Dobrý deň, milí čitatelia. Zákazníci nášho internetového obchodu sa nás pomerne často pýtali na rôzne druhy ocelí, preto sme sa rozhodli pripraviť informačné recenzie na ocieľky na nože prezentované v našom sortimente. Rozhodli sme sa pripraviť čo najpodrobnejšiu fotoreportáž o technologickom postupe od kovovej tyče (blanku) až po hotový nôž o damaškovej oceli, pretože má výrazné rozdiely od väčšiny druhov ocelí.

Podľa Wikipédie - Damask (damašková oceľ) je druh ocele s viditeľnými nehomogenitami na povrchu ocele, najčastejšie vo forme vzorov získaných rôznymi spôsobmi, napríklad opakovaným prekovaním oceľového obalu pozostávajúceho z ocelí s rôznym uhlíkom. obsah (zváracie Damask).

Na fotografii (zľava doprava): moderný nôž, výrobok starých majstrov, damašková oceľ.

Damašková oceľ je spojená s mnohými legendami a je vysoko romantizovaná v klasickej literatúre a historických kronikách spolu s damaškovou oceľou. Nebudem tvrdiť, že sme znovu objavili receptúru vynájdenú tisíc rokov pred naším letopočtom, ale s využitím poznatkov modernej metalurgie a vykonaním veľkého množstva experimentov sme dostali vlastný recept na Damask s tvrdosťou čepele 62 jednotiek Rockwellovej stupnice (HRC). .

Pre tých, ktorých už čítanie článku omrzelo a chcú ‚raz vidieť a stokrát nepočuť‘, krátky videoklip o pracovnom procese z našej vyhne.

Pracovný postup výroby noža je rozdelený do dvoch etáp: výroba Damasku v vyhni a následné spracovanie čepele v nožiarskej dielni. Výrobu ocele v vyhni si môžete pozrieť v našom videu, ako aj vo fotoreportáži s komentármi nižšie.

Kovanie Damasku v vyhni

Výroba Damasku môže prebiehať niekoľkými rôznymi spôsobmi, vyrábame takzvaný „zvárací Damask“. Táto technológia zahŕňa výber a zváranie obrobkov (odtiaľ názov zváranie) z rôznych druhov ocelí, mäkkých a tvrdých, čo umožňuje dosiahnuť potrebné vlastnosti pre dobré rezné vlastnosti čepele.

Na fotografii (zľava doprava): zostavenie a zváranie balíka ocelí, krútenie nefalšovaného balíka, kovanie balíka ocelí kladivom.

Damask nie je kov nachádzajúci sa v prírode vo svojej čistej forme, ale pozostáva z balíka ocelí, ktoré sme vybrali na základe veľkého počtu testov. Na jeho vytvorenie používame balík štyroch tried ocelí (ShKh-15, KhVG, U8A, oceľ-3), z ktorých každá je potrebná na to, aby finálnemu produktu dodala potrebné rezné vlastnosti.

Prejdime podrobnejšie k samotnému technologickému procesu. Po príprave obrobku z balíka ocelí sa musí zahriať na jasne červenú farbu, po ktorej môžete prejsť priamo na kovanie. Proces kovania sa opakuje trikrát, hrúbka kovaného pásu v prvých dvoch etapách nemá jasnú reguláciu a v tretej konečnej etape sa vyrába čo najbližšie k hrúbke tupu konečného výrobku, v r. aby sa predišlo zbytočnej spotrebe kovu a predlžovaniu procesu spracovania.

Ďalej dostane obrobok obdĺžnikový tvar pre ďalší technologický proces - krútenie. Fragment priamo s krútením nebol zahrnutý vo videu, ale nie je tu nič zvlášť komplikované, horúci obrobok je stočený do špirály, toľko otáčok, koľko sa dá dosiahnuť pred vytvrdnutím kovu - v dôsledku čoho sa tvar obrobok sa zmení z pravouhlého na valcový (Uvoľnenie zákrutu môžete vidieť v 10. minúte videa). Textúra vzoru na čepeli závisí od počtu zákrutov.

Okrem toho by som chcel upozorniť na taký moment technologického procesu, ako je posypanie bóraxom (biely prášok), ktorý sa používa pri kovaní obrobku po skrútení na vytiahnutie trosky a okovín, čím sa zabráni vzniku fistúl a nedostatok penetrácie. Potom sa získa pás kovu, z ktorého budú vyrobené samotné čepele. Teraz prejdeme do dielne, kde sa z pásika vyrobí nôž a na záver ešte pár fotiek z kováčskej dielne.

Proces výroby noža v dielni

Už sme navštívili vyhňu a videli, ako sa vyrábajú damaškové pásy, teraz sa pozrime, čo s nimi bude ďalej.

Najprv musíte použiť špeciálny vzor na obkreslenie obrysu budúcej čepele na obrobku, odrezať ho z pásu kovu kovaného v kovárni a odrezať ho pozdĺž obrysu.

Na fotografii (zľava doprava): označenie obrobku, obrobku a vzoru, rezanie pozdĺž obrysu.

Kovanie kovu pomocou mechanického kladiva umožňuje mierne rozdiely v hrúbke kovu v kovanej doske, preto je potrebné zarovnať čepeľ pozdĺž roviny. Potom sa čepeli nastaví geometria podľa vzoru a výkresu a v tejto fáze sa napríklad aj rezanie vykonáva technológiou bikonkávnych šošoviek.

Na fotografii (zľava doprava): rezaný polotovar, zarovnanie do roviny, ktoré dáva čepeli geometriu.

Po vyššie opísaných krokoch dostaneme čepeľ, ktorá je už svojim vzhľadom dosť blízka tomu, čo sme zvyknutí vídať na pultoch obchodov, no skôr drsná a bez vzoru. Čepeľ musí byť vyleštená do zrkadlového lesku. Ďalej sa nanesie dielenská značka (oblasť na nanesenie značky sa predhreje) a vytvoria sa otvory pre nity, ak je zabezpečená celokovová inštalácia.

Na fotografii (zľava doprava): brúsenie, razenie, vŕtanie otvorov pre nity.

Ani jedna čepeľ nebude mať deklarované vlastnosti, ak nebude kalená. Prejdeme k ďalšej fáze tepelného kalenia. Čepeľ je kalená v tepelnej peci pri určitej teplote a dostáva tvrdosť čepele 62 HRC na Rockwellovej stupnici. Potom sa povrch očistí od vodného kameňa pomocou brúsneho pásu a z čepele by sa stal hotový výrobok, nebyť jednej maličkosti - neexistuje žiadny dizajn. Vzor, ktorý robí Damask - Damask, sa objaví, keď je čepeľ vystavená kyseline dusičnej, všetky manipulácie v kováčskej dielni s rôznymi oceľami, ich zváranie a krútenie, boli potrebné práve pre tento moment, aby sa odhalil vzor.

Na fotografii (zľava doprava): tepelné vytvrdzovanie, odstraňovanie okovín, leptanie dizajnu.

V skutočnosti je čepeľ takmer pripravená, zostáva len zaostriť uhol ostrenia; venujme trochu pozornosti rukoväti. Kľučku inštalujeme v dvoch verziách so stopkou a celokovovou montážou. Pri celokovovej verzii si myslím, že by nemali vzniknúť žiadne otázky, otvory pre nity sú vyvŕtané a podložky sú k nim pripevnené. Celokovová konštrukcia je najspoľahlivejším typom zapínania, no väčšina preferuje tradičnejšie zapínanie na driek. Pre materiál, akým je brezová kôra, je inštalácia celmet takmer nemožná.

Na foto (zľava doprava): výstrel stopky, rukoväť demontovaná, rukoväť pred otáčaním.

Pre inštaláciu je stopka žíhaná, kov je temperovaný na vŕtanie otvorov, na nit je pripevnený kolík - možno pripevniť záštitu a rukoväť. A posledná fáza je tvarovanie rukoväte - nôž je pripravený. Zostáva len dať mu požadovaný uhol ostrenia k reznej hrane v závislosti od účelu.

Pripájam niekoľko fotografií, ktoré neboli zahrnuté v hlavnom popise, žiaľ, originály boli veľké, takže všetky fotografie v článku museli byť komprimované pre bežné načítanie na mobilných zariadeniach a tabletoch, takže som musel upustiť; zväčšenie kliknutím.

Najčastejšie otázky o Damasku

Aby som uspokojil vašu zvedavosť, zameriam sa na niekoľko najdôležitejších bodov:

• Odkiaľ pochádza vzor na čepeli?– vzory na povrchu tohto typu damasku sú dosiahnuté vďaka nerovnomernému rozloženiu uhlíka v dôsledku heterogenity materiálu, ktorý bol špeciálne vylepšený leptaním povrchu kyselinami, aby čepeľ získala krásnu textúru.

• Z čoho si vyrábate svoj Damask?– čepele sú vyrobené z balíka štyroch ocelí: ШХ-15 (konštrukčná uhlíková oceľ), ХВГ (oceľ na meracie a rezné nástroje), У8А (nástrojová uhlíková oceľ) a oceľ-3 (názov je podmienený, ale nie sú t chcú úplne odhaliť tajomstvá svojich produktov žiadny majster).

• Koľko vrstiev je vo vašich čepeliach?- niekoľko tisíc, čo sa dosahuje vďaka tomu, že zvárané kovové pásy sú kované trikrát. Prvýkrát sa zvára 21-22 pásov, druhý a tretíkrát je počet pásov menší, pretože šírka obrobku priamo ovplyvňuje trvanie procesu kovania.

P.S. Dúfam, že tento materiál bol užitočný a informatívny, možno sme niečo vynechali, môžete nám poslať komentáre na náš e-mail, v blízkej budúcnosti tiež plánujeme spustiť skupiny na sociálnych sieťach. siete, len čo nájdeme správcu. Kúpte si nože v našom internetovom obchode a my vám vyrobíme veľa zaujímavého textového, foto a video materiálu na tému nožov.

Kúpiť nôž vyrobený z kvalitnej ocele samozrejme nie je problém. Ak nie je dostatok sortimentu bežných alebo značkových čepelí, môžete nájsť špecialistu, ktorý pracuje na individuálnej objednávke.

Môžete však ísť aj inou cestou – vyrobiť si nôž sami. S najväčšou pravdepodobnosťou nebudete schopní vytvoriť dokonalú čepeľ na prvýkrát, ale ktovie...

Podomácky vyrobený nôž vyrobený z kábla sa oplatí, výsledkom môže byť kvalitná čepeľ s viditeľným vzorom na čepeli, ktorý vzniká zmiešaním vrstiev kovu počas procesu kovania.

Výber materiálu

V našej dobe sa výrobe čepelí venujú len skutoční znalci tohto remesla. Pokúsiť sa ukuť domáci nôž však môže aj začínajúci kováč a ktokoľvek.

Najjednoduchšie to urobíte z kusu hrubej výstuže, starého pilníka alebo kusu automobilovej pružiny. Bude trochu ťažšie vykovať vrták alebo ložiskový krúžok. Zaujímavý výsledok môžete získať z roztočenej reťaze z motorovej píly alebo motora auta.

Ďalším materiálom, z ktorého sa po vykovaní môže stať kvalitná čepeľ, je kábel. Jeho jadrá sú vyrobené z uhlíkovej ocele, ktorá po vytvrdnutí dobre drží hranu. Ak sa vám po kovaní podarí zachovať pletený vzor, ​​môžete získať veľmi originálnu čepeľ, nejasne pripomínajúcu divokú damaškovú oceľ.

Čo potrebujete vedieť, aby ste zistili, ako vyrobiť nôž z lana? Dve dôležité nuansy: prvou je, či sa počas spracovania zachovajú vlastnosti materiálu s vysokým obsahom uhlíka; druhým je, či sa na čepeli objaví viditeľný vzor, ​​ktorý sa pôvabne zmení na ostrú hranu.

Damašková oceľ

Predtým sa ostré, flexibilné a spoľahlivé čepele so vzorovaným vzorom na čepeli nazývali damaškové čepele (podľa jednej verzie z provincie Fulad v Perzii, kde sa vyrábali). Takéto vlastnosti a viditeľné efekty sa dosiahli pomocou rôznych metód.

Oceľ sa dala taviť v tégliku metalurgickým odlievaním, pričom sa experimentovalo so zložením materiálu. Ďalšou možnosťou je „zvárať“ oceľové pásy rôznych tvrdostí v kováčskej dielni a výsledný obrobok potom vykovať. Čepele kované kováčmi špeciálnou technikou sa začali nazývať Damask.

Líšia sa práve výrobnou metódou a technológiou, a nie vlastnosťami a stupňom vyjadrenia vzoru. Po vykovaní noža z kábla sa môžete pokúsiť vytvoriť čepeľ vlastnými rukami, ktorá sa nejasne podobá takému materiálu. A hoci vzor na čepeli nie je samoúčelný, stále ide o charakteristický znak damaškovej ocele.

Kováčske náradie a materiály

Ak chcete ukovať nôž z kábla vlastnými rukami, musíte ovládať kováčske remeslo aspoň na minimálnej úrovni. Na to budete potrebovať pár bucharov: jedno masívne (do 2 kg), druhé ľahšie (do 0,5 kg) na jemnú prácu, kliešte, nákovu a domácu pec (kovársky téglik) s núteným prívodom vzduchu .

Výrobný proces sa nezaobíde bez uhlovej brúsky alebo elektrického zvárania. Budete potrebovať zverák a palivom pre téglik môže byť drevené uhlie z hornín, ktoré produkujú veľké teplo, pretože obrobok bude potrebné zahriať na teplotu nad 1200 °C.

Pre lepšie „zváranie“ môžete ako tavidlo použiť bórax. Odstraňuje vodný kameň a zabraňuje vyhoreniu uhlíka z materiálu. Je tiež potrebné pripraviť olej na kalenie a zabezpečiť bezpečnostné opatrenia.

Možnosť použiť niečiu kováčsku dielňu alebo obchodnú vyhňu s mechanickým kladivom túto úlohu značne uľahčí.

Prípravné operácie

Ak chcete vyrobiť nôž z kábla, musíte ho najskôr načrtnúť na papier. Potom budete musieť nájsť vhodný materiál. Je potrebné ho skontrolovať a aspoň na diaľku určiť zloženie uhlíka v ňom.

Od toho závisí, či bude budúca čepeľ kalená, či bude držať ostrie a či bude možné vykonať kováčske „zváranie“. Skúška sa vykonáva na iskry zo stredne hustého oranžového zväzku, čo znamená, že zváranie je možné, oceľ obsahuje asi 1% uhlíka, čo stačí na kalenie.

Ďalej musíte odrezať kus kábla na požadovanú dĺžku. V tomto štádiu sa určuje spôsob výroby rukoväte. Môže byť vyrobený z jedného kusu kábla bez kovania. Nôž bude vyzerať originálne, ale bude mať slušnú hmotnosť.

Ďalšou možnosťou je elektrické privarenie výstužnej tyče k časti kábla. Je vhodné držať sa takejto rukoväte pri zahrievaní obrobku v tégliku a jeho spracovaní kladivami. Potom si na ňu môžete urobiť kľučku alebo nitovaním nainštalovať ozdobné presahy.

Pred začatím práce je kábel na niekoľkých miestach utiahnutý svorkami z oceľového drôtu. To sa deje tak, že počas procesu zahrievania sa tenké drôty nerozpletú.

Obrobok sa umiestni do zapáleného téglika a nechá sa zohriať na 800 °C. V tomto štádiu sa pramene kábla uvoľnia (žíhanie) a materiál sa stáva ohybným. Okrem toho dochádza k vyhoreniu oleja a nečistôt.

Po ochladení sa obrobok upne do zveráka a jeden z koncov kábla sa zvarí elektrickým zváraním. Pomocou nastaviteľného kľúča sa pri tkaní „utiahne“ na maximálnu hustotu. Druhá hrana je oparená a súčasne je pripevnený kus výstuže pre uľahčenie práce.

Drôtené svorky sa odstránia, obrobok sa zahreje na 1200 °C a bohato sa posype bóraxom. To je potrebné pre lepšiu penetráciu. Po opätovnom zahriatí sa vykoná kováčske „zváranie“. Pomocou ťažkého kladiva sa kábel rozbije naplocho a pravidelne sa posype bóraxom.

Obrobok sa neustále zahrieva. Čím častejšie sa to robí, tým intenzívnejšie je kovanie, tým lepšie je materiál „zvarený“. Po hrubom spracovaní prechádzajú na kovanie čepele, budúcej reznej hrany a stopky. V tejto fáze sa viac používa menšie kladivo, ktoré dáva obrobku obrys pripomínajúci náčrt budúcej čepele.

Zložitosť technológie

Je potrebné neustále monitorovať teplotu obrobku a nenechať ho vychladnúť. Práca s ťažkým kladivom, najmä bez náležitej praxe a skúseností, môže ľahko poškodiť kučery kábla na miestach, kde by mal zostať zreteľný vzor väzby. Nežiaduce zásahy hranou alebo rohom perlíka na vyhrievanom obrobku zanechávajú hlboké priehlbiny, ktoré sa nedajú vždy vybrúsiť.

Počas prevádzky je proces vyhorenia uhlíka z kovu nevyhnutný. Sú remeselníci, ktorí kujú nôž z kábla na hustom dreve umiestnenom na rovine nákovy. Pri kontakte so zahriatym kovom tleje a vzdušný kyslík sa v mieste dotyku spáli, čím sa zníži stupeň vyhorenia uhlíka z materiálu. Navyše odkovaním kábla na strome zabezpečíte pomalšie ochladzovanie obrobku, takže v jednom cykle zvládnete väčšie množstvo práce.

Špeciálny prístup

Kovanie noža z kábla je možné aj pomocou inej technológie. Sú remeselníci, ktorí pred kováčskym „zváraním“ zabalia vyžíhaný a zhutnený káblový polotovar požadovanej dĺžky do kusu nerezovej rúry. Jeho priemer je vybraný tak, aby do neho kábel s určitým úsilím zapadol veľmi tesne.

Oba konce takéhoto puzdra sú zvárané elektrickým zváraním, pričom sa konce kábla spájajú s rúrkou. Obrobok sa zahreje na teplotu 1200-1300 °C a v tejto forme je nekovaný. Legovaná nehrdzavejúca oceľ potrubia s káblom nie je zváraná, ale slúži len ako ochranný kryt proti nerovnomernému kovaniu. Rozpálený kábel navyše neprichádza do styku so vzdušným kyslíkom a uhlík v ňom sa pri kovaní minimálne prepaľuje.

Ak použijete hydraulický lis, môžete výrazne uľahčiť kováčske zváranie. Po zahriatí na 1300 °C je puzdro s káblom vo vnútri zaťažené a ponechané, kým nevychladne. Ak použijete matrice, môžete okamžite vytvoriť zhrubnutia pod krkom pre prechod čepele k rukoväti a tupu stopky. Pri ďalšom ohreve sa tvar čepele finalizuje pretĺkaním cez puzdro.

Po ochladení sa potrubie odreže brúsnym papierom od konca, kde bude hrot. Puzdro sa opatrne otvára pomocou dláta. Ďalšie spracovanie obrobku prebieha na šmirgľovom kotúči. Prebytočné oblasti sú predrezané a čepeľ skosená bez konečného ostrenia.

Tepelné spracovanie

Kalenie čepele je rovnako dôležité ako výber ocele. Podľa technológie má nôž vyrobený z kábla po kovaní napätie, musí sa odstrániť. Na tento účel sa obrobok zahreje na 800 °C a nechá sa vychladnúť.

Kalenie sa vykonáva zahriatím čepele na 1200 °C. Je spustený dolu do zahriateho oleja a držaný bez pohybu. Potom musí byť čepeľ uvoľnená. Očistí sa od karbónových usadenín, zahreje sa na 200 °C a opäť sa ponorí do oleja.

Niektorí remeselníci vytvrdzujú nože olejom (spustia na dve sekundy) a potom ich vložia do osolenej vody.

Leptanie a dokončovacie práce

Po tepelnej úprave sa káblový nôž vyleští a vyrobí sa finálna úprava čepele čepele a stopky na uchytenie rukoväte. Na vývoj dizajnu sa obrobok ponorí do roztoku (5%) a nechá sa na leptanie. Doba ošetrenia závisí od požadovaného účinku a môže trvať až jednu hodinu.

Ak predtým na čepeľ nalepíte šablónu s vyrezaným logom výrobcu (iniciály alebo akýkoľvek dizajn), v dôsledku toho bude vytlačená na oceli a bude označovať autorstvo čepele. Potom sa vykoná jemné brúsenie jemnozrnným brúsnym papierom a čepeľ sa vyleští.

Pred touto operáciou alebo po nej je nainštalovaný vybraný typ rukoväte. Môžu to byť prelisy z hodnotného dreva so zaujímavou textúrou, naukladané podložky z rôznych materiálov v ľubovoľnom poradí alebo napríklad kus jelenieho parohu.

Možno nebude možné vyrobiť taký originálny a zručne vyrobený lanový nôž (foto vyššie) na prvýkrát, ale ak chcete zvládnuť remeslo výroby čepelí, mali by ste sa o tento výsledok snažiť.

Existuje veľa názorov na damašskú oceľ. Niekto tvrdí, že sa jej recept stratil. A keď poviete, že je to damašková oceľ, pozrú sa na vás s úsmevom a odídu. Iní o tom vôbec veľa nepočuli a kladú smiešne otázky: „Čím je to nakreslené? alebo "Prečo nie je čepeľ vyleštená?"

Samozrejme, spravodlivo treba poznamenať, že z roka na rok je neznalých ľudí (najmä v meste Moskva) menej a menej. Ak raz človek použije nôž z kvalitného Damasku, už si nekúpi nôž z inej ocele.

Čo sa týka rezných vlastností, vysoko kvalitná damašková oceľ niekoľkonásobne prevyšuje ostatné druhy ocelí (či už 65X13, 440C, 95X18). Jeho jedinou nevýhodou je, že hrdzavie. Preto potrebuje neustálu starostlivosť. Pracoval som s nožom - utrel dosucha, namazal neutrálnym olejom alebo masťou a odložil. Ak sa na oceli náhle objavia hrdzavé škvrny, je potrebné ich odstrániť veľmi jemným brúsnym papierom a olejom, alebo ešte lepšie petrolejom. Starostlivosť o takýto nôž v zásade nie je nič iné ako starostlivosť o pištoľ s nechrómovanými vývrtmi. Všetky problémy sú kompenzované vynikajúcimi reznými vlastnosťami (ktoré sa nedajú porovnať so žiadnou nehrdzavejúcou oceľou: domácou aj dovážanou) Pozrime sa na tajomstvo rezných vlastností damaškovej ocele. Po prvé, vo výrobnej technológii. Damask sa vyrába nasledovne. Získava sa v dôsledku dlhého technologického procesu, ktorý sa vykonáva iba ručne. Základ tvorí niekoľko druhov ocelí (tvrdých aj mäkkých), ktoré sú v určitom poradí zostavené do jedného balíka (triedy ocele neuvádzame, pretože tajomstvo dobrej damaškovej ocele spočíva práve v správnom výbere a proporciách z rôznych kovov). Predpokladom je, že sa používa viac tvrdých ocelí ako mäkkých. Oceľový obal sa vloží do vyhne a zahreje na kovaciu teplotu. Potom sa aplikujú špeciálne prísady, aby sa zabránilo tvorbe oxidov, ktoré zabraňujú vzájomnému zváraniu dosiek rôznych typov. Potom sa balík niekoľkokrát prerazí kladivom a odošle sa do kováčskej dielne na zahriatie na zváranie. Hneď ako sa balík zahreje, usadí sa pod kladivom, potom sa odošle späť do kováčskej dielne a zohreje sa. následné ťahanie. Keď je platňa zvarená a vytvarovaná na mieru, opäť sa zahreje a naseká na požadovaný počet platní, ktoré sa očistia od oxidu a zložia sa do balíka. Celý proces sa opakuje dookola. Počet opakovaní procesu je úmerný kvalite produktu, respektíve objednávke. Po procese zvárania, ktorých môže byť od troch do desiatich, sa doska vykuje na požadovanú veľkosť čepele. Potom sa oceľ normalizuje a obrobok ide do ďalšej práce. Oceľ získaná týmto spôsobom sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou, vynikajúcimi reznými vlastnosťami a krásou. Damask Russian Bulat LLC má 400 vrstiev kovu alebo viac. V dôsledku procesu sa objaví jedinečný vzor, ​​jedinečný ako odtlačok prsta.

Niekedy na výstavách počujete, že zakúpený nôž z damaškovej ocele sa rýchlo otupil. Odpoveď je jednoduchá. Buď si človek kúpil „Damask“ (t. j. nehrdzavejúcu oceľ 65X13, 95X18 leptanú špeciálnym spôsobom), alebo si kúpil Damask zváraný z mäkkých kovov. Zvárať takýto kov je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Vizuálne ho odlíšiť od kvalitného Damasku je takmer nemožné. Mäkký damask sa predtým používal na výrobu zbraní, pretože... Na tieto účely bola potrebná viskozita a rezné vlastnosti kovu neboli potrebné. Nôž vyrobený z mäkkého Damasku (bez ohľadu na to, aký krásny môže byť jeho dizajn!) sa krája horšie ako ktorýkoľvek nôž vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Keď sa pokúšate vytvrdiť takýto nôž, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, často to nie je ťažšie ako 48 jednotiek. H.R.C. Nôž od ruskej firmy Bulat má tvrdosť minimálne 60 jednotiek. HRC (zvyčajne 62-64 jednotiek HRC). Niektorí veria, že nôž na 64 jednotiek. HRC je krehký.

To je celkom použiteľné pre homogénne ocele (U10, 95X18), ale v žiadnom prípade neplatí pre správne kovaný Damask. To samozrejme neznamená, že nôž s tvrdosťou 64 jednotiek. HRC sa dá ohnúť do krúžku! Ale pri obmedzenom kontakte s kosťami (pri rezaní zvieraťa), ako aj pri malých sekacích úderoch je táto kombinácia tvrdosti a pružnosti úplne postačujúca. Dobrá nožiarska oceľ by mala byť nielen tvrdá, ale aj elastická. Odpovedzme na otázku: „Ako sa nôž otupí? To sa deje dvoma spôsobmi. Ak sa pozriete na ostrie tupého noža pod mikroskopom, môžete zvážiť dve situácie:

Rezná hrana je ohnutá. (To znamená, že oceľ je príliš mäkká);

Rezná hrana sa odlomila. (To znamená, že oceľ je príliš tvrdá.)

Pri love som musel pozorovať prácu noža z ocele 95X18. Majiteľ ubezpečil, že nôž kúpil za slušné peniaze od jedného zo známych remeselníkov (pri predaji bol nôž vychvaľovaný: tvrdosť 70 jednotiek HRC, oceľ prevzatá z trosiek vesmírnej lode, brúsenie laserom atď.). Keď sa však lov skončí, los je zajatý, majiteľ „úžasného noža“ pristúpi k poľovníkovi a ponúkne mu prácu s nožom. Po asi piatich minútach poľovník zdvorilo vracia nôž a radí nám, aby sme si kúpili niečo lepšie (vraj taký nôž je vhodný len na krájanie masti a klobásy!). Majiteľ je urazený a sám sa pokúsi utratiť zviera.

S prekvapením si všimne, že nôž kĺže a nereže... A dôvod je nasledujúci. Nôž bol skutočne vytvrdený na extrémnu tvrdosť. Oceľ 95X18 aj tak nie je obzvlášť pružná, ale keď je vytvrdená na viac ako 60 jednotiek. HRC vo všeobecnosti stráca všetku elasticitu. V tomto prípade sa pri začatí práce rezná hrana jednoducho odlomila. Navyše to nie je vizuálne viditeľné. Keď sa pokúsim znova nabrúsiť nôž, všetko sa opakuje. Často sa pri ostrení rezná hrana odlomí, takže vzniká paradox: ostriete čepeľ, čepeľ sa opotrebuje, no nôž je stále tupý!

Iná situácia je pri mäkkej oceli. Napríklad 40X13. Keď sa takýto nôž otupí, ostrie sa ohne. S takýmto nožom je možné rezať, ak si kameň necháte pri sebe na úpravu - trochu popracujete, poprehadzujete po kameni, znova pracujete, znova prehadzujete. Toto je nepochybne lepšie ako prvý prípad!

Optimálna trieda nehrdzavejúcej ocele je 65X13. Aj keď ku kvalitnému Damasku má ďaleko. Tento druh ocele sa často nazýva lekárska oceľ. Pre ľudí vychovaných v Sovietskom zväze majú pojmy „lekársky“, „vojenský“, „vesmírny“ magický účinok. 65X13 je dobrá oceľ na nože. Ale výraz „lekársky“ sa na to ťažko vzťahuje. Po prvé, skalpely z ocele 65X13 sa začali vyrábať až koncom 80-tych rokov a predtým sa používali uhlíkové ocele U8, U10 potiahnuté chrómom.

Po druhé, úlohy chirurga, ktorý robí počas operácie veľmi malé rezy, a poľovníka, ktorý zabíja losa alebo medveďa, sú úplne odlišné. Okrem toho sa lekársky skalpel počas operácií opätovne nepoužíva (čoskoro sa objavili skalpely s jednorazovými odnímateľnými čepeľami). Preto pojem „medicínska“ oceľ nikoho k ničomu nezaväzuje. Aj keď túto oceľ používame na lacné modely už dlho.

Vráťme sa k nožom z damaškovej ocele. Tieto nože vyrábané ruskou spoločnosťou Bulat testovali poľovníci v rôznych častiach krajiny. 99% kladne hodnotí výkon noža. 1 % tvoria ľudia, ktorí používajú nôž na iné účely. (Napríklad bol jeden pán, ktorý sa snažil nožom prerezať ventil traktora, iný, silne opitý, hodil nôž na strom atď.). Podľa recenzií od rôznych poľovníkov boli dva losy v rade stiahnuté z kože a zabité nožom bez dodatočného ostrenia; päť malých kancov; veľký sekáčik; niekoľko bobrov. Maslennikov V.S. Osobne som sa pokúsil odstrániť kožu dvoch losov nožom z jedného ostriaceho hrotu (nôž potom rezal ďalej!). Ak sa po rezaní losa pozriete pod zväčšením na ostrie damaškového noža, uvidíte mikropílu. Stalo sa to v dôsledku skutočnosti, že mäkké ocele boli mierne pokrčené, zatiaľ čo tvrdé zostali ostré kvôli dodatočnej viskozite získanej počas procesu kovania. Preto, keď sa po dlhšej práci pozrieme na ostrie noža, čepeľ sa miestami leskne a zdá sa, že nôž sa otupil, ale keď začneme rezať, ukáže sa, že nôž nereže horšie ako nový. ! Aj keď sa damaškový nôž úplne otupí, stačí ho opatrne nabrúsiť brúsnym kameňom, aby sa obnovili jeho rezné vlastnosti. Tu sa prejaví efekt narovnania mäkkých častí reznej hrany. Po dlhšej práci na zimnej chate alebo na poľovníckej základni treba nôž utrieť, ostrie upraviť na dobrom kameni, namazať olejom a vložiť do puzdra.

Otázka, ktorá zaujíma mnohých, je: „Čo je lepšie: damašková oceľ alebo damašková oceľ? Čo je damask a čo je damašková oceľ? Oceľ pripravená z plechov procesom kováčskeho zvárania sa bežne nazýva „Damask“. Oceľ roztavená v tégliku a ochladená špeciálnym spôsobom sa zvyčajne nazýva „damašková oceľ“. Existuje aj medzitechnológia, kde sa liate plechy miešajú s inými oceľami pomocou kováčskeho zvárania. Z hľadiska spotrebiteľa je dobrý damask a dobrá damašková oceľ jedno a to isté. Rovnaká tvrdosť, rovnaký efekt mikropíly, tiež ľahké ostrenie... Zlý damask a zlá damašková oceľ sú totožné: ani jedno, ani druhé nebude rezať! Aby ste sa vyhli kúpe zlého noža, musíte si kúpiť nôž od renomovanej spoločnosti so zárukou kvality.

Teraz existuje veľa rôznych individuálnych podnikateľov a nových spoločností, ktoré v poslednej dobe vyrábajú nože. Predtým sa organizátori týchto spoločností zaoberali všetkým okrem kovoobrábania; a absolútne nerozumieme kovom. Nemajú potrebnú výrobnú základňu, čepele nevyrábajú, ale kupujú ich všade, kde je to lacnejšie... Pri kúpe noža od takýchto spoločností je ťažké dúfať, že bude slúžiť dlhú dobu (aj keď neexistujú žiadne pravidlá bez výnimiek). Aj keď ceny mnohých individuálnych podnikateľov za nože Damask sú pomerne nízke (od 900 rubľov do 1 500 rubľov). Pri nákupe noža by ste mali pamätať na to, že ak budete postupovať podľa technologického postupu, nôž z damaškovej ocele bude stáť od 2 000 rubľov. až 3500 rubľov. V pokušení lacnejšími nožmi riskujete, že si spomeniete na príslovie: Lakomec platí dvakrát! Otázka: Prečo jeden damaškový nôž od tej istej spoločnosti stojí 3 000 rubľov a ďalší 300 dolárov? Drahé nože používajú end-damask. Čo je to, „koncová čepeľ Damasku“?

Vezmite dve, tri alebo štyri platne damašku s rôznymi vzormi, vrstvami a vlastnosťami. Sú zvarené pozdĺž výšky čepele a sledujú obrys reznej hrany. Čo to dáva?

To dodáva produktu krásu (kvôli krásne vybraným trom alebo štyrom vzorom);

Umožňuje umiestniť veľmi tvrdý Damask s veľkým množstvom tvrdého kovu na ostrie čepele. Vďaka kombinácii týchto damaškov sa zvyšuje pevnosť noža. Rezné vlastnosti takejto čepele (aj keď nie veľmi) sa zvyšujú.

Hlavným efektom koncového damašku je krása a jedinečná ručná práca. Najlepším odborníkom na end-damask v Rusku je pán Arkhangelsky a jeho dcéra Mária. Ich ceny sú, samozrejme, oveľa vyššie, je potrebné zodpovedať ešte jednu otázku: „Koľko vrstiev obsahuje váš damask? Stanovili sme si optimálny pomer ceny a kvality - 400 vrstiev. Dokonca aj špecialista nemôže vizuálne určiť počet vrstiev. Kováči spravidla vedia, koľko vrstiev vykovali. O každej dávke Damasku sa vedie záznam…. Od kupujúcich na výstave počujete: "Váš Damask má 400 vrstiev, ale vaši susedia majú 600 vrstiev!" Je dôležité si zapamätať: záleží na tom, čo vrstvíte. Damask vykujete so 600 vrstvami klincov a bude to horšie ako Damask, ktorý má 200 vrstiev dobrého kovu. A ešte jedna vec pri kovaní nad 400 vrstiev je potrebné zmeniť výrobný proces (je potrebné dodatočne nasýtiť kov uhlíkom, pretože uhlík počas procesu zahrievania vyhorí), čo výrazne zvyšuje náklady na obrobok (. a teda nôž). Ak je nôž s 1000 vrstvami kovaný rovnakým spôsobom ako so 400 vrstvami, potom bez ohľadu na to, aký kov si vezmete, bude to vyzerať ako kov z plechoviek. Ale ak to beriete vážne, podľa technológie, potom nôž vyrobený z 1000-1500-vrstvového Damasku bude lepší ako 400-vrstvový, ale jeho cena by mala byť aspoň 200 dolárov.

Ľudia sa často pýtajú: „Ktorý damask je lepší: s pozdĺžnym vzorom alebo s priečnym zákrutom? Z pohľadu spotrebiteľa je to jedno. Presne ako mozaikové damašky. Len niektoré typy koncového damasku sa môžu líšiť v pracovných vlastnostiach. Mozaikové damašky sú často v rezných vlastnostiach horšie ako bežné. Pretože Pri hľadaní dizajnu sa často venuje malá pozornosť rezným vlastnostiam kovu.

Často kladená otázka na výstavách: „Reže váš nôž nechty? Samozrejme, nie je celkom jasné, prečo by ľudia sekali nechty nožom?! Možno ich charakter ich práce spája s týmto zamestnaním alebo majú mentálne postihnutie... Ale aj tak sa pokúsime na túto otázku odpovedať. Hneď si povedzme, že strihanie nechtov nie je až taký veľký problém! Nôž vyrobený z akejkoľvek ocele s tvrdosťou 50 jednotiek. HRC vyreže klinec na pracovnej časti. Stačí to trochu zmeniť štrukturálne: hrúbka čepele v reznej časti by mala byť najmenej 1 mm (hrubšia je lepšia) a uhol ostrenia je najmenej 45 stupňov (hrubšia je lepšia). Objednajte si takýto nôž a budete si môcť nasekať všetky nechty, ktoré chcete! Pamätajte, že tvrdosť klinca je oveľa nižšia ako tvrdosť noža (aj z priemernej ocele); Pri damaškovej oceli môže byť pri rezaní klincov hrúbka pracovnej časti menšia ako 1 mm (do 0,6 mm), uhol môže byť tiež menší. Existujú nože, ktoré odrežú papier, potom odrežú klinec (udieraním kladivom na zadok) a potom môže nôž papier prerezať znova (aj keď trochu horšie). Vo všeobecnosti, ak chcete skontrolovať kvalitu čepele na klinci, nie je potrebné ju strihať. Necht stačí ohobľovať alebo na ňom urobiť malé zárezy. Každý nôž vyrobený z dobrej damaškovej ocele bez problémov vydrží túto operáciu. Neberieme do úvahy nože s veľmi tenkou pracovnou časťou od 0,1 m a tenšie (napríklad filetovacie nože a „uzbecký“ nôž). A predsa neodporúčame robiť takéto experimenty s nožmi, pretože... Veríme, že nie preto si dospelý kupuje nôž.

Samozrejme, ak v extrémnej situácii musíte použiť nôž na rezanie klincov, kábla alebo hrubého drôtu, to je iná otázka. Nie je potrebné to robiť, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Existujú na to iné nástroje (napríklad: dláta, frézy na kov), ktoré sú oveľa lacnejšie ako dobrý nôž. Pri takýchto neustálych experimentoch, najmä ak sú rezané predmety rozžeravené, sa váš nôž aj tak zlomí. Naša firma vyrába nože pre poľovníkov, rybárov, turistov a pre milovníkov dlhých túr. Nôž bez problémov otvára konzervy, pri hobľovaní dreva ľahko prereže kostru veľkého zvieraťa (los, medveď) bez ostrenia, ostrie drží aj niekoľko dní po sebe. Dokážu spracovať niekoľko desiatok kilogramov rýb. Ruská spoločnosť Bulat vyrába nože na tieto účely. Ak sa nôž používa na určený účel, spoločnosť poskytuje na čepeľ záruku 10 rokov! Keďže naša spoločnosť má už 13 rokov a počas tejto doby neboli prakticky žiadne sťažnosti na čepele z nášho Damasku. Ak si človek kúpi nôž na strihanie nechtov, hádzanie do dreva a všelijaké experimenty, tak je lepšie obrátiť sa na nejakú inú firmu. Pravda, ako ukazuje prax, ak človek plánuje zlomiť nôž, stále ho zlomí, bez ohľadu na to, kde a z ktorej ocele je nôž vyrobený! Ale to je už znak šialenstva.

Všetkým čitateľom tohto článku prajeme dobré nakupovanie a úspešný lov!

Materiál pripravil V.S Maslennikov, generálny riaditeľ spoločnosti Russian Bulat LLC.

Aby ste to dosiahli, môžete si sami postaviť malý kamenný sporák. Celý postup nezaberie veľa času a takýto sporák môžete používať dlhé roky, najmä ak vás proces výroby damaškovej ocele a čepelí z nej fascinuje.

Pripravte železnú rudu a obyčajnú . Vezmite si kamennú kováčsku vyhňu. Zmiešajte železnú rudu a drevené uhlie, vložte materiály do kamennej vyhne a zahrejte na teplotu najmenej 1100-1200 stupňov. pri takomto zahrievaní sa uvoľní a zníži kyslík a v dôsledku reakcie s dreveným uhlím sa vytvorí hubovitá homogénna hmota.

Vyberte z rúry a nechajte vychladnúť. Zo vzniknutej špongiovej žehličky kovaním vytlačte všetky nečistoty. V dôsledku týchto krokov by ste mali skončiť s malým kúskom tepaného železa, ktoré má veľmi nízky obsah uhlíka. Pripravte si hlinenú nádobu, v ktorej zohrievajte výsledné kúsky železa, ohrievanie v uzavretom hlinenom tégliku by bolo vynikajúcou možnosťou.

Téglik ochlaďte, treba to robiť postupne, pomaly, jednoducho tak, že ho necháte vo vychladnutej rúre na neurčitý čas. Odstráňte výsledný ingot.

Z výsledného materiálu (ingotu) vytvorte čepeľ. Za týmto účelom zahrejte ingot na teplotu najmenej 650 stupňov (stane sa plastickým) a vykujte ho, potom po dosiahnutí požadovaného výsledku výslednú čepeľ rýchlo ochlaďte vo vode alebo soľanke, aby ste ju vytvrdili.

Video k téme

Zdroje:

• Damašková oceľ doma

Bulat je oceľ, ktorá vďaka unikátnej výrobnej technike získava špeciálnu povrchovú štruktúru, ktorá poskytuje zvýšenú elasticitu a tvrdosť. Od staroveku sa tento materiál používa na výrobu vysokokvalitných zbraní s ostrím, pretože moderné materiály nemajú podobnú kombináciu tvrdosti, pružnosti, schopnosti držať ostrie a kujnosti.

Inštrukcie

Z hľadiska chemických parametrov sa damašková oceľ od bežnej ocele líši vysokým obsahom uhlíka vo svojom zložení, avšak z hľadiska fyzikálnych vlastností si damašková oceľ zachováva charakteristiky kujnosti charakteristické pre nízkouhlíkovú oceľ a po vytvrdnutí kovu sa stáva dokonca tvrdší ako nízkouhlíkový kov, čo je spôsobené vnútornou štruktúrou damaškovej ocele. Vo vzhľade sa dá damašková oceľ vždy rozlíšiť vďaka prítomnosti chaotického vzoru na povrchu, ktorý sa vytvára počas kryštalizácie.

Existuje mnoho spôsobov, ako vytvoriť damaškovú oceľ, moderných aj tradičných. Dnes sa taví damašková oceľ. Naplňte pec na tavenie ocele komponentmi damaškovej ocele: nízkouhlíkovou oceľou alebo železom, ktoré sa taví pri teplotách okolo 1650 stupňov. Potom pridajte do roztaveného kovu

V súčasnosti umenie kovania kovov zažíva obdobie oživenia. Zručnosť zbrojárov ako Leonid Arkhangelsky, Sergej Danilin, Andrei Koreshkov svedčí o tom, že ruské tradície výroby zbraní a čepelí zostávajú dodnes neprekonané.

Články publikované majstrami kováčov vo veľkej miere pokrývajú históriu ich umenia, teoretický základ výroby, povedzme, liatej damaškovej ocele, ale som si istý, že mnohí čítajú tieto články, aby dostali odpoveď na otázky: „Ako sa to robí? ?" s čím začať?" a podobné, no v najlepšom prípade narážajú na konštatovanie o komplexnosti takéhoto umenia a jeho dostupnosti len pre zasvätených. V tomto článku sa pokúsim pokryť umenie kováča-zbrojára od nuly pre tých, ktorí chcú začať s touto fascinujúcou činnosťou, ale nevedia, kde sa k nej priblížiť. Článok bude venovaný prevažne zložitým technologickým kompozitom. Faktom je, že s umením kovania som sa začal oboznamovať s nezávislými pokusmi o získanie damaškovej ocele, takže v prvom rade počítam s čitateľmi, ktorí, ako sa hovorí, „blúdia o Damasku“. Základných techník kovania sa dotknem veľmi striedmo, ~ po prvé, je tomu už venované dosť literatúry; po druhé, aby ste sa naučili jednoducho kuť, môžete si nájsť súkromnú vyhňu a niekoľko mesiacov pracovať ako učeň, ale vyučiť sa k renomovanému nožiarovi, ktorý vyrába vzorované kompozity, je ťažké. Dúfam, že tento článok túto nespravodlivosť trochu vynahradí. V tomto článku sa tiež nebudem dotýkať problému kalenia - kompetentné kalenie ocele, najmä Damasku - materiál je neobmedzený, ale základné informácie o kalených oceliach s rôznym obsahom uhlíka je možné získať z učebníc o kovoch. Okamžite by som chcel urobiť výhradu, že tieto materiály nie sú v žiadnom prípade návodom na výrobu zbraní s ostrím, čo, dovoľte mi pripomenúť, je v súlade s čl. 223 Trestného zákona Ruskej federácie je trestným činom. Doska z ručne tepaného damašku, leštená a leptaná, vám spočiatku prinesie o nič menšie uspokojenie ako nôž alebo meč. Budem hovoriť o tom, ako vyrobiť MATERIÁL a nezodpovedám za ďalšie použitie tohto materiálu. Ak nemáte licenciu na výrobu zbraní alebo ak nemôžete nájsť prácu v podniku, ktorý má takúto licenciu, vždy môžete nájsť spôsob, ako robiť to, čo máte radi, bez toho, aby ste porušili normy Trestného zákona a zákona Ruskej federácie. Federácia „O zbraniach“. Základné nástroje. Tak poďme na to. V prvom rade potrebujete vybavenie. Niektoré z nich bude potrebné zakúpiť, niektoré si môžete vyrobiť sami. Mali by ste začať určením územia, kde sa bude nachádzať vaša kováčska dielňa. Ak máte vidiecky pozemok - nádherný, dokonca aj v najprimitívnejšej verzii vyhne - pod holým nebom - kovanie od apríla do novembra je pre vás zaručené. Okrem toho sa pri kovaní na čerstvom vzduchu automaticky rieši dôležitý problém odstraňovania plynných produktov spaľovania paliva, z ktorých väčšina je toxických. Aby nebolo počasie závislé, na mieste budúcej vyhne musí byť nainštalovaný baldachýn na stĺpoch, ktorého strecha musí byť zo železného plechu, pretože teplota aj dva metre nad horou je dostatočná na rýchly požiar. . Ak nemáte možnosť pracovať v lone prírody, kováčsku dielňu je možné vybaviť v interiéri. Hlavné problémy, ktoré v tomto prípade vznikajú, sú odsávač pár a požiarna bezpečnosť. Využitie napríklad garáže ako kováčskej dielne si navyše vyžaduje oveľa väčšie kapitálové investície a je spojené s väčšími organizačnými ťažkosťami. Kdekoľvek sa nachádzate, v blízkosti kováčskeho ohňa sa nesmú používať horľavé a horľavé stavebné materiály, podlaha, strop a steny miestnosti musia byť kovové alebo betónové a nad kováčskou dielňou musí byť umiestnený výkonný odsávač pár. Osobne stále preferujem prácu vonku pod širákom a podľa mojich skúseností je to možné aj v zime. Po rozhodnutí o mieste pre dielňu je potrebné vyriešiť „hlavný problém kováča“ - problém s nástrojom. Bohužiaľ, nákup kováčskeho náradia je teraz veľmi ťažký. Medzi položky, ktoré si jednoducho musíte kúpiť, patria: Lavica so zverákom. Je žiaduce, aby bol zverák výkonný a pevne pripevnený k doske pracovného stola. Získať oboje zvyčajne nie je ťažké.

Nákova. Našťastie ich zatiaľ neprestali vyrábať. V zásade môžete pracovať na akomkoľvek vhodnom kuse železa s hmotnosťou najmenej 20 kg. a s rovným povrchom, čo však predstavuje určité ťažkosti. Po prvé, na nevytvrdenom povrchu podomácky vyrobenej nákovy sa čoskoro objavia zárezy od kladiva, ktoré sa potom prenesú na povrch obrobku. Po druhé, budete ochudobnení o možnosť používať tie špeciálne povrchy, ktoré má značková kovadlina (rohy atď.). Preto vám radím, aby ste si stále kúpili hotovú nákovu a čím väčšia je jej hmotnosť a pracovná plocha, tým menej budete obmedzení vo svojej tvorivej predstavivosti. Nákova je namontovaná na drevenom bloku zapustenom do zeme tak, že stojac vedľa nej sa kováč môže dotýkať povrchu nákovy končekmi prstov spustenej ruky. Prirodzene, základná doska by sa nemala kývať a mal by sa vylúčiť akýkoľvek pád celej konštrukcie alebo samotnej nákovy. Sada perlíkov. Najprv vám odporúčam, aby ste si zaobstarali nasledujúcu súpravu perlíkov, ktoré je možné zakúpiť v železiarstvach: malé kladivo s hmotnosťou 1 až 2 kg, priemerné kladivo s hmotnosťou 5 kg a veľké kladivo na prácu s kladivom s hmotnosťou 8- 10 kg. Všetky kladivá musia byť mimoriadne bezpečne namontované na rukoväti a zaklinované. Bojové povrchy musia byť rovné, v tomto stave by sa mali udržiavať, ak je to potrebné, vyrovnávanie roviny na brúske. K tejto súprave by ste si mali zaobstarať aj súpravu veľkých kladív s hmotnosťou 0,5-1 kg na jemnú prácu. V niektorých prípadoch budete potrebovať aj kladivá s guľovou bojovou plochou, ktoré sa dajú vyrobiť z obyčajných pomocou elektrickej brúsky.

Kováčske kliešte. To je ťažká otázka. Skutočné kováčske kliešte si s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť kúpiť. Vyrobiť si to sami je tiež veľmi ťažké. Aby ste sa z tejto situácie dostali, odporúčam vám kúpiť si niekoľko veľkých tesárskych klieští a upraviť ich. Niektoré kliešte zostávajú nezmenené. V druhom prípade sa naostrené čeľuste brúsia, kým sa nedosiahne plochý povrch uchopenia. Ešte iné majú polkruhové výrezy vyrezané do čeľustí pre okrúhle obrobky. Ku všetkým kliešťam sú privarené dlhé rukoväte (70-100 cm) (na tento účel je vhodné použiť tenké vodovodné rúrky, nasadiť ich na rukoväte klieští a zvariť elektrickým zváraním.) Treba poznamenať, že v dôsledku nárazového zaťaženia , kliešť zlyhá pomerne rýchlo. Je potrebné sledovať použiteľnosť klieští - od nich do značnej miery závisí kvalita práce.

Dláta. Budete potrebovať niekoľko veľkých kvalitných dlát. Skutočné kováčske dláto je navrhnuté ako kladivo a má rukoväť kolmú na telo nástroja. Krátke kovoobrábacie dláto bude veľmi ťažké držať nad horúcim obrobkom, takže dláta musia byť buď dosť dlhé (asi 40 cm), alebo musia byť vybavené rukoväťami jednoduchým privarením rúrky alebo hrubej tyče k telu dláto približne v strede dĺžky, ktoré môže byť buď rovnobežné, alebo kolmé na rovinu rezu dláta. Na prácu s takýmto dlátom musíte mať asistenta.

Elektrické náradie. Elektrická brúska (alebo ekvivalentná uhlová brúska („brúska“) so sadou rezných a brúsnych kotúčov) a elektrický zvárací stroj („vhodný je „Rusich“, poháňaný bežnou elektrickou sieťou). absolútne potrebný. Pri práci s týmito zariadeniami dodržiavajte bezpečnostné opatrenia!

Forge. S touto sadou nástrojov už môžete začať pracovať. Zostáva však ešte jedno zariadenie, ktoré sa právom považuje za hlavné v kovárni. Toto je kováčska vyhňa. Otázka postavenia vyhne v praxi je možno najťažšia a často je to nedostatok vyhne, ktorý začiatočníkov zastaví. Vyriešme aj tento problém. Môžem zablahoželať čitateľovi, ktorý má možnosť zakúpiť si štandardnú plynovú alebo elektrickú vyhňu. Väčšina ľudí však túto možnosť nemá, preto ponúkam z vlastnej skúsenosti odskúšané jednoduché a efektné prevedenia vyhne, ktoré zabezpečujú požadovanú teplotu. Hlavnými časťami každej vyhne sú: ohnisko s roštom alebo bez roštu a zariadenie na prívod vzduchu potrebného pre proces spaľovania. Tu vznikajú ťažkosti s týmto zariadením. Osvedčeným spôsobom sú vysávače. Pre stredne veľkú vyhňu stačia dva vysávače sovietskej výroby, ktoré zabezpečia prijateľnú teplotu. Táto možnosť je tiež najlacnejšia, pretože aj dva nové domáce vysávače budú stále stáť menej ako akékoľvek iné zariadenie na prívod vzduchu. Vysávače navyše poskytujú dobrý tlak a intenzitu prívodu vzduchu. Pre pohodlie by mali byť vybavené jediným spínačom. Je žiaduce, aby mal tvar pedálu a bol neustále pod kováčovou nohou. Malo by byť možné vypnúť napríklad aj jeden z vysávačov, aby sa pri niektorých operáciách kovania obmedzil výbuch. Pokiaľ ide o všetky druhy dúchadiel a ventilátorov, sú samozrejme dobré, ale treba počítať s tým, že môže dôjsť k nedostatočnému prívodu vzduchu, v dôsledku čoho bude spaľovanie paliva neaktívne a nedosiahne sa požadovaná teplota . Dva vysávače privádzajú dostatočné množstvo vzduchu do obdĺžnikového ohniska s rozmermi 300 x 200 mm, čo je dosť na kovanie dlhých výrobkov a zaisťuje najhospodárnejšiu spotrebu paliva. Preto pri ďalšom popise konštrukcie vyhne budem vychádzať z týchto rozmerov misky na oheň. Konštrukcia vyhne je možná dvoma hlavnými spôsobmi, ktoré budú popísané nižšie.

Prvou možnosťou je takzvaný „japonský roh“. Inštaluje sa priamo do zeme. Aby ste s ním mohli pracovať, budete si musieť vedľa neho postaviť nízku lavičku alebo si sadnúť na zem. Je to spôsobené zvláštnosťami japonskej kováčskej dielne - japonská kováčska kováčska dielňa nestojí, ale sedí a všetky nástroje a nákova sú umiestnené priamo na holej podlahe. Nikto sa však neobťažuje postaviť japonský roh na stojan a zdvihnúť ho nad úroveň zeme. Najdôležitejšou vlastnosťou takéhoto zariadenia je absencia roštu. Vzduch je privádzaný zboku priamo do hmoty horiaceho paliva. Tento dizajn sa ľahko čistí, poskytuje dobrú teplotu a možno ho bez výhrad odporučiť na použitie. Druhou možnosťou je bežná európska otvorená kováčska dielňa. Skladá sa z dvoch častí - spodnej, do ktorej je privádzaný vzduch a hornej - samotnej misky na oheň, oddelených roštom. Keďže produkty spaľovania paliva (popol a troska) vstupujú cez rošt do spodnej časti ohniska, pre zabezpečenie čistenia musí byť rošt odnímateľný, na čo je v strede privarený oceľový roh so šírkou police 5-6 cm. výšky po obvode ohniska, na ktorom je uložený rošt . Táto kováreň sa tiež ľahko používa. Telo vyhne, nech už je akékoľvek, je najvýhodnejšie zvarené z plechu s hrúbkou najmenej 5 mm. Takáto kováčska práca bude fungovať dlho a jej steny čoskoro nevyhoria. Rošt je zvarený z výstuže s priemerom 10 mm a viac a vzdialenosť medzi tyčami by mala byť menšia ako ich priemer. Kováreň odporúčam inštalovať na základňu zo žiaruvzdorných tehál na kachliarskej hline, vo výške vhodnej na prácu. Na zníženie prenosu tepla sa tiež odporúča obložiť bočné plochy pece rovnakou tehlou na žiaruvzdornej hline. Tento dizajn je odolný a esteticky príjemný. Obrázky znázorňujú odporúčané rozmery pre dve možnosti pece, do ktorej sa prívod vzduchu zabezpečuje dvoma vysávačmi. V tomto prípade sú do tela kováčskej dielne privarené rúrky prívodu vzduchu, ktorých vonkajší koniec je prispôsobený na pripojenie hadice vysávača. Pre lepšiu distribúciu vzduchu sa do pece zavádzajú rúry z opačných strán, ale tak, aby prúdenie vzduchu každej z nich neuhasilo prúdenie protiľahlej. Ako adaptér z hadice vysávača na kováčsku rúru môžete použiť kúsok cyklistickej duše cca. 150 mm, ktorej jeden koniec sa silou natiahne na kováčsku rúrku a na druhú sa pripevní hliníkový koniec hadice vysávača. Táto metóda zaisťuje tesnosť a minimálne straty vzduchu. Palivové drevo, drevené uhlie a uhlie môžu byť použité ako palivo v kováčskej dielni opísaných návrhov. Palivové drevo často neposkytuje požadovanú teplotu; drevené uhlie je vo väčšine prípadov dobré a výhodné, ale je dosť drahé. Preto sa napriek niektorým nevýhodám (hlavnou je množstvo nečistôt, ktoré zhoršujú kvalitu ocele) najčastejšie používa čierne uhlie, najlepšie lesklý antracit. Pred použitím sa rozdrví na kocky so stranou do 3-4 cm Spôsobov zapálenia kováčskeho dielu je veľa, odporúčam začať so stabilným plameňom spaľovaním kôry, drevnej štiepky, papiera a malých drevených polien. jeden vysávač bežiaci a potom postupne pridávajte malé kúsky uhlia a po ich zapálení zvýšte fúkanie zapnutím druhého vysávača. S trochou cviku sa vám podarí zapáliť kováčsku vyhňu na prvýkrát. Takže všetky ťažkosti s nákupom nástrojov, inštaláciou a nastavením kováčskej dielne sú za nami. Kováčstvo je však nebezpečné remeslo, preto by bolo užitočné pripomenúť vám bezpečnostné opatrenia. Už som hovoril o pravidlách požiarnej bezpečnosti a prevencii otravy oxidom uhoľnatým. Okrem toho existujú niektoré ďalšie pravidlá. Najprv si kúpte hrubú plátennú alebo koženú zásteru, ktorá vám ochráni hrudník a nohy po kolená, a vždy ju používajte, rovnako ako rukavice (alebo palčiaky) vyrobené z rovnakého hrubého materiálu. To vám pomôže, ak nie vyhnúť, potom minimalizovať popáleniny od horúcich kvapiek kovu. Oči je potrebné chrániť okuliarmi z priehľadného skla (z plastových v atmosfére kováčskej dielne veľmi rýchlo nezostane nič) s tesnením na bokoch okuliarov. Navyše, kováčska dielňa zvyčajne produkuje vysoký plameň, takže vlasy, najmä dlhé vlasy, by ste mali chrániť klobúkom. Vo vyhni musia byť vždy nádoby so studenou vodou a pieskom. Hasiace prístroje sú veľmi žiaduce. Pamätajte, že hlavnou zručnosťou kováča je schopnosť pracovať bez zranenia seba a iných! Mali by ste tiež vziať do úvahy umiestnenie všetkých prvkov kováčskej dielne voči sebe navzájom. Materiály. Na konci tejto časti stručne popíšem súbor materiálov, ktoré budú v práci potrebné. Po prvé, je to samozrejme oceľ. Čím viac rôznych druhov ocele máte k dispozícii, tým lepšie. Pri práci na výrobe damaškovej ocele nebudete potrebovať všetky druhy nehrdzavejúcej ocele. Najvhodnejšie je použiť oceľ vo forme plátov, ale ak máte okrúhle tyče, môžete ich prekovať do plátov ako tréning a test vybavenia. Snažte sa, aby platne boli hladké, s jednotnou hrúbkou as minimálnym počtom zárezov. Hlavné druhy ocele, ktoré sa dajú najľahšie nájsť a ktoré budete potrebovať, sú tieto: StZ - nízkouhlíková oceľ 0,3 % uhlíka (používa sa hlavne na výrobu hardvéru), nástrojová oceľ U8, U9 (pilníky, pílové listy - 0,8 a 0,9% uhlíka, resp. ), pružinová oceľ z akýchkoľvek pružín (0,5-0,7% uhlíka v závislosti od značky), liatina (napríklad z vykurovacích radiátorov - 6% uhlíka). Pri nákupe polotovarov v predajni alebo niekde inde sa vždy informujte o kvalite ocele a jej chemickom zložení. Budete to potrebovať pri neskoršom určovaní zloženia vášho kompozitu. Opakujem, čím viac vzoriek rôznych ocelí máte, tým lepšie, ale je vhodné, aby ste o každej z nich mali spoľahlivé informácie. Okrem toho sa zásobte kusmi výstuže s priemerom 10 mm rôznych dĺžok - budú potrebné na výrobu pomocných zariadení, ako sú rukoväte, ktoré privaríte k obrobku a zaobídete sa tak bez použitia kliešte. Budete tiež potrebovať nejaké chemikálie. Ide najmä o borax, ktorý sa používa ako tavidlo a predáva sa vo zváračských predajniach alebo v chemických predajniach. Na začiatok budete potrebovať asi 1 kg bóraxu. Na vytvorenie vzoru na povrchu výrobku z damaškovej ocele je potrebná kyselina. Tradične sa používa 5% roztok kyseliny dusičnej, ale môže sa použiť 9% stolový ocot a 10% roztok chloridu železitého. Všetky tieto činidlá poskytujú takmer rovnaký výsledok. Pri skladovaní chemických činidiel dodržujte bezpečnostné pravidlá – mali by byť skladované v neobvyklých nádobách s veľkými nápismi, na miestach neprístupných nepovolaným osobám, najmä deťom! Konečne ste plne vybavení a môžete sa pustiť do práce.

O damaškovej oceli je napísaných veľa článkov, ale keďže sa ju chystáte vyrobiť, stojí za to zopakovať si niektoré teoretické body. Damašková oceľ pozostáva zo striedajúcich sa vrstiev ocele s vysokým a nízkym obsahom uhlíka. Priemerný obsah uhlíka v Damasku hrá dôležitú úlohu.

Dá sa vypočítať nasledovne. Predpokladajme, že ste zvarili balík 30 gramov StZ a 70 gramov U8. Takže váš Damask je z 30% ocele s 0,3% uhlíka a 70% ocele s 0,8% uhlíka. Pomocou jednoduchého podielu vypočítame, že (0,3 x 0,003 + 0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Preto je priemerný obsah uhlíka vo vrecku 0,65%. Nedostatočné. Je tiež potrebné vziať do úvahy, že pri prvom zahriatí obalu na teplotu zvárania vyhorí asi 0,3% uhlíka a pri každom ďalšom zahriatí - asi ďalších 0,03%. To znamená, že je potrebné použiť ocele s vyšším obsahom uhlíka, prípadne zvýšiť relatívny obsah U8 v obale. Pomocou tohto vzorca môžete vypočítať priemerné množstvo uhlíka v balení a podľa toho zvoliť vhodný režim kalenia. Operácia nazývaná karburizácia môže zvýšiť obsah uhlíka. Malo by sa tiež pamätať na to, že kontrastný vzor sa získa pri použití ocelí, ktorých rozdiel v uhlíku je rovný alebo väčší ako 0,4 %. Hotový produkt sa leptá v jednom z vyššie uvedených činidiel. V tomto prípade musí byť výrobok už vytvrdený (tvrdnutím sa zvyšuje kontrast vzoru) a vyleštený. Celý odtučnený výrobok sa umiestni do leptacieho roztoku a operácia pokračuje, kým nie je vzor jasne a úplne viditeľný. Stredný uhlík Damask Hlavným problémom pri získavaní damascénskej ocele je vysokokvalitné zváranie počiatočného balenia. Je dôležité, aby mal dostatočne veľký počet vrstiev (na začiatok bude stačiť asi 200) a absenciu defektov. Hlavnými chybami pri kovaní Damasku sú prepálenie a nedostatok penetrácie. Vyhorenie je porucha, pri ktorej sa časť obrobku zahrieva nad 1200 stupňov Celzia počas významného časového obdobia (20-30 sekúnd). Výsledkom je, že oceľ priamo reaguje s kyslíkom vo vzduchu – v skutočnosti oceľ horí. Spálená časť obrobku nie je predmetom ďalšieho spracovania a zvyčajne sa odstráni. Keďže damaškové zváranie prebieha pri teplotách blízkych teplote vyhorenia, táto chyba sa vyskytuje často a niekedy môže zničiť celú prácu. Nedostatok tavenia je chyba, pri ktorej nie sú vrstvy ocele zvarené dohromady kvôli neodstráneným okujím, nedostatočnej blízkosti alebo nedostatočnej teplote zvárania. Na hotovom výrobku nedostatok fúzie vyzerá ako prasklina v damaškovom vzore. Len skúsenosť vám pomôže zachytiť moment, keď je oceľ už zahriata na teplotu zvárania, ale ešte sa nezapálila. Pripravte sa na to, že kým sa vám to podarí, spálite veľa prázdnych miest. Pamätajte: je lepšie byť nedopečený ako prepečený! Nedostatočná penetrácia je eliminovaná, aj keď je to ťažké, a spálený obrobok je možné iba vyhodiť. V budúcnosti pri popise procesov kovania často určím teplotu obrobku nie v stupňoch, ale uvedením farby vyhrievaného kovu. Dúfam, že to pomôže znížiť počet neúplných zvarov a vyhorení na minimum. Z vlastnej skúsenosti viem, že začiatočník chce rýchlo získať obrobok, ktorý má veľa vrstiev. Vyleptajte ho a osobne overte prítomnosť tajomného vzoru charakteristického pre Damask. Preto začneme s technológiou, ktorú nazveme „Damask pre začiatočníkov“. Budete potrebovať 10 obojstranných pílových listov na kov. Sú širšie ako jednostranné a výhodnejšie ako surovina. Takéto čepele sú vyrobené z ocele U8. Pri nákupe sa snažte zistiť, ako sú plátna vyrobené – celé z nástrojovej ocele, alebo pomocou tvrdého náteru na mäkkom podklade. Pre naše účely sú vhodné iba prvé. Okrem toho sa zásobte dostatočným množstvom mäkkej železnej pásky na zakrytie drevených škatúľ. Potrebné budú aj pásiky z akejkoľvek inej ocele ako nehrdzavejúcej. U8 je stále žiaduce. Môžete použiť staré pilníky s hrúbkou asi 2 mm, dĺžkou rovnajúcou sa polovici dĺžky pílového listu a šírkou rovnajúcou sa šírke železného pásu. Tieto pásiky vložíte do balenia ako vonkajšie vrstvy, ktoré zabránia tomu, aby sa tie tenšie vnútorné úplne zmenili na vodný kameň. Ako vonkajšie vrstvy môžete použiť aj mäkšiu oceľ, ako je StZ, ale tým sa zníži priemerný obsah uhlíka vo vašom Damasku. Na odstránenie zubov z pílových listov použite elektrickú brúsku alebo brúsku. Po tejto operácii budú mať rovnakú šírku ako železný pás. Každé plátno musí byť rozrezané na dve rovnaké časti. Získate 20 kusov pílových listov. Odstrihnite 20 kusov železnej pásky kovovými nožnicami. Nakoniec je vhodné použiť lekárenskú váhu na odváženie kúska železnej pásky, kúska pílového listu a hrubého oceľového plechu. Pri výpočte zloženia výslednej ocele budete potrebovať poznať hmotnosť. Teraz urobme operáciu zvanú zostavenie balíka. Táto operácia je dôkladná a dlhá, preto je najlepšie ju vykonávať v sede. Na stôl položte kus ocele s hrúbkou 2 mm. Jeho povrch nie je potrebné čistiť od hrdze, no ak ide o pilník, je potrebné jeho pracovnú plochu odbrúsiť. Navlhčite ho obyčajnou vodou a naneste pomerne silnú vrstvu bóraxu (asi 2-3 mm). Na vrstvu bóraxu sa položí pás železa, navlhčí sa a nanesie sa vrstva bóraxu. Na ňu sa položí kúsok pílového listu, navlhčí sa a nanesie sa vrstva bóraxu. Takto sa striedajú vrstvy železa, bóraxu a ocele, až kým sa nepoužije 5 kusov pílového listu. Na hornú časť železného pásu položte kus hrubej ocele, rovnaký ako na samom začiatku balenia. Teraz veľmi opatrne utiahnite vrecko pozdĺž okrajov pomocou svoriek a v snahe zabrániť vyliatiu bóraxu elektricky zvarte jeho začiatok a koniec. Potom, aby ste znížili možnosť delaminácie, zvarte na niekoľkých miestach pozdĺž dĺžky. V tomto prípade môžu byť kusy oceľového drôtu alebo klince umiestnené cez bočný povrch vrecka a zvarené. To bude slúžiť ako dodatočná záruka proti delaminácii. Počas procesu zvárania je potrebné pridať prášok bóraxu na tie miesta, z ktorých sa pri zahrievaní elektrickým zváraním vysypal alebo vytiekol. Poslednou fázou vytvorenia obalu je zváranie rukoväte na jeden z jej koncov. Bude to kus výstuže dlhý cca 20 cm pri použití klieští, alebo 1 m pri práci bez klieští. Snažte sa, aby oblasť zvárania rukoväte bola čo najpevnejšia. Ak rúčka pri zahrievaní tašky v kovárni odpadne, dostať ju odtiaľ bude veľmi problematické. Keď sa vám to podarí, balík s najväčšou pravdepodobnosťou už nebude použiteľný z dôvodu vyhorenia. Odporúča sa dokonca zbrúsiť jeden z koncov tyče používanej ako rukoväť na malú hrúbku, zakliniť ju medzi vrstvy vrecka a potom opariť. Ako jednu z vrstiev môžete použiť tyč, na jednom konci prikovanú na dosku. Jeho dlhý zvyšok tvorí rukoväť. Táto možnosť je najspoľahlivejšia. Nech je to akokoľvek, mali by ste dostať 4 tašky rovnakého dizajnu. Ako alternatívu k elektrickému zváraniu je možné použiť nasledujúcu technológiu. Obal sa najskôr zostaví bez boraxu, potom sa pomocou elektrickej vŕtačky vyvŕtajú priechodné otvory na začiatku a na konci obalu. Ďalej, pomocou technológie opísanej vyššie, je obal zostavený s bóraxom a utiahnutý skrutkami cez vyvŕtané otvory. Táto technika je v niektorých prípadoch účinnejšia, pretože zaisťuje spoľahlivé utiahnutie obalu. A pri použití elektrického zvárania sa môže balík v horúcej vyhni rozpadnúť. Niektorí autori literatúry o damaškovej oceli odporúčajú zostaviť obal úplne bez bóraxu, ktorý hrá úlohu taviva pri zváraní, a posypať bóraxom obal už zahriaty v kovárni. Toto by som začiatočníkom neodporúčal. V strede vrecka môžu byť miesta, kam sa roztavený bórax nedostane. Tvorí sa v nich nedostatok prienikov. Ako budete získavať skúsenosti, dostanete sa na úroveň zručnosti, keď dokážete taviť a zvárať balík zostavený bez bóraxu, ale spočiatku je lepšie hrať na istotu. Okrem toho použitie technológie s predbežným vložením bóraxu umožňuje umiestniť do vreca oceľ s nevyčisteným povrchom - s vrstvou hrdze, vodného kameňa atď. A pri poslednom spôsobe musia byť všetky vrstvy ocele dôkladne očistené. Nazbierali ste teda štyri balíčky. Starostlivo ich skontrolujte - všetky trhliny medzi vrstvami by mali byť tesne vyplnené bóraxom. Uistite sa, že dlhé rukoväte sú privarené k vrecúškam čo najbezpečnejšie. Zapáľte vyhňu. Keď sa plameň ustáli a kováreň horí na plný výkon, opatrne vložte prvý balík do masy horiacich uhlíkov. Je veľmi dôležité, aby sa taška zahrievala rovnomerne. Musí sa neustále sledovať, otáčať okolo pozdĺžnej osi a posúvať, ak je ohrev nerovnomerný. Pamätajte, že obrobok v kovárni vyzerá teplejšie, ako v skutočnosti je.

Je veľmi dôležité naučiť sa zachytiť ten moment, keď potrebujete obrobok vytiahnuť a vykovať. Typicky je začiatok tohto momentu charakterizovaný výskytom malých iskier, ako sú prskavky, ktoré vychádzajú z povrchu obrobku. Buďte na pozore - tieto iskry naznačujú, že sa blíži maximálna teplota zvárania a kov začína horieť. Počkajte, kým iskry nevyletia z celej plochy obrobku, a nie iba z jednej časti. V tejto chvíli rýchlo odstráňte obrobok (jeho farba by mala byť od citrónovo žltej po bielu, s množstvom iskier). Umiestnite ho na nákovu a častými údermi malého perlíka ho ubíjajte od konca k začiatku a späť. Otočte sa a znova kujte od konca k začiatku a späť. Ak všetko prebehlo dobre, zváranie už prebehlo. Pre istotu kujte obrobok rovnomernými plochými údermi, kým nedosiahne červenú farbu. Kované zváranie je možné pri nižších teplotách, napríklad keď kov svieti svetlooranžovo, ale zvyšuje sa riziko netavenia za studena. Ak tvar obrobku po tejto sérii kovania nie je dokonale pravouhlý, znova ho zahrejte, až kým nezmení farbu na oranžovú. Upravte tvar obrobku tak, aby bol čo najbližšie k obdĺžniku a oba povrchy boli čo najrovnejšie a najrovnomernejšie. Hrúbka obrobku po tomto prvom zváraní by mala byť asi 4-5 mm. Týmto spôsobom vykujte a zvarte všetky štyri vrecia. Potom sa dajú štyri výsledné pláty opäť zhromaždiť do vrecka a uvariť, ale odporúčam zastaviť, dať si prestávku a zároveň skontrolovať kvalitu vykonaného zvárania. Po vychladnutí výkovkov odbrúste brúskou alebo elektrickou ostričkou malú vrstvu kovu z bočnej roviny obalu.

Ak vidíte iba lesklý povrch monolitickej ocele, zváranie bolo úspešné.

Keď sú viditeľné tmavé čiary - hranice medzi vrstvami, znamená to, že chýbala penetrácia. Ak sa vyskytnú jedna alebo dve malé nedokonalosti, proces môže pokračovať. S najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k delaminácii a nedostatok prieniku sa odstráni pri ďalšom zváraní. Ak je nedostatok prieniku veľký, potom treba obal zahriať, prekryť tepelne neupravenú oblasť vrstvou bóraxu, pokračovať v zahrievaní na zváraciu teplotu a tepelne nespracovanú oblasť opäť vykovať po celej šírke dosky.

Takže máte v rukách štyri platne s 13 striedajúcimi sa vrstvami. Ich zberom do vrecka a varom dostaneme plát z 52 vrstiev. Za horúca ho pozdĺžne rozrežeme dlátom na 2 alebo, ak to šírka dovoľuje, na 3 časti. Zatiaľ čo proces rezania dlátom vás desí, dosku môžete rezať tenkým rezacím kolieskom, v tomto prípade sa však do pilín dostane nejaký kov. Zložením a zváraním výsledných dosiek je teoreticky možné získať ľubovoľný počet vrstiev. Treba si ale uvedomiť, že pôvodne balenie obsahovalo skôr tenké vrstvy kovu, takže pri viac ako 200 vrstvách bude vzor veľmi tenký a ťažko rozoznateľný. Preto odporúčam zastaviť na 150-200 vrstvách. Pri finálnom zváraní sa snažte zabezpečiť, aby obal nabral kratšiu dĺžku a šírku, ale väčšiu hrúbku ako tie, ktoré ste plánovali pre budúci výrobok. To je nevyhnutné pre konečný proces tvárnenia kovu. Takže máte svoj originálny kus damaškovej ocele. Obsahuje asi 0,6 % uhlíka – Japonci považujú túto oceľ za optimálnu. Toto je takzvaný „divoký“ Damask. Pri leptaní výrobku z neho získate vzor takmer rovnobežných čiar rôznej hrúbky. Tento typ damašku sa tiež nazýva „pruhovaný“. Môžete sa s tým uspokojiť, alebo sa pokúsiť vzor nejako skomplikovať.

Možnosť jedna: „PÁVIE OKO“.

Ide o vzor, ​​v ktorom sa vyskytujú sústredné kruhy, ovály alebo štvorce. Vzor sa dosiahne nasledujúcim spôsobom. Pred formovaním produktu z výslednej dosky sa na jeho bočných plochách vŕtačkou alebo brúsnym kotúčom na správnych miestach vyrežú plytké (1-2 mm) okrúhle alebo elipsovité vybrania. Potom sa zahriata platňa podrobí kovaniu, pri ktorom sa jej povrch opäť srovná. V tomto prípade sa spodné vrstvy dostanú na povrch a tvoria sústredné obrazce. Použitie tejto metódy dáva pomerne široké možnosti pri vytváraní vzoru.

Zásadne odlišnou metódou je „TURECKÝ“ alebo „TWISTED“ Damask.

Aby ste ho získali, musíte sa pokúsiť zabezpečiť, aby východiskový materiál - balík s požadovaným počtom vrstiev - mal formu okrúhlej alebo štvorcovej tyče. Za týmto účelom môžete nasekať široký hrubý tanier alebo ho pozdĺžne rozrezať na pásy, ktorých šírka sa približne rovná hrúbke. Tyče sa zahrejú na svetlooranžovú farbu, potom sa jeden koniec upne do zveráka a druhý sa uchopí kliešťami s plochými čeľusťami. Je skrútený pozdĺž pozdĺžnej osi niekoľkými otáčkami, ale tak, aby tyč nepraskla. Výsledný špirálovitý obrobok sa pri teplote blízkej zváraniu vykuje do dosky tavivom, aby sa eliminovala možná delaminácia. Produkt vytvorený z takejto platne má zložitý vzor vo forme sústredných štvorlúčových opakujúcich sa hviezd. Pri práci s Damaskom existuje obrovské množstvo možností vzorov. Umeleckej fantázii sa tu medze nekladú. Nebojte sa preto experimentovať a hľadať nové tvary vzorov a spôsoby ich získania. Tejto témy sa dotkneme v časti venovanej mozaike Damask.

Zváraná damašková oceľ:

Tento typ zváranej ocele sa vyznačuje vysokým obsahom uhlíka, čím sa tento Damask pevnosťou a reznými vlastnosťami približuje k liatej damaškovej oceli. Tento obsah uhlíka sa dosahuje použitím liatinového prášku pri kováčskom zváraní. Liatina obsahuje až 6% uhlíka. Je vhodné použiť liatinu z parných vykurovacích batérií, ale jej kvalita nie je vysoká. V každom prípade by ste mali poznať zloženie použitej liatiny, aspoň údaje o jej obsahu uhlíka. Liatina je veľmi krehká, takže je celkom ľahké ju rozštiepiť na malé kúsky kladivom. Potom ich rozdrvte na nákove na prášok, ktorého čiastočky by mali byť veľké asi ako zrnko ryže. Liatinu je potrebné rozdrviť opatrne, aby častice neodletovali rôznymi smermi. Na požadované množstvo navarenej damaškovej ocele budete potrebovať niekoľko pohárov drvenej liatiny, takže buďte trpezliví. Okrem liatiny do tejto ocele patria StZ vo forme vodovodných potrubí a oceľ U8-U9 z pilníkov. Oceľ na pilníky sa musí rozdrviť na kúsky veľké asi ako necht. Dá sa ľahko prepichnúť kladivom. Pomocou vyššie uvedeného vzorca vypočítajte hmotnostné diely všetkých komponentov. Hotová oceľ so všetkými úpravami pre vyhorenie uhlíka by nemala obsahovať viac ako 1-1,2% uhlíka. Homogénna oceľ s týmto zložením je veľmi krehká, ale vzhľadom na heterogenitu kompozitu je možné ju vytvrdiť na väčšiu tvrdosť. Vezmite 1/2 alebo 3/4 palcové vodné potrubie - ako som už povedal, je to StZ oceľ. Budete potrebovať niekoľko kusov potrubia dlhých asi 20 cm Pomocou železnej drôtenej kefy dôkladne očistite vnútorný povrch potrubia od hrdze. Pevne zvarte jeden koniec každého kusu rúry. Zmiešajte drvenú liatinu a oceľové úlomky U8 v pomere, ktorý ste vypočítali (pri výpočte nezabudnite vziať do úvahy hmotnosť potrubia Zvyčajne sa U8 vyžaduje viac ako liatina). Teraz naplňte časti potrubia zmesou. Zhutnite zmes liatiny a ocele čo najdôkladnejšie pomocou čapu vhodného priemeru. Zabalená zmes sa zhutňuje v potrubí energickým poklepaním kladivom na čap zasunutý do potrubia ako piest. Keď je potrubie upchaté, privarte druhý koniec a privarte k nemu rukoväť. Môžete použiť čap, ktorý ste použili na zhutnenie zmesi, pričom časť z nej necháte v potrubí a pevne privaríte. Po naplnení všetkých častí potrubia zoberte elektrickú vŕtačku a vyvŕtajte 10-20 otvorov s malým priemerom do každej rúrky a umiestnite ich rovnomerne na povrch. Tieto otvory sú potrebné na umožnenie úniku zvyšného vzduchu a prebytočnej roztavenej liatiny. Zapáľte kováčsku dielňu a zahrejte rúrovú časť na maximálnu teplotu. V tomto prípade nie je ľahké popálenie na povrchu potrubia nebezpečné, pretože steny potrubia sú dosť hrubé. Uistite sa, že ohrev je rovnomerný. Keď časť rúry zbelie, niekoľkokrát ju zatĺcte ťažkým kladivom (najlepšie pomocou kladiva) od konca k začiatku a späť. Výsledný plát priveďte na hrúbku 3-4 mm. Vykujte zostávajúce časti potrubia pomocou rovnakého vzoru. Výsledná oceľ má stále veľa vnútorného nedostatku penetrácie, dutín a jej zloženie je veľmi heterogénne. Preto budete musieť výsledné dosky mnohokrát zvárať. Najprv ich zvarte do jedného. Vzniknutú dosku je potrebné rozdeliť na dve časti striedavo pozdĺžne a priečne a zváranie zopakovať aspoň 10-krát, aby bolo zloženie ocele rovnomerné. V tejto fáze vám radím, aby ste začali postupne ovládať jednu techniku. Umožní vám vyhnúť sa procesu rozrezania dosky na diely a jej zostavenia do obalu pomocou elektrického zvárania. Doska sa nareže dlátom pozdĺž požadovanej línie na 1/2 hrúbky. Potom na okraji nákovy pozdĺž línie zárezu je doska ohnutá o 90 stupňov. V rovine nákovy je ohyb uvedený do ostrého uhla. Po zahriatí sa ohnutý plech opatrne zataví hnedou, najmä tie plochy, ktoré sa budú zvárať. Po nanesení taviva sa výkovok zahreje na teplotu zvárania a kuje. V skutočnosti sa tanier jednoducho zloží na polovicu. Treba pamätať na to, že sa skladá striedavo - niekedy pozdĺž, niekedy naprieč. Povedzme, že tam bolo päť dĺžok potrubia, ktoré ste vykovali do dosiek. Po ich zvarení sme dostali 5-dielne balenie. Po prvom preložení na polovicu bude 10 vrstiev, po 2. - 20, po 3. - 40, po 4. - 80, po 5. - už 160! Takto po mnou odporúčaných 10 zvaroch budete mať niekoľko tisíc vrstiev. Z takéhoto balenia je už možné vytvoriť hotový výrobok. Neodporúčam používať žiadne triky na skomplikovanie vzoru na zváranej damaškovej oceli - má už svoj vlastný, jedinečný charakteristický chaotický vzor. O vlastnostiach kalenia zváranej damaškovej ocele a úžasnej technológii, ktorá umožňuje dosiahnuť tvorbu mikroskopických diamantových kryštálov vo vrstvách takejto ocele, sa dočítate v článku V. Basova „Bulat – línia života“. Mozaika "Mozaika Damask" je oceľ, v ktorej sú zvarené časti s rôznymi typmi vzorov. Možnosti fantázie sú tu nekonečné. Navrhujem vyrobiť damask s dymovým vzorom Sutton Hoo podľa názvu fosílneho škandinávskeho meča. Zvárajte balík pozostávajúci zo 7 vrstiev troch ocelí - StZ (dáva biely m