Якщо на цю сторінку потрапили ті, хто вже вміє правильно паяти, то інформація Вам навряд чи стане в нагоді, це мануал для новачків.

Радіоелектроніка для початківців починається з паяння. Це аксіома. Навчитися паяти досить просто, як у будь-якій справі, потрібна практика. Якщо паяльний набір готовий, то настав час приступити до підготовки інструменту.

Заточення тиснула паяльника.

Перш ніж паяти необхідно підготувати новий паяльник до роботи, а точніше заточити жало під певну форму і покрити тонким шаром припою.

Жало необхідно заточити напилком під кутом 30-40 градусів, так, щоб вийшов клин. Гострий край жала слід затупити, щоб вийшов плоский край шириною близько 1 мм. Як правило, у нових паяльників жало вже заточене клином, але воно вкрите шаром патини - зеленим окисом міді та кисню. Цей оксид треба прибрати напилком по металу або дрібнозернистою шкіркою.

Крім "класичної" клиноподібної форми жалу можна надати і іншу, все залежить від того, що ви паятимете. Для паяння дрібних деталейможна зробити його форму на зразок витягнутого конуса із шириною краю 2 - 3 мм. Або ж зробити пропил у краю, щоб можна було одним дотиком випоювати SMD-резистори.

Відразу після того, як ув'язнили жало, потрібно встановити його в паяльник і залудити. Якщо не зробити цього, мідна поверхня жала окислитися на повітрі і його доведеться заточувати заново!

Залуджуємо жало паяльника.

Далі необхідно залудити жало, тобто покрити тонким шаром припою. Для цього вмикаємо електричний паяльник у мережу та чекаємо, коли мідний стрижень прогріється до певної температури. Коли жало прогріється, це стане помітно по червоному відтінку, мідь стане червонувато-жовтогарячого кольору. Затягувати прогрівання не варто, інакше жало обгорить. Як тільки жало набуде трохи червонуватий відтінок, його необхідно притулити до шматкової каніфолі або смоли.

При цьому буде багато виділення диму. Розплавлену каніфоллю покриваємо все жало. Далі розплавляємо невеликий шматочок припою так, щоб він рівномірно розтікся поверхнею. Можна потерти жало об дерев'яну дощечку, тож припій краще розподілитися по мідній поверхні.

Мідне жало має бути покрите рівним шаром припою. Якщо на поверхні залишилися непокриті припоєм ділянки, процес краще заново повторити.

Ось так відбувається підготовка паяльника до роботи. При необхідності процес треба буде повторювати, але робити це часто необов'язково.

Писав усе досить докладно, щоб новачкам було якнайлегше.

Догляд за паяльником.

Як і будь-який інший інструмент, паяльник вимагає догляду. Іноді жало у паяльника вигоряє, на ньому з'являються вибоїни та нерівності. Усувається вигоряння заточуванням жала та його лудінням. Також слід звернути увагу, що при тривалому використанні стрижень покривається окалиною, що перешкоджає швидкому прогріву.

Чому жало паяльника вигоряє? Справа в тому, що при нагріванні мідь частково розчиняється в припої, а сам край жала піддається нехай і невеликому, але механічному впливу. Також варто розуміти, що коли паяльник не використовується, жало сильно розігрівається і це сприяє окисленню міді. Тому при холостому простій рекомендують або вимкнути паяльник, або зменшити температуру. У звичайного електричного паяльника типу ЕПСП температурного регулювання немає, тому при простій його краще вимкнути.

Окалину видаляють наступним чином.

Пасатижами витягують мідний стрижень із паяльника. Забирають окалину зі стрижня за допомогою дрібнозернистої шкірки. Можна покрити стрижень невеликим шаром графіту, втративши його про грифель звичайного олівця. Це запобігатиме швидкій освіті окалини в майбутньому. Легким постукуванням по нагрівальному елементу паяльника домогтися вилучення окалини з нагрівального елемента, де було встановлено мідний стрижень. Встановлюють мідний стрижень на місце.

Слід іноді перевіряти стан ізоляції електричного паяльника. Для цього вимірюють опір між мережевою вилкою паяльника і жалом. Про те, як вимірювати опір, я вже розповідав. На омметрі слід виставити мегаомну межу виміру (1 - 10Мом). Пам'ятайте, що торкатися руками металевих щупів мультиметра при вимірі опору не можна. Інакше прилад покаже загальний опірВашого тіла та заміряного ланцюга. Прилад повинен показати нескінченно великий опір. Це буде свідченням добротної ізоляції між жалом паяльника та електричною мережею.

Для тих, хто вже придбав паяльну станцію, підійдуть змінні жала 900М з міді. Вони також потребують підготовки перед роботою.

Процес паяння знайомий кожному, хто хоч раз тримав у руках паяльник. Якість роботи залежить від правильно обраної температури, складу припою, флюсу та стану жала. Деталь паяльника, що безпосередньо знаходиться в зоні паяння, може бути виконана з кераміки або міді.

Традиційний матеріал – безумовно, мідь завдяки її чудовій теплопровідності. І адгезія у неї гарна. Однак це метал нестійкий, і швидко зношується - вигоряє або розчиняється в припої. Тому мідні жала часто покривають тонким шаром нікелю чи срібла.

Тому більшість радіоаматорів (особливо старої школи) вважають за краще працювати з чистою міддю. Однак у такого наконечника є серйозна вада - розігріта мідь моментально покривається оксидом. Цей тонкий шар мало того, що має нульову адгезію, ще й знижує теплопередачу. Тому робочий кінчик завжди має бути покритий тонким шаром припою – опромінений.

Здавалося б, при першому включенні накрив жало оловом, і працюй. Однак і тут властивості міді надають погану послугу. Під шаром припою вигоряє мідна основа. Утворюються шлаки (а вони адгезія відсутня), і покриття з припою швидко перетікає до місця паяння. Ви знову відволікаєтеся від роботи, і починаєте чистити жало. Про цей процес розповімо докладніше.

Важливо! Ніколи не намагайтеся чистити абразивним матеріалом керамічні наконечники та жала з покриттям.

У першому випадку ви розколете матеріал, у другому - перетворите дорогий аксесуар на простий мідний пруток.

Як залудити паяльник із мідним жалом?

Сам процес покриття складнощів не викликає. Будь-який вид розплавленого припою - олов'яний, свинцевий або срібний, добре лягає на розігріту мідь. За однієї умови – метал має бути чистим. А це можливо лише у холодному стані. Температура є каталізатором окиснення, знижуючи адгезію до нуля. А холодний припій не плавиться. Коло замкнулося?

Якщо знати, як очистити жало паяльника, ви зможете відновити його працездатність за кілька хвилин.

Видалення окалини, шлаків, залишків каніфолі, що підгоріли, і пластикової ізоляції можна проводити і на холодному паяльнику. Правильніше витягнути (акуратно) мідний стрижень з корпусу, і зачистити його окремо від нагрівача.

Важливо! Та частина стрижня, що знаходиться всередині нагрівального елемента, також окислюється.

Детальне відеояк відновити необгорюване жало паяльника

Це не важливо, тепло від спіралі все одно добре передається. Гірше, коли у внутрішній частині жала з'являється окалина. За такого забруднення теплопередача погіршується, і електроенергія витрачається марно.

Перш ніж заблукати паяльник, слід дізнатися, в чому полягає дана процедура і для чого її потрібно проводити. Суть полягає в тому, що в результаті пайок через перегрівання жало паяльника окислюється і, відповідно, втрачає здатність нормально розплавляти припій. Тому періодично виникає необхідність заблудити його, тобто зняти окислену плівку.

Для цього можна використовувати декілька способів, загальний принципяких зводиться до наступного: за допомогою напилка, наждакового паперу, точильного каменю або іншого абразиву слід очистити жало і натерти його до металевого блиску, а потім покрити робочу частину припоєм.

Як залудити жало паяльника?

Усі паяльники, за винятком так званих паяльних станцій, які є дротяним припоєм з олов'яної трубки з каніфоллю, треба залужувати. І в першу чергу це стосується нових інструментів, щоб привести жало в робочий стан і використовувати його для паяння.

Щоб залудити жало паяльника, слід до його зрізу додати абразивний матеріал, найзручніше працювати невеликим напилком (хоча у кожного майстра з часом виробляється свій улюблений метод) і заточувати його до блиску, ідеальної гладкості, стежачи при цьому для того, щоб зріз вийшов рівним. Чітких вимог до того, яку форму надати жалі, немає. Універсальною є форма у вигляді зрізу, але для виконання паяння, наприклад, радіодеталей, транзисторів, SMD-деталі більш зручною є конусоподібна форма, якої досягають точності та якості сполук.

Крім абразивної обробки, жало можна відкувати. У цьому випадку вдається домогтися збільшення терміну його експлуатації через меншу розчинність у припої. Також слід звернути увагу на те, що жало паяльника може бути знімним, закріпленим за допомогою гвинта. У такому разі його значно легше обробити напилком, просто знявши його.

Для того щоб залудити паяльник, його треба включити в розетку і почекати, поки він не розігріється до своєї робочої температури. Гаряче жало треба опустити в заздалегідь підготовлену каніфоль, а потім - в олов'яний припій. Потрібно налаштуватися, що цю процедуру доведеться виконати кілька разів (у середньому – 3-5 разів, але все залежить від потужності паяльника, стану жала, його робочої частини).

Діставши жало з припою, його треба прикласти до дерева.Для цього майстри обзаводяться невеликими дощечками (переважно з хвойних поріддерева через смоли, наявність якої в деревині допомагає прискорити процес, хоча допускається використовувати інші дошки, але тільки не матеріали з деревної тирси, таких як ДСП). Треба дотримуватись послідовності (спочатку каніфоль, потім припій на дошку) доти, доки зріз жала не набуде рівномірного шару припою блискучого сріблястого кольору.

Це своєрідне свідчення того, що жало паяльника вдалося заблукати правильно і якісно. Можна залудити жало за допомогою іншого паяльника, але, так як рідко у домашніх майстрів є одночасно два інструменти, даний методвикористовується рідко.

Часто побутові паяльники не мають великою потужністю, наприклад, від 25 до 65 Вт, а електромережі не завжди можуть забезпечити стабільні 220 В. Тому жало може не нагріватися до своєї робочої температури, що може не дозволити заблудити його. Про це красномовно свідчать кульки, що скочуються з припою і наполегливо не бажають до жалю прилипати. Вихід у разі один: треба використовувати стабілізатор напруги чи трансформатор з можливістю підвищення напруги. Іноді допускається збільшити його до 230 ст.

Повернутись до змісту

Як правильно підготувати дроти для скрутки до паяння?

Для того щоб, наприклад, припаяти мідний проводок до іншого в скручуванні або до бляшанки з латуні, їх потрібно заблукати не менш ретельно, ніж жало. Для цього використовується жало паяльника, яке, звісно, ​​має бути розігрітим.

Розігріте до потрібної температурижало занурюють спочатку в каніфоль, потім - у припій, після - на провід або бляшанку, притискаючи його щільно і одночасно елозя по поверхні. Ця процедура повинна виконуватися дуже швидко, щоб не дати можливості каніфолі встигнути випаруватися. Слід зауважити, що це дуже кропітка робота і таку процедуру доведеться робити неодноразово, допоки на поверхні матеріалів, що готуються до паяння, не утворюється рівний шар припою.

Час, що витрачається на залужування поверхні, відрізняється для чистих матеріалів, що не встигли ще окислитися від деталей з пристойним шаром оксидів. У цьому випадку їх рекомендується спочатку зняти механічним способом, наприклад, за допомогою напилка або наждакового паперу. В особливо складних випадках, коли ніяк не вдається заблукати дріт, замість каніфолі краще використовувати спеціальний хімічний склад, паяльну пастуабо кислоту, яка переважно використовується для лудіння заліза.

Часто для паяння використовується припій у вигляді дроту. У цьому випадку жало паяльника після каніфолі швидко прикладається до поверхні, що залужується, одночасно в точці їх дотику ставиться дротяний припій. Кінцем жала треба терти об край припою. Таким чином каніфоль та олово взаємодіють між собою, відбувається збагачення цим з'єднанням місця контакту.

Повернутись до змісту

Як відбувається паяння дротів?

Залужені матеріали повністю готові до паяння, що забезпечить між ними надійний зв'язок, наприклад, для безпечного та безперешкодного руху. електричного струму(якщо виконується скручування електричних проводів). Безпосередньо процес паяння виглядає так:

Для паяння проводів паяльником знадобляться каніфоль та пропой.

1. Спочатку до місця з'єднувального контакту треба піднести жало паяльника з припоєм, який і обтягне залужені частини деталей.
2. Так як процес паяння забезпечується присутністю каніфолі, то, як правило, для того, щоб виконати паяння, необхідно кілька разів занурювати в неї паяльник, а потім підносити його до місця з'єднання.
3. Процес паяння слід завершити в той момент, коли залужені частини деталей повністю виявляться у припої. У цей момент акуратно забирається жало так, щоб не зрушити їх.
4. Місце паяння вважається застиглим, після того, як блиск припою дещо ослабне.

У побутових умовахє потреба в паянні кольорових металів: мідь, латунь, олово, свинець, золото чи срібло – всі вони досить податливі у роботі. Значно складніше буде впоратися зі сталлю, залізом або цинком, насамперед через те, що вони значно гірше піддаються лудінню. А ось алюміній та деякі інші метали за допомогою побутового паяльника паяти не можна.

Але паяльник можна використовувати не тільки для з'єднання різних металевих деталей, але й їхнього роз'єднання. У цьому випадку виконується зворотний процесАле для цього жало паяльника теж має бути залужене правильно. Для того щоб відпаяти, наприклад, дроти в скручуванні, треба розігріти місце з'єднання. Жало слід вмочувати в каніфоль і підносити до припою, поки останній не розплавиться. Після цього деталі легко роз'єднати. Для того щоб видалити залишки каніфолі з їх поверхні, можна маленьким пензликом обробити розчинником.

Самий звичайний паяльникз мідним жалом є практично кожен. Цей нескладний і корисний інструментнеобхідний далеко не лише фахівцям, які займаються радіоелектронікою. У господарстві він теж часто потрібен, наприклад, щоб спаяти два дроти або полагодити якийсь найпростіший побутовий приладсвоїми руками.

Однак не у всіх користувачів-початківців виходить навіть найпростіша операція - лудіння паяльника.

Навіщо лудити паяльник?

Відповідь це питання полягає в тому, що в процесі паяння виникає необхідність брати розігрітим жалом припій (сплав свинцю та олова), який потім переноситься на місце з'єднання. Але якщо його не заблукати, то ця процедура стає нездійсненною. Припій не прилипає до паяльника, відповідно взяти потрібна кількістьсплаву та перенести на місце паяння – неможливо.
Чому так відбувається? При контакті розігрітого жала з припоєм останній розплавляється та прилипає до поверхні. Але тільки тоді, коли на ній є шар олова, що й називається – паяльник луджений. Відповідно, якщо він забруднений каніфоллю, флюсом чи пластмасою, зазначеної взаємодії не виходить. Припій просто плавиться, утворюються краплі металу, але до жалю це вся справа не чіпається.
Правильно луджений паяльник – це інструмент, у якого робоча частина покрита найтоншим шаром припою. До такої поверхні олово охоче прилипає і його безперешкодно можна переносити на провідник, плату, радіодеталь і так далі.

Матеріали для лудіння паяльника

Щоб правильно залудити паяльник з мідним жалом, потрібно мінімальний набір матеріалів:

• каніфоль соснова;
• припій;
• наждачний папір;
• губка для миття посуду.

Результат буде набагато кращим, якщо прислухатися до рекомендацій, наведених далі.
Не варто використовувати каніфоль, у якого вийшов термін придатності. Потемнілу та забруднену сторонніми речовинами теж краще не брати. Як правило, стандартна каніфоль придатна для використання протягом двох років з моменту виготовлення.
Припій рекомендується купувати той, що має максимально світлий відтінок. Це означає, що у сплаві більше олова, а свинцю, відповідно, менше. Такий припій краще плавиться і початківцю з ним простіше поводитися.
Наждачний папір повинен бути таким, щоб після його застосування на мідному жалі не залишалося глибоких борозен. З цієї ж причини в жодному разі не варто застосовувати для зачистки точильні камені. Відмінні результатидає застосування наждакового паперу із зернистістю P150.
Губка для миття посуду обов'язково повинна мати жорстку накладку, оскільки ця сторона використовується в роботі. Замінити її можна практично будь-якими повстяними матеріалами. Також є спеціальні губки для очищення паяльника.

Процес лудіння паяльника з мідним жалом

Відразу варто відзначити, що нижчеописаним способом можна лудити паяльники тільки з мідним жалом. Якщо обробити наждачним папером керамічне вістря, воно безповоротно втратить свої властивості, а дорогу насадку залишиться тільки викинути.
Якщо на робочої поверхніжала залишилося застигло олово, його можна видалити в такий спосіб. Паяльник треба спочатку розігріти. Потім жало опускається в каніфоль і чиститься об багатожильний мідний дріт, змочений у флюсі.
Далі робочу частину інструменту необхідно очистити від нагару. Робиться це за допомогою наждакового паперу. Особливо старатися не потрібно, оскільки мідь є м'яким металом.

Особлива увага приділяється тій частині жала, яким здійснюється паяння.
Відразу після очищення паяльник включається в мережу і розігрівається до робочої температури. Оскільки мідь дуже швидко окислюється, рекомендується в процесі нагрівання опустити жало в каніфоль. Так обмежується доступ кисню, і поверхня не покриється оксидом за лічені секунди. При високих температурахцей процес прискорюється у рази.

Коли паяльник добре розігріється, він виймається з каніфолі і підводиться до припою. Набравши достатньо сплаву (олово має добре прилипати до очищеної поверхні), жало потрібно знову занурити в каніфоль кілька разів. За рахунок великого поверхневого натягуолово поступово розійдеться по робочій поверхні паяльника.
Поліпшити результат можна за допомогою картону, попередньо вкритого каніфоллю. Якщо поводити жалом із припоєм по такій поверхні, олово краще розподілиться і ляже тоншим шаром.
Далі потрібно очистити паяльник від зайвого розплавленого металу. Для цього потрібно кілька разів провести лудженим жалом по волого губці. На цьому етапі слід бути обережним, щоб заново не забруднити інструмент. Відразу після очищення жало опускається в каніфоль, щоб захистити нанесене покриття.

Результатом вищеописаної процедури має бути ідеально залуджений паяльник з найтоншим шаром олова на робочій поверхні. Якщо все зробити правильно, то наступний за цим процес паяння буде простим навіть для користувача-початківця.

Необгорані жала паяльників вимагають делікатного відношення. Їх у жодному разі не можна зачищати напилками або наждачним папером, оскільки захисний шардосить тонкий, і його пошкодження призведе до якнайшвидшого вигоряння та зносу жала. Такі жала можна лише періодично витирати про спеціальну губку (продається разом з іншим паяльним приладдям), або про мокрий шматок тканини.

Замість спеціальної губки цілком підійде губка для миття посуду. Природно, що губка має бути змочена водою. Можна змочити губку гліцерином (продається в аптеках), тоді губка не буде сохнути, залишатися завжди вологою та готовою до роботи.

Для очищення необгореного жала серед іншого паяльного приладдя випускаються спеціальні очищувачі жала. Це така сітка, не сказати б мочалка, з латунної стружки у формі клубка, який періодично слід занурювати жало. При цьому зайвий припій та оксиди залишаються усередині клубка.

Для очищення сітки досить просто постукати по столу, і весь вміст вивалюється назовні. Ціна сітки всього рублів п'ятдесят - не так вже й дорого, щоб купити кілька штук про запас.

У процесі паяння не слід «викорчовувати» жалом висновки деталей, човгати по платі або стукати по баночку з припоєм і каніфоллю. Все це може призвести до пошкодження покриття, що не обгорається.

Необгоральний шар жала паяльника дуже швидко окислюється. Причому, чим вища температура, тим оксид утворюється інтенсивніше. Тому не треба перегрівати понад 300 градусів. При паянні припоями типу ПІС оптимальною вважається температура 250 ... 300 градусів: і жало не обгорає і паяти приємно, навіть комфортно. Про безсвинцеву пайку тут не говоритимемо, оскільки в аматорських умовах такі припої не використовуються. Це технології масового виробництва, а ремонту цілком підходять звичайні стандартні припої.

Приблизно оцінити, чи не перегрітий паяльник дозволяє дим, що йде від каніфолі. При нормальній температурі від шматка каніфолі піднімається слабкий струмок диму. Якщо ж температура паяльника надто висока, дотик до каніфолі нагадує виверження вулкана: каніфоль бризкає в різні сторонигарячими краплями, дим піднімається не тонким струмком, а великою хмарою, що розлітається разом з краплями. Облужене жало стає чорним і подальша стає неможливою.

Ступінь нагрівання жала можна також оцінити за результатом паяння. При нормальній температурі нагріву, коли паяльник встигає розплавити припій і розігріти місце паяння сама пайка виходить блискучою з чіткими зовнішніми межами. Таку пайку прийнято називати контурною.

Якщо ж паяльник не нагрітий до потрібної температури, то паяння виходить матовою, ніздрюватою. Механічна міцністьтакого паяння дуже низька, деталі після такого паяння можна витягнути зі схеми голими руками, особливо якщо конструкція виконана навісним монтажем.

Перегрітий паяльник нагріває припій настільки, що не може бути й мови про те, що припій розтікається по платі з'єднуючи деталі та доріжки. Тут відразу видно - пайка виходить ніяка, точніше сказати, ніякої пайки не виходить зовсім.

То коли ж почнемо лудити жало паяльника?

Отже, вважатимемо, що паяльник не перегрівся, що робити далі? А далі все досить просто. Треба взяти невеликий клаптик бавовняної тканини, ідеально підійде шматочок старого махрового рушника, змочити його водою і віджати. Віджати настільки, щоб вода не капала, але ганчірка була б сирою.

У баночку з розплавленою каніфоллю, так завжди залишається після паяння, покласти шматок припою у вигляді великої краплі. Тепер діяти треба швидко та акуратно.

Жалом розігрітого паяльника треба пошаркати об шматочок мокрої тканини. Робиться це для того, щоб зняти оксиди з усіх боків. Поки жало не встигло окислитись по новій, мачаємо його в каніфоль, намагаючись потрапити під краплю припою. Це остаточно знімає окисли, припій починає плавитися і тонути у каніфолі. Частина припою осідає на жалі, і вважатимуться, що жало облужено і готове працювати.

Після цієї процедури жало треба протерти тією ж ганчірочкою, що й спочатку. Найголовніше надалі не допускати перегріву паяльника понад 300 градусів. В іншому випадку жало окислюється, і всі праці виявляються марними.

Як відновити необгорюване жало пояльника на відео:

Як уникнути перегріву паяльника

Будь-який паяльник без регулятора температури може розігрітися до 400 градусів та вище. Ось коли каніфоль починає шипіти і бризкати як вулкан. Як же уникнути перегріву?

Найпростіший спосіб змінювати температуру нагріву за допомогою. Тут цілком підійде так званий диммер - побутовий регулятор освітлення, який ставиться на місце звичайного вимикача.

Якщо не полінуватися, то тиристорний регулятор потужності можна зібрати самостійно, наприклад, мікросхемі Кр1182ПМ2, яка допускає регулювання потужності до 150Вт. При цьому навіть не буде потрібно ніякого радіатора для охолодження мікросхеми.

Рисунок 1. Регулятор потужності на мікросхемі Кр1182ПМ2

Потужність у навантаженні регулюється потенціометром R1. При замиканні тумблера SA1 відключається навантаження. Якщо паралельно тумблеру встановити електролітичний конденсатор ємністю 47…500мкФ, включення навантаження відбуватиметься плавно. Для паяльника це, звичайно, не потрібно, а при керуванні лампами розжарювання термін служби останніх збільшується.

Можна обійтися і більш простим регулятором, зібраним за схемою, показаною малюнку 2.

Рисунок 2. Простий регулятор потужності

Позитивний напівперіод напруги проходить через діод VD1 без змін. Регулюється лише негативний напівперіод через тиристор VD2. Такого регулювання цілком достатньо, адже розігрівати паяльник на потужність менш ніж наполовину від номінальної зовсім і не потрібно.

Подібні регулятори потужності дозволяють регулювати температуру нагріву, доки паяльник просто лежить на підставці. У процесі паяння тепло від жалу витрачається на розігрів та плавлення припою, а також на нагрівання місця паяння. Природно, що жало буде остигати, причому тим швидше, чим менше саме жало і чим більше деталі, що припаюються.

Деякі паяльники містять регулятори потужності вбудовані в ручку, та все ж найкращих результатівдозволяють досягти регулятори температури, що застосовуються . Вже якщо виставлена ​​температура 250 градусів, то вона і триматиметься.