytku atď.

• hĺbka výkopu;
• hrúbka vankúša;
• parametre základového pásu;
• kvalita betónu.

Môžete dodatočne použiť

Výpočet plytkého pásového základu

1. Hĺbka je určená blízkosťou podzemnej vody a hĺbkou zamrznutia.

2. Výška nad povrchom zeme = 4x šírka.

Dobre vedieť. Výška nad zemou je menšia alebo rovná hĺbke.

3. Šírka je určená vzorcom:

kde D je šírka základovej základne;
q – návrhové zaťaženie základu, t/m;
R – návrhová únosnosť pôdy, t/m2. Tento ukazovateľ pre hĺbku pokládky 300 mm je uvedený v tabuľke.

4. Hrúbka vankúša sa určuje z podmienok pevnosti pôdy oblasti.

Pre veľmi ťažké pôdy sa používa nasledujúci vzorec:

Kde, tn je hrúbka vankúša;
A, C, W – koeficienty;
A a C sú určené z nižšie uvedených tabuliek.
A W = 0,1 alebo 0,06 m2/t pre vykurované a nevykurované konštrukcie.

Nad čiarou - pre MZLF s hĺbkou uloženia 300 mm, pod čiarou - pre nezasypané základy.

Poradenstvo.
Vypočítajte MZLF pomocou oboch vzorcov a uprednostnite väčšiu hodnotu.

Náklady na plytký pásový základ

Pohybuje sa medzi 4-6 tisíc rubľov. na lineárny meter. Cena závisí od šírky, výšky, počtu prekladov a rozmerov, napríklad náklady na postavenie základov domu 6x6 budú stáť 70 - 80 000 rubľov a 10 x 10 = 120 - 150 000 rubľov.

Typy plytkého pásového základu (plytký základ)

V závislosti od typu MZLF sa technológia jeho dizajnu bude líšiť. Preto by ste sa mali stručne oboznámiť s hlavnými:

Odizolujte monolitický plytký základ

Naliate priamo na miesto, aby sa vytvorila bezšvová páska.

Pásový blok plytký základ

Tvárnice sa kupujú hotové alebo sa vyrábajú samostatne a na stavbe sa len montujú. Ako upevňovací materiál sa používa cementová malta.

Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Vo všeobecnosti je však životnosť druhého trikrát nižšia ako životnosť prvého. Preto sa v tomto článku budeme podrobne zaoberať takým typom, ako je monolitický MZLF.

Technológia MZLF alebo ako si vyrobiť plytký pásový základ vlastnými rukami

Pokyny sú ľahšie pochopiteľné, ak je všetka práca rozdelená do jasných krokov. Neodbočujme od tejto schémy. Takže štruktúra plytkého plytkého základu je nasledovná:

Prípravná fáza

1. Miesto, kde sa plánuje nalievanie základov, je očistené od všetkých nepotrebných vecí.

Poradenstvo. Vytrhajte stromy, ktoré sú v blízkosti, aj s ich koreňmi.

2. Všetky potrebné materiály a nástroje sú dodané na pracovisko. Okrem toho je vhodné okamžite určiť umiestnenie všetkých týchto vecí, aby ste neskôr nestrácali čas hľadaním.

Označenie pre pásový základ

Dôležitosť tejto fázy je ťažké preceňovať. Preto musíte nielen „odhadnúť“, kde budete kopať priekopu, ale tiež urobiť orientačné body pomocou lana (ak je to možné, laserová hladina by bola lepšia).

Ako urobiť značky pre nadáciu:

1. vykonať merania po obvode;
2. umiestniť majáky do rohov;
3. skontrolujte uhlopriečku medzi rohmi;
4. v prípade potreby presuňte majáky;
5. urobte slepú oblasť vo vzdialenosti najmenej meter od majákov;
6. Na dosky slepej oblasti pripevnite lano, ktoré ukáže okraje základu.

Proces označovania je na obrázku znázornený jasnejšie.

Ako vykopať priekopu pre základ

Základová ryha je pás vykopanej zeminy.

Hĺbka výkopu je určená hĺbkou plytkého pásového základu a vankúša.

Napríklad najbežnejšia hĺbka je 300 mm, hrúbka vankúša je asi 200 mm, v závislosti od kvality pôdy. Potom bude hĺbka výkopu 500 mm.

Poradenstvo.
Aby sa okraje výkopu nerozpadli, urobte malé svahy.

Vzhľadom na typ pôdy je lepšie začať ihneď nalievať základ. V opačnom prípade sa rozpadne a časť práce sa bude musieť opakovať.

Pieskový vankúš pre základ je zmes piesku a štrku. Môžete ich miešať, ale je ľahšie ich naliať do vrstiev. Každú vrstvu navlhčite vodou a dobre zhutnite. Keďže štruktúra vankúša je dosť porézna, je oddelená od hlavného základu hydroizolačnou fóliou.

V zásade môže prírodná zemina slúžiť ako základ pre plytký pásový základ, ale jej únosnosť je oveľa nižšia ako navrhovaný pieskový a štrkový vankúš.

Nainštalujte celú konštrukciu debnenia vertikálne. Podpery sú pripevnené v krokoch 500-600 mm. Sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa debnenie nerozpadlo alebo neskrútilo pod hmotnosťou betónu.

Užitočné rady.
Pokúste sa držať dosky priľahlé k sebe tesne a bez náhlych zmien. Potom sa vyhnete práci na vyrovnávaní povrchu hotového základu pre obklad.

Nalievanie pásového základu

Získanie betónu je individuálna záležitosť - môžete si kúpiť (alebo skôr objednať) a nechať si betón doručiť s miešačkou alebo si ho vyrobiť sami pomocou (a druhá možnosť, ako ho vyrobiť).

Čo sa týka zalievania betónom, pri takýchto prácach sa postupuje štandardne – betón sa naleje do hotového debnenia.

Poradenstvo. Ak je debnenie zaliate vodou, betón bude ležať rovnomernejšie okolo okrajov.

Pri nalievaní betónu sa ho snažte poraziť každých 40-50 mm. výška. Tým sa „vypudia“ vzduchové bubliny, ktoré by mohli betón v budúcnosti zničiť.

Vystuženie plytkého pásového základu

Ak sa neočakáva, že základ znesie veľké zaťaženie, tento krok možno preskočiť. Ale predsa len, s MZLF výstužou to bude oveľa pevnejšie.

Správne vystuženie plytkého pásového základu:

• Naplňte počiatočnú vrstvu. Táto vrstva by mala byť asi 30% z celkovej výšky MZLF. Účelom tejto akcie je vytvoriť rovný povrch na kladenie kovu a chrániť ho pred vlhkosťou.


• Pletená výstuž pre pásové základy. Aby ste to dosiahli, musíte ho zviazať do blokov a položiť ho do výkopu.


• Nalejte betón do požadovanej výšky.

Príklad výstužnej klietky pre pásový základ

Príklad viazania výstuže drôtom.

Príklad ukazuje, že spojenie je vytvorené pomocou drôtu. Ide o relatívne nový prístup k spájaniu, keďže odporové zváranie je bežnejšie.

Metódy spájania výstuže zváraním však majú niekoľko významných nevýhod, medzi ktoré patria:

1. vyžadovať zvárací stroj a špecialistu, ktorý môže vykonávať zváračské práce;


2. v dôsledku vysokej teploty zváracieho oblúka sa stráca pevnosť vytvrdenej výstužnej tyče;


3. zváracie práce nie sú použiteľné pre tvarovky s priemerom väčším ako 20 mm;


4. Najdôležitejšie je zvýšiť tuhosť vystuženého rámu. Keďže plytký pásový základ „hrá“ v závislosti od ročného obdobia (je akýmsi flexibilným základom), zvýšená tuhosť povedie k jeho zničeniu. A v dôsledku toho sa to bude vyžadovať.

Takto bude vyzerať položená výstuž

Ochrana betónu

Aby sa zabránilo presušeniu a tvorbe trhlín, betón naliaty do debnenia je pokrytý filmom a pravidelne navlhčený vodou.

Izolácia plytkého pásového základu

• Ihneď po získaní požadovanej pevnosti nadácie by sa malo začať s výstavbou domu. Pokúste sa urobiť všetku prácu v jednej sezóne. Pretože pôda pod základom zamrzne a MZLF, ktorý nie je stlačený váhou domu, sa zdeformuje.


• Ak nemôžete začať s výstavbou, zakryte MZLF a jeho okolie (200-300 mm) slamou alebo pilinami. Na ochranu pôdy pred mrazom.


• Počas prevádzky budovy sa snažte vysadiť viacročné rastliny a kríky v blízkosti plytkého pásového základu. Pomôžu znížiť hĺbku zamrznutia pôdy. Dokážu tiež zadržať značné množstvo snehu, čím sa zníži aj hĺbka mrazu.

Video základov plytkých pásov

Záver

V tomto článku sme prišli na to, ako si vyrobiť plytký pásový základ vlastnými rukami. Podrobným pochopením každej etapy budete môcť predísť nepríjemným chybám a položiť základ, na ktorom váš dom vydrží desiatky rokov. A čo je najdôležitejšie, nezabudnite, že pred začatím výstavby si objednajte geologické prieskumy, inak existuje riziko, že pôda na vašom pozemku nie je vhodná na inštaláciu MZLF.

Základ je hlavnou súčasťou každej konštrukcie, pretože pôsobí ako jej nosná konštrukcia, od ktorej závisí životnosť a bezpečnosť prevádzky. Nedávno sa na výstavbu rámových domov, letných chát a komerčných zariadení rozhodli nainštalovať plytký pásový základ.

Je ideálny pre všetky typy pôdy, vyznačuje sa vysokou pevnosťou a pokladanie sa dá ľahko vykonať vlastnými rukami.

Zvláštnosti

Plytký pásový základ je jedným z moderných typov základov, ktoré sa používajú pri výstavbe jednoposchodových aj dvojposchodových budov vyrobených z penových blokov, expandovanej hliny a dreva. Podľa požiadaviek SNiP sa takéto základy neodporúčajú pre budovy s výškou viac ako 2 poschodia, ktoré presahujú plochu 100 m2.

Takéto konštrukcie sa považujú za dobrú možnosť pre budovy na hline, ale pri ich navrhovaní je potrebné vziať do úvahy veľkosť konštrukcie. GOST tiež umožňuje plytké pásové základy pre nestabilnú pôdu. Vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam sa môžu pohybovať spolu s pôdou, čím chránia budovu pred možným zmršťovaním a zničením, v tomto sú podradné ako stĺpový základ.

Aby bol základ spoľahlivý a odolný, inštaluje sa na vŕtané pilóty a položia sa monolitické železobetónové dosky, ktoré sa prehĺbia do pôdy o 40 - 60 cm. Najprv sa plocha opatrne vyrovná, potom sa po celom obvode položí debnenie , dno je pokryté pieskom a je položená výstuž. Pre takýto základ sa spravidla vyrába monolitická doska s hrúbkou 15 až 35 cm, jej rozmery závisia od rozmerov budúcej konštrukcie.

Okrem toho má plytký pásový základ niektoré vlastnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri jeho výstavbe:

• základňa je zakopaná nie hlbšie ako 40 cm a jej šírka je o 10 cm väčšia ako hrúbka stien;
• na zdvíhajúcej sa pôde je nevyhnutné vytvoriť monolitické železobetónové konštrukcie, ktoré pomôžu znížiť zaťaženie zhora a vyrovnať ťažné sily zdola;
• pokladanie by sa malo vykonávať na dobre pripravenej a vopred zhutnenej pôde;
• ak je hladina podzemnej vody vysoká, je potrebné zabezpečiť položenie kvalitnej hydroizolácie a inštaláciu drenážneho systému;
• plytký základ vyžaduje izoláciu zhora, pretože vrstva tepelnej izolácie chráni základňu pred teplotnými zmenami a slúži ako vynikajúci zdroj tepla.

Výhody a nevýhody

Dnes si pri stavbe budov môžete vybrať akýkoľvek typ základov, ale plytký pásový základ je obzvlášť obľúbený medzi vývojármi, pretože sa považuje za najspoľahlivejší a má pozitívne recenzie pri prevádzke štruktúr na ťažkej pôde a hline. Často sa tiež inštaluje na svahu, kde nie je možné realizovať zapustenú verziu konštrukcie. Za hlavné výhody takejto nadácie sa považuje niekoľko charakteristík.

• Jednoduchosť zariadenia. S minimálnymi zručnosťami je celkom možné položiť konštrukciu vlastnými rukami bez použitia zdvíhacích mechanizmov a špeciálneho vybavenia. Jeho výstavba zvyčajne trvá niekoľko dní.

• Trvanlivosť. Pri dodržaní všetkých technológií a stavebných noriem základ vydrží viac ako 100 rokov. V tomto prípade by sa mala venovať osobitná pozornosť výberu triedy betónu a výstuže.
• Možnosť projektovať domy s prízemím a suterénom. Pri tomto usporiadaní bude železobetónový pás slúžiť ako nosná konštrukcia aj steny do suterénu.
• Minimálne náklady na stavebný materiál. Pre prácu budete potrebovať iba výstuž, betón a hotové drevené panely na výrobu debnenia.

Pokiaľ ide o nevýhody, tieto zahŕňajú niektoré funkcie.

• Intenzita práce. Pre stavbu je potrebné najskôr vykonať výkopové práce, potom urobiť vystuženú sieť a všetko vyplniť betónom. Preto sa na urýchlenie procesu inštalácie odporúča využiť pomoc špecialistov, čo si však vyžiada dodatočné náklady.

• Jednoduché stavanie. V prípade, že sa pokládka vykonáva v zime, betón získa svoju pevnosť neskôr, po 28 dňoch. To znamená, že budete musieť čakať mesiac, pretože základňu nemožno načítať.
• Nedostatok schopnosti stavať vysoké a veľké budovy. Takýto základ nie je vhodný pre domy, ktorých výstavba je plánovaná z ťažkého materiálu.
• Potreba dodatočného stylingu vodeodolný.

Kalkulácia

Pred položením základu je potrebné vykonať návrh a vykonať presné výpočty. Ťažkosti pri vykonávaní výpočtov pre plytký pásový základ spočíva v určení hydrogeologických charakteristík pôdy na mieste. Takéto štúdie sú povinné, pretože od nich bude závisieť nielen hĺbka základu, ale určí sa aj výška a šírka dosiek.

Okrem toho, aby ste mohli robiť správne výpočty, musíte poznať základné ukazovatele.

• Materiál, z ktorého sa plánuje výstavba budovy. Pásový základ je vhodný pre dom z pórobetónu aj pre budovy z penových blokov alebo dreva, ale bude sa líšiť svojou štruktúrou. Je to spôsobené rozdielnou hmotnosťou konštrukcie a jej zaťažením na základni.
• Rozmery a plocha podrážky. Budúca základňa musí plne zodpovedať rozmerom hydroizolačného materiálu.
• Oblasť vonkajšieho a bočného povrchu.
• Rozmery priemeru pozdĺžnej výstuže.
• Značka a objem betónovej malty. Hmotnosť betónu bude závisieť od priemernej hustoty roztoku.

Aby ste mohli vypočítať hĺbku pokládky, musíte najprv určiť únosnosť pôdy na stavenisku a parametre základne pásky, ktorá môže byť monolitická alebo pozostáva z blokov. Potom by ste mali vypočítať celkové zaťaženie základov, berúc do úvahy hmotnosť stropov, konštrukcií dverí a dokončovacích materiálov.

Je tiež dôležité preskúmať hĺbku zamrznutia pôdy. Ak je to od 1 do 1,5 m, pokládka sa vykonáva v hĺbke najmenej 0,75 m, ak zamrzne na viac ako 2,5 m, základňa sa zakope do hĺbky presahujúcej 1 m.

Materiály

Inštalácia základov pre budovu zahŕňa použitie vysoko kvalitných stavebných materiálov, plytký pásový základ nie je výnimkou. Je postavený zo železobetónového rámu na pieskovom vankúši a usporiadanie môže byť buď monolitické alebo pozostáva z blokov.

Na vystuženie základne sa používajú oceľové tyče, ktoré sú v závislosti od ich vlastností rozdelené do tried A-I, A-II, A-III. Okrem prútov sa do hrúbky betónu ukladajú aj armovacie klietky, prúty a pletivá. Pletivo a rám je konštrukcia vyrobená z priečnych a pozdĺžnych tyčí, ktoré sú navzájom spojené.

Schéma výstuže sa volí v súlade s konštrukčnými prvkami a závisí od zaťaženia základu. Oceľové tyče s priemerom 10 až 16 mm sú vhodné na inštaláciu plytkého základu, vydržia zaťaženie a dobre sa roztiahnu. Priečna výstuž sa zvyčajne vykonáva pomocou hladkého drôtu s priemerom 4-5 mm.

Ako pomocný materiál sa používa aj pletací drôt, ktorý sa používa na upevnenie tyčí pri výrobe pletiva a rámu.

Na zvýšenie životnosti základu musia byť všetky výstužné prvky chránené pred vonkajšími faktormi, preto je medzi okrajmi tyčí a betónom ponechaná medzera 30 mm.

Okrem ochrannej vrstvy je výstuž dodatočne umiestnená na podperách, takže pre stavbu môžu byť užitočné ako špeciálne podpery predávané v obchodoch, tak aj kusy ocele alebo kovové zvyšky. Pri zakladaní je zabezpečená výroba debnenia, ktoré je možné zakúpiť buď hotové, alebo si ho zraziť sami z drevených dosiek.

Na zásyp vzduchového vankúša sa používa stredne veľký piesok a plnenie sa vykonáva betónovou maltou rôznych tried. V tomto prípade sa betónovanie najlepšie vykoná s riešením vysokej triedy, triedy M100 a vyššej.

Fázy zariadenia

Technológia inštalácie plytkého základu nie je obzvlášť náročná, takže je celkom možné vykonať všetku prácu sami. Predtým, ako začnete pokladať základy, musíte vypracovať projekt, ako aj akčný plán, v ktorom by mali byť uvedené všetky činnosti „od A po Z“. Aby základ spoľahlivo slúžil desiatky rokov, je dôležité venovať pozornosť takým bodom, ako je izolácia, hydroizolácia a frekvencia upevňovania výstuže.

Najlepšie je, ak je základ monolitický.

Dôležité je tiež najskôr urobiť geodetické posúdenie pôdy, ktoré určí hladinu podzemnej vody, zloženie pôdy a hĺbku premŕzania. Od týchto parametrov bude závisieť výber typu základu a hĺbky jeho položenia. Ak plánujete možnosť výstavby rozpočtu, potom stačí jednoducho vyvŕtať niekoľko otvorov na rôznych miestach na mieste a sami si preštudovať pôdu.

Pôda, ktorá obsahuje prímes ílu, sa ľahko zvinie do gule, ale ak pri tvorbe praskne, potom pôda pozostáva z hliny. Piesočnatá pôda sa nedá zvinúť do gule, pretože sa vám rozpadne v rukách.

Po určení zloženia pôdy sa môže začať s výstavbou základov. Pokyny krok za krokom spravidla zahŕňajú vykonanie nasledujúcich krokov:

• výpočet prierezu výstuže, šírky pásky a zostavenie schémy výstuže;
• vytvorenie jamy pre suterén alebo výkopu pre budovy bez suterénu;
• kladenie drenážneho systému a tepelnej izolácie;
• inštalácia debnenia a upevnenie výstuže;
• nalievanie betónu a inštalácia hydroizolácie po odizolovaní.

Dokončenie položenia základu sa považuje za izoláciu slepej oblasti, preto je obložená špeciálnym materiálom odolným voči vlhkosti. Ak sa všetky body pokynov vykonajú správne, v súlade s technológiami a stavebnými normami, výsledný plytký pásový základ sa stane nielen spoľahlivým základom pre štruktúru, ale bude slúžiť aj dlhú dobu a bude chrániť štruktúru pred vonkajšími vplyvmi. vplyvov.

Výkop

Výstavba nadácie by sa mala začať predbežnou prípravou pozemku, dôkladne sa očistí od trosiek, rastlín a stromov a odstráni sa úrodná vrstva pôdy. Potom sa urobia značky a všetky merania uvedené v projekte budovy sa prenesú na miesto práce. Na tento účel použite kolíky a lano. Najprv sú označené fasádne steny budovy, potom sú na ne umiestnené ďalšie dve steny.

V tejto fáze je dôležité kontrolovať rovnomernosť uhlopriečok, na konci označenia sa získa obdĺžnik, ktorý porovnáva všetky uhlopriečky.

Do rohov budúcej konštrukcie sa zatĺkajú majáky, pričom medzi nimi je dodržaná vzdialenosť 1 m. Ďalším krokom je inštalácia drevenej slepej plochy, na ktorú sa budú napínať laná. Niektorí remeselníci jednoducho označujú rozmery základu na zemi pomocou vápennej malty. Potom sa vykope priekopa, ktorej hĺbka by mala zodpovedať hrúbke pieskového vankúša a pásky.

Pretože hrúbka pieskového vankúša zvyčajne nepresahuje 20 cm, pre plytký základ sa vytvorí priekopa 0,6 - 0,8 m široká a 0,5 m hlboká.

Ak projekt zahŕňa výstavbu ťažkých konštrukcií so schodmi, verandou a sporákom, potom sa odporúča vykopať jamu. Na výrobu vankúša s hrúbkou 30 až 50 cm sa používa drvený kameň a piesok, najbežnejšou možnosťou je vankúš pozostávajúci z dvoch vrstiev: 20 cm piesku a 20 cm drveného kameňa. Pre prašnú pôdu je potrebné do výkopu dodatočne umiestniť geotextílie.

Vankúš sa plní vo vrstvách: najskôr sa rovnomerne rozloží vrstva piesku, dobre sa zhutní, navlhčí vodou, potom sa naleje a zhutní štrk. Vankúš by mal byť umiestnený striktne vodorovne a na vrchu pokrytý hydroizoláciou vo forme strešného materiálu.

Debnenie

Nemenej dôležitým bodom pri položení základu je montáž debnenia. Na jeho výrobu sa používajú doskové materiály, ako sú OSB dosky, preglejka alebo dosky s hrúbkou najmenej 5 cm, v tomto prípade je potrebné dosky zraziť na panely. Debnenie je potrebné vypočítať tak, aby bolo o niekoľko centimetrov vyššie ako budúca úroveň betónu. Pokiaľ ide o výšku pásky, je rovnaká alebo menšia ako hĺbka základu, spravidla je to 4-násobok šírky pásky.

Pripravené štíty sú pripevnené k sebe pomocou klincov alebo samorezných skrutiek, po ktorých sú dodatočne podopreté kolíkmi. Je potrebné venovať pozornosť tomu, aby všetky upevňovacie prvky nevyčnievali a nezasahovali do debnenia. Ak to ignorujete, po naliatí skončia v betóne a môžu spôsobiť praskliny alebo triesky.

Debnenie plytkého pásového základu je tiež dodatočne vystužené vzperami z dreva s prierezom 5 cm, takéto podpery sú umiestnené zvonka vo vzdialenosti 0,5 m.

Okrem toho musíte v debnení vopred pripraviť otvory pre komunikáciu a vložiť rúry. Vnútorná strana konštrukcie je pokrytá polyetylénom, ktorý zvyšuje hydroizoláciu a znižuje priľnavosť k betónu.

Je tiež možné použiť stratené debnenie vyrobené z extrudovanej polystyrénovej peny.

Posilnenie

Konštrukcia tohto typu základov zahŕňa povinné vystuženie. Výstuž môže byť buď pletená drôtom alebo zváraná, ale posledná možnosť sa neodporúča na spájanie kovových tyčí, pretože v miestach upevnenia sa časom objaví korózia. Na inštaláciu rámu je potrebný minimálny počet tyčí, minimálne 4 kusy.

Ako pozdĺžnu výstuž je potrebné použiť materiál s rebrovaným prierezom triedy AII alebo AIII. Navyše, čím dlhšie sú tyče, tým lepší bude rám, pretože spojenia znižujú pevnosť konštrukcie.

Priečne časti rámu sú zostavené z hladkej a tenšej výstuže s priemerom 6 až 8 mm. Na inštaláciu plytkého základu postačia dva výstužné pásy pozostávajúce iba zo 4 pozdĺžnych tyčí. Je dôležité, aby okraje výstuže siahali 5 cm od základu a krok medzi vertikálnymi upevneniami bol najmenej 30-40 cm.

Rozhodujúcim bodom v práci je výroba rohov rámu: tyče musia byť ohnuté tak, aby prístup k druhej stene bol najmenej 40 mm od priemeru tyčí. V tomto prípade by vzdialenosť medzi rohmi vytvorenými vertikálnymi prepojkami mala byť polovičná ako vzdialenosť v stene.

Vyplňte

Dokončenie montážnych prác základov je nalievanie betónu. Odborníci odporúčajú na tento účel použiť továrenský betón triedy nie nižšej ako M250. Ak si riešenie pripravíte sami, mali by ste najskôr pripraviť miešačku betónu, pretože bude ťažké to urobiť ručne. Podklad sa musí ihneď naplniť roztokom, na tento účel sa rovnomerne rozloží po celej ploche a zhutní. Každá vrstva výplne by mala byť starostlivo zarovnaná so značkou vyznačenou na debnení.

Skúsení majstri, ktorí urobili stovky základov, odporúčajú po naliatí betón posypať suchým cementom, zlepší sa tým jeho kvalita a vrchná vrstva rýchlejšie tuhne.

Na úplné vytvrdnutie podkladu je spravidla povolený jeden mesiac, po ktorom môžu stavebné práce pokračovať.

Základné chyby

Keďže základ je hlavnou zložkou akejkoľvek konštrukcie, jeho pokládka musí byť vykonaná správne, najmä pre plytký pásový základ, ktorý sa inštaluje na voľné pôdy a ílovité pôdy. Akákoľvek chyba pri jeho stavbe môže anulovať všetky stavebné práce. Pri vlastnej tvorbe základov sa neskúsení remeselníci dopúšťajú niekoľkých bežných chýb.

• Stavba začína bez výpočtu hlavných rozmerov a zaťaženia základov.

• Základňa sa naleje priamo do zeme, bez posypania a vytvorenia pieskového vankúša. V dôsledku toho v zimnom období pôda zamrzne na betón, ťahá a zdvíha pásku nahor, v dôsledku čoho sa základ začne napučiavať pod vplyvom mrazu a podlaha v suteréne praskne. . To platí najmä v prípadoch, keď nie je izolácia.

• Počet tyčí a priemer výstuže si zvoľte podľa vlastného uváženia. To je neprijateľné, pretože vystuženie základu bude nesprávne.
• Výstavba sa vykonáva viac ako jednu sezónu. Celý cyklus práce by mal byť rozdelený tak, aby položenie základov, rozloženie stien a izolácia slepej oblasti bola dokončená pred nástupom chladného počasia.

Okrem toho sa ochrana betónovej základne filmom považuje za veľkú chybu. Nezatváraj to. Naliaty roztok musí mať prístup k vetraniu.

Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť plytký pásový základ vlastnými rukami, pozrite si nasledujúce video.

Základové práce nie sú považované za najzložitejšie stavebné práce, ale z hľadiska zodpovednosti sú jednou z najdôležitejších stavebných konštrukcií. Väčšina chýb pri stavbe základov vedie k veľmi vážnym následkom, ich náprava je veľmi náročná a nákladná av niektorých prípadoch aj nemožná. Všetky výpočty základov sa musia vykonávať v súlade s ustanoveniami SNiP 2.02.01–83.

Súbor na stiahnutie. SNiP 2.02.01–83. Základy budov a stavieb. SP 22.13330.2011

Pri výpočtoch sa berú do úvahy:

• zaťaženie pôsobiace na základňu;
• pôdne ukazovatele, prítomnosť a umiestnenie podzemnej vody;
• maximálne prípustné deformácie a nosné charakteristiky;
• charakteristiky klimatických zón a hĺbka základov.

Sú to veľmi zložité výpočty, nebudeme sa nimi zaoberať. Pre najjednoduchšie konštrukcie berú stavitelia ako základ štandardné parametre pre danú klimatickú zónu a vlastnosti pôdy. Už majú veľkú rezervu bezpečnosti, ktorá zaisťuje spoľahlivosť dizajnu.

Plytký pásový základ - parametre

Úvodná tabuľka približnej šírky pásového základu

Minimálna šírka pásky v závislosti od počtu podlaží	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy je 0,72 kgf/cm2. Príklad: bahnité, jemné sľudové piesky, bahnité piesky, ílovité íly	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy 1 kgf/cm2 Príklad: hlina, piesčitá hlina, prachová hlina, prachový anorganický prach	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy je 1,4 kgf/cm2. Príklad: piesok, ílovitý hrubý piesok, prachovitý drvený kameň, ílovitý drvený kameň	Šírka pásky, cm Únosnosť pôdy >1,92 kgf/cm2. Príklad: štrkový piesok, štrk, drvený kameň
Rámový dom 1. poschodie	30	30	30	30
Rámový dom 2 poschodia	38	30	30	30
Rámový dom 3 poschodia	58	43	30	30
Rámový dom, obložený polovičnou tehlou, 1. poschodie	30	30	30	30
Roštový dom, obložený polovičnou tehlou, 2 poschodia	53	40	30	30
Rámový dom, krytý "polovičný tehla" 3 poschodia	81	60	40	30
Murovaný dom, 1 tehla pokládka, 1. posch	40	30	30	30
Murovaný dom, 1 tehla, 2 poschodia	73	53	35	30
Murovaný dom, 1 tehla, 3 poschodia	106	81	53	40

Šírka pásky v závislosti od materiálu steny

Plytký pásový základ je jednou z najčastejšie používaných možností v súkromnej výstavbe, vo všetkých ohľadoch vyhovuje väčšine developerov. Konštrukciu nadácie možno rozdeliť do troch etáp: označovanie, kopanie priekopy a konštrukcia debnenia, liatie betónu a vyrovnanie.

Pozrime sa na každú fázu podrobne. Budeme hovoriť o etapách výstavby plytkého vystuženého základu na pieskovom lôžku.

Práca sa musí robiť opatrne a pomaly. Je lepšie stratiť ďalšiu hodinu alebo dve počas označovania, ako mať neskôr problémy s hotovou základovou páskou.

Krok 1. Po obvode základu zapichnite drevené kolíky. Aby ste zarovnali rozmery a uhly pásky, musíte pripraviť základné zariadenie vo forme malých lavíc. Zapichnite dva kolíky do zeme v krátkej vzdialenosti od rohov základu a pripevnite na ne vodorovné dosky.

Krok 2. Posilnite klince v doskách a priviažte k nim laná. Skúste najprv skontrolovať uhol medzi lanami obyčajným veľkým štvorcom. Získate tak aproximáciu základných línií.

Krok 3. Zarovnajte rohy pásky, mali by mať presne 90°. Toto sa musí vykonať kontrolou uhlopriečok. Rozmery dvoch uhlopriečok sa nemôžu líšiť o viac ako dva centimetre. Takýto rozptyl sa dá ľahko odstrániť pri stavbe stavebného boxu.

Krok 4. Laná neodstraňujte, pomocou lopaty si pomocou nich opatrne označte polohu pásky, je vhodné vykopať ryhu hlbokú ako bajonet lopaty (asi 20 centimetrov).

Krok 5. Teraz môžete odstrániť laná a pokračovať v kopaní priekopy. Ihneď sa rozhodnite, kam pozemok umiestnite. Môže sa odobrať mimo obvodu budovy alebo vyrovnať pod ňou. V každom prípade musí byť úrodná vrstva úplne odstránená.

Krok 6.Šírka výkopu sa rovná šírke stien budovy. Ak je pôda na mieste hustá, nie je potrebné debnenie v priekope, ak sa steny rozpadajú, budete musieť debnenie po celej výške základu.

Hĺbka výkopu je do 60÷80 cm, pričom sa berie do úvahy pieskový vankúš s hrúbkou až dvadsať centimetrov.

Video - Označenie pre nadáciu

Schémy označovania základov	Popis

Výroba

Môžete použiť dosky s hranami druhej triedy alebo špeciálnu vodotesnú preglejku. Vezmeme dosky hrúbky 20÷25 mm a šírky 20 cm, na montáž panelov použijeme lišty a odrezky dosiek.

Krok 1. Výroba debniacich panelov. Nie je potrebné ich robiť veľmi veľké, potom bude ťažké ich inštalovať a demontovať. Dĺžka štítov závisí od ich výšky, ale v každom prípade sa snažte zabezpečiť, aby celková hmotnosť konštrukcie nepresiahla 50–60 kilogramov. Túto váhu môžu bez väčšej námahy zdvihnúť dvaja ľudia. Pokúste sa osadiť dosky bez veľkých medzier, zvislé stĺpiky pribite vo vzdialenosti 50–60 centimetrov. Presnejšie ukazovatele závisia od parametrov základového pásu.

Štíty – foto

Na pribíjanie používajte klince, samorezné skrutky nielen zvýšia náklady na debnenie, ale spôsobia aj problémy pri jeho demontáži. Takmer všetko rezivo po demontáži debnenia je možné použiť na ďalšiu stavbu stavby, je vhodné ho znova nepoškodiť. Je nepravdepodobné, že by ste mohli presne vypočítať dĺžku štítov; ponechajte rezervu približne 1,5÷2 metrov na dĺžku; tento štít vyrobíte po presnej inštalácii všetkých predchádzajúcich. V tejto polohe bude možné vykonať presné merania až do rohu a vyrobiť štít požadovanej dĺžky.

Krok 2. Začnite s rozložením debnenia pre základ. Tento druh práce sa nedá robiť sám, musíte zavolať asistenta. Spustite všetky panely jeden po druhom do výkopu, zaistite polohu pomocou kolíkov a rohových zarážok. Medzi panely by sa mali vložiť dištančné vložky, aby pri upevňovaní debnenia nemenili svoju polohu. Dištančné podložky nefungujú pri liatí betónu, sú dôležité len pri montáži debnenia. Odporúčame ihneď pripraviť dištančné podložky na šablónu, množstvo sa určuje s prihliadnutím na dĺžku a výšku základového pásu a parametre dosiek.

Krok 3. Panely bezpečne upevnite, je lepšie umiestňovať rohové podpery častejšie, ako neskôr vyrovnávať základ. Umiestnite štíty pozdĺž lana a neustále sledujte ich polohu. Spoje dosiek sú utesnené doskou, na tomto mieste je potrebné vykonať upevnenie. Kolíky zapichnite čo najhlbšie, rohové podpery k štítom musia byť pripevnené špeciálnymi malými zarážkami vyrobenými z úlomkov dosiek. Pri nalievaní betónu musíte vylúčiť aj najmenšiu možnosť narušenia integrity debnenia. Takáto „nehoda“ vždy niečo stojí.

Krok 4. Pri montáži debnenia je vždy potrebné zabezpečiť jeho následnú demontáž. To znamená, že klince treba zatĺcť do miest, kde sa dajú odstrániť. Všetky demontovateľné jednotky umiestnite iba na vonkajšiu prístupnú stranu debnenia.

Krok 5. Skontrolujte, či je debnenie správne nainštalované. Venujte pozornosť nielen linearite rovín, ale aj spoľahlivosti fixácie. Aplikujte na debnenie viacsmerné sily - ak sa zistia aj mierne vibrácie konštrukcie, okamžite nainštalujte ďalšie zarážky. Pamätajte, že oprava chýb pri inštalácii debnenia pri nalievaní betónu je mimoriadne nevďačná úloha.

Zmontované debnenie - foto

Ceny za brúsené dosky

lemované dosky

Video - Výroba debnenia

Krok 6. Umiestnite plastové rúrky do debnenia v miestach vetracích potrubí a inžinierskych sietí. Zaistite horné dosky debniacich panelov doskami alebo ich zviažte drôtom, aby ste zabránili dilatácii.

Náš základ musí byť vystužený - jeho nosnosť sa výrazne zvyšuje. Na vystuženie sa používa konštrukčná výstuž z periodického profilu Ø 10 mm. Výstuž je možné zviazať, čo trvá veľmi dlho, alebo môžete položiť vodorovné tyče iba pri nalievaní betónu. My, samozrejme, volíme druhú možnosť. Pokiaľ ide o pevnosť, pásový základ nestráca takmer nič a bude potrebné oveľa menej práce a peňazí.

Ak je všetko v poriadku, môžete začať nalievať betón.

Nalievanie betónu

Betón si vyrobíme sami z cementu triedy 400, piesku a štrku alebo drveného kameňa.

V dnešnej dobe sa už takáto ťažká fyzická práca nevykonáva ručne, treba si kúpiť alebo požičať malú miešačku na betón s objemom bubna cca 0,2 m3.

Pred začatím práce musíte vypočítať požadované množstvo stavebných materiálov, výpočty sa robia s prihliadnutím na celkový objem základovej pásky. Je ľahké vypočítať objem; vynásobte dĺžku šírkou a výškou. Na jeden meter kubický betónu budete potrebovať 325 kg cementu, 760 kg piesku a 1100 kg drveného kameňa. Toto sú približné čísla, sú potrebné len na usmernenie množstva materiálov. Pri nákupe materiálov zvýšte ich množstvo o 10%. Na pieskový vankúš je potrebné dokúpiť ešte viac piesku.

Pri výrobe betónu nikto neváži jednotlivé ingrediencie s presnosťou na gramy. Pri príprave betónu vezmite dve lopaty piesku a tri lopaty drveného kameňa alebo štrku na jednu lopatu cementu. Voda sa používa podľa potreby, konkrétne množstvo sa určuje experimentálne a betón musí mať optimálnu viskozitu.

Krok 1. Do výkopu nasypte vrstvu piesku ≈15÷20 centimetrov. Piesok je potrebné dobre zhutniť, použite na to akékoľvek dostupné prostriedky alebo vytvorte jednoduché zariadenie.

Krok 2. Betónovú zmes nalejte po obvode budovy, nedovoľte veľké rozdiely vo výške. Ak máte elektrický vibrátor, skvelé, dokáže zhutniť betón po celej výške základu. Ak sa podbíjanie vykonáva ručne, výška betónovej vrstvy by nemala presiahnuť 25–30 centimetrov.

Krok 3. Súčasne s liatím dávajte pozor na „správanie“ debnenia, ak zistíte nejaké vydutia alebo zakrivenia, okamžite urobte opatrenia na ich odstránenie.

Krok 4. Rozhodli sme sa, že vystuženie základov vykonáme zjednodušeným spôsobom. Tyče sa ukladajú priamo na betón. Celkovo budeme mať v páske štyri rady výstuže, dva v každej vrstve. Pieskový vankúš prikryte vrstvou betónu s hrúbkou približne 30-40 centimetrov. Vyrovnajte ho vodorovne a položte dva rady výstuže. Nemali by ste sa príliš snažiť, tyče sa potom naplnia hmotou a malý uhol sklonu (ak nejaký zostane) nebude mať žiadny negatívny vplyv.

Krok 5. Pokračujte v nalievaní základu po obvode, keď zostáva dvadsať až tridsať centimetrov na hornej časti pásky, položte druhý rad výstuže. Dbajte na to, aby sa konce výstužných tyčí prekrývali približne o 20÷30 centimetrov.

Krok 6. Zarovnajte nulovú úroveň základu pásu; odchýlka vo výške v rohoch nemôže presiahnuť dva centimetre. Použite natiahnuté lano, s jeho pomocou vykonáte niveláciu rýchlejšie a kvalitnejšie.

Je veľmi vhodné vyplniť celý základ v priebehu jedného pracovného dňa.

Vo väčšine prípadov je to možné pre kúpele, ale všetko závisí od konkrétnej veľkosti, schopnosti organizovať stavebné práce, profesionality a počtu pracovníkov. Ak musíte časť práce nechať na ďalší deň, potom treba tekutý betón v debnení vyrovnať čo najviac vodorovne. Prítomnosť „schodov“ s veľkými rozdielmi vo výške výrazne znižuje nosné vlastnosti nadácie. Debnenie by sa malo odstrániť dva týždne po naliatí betónu. Ak je vonku horúce a suché počasie, odporúča sa niekoľkokrát denne výdatne navlhčiť betón vodou. Rýchlo schnúci základ nebude mať vypočítané ukazovatele pevnosti.

prečo? Betón je jedinečný materiál. Za ideálnych podmienok sa pevnosť betónových konštrukcií neustále zvyšuje. Počas prvých 14 – 15 dní betón získa 70 – 80 % maximálnej pevnosti, potom sa rýchlosť nárastu pevnosti spomalí a po 30 – 40 rokoch sa jeho pevnosť zvýši len o zlomok percenta. Ale pribúda! Stáva sa to samozrejme len v prípadoch, keď na konštrukciu nepôsobia zrážky, zmeny teploty, vonkajšie sily a pod. Preto sa neodporúča odstraňovať debnenie skôr ako za dva týždne. Neponáhľajte sa s demontážou, počas tejto doby je lepšie pripraviť sa na ďalšiu fázu výstavby.

Ceny za betónovú zmes M400

betónová zmes M400

Video – Seminár o nalievaní základu

Teraz, keď už máte všeobecné znalosti o technológii výstavby základov, môžete poskytnúť niekoľko praktických rád. S ich pomocou bude možné nielen zjednodušiť a uľahčiť množstvo stavebných prác, ale aj zlepšiť ich kvalitu a znížiť náklady.

Ako vyrobiť betón

Veľa závisí od správnej organizácie práce, poradíme od odborníkov, ktorí majú solídne praktické skúsenosti.

Miešačka betónu musí byť na nehybnom mieste a hotový betón sa prepravuje do základov pomocou fúrok.

Existujú niektorí „remeselníci“, ktorí odporúčajú ťahať miešačku betónu pozdĺž základu, keď je naplnený. Vodu, piesok, cement a štrk prepravujú oddelene vo vedrách na každé nové miesto. Pohľad na túto „technológiu“ je zábavný aj bolestivý. Táto organizácia práce zvyšuje náročnosť práce najmenej dvakrát a o rovnakú hodnotu zvyšuje čas.

Čo odporúčame? Miešačka na betón musí byť stacionárna, nainštalujte ju s prihliadnutím na možnosť prístupu. V blízkosti miešačky betónu umiestnite sud s vodou s objemom približne 200 litrov. Prineste piesok a štrk na samostatné hromady a nechajte cement ležať na paletách vo vreciach. Všetky materiály musia byť k dispozícii na plnenie do miešačky betónu bez presunu.

Na hromadu piesku hoďte vrece cementu a pomocou lopaty ho prerežte približne na polovicu. Pol vreca cementu je len normou na jednu dávku betónu. Zapnite miešačku na betón, nalejte do nej jeden a pol až dve vedrá vody, rukami vezmite pol vreca cementu a nalejte do vody. Okamžite môžete hádzať štrk alebo drvený kameň, kamienky dobre rozbijú malé hromady cementu. Potom do mixéra po jednom vhadzujte piesok a štrk. Výpočet je jednoduchý – na jednu lopatu cementu potrebujete dve lopaty piesku a štyri lopaty štrku.

Konkrétne množstvo závisí od veľkosti vašich lopatiek, pri prvej várke si môžete odmerať množstvo cementu v polovici vreca, to vám dá približnú predstavu. V budúcnosti získate skúsenosti a už budete vedieť určiť kvalitu betónu od oka podľa viskozity hmoty. Ak je roztok príliš hustý, pridajte vodu po malých častiach. Ak je tekutý, pridajte piesok, štrk nemá takmer žiadny vplyv na viskozitu betónu, absorbuje málo vody. Musel som pridať veľa piesku - hodiť ďalšiu lopatu cementu do miešačky betónu. Cement, ktorý sa vylial na piesok, sa vyberie a použije.

Pri vode tiež nemôžete hneď uhádnuť, množstvo vody závisí od obsahu vlhkosti piesku a štrku. Pri prvej várke je lepšie odobrať o niečo menej vody a potom ju pridať podľa potreby. Príliš veľa vody môže spôsobiť problémy – v miešačke betónu nebude dostatok objemu na pridanie veľkého množstva piesku a štrku.

Hotový betón je potrebné dopraviť k základu fúrikmi. Pri plánovaní organizácie práce je potrebné zabezpečiť taký počet ľudí, aby práce prebiehali pásovým spôsobom bez toho, aby niekto niekoho očakával. Čas na naliatie základu betónom by sa mal rovnať času potrebnému na jeho zhotovenie. Tieto ukazovatele sú ovplyvnené mnohými faktormi: vzdialenosťou k základovému pásu, objemom miešačky betónu, profesionalitou a pracovitosťou pracovníkov.

Ceny za miešačku betónu

miešačka

Dôležité

Možno je to všetko, čo môžeme začiatočníkom poradiť, v budúcnosti získate vlastné skúsenosti a budete môcť meniť a vylepšovať algoritmus výroby betónu.

Ako zostaviť debnenie

Absolútne všetky jednotlivé uzly pracujú v ohybe alebo kompresii. Prečo o tom hovoríme? A potom pri montáži debnenia nie je potrebné použiť obrovské klince a potom ich ohýbať päť centimetrov na zadnej strane. Ani jeden klinec sa nepodarí vytiahnuť. V rohových dorazoch sú klince vystavené ohybovým silám a veľmi nevýznamným ťahovým silám. Použitie bežných klincov nezníži pevnosť konštrukcie, no výrazne vám uľahčí prácu pri jej demontáži.

Väčšina dosiek po debnení sa používa na ďalšiu stavbu - po odstránení debnenia ihneď rozoberte a dosky očistite. Existujú prípady, keď sa na debnenie používajú kvalitné dosky - odporúčame ich zakryť plastovou fóliou. Nainštalujte fóliu na vnútornú stranu debnenia a pripevnite ju bežnou zošívačkou. Cena filmu je centov v porovnaní s cenou reziva. Dosky znečistené cementom žiadny majster nespracuje na strojoch a polyetylén udrží materiály v pôvodnom stave.

Ceny stavebných klincov

stavebné klince

Ako kopať priekopu

Zdalo by sa, že nič nie je jednoduchšie - kopať hlbšie a hádzať ďalej. Myslia si to však tí, ktorí sa nikdy nekopali. Každá práca má svoje tajomstvá, tu je len niekoľko z nich.

1. Najprv musíte orezať korene trávy po celej dĺžke výkopu. Pomocou lopaty narežte trávnik pozdĺž línie na oboch stranách základového pásu do hĺbky približne desať centimetrov. To uľahčí nielen odstránenie drnov, ale aj hladké okraje.
2. Prvá vykopaná zemina by mala byť odhodená čo najďalej od okrajov pásky. Stále to budete musieť hodiť ďalej, než by ste si mysleli. Je jednoduchšie to urobiť skôr, než sa dostanete príliš hlboko. Postupom času sa priekopa prehĺbi a na vyhodenie zeme bude potrebné vynaložiť viac úsilia. A ak ste už urobili kopec pri okrajoch, budete ho musieť preniesť tiež.
3. Zväčšite hĺbku rýľovým bajonetom po celej dĺžke výkopu, ihneď zarovnajte okraje. Uvoľnenú pôdu potom očistite lopatou a začnite pracovať od miesta, kde ste skončili s kopaním bajonetovou lopatou. Týmto spôsobom nebudete sami zhutňovať pôdu. Keď skončíte s čistením zeme, zopakujte to znova, pracujte s bajonetovou lopatou po celej dĺžke a potom vyčistite spodok výkopu.

Video - Ako vykopať priekopu pre základ

Garantujeme vám, že týmto spôsobom budete môcť vykopať základy oveľa rýchlejšie a bez „hrdinských činov práce“. Nie je možné hovoriť o všetkých zložitosti stavebných prác v jednom článku. Nevykonávajte dlhodobo monotónnu prácu, urýchľuje to fyzickú a psychickú únavu, ak je to možné, po hodine až dvoch to vymeňte.

Môžeme dať jednu univerzálnu radu: v každom diele hľadajte logiku. Všetky akcie by mali byť zamerané na jednu vec - dosiahnutie maximálnych výsledkov s minimálnymi stratami. Nezáleží na tom, aká je strata: čas, peniaze alebo úsilie. Ak budete počúvať naše rady, práca bude vždy radosťou, nie trestom. Najmä ak sa to robí vlastnými rukami a pre seba.

Video - Urob si sám plytký pásový základ