Вимощення навколо житлових будинків, як правило, виготовляється з бетону або піщано-цементних розчинів. При цьому в середовищі приватних забудовників досить поширена помилка, що руйнування бетонної вимощення відбуваються тільки з вини будь-яких механічних навантажень. Насправді головною причиною є вуглекислотна корозія бетону – утворення пилоподібного мікрокальциту з вільного вапна та вуглекислого газу повітря. Існують інші види корозії, наприклад, сульфатна, а також хлоридна та інші. В результаті корозійних процесів утворюється не тільки пил, а й значно знижується міцність та стійкість лицьового шару бетону до стирання. Слід зазначити, що просте збільшення марочної міцності бетону не призводить до одержання довговічних бетонних конструкцій. У нормативному документі СНиП 2.03.11-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії» зазначається, що під час проектування бетонних конструкцій слід передбачати захист бетонних та залізобетонних конструкцій від корозії. Тому і перед власниками приватних володінь часто виникає необхідність захисту від атмосферних опадів. бетонних поверхонь, у тому числі і вимощення. З цією метою поряд з іншими видами захисних заходів можуть застосовуватися лакофарбові покриття. Однак слід врахувати, що при періодичному зволоженні водою або атмосферними опадами необхідно провести гідрофобізацію бетонних поверхонь спеціальними складамив якості шару грунтовки під лакофарбові покриття (п.2.31, СНиП 2.03.11-85). Для захисту бетону використовуються різні типиполімерних покриттів: від традиційних пентафталевих та хлорвінілових фарб та емалей до високоякісних епоксидних та поліуретанових захисно-декоративних складів. Полімерні покриття відрізняються не тільки тривалим терміном експлуатації, але й високою стійкістю до хімічної обробки. активним речовинам. Для створення захисного покриттяможна використовувати емаль «ПОЛАК ЕП-52ПА», що є модифікованою епоксидною композицією. Ця емаль має адгезійно-інгібуючий ефект, що значно підвищує захисні властивості і збільшує довговічність покриття. Дане покриття має гарну вологостійкість, атмосферостійкість, стійкість до УФ випромінювання, а також хімічною стійкістю. Висока та стабільна адгезія покриття до бетону та інших матеріалів зберігається тривалий період часу – десятки років. Крім того можливе колірне рішення вимощення. Найбільш технологічними та універсальними для захисту бетонних поверхонь є також просочення на основі поліуретанових смол. Ці речовини мають високу проникаючу здатність, відмінно зв'язують бетон, швидко отверждаются (полімеризуються), хімічно стійкі, не викликають корозії бетонної основи, мають дуже високу ударну в'язкість і еластичність. На російському ринку досить добре представлені поліуретанові композиції таких західних фірм як TIKKURILA, NOVILUX та інших. Слід зазначити, що спектр недорогих та якісних матеріалівдуже вузький. До них можна віднести продукцію вітчизняного виробника полімерних покриттів – компанію «ТЕОХІМ», серед продукції якої є композиції типу «ЕЛАКОР-ПУ», що вологозатверджуються. Захисний склад «ЕЛАКОР-ПУ» на основі поліуретану призначений для запобігання пилу та руйнуванню бетонних основ. Покриття, що стандартно наноситься, проникає вглиб бетону на 3-5 мм, утворюючи на поверхні захисну плівку товщиною 150-200 мкм. Таке просочення зміцнює та зміцнює бетонну поверхню, створює надійну гідроізоляційний захист, блокує пори та мікродефекти структури бетону, утворюючи в ньому надміцні непроникні кристали. В результаті верхній захисний шар становить єдине ціле бетонною основоющо повністю виключає можливість його відшарування. "ЕЛАКОР" зміцнює бетон навіть марок М100 і менше. Після обробки бетонна поверхня не ковзає, набуває підвищену стійкістьдо ударних навантажень та зносу. Температура експлуатації покриття від -60 до +100 С, а термін служби 10-15 років. Крім того є можливість колірного рішення вимощення, пристрої протиковзання і т.д. Однак заради справедливості треба відзначити, що згодом під впливом ультрафіолету колір ніби буріє.

Крім того для захисно- декоративного оздобленнябетонних поверхонь можна використовувати полімерні фарби, такі як поліуретанова емаль, акрилова фарба або епоксидна ґрунт-емаль. Усі ці полімерні покриттяволодіють власними перевагами, серед яких можливість нанесення без попереднього ґрунтування, наприклад епоксидна ґрунт-емаль «АКВАПОЛІМЕРДЕКОР», застосування при негативних температурах – перхлорвінілова емаль «БЕТИЛ», можливість нанесення на свіжоукладений бетон – водна фарба«АКВАБЕТОЛ», атмосферостійкість – акрилова фарба «БЕТИЛАТ», підвищена хімо, - зносостійкість – поліуретанова емаль «ПОЛІМЕРДЕКОР». Крім того перевагами всіх полімерних фарб є бездоганна якість, доступна вартість та простота нанесення.

Так полімерна фарба «БЕТИЛАТ» утворює міцне паропроникне покриття, стійке до атмосферним явищам. Вона може застосовуватися для бетонних поверхонь із незначними пішохідними навантаженнями. Випускається у двох видах: на акриловій та кремнійорганічній основах.

Перед фарбуванням поверхня повинна бути очищена від пилу та бруду та просушена. Потім перед нанесенням фарби для поліпшення адгезії та зміцнення поверхні рекомендується обробити «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» та «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

blogstroiki.ru

Як захистити вимощення від води, ніж гідроізолювати вимощення

Вимощення являє собою захисну смугу з бетону, асфальту, декоративного каменюабо щебеню, що розташовується вздовж зовнішніх стін будинку. Крім естетичного ефекту, вона має важливу функцію відведення талих і дощових вод. Відповідно до СНиП, вона розташовується по всьому периметру будинку.

Сама ж вимощення виконана в багатошаровій структурі. Її поверхня покриває бетон та асфальт. Ці міцні матеріали здатні з великою ефективністю захистити вимощення від згубного впливу води. Чим обробити бетонну вимощення для захисту її від тих же ґрунтових вод, ви дізнаєтеся нижче.

Гідроізоляція вимощення – важливий процес, який здатний захистити житло, зокрема, підвал від проникнення вологи та забезпечити тривалий термін його експлуатації. Правильно виконана гідроізоляція вимощення будинку безпосередньо впливає на якість життя в ньому.

Ґрунтові та тали води з часом можуть серйозно зруйнувати фундамент будівлі, таким чином призводячи до маленьких тріщин на першому етапі, які згодом тільки збільшуватимуться. З цією проблемою можна звернутися до фахівців своєї справи, проте гідроізоляція вимощення своїми руками також цілком реальна.

Чим обробити бетонну вимощення, і за допомогою яких матеріалів її можна захистити, докладно розповість наша стаття.

Як виглядає правильна гідроізоляція вимощення

Досить часто для захисту вимощення будинку використовують обклеювальну гідроізоляцію. Нерідко застосовується глина або притискна цегляна кладка. Горизонтальна гідроізоляціявимощення здатна забезпечити захист для фундаменту та стін підвалу, створюючи таким чином бар'єр ґрунтовим водам.

Якщо ж конструкції не передбачений підвал, то монтаж гідроізоляції здійснюється на одному рівні з цоколем. У середньому це на 20 сантиметрів вище за рівень землі.

Якщо вимощення має ухил по периметру будівлі, гідроізоляція вимощення навколо будинку проводиться в каскадному варіанті. Тобто, матеріал укладають у формі виступів, причому кожен попередній шар повинен заступати на наступний.

За наявності в будинку підвалу, гідроізоляція вимощення фундаменту повинна мати два рівні. Перший повинен відповідати рівню підвального підлоги. Другий повинен розташовуватися на рівні цоколя, трохи вище самої вимощення.

Горизонтальна гідроізоляція вимощення може бути зроблена за допомогою цементної стяжки. Тут все залежить від клімату регіону (важливі такі критерії як рівень розташування ґрунтових вод, вологість ґрунту тощо).

Дуже популярний у цьому плані портландцемент із ущільнювальними добавками, якими може виступати алюмінат натрію.

Гарний захистбетонної вимощення досягається з товщиною бетонного шару близько 20-25 мм. Замість бетону цілком підійде руберойд або толь. Будь-який із цих матеріалів слід постелити двома шарами, після чого приклеїти мастикою.

У поодиноких випадках для гідроізоляції вимощення застосовується асфальтова стяжка. Її шар у середньому становить 30 мм.

Крім первинної існує також і вторинна гідроізоляція вимощення. Вона покликана виконати роль додаткового захисту. При такому варіанті виконання здебільшого використовується гідроізол. Цей матеріалпри встановленні слід укласти на стіни будинку на висоті до 20 сантиметрів. Така конструкція додатково захистить будинок від негативного впливу води.

Гідроізоляція проникаючим методом

Цей спосіб гідроізоляції вимощення зараз досить популярний, при тому що він з'явився відносно недавно. В його основі стоїть забезпечення суттєвого збільшення стійкості та міцності конструкції внаслідок дії гідравлічного тиску.

Такий ефект можливий завдяки проникненню ізолюючих матеріалів глибоко в пори вимощення (приблизно на сантиметрів 40). У такий спосіб утворюється кристалічна структура. Вода не здатна фільтруватись через тіло бетону.

Гідроізоляція вимощення будинку фарбувальним методом

Фарбовий спосіб досить популярний. Чим обробити бетонне вимощення в такому випадку? Хороший захист бетонного вимощення досягається шляхом використання бітумної мастики. Вона наноситься за допомогою щітки на чисту та суху поверхню поверх ґрунтовки.

При потребі стінки просто вирівнюються розчином. Цей метод можна застосувати і до бутових стін.

Нанесення бітумної мастики слід проводити шарами. Товщина кожного з них не повинна перевищувати 2 мм.

Весь цей процес слід розділити на кілька прийомів, ретельно обробляти всю поверхню.

Зрештою повинна вийти суцільна гідроізоляція вимощення навколо будинку. На ній ні в якому разі не повинні бути різні тріщини чи здуття. При нанесенні мастики на неочищену або сиру стіну, дані дефекти можуть виявлятися. Для позбавлення від дефектів ці ділянки потрібно знову очистити, після чого висушити і покрити новим шаром мастики.

Бітумна мастика використовується і як клейового розчинупри горизонтальній обклеювальній гідроізоляції. Цей спосіб характерний для застосування толю або руберойду.

Матеріали для гідроізоляції вимощення перед монтажем необхідно розкроїти на невеликі шматки. Потрібно зробити запас на нахлест при процедурі монтажу. Перш ніж обробити бетонне вимощення слід зробити ретельне притирання.

Її нескладно виконати за допомогою ковзанки, що має м'яку обкладку. Додана маса має бути не менше 70 кілограмів.

Мастика використовується в місцях швів нахлеста. Вже після завершального шару на сам матеріал наноситься мастика. Наносити її слід суцільним шаром. Потім усе засипається сухим піском. Вимощення з утепленням та гідроізоляцією готова!

Інші нюанси гідроізоляції вимощення будинку

1. Для створення вимощення краще використовувати розчини, які виготовлені з використанням гідроізолюючих цементів. У такому разі захист вимощення буде набагато вище.
2. Чим захистити вимощення при надмірному накопиченні ґрунтових вод і у разі їх поганого стеку? Обов'язково потрібно зробити канавку вздовж периметра вимощення. Цей нехитрий пристрій гідроізоляції вимощення, у свою чергу, забезпечуватиме відведення води.
3. Перед наповненням канави для вимощення потрібно перш застелити її гідроізоляцією. Обов'язково в такому випадку має бути наплив на стіни фундаменту. Кращими матеріаламидля цієї мети є ті, які мають у своїй основі поліпропілен. Підійдуть і плівки із полівінілхлориду. Руберойд і поліетиленова плівка для цього практично не годяться.
4. Перш ніж покрити бетонне вимощення матеріалами з яскраво вираженою пористою структурою, вони спершу повинні пройти обробку водовідштовхувальним засобом. Без обробки добре для таких цілей підійде штучний камінь.
5. Дренажні профільовані мембрани при установці вимощення будуть дуже доречними. Вони таким чином являють собою аналог бетонної вимощення. Таким чином, мембрана, що розташовується на грунті, засипатиметься щебенем і піском.

Слідом за цим, гідроізоляція вимощення навколо будинку може бути зроблена з будь-якого покриття. Тут уже у власника з цього питання руки повністю розв'язані.

Як бачите, гідроізоляція під вимощення являє собою зовсім нехитру справу. Трохи вправності, і ви напевно зумієте впоратися з такою проблемою.

funddom.ru

Чим пофарбувати бетонне вимощення

Сьогодні у всьому світі бурхливо розвивається будівельна справа. Щодня будуються та зводяться нові будівлі та споруди. Велике значення у цій справі має не лише якість будівельних матеріалів, а й естетичний вигляд. При зведенні будівлі особлива уваганеобхідно приділити вимощенню. Що це таке? Вимощення найчастіше виконують з бетону або піщано-цементної суміші.

Схема вимощення будинку

Вона являє собою бруковану смугу шириною від 20 см до 1,2 м, що примикає до фундаменту або цоколя будівлі.

При експлуатації тієї чи іншої будівлі відбувається поступове руйнування бетонного вимощення. Захистити можна лише шляхом своєчасного ремонту, що включає фарбування та нанесення захисних сумішей.

Причиною зниження зовнішнього виглядута її руйнування є утворення мікрокальцинату на її поверхні, яка нагадує пил і складається з вапна та вуглекислого газу. Це є основні причини погіршення її виду. Це має велике практичне значенняТак як в результаті спостерігається корозія матеріалу і згодом руйнується сама лицьова сторона бетону. Розглянемо докладніше, ніж пофарбувати бетонну вимощення.

Використання полімерних фарб

Конструкція залізобетонного вимощення

Щоб плитка завжди залишалася в хорошому стані, бетонне вимощення можна пофарбувати полімерними фарбами. Найчастіше для цих цілей використовується поліуретанова емаль, акрилова фарба, ґрунт-емаль. Усі вони досить ефективні.

Великою їх перевагою є і те, що вони не вимагають попереднього ґрунтування поверхні. Деякі з них, наприклад Бетил, можуть використовуватися при негативних температурах. Аквабетон – це водоемульсійна фарбаяка знайшла широке застосування для обробки свіжоприготовленого бетону Полімердекор стійка до дії хімічних агентів, таких як луги та кислоти.

Наносяться на поверхню вони звичайним способомв 1 або 2 шари, коштують недорого і мають високою ефективністю. Вони перешкоджають утворенню корозії поверхні. Перед нанесенням тієї чи іншої фарби плитка має бути очищена, інакше фарбування може бути неефективним. Для вимощення це дуже важливо. Придбати подібний товар можна у будь-якому будівельному магазині, де реалізуються лакофарбові вироби

Читайте також: Монтаж отвору в перекритті

Захисний склад Елакор

Види вимощення будинку

Пофарбувати бетонне вимощення можна за допомогою спеціальних захисних розчинів. До них належить Елакор. Даний препарат готується на основі поліуретану, який і є чинним початком. Він застосовується для запобігання запиленню та іншим бетонним конструкціям, перешкоджання їх руйнуванню. Наноситься він тонким шаром. Відмінною рисоює те, що Елакор проникає всередину на кілька сантиметрів, а на поверхні при цьому утворюється спеціальна захисна плівка. Остання має у своєму складі дуже міцні кристали, які мають стійкість до вологи, вплив хімічних речовин.

Прониклий всередину бетонної вимощення розчин підвищує міцність конструкції та її зносостійкість. Зовнішній захисний шар максимально зчепляється з поверхнею та утворює з усією конструкцією єдиний матеріал, внаслідок цього він не відшаровується та не руйнується. Термін служби покриття становить до 15 років, поверхня при цьому менш схильна до механічного руйнування, вона не стає слизькою.

Застосування емалей

Плитка може бути добре захищена за допомогою емалі. Хороший ефект дає суміш Полак. Вона має хороші адгезивні властивості і інгібує вплив шкідливих хімічно речовин на поверхню бетонної вимощення. За своїм складом вона нагадує епоксидні фарби. Перевагами даного способу є: стійкість покриття до ультрафіолетового випромінювання, хімічних речовин, вологи та атмосферостійкість. Крім того, тут має можливість колірного рішення бетонного вимощення. Плитка стає більш міцною та зносостійкою. Ефект зберігається десятки років. Крім емалей, для обробки бетонної вимощення доцільно використовувати різні смоли, наприклад, поліуретанові. Вони дуже еластичні, швидко полімеризуються, перешкоджають виникненню корозії, стійкі до хімічних подразників.

http://youtu.be/r1LCU4os_aQ

Смоли мають здатність швидко і глибоко проникати в матеріал і підвищувати його стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища. Фарбування вимагатиме наявність валика або кисті, лаку, фарби, емалі або іншого розчину. Всі перелічені кошти зможуть захистити вашу вимощення, а плитка буде служити довгі роки.

Вимощення являє собою захисну смугу з бетону, асфальту, декоративного каменю або щебеню, що розташовується вздовж зовнішніх стін будинку. Крім естетичного ефекту, вона має важливу функцію відведення талих і дощових вод. Відповідно до СНиП, вона розташовується по всьому периметру будинку.

Сама ж вимощення виконана в багатошаровій структурі. Її поверхня покриває бетон та асфальт. Ці міцні матеріали здатні з великою ефективністю. Чим обробити бетонну вимощення для захисту її від тих же ґрунтових вод, ви дізнаєтеся нижче.

Гідроізоляція вимощення - важливий процес, який здатний захистити житло, зокрема, підвал від проникнення вологи та забезпечити тривалий термін його експлуатації. Правильно виконана гідроізоляція вимощення будинку безпосередньо впливає на якість життя в ньому.

Ґрунтові та тали води з часом можуть серйозно зруйнувати фундамент будівлі, таким чином призводячи до маленьких тріщин на першому етапі, які згодом тільки збільшуватимуться. З цією проблемою можна звернутися до фахівців своєї справи, проте гідроізоляція вимощення своїми руками також цілком реальна.

Чим обробити бетонну вимощення, і за допомогою яких матеріалів її можна захистити, докладно розповість наша стаття.

Як виглядає правильна гідроізоляція вимощення

Досить часто для захисту вимощення будинку використовують. Нерідко застосовується глина або притискна цегляна кладка. Горизонтальна гідроізоляція вимощення здатна забезпечити захист для фундаменту та стін підвалу, створюючи таким чином бар'єр ґрунтовим водам.

Якщо ж конструкції не передбачений підвал, то монтаж гідроізоляції здійснюється на одному рівні з цоколем. У середньому це на 20 сантиметрів вище за рівень землі.

Гідроізоляція вимощення навколо будинку проводиться в каскадному варіанті. Тобто, матеріал укладають у формі виступів, причому кожен попередній шар повинен заступати на наступний.

За наявності в будинку підвалу, . Перший повинен відповідати рівню підвального підлоги. Другий повинен розташовуватися на рівні цоколя, трохи вище самої вимощення.

Горизонтальна гідроізоляція вимощення може бути зроблена за допомогою цементної стяжки. Тут все залежить від клімату регіону (важливі такі критерії як рівень розташування ґрунтових вод, вологість ґрунту тощо).

Дуже популярний у цьому плані портландцемент із ущільнювальними добавками, якими може виступати алюмінат натрію.

Гарний захист бетонного вимощення досягається з товщиною бетонного шару близько 20-25 мм. Замість бетону цілком підійде руберойд або толь. Будь-який із цих матеріалів слід постелити двома шарами, після чого приклеїти мастикою.

У поодиноких випадках для гідроізоляції вимощення застосовується асфальтова стяжка. Її шар у середньому становить 30 мм.

Крім первинної існує також і вимощення. Вона покликана виконати роль додаткового захисту. При такому варіанті виконання здебільшого використовується гідроізол. Цей матеріал під час встановлення слід укласти на стіни будинку на висоті до 20 сантиметрів. Така конструкція додатково захистить будинок від негативного впливу води.

Гідроізоляція проникаючим методом

Цей спосіб гідроізоляції вимощення зараз досить популярний, при тому що він з'явився відносно недавно. В його основі стоїть забезпечення суттєвого збільшення стійкості та міцності конструкції внаслідок дії гідравлічного тиску.

Такий ефект можливий завдяки проникненню ізолюючих матеріалів глибоко в пори вимощення (приблизно на сантиметрів 40). У такий спосіб утворюється кристалічна структура. Вода не здатна фільтруватись через тіло бетону.

Гідроізоляція вимощення будинку фарбувальним методом

Фарбовий спосіб досить популярний. Чим обробити бетонне вимощення в такому випадку? Хороший захист бетонного вимощення досягається шляхом використання бітумної мастики. Вона наноситься за допомогою щітки на чисту та суху поверхню поверх ґрунтовки.

При потребі стінки просто вирівнюються розчином. Цей метод можна застосувати і до бутових стін.

Нанесення бітумної мастики слід проводити шарами. Товщина кожного з них не повинна перевищувати 2 мм.

Весь цей процес слід розділити на кілька прийомів, ретельно обробляти всю поверхню.

Зрештою повинна вийти суцільна гідроізоляція вимощення навколо будинку. На ній ні в якому разі не повинні бути різні тріщини чи здуття. При нанесенні мастики на неочищену або сиру стіну, дані дефекти можуть виявлятися. Для позбавлення від дефектів ці ділянки потрібно знову очистити, після чого висушити і покрити новим шаром мастики.

Використовується і як клейовий розчин при горизонтальній обклеювальній гідроізоляції. Цей спосіб характерний для застосування толі або руберойду.

Матеріали для гідроізоляції вимощення перед монтажем необхідно розкроїти на невеликі шматки. Потрібно зробити запас на нахлест при процедурі монтажу. Перш ніж обробити бетонне вимощення слід зробити ретельне притирання.

Її нескладно виконати за допомогою ковзанки, що має м'яку обкладку. Додана маса має бути не менше 70 кілограмів.

Мастика використовується в місцях швів нахлеста. Вже після завершального шару на сам матеріал наноситься мастика. Наносити її слід суцільним шаром. Потім усе засипається сухим піском. Вимощення з утепленням та гідроізоляцією готова!

Інші нюанси гідроізоляції вимощення будинку

1. Для створення вимощення краще використовувати розчини, які виготовлені з використанням гідроізолюючих цементів. У такому разі захист вимощення буде набагато вище.
2. Чим захистити вимощення при надмірному накопиченні ґрунтових вод і у разі їх поганого стеку? Обов'язково потрібно зробити канавку вздовж периметра вимощення. Цей нехитрий пристрій гідроізоляції вимощення, у свою чергу, забезпечуватиме відведення води.
3. Перед наповненням канави для вимощення потрібно перш застелити її гідроізоляцією. Обов'язково в такому випадку має бути наплив на стіни фундаменту. Найкращими матеріалами для цієї мети є ті, які мають у своїй основі поліпропілен. Підійдуть і плівки із полівінілхлориду. Руберойд і поліетиленова плівка для цього практично не годяться.
4. Перш ніж покрити бетонне вимощення матеріалами з яскраво вираженою пористою структурою, вони спочатку повинні пройти . Без обробки добре для таких цілей підійде штучний камінь.
5. Дренажні профільовані мембрани при установці вимощення будуть дуже доречними. Вони таким чином являють собою аналог бетонної вимощення. Таким чином, мембрана, що розташовується на грунті, засипатиметься щебенем і піском.

Слідом за цим, гідроізоляція вимощення навколо будинку може бути зроблена з будь-якого покриття. Тут уже у власника з цього питання руки повністю розв'язані.
Вимощення - це конструкція, яка оточує будинок безперервно по периметру і впритул примикає до цоколя. Основна функція вимощення - захист будівлі від попадання вологи в...

Основна функція вимощення запобігати впливу зовнішніх факторів на фундамент будинку. Ця захисна конструкція, яка повинна запобігати попаданню будь-якої вологи в будівлю, а для цього...

Вимощення - це архітектурний елементбудівлі, яка виконує безліч функцій. Вона запобігає проникненню вологи в фундамент, підвал та технічні приміщення будинку. Навіть незначна кількість вологи.

23542 2 11

Оздоблення вимощення навколо будинку – 3 способи на будь-який смак та гаманець

Красиві і акуратні доріжки, що оперізують всі будинки багато, далекі від будівельних премудростей люди приймають за частину декоративного оздоблення фасаду будівлі. Хоча насправді вимощення призначене насамперед для захисту фундаменту. У цій статті ми поговоримо про те, які матеріали для обробки вимощення будинку застосовуються, і я докладно розповім про три способи облаштування вимощення своїми руками.

Загальні вимоги до всіх видів вимощення

Перш ніж обробити вимощення навколо будинку, давайте розберемося в тому, які вимоги до цієї доріжки пред'являються, навіщо вона потрібна і які взагалі бувають види конструкцій.

Для чого потрібна вимощення

Цей конструктивний елементмає кілька призначень і декор будівлі серед них далеко не найважливіше, хоча звичайно будь-якому господареві хочеться, щоб його доріжка по периметру будинку виглядала гідно.

Функціональне призначення вимощення
Функції	Характеристики
Декор будівлі.	Така доріжка надає будь-якому ландшафту закінченого вигляду. У даному випадкувона виступає як перехідний буфер між цоколем і ґрунтом, плавно згладжуючи і декоруючи кордон.
Гідробар'єр.	Яким би не був міцним і масивним фундамент, але без захисту від талих вод його рано чи пізно підмиє, внаслідок чого він почне просаджуватися і тріскатися, з усіма наслідками, що звідси випливають. Саме тому абсолютно всі будинки, від невеликий дачідо хмарочоса обладнуються таким захистом.
Теплоізоляція	Раніше цієї функції не надавали великого значенняАле після того як з'ясувалося, що тепловтрати при не утепленому вимощенні досягають 20%, практично всі господарі почали утеплювати як доріжку навколо будинку, так і сам фундамент.
Захист фундаменту на пучинистих ґрунтах.	Якщо потужний фундамент глибокого закладення ще здатний витримати рух грунту, то дрібнозаглиблені бетонні стрічки на пучинистих грунтах потребують обов'язкового монтажу утепленого вимощення. Ця конструкція не дає ґрунту промерзати, відповідно дрібнозаглиблений фундамент не видавлює з ґрунту.

Які існують конструкції

Я не став би стверджувати, що будь-який з наведених нижче варіантів є пріоритетним. Найчастіше вибір залежить від фінансових можливостей, а у випадку з облаштуванням конструкції своїми руками, ще й від професійних навичок.

До жорстких, монолітних конструкцій відносяться доріжки, основою яких є наливна. залізобетонна плитачи асфальт. В обох випадках ціна такої споруди досить висока, плюс заливка армованого бетону завжди була важкою і відповідальною справою.

Однією з найголовніших переваг подібних конструкцій заслужено вважається їхня довговічність. За умови грамотного облаштування, така доріжка буде вірою та правдою служити своїм господарям не менше, ніж сам будинок. Особисто я завжди наполягаю на монтажі саме таких конструкцій.

Якщо ви збираєтеся утеплювати свою доріжку біля будинку, то жорсткі конструкції це єдиний правильний вибір. Монтувати утеплювач на напівжорстких або м'яких вимощеннях немає сенсу.

Напівжорсткі конструкції являють собою багатошаровий пиріг, нижні шари якого складаються з піску та щебеню, а зверху монтується якийсь блоковий матеріал. Найчастіше це тротуарна плитка, ті ж, у кого більші фінансові можливості, можуть дозволити собі натуральний камінь.

Утеплення в таких конструкціях не передбачено, плюс вони абсолютно не підходять для монтажу на пучинистих ґрунтах. Хоча обійдеться напівжорстка вимощення дешевше, ніж попередній варіант. Щодо простоти облаштування, то напівжорстку доріжку не набагато легше монтувати, по суті, тут відсутня тільки заливка бетону.

М'які конструкції також не можна утеплювати, але це малобюджетний, швидкий і простий в облаштуванні варіант. Такі доріжки можна монтувати на будь-яких ґрунтах. Істотним мінусом є низька довговічність м'якої вимощення, без ремонту вона може простояти не більше 7 років.

Найчастіше м'які доріжки монтуються як тимчасовий і не дорогий вихід із положення. Як тільки у вас з'являться вільні кошти, ви протягом дня зніміть верхні шари та почнете монтаж капітальної жорсткої конструкції.

Які вимоги до облаштування доріжок

Оскільки ці доріжки монтувалися завжди, ними є відповідні нормативи, зазвичай прийнято керуватися СНиП 2.02.01-83 (параграфи 3.182 і 4.30). Занадто прискіпливі господарі можуть ще ознайомитися зі СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 та ГОСТ7473-94, хоча дані у всіх цих документах перегукуються.

• Всі нормативи говорять, що за шириною доріжка навколо будинку повинна бути ширшою за звісу покрівлі мінімум на 200 мм, при цьому сама доріжка не може бути вже 600 мм. Але як практик, можу вам сказати, що мінімум для нормальної вимощення складає 800 мм – 1м;
• Для бетонних конструкцій із утепленням передбачені інші нормативи. Якщо їм слідувати, то ширина доріжки повинна дорівнювати глибині промерзання грунту в даному районі, але дотримуватися цих нормативів є сенс тільки на вологих, пучинистих грунтах, в інших випадках цілком достатньо стандартної метрової доріжки;

• З приводу довжини все просто, раз доріжка покликана захищати фундамент від вологи та промерзання, отже, вона має бути скрізь, де є фундамент. Виняток може становити хіба що ґанок, хоча під бетонний ганок також закладається фундамент;
• За нормами глибина закладки вимощення повинна становити половину від глибини промерзання ґрунту в цій місцевості, але ці норми писалися більше для висотних, багатоповерхових будинків. Виходячи з особистого досвідудля звичайного приватного будинку висотою в 2 – 3 поверхи максимум становить півметра, а на стабільних ґрунтах досить взагалі 30 см;
• У монолітних залізобетонних конструкціях мінімальна товщинабетонного армованого прошарку стартує від 70 мм. Але тут багато залежить від фінішного оздобленняТак для монтажу тротуарної плитки дійсно вистачить 70 см, а якщо бетон планується залишати «голим» або обкладати якою-небудь тонкою плиткою, то товщина армованого прошарку повинна бути близько 100 мм.
  Знову ж таки нормативи наказують на високонавантажених ділянках заливати бетонну плитув 150 мм, хоча, на мій погляд, це зайве, плита в 100 мм легковий автомобільвитримає, а паркувати танк у своєму дворі ви навряд чи будете;

• Звичайно будь-яка доріжка навколо будинку повинна мати певний ухил для стоку води, згідно з СНиП III-10-75 цей ухил коливається від 1 до 10, щоб вам було зрозуміліше, на території 1 прирівнюється до 10 мм на 1 погонний метр. Особисто я завжди намагаюся робити ухил у районі 50 мм на 1м/п.
  Занадто малий ухил робити не можна, особливо на м'яких та напівжорстких доріжках, а якщо зробити великий кут, то взимку на такій доріжці легко посковзнутися;
• З приводу встановлення бордюру жорстких обмежень немає, цей сектор конструкції залишається на розсуд господарів. Але з бордюром монтувати вимощення легше, тому що він використовується як опалубка, плюс потужні бордюри захистять вашу доріжку від коріння дерев і чагарників, якщо такі ростуть поблизу;
• Висота конструкції над землею також не має чіткого регламенту. Хоча якщо вже вода повинна стікати з доріжки, значить робити цю доріжку на рівні грунту вкрай не бажано, інакше після хорошої зливи вздовж вимощення стоятимуть калюжі. Я завжди роблю сам і рекомендую іншим піднімати доріжку щонайменше на 50 мм від рівня ґрунту, більше можна, менше не бажано.

Спосіб №1: монтаж капітальної бетонної доріжки

Як я вже говорив, бетонну конструкцію в ідеалі краще утеплити, тому інструкція, викладена нижче, розрахована на облаштування саме теплої доріжки.

Готуємо котлован та нижню підстилку

Глибина котловану залежить від кількості шарів під бетонним вимощенням. Зазвичай 30 - 40 см вистачає з лишком. Після виїмки ґрунту можна обробити дно котловану універсальними гербіцидами, щоб потім не було проблем з порослю, для цього добре підходить "Торнадо" або "Агрокілер".

Запам'ятайте, бетон вимощення не повинен безпосередньо контактувати з фундаментом, між цими двома конструкціями потрібно робити демпферний зазор. Найкраще звичайно змонтувати утеплювач на фундаменті, але якщо це у ваші плани не входить, тоді хоча б закріпіть на фундаменті 2 шари руберойду, інакше через рік доріжка потріскається.

Не у кожного в господарстві знайдеться професійна віброплита для трамбування, якщо немає можливості її купити або взяти в оренду, то доведеться трамбувати дідівським способом. Іншими словами відпилюєте рівний шматок колоди з діаметром від 25 мм і більше, а зверху замість ручок прибиваєте дерев'яний брусок, звичайно важкувато, зате безкоштовно.

Якщо є можливість, то першим шаром 50 – 70 мм краще насипати і утрамбувати жирну глину, вона, як відомо, є природним гідрозатвором. Якщо ж глини під рукою не виявилося, то просто трамбуєте ґрунт і засипаєте його щебенем на рівень близько 100 мм. Щебінь береться або дрібний, або змішаний, великий щебінь дуже важко вирівнювати та трамбувати.

Поверх щебеню насипається шар чистого піску, що просіює. У цьому випадку пісок потрібен для облаштування ухилу та м'якої подушки під укладання утеплювача. Якщо ми домовилися, що ухил у нас становитиме 50 мм, значить, у нижній точці товщина піщаного прошарку робиться 50 мм, а біля стіни 100 мм.

Деякі майстри роблять прошарок з геотекстилю між щебенем і піском, нічого поганого тут звичайно немає, але особисто я вважаю це зайвою витрачанням грошей, особливо якщо внизу у вас засипана і утрамбована глина.

На рівний та утрамбований під кутом шар піску укладаються плити утеплювача. В даному випадку як утеплювач під бетонну плиту можна використовувати тільки екструдований пінополістирол, майте на увазі, пінопласт або будь-що інше сюди монтувати не можна.

Під вимощення достатньо утеплення в 50 мм. Тут є 2 варіанти, купити тонкі плити і укласти їх у 2 шари зі зміщенням між шарами, це вийде дорожче, але буде надійніше або настелити пінополістирол зі стиковими пазами, в цьому випадку доведеться ідеально рівняти піщану подушку.

Хоча сам по собі екструдований пінополістирол є гідроізолятором, все ж таки поверх нього слід застелити суцільний шар технічного поліетилену.

Монтуємо опалубку та заливаємо бетон

Тепер нам потрібно буде облаштувати дерев'яну опалубку під заливку бетону. Для того, щоб використовувати бетонні бордюри як опалубку, потрібно мати певний досвід. Любителям краще залити основну конструкцію, а після того, як визначитеся з фінішною обробкою, вже монтувати бордюр.

З опалубкою все як завжди, натягуєте шнур, по ньому із зовнішнього боку забиваєте кіл через кожні 1 - 1,5 м і підшиваєте їх широкою дошкоюабо смужками товстої фанери.

Залізобетонне вимощення не можна заливати єдиним монолітом, через кожні 2 - 2,5 м потрібно буде встановлювати поперечні демпферні прошарки. Найдешевше звичайно встановити досточки, їх, до речі, можна використовувати як маяки при вирівнюванні розчину. Природно досточки попередньо просочуються креозотом або будь-яким іншим потужним просоченням.

В ідеалі ці сітки потрібно укладати в 2 шари з розривом між шарами близько 30 мм, хоча найчастіше народ армує вимощення 1 шаром сітки, але ця сітка повинна закладатися приблизно в середину плити і краще, щоб лозини у цієї сітки були не менше 5 – 6 мм.

Як для розриву шарів арматури, так і для встановлення сітки над утеплювачем, особисто я використовую шматочки битої цеглихоча зараз є для цього спеціальні пластикові пірамідки.

Якщо робити бетон своїми руками, то зазвичай пропорція складає 1:3:4 (цемент/пісок/жвір). Цемент використовується марки М400 чи М500. Пісок краще брати кар'єрний, з вигляду він буде яскраво жовтим, колір дає присутня в ньому глина. Ну а гравій це той самий щебінь, тільки дрібної фракції.

Спочатку в бетонозмішувачі засипається сухий цемент і пісок. Після ретельного перемішування, це 3 - 5 хвилин, додається вода і як тільки розчин стане однорідним, до нього додається гравій і знову ж таки все це перемішується.

Якщо замовлятимете готовий бетон, майте на увазі, 1м³ бетону накриває 10м² вимощення товщиною в 100 мм. Але брати розчин в обріз не варто, зазвичай замовляю матеріал із запасом приблизно на 10%.

Занадто сильно розводити розчин водою не потрібно, він має бути густим, адже вам ще вирівнювати його під кутом. Щоб легше було вирівнювати розчин, слід робити опалубку чітко за розмірами майбутньої заливки.

Так після заповнення опалубки бетоном ви можете взяти правило і за кілька хвилин зробити свою вимощення ідеально рівною. Але перед цим, залитий бетон потрібно буде проштикувати (пробити в кількох місцях, щоб випустити повітря), хоча якщо є можливість, краще садити бетон за допомогою вібропресу.

За всіма канонами бетонний моноліт повністю схоплюється за 28 діб, але хоча б перший тиждень після заливання його потрібно постійно змочувати. Для цього доріжка накривається поліетиленом і періодично збризкується водою. Якщо на вулиці стоїть сильна спека, тобто сенс накрити бетон мокрою мішковиною та поліетиленом, мішковина краще утримуватиме вологу.

Варіанти оздоблення бетону

Як своїми руками залити бетонну доріжкуми розібралися, тепер поговоримо про те, чим обробити бетонне вимощення навколо будинку.

Не найкрасивішим, але найпростішим і доступним за вартістю варіантом обробки є залізнення бетону, воно може виконуватися за двома технологіями - суха і мокра.

• Суха техніка залізненнябетону полягає в тому, що вам потрібно посипати свіжозалитий бетон шаром сухого цементу і втерти його в поверхню. Багато сипати не потрібно, достатньо 1 – 2 мм. Через кілька днів, коли моноліт остаточно схопиться, ви просто зметаєте з нього залишки сухого цементу та все. Таким чином, міцність покриття збільшується у рази;

• Мокре залізненняробиться приблизно через 2 тижні після заливання. Для цього вам потрібно буде розвести цементно-піщаний розчин пропорції 1:1 і додати туди вапняне тісто 10% від загальної маси розчину. Після цього змочує доріжку водою, берете широкий шпатель і за його допомогою наносите цю імпровізовану стяжку, в середньому товщина повинна бути 3 - 5 мм.

Можна захистити бетон народними чи промисловими гідрофобізаторами. До народних варіантів відноситься суміш рідкого скла, цементу та води в рівних пропорціях.

У деяких випадках господарі вважають за краще покривати вимощення емаллю, простіше кажучи, фарбувати. Але тут йде не проста, так добре зарекомендувала себе поліуретанова водостійка емаль, що випускається під брендом «Елакор – ПУ» вона зараз коштує близько 220 рублів за кілограм.

Але особисто мені найбільше подобаються доріжки, викладені плиткою. Виходячи з вартості, існують 3 варіанти:

1. Найдешевше обходиться укладання тротуарної плитки:
   • Для її монтажу товсту основу не потрібно заливати, достатньо 70 мм. Після того як бетон застигне, вам потрібно буде встановити бордюри, найкраще їх робити на 5 – 10 мм нижче за майбутнє покриття, так вода буде краще стікати;
   • Бордюр ставиться просто, викопується траншея відповідної ширини та глибини, вниз насипається та трамбується піщано-гравійна подушка 100 мм;
   • На цю подушку заливаєте трохи цементно-піщаного розчину і вставляєте бордюрний блок, сам блок повинен щільно прилягати до вимощення, тому з боку ґрунту можна забити кілька клинів або заповнити гравію грантом;

• Тепер покриваєте основу ґрунтом, я беру AURA Unigrund KRAFT по 90 рублів за банку. І укладаєте на неї тротуарну плитку. Раніше за такою технологією плитку укладали на цементно-піщаний розчин, зараз використовується плитковий клей. Товщина шару становить близько 10 – 15 мм;
• На наступний день, коли клей схопитися, вам потрібно розмішати в рівних пропорціях цемент із піском і рясно посипати цією сумішшю тротуарну плитку. Після цього берете мітлу і метете свій тротуар, доки всі щілини між плитками не заповняться;
• Але це ще не все, за раз добре забити щілини неможливо. Тому після первинного заповнення потрібно змісти залишки сухий. цементно-піщаної сумішіі збризкати доріжку водою, а наступного дня повторити процедуру.

За технологією укладання тротуарної плитки можна монтувати будь-який блочний матеріал. В даному випадку немає особливої ​​різниці, що саме ви вибрали як фінішне оздоблення, звичайну тротуарну плитку, природний сланець або гранітну бруківку.

1. Другий поширений нині варіант це облицювання доріжки навколо будинку клінкерною плиткою. Клінкерна плитка – унікальний матеріал, за основу якого береться глина, по суті це звичайна кераміка, тільки зроблена за особливою технологією. Вона добре підходить для зовнішніх робіт, тільки при виборі звертайте увагу на кількість випалів, вам потрібна плитка з одним випалом, вона більш щільна;

1. І нарешті, до елітному сектору обробки відносять керамограніт. Ця плитка виготовляється на основі польового шпату і має відмінні характеристики зносостійкості, плюс вона красива. Як клінкер, так і керамограніт укладаються за стандартною технологією, так само, як і кахель. Тобто наносите клей на основу та на плитку, після чого укладаєте плитку. Зазори витримуються за допомогою пластикових хрестиків, а після схоплювання заповнюються затіркою.

Спосіб №2: напівжорстка доріжка із тротуарної плитки

Напівжорстка доріжка, викладена тротуарною плиткою, монтується схожим способом, по суті, єдина різниця тут без армованого бетонного прошарку. Техніка облаштування приблизно така:

• Починаємо, як завжди з копання котловану, середня глибина котловану 30 см. Але в напівжорсткій конструкції бажано відразу виставити бордюри, щоб плитка не сповзала по ухилу;
• Під бордюри з краю обкопуємо невелику виїмку. У середньому габарити бордюрного каменю складають 1000х150х300 мм (довжина/ширина/висота), плюс під каменем має бути піщано-гравійна подушка 100 – 150 мм. Камені виставляються відразу в чистову, на розчин та з розпірками;

• У напівжорсткій конструкції нижній шар дуже бажано облаштувати жирною глиною. При хорошій трамбуванні, глина це досить щільний матеріал і її потрібно відразу робити з проектованим ухилом;
• Зверху обладнується гідроізолюючий шар. Використовувати тут поліетилен я не раджу, він надто тонкий. У економ-варіанті стелити руберойд, якщо грошей вистачає, то можна взяти сучасний рулонний гідроізолятор, наприклад, «Техноніколь». Якщо одним рулоном застелити не виходить, значить стеліть внахлест і промазує стики бітумом.

Гідроізоляція повинна заходити на стіну трохи вище верхнього краю вимощення. В ідеалі її краще завести під чистове оздобленняцоколя і не забувайте про демпферний прошарок між фундаментом та доріжкою;

• Гідроізоляція, яка б вона не була хороша, все ж таки не здатна витримувати великі точкові навантаження, тому зверху на неї насипається і вирівнюється невеликий шар піску до 50 мм;
• Тепер можна засипати щебінь. У напівжорстких конструкціях достатньо шару щебеню 50 – 70 мм;
• Пісок від щебеню краще відокремлювати геотекстилем, але це радше рекомендація, ніж правило;
• Зверху щебінь укривається ще одним таким же шаром піску, товщиною близько 50 мм. Зауважте, цей шар піску потрібно особливо добре утрамбувати і вирівняти під кутом, тому що на нього ми укладатимемо тротуарну плитку;

• Технологія укладання плитки не складна. Вам знадобиться рівна дощечка довжиною близько півметра та гумовий молоток. Вставляєте плитку на місце і підбиваєте молотком. Наступна плитка укладається поруч, але вона буде трохи вищою за попередню.
  Тому вам потрібно буде покласти свою дощечку зверху на обидві плитки та підбивати їх гумовим молоткомдоки друга плитка не займе своє місце, дошка служить як вирівнююча прокладка;
• Як і в першому варіанті, щілини між тротуарними плиткамитеж потрібно буде заповнити. Заповнюються вони за вже відомою вам технологією в 2 етапи, але цемент сюди не йде, використовується тільки чистий, сухий пісок.

Спосіб №3: швидко просто і не дорого

М'яку вимощення можна сміливо називати проміжною заготівлею, адже облаштовується вона схожим способом і як я вже говорив, у разі необхідності її можна трансформувати в будь-який з двох вище описаних варіантів.

• Траншея під таку доріжку копається під ухил і зверху одразу засинається, вирівнюється та трамбується замок із глини. Такий замок бажано робити товстішим, близько 100 мм;
• М'які вимощення дуже сильно схильні до розповзання. В ідеалі, звичайно, краще купити бордюрний каміньта встановити його за всіма правилами. Але якщо коштів на нього не вистачає, зробіть подібність до дерев'яної опалубки і забіть в утрамбований глиняний замок.
  Такий бар'єр утримає тиск щебеню і збереже цілісність конструкції. Плюс згодом ви легко його зможете демонтувати та поставити туди справжній бордюр;
• На глину, як і попередньому випадку, настилается гидроизоляция і поверх неї насипається шар чистого піску;
• Верхнім чистовим шаром у нас йде щебінь або гравій, деякі господарі використовують як фінішний шар морську гальку, що набагато симпатичніше.

Коротко про ціноутворення

Не кожному господареві хочеться махати лопатою і заливати бетон своїми руками, деякі вважають за краще заплатити майстрам і забути за проблему. Ось для таких людей я склав невелику таблицю з орієнтовним переліком робіт і цінами на ці роботи у найманих робітників.

Вартість робіт з облаштування вимощення.
Вигляд робіт	Ціна у запрошених робітників
Демонтаж старої конструкції, якщо така є.	65 - 75руб/м²
Розмітка доріжок навколо будинку.	До 500 руб
Виїмка ґрунту з глибиною до 600 мм.	300 - 350руб/м²
Облаштування глиняного гідрозамку.	100 - 120руб/м²
Настил гідроізоляції чи геотекстильного полотна.	40 - 50руб/м²
Облаштування шару піску завтовшки до 50 мм із трамбуванням.	80 - 100руб/м²
Засипання та трамбування щебеню або гравію завтовшки до 100 мм.	80 - 100руб/м²
Установка зливоприймача та монтаж стоків.	250 - 300руб/м/п
Укладання труб.	50 - 70 руб/м/п
Заливка готового бетону.	300 - 350руб/м²
Заміс бетону вручну та заливка.	650 - 700руб/м²
Загальна орієнтовна вартість.	1200 - 1500 руб/м²

Висновок

Надійний, перевірений часом спосіб захисту фундаменту від впливу поверхневих вод- Влаштування бетонної вимощення навколо будинку. Безумовною перевагою вимощення з бетону є дешевизна та простота виготовлення.

100%-ний захист від вологи, яку забезпечує бетонне вимощення з цілісним покриттям, не в змозі гарантувати жоден матеріал (без облаштування багатоярусного «пирога»). Стан фундаменту безпосередньо відбивається на положенні всієї будови. Тому фундамент потребує капітального захисту.

Саме в цьому полягає головне завдання вимощення - захист фундаменту та цоколя будинку. Крім бар'єру вона виконує ще кілька функцій. Наприклад, дозволяє організувати зручніший рух по вимощенню і надає будівлі закінчений зовнішній вигляд.

Розглянемо покроково, як правильно зробити вимощення навколо будинку з бетону своїми руками. Пропонуємо розбити всі етапи з облаштування на теоретичній та прикладній.

• У першій частині розберемо, що потрібно знати та підготувати, перш ніж приступати до роботи.

• У другій – як підготувати ложе та правильно залити бетонну вимощення.

Вимоги до вимощення та правила її влаштування

• ширина бетонного вимощення, згідно з СНиП 2.02.01-83 має бути на 200 мм. більше, ніж звис покрівельного матеріалу. За наявності водостоку його параметри також враховуються. Цей же СНиП регламентує ширину залежно від типу ґрунту. Традиційною (оптимальною) шириною вимощення можна вважати 1 метр. Така ширина забезпечує свободу пересування та відіграє роль доріжки навколо будинку;

• довжина. Оскільки фундамент потребує захисту по всьому периметру будинку, логічно, що вимощення також має повністю оперізувати будову. Винятком може бути лише місце встановлення бетонного ганку;

• глибина або рівень заглиблення вимощенняні перевищувати половину від розрахункової глибини промерзання грунту властивого конкретному регіону. Цей параметр можна переглянути в таблиці або запитати інформацію в управлінні архітектури за місцезнаходженням об'єкта.

  Здатність бетонної вимощення рухатися разом із ґрунтом повідомляє їй її функції. Інакше її роль зведеться до відведення води, чого недостатньо для захисту фундаменту.

  Примітка. На глибину промерзання впливає наявність у ґрунті комунікацій.

• товщина вимощення з бетону. Обґрунтованою є мінімальна товщина поверхневого шару 70-100 мм. Якщо планується підвищене експлуатаційне навантаження, наприклад рух авто, товщина може досягати до 150 мм;

• ухил вимощення. СНиП III-10-75 рекомендує, який ухил має бути - від 10 до 100 мм на 1 метр ширини (тобто 1-10%). Кут нахилу прямує у бік протилежний фундаменту будинку. Вимоги до ухилу залежать від рівня опадів у регіоні та типу ґрунту. Насправді ухил приймають рівним 20-30 мм на 1 м (2-3 градуси). Якщо робити більше, то у разі зледеніння, по такому вимощенню буде складно пересуватися;

• бордюр. У випадку з вимощенням, бордюр – це декоративний елемент і рішення про його встановлення приймається виходячи з переваг власника будинку та його фінансових можливостей. Однак, якщо в безпосередній близькості від вимощення висаджені кущі – «кореневі агресори» (малина, ожина) або дерева, які відрізняються потужною поверхневою кореневою системою (тополя, платан), то установка обмежувача обов'язкова;

• висота цоколя. Нормативи встановлюють мінімальну висоту цоколя 500 мм, для вимощення жорсткого типу і мінімум 300 мм, для м'якого. Нагадаємо, вимощення навколо будинку з бетону відноситься до жорсткого типу;

• висота вимощення від рівня землі. Бажано, щоб вимощення знаходилося на 50 мм вище над рівнем ґрунту. Така рекомендація обумовлена ​​тим, що вода не повинна накопичуватися на краю вимощення і перетворюватися на калюжі. У зимовий час – це може призвести до замерзання і, відповідно, руйнування конструкції.

• конструкція вимощення з бетонумає певну схему пристрою, яка показана на кресленні нижче.

Озброївшись наведеними вище даними можна приступати безпосередньо до влаштування бетонної вимощення фундаменту.

Як зробити вимощення з бетону навколо будинку

Підготовка матеріалу:

• бетон для вимощення. Марка - це показник якості бетону, її значення знаходиться в межах від 100 до 1000. Він вказує на вміст цементу в бетоні. Клас бетону знаходиться в межах від 3,5 до 8 і позначає міцність бетону. Так, клас В 15, свідчить про те, що куб бетонної заливки розміром 15х15х15 см здатний витримати тиск 15 МПа.

Яка марка бетону потрібна для вимощення? Для приготування розчину використовують цемент марка М200 (клас В15).

Параметри (властивості) бетону в залежності від марки показані у таблиці.

• пісок. Який потрібний? Для влаштування нижнього шару подушки підійде річковий або кар'єрний пісок. Головне, щоб він не містив великих домішок, які можуть пошкодити геотекстиль;

• щебінь (жвір). Для вимощення придатний щебінь фракції 10-20;

• глина або геотексиль для влаштування гідрозамку. На практиці цей шар у подушці основи відсутній, адже бетон добре відводить воду;

• цемент для залізнення.

Склад бетонного розчину для вимощення

Якщо немає можливості використати готовий бетон, його можна замісити самостійно. Для цього потрібно підготувати:

• цемент для вимощення. Слід знати, що марка бетону визначається маркою цементу та його питомою вагою у відсотковому співвідношенні компонентів розчину. Для вимощення використовується цемент М400 Портландцемент. Цемент має бути свіжим, з кожним місяцем зберігання він втрачає 5% своїх властивостей. Перевірити свіжість просто, досить затиснути в кулаку трохи цементу, якщо він стиснеться в грудку - термін його придатності закінчується, якщо вільно розсиплеться - з ним можна працювати;

Примітка. Який цемент краще для вимощення? Звичайно, свіжий і високої марки. Це дозволить заощадити на витраті цементу та приготувати гарний бетонний розчин.

• пісок. Для приготування бетону потрібно брати просіяний та промитий від домішок та ґрунту;

• щебінь. Бажано використовувати щебінь фракції 5-10 мм. При цьому подрібнений камінь краще, ніж, наприклад, дрібна галька;

• вода. Має бути кімнатної температури;

• добавки. Потрібні для того, щоб надати бетону морозостійких властивостей. Як добавка часто використовується рідке скло.

З інструментів знадобиться бетонозмішувач або ємність для замісу, лопата, відро (краще брати пластикове, його легше мити), мірна ємність (для води), ручне трамбувальне поліно або вібропластина.

Приготування бетонного розчину для вимощення

На практиці розчин для вимощення готують порціями, після того, як виконані всі підготовчі роботи. Ми ж наведемо готовий рецепт цементного розчину та як його правильно замішати.

До складу бетонного розчину входить: цемент, щебінь, пісок, вода та різні добавки, що підвищують його міцність. Від співвідношення (пропорцій) цих компонентів залежить довговічність та міцність вимощення.

Примітка. Компоненти відміряються лише на вагу.

Пропорції розчину для вимощення

Примітка. 1 м.куб піску в середньому дорівнює 1600 кг, 1 м.куб щебеню в середньому дорівнює 1500 кг.

Залежно від марки бетону пропорції відрізнятимуться. СНиП 82-02-95 регламентує склад суміші для одержання бетону певної марки.

Бетонна суміш дуже вимоглива до кількості води, що подається. Її надлишок знижує міцність бетону, т.к. виводить у верхній шар розчину цементне борошно. Це призводить до того, що фортеця розподіляється нерівномірно. На практиці розраховано, що вода повинна становити приблизно половину кількості цементу. Точніші дані містяться в таблиці (водоцементне відношення (В/Ц) для бетону).

Порядок подачі компонентів розчин також має значення. У ємність для змішування або бетонозмішувача спочатку засипають цемент і заливають воду. Шляхом перемішування отримують так зване цементне молочко. Далі до нього додають інші компоненти. Спочатку засипається пісок, невеликими порціями, а потім щебінь (жвір).

Примітка. Фахівці рекомендують витримувати інтервал в 5 хв. між подачею компонентів. Таким чином, суміш краще перемішується.

Технологія влаштування вимощення з бетону з утепленням

Покрокова інструкція:

Підготовка основи під вимощення. Для цього знімається верхній шар ґрунту, видаляється все коріння, каміння тощо. Використання гербіциду суцільної дії усуне активність під підкладкою. Наприклад, препарати Агрокілер чи Торнадо.

Порада. Враховуючи, що вимощення має перевищувати край схилу покрівлі на 200 мм, рекомендується використовувати схил для точного позначення межі вимощення.

Розмітка. Для цього натягуємо мотузку на забиті по кутах колья. Щоб уникнути провисання мотузки, потрібно встановити проміжні кілки (на відстані 5-6 м. один від одного).

Порада. Як визначити необхідний кут нахилу вимощення? Майстри встановлюють додаткові маячки (натягують мотузку) на цоколі будинку. Кріплення виготовляється через 1-1,5 метра.

Пристрій гідрозамку. Для цього укладають жирну глину шаром 100-150 мм або застилають дно геотекстилем (руберойдом, плівкою ПВХ, рекламним банером і т.п.). Зверніть увагу, щоб плівка не порвалася краще на дно траншеї насипати шар піску 50-100 мм. Поверх плівки також насипається шар піску, такої ж товщини. Пісок дорівнює, зволожується та трамбується. У випадку з гідрозамком із глини піщаний шар лише один. Укладаючи плівку, слід уникати її натягу. Вона повинна мати можливість вільно рухатися разом із ґрунтом.

Примітка. Майстри радять зробити біля гідрозамку якісний дренаж. Для цього потрібно викопати траншею глибиною 100 мм і шириною 200 мм і засипати його щебенем або укласти в нього дренажну трубу, обгорнути геотекстилем і засипати щебенем. Це збільшить швидкість відведення води.

Варто зазначити, що багато хто ігнорує цей етап роботи. Насправді таке ставлення виливається у те, що вода, що проходить через компенсаційний шов, йде безпосередньо під фундамент, а при замерзанні призводить до збільшення тиску на нього.

Засипання щебеню. Товщина шару варіюється від 50 до 100 мм. Гравій рівняється та трамбується. Оскільки щебінь складно утрамбувати, деякі рекомендують використовувати для його укладання спеціальну решітку, яку застосовують у ландшафтний дизайндля влаштування гравійних доріжок. Відразу зазначимо, це збільшить витрати на вимощення без особливої ​​потреби.

Засипання піску.

Прокладання труб комунікацій. Для цього в піску роблять поглиблення під труби та зливоприймачі.

Утеплення вимощення. На утрамбований пісок, яким засипаний щебінь та комунікації, укладається пінополістирол або піноплекс. Для вимощення підходить тільки жорсткий утеплювач, але він боїться точкових навантажень, тому його обов'язково укладають на піщану подушку.

Порада. Усунути містки холоду можна шляхом укладання утеплювача у два шари зі зміщенням.

Армування бетонного вимощення. Виконується шляхом укладання арматурної сітки з осередками 50х50 або 100х100 мм або робиться в'язка арматурного каркасу.

Порада. Сітка рабиця для армування не годиться - вона надто гнучка.

Якщо утеплення не передбачається, арматурна сітка укладається безпосередньо на щебінь на висоту 20-30 мм. Що сприятиме кращому розподілу бетону.

Пристрій опалубки. Встановлюються дошки чи фанера строго за рівнем. Щоб нівелювати розпірну силу бетону, опалубка посилюється кілками, які встановлюються із зовнішнього боку. При монтажі не слід забувати про те, що опалубка знімна, а значить, всі шви будуть видно після її демонтажу. В цьому випадку вимощення матиме негарний вигляд. Тому встановлюючи дошки потрібно стежити, щоб внутрішні шви були непомітними.

Пристрій деформаційних швів . Для цього встановлюємо дерев'яні рейки, дошки (на ребро), які попередньо обробляють антисептиком або просмалюються. Рекомендована відстань між деформаційними швами вимощення 2-2,5 метра. Компенсаційні шви обов'язково робляться по діагоналі в місці, де опалубка повертає (на кутах). Призначення деформаційного шва компенсувати температурне розширення бетону в період експлуатації. Їх встановлюють за рівнем із урахуванням кута нахилу опалубки, т.к. при заливанні бетону ними орієнтуються. В якості альтернативи деревині можуть бути бутил-каучукові стрічки Герлен (10 руб/м) або гідроелектричний шнур, наприклад, Penebar Rapid SW45 A/B.

Чим замурувати шви у вимощенні?

Згідно з відгуками, хто ігнорував формування деформаційних швів після першої зими, мав тріщини. Багато хто вважає, що деревина набухає та пропускає вологу. Закладати щілини, що утворилися, можна спеціальними герметиками, типу мастики ТЕКТОР 103 (225 руб/шт), ISOSEAL P-40 (280 руб/шт).

Заливка бетонного вимощення. При заливанні бетону слід стежити, щоб не утворювалося повітряних кишень, і цементна суміш поступово заповнювала весь простір. Важливо, щоб при заливанні не з'являлися горбки та западини. Їх наявність призведе до застоювання води у цих місцях. Якщо немає можливості зробити всю вимощення за один раз, заливається її частина, а потім роботи відновлюються.

Порада. При заливанні вимощення можна застосувати прийом для рівномірного розподілу бетону - штикування. Для цього бетон «проколюється» прутом, а розчин заповнює весь простір.

Як правильно залити бетонну вимощення навколо будинку.

Захист бетонного вимощення від руйнування

Багатьох цікавить, чим покрити бетонне вимощення навколо будинку. Адже обов'язково після заливання розчину, вимощення потрібно захистити від пучення, деформації, руйнування, впливів вологи, дощу, снігу. Розглянемо як і чим це краще зробити.

Способи захистити вимощення фундаменту:

Залізнення бетонної вимощення навколо будинку

Як залізнити вимощення своїми руками?

• Сухий спосіб залізнення – свіжозалитий бетон посипають шаром цементу (2 мм) з наступним затиранням. Сухий цемент схоплюється з бетонним розчином та підвищує його здатність протистояти впливу води.

• Мокрий спосіб залізнення – через 12-14 днів після заливки (коли бетон висохне) по поверхні вимощення потрібно пройтися цементно-піщаним розчином (1:1) з додаванням вапняного тіста (10% обсягу суміші).

Покриття вимощення грунтовкою

Для цього підійдуть ґрунтовки глибокого проникнення, такі як AURA Unigrund KRAFT (90 руб). Ґрунтувальні розчини використовують, коли планується додаткове оздоблення. Наприклад, укладання плитки або фарбування. Якщо такого в планах немає, краще використовувати гідрофобізатор, наприклад Eskaro Aquastop Waterproof W (1200 руб) або ГКЖ-11 (195 руб/5 л). Набирають популярність зміцнювачі бетону, такі як Monopol 1 (1600 руб/5 кг), Моноліт-20М (1200 руб/10л), Протексіл (3600 руб/20 л) або Ashford Formula (120 $ / 10 л).

Захист вимощення рідким склом

Розчин з рідкого скла та цементу – це більш бюджетний варіант захисного складу(Грунтовка, гідрофобізатор), що забезпечує аналогічний результат. Розчин з рідким склом готують із суміші цементу, води та рідкого скла в пропорції (співвідношенні) 1:1:1.

Покриття вимощення шаром емалі

Емаль повинна відповідати певним параметрам морозостійкості, паропроникності, вологостійкості, екологічності. Відмінно зарекомендувала себе поліуретанова емаль ЕЛАКОР-ПУ (220 руб/кг).

Облицювання вимощення плиткою, каменем

Поверх бетонного вимощення укласти плитку (керамічну, клінкерну, тротуарну), гальку або натуральний камінь. У цьому випадку бетон виступає як сполучний розчин.

• біля вимощення бажано встановити зливу, яка буде відводити воду, що стікає, і виключить замулювання ділянки;

• щоб забезпечити рівномірне висихання залитого бетону, вимощення закривають плівкою. Так, волога, що випаровується, буде затримуватися на її поверхні. Оскільки важко закрити плівкою широке вимощення її можна періодично зволожувати. Час до повного застигання при товщині вимощення в 100 мм становить 1,5-2 тижні;

• після повного висихання бетону забирається вимощення. Тут слід обережним, т.к. зняття вимощення може призвести до пошкодження країв вимощення.

Такий порядок виконання робіт та облік усіх зазначених нюансів гарантує тривале повноцінне функціонування бетонного вимощення.

Ремонт бетонного вимощення навколо будинку своїми руками

До найчастіших проблем належить:

Поява тріщин у вимощенні

Чим закласти тріщини у вимощенні?

Усунення залежить від глибини пошкодження (щілини, ущелини, розриви бетону):

• не більше 1 мм. Використовується «самолікування». Така тріщина не становить небезпеки і зазвичай затирається від тертя у процесі ходіння;

• не більше 3 мм. Передбачає використання "цементного тесту". Неглибокі тріщини можна закласти (залити) рідким розчином цементу (1 частина цементу на 1 частину води);

• 3-30 мм. Такі тріщини вважаються великими. Щоб їх усунути, можна використовувати спеціальний герметик типу згаданих вище ПЕКТОР 103, ISOSEAL P-40. Можна закласти тріщину свіжоприготованим розчином бетону. Однак перед цим тріщину потрібно розширити. У розрізі вона має нагадувати конус. По всій площі тріщини нанести ґрунтовку. Підійде будь-яка, наприклад, Ceresit СТ-17 (450-500 руб/10 л). Далі заливається розчин. Можна використовувати так звану гідропломбу, спеціальний розчин на основі цементу, що твердне за 15 хв. Як приклад можна навести шпаклівку Lugato 5-Minuten Mortel (410 руб 5кг)

• глибина тріщини, що перевищує половину товщини вимощенняЦе вже розкол бетону і відноситься до значних пошкоджень. Вона усувається лише розширенням з наступним заливанням нового бетону.

Розшарування поверхні вимощення по всій площі

Мовою майстрів, цей процес називається пилення бетону або деламінація (розшарування). Причиною такого явища може бути кілька чинників. Наприклад, нерівномірне застигання бетону, трапляється, якщо залити бетонний розчин на холодну поверхню (спостерігається при роботі ранньою весною) або зробити більшу товщину вимощення. Підвищений вміст повітря у бетонній суміші. Перевищення частин щебеню у складі бетону.

Що робити якщо бетонне вимощення кришиться?

Якщо процес тільки починається, то поверхню слід покрити «цементним тестом» або складом, що містить рідке скло (пропорції: цемент, вода та рідке скло – 1:1:1).

Якщо пошкодження досягли значних масштабів, потрібно вживати радикальних заходів:

1. визначити межі пошкодження, щоб запобігти його поширенню;
2. вирубати частину бетону;
3. краї вимощення покрити ґрунтовкою;
4. нанести новий шар розчину;
5. накрити плівкою до повного висихання.

Якщо запустити, доведеться повністю демонтувати вимощення і заливати нове. Описані вище заходи допоможуть продовжити термін експлуатації вимощення та заощадити на переробці та реконструкції.

Вартість робіт з влаштування бетонного вимощення без матеріалу

І останнє, що цікавить кожного, хто хоче замовити будівництво вимощення, це розцінки на вимощення з бетону. Якщо доручити роботу майстрам, то кошторис має містити витрати на роботу, які подано в таблиці (приблизні дані на кінець 2015 року)

Послуга - робота з вимощення приватного будинку	Виконання роботи своїми руками	Вартість роботи майстра за м. кв.
Ціна матеріалу	Не враховуємо, т.к. вартість буде однаковою
Зняття старої вимощення (демонтаж)	0	65
Розмітка та виїмка ґрунту (глибина 600 мм.)	0	300
Пристрій гідрозамку з глини	0	100
Укладання плівки або геотекстилю	0	40
Засипання піщаного шару + трамбування (5 мм.)	0	80
Формування щебеневого шару (100 мм)	0	80
Монтаж зливнеприймача	0	250
Прокладання труб (за м.п.)	0	50
Влаштування бетонного вимощення (готовий бетон)	0	300
Влаштування бетонного вимощення (заміс бетону)	0	650
Разом	Економія	Близько 1200-1400 руб

При цьому врахуйте, що домовитися про значну знижку тут навряд чи вийде. Адже ця ціна не враховує вартість матеріалів. Для повної картини рекомендуємо ознайомитися з вартістю матеріалів на виготовлення бетонної вимощення за 1 м.

Висновок

Погодьтеся, хороший стимул зробити вимощення з бетону своїми руками. Тим більше, що з наведеної інструкції видно – ця робота не вимагає спеціального інструменту, якихось особливих матеріалів, лише бажання захистити фундамент будинку надійним бар'єром.

Довговічність будівлі залежить від стану фундаменту, здоров'я якого визначається надійним та ефективним відведенням поверхневих вод від будинку у будь-який час. Це завдання виконує вимощення, що має насамперед захисну функцію. Однією з найпоширеніших і доступних є технологія облаштування бетонного вимощення навколо будівлі. Правильна її конструкція, створена своїми руками, ефективно виконуватиме функції довгі роки.

Що являє собою?

Вимощення - це зовнішня прицокольна водонепроникна бетонна конструкція у вигляді безперервної доріжки вздовж периметру будівлі, що має нахил від стіни у бік навколишнього рельєфу. прибудинкової ділянки. Її облаштування передбачає щільне, але рухоме примикання до цоколя будинку.

Конструкція є листковим «пирігом», що складається з матеріалів, які в сукупності зберігають фундамент у сухому стані. Основу такого захисту складають у пропорції: ущільнений рівний шар піску (щебеню, глини), що підстилає, гідроізоляція і покриття - бетон, що забезпечує водонепроникність конструкції.

Виконувані функції

Правильно облаштована вимощення забезпечує довголіття будівлі, попереджаючи руйнування фундаменту та конструкцій будинку вологою опадів, талих вод. Вимощення без бетону, створене своїми руками - тимчасовий захід, який не вирішує весь комплекс завдань такої конструкції.

Основна функція правильної вимощення - відводити та переправляти воду на достатню відстань від фундаменту у бік до найнижчого місця на ділянці або в зливову каналізацію.

Крім функції горизонтального гідробар'єру вимощення (особливо утеплена) зменшує промерзання ґрунту навколо будинку, що знижує ймовірність його спучування (підйому), а також зменшує теплопровідність будівлі. Вимощення без бетону не перешкоджає періодичному зволоженню грунту впритул до фундаменту і, як наслідок, шкідливому впливу, яке може йому завдати жорсткого коріння рослин. Захисний пристрійтакож надає будівлі естетично закінчений вигляд і може використовуватися як пішохідна доріжка.

Вимоги до вимощення та правила пристрою

Схема влаштування конструкції із застосуванням армованого бетону.

Оперезуюча захисна конструкція повинна мати однакову ширину, величина якої на 20 – 30 см перевищує виліт карнизу покрівлі за стіну будівлі. Прийнято вважати, що вона становить близько 1 м (і більше на грунтах, що просідають). Заглиблюється вимощення не більше ніж на половину глибини промерзання ґрунту в цій місцевості. Товщина бетонного покриттявибирається в межах 7-10 см (до 15 см, якщо використовується як доріжка).

Рекомендований ухил покриття 92 – 94 градуси щодо стіни будівлі (або 10 – 100 мм на 1 метр ширини вимощення). Висота цоколя над вимощенням у місці примикання конструкції встановлюється в 50 см. Зовнішній нижній її край повинен бути піднятий приблизно на 50 мм над рівнем землі, що перешкоджає скупченню води у краю. Технологія створення конструкції передбачає можливість її цілісного руху за деформаціями грунту щодо фундаменту, що забезпечує пристінний .

Як зробити вимощення?

На території виробляється розмітка, забирається родючий шар землі. Укладається підстилаючий (глини). Укладається геотекстиль (наприклад, руберойд). Формується опалубка з урахуванням компенсаційних швів. Площа армується. Бетон для вимощення готується в правильній пропорції і заливається в опалубку. Поверхня покриття виводиться з вибраним ухилом по краю опалубки та вирівнюється. Бетону дається час на висихання.

Підготовка інструментів та матеріалів

Якість розмітки перевіряють будівельним рівнем.

Для земляних робітзнадобляться лопати, кирка, мотузка, рулетка, трамбування, кілочки. Слід розрахувати необхідний обсяг геотекстилю (водонепроникної плівки) для гідрозатвору. Необхідні в потрібній кількостіта пропорції компоненти для замішування бетону (промитий пісок, вода, гравій, щебінь фракцій 5 – 10 мм, цемент) або (наприклад, марка М400 та вище). Інструменти також включають міксер (ємність) для формування розчину, відра, візки (ноші), мірне відро. Укладання підстилаючого шару необхідно забезпечити в достатку піском (глиною).

Опалубка формується з дощок, але також знадобляться ножівка, рівень, цвяхи, молоток. (сталістим дротом), який слід завезти. Потрібен буде зварювальний апарат, інструмент для різання шматків арматури. Укладання та вирівнювання бетону допоможе довге правило, кельня, шпателі. Влаштування швів вимагатиме мати поліуретановий герметик.

Навколо будинку кілочками та бечевою розмічується траншея. Рівень примикання вимощення до цоколя відзначається маячками з кроком 1,5 м. Шар родючого ґрунту знімається навколо будівлі з урахуванням планування навколишньої поверхні. Дно траншеї ущільнюється і вирівнюється з сформованим ухилом (можуть вноситися гербіциди). Глибина уривки може становити і 500 мм (на пучинистих ґрунтах).

Створення та ущільнення піщаної подушки

Дно траншеї своїми руками вистилає піском, поверхня якого також профільується з ухилом. Матеріал рясно зволожується та трамбується. Операцію слід повторити щонайменше двічі. Товщина шару може становити до 20 см. Його поверхня ретельно вирівнюється.

Використання рулонних гідроізоляційних матеріалів для вимощення.

Її пристрій передбачає укладання на піщану підкладку двох шарів гідроізоляції (наприклад, руберойд), які трохи загортають на стіну для створення компенсаційного шва. На стиках матеріал укладається внахлест. Далі геотекстиль укривається тоншим шаром піску, а потім гравієм (товщиною близько 10 см) з ухилом верхнього шару і трамбується. Впритул з таким гідрозатвором доцільно розмістити дренажну систему.

Створення опалубки

Знімна дерев'яна формазахищає місце заливання бетону. Її зміцнюють міцними кілочками з зовнішньої сторони. У формі передбачаються поперечні температурні шви(через 2 – 2, 5 м), які встановлюються, зокрема, на кутах опалубки по діагоналі. Їх герметичність формують поставлені на ребро дерев'яні бруски (бутил-каучукові стрічки), просочені відпрацюванням олії та покриті бітумом.

Краї форми мають бути рівними до застосування правила. Перепад її висоти повинен відповідати ухилу вимощення. Висота опалубки відповідає товщині бетону. Компенсаційний шов біля стіни (шириною 10 – 20 мм) заповнює руберойд (гідророзбухаючий шнур).

Армування та заливання

Процес заливання вимощення будинку бетоном.

Використовується металева сітка 50х50 (100х100) мм, яка може бути пов'язана з відрізками арматури, забитими в цоколь з кроком 0,75 м. Сітка піднімається над рівнем щебеню на 30 мм. Бетон замішують і заливають своїми руками порціями в секції опалубки рівня її верхнього краю.

У бетоні не повинно бути повітряних кишень. Правильні пропорції бетонної суміші для вимощення по морозостійкості повинні відповідати.Склад бетону для вимощення традиційний (відповідна марка від М400 та вище). До розчину пропорції можна додати компоненти, що збільшують міцність, довговічність.