Как сделать меч?

Каждый мальчишка в детстве мечтал иметь настоящий меч. А детские мечты надо исполнять, даже если вам уже далеко за 30. Тем более, что историческая реконструкция и ролевые игры по мотивам фэнтези давно перестали быть уделом подростков и студентов, и занимаются ими вполне серьёзные и уважаемые люди, так как это интересное и довольно необычное занятие. Также не стоит забывать, что меч на стене - украшение любого интерьера.

Меч в домашних условиях можно сделать из следующих материалов:

• из дерева;
• из металла.

Меч из дерева

Для того, чтобы сделать деревянный меч, необходимо определиться с инструментом. Для этого могут понадобиться:

• толстая фанера/небольшая доска;
• шлифовальная машина;
• ножовка;
• рубанок;
• ножницы;
• стамеска;
• кисточка;
• наждачная бумага;
• эпоксидная смола;
• краска.

Ход работы

После того, как все необходимое подготовлено, можно приступить к изготовлению меча.

• одноручные;
• полуторные;
• двуручные.

Одноручный меч

Одноручный меч не длиннее 60 сантиметров и, как правило, используется в комплекте со щитом.

Полуторный меч

Полуторный - переходный вариант между одноручным и двуручным мечами. Держать его можно как одной, так и двумя руками.

Двуручный меч

Двуручный меч - самый длинный и тяжёлый. Если упереть его в землю, рукоятка доходит до подбородка владельца.

Любой из трёх клинков необходимо правильно сбалансировать. Центр тяжести оружия всегда смещён к рукояти. В случае с одноручным и полуторным мечами - это расстояние одной ладони от гарды. У двуручного меча чуть больше - две ладони от гарды. Гарда это составляющая эфеса, своеобразный фиксатор, который не позволяет руке соскальзывать на рабочую поверхность орудия и защищает руку от скользящего по собственному лезвию меча противника. Гарда обычно выглядит как крестовина, отделяющая рукоять от лезвия.

Меч из металла

Разобравшись с деревянным мячом, приступаем к изготовлению меча из металла. На самом деле это ненамного сложнее.

Нам понадобятся:

• металлическая пластина;
• деревянный брусок для рукояти;
• «болгарка»;
• дрель и набор свёрл;
• наждачная бумага;
• ножовка;
• стамеска;
• тиски;
• кисть.

И учтите, меч из металла уже достаточно серьёзное оружие и требует к себе соответствующего обращения.

Изготовление меча

Теперь вы знаете, как сделать меч своими руками. Осталось только подготовить необходимый материал и приступить к работе.

В этой статье я попытался показать, как сделать новую деревянную обкладку черенка рукояти, и обложить её кожей и для надежности обмотать нитью. Для удобства в дальнейшем эту деревянную обкладку будем назвать просто ручкой. О том из чего состоит рукоять меча написано в статье Анатомия меча, шпаги, сабли .

Этот проект состоит из двух частей. Часть I имеет дело с добавлением новых деревянных деталей, а в часть II имеет дело с обертыванием черенка рукояти кожей.

Часть I данного проекта занимается рукоятью меча типа XIV по Оакешотту. Меч пришел с крестовиной, которая была был немного неровной, так что я решил исправить её и в то же время настроить черенок-ухват по своей руке. Картинка ниже показывает, рукоять на мече, и вы можете видеть, что крестовина была установлена не правильно, не много в стороне от дола. Также меня не устаивало то что крестовина довольно обычная, и немного мала как на мой вкус.

Черен не выглядит слишком плохо, но мне этого мало, и я хочу уничтожить её чтобы исправить меч. Чтобы изменить эту рукоять так как я хочу – мне нужно будет на удалить кожу и деревянный сердечник и начать сначала.

Разборка рукояти меча

Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.

Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.

Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Ниже на снимке навершие и хвостовик зачищены, так выглядит и держится надежно на данный момент!

Ниже на снимке отполированные хвостовик и навершие. Кончик хвостовика еле-еле виден.

Ниже снимок показывает готовый меч с новой рукояткой. Я очень доволен тем, как все это получилось. Все сидит очень плотно и теперь у него есть намного больше металла хвостовика в навершии.

Деревянные детали рукояти меча

в начало

Я удалил старые деревянные детали рукояти и у меня есть несколько маленьких кусочков древесины тополя под рукой, чтобы сделать новую ручку. Я отрезал первый кусок немного больше, чем будет окончательный размер детали. Это некоторое позволение для обработки и шлифования. Я положил хвостовик на деревяшку и разметил, нарисовав некоторые линии на дереве. Затем я взял несколько небольших кусков тополя которые будут в конечном итоге сторонами ручки. Они будут 6 мм (1/4") толщиной, в то время как верхний и нижний куски 13 мм (1/2") толщиной.

На картинке выше показано как я приклеил (используя любой хороший древесный клей) два 6 мм куска дерева снизу. Зажал их и дал им высохнуть в течение часа.

На рисунке выше показаны две боковые части, приклеенные к верхней части, идентичной нижней части, они вырезаны и готовы быть склеенными.

Я в общем был в состоянии сформировать цельную деревянную ручку и одеть её на хвостовик, но при этом могут возникнуть проблемы при подгонке её по хвостовику. Гораздо проще прикрепить ручку если она состоит из двух частей. Поэтому я использую старый трюк плотников: склейки двух кусков (верхнего и нижнего) через также лист бумаги между ними. Это делается для сильного нажима и позволяет мне подогнать форму и размеры ручки, а затем разделить ручку перед установкой на хвостовик.. Картинка выше показывает как лист бумаги наклеивается на дно. Лучший использовать что-то немного плотнее, чем стандартная бумага. Здесь я использую кусок картона.

Ранее я упоминал, что два куска были 6 мм (1/4") толщиной. Но хвостовик на этом мече был ближе к 4.7 мм (3/16"), поэтому я обстругал часть нижней стороны так чтоб зазор был лишь немного больше, чем 4.7 мм, чтобы было некоторое пространство для эпоксидного клея, которым мы будем приклеивать ручку к навершию. Медленно здесь.. не снимайте слишком много дерева..лучше снять слишком мало чем немного больше!

Нанесите немного клея на другой стороне бумаги и в верхней части ручки. На рисунке выше показаны все части зажатыми, так они должны держаться около часа. Использовать здесь только столярный клей.

Если у вас все склеено вместе, то вы теперь готовы выточить из заготовки хорошим округлые ручки из квадратной заготовки. Опять же, действуйте медленно здесь. Шлифовальный станок реально удобен для вытачивания, но это можно сделать и вручную. Я пытался вытачивать так, чтобы верхняя и нижняя части ручки соответствует толщине хвостовика и крестовины.	После тщательного вытачивания у меня получилась ручка. Я отшлифовал её, чтобы она была довольно гладкой. Вы должны будете сделать окончательную шлифовку после того, как наклеите на хвостовик, но по большей части вы можете закончить её на этом же этапе.

На картинке выше я просто показал что получается в конце. Опять же, повторюсь: я пытался сделать так чтоб ручка соответствововала толщине навершия в верхней части, и крестовине в нижней. Кроме того, я уверен что я сделал комфортную для своей руки ручку.

Если ваше навершие еще не склепано с хвостовиком убедитесь что ручка подходит очень уютно и оказывает равномерное давление на хвостовик, крестовину и навершие.

Я доволен формой и отделкой ручки, и я теперь готов разделить ручку на две половинки. Просто вставьте отвертку и аккуратно приподнимите две части друг от друга по линии на бумаге. Когда вы разделите на две части, то вы должны будете немного ошлифовать, чтобы удалить бумагу, которая осталась на дереве. На рисунке выше показано что мои мучения подходят к концу и что это все будет работать!

Я 5 минут выдерживаю заготовку склеенную эпоксидным клеем, так чтобы деревянная ручка равномерно приклеилась к хвостовику. Убедитесь, что хвостовик чист и свободен от любых масел. Смешайте и нанесите эпоксидку на хвостовик и обе части ручки. Убедитесь, что вы не выстругали слишком большой промежуток с боков или концов. Убедитесь в том, когда вы зажимаете их, что они не выпадают и правильно выровнены. Возможно, вы захотите, чтобы проверить их несколько раз, чтобы они остались выровнены в то время как клей сохнет. Эпоксидный берется приблизительно 20 минут.

Также убедитесь, что ручка прилегает вплотную гарду поэтому она не будет болтаться. Я обычно добавляю немного эпоксидки вокруг гарды для хорошей меры.

Моя рукоять была разобрана, и я немного расширил кончик хвостовика. Эпоксидка остается немного гибкой в течение нескольких часов, поэтому после склеивания, я присоединил навершие к хвостовику. Таким образом, навершие также должно сидеть прочно и удерживать ручку. Окончательно все застынет в течении нескольких дней.

На рисунке выше показано готовый меч. Вам, вероятно, нужно подправить шлифованием клей, который, возможно, просочился, или только для окончательной очистки. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать металлические детали делая это.

И вот теперь вы можете взять меч в руку. Но это еще не все.

Привет-привет, друзья! Вы готовы окунуться в мир дерева? Сегодня мы попробуем сделать меч из дерева.

Оценка мастер-класса 3 из 5 на основании 4815 голосов.

1 способ:
ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ -
Проще всего сделать меч своими руками за дерева. Для этого понадобится несколько досок для клинка и гарды, а также минимальный набор инструментов. Чтобы узнать еще больше способов сделать себе меч, зайди на сайт и прочитай нашу статью:

2 способ:
КАК ПРОСТО СДЕЛАТЬ ИЗ НЕБОЛЬШОЙ ДОСКИ ДВУРУЧНЫЙ МЕЧ САМОМУ. МИНИМУМ ЗАТРАТ - МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ.

3 способ:
Процесс строительства деревянного меча из игры minecraft в реальной жизни. Minecraft игрушки для детей, мальчиков и девочек. Подарок на день рождения.

4 способ:
В этом видео я расскажу как сделать своими руками меч Вразумитель главного героя мультсериала Мастер Меча Онлайн Sword Art Online
Плейлист -
Подписывайся на канал -
Наша группа ВКонтакте -
Аэрограф без ничего -
Набор для чистки аэрографа -
Шланг для аэрографа -
Гравер большой набор -
Гравер без ничего -
Надфиля по дереву -
Надфиля алмазные -

Шаблон в группе -

5 способ:
Этом видео я расскажу как сделать своими руками катаны Дэдпула из игры DEADPOOL THE GAME. Катаны сделаны из мдф, и пвх трубы и пористой резины.
Плейлист -
Подписывайся на канал -
Наша группа ВКонтакте -
Не плохой аэрограф для начало с компрессором -
Аэрограф без ничего -
Набор для чистки аэрографа -
Шланг для аэрографа -
Сепаратор для удаления влаги с компрессора -
Гравер большой набор -
Гравер без ничего -
Мини ручная дрелька со сверлами -
Надфиля по дереву -
Надфиля алмазные -

Чертеж -

Вопросы, которые задают ежедневно

• Какую инструменты необходимы для работ по дереву?
• Посоветуйте мастер-классы или кружки резьбы по дереву в Самаре, хочу оторвать ребенка от телевизора/компьютера и занять чем-то полезным;
• Не могу посмотреть очередной видеоурок, выскакивает ошибка. Что делать?
• Хочу заказать деревянный меч как в 4 способе в количестве 20 штук, кому заплатить за работу? Необходимо доставить в Самару

Еще видео

Возможно, средневековый меч уже давно стал частью истории и ему не под силу соперничать с современными видами оружия, но это вовсе не означает, что о нем надо навсегда позабыть. Упражняясь в фехтовании, человек учится владеть своим телом, его руки становятся сильнее, а движения обретают точность. Узнав, как сделать меч самостоятельно, можно будет на практике оценить все его преимущества.

Определение оптимальных размеров и частей

Пытаться изготовить оружие, пусть даже и деревянное, ничего о нем не зная - верх легкомыслия. Простейший прямой славянский меч состоит из двух частей - эфеса и клинка. Составными частями эфеса являются навершие, рукоять и гарда, а у клинка есть лезвие и острие.

При изготовлении деревянной копии меча можно не учитывать всех нюансов, которые были известны истинным мастерам булатных дел прошлых лет, но кое-что знать необходимо, чтобы сделать орудие максимально удобным.

Перед тем как сделать деревянный меч, следует разобраться, какая рука является ведущей и это необязательно та, которой человек пишет или режет.

Можно сделать небольшой тест:

1. Взять в правую руку палку, по длине совпадающую с длиной предплечья.
2. Переложить ее в левую руку.
3. В какой держать удобнее, та и является ведущей.

После определения ведущей руки следует взять палку примерно так, как будет держаться меч и свободно опустить ее вдоль тела. Затем перехватить палку так, чтобы ее кончик касался земли: расстояние от конца палки до руки - это оптимальная длина клинка плюс толщина гарды.

Исходя из этих значений вычисляются все остальные размеры. Например, если при замерах получилось значение 102,5 см, а гарду вы собираетесь сделать толщиной в 2,5 см, то длина клинка равна 1 м, длина рукояти принимается как 1/10 от длины клинка (то есть 10 см). Небольшая неточность в размерах значения не имеет.

Важные моменты

Длина клинка и рукояти - важные, но не единственные параметры. Перед тем как приступить к изготовлению меча, предстоит выяснить, какими будут у будущего оружия следующие параметры:

Подготовка и самостоятельное изготовление

Для изготовления используется любая прочная древесина (наилучший вариант - орешник, береза, дуб) без сучков и гнили. Подходящую по размерам заготовку рекомендуется вымочить в течение нескольких дней, а затем медленно просушить, чтобы дерево не растрескалось. При таком способе обработки древесины, изделие будет прочным и легким.

Желательно подобрать древесину средней плотности, простую в обработке. Выпиливание меча должно выполняться строго вдоль волокон, в противном случае он мгновенно сломается.

Приступая к работе по изготовлению деревянного меча своими руками, необходимо запастись подходящим бруском древесины с сечением 5х10 см.

Потребуются следующие инструменты и предметы:

• ручная пила или другой инструмент, предназначенный для работы с древесиной;
• карандаш;
• острый нож;
• линейка и сантиметровая лента;
• наждачная бумага.

Работа по изготовлению простейшего деревянного меча собственными руками разбивается на несколько этапов:

Если есть более сложные инструменты и опыт работы с деревом, можно попытаться сделать меч по другой технологии. Он будет состоять из отдельно выточенных клинка с рукояткой и гарды, и больше походить на настоящий. Для изготовления клинка и рукояти используется брусок нужной длины, имеющий сечение 2,5 х 4,5.

Этапы работы, как сделать меч из дерева, следующие:

Для предотвращения скольжения рукоять иногда обматывают изолентой, скотчем, тканью либо делают на ней насечки.

Несколько слов о балансировке

Иногда оружие, имеющее идеальную форму, на поверку оказывается неудобным, а при попытке поработать с ним рука моментально устает. Возможно, виноват слишком большой вес, но самой распространенной причиной является нарушенная балансировка, то есть смещение центра тяжести.

Считается, что в идеале он должен находиться на клинке, ниже гарды на 7−15 см. Точное местоположение зависит от анатомических особенностей хозяина меча, в частности, от величины его ладоней. Если центр тяжести смещен в сторону острия, то удар клинка обретает большую силу, но управлять оружием становится трудно. При смещении в сторону рукояти, уменьшается сила и точность удара.

При необходимости следует внести коррективы, выполнив следующие действия:

1. Отметить примерное место, где должен находиться центр тяжести.
2. Найти настоящий центр тяжести (точку равновесия), положив меч на вытянутый палец под прямым углом.

В зависимости от взаимного расположения этих двух точек выполнить корректировку, для чего:

• Уменьшить вес клинка, сняв слой древесины. Центр тяжести при этом переместится в сторону рукояти. Но важно учитывать, что слишком тонкий клинок может быстро поломаться.
• Уменьшить вес рукояти аналогичным способом, чтобы сместить центр тяжести ближе к острию. Но не забывать, что слишком тонкая рукоять будет неудобна.
• Увеличить вес рукояти, используя утяжелители (свинцовые накладки) и сместить центр тяжести ближе к гарде. Последний способ коррекции по причине его простоты и возможности внесения изменений используется наиболее часто.

Пластины нужно будет наложить на рукоять и зафиксировать изолентой или скотчем.

Откорректировав вес, необходимо еще раз опробовать меч, проверяя его удобство для руки, силу и точность удара. При необходимости выполнить все действия повторно.

Возможно, когда простой вариант меча будет освоен, возникнет желание сделать своими руками оружие более сложной формы.

Вам понадобится отрезок прокатной стали марки 65г (наиболее качественная сталь пригодная для изготовления меча) и размером 1000х50х10мм. Где ее взять?

Проще всего заказать кузнецу, потому что для получения качественного меча, полоса стали должна быть подвергнута ковке, для того чтобы «выбить» из нее вредные примеси и уплотнить металл.

Вы можете подвергнуть ковке также автомобильную рессору, желательно новую, так как в старой, отработавшей свои ресурсы, обязательно будут микротрещины, что не есть хорошо для вашего будущего меча.

После того, как кузнец или вы сами (попробуйте ) откуете полоску стали, отдайте ее на плоскую шлифовку, чтобы облегчить себе дальнейшую механическую обработку изделия. Можете попробовать содрать окалину напильником вручную.

Следующим шагом обработки заготовки меча будет фрезерование дола, или иначе желоба для придания мечу жесткости и облегчения веса. На рисунке показаны варианты сечения меча и расположения на нем дола.

Долы следует фрезеровать пальчиковой фрезой, имеющей диаметр 20-25 миллиметров, либо можно использовать абразивный круг, подобрав нужную ширину и выпуклость. Ширину дола выбирайте зависимости от количества желобков на клинке. Если вы будете делать один центральный желоб, то следует выбрать ширину дола 10-20 мм, если два, то ширина должна составлять 5-7 мм.

При выборке дола следует оставлять в точке соединения желобов на конце меча толщину перепонки не менее 2 миллиметров. А при черновой обработки по всей длине желоба толщина упомянутой перепонки должна быть не менее 3 миллиметров, для того, чтобы оставить «поле деятельности» при чистовой обработке.

Для того чтобы убрать после фрезеровки клинка ямы и царапины, шлифуйте его поверхность наждачной бумагой на тканевой основе. Заменяя ее, по мере исчезновения огрехов, на более мелкозернистую. Наждачную бумагу набиваем на деревянный брусок длиной 150-200 мм. И возвратно-поступательным движением шлифуем поверхность клинка. На рисунке изображен полукруглый абрис, который автор использовал для шлифовки дола.

Когда дол приобретет матовый оттенок, можете оставить его на время в покое и займитесь геометрией клинка. Нужно уменьшить толщину клинка по направлению к острию и сделать скосы от границы ложбинки к лезвиям краев.

Для этого положим клинок на ровный брус и, прикрепив его струбцинами, начнем обработку поверхности большим, широким крупнозубым напильником. Напильник удерживаем двумя руками поперек клинка, предварительно зажав брус в слесарные тиски.

Допустим, изначально толщина клинка у крестовины будет у вас 8 миллиметров, то, следовательно, при приближении к острию, толщина должна равномерно и плавно снизится до 3-4 миллиметров. Уменьшение толщины должно начаться не от самой крестовины, а где-то при отступе от нее на 100-150 миллиметров.

Сначала снимите наполовину лишний металл с одной стороны, потом переверните и обработайте вторую сторону полностью. Далее переворачиваем клинок обратно и доводим до ума снова первую сторону.

После того, как вы достигните нужного размера, продолжайте дальнейшую обработку более мелким напильником, но уже обычным способом, то есть, держа его вдоль, для того чтобы убрать крупные бугорки и ямки. Желательно напильник закрепить в приспособлении похожий на рубанок и погонять его вдоль всей поверхности клинка.

Теперь, чтобы окончательно убрать крупные царапины, обработайте поверхность узким надфилем, опять же держа его поперек клинка.

Теперь нужно сделать скосы с сечением примерно такого вида.

Лезвия клинка можно заточить до толщины 0,5-1 мм. Тогда ваш меч сможет отсекать головы, как кочаны капусты. Но если вы планируете учебные сражения, то заточить края следует до толщины 1,5-2 мм. Это будет более безопасно.

Переход сечения клинка в хвостовик, во избежание излома, не должен иметь острых внутренних углов. Переход должен быть как можно более плавным, равномерно сужаясь к концу хвостовика.

Дол у острия тоже не должен иметь резкого завершения, он постепенно сливается с плоскостью клинка без всяких граней.

В результате нашего многодневного кропотливого труда мы получили клинок готовый к дальнейшей термообработке.

Нам нужно закалить клинок меча до твердости 55 HRC. Смысл закалки стали сводится к тому, что изделие нужно сначала равномерно накалить, затем быстро остудить. Но предварительно, прежде чем закаливать клинок его нужно «отжечь» для снятия внутренних напряжений стали. Чтобы произвести отжиг клинок нагревают и дают остыть вместе с печью, (электропечи или горне) приблизительно в течение 10-12 часов. Нагревать клинок следует до температуры 850-900 градусов Цельсия. Визуально нужно смотреть, чтобы клинок приобрел ярко-красный или оранжевый цвет.

После отжига клинка приступаем к его закалке. Для этого снова нагреваем клинок до температуры указанной выше и как можно быстрее его остужаем. Если вы используете углеродистую сталь, то остужать клинок следует в воде или солярке. Если легированную, то остужаем в машинном или растительном масле. Так как наш клинок длинный, а погружать его в охлаждающую жидкость нужно полностью и вертикально, то в качестве емкости лучше всего использовать 200 литровую железную бочку.

После того, как закалка клинка будет произведена, нужно сразу же сделать его «отпуск», для того, чтобы сталь стала более вязкой, но не потеряла свою твердость. Для этого клинок повторно нагревается газовой горелкой до температуры: углеродистая сталь -200-250 градусов, легированная 250-300 градусов Цельсия. Визуально нужно следить, чтобы нагрев происходил до желтого цвета. После нагрева, клинок снова остужается на воздухе, либо в воде или масле.

Если случилось так, что ваш клинок повело, и он стал слегка кривоват, можно использовать следующее незатейливое приспособление называемое прессом. Выпрямив клинок под прессом, так как показано на фотографии ниже, нужно снова произвести его нагрев газовой горелкой до температуры 200 градусов Цельсии. Если на глаз, то до приобретения светло-желтого цвета.

Вместо пресса можно использовать тяжелые гири.

Если все сделано правильно, то можно приступать к дальнейшей обработке клинка, а именно к его шлифовке и полировке.

Чтоб отшлифовать поверхность клинка до зеркального блеска, нам понадобится три абразивных камня разной зернистости.

Закрепляем клинок на ровной поверхности и начинаем шлифовать сначала крупнозернистым бруском, сдирая ямы и глубокие царапины. Потом делаем те же действия бруском среднезернистым, и окончательную шлифовку проводим мелкозернистым бруском. Не забываем в процессе шлифовки, регулярно смачивать камни в воде, для удаления грязи и мелких металлических опилок, а так же протирать мокрой тряпкой сам клинок.

Шлифование производится до получения гладкой с металлическим блеском поверхности клинка. Окончательно полируют клинок размоченной нулевкой, после чего можно применить алмазную пасту. Намазываем пасту на ткань и трем ею поверхность до получения абсолютно зеркального блеска. В идеале поверхность клинка должна отражать предметы, словно в зеркале.

Но не думайте, что вам предстоит легкая работа. Чтобы получился требуемый результат, вам понадобится, действительно ТРУДИТСЯ, в полном смысле этого слова, несколько дней.

Теперь приступим к изготовлению рукояти и гарды. Классическую гарду изготовить довольно просто. Закажите кузнецу заготовку примерно такого вида.

Или сами подберите похожий кусок железа.

Обдерите лишний металл крупным напильником и профрезеруйте паз для прохода хвостовика.

Потом используя напильники помельче, придайте окончательную форму гарде. Остается обработать ее наждачной бумагой и подогнать отверстие для его плотного соединения с хвостовиком.

Закалку гарды производить не обязательно, но если хотите, можете ее закалить.

Сразу непосредственно за гардой и на конце хвостовика расположены гильзы, изготовленные из бронзы. Гильзы можно выточить на токарном станке. По центральной оси высверливается отверстие, которое расфрезировывается пальчиковой фрезой до образования паза, в который будет входить хвостовик. Естественно все размеры будут исходить от размеров вашего хвостовика, поэтому изготовление гильз делайте опытным путем.

Рукоять лучше всего сделать, обматывая ее кожаными полосками, матерчатым шнурком или крученой проволокой.

В следующей статье мы рассмотрим как можно будет для этого меча, чтобы наша реконструкция оказалась полной.

В статье был использован материал из книги В.Н. Хорева «Реконструкция старинного оружия»