Dom vyrobený z odkôrnených kmeňov sa navonok podobá zaoblenému, ale má množstvo významných rozdielov. Takýto materiál sa spracováva ručne. Hlavnou výhodou je technológia spracovania. Kôra sa odstráni tenkou vrstvou, čo vám umožní zachovať vrstvu živice, ktorá chráni strom v budúcnosti

Odkôrnený zrub na kľúč: klady a zápory

Samozrejme, ručná technológia spracovania dreva vám umožňuje starostlivo zachovať ochrannú vrstvu stromu, čím sa maximalizuje životnosť konštrukcie. Tento prístup umožňuje, aby bola chata teplá a odolná. Zároveň znížiť finančné náklady na stavbu domu z odkôrnenej guľatiny.

Najprv si všimnime výhody materiálu:

• Nízka tepelná vodivosť (môžete znížiť náklady na vykurovanie takmer o polovicu).
• Fenomenálna životnosť (rám je vysoko odolný voči vplyvom agresívneho prostredia).
• Materiál šetrný k životnému prostrediu.
• Špeciálna mikroklíma, ktorá sa vytvára na chate.
• Takéto bývanie bude mať vždy čerstvý vzduch a žiadnu vlhkosť. Táto schopnosť je poskytovaná vďaka tomu, že strom „dýcha“.
• Nie je potrebná žiadna dodatočná úprava steny.
• Úžasná krása zrubového domu vďaka jedinečnému vzoru guľatiny.

Medzi slabé stránky patria:

• Cena domu z odkôrnenej guľatiny je dosť vysoká, lacnejšie bude postaviť ho z valcovania. Je to spôsobené tým, že starostlivá práca tesárov pohltí značnú časť nákladov.
• V priebehu času sa farba zrubu môže zmeniť zo svetlej na tmavú. Nemali by ste sa zastrašiť, ide o prirodzený proces, ktorý žiadnym spôsobom neovplyvňuje prevádzkové vlastnosti domu vyrobeného z brúseného kmeňa.
• Ako všetky drevené konštrukcie podliehajú zmršťovaniu. S dokončovacími prácami musíte začať najskôr za rok a pol.
• Nedostatok remeselníkov. Nájsť dnes naozaj profesionálov vo svojom odbore nie je ľahká úloha. Preto je cena odkôrneného zrubu na kľúč dosť vysoká.

V žiadnom prípade by ste sa nemali vzdať takého ušľachtilého materiálu, akým je odkôrnené poleno. Moderné stavebné firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou drevených zrubov, sú schopné ponúknuť klientovi nielen projekty domov z odkôrnenej guľatiny, ceny sú objektívne opodstatnené, ale aj odborníkov, ktorí sú schopní majstrovsky zvládnuť zručnosti ručného odkôrňovania a montáže. chata.

Projekty domov z tesanej guľatiny

Tento stavebný materiál získal obzvlášť pozitívnu spätnú väzbu od spotrebiteľov. Rovnako ako tie odkôrnené, aj domy z tesaných kmeňov sa vyrábajú ručne, takže postup spracovania a položenia zrubu nie je ani zďaleka najrýchlejší, ale oplatí sa.

Prečo je materiál taký žiadaný? Chata z takéhoto lesa je originálna, nie je možné nájsť identickú stavbu. Táto vlastnosť približuje takéto budovy k tradíciám ruskej architektúry.

Aj napriek tomu, že takýto dom je náročné postaviť, tesaný zrub je svojimi vlastnosťami odolnejší a menej náchylný na negatívne vplyvy prostredia. Ručné rezanie zvyšuje odolnosť materiálu proti opotrebeniu, pretože pri spracovaní sa ochranná vrstva živice úplne neodstráni. A ďalšie antiseptické impregnácie môžu ďalej predĺžiť životnosť zrubu.

Ceny za domy z tesaných kmeňov sú však dosť vysoké. Takáto investícia sa však oplatí.

Na internete je veľa článkov o inštalácii zrubového domu alebo kúpeľného domu zo zrubového domu s pravidlami - ako opraviť guľatiny a túto alebo tú jednotku, s akými rozmermi a toleranciami sa to musí urobiť a aké chyby sú prípustné a ktoré nie. Takmer všetky sú však bez regulačného rámca. Existujú čísla ako: "medzera nemôže byť väčšia ako 5 mm", ale nie je úplne jasné, odkiaľ tieto hodnoty pochádzajú. Pokúsme sa zistiť, aké konkrétne pravidlá a predpisy existujú pre zrubové domy a zrubové domy a ako správne posúdiť kvalitu konštrukcie a použitých materiálov.

Najprv, treba poznamenať, že nanešťastie jednoducho neexistuje žiadny špecifický SNiP pre zrubové domy, preto sú základné normy a tolerancie prevzaté z iných všeobecných SNiP a GOST a inštalácia by sa mala vykonávať podľa pravidiel stanovených mnohými rokmi. Na to by sa mali najať skúsení a kvalifikovaní a skúsení tesári ...

Po prvé, pri objednávke zrubu treba vypracovať projekt. Práve absencia projektu je hlavnou chybou mnohých zákazníkov a kupcov zrubu. Stavebná firma alebo súkromný podnikateľ je obmedzený na jeden náčrt ručne.V dôsledku toho to vedie k tomu, že konečný výsledok je oveľa odlišný od toho, čo očakával alebo očakával.Preto je lepšie nešetriť, pretože v budúcnosti bude projekt hlavným dokumentom, na ktorý sa môžete odvolať, ak zistíte nejaké nedostatky alebo nedostatky. V krajnom prípade musí mať stavebná firma štandardný návrh, ktorý musí zabezpečiť na požiadanie objednávateľa. Prirodzene, že by sa mal človek zaujímať predovšetkým o prítomnosť takéhoto typického projektu.

Ochrana drevených konštrukcií proti korózii spôsobenej pôsobením biologických činidiel zahŕňa antiseptické ošetrenie, konzerváciu, nátery farbami a lakmi alebo povrchovú impregnáciu zlúčeninami komplexného účinku.

Ďalšia vec, ktorej treba venovať veľmi dôležitú pozornosť, je, že čerstvo narezaný strom sa zmršťuje, a berúc do úvahy toto, je potrebné polená vysušiť tak, aby maximálny obsah vlhkosti nebol vyšší, ako je uvedené v bode 2.2. a s rezervou na návrh, podľa

s. 5.15. Dlažobné a zrubové steny by mali byť montované s rezervou na sadnutie spôsobenú vysychaním dreva a zmršťovaním škárovacej hmoty. Zásoba by mala byť 3-5% konštrukčnej výšky stien.

Ak to nedodržíte, môžu sa medzi nosníkmi, v oblastiach okenných a dverových blokov, na križovatkách konštrukčných prvkov objaviť veľké medzery. Všetky medzery medzi polenami musia byť starostlivo utesnené, inak v zime dôjde k prievanu a teplo v dome nezostane. Tepelné straty sa často zaznamenávajú aj v oblastiach okenných a dverových blokov, ktoré spolu s otvorom odporúčame drážkovať alebo dosiahnuť tesný kontakt a tiež opatrne utesniť.

Existuje aj taká hrubá chyba, ako je „zlomenie“ tyče, zvyčajne na styku guľatiny a konštrukčných prvkov, a je spojená najmä s veľmi hlbokým rezom (viac ako polovica guľatiny) a zakrivením guľatiny ( podpora nie je po celej ploche), podľa SNiP II-25-80 Drevené konštrukcie

s. 5.11. Dĺžka roviny štiepenia predných zárezov by mala byť najmenej 1,5 h, kde h je celková výška úseku prvku, ktorý sa má štiepiť. Hĺbka rezu by sa mala odoberať - nie viac ako 1/4 h v medziľahlých uzloch priechodných štruktúr av ostatných prípadoch nie viac ako 1/3 h. V tomto prípade by hĺbka rezu h1 v nosníkoch mala byť aspoň 2 cm a pri guľatine - nie menej ako 3 cm

A.2 .2. Pevnosť dreva nesmie byť nižšia ako štandardná odolnosť uvedená v cca. 2.

Pri inštalácii drevených stĺpov existujú také chyby, ako je ich odchýlka od stredov nosníkov alebo osí a prítomnosť trhlín alebo tyčí - podpier, ak nie sú dodržané rozmery alebo inštalácia bez okraja na zmrštenie. Podľa SNiP II-25-80 Drevené konštrukcie P.6 .10.

6.10. Prvky drevostavieb by mali byť centrované v uzloch, spojoch a na podperách, pokiaľ excentrické spojenie prvkov neznižuje ohybový moment pôsobiaci v konštrukčnej časti.

5.11. Pri inštalácii drevených stĺpov, regálov atď., Ako aj pri spájaní ich prvkov je potrebné dosiahnuť tesné dosadnutie koncov spojovacej konštrukcie. Veľkosť medzery v škárach na jednej hrane by nemala presiahnuť 1 mm. Priechodné otvory nie sú povolené.

Maximálna odchýlka od stredu podľa SNiP 3.03.01-87 NAKLADACIE A OCHRANNÉ ŠTRUKTÚRY článok 4.65, tabuľka 14

Odsadenie osí stĺpov a podpier vzhľadom na osi vyrovnania v referenčnom reze - 5 mm

Okrem vyššie uvedeného je potrebné poznamenať, že akceptovanie konštrukcií by sa malo vykonávať v súlade s SNiP 3.03.01-87 NAKLADACIE A OCHRANNÉ KONŠTRUKCIE v súlade s článkom 5.1.

Preberanie drevených konštrukcií musí byť uskutočnené v súlade s požiadavkami § 2 ods. 1 a 5. Pri preberaní lepených drevených konštrukcií treba brať do úvahy aj požiadavky GOST 20850-84. Konštrukcie, ktoré majú alebo utrpeli chyby a poškodenia počas prepravy a skladovania, ktorých odstránenie nie je v podmienkach staveniska dovolené (napríklad delaminácia lepených spojov, cez trhliny a pod.), je zakázané inštalovať do r. záver projekčnej organizácie-vývojára. Na záver sa rozhoduje o možnosti aplikácie, potrebe posilniť poškodené štruktúry alebo ich nahradiť novými.

Napriek tomu, že kódex povoľuje trhliny pri zmrašťovaní, dbajte na to, aby sa v nich, rovnako ako v iných trhlinách, nehromadila voda. A ak je to potrebné, utesnite ich špeciálnym tmelom na drevo.

Vo vyšetrovacej väzbe Chcel by som poznamenať, že ak stavebný tím vykonal zlý výkon, iné stavebné a inštalačné práce (ako je kvalita inštalácie základov, strešných konštrukcií, drenážneho systému, izolácie a dokončovacie práce) pravdepodobne budú mať chyby a porušenia normy. Ak je stavebná firma (alebo jednotlivec) nekompetentná v tomto type stavby, potom pri prvých chybách je lepšie okamžite odmietnuť jej služby, pretože v konečnom dôsledku budete musieť vynaložiť čas a peniaze na odstránenie porúch a chyby a navyše s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú architektonickými a estetickými chybami.

Chyby zaznamenané na fotografii:

Nohy krokvy sú vyrobené zo starých, neokorenených fošní. V oblasti prechodu potrubia je krokvová noha odrezaná a vytiahnutá doskami z obloženia. Pod všetkými krokvami sú nainštalované podpery vyrobené z tyčí. Odlupovacie obkladové dosky. Divergencia platforiem. Rímsa čiastočne nezachádza do žľabu (sú medzery). Okenné bloky sa vyrábajú na rôznych úrovniach.

Nákup guľatiny na stavbu predmestského kúpeľného domu je počiatočnou fázou pracnej série akcií. Výsledkom práce by mal byť odolný, krásny zrub. Komplex akcií spočíva v kompletnej príprave reziva na pokládku korún a na ich ďalší servis. Prípravu na stavbu zrubového domu je možné objednať alebo vykonať vlastnými rukami. Zákazníci aj nezávislí domáci remeselníci však musia vedieť, ako kompetentne zaobchádzať s guľatinou vlastnými rukami. Koniec koncov, väčšina operácií sa vykonáva ručne v súlade so špeciálnymi pravidlami drevenej architektúry.

Ďakujeme spoločnosti VseDoma.com, ktorá realizuje výstavbu drevených domov a vaní na veľmi vysokej úrovni. Ak sa rozhodnete objednať si budovu pre seba, choďte tam. Vďaka nim vznikol tento článok.

Sekera a škrabka sú vaši najlepší priatelia

Reklamné ubezpečenia o „kozmickej“ rýchlosti montáže koruniek, kompletne pripravených predajcom na stavbu, sú trochu prehnané. Pravda, stavba z kalibrovanej guľatiny s formovanými konštrukčnými prvkami pôjde nepochybne oveľa „zábavnejšie“ ako z čerstvo narezaného dreva. Budete musieť veľa pohrať, pretože každý budúci prvok steny, ktorý potrebujete:

• rezané na mieru podľa vopred pripraveného projektu a zvoleného typu rohového spoja;
• odkôrňovanie - zbaviť sa kôry, ktorá je pre plošticu veľmi atraktívna;
• chlad - odstráňte vrstvu čerstvej kôry, ktorá zostala po odkôrnení, aby sa eliminovali príčiny predčasného hnitia lyka. Táto operácia je jedným z voliteľných, ale dôrazne odporúčaných postupov;
• rezať podľa spôsobu inštalácie a miesta inštalácie;
• vyberte drážky pre rohové uzamykacie uzly.

Ak je to potrebné, stále budete musieť odrezať početné uzly, rozložiť polená, zatĺcť hniezda a vykonať množstvo ďalších operácií. To je v prípade, že potenciálny majiteľ kúpeľného domu nakupuje drevo 4., najnižšej triedy. Zabudnime však na prívržencov takejto strohosti. Bude to vyžadovať najmenšie úsilie od neskúseného tesára, ak majiteľ nešetrí drevom druhej triedy. V stavebníctve je povolené použitie treťotriednych guľatín, ale je lepšie od začiatku porovnávať svoje vlastné možnosti, náklady a mzdové náklady.

Na vykonávanie každého z tesárskych úkonov existuje špecializovaný ručný nástroj, ktorý dnešní stavitelia často nahrádzajú motorovými pílami a elektrickými hoblíkami. Ich používanie nie je zakázané, ale je potrebné ich čiastočne využiť v časovo najnáročnejších procesoch. Pretože guľatina spracovaná náradím s benzínovým motorom alebo elektrickým pohonom je náchylnejšia na hnilobu ako ručne tesané a štiepané rezivo. Motorové píly a iné vysokorýchlostné nástroje trhajú drevené vlákna a zanechávajú vodonosné vrstvy otvorené vlhkosti.

Viac informácií o tom, ako si vybrať elektrické lietadlo, nájdete v článku

Práca so sekerou, štandardnou rovinou, škrabkou, tradičným dlátom, domáci majster "upchá" kapiláry dreva. Atmosférická vlhkosť a vlhkosť kúpeľa potom neovplyvnia negatívne štruktúru zrubu. Mimochodom, bude stáť oveľa dlhšie ako podobná stavba zo zaobleného materiálu. V druhom variante sú vlákna tiež nechránené pred prienikom vody. Okrem toho počas kalibrácie stroj odstráni vonkajšiu vrstvu, ktorá je odolná voči negatívu. Preto sa horlivým majiteľom odporúča, aby si kúpili guľaté drevo a spracovali polená pre svoj obľúbený kúpeľ z guľatiny vlastnými rukami pomocou jednoduchých tesárskych zariadení.

Ak chcete postaviť tehlový kúpeľný dom, odporúčame vám pozrieť si video

Pravidlá pre výber kvalitného dreva

Keďže hovoríme o druhu lesa, dotknime sa témy výberu guľatiny. Borovica je právom uznávaná ako optimálny materiál pre nezávislých, pretože:

• tento druh dreva je dosť mäkký a ľahko sa s ním manipuluje;
• ťažba dreva sa vykonáva v zemepisných šírkach blízko pripravovanej výstavby;
• povrch zriedka vyžaduje dodatočné spracovanie;
• minimálny počet uzlov na biči;
• únik kmeňa, t.j. rozdiel medzi najväčším a najmenším priemerom v metrovej časti guľatiny zodpovedá limitom potrebným v stavebníctve od 0,8 cm do 1,0 cm.

Borovica zaujme cenou, prijateľným obsahom živice a výhodami ľahkého spracovania. Nepraská tak intenzívne ako smrek. Z hľadiska hustoty sú borovicové guľatiny ideálne ako stenové materiály. S výnimkou najnižšej príruby, ktorá preberá všetko zaťaženie od rozostavanej konštrukcie. Na vytvorenie prvého radu guľatiny je vhodné zakúpiť dub s maximálnou hustotou, prípadne smrekovec odolný proti zemnej vlhkosti. Použitie borovice na stavbu plášťa nie je vylúčené, ale guľatina sa musí odoberať s priemerom o 5-7 cm väčším ako celé drevo.

Dôležitým kritériom pre výber lesa je šírka pozdĺžnej drážky, ktorá je vytvorená pozdĺž celej guľatiny pre bežné kladenie a spojenie podkladovej koruny s jej horným bratom. Odporúčaná hodnota pre túto veľkosť je 2/3 priemerného priemeru štandardnej guľatiny zo zakúpenej šarže. Stredný priemer sa rovná aritmetickému priemeru medzi zadným a vrcholovým priemerom.

Šírka pozdĺžnej drážky je regulovaná ľudovými pravidlami založenými na dlhoročných skúsenostiach v drevenej architektúre:

• s opakovanými údajmi zimného teplomera v oblasti -40 ° C, šírka základne lunárnej pozdĺžnej drážky, t.j. vzdialenosť medzi priemetom krajných bodov zárezu na pomyselnej priamke by mala byť od 14 do 16 cm;
• pre regióny s hodnotami zimnej teploty -30 ºС je táto veľkosť 12 cm;
• pre oblasti s mrazmi -20 ° C musí byť pozdĺžna drážka vytvorená 10 cm široká.

To znamená, že pre stavbu zrubového domu v severných oblastiach bude najlepším materiálom steny guľatina s priemerným priemerom 21-24 cm, ďalej podľa stupňa zmäkčenia klímy 18 cm a 15 cm.

Koreňové rezivo nie je potrebné skladovať dlhšie ako 2 týždne. Vysušené drevo sťaží spracovanie. Polená by mali byť naskladané s drevenými alebo doskovými podložkami medzi radmi. Na vetranie sú potrebné rozpery.

Poleno "preexponované" počas prirodzeného sušenia je viac zdeformované a popraskané, ak sa na opačnej strane drážky včas vytvorí pozdĺžny zárez. So zárezom bude drevo stále praskať, ale proces bude menej aktívny, pretože napätie v polene sa uvoľní. A po zmrštení zrubu budú trhliny takmer neviditeľné.

Drevo je potrebné skladovať na rovnej ploche pripravenej na jeho uskladnenie. Je vhodné usporiadať baldachýn, ktorý chráni neošetrený bič pred priamym dopadom UV žiarenia a pred zrážkami, a akúsi "paletu" vyrobenú z dreva ukladaného v intervaloch.

Technológia spracovania protokolov krok za krokom

Po „správnom“ starnutí dreva v prírodných podmienkach môžete pristúpiť k prípravným fázam: na odkôrnenie, výrub a štiepkovanie výrezov, aby ste vytvorili stenové prvky pripravené na pokládku.

Fáza # 1 - výroba pracovných zariadení

Tesárske práce nie sú jednoduché a niekedy aj nebezpečné. Polená majú veľkú váhu a nestabilnú zaoblenú konfiguráciu, domáci majster má obojstranný nástroj. Pohodlnú prácu bez rizika úrazu zabezpečia jednoduché pomôcky – podložky a sponky. Sú potrebné na upevnenie surového biča v polohe potrebnej pre prácu.

Obklady sú vyrobené z klinových klinov, orezaných jednou obrubou zo strany inštalácie na zem, možno z odrezkov veľkoprofilového dreva alebo dosiek uložených na tupo. V obrobku si nemôžete vybrať, ale je lepšie zvoliť obdĺžnikovú alebo trojuholníkovú drážku v priereze. Najlepšie upevnenie bude, ak je drážka trojuholníková. Polená inštalované na podšívke sú nevyhnutne upevnené železnými konzolami. Pri zasúvaní sponiek sa vlákna nenarušia, takže takéto upevňovacie prvky nepoškodzujú materiál.

Fáza # 2 - rezanie guľatiny na veľkosť

Veľkosť guľatiny pre korunky by mala zodpovedať prevedeniu a typu rohového zámku. Je potrebné vziať do úvahy zásadný rozdiel v rohových spojoch:

• ak je zrubový dom narezaný na misku s rohmi vyčnievajúcimi za jeho obrys, guľatiny by mali byť o 60 cm dlhšie ako konštrukčné rozmery steny;
• ak sa výrub vykonáva podľa schémy "v labke", dĺžka guľatiny sa rovná projektovanej hodnote.

Na dĺžku poleno vysychá o zanedbateľné množstvo: 0,1% z celkovej dĺžky materiálu. Túto hodnotu nie je potrebné brať do úvahy pri označovaní línie rezu.

Je vhodnejšie označiť línie rezu spevnením kmeňa na podšívke. Ak bol materiál zakúpený s výraznými rozmerovými rozdielmi, je lepšie brať ako centrálny referenčný bod segment s približným priemerným priemerom. Z nej v oboch smeroch musíte odložiť polovicu požadovanej dĺžky. Aj keď sa často odporúča skrátiť bič zo strany špičky, aby sa minimalizoval prietok.

Skracovanie príliš dlhých kmeňov motorovou pílou nie je zakázané, ale sekera je legitímna priorita. Je potrebné rezať pozdĺž vyznačenej čiary so striedaním kolmo smerujúcich úderov s údermi pod uhlom 45 °.

Fáza # 3 - odstránenie kôry z kmeňa

Polená narezané na mieru musia byť odkôrnené, t.j. zbaviť neestetickú vonkajšiu vrstvu. Odkôrňovanie je možné vykonať tromi spôsobmi:

• vykonávať hrubovanie sekerou, ktorá spočíva v odstránení vrchnej vrstvy so súčasným sekaním uzlov. Prívržencom rustikálnej exteriérovej a interiérovej štylistiky často stačí toto hrubé spracovanie s vytvorením pestrého povrchu;
• vykonať "podrobnejšie" odstránenie kôry pomocou škrabky, čo v konečnom dôsledku umožňuje získať hladký povrch príjemnej svetlej farby. Nevýhodou tejto metódy je nedostatočné spracovanie povrchu kmeňa v oblasti uzlov predtým narezaných sekerou;
• odstráňte voľnú hornú vrstvu bežnou rovinou. Kvalita spracovania je vyššia ako štekanie škrabkou, ale ochranný plášť z guľatiny sa odreže hoblíkom. Hobľované guľatiny musia byť ošetrené antiseptickou zlúčeninou.

Ako úplne vhodný nástroj na odstraňovanie kôry sa uznáva bajonetová lopata s nabrúseným ostrím čepele.

Etapa # 4 - tkanie guľatiny na čiapku

Nezabudli, že prvá koruna bude zložená z najhrubších kmeňov. Aby sa dali položiť na vopred hydroizolovaný základ s rovnomerne otesanou stranou, budú musieť byť zrezané o jednu hranu.

Upozorňujeme, že štiepkovanie a výrub guľatiny pre následnú výstavbu korún je potrebné robiť tak, aby bola „zimná“ strana guľatiny s hustejším usporiadaním letokruhov otočená smerom von. Takže tepelno-technické vlastnosti zrubu budú vyššie.

Postupnosť prác na rezaní guľatiny jednou hranou:

• Na koncoch guľatiny upevnenej v podšívke označte body jej stredovej osi.
• Pozdĺž olovnice alebo úrovne na oboch koncoch načrtneme zvislé čiary, podľa ktorých bude prechádzať zvislá hranica rezu.
• "Nakreslíme" vodorovnú líniu zostupu. V horných bodoch nakreslených hraníc urobíme dlahy sekerou alebo zatĺkaním klincov. Medzi hrotmi pevne stiahneme potiahnutú šnúru, nylonovú niť alebo vlasec, konce zafixujeme do pätiek alebo ich uviažeme okolo klinca. Ak sme mali potiahnutú šnúru, ťaháme ju podľa princípu tetivy a typu „shoot“: šnúra sa natiahne samovoľne. Pozdĺž čiary môžete nakresliť hranicu vlastnou rukou pomocou dreveného uhlia alebo značky. Pretože zmršťovanie sa vykoná striktne vertikálne, nie je potrebné kresliť opačnú horizontálnu hranicu.
• Vykonávame hrubé holenie, ktoré nedosahuje vyznačenú hranicu 7-10 mm. Na uľahčenie práce robíme priečne zárezy cez celý hrb guľatiny. Potom sekerou odstránime segmenty guľatiny medzi zárezmi. Namiesto zárezov je rozumnejšie robiť rezy motorovou pílou v rovnakej hĺbke a s rovnakým krokom a dokončiť ich sekerou.
• Potom pomocou stredne veľkej sekery odstráňte drevo po načrtnutú čiaru.
• Otesanú plochu polena čisto zaokrúhlime šerhebelom.

V klátoch koruny je potrebné urobiť aj odrezky na spoje v labke alebo v miske podľa konštrukčného riešenia. Reč bude o spôsoboch ich výroby. Ak je suterén kúpeľného domu už vyliaty a je pripravený na stavbu zrubového domu, pripravené guľatiny sa už môžu položiť na hydroizolačnú základňu. Ak nie, polená očíslujeme a odošleme do zásobníka.

Etapa # 5 - rezanie pozdĺžnej drážky

Na všetkých bežných kmeňoch sú vyrezané pozdĺžne drážky pre tesné spojenie materiálu steny. Zjednodušene možno tento proces nazvať odrezaním 2/3 hrbolčeka guľatiny, po ktorom nasleduje vytvorenie zárezu v tvare mesiaca, ktorý zopakuje tvar podkladového alebo prekrývajúceho stenového prvku. Vo všeobecnosti umiestnenie pozdĺžnej drážky priamo súvisí s typom uzamykacej misky. Presnejšie povedané, je otočený nahor alebo nadol. Je výhodné, aby rohové spoje boli spolu s pozdĺžnymi drážkami akoby obložené polenom, t.j. obrátene, aby sa do spojov nedostala vlhkosť.

Základným princípom konštrukcie stien v drevostavbe je "na zadok". Striedanie úzkeho a širokého konca guľatiny je potrebné na zarovnanie korún do horizontu. Toto neodškriepiteľné pravidlo treba brať do úvahy pri označovaní drážok.

Označenie zaoblenej drážky je urobené tesárskym vlascom - akýmsi kružidlom. Vzhľad čiary sa dá urobiť nezávisle pevným priskrutkovaním drôtu s ostrými hranami k rukoväti kladiva alebo k tyči. Podľa ľudovej technológie sa drážka kreslí so značným úsilím:

• poleno vložíme na miesto, kde má byť v zrube, potom pomocou tesárskeho vlasca alebo domáceho „kompasu“ s dvoma drôtenými nohami presne nakreslíme obrysy hrbolčeka spodného polena na konci horného prvku;
• analogicky k značeniu štiepky označíme pozdĺžne čiary;
• označené poleno preložíme na miesto vhodné na prácu a upevníme ho do podložiek:
• robíme zárezy alebo rezy po celej dĺžke spracovanej guľatiny;
• vyrobíme hrubú a konečnú tesku, potom drážku spracujeme sherhebelom;
• Celú plochu drážky natrieme uhlím a položíme na miesto na kontrolu v ráme. Ak sa na spodnom polene objavia nenatreté miesta, odstráňte prebytok z drážky a skúste to znova.

Podľa pravidiel sa pozdĺžne drážky vytvárajú súčasne s rezaním do labky alebo do jedného z typov misiek, o spôsoboch ich výroby budeme hovoriť samostatne.

Predstavili sme vám všeobecné zásady prípravy reziva na stavbu zrubu. Pomôžu ako samostatnému domácemu majstrovi v jeho tvrdej práci, tak zákazníkovi úsilia staviteľov, ktorý chce ovládať gramotnosť prevedenia.

Hlavné chyby pri výstavbe sekaných drevených domov.

Zrubové domy slúžia ľuďom s vierou a pravdou už viac ako jedno tisícročie. Domy z masívneho dreva poskytujú svojim majiteľom neporovnateľné potešenie z bývania v príjemnom mikroprostredí. Masívne drevo má vysokú tepelnú kapacitu (2,4-krát vyššiu ako keramické tehly), čo umožňuje vyrovnávať denné teplotné výkyvy. Tiež pórovitá štruktúra dreva umožňuje prirodzene regulovať vlhkosť v miestnosti pomocou cyklov absorpcie a odparovania vlhkosti. Blokový dom je relatívne odolný voči pohybom pôdy a základov. Drevené povrchy si často nevyžadujú žiadnu dodatočnú úpravu okrem brúsenia a natierania antiseptikmi na vytvorenie krásnych interiérov.

Pohodlie však svojim majiteľom doprajú len správne vyrúbané drevenice. Stavba zrubu si vyžaduje vysokú tesársku zručnosť na úrovni 6. ročníka. Bez skúseností a kvalifikácie je takmer nemožné vyrúbať drevený dom bez chýb. A chyby pri výstavbe môžu negovať všetky výhody zrubového domu. Domy postavené s chybami je ľahké rozpoznať: stavitelia alebo majitelia ich musia dodatočne izolovať a opláštiť zvonku a zvnútra, aby skryli chyby, eliminovali prefukovanie zámkov v rohoch a medzikorunové švy. Jednou z moderných možností pre domy z masívneho dreva, prakticky bez nedostatkov zrubov, sú domy z lepených trámov. Vzhľadom na zvláštnosti tejto technológie je fúkanie cez švy a praskanie stromu v takýchto domoch prakticky nemožné.

V tomto článku sa v krátkosti dotkneme najčastejších chýb pri stavbe zrubových domov.

1. Chyby pri príprave zrubového domu.

Chyby pri výbere materiálu na stavbu.

Podľa GOST 9463-88 "Ihličnaté ihličnaté drevo" je na stavbu rodinných domov vhodné drevo z borovice, smreka, jedle a smrekovca. Smrekovec je najdrahší materiál, najtvrdší a najodolnejší voči rozkladu. Smrek je menej hustý, nadmerne uzlovitý a náchylný na väčšie praskanie. Optimálnym stromom na stavbu domu je borovica vo veku 80 až 120 (140) rokov, pestovaná v severných oblastiach (Arkhangelsk, Angarsk, v Karélii) na suchej piesočnatej pôde, vysokej minimálne 24 metrov. Najlepšie borovicové polená majú sýto červenú alebo žlto-červenú farbu jadra, čo svedčí o vysokej hustote dreva. Voľné odrody majú svetložlté jadro. Les zimnej ťažby, na rozdiel od ľudových legiend, má v skutočnosti vyššiu vlhkosť beľového dreva (o 25-50% vyššiu ako v lete), väčšie množstvo škrobu, a preto je ľahšie napadnuteľný hubami. Guľatinu zimnej ťažby je možné určiť kvalitatívnou skúškou na škrob: na odkôrnené drevo sa nanesie ťah jódovou ceruzkou. Ak sa mŕtvica zmení na modrú - pred vami je strom vyrúbaný v zime.
Na stavbu drevo s takými chybami, ako sú hubové modré a farebné škvrny (nie viac ako 1/20 - 1/10 koncového priemeru), červotoče (nie viac ako 5-10 kusov na 1 bežný meter), bočné trhliny zo zmršťovania nie viac ako 1/20 -1/5 priemeru konca, zakrivenie kmeňa nie viac ako 1-2% (1-2 cm na 1 bežný meter). Výrezy používané na stavbu musia mať spád (stenčenie výrezu smerom hore) maximálne 0,8 cm na 1 m dĺžky.

Hniloba (beľové drevo, hnilé, výdatné) a tabakové hrče (rozložené hrče hnedej alebo bielej farby, rozpadajúce sa pri zaťažení) nie sú v guľatine povolené.

Minimálny priemer guľatiny pre obytnú budovu je 22-24 cm Šírka drážok by mala byť aspoň polovica priemeru guľatiny av severných oblastiach sa môže ešte zväčšiť. S menšou veľkosťou drážok klesá spotreba dreva, no hrúbka škár medzi škárami sa zmenšuje a dom sa stáva „chladnejším“.
Rezanie rohov je možné vykonať bez zvyšku "v labke" alebo so zvyškom - "v rohu". „Rohová“ kabína robí spojenia spoľahlivejšie a rám je stabilnejší. Prídavok na drevo navyše lepšie chráni zámok pred poveternostnými vplyvmi. Rezanie "v labke" sa zvyčajne používa na následné opláštenie rohov alebo celého rámu. Pre obytné budovy musí mať zariadenie na spájanie kmeňov v rohoch vnútorné uzamykacie prvky, ktoré vylučujú prefúknutie rohu (spájanie kmeňov „v miske“ so zarážkou alebo „bleskovo“ so zarážkou). Výrez vďaka svojej geometrii (prevrátená misa) umožňuje lepšie odvádzanie vlhkosti a rýchlejšie vysychanie škáry. Rezanie vnútorných uzamykacích prvkov si vyžaduje vysokú kvalifikáciu tesára, táto práca zaberie viac času a stojí viac. V opačnom prípade budú rohy obytného domu chránené pred prefúknutím iba kúdeľou (tepelne izolačným materiálom). Toto je jedna z hlavných nevýhod zaoblených zrubov, kde sa zrubové spoje vyrábajú priemyselne bez dodatočných vnútorných uzamykacích prvkov.

Vlhkosť stavebného dreva. SP 64.13330.2011 "Drevené konštrukcie" umožňuje použitie surového masívneho dreva na stavbu domov s vlhkosťou do 40% za nasledujúcich podmienok: predpokladané zmršťovanie dreva by nemalo narušiť zariadenia a pružnosť spojov, a samotné drevo by malo byť antiseptické a mali by sa zabezpečiť podmienky na vysušenie a ochranu pred vlhkosťou. Optimálne je, ak zrub vyschne, inštalovaný na mieste na základoch a pod strechou. Doba schnutia od 6 mesiacov do 1 roka. Ak stál zrub u predajcu v nohách (oddelené časti zrubu s 5 korunami, výška vhodná na spracovanie) bez strechy 6-12 mesiacov, potom to s vysokou pravdepodobnosťou znamená, že strom bude zhnitý. . Je povolené zakúpiť zruby, ktoré stáli pod strechou.

Je dôležité pochopiť, že čím vyšší je obsah vlhkosti dreva, tým väčšie je zmrštenie stromu a čím väčšia je medzera medzi spojmi, medzery v rohových spojoch (najmä pri chybách rezu), tým viac bude drevo prasknúť.

Prečo nevyrúbu domy zo suchého dreva? Suché drevo má vyššiu hustotu a tvrdosť a je oveľa náročnejšie na spracovanie. Zaoblený kmeň sa po spracovaní prípadne podrobí komorovému sušeniu. Drevo vysušené v sušiarni sa však môže ohnúť, keď sa na stavenisku vytvorí rovnovážna vlhkosť. V stavebníctve sa používa fínska a karelská borovica stojaca nasucho s rovnovážnou vlhkosťou, ktorá je však už exkluzívnym produktom. Okrem toho správne zostavený zrub vyrobený zo surového dreva počas sušenia v zostavenom stave „sadne“ na miesto, čím sa zníži veľkosť priechodných štrbín a podľa toho aj koeficient fúkania steny. Je dôležité vedieť, že je možné natierať (neznamená to ošetrenie antiseptikami) drevo iba vtedy, ak jeho vlhkosť nepresahuje 15%. V opačnom prípade drevo pri vysychaní silne praskne. Ošetrenie zrubov je preto prípustné len antiseptikami priepustnými pre pary. Ošetrenie mokrého (vlhkého) zrubu antiseptikom neprepúšťajúcim paru tiež spôsobí, že drevo pri schnutí praskne.

Na hmoždinky (hmoždinky) by sa malo používať iba suché (nie viac ako 12 %) drevo s rovným zrnom bez uzlov. Brezové špendlíky musia byť antiseptické.

Upevnenie guľatiny na kovové prvky (rezy výstuže, dlhé klince) sa neodporúča, pretože vlhkosť sa hromadí v sekcii médií a kovový prvok sa stáva centrami biologického ničenia dreva. Zvyčajne výstuž používajú bezohľadní stavitelia na upevnenie a "napnutie" zakrivených kmeňov, čo potom vedie k narušeniu normálneho zmrštenia rámu, tvorbe trhlín a vydutia jednotlivých kmeňov. Je prísne zakázané prepichovať rohové spoje guľatiny klincami, pretože to narúša pohyb stromu počas zmršťovania a prispieva k tvorbe trhlín (po vysušení dreva sa klince zdvihnú nad povrchy ).

Druhy spracovania stavebného dreva.
Najtradičnejšia pre Rusko je guľatina. V Škandinávii používajú kočiar (z nórskeho „lafteverk“ – zrub) – polená osekané z dvoch protiľahlých strán na dvoch hranách, alebo polovoz – otesaný jeden okraj z vnútornej strany polena. Náklady na tesaný zrub môžu byť o 35-50% vyššie ako na zrub. Pri spracovaní guľatiny stavitelia niekedy nechávajú neodstránené plochy lyka (podkôry). Podľa noriem nemôže na guľatine zostať viac ako 20 % lyka. Lýko je však lepšie úplne odstrániť pomocou holenia (hobľovania), keďže lyko obsahuje veľa polysacharidov, ktoré sú výborným médiom pre výživu mikroorganizmov a hmyzu, ktorý môže drevo poškodiť. Tiež, keď ostrozhka, sú odstránené mladé vrstvy beľového dreva, ktoré sú menej odolné voči infekcii hubami a hmyzom.

2. Chyby pri montáži zrubu.

Medzi prvým lemovacím prstencom a základom je potrebné nainštalovať hydroizoláciu. Doteraz stavitelia z nejakého dôvodu používajú na hydroizoláciu materiál na báze kartónu, ktorý nie je odolný - strešný materiál, v ktorom sa za 7-10 rokov vytvárajú priechodné otvory a trhliny. Na hydroizoláciu je potrebné použiť moderné bitúmenovo-polymérne materiály s životnosťou 25-50 rokov. Samozrejme, úplná absencia hydroizolácie je tiež neprijateľná. Použitie nosnej dosky pod klapkou znižuje tepelné straty prenosom tepla z rámu do základu, znižuje riziká biologického zničenia svetlice. Podľa požiadaviek SP 64.13330.2011 "Drevené konštrukcie" by takéto drevené podložky (vankúše) mali byť vyrobené z antiseptického dreva, najmä z listnatých druhov (dub, osika). V prípade potreby je možné podkladové dosky vymeniť za nové. Výmena uzáveru je oveľa časovo náročnejšia procedúra. Spodné okraje domu musia byť chránené pred vlhkosťou. Najväčšiu škodu spôsobujú striekance zrážok odrazené od zeme a sneh pritlačený na stenu. Na ochranu guľatiny pred postriekaním a snehom sa odporúča zdvihnúť základ nad plánovaciu značku aspoň o 40-50 cm.

Medzi ďalšie ochranné faktory zrubu patria zábrany proti striekajúcej vode vyčnievajúce nad soklom, dlhé presahy (75-120 cm) a strešné odkvapy a rúry.

Orientácia guľatiny pri stohovaní. Každý strom má prirodzené zakrivenie v dôsledku zaťaženia vetrom počas rastu stromu. Pri ukladaní guľatiny sa určite ukladajú zakrivením nahor, aby zaťaženie z nadložných konštrukcií kompenzovalo ohýbanie dreva. Ak túto zásadu nedodržíte, polená budú trčať do strán. Normálne by odchýlka korún sekaných stien od horizontály o 1 m dĺžky nemala presiahnuť 3 mm.

Veľkosť medzikorunových medzier by nemala presiahnuť 1 mm. Pri ruskom výrubovom systéme je dosť ťažké splniť túto podmienku, keďže vysychaním stromu sa otvárajú trhliny. Výhodu má nórsky výrubový systém s klinovou pozdĺžnou drážkou a posuvným samoklinovacím zámkom, v ktorom sa pri vysychaní stromu guľatina navzájom zmršťuje, čím sa zmenšujú medzikorunové štrbiny.

V Rusku tradične pokračujú v zatepľovaní medzier v zrubových domoch prírodnými materiálmi, ako je ľan, juta, plsť, mach atď., ktoré nie sú elastické, podliehajú biologickému rozkladu a sú živnou pôdou pre mikroorganizmy a hmyz. . Všetky tieto materiály vyžadujú opakované tmelenie. Medzitým sa v Škandinávii ako mezhventsový tmel používa elastická samorozpínacia polyetylénová penová páska, ktorej použitie eliminuje potrebu opakovaného tmelenia.

Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť spájaniu kmeňov v korunách pozdĺž dĺžky. Takéto spojenia oslabujú štruktúru zrubu a steny zrubu sa môžu deformovať. Polená použité v konštrukcii by mali byť čo najpevnejšie. A určite sa neoplatí robiť prepojenia na priesečníkoch stien, kde vznikajú koncentrácie zaťaženia.

Zmršťovanie a napučiavanie dreva pozdĺž vlákna je výraznejšie ako naprieč vláknami. Preto musia byť všetky zvislé stĺpiky a stĺpy vybavené plošinami-zdvihákmi s kompenzátormi zmršťovania, ktoré sú skrútené na požadované množstvo zmrštenia, ktoré môže trvať až 6-8 rokov alebo viac. Azda estetickejším variantom je inštalácia kompenzátorov zmršťovania v spodnej časti stĺpov, kde sú menej nápadné.

Do konca prvého aktívneho obdobia sušenia dreva (6-12 mesiacov) sa v zrube neodporúča vyrezávať otvory pre okná a dvere. Počas toho istého obdobia by ste nemali lemovať podlahu, strop a steny opláštenia, pretože by to narušilo normálne vetranie a sušenie dreva.

Pri inštalácii drevených podláh je potrebné venovať osobitnú pozornosť vetraniu podzemného priestoru. Minimálna plocha prierezu jedného vetracieho otvoru musí byť najmenej 0,05 m2 a celkový objem vzduchu musí byť najmenej 1/400 podzemnej plochy. Treba si uvedomiť, že táto podlahová konštrukcia je už archaická. Vo svete sa na zemi používajú najmä podlahy, ktoré umožňujú využiť geotermálne teplo, vyhnúť sa problémom s vlhkosťou v podzemnom priestore a prúdením rádioaktívnych pôdnych plynov do domu.

3. Chyby pri dokončovaní zrubu.

Pri usporiadaní okenných a dverových otvorov nezabúdajte, že minimálna vzdialenosť medzi otvormi je 90 cm Steny musia byť vystužené hmoždinkami. Pre inštaláciu v zrubových domoch je lepšie použiť okná a dvere s rámom širokým najmenej 10 cm, čo neumožňuje deformáciu okenného a dverného bloku pri sekundárnom tmelení domu.

Upevnenie okenných tyčí pre rámy dverí a okien by malo byť posuvné - bez použitia klincov, pretože zmršťovanie dreveného domu môže trvať dlho. Nad oknami a dverami sú ponechané kompenzačné medzery pod ryhom hornej guľatiny pre zmrštenie vo výške 5-8% výšky otvoru.

Na utesnenie rámov okien a dverí je lepšie použiť samorozpínacie elastické tesniace pásy. Bežná polyuretánová pena, keď sa roztiahne, môže deformovať okenné rámy a keď sa strom zmršťuje, vytvárajú trhliny. Ak sa používa, tak po vytvrdnutí ju treba z vonkajšej strany prekryť pred slnkom a vlhkosťou vodotesnou paropriepustnou samolepiacou butylkaučukovou páskou. Vnútorná strana peny by mala byť pokrytá parotesnou páskou. Nechránená pena sa rýchlo rozpadne, ako v dome na fotografii nižšie.

Dokončenie medzikorunových švíkov montovaného zrubu po ukončení prvej etapy intenzívneho sušenia (12-24 mesiacov) zasklievacími lištami alebo lanom je len dekoratívne, prispieva k strate peňazí a času, ale nechráni steny pred fúkaním. Moderné elastické a paropriepustné mezhventsovye tmely (napríklad od domáceho výrobcu SAZI) umožňujú chrániť štrbiny mezhventsovye pred prefúknutím a vytvárajú estetický vzhľad stien.

Aplikácia mezhventsového tmelu.

Vonkajšia izolácia dreveného domu. Najčastejšie sa k vonkajšej izolácii treba uchýliť pri zistení stavebných chýb, ako je prefukovanie cez steny. Hlavnou a najkritickejšou chybou je vonkajšia izolácia dreveného domu s parotesnou izoláciou (expandovaný polystyrén, penový polyetylén). V tomto prípade je strom zbavený možnosti vyschnúť, je navlhčený, čo zvyšuje jeho tepelnú vodivosť a urýchľuje biologické ničenie. V článku 8.8 SP 23-101-2004 „Navrhovanie tepelnej ochrany budov“ je predpísané usporiadať vrstvy viacvrstvových stien tak, aby sa zvýšila paropriepustnosť materiálov zvnútra von z vykurovaného domu, a nie klesá.

Estetika dreveného domu. Často milovníci drevených domov, kde sú všetky interiérové ​​prvky ako steny, podlahy, stropy, trámy, zábradlia, nábytok vyrobené z dreva, zistia, že je to možno trochu prehnané množstvom drevených povrchov, ktoré vytvárajú pocit života v „drevená krabica“. Na pomoc prichádza výmena nábytku a maľovanie stien. Je však rozumnejšie plánovať kontrastné povrchy v dome vo fáze návrhu. Môžu to byť podlahy, stropy, kuchynské dosky, oceľové prvky schodísk a plotov, dekoratívne steny z prírodného alebo umelého kameňa.

Vôňa suchého dreva, steny, po ktorých sa vám príjemne prechádza, záhrada je krásna v každom ročnom období... Záhradná dizajnérka a študentka školy "Detaily" Elena Polevaya postavila drevený dom z otesaných kmeňov v r. región Kaluga.

Dispozične je veľmi jednoduché: vstupná chodba, obývačka-kuchyňa a spálňa s kúpeľňou.

Obedová skupina. Nábytok z kolekcie "Inlavka" "Estate" a "Province".

Drevenica sa podľa nej montuje rýchlo, ale tu to nešlo rýchlo: nebolo dosť peňazí, a tak sa stavba o niekoľko rokov oneskorila. Návrh a postavenie zrubu trvalo asi rok, ďalší rok sa dom zmenšoval. Hosteska pracovala na interiéri len dva mesiace.

Takmer všetok nábytok bol kúpený na Inlavke, bol v rozpočte a bol skladom. Elena nechcela čakať.

„Pre mňa je najdôležitejšia atmosféra tohto domu,“ hovorí Elena. - Čím bližšie k tomu prídete, tým jasnejší bude pocit, že sa ocitnete na čarovnom mieste, kde sa zastavil čas. Je to ako otvárať babkinu hruď s vecami, ktoré sú môjmu srdcu drahé!“

Kuchyňa je spojená s obývacou izbou a jedálňou.

Čarovnú atmosféru nevytvárajú ani tak veci ako steny: dom je postavený z masívneho zrubu, priemer kmeňov dosahuje tridsať centimetrov. Vôňa suchého dreva, steny, po ktorých sa príjemne behá rukou, záhrada je krásna v každom ročnom období... Čo ešte treba ku šťastiu?

Dom sa dal ľahko postaviť, jedinou výzvou bola malá podlahová plocha a obmedzený rozpočet. Veľkou výhodou je výška stropu, v hrebeni dosahuje päť metrov. Dáva priestoru vzduch a posúva hranice.