Якщо ви вирішили ставити зруб самі, вам необхідно буде вирішити, як ви з'єднуватимете колоди або брус у кутах. Також потрібно буде зрозуміти, як при необхідності зростити в довжину дві колоди або бруса, вставити простінок.

Незалежно від того, з чого складається зруб, є два типи з'єднань кутах:

• із залишком (або випуском) - це коли за місцем з'єднання є ще деякий відрізок колоди чи бруса;
• або без залишку.

При рубанні із залишком йде досить великий перевитрата матеріалу. Кожен залишок - це не менше 20-25 см. На ці «хвости» в одному вінці йде 160-200 см. Витрата дуже велика. Але з іншого боку, таку рубку називають « теплий кут», саме тому, що за нормальної конопатки вони не вимикають.

Рубка зрубу без залишку економічніша в плані витрати матеріалу на етапі будівництва, але в цьому варіанті кут - промерзаюче місце. Також при такому способі з'єднання колод і бруса в кутку сильно позначаються на навіть невеликі помилки. Тому до якості рубки чашок пред'являються підвищені вимоги.

Є велика різницяу технології зведення зрубу з колоди та бруса. Колоди мають округлу форму і без обробки щільно їх з'їсти неможливо. Тому в нижньому або верхньому вінці роблять виїмку - паз, в/на яку укладається наступна колода. Так збільшують поверхню їхнього дотику. Саме ширина паза і є фактичною товщиною зроблених з колод стіни. Від форми паза та точності його виконання залежить те, наскільки теплою буде стіна.

Із брусом все по-іншому. Так як струганий має майже однакові розміри, А профільований і клеєний без «майже», і грані їх плоскі, то ніякого підганяння і паза не потрібно. Тому все складання зрубу з бруса полягає у формуванні з'єднань в кутах. Із закупоркою дрібних нестиковок успішно справляється. В результаті зруб із бруса складається у багато разів швидше.

Спочатку поговоримо про зруби з колод. Останнім часом вони знову стають популярними, особливо у заміському будівництві: виглядають привабливо, ще й натуральні. Причому, навіть попри значний перевитрата матеріалу, кути роблять із залишком. Ці способи з'єднання колод традиційні. Вони прийшли до нас від прадідів, саме у такий спосіб вони будували свої будинки.

Зруб у чашу

Як уже говорили, у кожному колоді роблять поздовжню виїмку - паз. У кутах їх підтісують більше, за формою лежачої поперек колоди. Ця виїмка виходить округлої форми, тому її називають чашею, а спосіб рубання кута - чашу. Друга назва - "в обло".

За місцем розташування чаші бувають верхніми та нижніми. Верхня чаша називається так тому, що колода лягає зверху на вінець, охоплюючи нижній. Таку сполуку називають ще «охлоп». Запам'ятовуємо: чаша верхня, незважаючи на те, що формується у нижній частині колоди.

Робота триває кілька етапів. Колода попередньо виставляють у зруб і вирівнюють. Потім окреслюють контури паза та чаші, перекладають на рівну поверхнюі там обробляють - рубають чаші. Коли виїмка готова, колоду знову піднімають і укладають на місце, приміряючи. При необхідності коригують (знов знімають, підрізають, де потрібно) і тільки потім укладають на ущільнювач (клоччя, джут, мох). Всі ці рухи тіла компенсуються тим, що при такому способі рубки опади просто стікають по бокових поверхнях стіни, а вони, як правило, добре захищені кількома шарами.

Нижня чаша може формуватися у зрубі: все маніпуляції можна робити на покладеному вінці. Коли стіни піднято вже високо, при недостатній вправності робити це дуже незручно, тому все одно доводиться тягати колоди вгору/вниз. Можливо тому такий спосіб менш популярний.

Саме зруб у чашу робити простіше: він дозволяє скоригувати майже всі помилки. До того ж при всій складності, що здається, саме цей тип з'єднання колод легше робити новачкам. Всі інші вимагають більшої теслярської майстерності.

Як зробити стик зрубу з колоди в нижню чашу показано у відео нижче. Пояснення докладне, показані та прийоми роботи з сокирою та повний порядокдій. Попередньо необхідно лише сказати про інструмент, яким прокреслюють колоду. Це теслярська риса чи скрайбер.

Пристрій дуже схожий на шкільний циркуль. Також з одного боку є гострий наголос, з іншого — олівець. Також, як у циркулі, гвинтом фіксується необхідна відстань. Виставивши кінці на потрібну відстань, гострою частиною ведуть по тому колоди, під яке потрібно вирізати чашу. Олівцем відповідно по тому, в якому рубатимуть паз і чашу. Так одержують розмітку, яку потім наводять маркером. Зрозуміліше стане, коли побачите процес розмітки чаші відео.

Власне тепер відео про те, як зробити з'єднання колод у нижню чашу. У першій частині йдетьсяпро формування поздовжнього паза, у другій безпосередньо про рубання чаші.

З'єднання в охряп

Цей вид з'єднання є дві напівкруглі чаші. Для того, щоб складений за таким способом кут був теплим, необхідний пристойний досвід: навіть незначні помилки у ширині паза або товщині перемички стануть причиною протягів.

Рубка колоди з кутами без залишку

Як уже говорили раніше, кути без залишку холодніші, зате вони дозволяють значно заощадити на будматеріалах.

Кут "в лапу"

Серед з'єднань колод у кутах популярний спосіб «у лапу». Він нескладно реалізується, і при цьому забезпечує високу міцність та надійність з'єднання. Також наявність похилих пропилів дозволяє досягти високої герметичності. Спосіб давно випробуваний, розроблені навіть ДСТУ: таблиці розмірів для кожного діаметра колоди (дивіться фото).

Усі розміри відкладаються щодо знайденої середини колоди та проведеної від нього вертикальної лінії (її проводять за допомогою ).

Порядок робіт такий:

Так обробляють усі колоди по черзі. Як бачите, розміри залежать від діаметрів колод. Щоб не мучиться щоразу з розкреслюємо, роблять шаблони з тонкої фанериза тими діаметрами колод, які є у наявності (підписують їх). Потім, знайшовши середину і зробивши йолоп, прикладають і обводять відповідний шаблон. При такому порядку роботи менше шансів помилитися, і часу рубання чаш займає менше.

Стикування бруса із залишком

Найпростіший спосіб стикування бруса в кутах зрубу - "в підлогу дерева". Вирізують прямокутний паз, розміри якого залежить від товщини бруса і складають. Глибина виїмки – половина товщини бруса. Тому і називається «в півдерева».

З'єднання бруса в кутах із залишком — у півдерева, курдюк, охряп

Спосіб «у курдюк» відрізняється наявністю додаткового шипа, який забезпечує більш міцне та надійне з'єднання, але вимагає більшої теслярської майстерності. Більш складним є з'єднання бруса в охряп. Тут не можна помилитися при розрахунку ширини перемички, але реалізується він набагато простіше, ніж на колоди: геометрія тут стандартна і можна використовувати шаблон, що значно прискорює роботу, і помилка може бути тільки при випилюванні.

З'єднання бруса в кутку без залишку

Існує кілька типів з'єднання. Традиційно для лазень та будинків використовуються «в півдерева» та «в лапу». Відрізняються вони лише формою. У півдерева має рівні, паралельні грані. Реалізується просто. При стиковці бруса «в лапу» форму шпильок роблять трапецієподібною. Вона трохи складніша у виконанні, але менше шансів виникнення наскрізних отворів.

Є ще кілька видів з'єднання бруса встик. Вони не дуже надійні і не забезпечують належної герметичності, хоч і економні з точки зору витрат матеріалів. Для житлових будівель використовуються рідко, в основному для будівництва господарських будівель.

Просте з'єднання встик відбувається з чергуванням. Так кут виходить міцнішим. Для посилення можна використовувати сталеві пластини або бити брус довгими цвяхами під кутом.

Також є способи складання встик зі шпонками різної форми.

Ще один спосіб будівництва: за каркасно-брусовою технологією. Тоді в кутах і в місцях з'єднання бруса по довжині ставиться вертикальна стійка зі сформованими в потрібних площинах пазами. На кінцях бруса формується відповідної форми шпилька. При укладанні доводиться «одягати» кожен елемент зверху.

Перевага в тому, що можна всі шипи сформувати за єдиним шаблоном, а потім просто зібрати все як конструктор (не забуваючи укладати міжвінцевий утеплювач). З'єднання виходить герметичним і цілком надійним, причому самого стику не видно і вигляд виходить дуже привабливим.

Як з'єднати намиста в довжину

Найпростіший спосіб - у півдерева. Його конфігурація та форма аналогічні тим, які роблять при з'єднанні кута. Але недолік такого методу зрощування в тому, що у разі виникнення поздовжніх сил, які можуть виникати при усиханні або зсувах ґрунту, таке з'єднання легко розривається. Утворюється суцільна щілина.

Таким же недоліком має косий накладний замок: його легко роз'єднати. Якщо вам потрібна надійна стикування бруса, використовуйте прямий накладний замок. Як бачите, за рахунок виступу, притиснутий розташованими зверху вінцями та вагою покрівлі, він чинитиме опір силам поздовжнього розтягування (і стиснення теж). Він складніший у виконанні, але в рази надійніший.

Ця врубка логічне завершення технології виготовлення врубки «в охряп». Врубку «в охряп» ми не розглядаємо, т. до вона не набула широкого поширення при рубанні округлих колод. Хоча сама по собі врубка «в охряп» не складна. Чаші розмічаються з двох сторін колоди і рубаються на 1/3 глибини із зачисткою дна чаші у площину. Якщо кінці колод стесати на дві вертикальні поверхні або повністю обтесати колоду на два канти, то врубка спрощується, зникають напівкруглі стіни чаші і з'являється можливість робити прямі запили. Обпиляний кінець колоди перетворює кутову в'язку колод або лафета на врубку «в лапу». Кінець колоди, обтесаний на два канти, отримав гарну назву - «бовдур».

Поздовжній паз колод при кутових врубках "в лапу" може виконуватися як з нижньої, так і з верхньої сторони колоди.

Перед початком виготовлення «болванів» оглядають усі колоди і знаходять колоду, що має в торці найменшу товщину. Колода укладають на підкладки і закріплюють скобами. Рівнем або схилом по центрах торців колоди наносять вертикальні лінії, до яких проводять перпендикуляри і малюють ще по дві вертикальні риси - лінії отеса кінців колоди на «болвани». У кожної колоди вийде два «болвани» однакової товщини, але різної висоти. Бічні щоки «болванів» розташовані на різних торцях колоди повинні бути строго в одній площині, тому при розмітці, колода повинна залишатися нерухомою.

На «болвани» можна обсідати відразу всі колоди, що йдуть на зруб. Ширина і довжина «болванів» величина стала для всіх колод, а висота різна і залежить від діаметра дерев. Ширину (а) «болванів» усіх колод роблять рівною 2/3–3/4 товщини найтоншого відрубу (торця), довжину (L) – рівною самому великому діаметруколод.

Далі на «болвані» найтоншої колоди надпилюють і сколюють горби на глибину рівну товщині «болвана» (а). Тобто на кінці колоди виходить паралелепіпед, який розбивають олівцевою сіткою на 8 рівних частин. За схемою, зображеною на малюнку 17, розмічають і випилюють «лапу» з необхідними ухилами площин. «Лапу» роблять із присіком або без нього. По готовій «лапі» виготовляють фанерні або картонні шаблони. Інші лапи роблять за шаблонами, приставляючи їх до «болванів» інших колод або використовують незамінний теслярський інструмент «рису».

Мал. 17. Розмітка на колоді кутової врубки в лапу

При використанні «риси» виготовлення зрубу починають із укладання двох колод окладного (нижнього вінця) та вирівнювання їх верху в горизонт. Для вирівнювання колод у горизонт їм підтісують нижні горби. Верх «лап» окладних колод розмічають за раніше заготовленими шаблонами або сіткою. Низ "лап" розмічати не потрібно. Далі на окладні колоди укладають поперечні колоди з витесаними «болванами». Ніжки «риси» розсувають на величину, що відповідає проектній ширині поздовжнього паза (див. розділ «виготовлення поздовжнього паза») і, не змінюючи положення ніжок, прикреслюють «лапу» верхньої колоди. При розмітці риса повторює ухили площин нижньої лапи і переносить їх на верхню (рис. 18). На практиці вибором правильної ширини поздовжнього паза нерідко нехтують, тому частіше «рису» просто розсувають на такий розмір, щоб вона змогла подряпати торець «болвана, що прирізається», не заповзаючи на горб «болвана». Потім колоду знімають і вирубують «лапу». Верх лапи роблять симетричним низом.

рис. 18. Прикреслення лапи

При укладанні наступних вінців одночасно з розміткою «лапи» роблять розмітку поздовжнього паза (рис. 19). Спочатку розмічають поздовжній паз, потім, не змінюючи розміру розсовування ніжок «риси», прикреслюють лапу. Або навпаки, якщо лапа готова знімають "чортовий" розмір щілини між лапами і переносять його на прикреслення поздовжнього паза.

рис. 19. Розмітка поздовжнього паза колод при рубанні в лапу

Як бачимо розміри «лап» підпорядковуються геометричним законам і залежать від діаметра найтоншої колоди. Якщо всі колоди зрубу приблизно одного діаметра, то їх можна не прикреслювати, а користуватися технічною документацією: ГОСТ 30974–2002 «З'єднання кутові дерев'яних брусчастих і зроблених з колод малоповерхових будівель», в якому регламентовані розміри лап для колод різних діаметрів. Виготовити за наведеними розмірами шаблони та випилювати «лапи» за ними.

Сьогодні дерев'яні спорудинабувають все більшої популярності. Але, оскільки найняти кваліфікованих будівельників для будівництва будинку з дерева – задоволення не з дешевих, багато хто береться за зведення зрубу самостійно, однак, не маючи достатніх знань та навичок, у результаті отримують не той результат, на який розраховували. Щоб успішно виконати таку роботу, потрібно хоча б розбиратися в тому, як рубати зруб у лапу і як у чашу.

Переваги та недоліки рубки в лапу

Особливістю вигонки зрубу в лапу є те, що кінці колод не вступають за кути будівлі, що будується. Головною перевагою цього способу є відносна простота вирубування пазів у порівнянні з рубкою в чашу. Не останню роль популярності такого способу рубки відіграє і та обставина, що при його застосуванні брус або кругляк використовується на всю довжину, без залишку, що дозволяє заощадити на матеріалі.

Але все ж таки цей спосіб рубки має і суттєві мінуси. Зруби, що виганяються таким способом, виходять менш стійкими. До того ж кути у них виходять холодними, які погано утримують тепло всередині будівлі. Тому для зрубаних у лапу житлових будинків обов'язково потрібне додаткове утеплення.

Однак цей мінус легко перетворити на плюс: достатньо покрити внутрішню поверхнюбудинки красивими оздоблювальними матеріаламиНаприклад, сайдинг, і проблема буде усунена. Причому таке оздоблення ще й виглядатиме досить ефектно. Для зрубу, виконаного в чашу, з виступаючими кінцями кутів така обробка неможлива.

Розмітка зрубу

Незважаючи на відносну простоту виготовлення пазів, якісно рубати зруб у лапу можна лише за умови правильно виконаної розмітки торців колод або бруса. При використанні бруса завжди краще брати матеріал однакової товщини, причому чим брус буде товстішим, тим менше буде сполучних пазів у кутах, відповідно, такий будинок стане теплішим. При рубанні зрубу з колод завжди потрібно для зразка брати колоду з торцем меншої товщини і по ньому підганяти решту.

Для розмітки набагато зручніше виготовити спеціальні шаблони, ніж працювати з кожним торцем окремо.Виконуються такі шаблони із щільного картону, і розмітку з їх допомогою проводять, просто прикладаючи їх до торців колод.

Для рубки зрубу знадобляться інструменти:

Рубка кутів стін "в лапу" та порядок її розмітки.

• пила;
• сокира;
• долото;
• рубанок;
• рулетка;
• рівень;
• виска;
• молоток;
• киянка.

Рубанком потрібно повністю відшліфувати той бік колод або бруса, який укладатиметься всередину приміщення. Протилежну сторону обробляють тільки у торців, довжина ділянок, що обробляється, повинна знаходитися в межах від 2 до 2,5 діаметрів колоди. Дві сторони, що залишилися, дорівнюють у торців на 1-1,5 діаметра колоди кожна.

Техніка рубки в лапу

Рубати зруб завжди починають із укладання першого, так званого окладного вінця. На вибраній ділянці укладаються паралельно один одному 2 колоди, на торці яких під прямим кутом ставляться наступні 2. У результаті виходить квадрат, який підганяється за рівнем в єдину площину.

У торцях виконується розмітка та робляться пази для посадки колод. Загальна глибина вибірки паза має перевищувати половини товщини колоди.

Для влаштування окладного вінця завжди слід вибирати найтовстіші колоди.

Адже від того, наскільки правильно і рівно він буде викладений, багато в чому залежить якість і надійність всього майбутнього зрубу.

У зроблений паз зверху укладається колода, у якої верхня частинаготується для укладання наступної колоди. Пази потрібно розмічати і готувати таким чином, щоб при укладанні наступного вінця він якнайточніше входив у підготовлений паз. І це стосується не тільки точності входження вінця у гніздо, а й постійного контролю як горизонтального, так і вертикального укладання вінців.

При вигонці зрубу в лапу техніка укладання вінців із бруса та колод дещо відрізняється. Дерев'яний брус, Що має рівні грані, просто встановлюють вінцем на вінець. Якщо ж з колод, то верхній вінецьдоводиться укладати на округлу поверхню нижнього.

Щоб вінці лягали щільніше, у нижній частині верхнього вінця по всій його довжині робиться поздовжній паз. Потім верхній вінець укладають у зруб і дивляться, як він прилягає до нижнього. Якщо щільність прилягання недостатня, верхній вінець знімають, паз поправляють і процедуру укладання повторюють спочатку. І лише домігшись того, щоб вінці щільно прилягали один до одного, можна переходити до наступного вінця.

Часто через недосвідченість теслі «лапи» в кутах не вдається підігнати досить щільно, і між ними з'являються щілини. Якщо ці щілини неможливо прибрати за допомогою сокири, їх потрібно ліквідувати, вбивши в щілину підходящий по товщині і ширині дерев'яний клин. Але краще все ж таки намагатися обходитися без таких з'єднань.

Фіксація вінців

При рубанні зрубу в лапу додаткова фіксація вінців має значно більше значення, ніж при рубанні в чашу. Фіксацію колод при рубанні в лапу виконують двома способами: із застосуванням вставних чи корінних шипів. Перший більш простий у виконанні, при другому колоди фіксуються надійніше.

Перший варіант передбачає пристрій у «лапах» 2 з'єднуються вінців вертикального отвору Ø 3-4 см. У ці отвори вбивається такого ж діаметра дерев'яний кіль. У кожній лапі, за винятком окладних вінців, виходить по два такі прямі шипи, причому вставляються вони в шаховому порядкущоб не потрапити одним дерев'яним кілочком на інший. Щоб посилити загальну жорсткість конструкції, прямі шипи найчастіше вбивають по всій довжині вінців із кроком 1,5-2 м.

Досвідчені теслярі, щоб надати більшої міцності кутовому з'єднаннюПри рубці зрубу в лапу часто влаштовують у місці з'єднання вінців спеціальний шип, який отримав назву «корінний». Влаштовується він у кожному нижньому вінці і має вигляд невеликого (від 2 до 4 см, залежно від товщини колоди) виступу. Існує неписане правило, що площа корінного шипа має становити чверть від загальної робочої площілапи. Влаштовують такий виступ завжди з боку внутрішнього кута, а на вінку, що накладається зверху, робиться такої ж форми і глибини паз.

Якщо теоретично ви всі знаєте про те, як рубати зруб в лапу, але у вас немає достатнього практичного досвіду, то, перш ніж перейти безпосередньо до рубки зрубу, краще підстрахуватися і виконати пробну рубку на 2-3 колодах. Якщо вам вдасться їх з'єднати в лапу без видимих ​​зазорів, то ви завжди зможете використовувати їх для зрубу. Ну а якщо з першого разу не вийде, то у вас буде можливість побачити, проаналізувати причини невдачі і надалі виконувати рубку зрубу правильно.

Технологія будови дерев'яних будинків"рубка в лапу" витримана часом. Зруби з колод використовувалися з часів Русі. Таким чином зводилися будинки як для бідних, так і для знаті. Хвиля сучасних технологій зробила урок населенню, рівень здоров'я значно впав. Це викликало екологічний бум у будівництві, дедалі частіше будинки будуються своїми руками.

За довгий час існування технології виникло безліч її варіантів. Сьогодні найактивніше використовуються шведський, канадський, норвезький та російський методи. Російська техніка поділяється на кілька підвидів:

• рубання у чашу;
• у охряпку;
• у погон;
• у обло;
• у голку;
• в лапу та ін.

З них найчастіше застосовується рубання стін у лапу, про який і йтиметься нижче. Яка ж технологія рубки?

Основні плюси та мінуси зрубу в лапу

Отже, головною відмінністю рубки в лапу від популярного методу в чашу є економне використання будматеріалу, адже колоди не виступають за краї зрубу. Зруб у лапу має на увазі, що колоди використовуються на всю довжину.Крім того, якщо ви зупинилися на профільованому брусі для будівництва вашої будівлі, то варто використовувати лише описаний метод. Зазначимо, що такий спосіб рубки має деякі недоліки. Від виконавця буде потрібно уважність у творі розмітки. Невелика помилка може перекосити стіни. Врахуйте, що застосування способу "зруб у лапу" знижує захист кутів будинку від зовнішнього впливу.

Як розпочати роботу

Для спрощення роботи вибирайте оциліндровані колоди. Якщо ж ви хочете зводити зруб лазні з цільного колоди, з розумом приступіть до його вибору.

Найкращим варіантом вважається колода з меншим діаметром. Це зумовлено тим, що необхідно спиляти нерівності під час роботи над йолопом. Всім колодам знадобиться така процедура. Якщо ж ви надасте великі колоди, тоді обробки втратять менші. Спочатку потрібна розмітка.

Обробка колод

На цьому етапі робочого процесу важливо зробити таку обробку колоди, щоб отримати ідентичні розміри йолопів на його кінцях. Наступні колоди обробляйте за вимірами першого. На допомогу прийде ДЕРЖСТАНДАРТ 30974-02, в якому чітко викладені встановлені цифри для зрубу в лапу.

Для подальших розрахунків візьмемо значення 200 мм як найменший діаметр колоди. Потім діємо згідно зі схемою:

• визначаємо центральні точки на кінцях, користуючись рулеткою;
• робиться розмітка, для чого беремо будівельний схил і малюємо дві вертикальні риси на торці з невеликими розмірами так, щоб вони були симетричні;
• відстань між лініями повинна відповідати ГОСТу даному випадкуА = 141 мм;
• потім креслимо подібні лінії у горизонтальному напрямку.

Після цього почніть злегка підрізати нерівності по їхньому колу, не торкаючись при цьому лінії за 10-15 мм. Після спиляйте горби зовсім. Важливо знати, що горизонтальні грані бовдура за своєю довжиною повинні бути рівними або перевищувати максимальний діаметр найбільшої колоди. Вертикальні площини повинні забезпечити оптимальне покриття покриття кута і зручний процес складання. Найчастіше їх довжина дорівнює найбільшому діаметру з вибраних колод. Наприклад, це 250 мм. Наступний крок: необхідно обробити йолоп для отримання потрібних розмірів, А це 141 мм. Повинна вийти призма, у якій є квадратний перетин. Вона підлягає наступному етапу обробки, який здійснюється двома шляхами.

Проведіть розрахунки для розбивки вертикальних граней колоди на 8 однакових частин. Прокресліть крізь них горизонталі так, щоб вони були паралельними. Потім необхідно обтесати йолоп, щоб отримати 2 площини, які проходять крізь різні горизонталі. Зберігайте нахил відповідно до загальної горизонтальної осі всієї колоди.

Візьміть значення з таблиці для потрібного діаметра, промалюйте вертикалі на площинах бовдура. Далі потрібно обтесати згідно з лініями та повторити процедуру для іншого кінця.

Проведіть таку операцію для всіх колод і зберіть їх, кладучи одну на іншу. Можна також змайструвати шаблон по картонних або фанерних лапах і застосувати його для інших колод. Якщо ж лапа і паз робиться за допомогою теслярської риси, інформація нижче буде для вас дуже корисною.

Як прорубати поздовжній паз

Вінцем називають ряд колод. Найнижчий вінець, основний, зветься «окладною». Колоди для нього повинні оброблятися в інший спосіб. Використовується така схема. Спочатку на місці, де будуть стіни зрубу, що протистоять, кладіть по колоди лише з верхніми пазами. Тут нижні пази не потрібні. Заберіть нерівності так, щоб утворилася цілісна горизонтальна площина. Потім на їхні лапи кладіть колоди впоперек із уже опрацьованими лапами.

Збирайте вінці, по черзі накладаючи колоди одна на одну.

Після цього розведіть лінію на значення, що дорівнює зазору між ближніми лапами. Позначте контур нижнього осьового паза. Тепер знімайте колоду, прорубайте паз і знову покладіть його на місце.

Рубка зрубу вважається складним за виконанням. Вона вимагає уважного підходу, ретельних розрахунків розмітки, інакше негативні наслідкине забаряться — перекіс будинку, продувши кута. Рубка стін має бути дуже акуратною та точною. Проте такий метод береже фінанси, використовуючи мінімум будматеріалу.

Ще статті на цю тему:

Головна відмінна характеристиказруб - це спосіб, яким з'єднані між собою колоди. Існує два головні способи: в "лапу" та в "чашу". Розглянемо детально перший варіант створення дерев'яної основивдома (а з описом другого ви можете ознайомитись тут).

Що таке зруб у "лапу"?

Все досить просто: це такий зруб, в якому кінці колод не виступають зі стіни, тобто утворюють звичайний кут подібно до цегляної кладки.

З будівлі при цьому нічого не стирчить, будинок (лазня) має правильну чотирикутну (як правило) форму.

Щоб краще зрозуміти, що до чого, подивіться наведене нижче відео - там все показано наочно, заразом можна засвоїти деякі прийоми роботи з колодами за допомогою бензопили. Це може також стати в нагоді, якщо ви захочете побудувати свій дерев'яний будиноксамостійно, своїми руками, а не збираєтеся купувати готовий виріб.

Якщо ж ви хочете саме купити основу майбутньої будівлі - переходьте до нижньої частини цієї сторінки, де йдеться про порівняльні переваги, особливості цього різновиду зрубів.

Відео рубки в "лапу"

Як бачите, особливих складнощіву цьому методі немає, досвідчений працівник підготує кінець колоди до укладання буквально за хвилину-дві (див. тривалість ролика).

Плюси та мінуси способу

Не можна сказати, що два способи відрізняються за експлуатаційними якостями дуже сильно. По суті, спосіб з'єднання не так сильно впливає на якість і властивості конструкції. Шумоізоляція та здатність утримувати тепло практично ідентичні для будинків, зрубаних за різними технологіями.

Тим не менш, певні недоліки та переваги у рубки в замок (на відео добре видно, що з дерева робиться саме подоба замку) є.

Вони обумовлені, по-перше, естетичними властивостями готової конструкції, а по-друге, тим фактом, що для з'єднання "в лапу" не потрібно особливо точного припасування колод за розміром; кантування також проводиться менш точно.

Переваги

• Порівняно невисока ціна (внаслідок нижчих вимог до співвідношення розмірів колод робота виконується швидше, на конструкцію йде менше матеріалу).
• (Кілька спірно) Різноманітність можливостей щодо внутрішньої і зовнішній обробці. Внутрішня стінаобтісується, щоб компенсувати різнокаліберність окремих колод, її можна обробити різними способами. Відсутність кінців колод також дозволяє обробити фасад різноманітними матеріалами, наприклад .

Недоліки

• Внутрішня та зовнішнє оздобленняПросто необхідні, інакше будинок буде виглядати неохайно (через ті ж відмінності в розмірах). А це, у свою чергу – додаткові витрати.
• Кути будинку гірше захищені від вологи (і, отже, від гниття).
• Така конструкція вважається менш стійкою (що, втім, не дуже актуально для невеликих будинків).
• Складно створити естетично вивірений образ старовинної російської хати (як зовні, так і в інтер'єрі).