Для стрічкових фундаментів та низьких ростверків бюджет будівництва може заощадити чорнова стяжкапідлоги по грунту замість перекриттів балками або з плит ПК. Вона виготовляється відповідно до будівельних нормативів СП 31-105 від 2002 року (каркасні енергоефективні будинки, п. 5.6).

У СП 31-105 вказано мінімально допустимий конструктив підлоги по ґрунту:

• шар підстилаючий 10 см (пісок або щебінь обов'язково ущільнюються віброплитою пошарово);
• поліетиленова плівка 15 мікрон;
• стяжка із бетону 5 см.

Конструкція підлоги по ґрунту відповідно до СП 31-105.

На практиці конструкція пирога доповнюється такими елементами:

Однак навіть ця схема пирога підлоги по ґрунту не є остаточною. Наприклад, дорогий пінополістирол часто замінюють на керамзитобетон, поєднуючи два шари (Не рекомендуємо цього робити, нижче пояснено чому). В ідеалі стяжка чорнової підлоги по ґрунту має відливатись між елементами фундаменту. Однак на неї часто спирають важкі перегородки чи внутрішні несучі стіни. Тому в місцях розташування цих огороджувальних конструкцій підлоги по ґрунту посилюється ребрами жорсткості:

• збільшення товщини конструкції - у шарі утеплювача створюються розриви, щоб керамзитобетон або бетон доходив до підстилаючого шару;
• пристрій двох поясів армування – всередину ребра жорсткості укладається арматурний каркас, жорстко пов'язаний дротяними скручуваннями з нижньою сіткою.

Важливо! У місцях розташування важких окремих конструкцій (камін, внутрішні сходи, піч, насосне обладнання або котел вагою від 400 кг) краще не ризикувати. Потрібно звести окремий фундамент та приєднати до нього підлогу по ґрунту через демпферний шар.

Існує ще кілька нюансів при заливанні підлоги по ґрунту з керамзитобетону або звичайної суміші з щебеневим наповнювачем:

У проект котеджу має бути закладений пристінний або кільцевий дренаж. Однак, навіть за його наявності піщаний шар, що підстилає, є техногенною зоною, всередині якої можливий капілярний підсмоктування грунтових вод. Тому замість піску рекомендується використовувати щебінь, в якому підйом вологи догори капілярно неможливий.

Підлога по ґрунту своїми руками

Навіть маючи інформацію про конструкцію пирога підлоги по ґрунту, для індивідуального забудовника залишається відкритим питання, коли заливати стяжку. Послідовність робіт може бути різною:

• будову підлоги по ґрунту відразу після набору міцності фундаментом (ростверком);
• після завершення будівництва коробки та перекриття останнього поверху.

Перший варіант можливий, якщо будівництво не буде законсервовано взимку. Так як після намокання та промерзання керамзитобетон неминуче розтріскається, зменшить міцність. Друга методика краща, оскільки місце робіт захищене від опадів, є стіни, до яких кріпиться демпферна стрічка або встановлюється вертикально пінополістирол.

Зворотне засипання

Чорна стяжка підлоги по грунту повинна спиратися на зміцнений шар, що підстилає, оскільки будь-які просідання загрожують руйнуванням. Тому необхідно дотриматися таких вимог:

• видалення орного шару - чорнозем містить органіку, яка під бетоном розкладається анаеробними мікроорганізмами і просідає в перші 3 - 8 місяців експлуатації підлоги;
• пошарове ущільнення - всередину низького ростверку або МЗЛФ засипається 10 - 15 см нерудного матеріалу або природного грунту з мінімальним вмістом глини (суглинок, супісок), трамбується віброплитою до стану, коли на ньому не залишаються сліди взуття, після чого операція повторюється до досягнення проекту.

Ущільнення матеріалу зворотного засипання для підлоги по грунту

Порада! Якщо на ділянці родючий шар залягає на більшу глибину (0,8 – 1,2 м), різко збільшиться об'єм земляних робітта витрати на купівлю матеріалів зворотного засипання. У цьому випадку рекомендується розглянути варіанти перекриття комп'ютера або по балках.

Ремонтопридатність підлоги по ґрунту нульова, тому комунікації розлучаються на цьому ж етапі. Під опалювальним будинком каналізація і водогін промерзнути не можуть, тому утеплювати їх немає сенсу. Для забезпечення ремонтопридатності інженерних систем комунікації укладаються у трубах більшого діаметра, щоб їх можна було витягнути та змонтувати нові при виробленні ресурсу та засміченні.

Підбетонка та гідроізоляція

Навіть на сухих ґрунтах рекомендується пристрій гідроізоляції, так як рівень ґрунтових вод може змінюватися з часом, усередині основи присутні грунтові води. Вона створюється із плівкових або рулонних бітумних матеріалів. Основними проблемами є:

• на піску складно герметизувати стики гідроізоляції стяжки чорнової підлоги по ґрунту;
• гострі краї щебеню проколюють матеріали, порушуючи безперервність шару.

Завдання вирішуються заливкою підбетонки завтовшки 3 – 5 см без армування. Цю стяжку також необхідно відсікти від елементів фундаменту демпферною стрічкою. Для економії бюджету будівництва зазвичай застосовується тонкий бетон 7,5.

Якщо шар, що підстилає, виконаний з керамзиту (наприклад, у регіоні вартість цього матеріалу низька або у власника залишилися запаси), використовують іншу методику:

• підстилаючий шар укривається штукатурною сіткою з дрібним осередком, що перешкоджає спливанню керамзиту;
• поверхня проливається цементним молочком, щоб поверхня нагадувала керамзитобетон та була вирівняна для наплавлення рулонної гідроізоляції.

Аналогічну технологію можна використовувати для щебеню, проте дешевше обходиться вирівнювання цього інертного матеріалу шаром піску, товщина якого вдвічі більша за фракцію щебеню.

Схема утеплення підлоги по ґрунту

У класичних технологіях теплоізоляція стяжки чорнової підлоги по ґрунту проводиться екструдованим пінополістиролом високої щільності, який не змінюється під навантаженням. Якщо застосувати керамзитобетон, що вважається «теплим», буде потрібно набагато товстіший шар. Працювати з цим матеріалом незручно, тому що котуни прагнуть спливти, просочуються вологою і довго сохнуть усередині приміщення.

Важливо! Коефіцієнт теплопровідності керамзиту = 0,1 Вт/(м*К), пінополістиролу=0,04 Вт/(м*К), тобто. Керамзит у 2,5 рази краще проводить тепло. Здавалося б можна залити товстішу стяжку і відмовитися від утеплювача. Але керамзит використовується у суміші з розчином цементу (керамзитобетон), а його теплопровідність вже 0,5 Вт/(м*К), що у 12,5 разів більше ніж у пінополістиролу. Звідси випливає, щоб замінити шар пінополістиролу товщиною 5 см необхідно залити стяжку з керамзитобетону товщиною 62,5 см. Коментарі, як кажуть, зайві. Плюс до всього керамзит - дуже гігроскопічний матеріал, звідси високі вимоги до якості гідроізоляції.

Під бетон укладається два 5 см шари ЕППС зі зміщенням швів на зразок цегляної кладки. Під важкими перегородками в утеплювачі створюється розрив на ширину стіни, всередину ребра жорсткості, що вийшов, монтується арматурний каркас.

Армування

Чорнова стяжка підлоги по ґрунту фундаментом не є, навантажень від сил здирства не відчуває. Тому достатньо одношарового армування зварною сіткоюіз прутків 3 – 5 мм, проте слід врахувати нюанси:

• укладати сітку необхідно в зоні розтягування бетону, тобто ближче до підошви конструкції;
• рекомендований захисний шар становить 1,5 – 2 см, тому сітка розміщується на полімерних чи бетонних прокладках, встановлених на пінополістирол.

Мал. 15 Схема армування

За периметром конструкції слід забезпечити аналогічний захисний шар. Зазвичай застосовуються карти з осередком 10 х 10 – 15 х 15 см, нахльост становить мінімум один осередок. Контури теплої підлоги укладаються на сітку, фіксуються до неї нейлоновими хомутами.

Демпферний шар та заливка

Стяжка чорнової підлоги по ґрунту відсікається від стін, цоколя, ростверку або фундаменту демпферним шаром. Для цього по периметру конструкцій, що огороджують, на ребро встановлюються смуги пінополістиролу або поверхня стін обклеюється спеціальною стрічкою по периметру. Висота демпфера повинна бути більшою за товщину стяжки з бетону, надлишки зрізаються пізніше при монтажі плінтуса.

Стяжку чорнової підлоги по ґрунту бажано виготовити в один прийом, щоб забезпечити максимальний ресурс конструкції. Однак у великогабаритних приміщеннях понад 50 м 2 необхідно створити температурних швівза рахунок укладання спеціального профілю.

Температурний шов.

Для зручності вирівнювання часто застосовуються штукатурні маяки, що встановлюються на швидкотвердіючі розчини (наприклад, гіпс або стартове шпаклювання).

Суміш укладається між маяками, розрівнюється правилом. Маячки або залишаються вмурованими в підлогу по грунту, або видаляються після деякого затвердіння, а порожнечі, що утворилися, заповнюються бетоном і вирівнюються повторно. Поверхня періодично зволожується у перші три доби для запобігання розкриття тріщин.

Заливання по маяках.

Таким чином, чорнову стяжку конструкції підлоги по грунту можна виготовити самотужки з урахуванням наведених рекомендацій.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Існує кілька технологій підлога по ґрунту залежно від експлуатаційних умов, переваг власника. Покриття для підлоги може укладатися на дерев'яну підоснову або на бетонну стяжку, плиту. В останньому випадку плиту або приєднують до стрічкового фундаменту, або використовують стяжку, що плаває (наливну, суху).

Для економії бюджету будівництва цоколь будівлі найчастіше перекривають плитами перекриттів, які автоматично стають основою підлоги. Монолітна конструкціярозташована вище незамерзаючого в найсильніші морози ґрунту, насиченого ґрунтовими водами, випромінюванням радону. Без якісної природної вентиляції бетонна плитапочинає руйнуватися, здоров'я мешканців погіршується при збільшеному радіофоні.

Тому в стрічковому фундаменті чи цоколі створюються вентиляційні отвори, які не можна закривати навіть узимку. У проектах котеджів із низьким цоколем для природної вентиляції недостатньо місця, отвори взимку засипаються снігом. У цьому випадку єдиним способом влаштування підлоги є технологія по ґрунту.

Через нижній рівень традиційно підбиваються комунікації, тому для забезпечення максимальної ремонтопридатності розумніше закласти дублюючі гільзи, провести в них додаткові системиводопостачання, газопроводу, каналізації. При засміченні основних трубопроводів при експлуатації будинку в цьому випадку не доведеться розкривати плиту/стяжку, достатньо змістити стояки в системи життєзабезпечення, що дублюють.

Що потрібно знати забудовнику про конструкцію підлоги по грунту

Дана технологія має високий експлуатаційний ресурс лише за дотримання вимог нормативів СП від 2011 року за номером (раніше СНиП 2.03.13-88). Щоб зрозуміти конструкцію «пирога» підлоги по ґрунту першого поверху будівлі, необхідно розглянути Фактори, що діють на залиту плиту:

1. Сили здирства, якими зазвичай лякають індивідуальних забудовників, під більшістю будівель не виникають. Котеджі, що базуються на плитах, стрічкових підставах, ростверках, що спираються на землю або заглиблених у неї, виділяють деяке тепло в нижній рівень. При нормальному утепленні фундаментів (обклеювання зовнішніх стін основи екструдованим пінополістиролом) під підошвою будинку зберігається геотермальне тепло надр.
2. У будь-якому проекті повинен бути дренаж та/або зливка, якими від силових конструкцій котеджу відводяться паводкові, ґрунтові, талі води. Тому висока вологість землі під будинком – найчастіше агресивна реклама, яка закликає забудовника збільшити бюджет будівництва для боротьби з неіснуючою небезпекою. Заради справедливості, варто відзначити, що без зливки і/або дренажної системи грунт під будинком буде завжди вологим.
3. Навіть у відсутності сил витріщання земля під будинком у 90% випадків у процесі експлуатації просяде. Плита основи підлоги, прив'язана до стрічкового фундаменту, виявиться на ньому, що не особливо страшно при нормальному армуванні. Плаваюча стяжка в цьому випадку опуститься нижче разом із підлогою, що вимагатиме демонтажу та повторного виготовлення плити. Тому використовується зворотне засипання не витягнутим на етапі котловану ґрунтом, а нерудними матеріалами з обов'язковим пошаровим ущільненням віброплитою або ручною трамбуванням кожних 20 см піску, щебеню.
4. Шар геотекстилю, що рекомендується багатьма компаніями, під подушкою зворотного засипки в даному випадку, не тільки не потрібен, але і шкідливий. Грунт не буде ущільнений, ефективність стяжки/плити зведеться до нуля. Нетканий матеріалвикористовується лише при виготовленні подушок перед укладанням зовнішніх інженерних систем (каналізація, водопровід), мощенням паркувань бруківкою, доріжок тротуарною плиткою. І тут актуальні фільтруючі, дренажні властивості геотекстилю.

Таким чином, при виборі технології підлога по ґрунту, особливо на стрічковому фундаменті, необхідно правильно розташувати кожен шар «пирога». Це забезпечить максимальний ресурс, зручність експлуатації, високу ремонтопридатність конструкції.

Які шари необхідні та їх взаємне розташування

При обмеженому бюджеті будівництва для наливної стяжки/плити для підлоги по ґрунту мінімально необхідними шарами є (згори донизу):

• армована з/б стяжка - на неї можна укласти більшість підлогових покриттів (лінолеум, ламінат, ковролін, керамограніт, підлогову дошку, пробку, кахель) або підоснову для паркету (багатошарова фанера);
• утеплювач – знижує тепловтрати та експлуатаційний бюджет (можна використовувати меншу кількість регістрів обігріву);
• гідроізоляція - не дозволяє волозі проникати в утеплювач із землі;
• підоснова (бетонна підготовка) - як гідроізоляція часто використовуються плівки, рулонні матеріали, мембрани, які легко пошкодити при армуванні, заливці верхньої стяжки, взуттям будівельників при укладанні утеплювача, тому заливають плиту (4-7 см) з бетону низької міцності;
• подушка – при віброущільненні нерудного матеріалу досягається стабільність геометрії нижнього шару, на який спиратиметься плаваюча стяжка.

Поліетиленова плівка між стяжкою та утеплювачем не обов'язкова.

Згідно з нормативами СП для житлових будинків достатньо 60 см подушки (3 шари по 20 см). Тому при значній глибині котловану, що виготовляється для стрічкового фундаменту, доцільніше засипати його цим же ґрунтом до проектної позначки так само з пошаровим ущільненням.

Будівля на плитному фундаменті має конструкцію підлогу по ґрунту за умовчанням. Тому перед заливанням плити достатньо виконати заходи:

• забезпечити дублювання інженерних систем – додаткові гільзи зі шматком каналізаційної + водопровідної труби;
• виготовити подушку - виїмка 80 см ґрунту з 60 см зворотним засипанням;
• виконати гідроізоляцію – плівка або руберойд;
• укласти утеплювач - зазвичай 5-10 см пінополістиролу, що зберігає властивості навіть при намоканні, зануренні у воду.

Спланувати бюджет будівництва для котеджу можна лише на етапі виготовлення проекту. Тому підлогу по ґрунту необхідно закласти в документацію на початковому етапі.

Технології будівництва підлоги по ґрунту

Якщо в проекті через вищевказані причини відсутня плита перекриття, необхідна для фіксації облицювання підлоги першого поверху, можливі кілька варіантів облаштування підоснови. При цьому заливка стяжки з бетону низької міцності рекомендована у всіх без винятку випадках. На неї згодом спиратиметься основна плита або регульовані лаги, необхідні при виборі паркету або дошки для підлоги.

Наливна стяжка

Схема бетонної плаваючої підлоги по ґрунту

Максимальний ресурс конструкції забезпечує наливна стяжка на стрічковому фундаменті будівлі. Технологія виглядає так:

• заповнення котловану піском - періодичне засипання з ущільненням кожних 10 - 20 см;
• чорнова стяжка – армування не обов'язково, під бетон марки М100 (5-7 см шар, наповнювач фракції 5/10 мм) можна укласти плівкову гідроізоляцію;
• гідропароізоляція – мембрана, плівка або руберойд у два шари із запуском на монолітний стрічковий фундамент на 15 – 20 см;
• утеплювач - краще екструдований пінополістирол, що зберігає властивості навіть у воді;
• чистова стяжка - армується сіткою (комірка 5 х 5 см, дріт 4 мм), заливається бетоном М 150 (фракція щебеню 5/10 мм, пісок річковий або митий кар'єрний, без глини).

Також, у конструкції наливної підлоги можна легко влаштувати теплу підлогу, для цього треба у верхню стяжку укласти поліетиленові або металопластикові труби для теплоносія. Кожен контур теплої статі може бути нерозривним, тобто. з'єднання труб у бетонній стяжці не допустимі.

Схема бетонної плаваючої теплої підлоги по грунту

При рівні УГВ нижче 2 м, за досвідом експлуатації ділянки від 3-х років, у конструкції підлоги по ґрунту допускається відсутність нижньої гідроізоляції, зниження товщини піщаної подушкидо 15 – 20 см. При цьому слід врахувати максимальний рівень УГВ згідно зі статистичними даними по регіону. На стяжку можуть укладатися будь-які облицювальні матеріали.

Дерев'яні лаги

Бюджетним варіантом технології підлоги по ґрунту є конструкція регульованої підлоги:

• на подушку з нерудного матеріалу (пошарове ущільнення по 20 см), прихованого гідроізоляцією, заливається бетонна стяжка;
• лаги виставляються на регульованих опорах, верхня частинаяких зрізається після монтажу;
• всередину закладається утеплювач ( базальтова ватаабо екструдований пінополістирол);
• дошка для підлоги або ламінат укладається безпосередньо на лаги, для облицювання паркетом необхідний шар фанери.

Опори не можна монтувати на ґрунт чи нерудний матеріал. Однак стяжка з бетону без армування обходиться дешевше за будь-які інші технології.

Суха стяжка

Підлога по ґрунту може виготовлятися за технологією сухої стяжки. На початковому етапі конструкція аналогічна попередньому випадку (подушка + чорнова стяжка + гідроізоляція). Після цього, послідовність процесів змінюється. Виробник Кнауф пропонує готове рішеннясухої стяжки наступного типу:

• позиціонування маяків – спеціальні планки чи профіль від систем ГКЛ, зафіксовані шпаклювальним розчином;
• засипання крихти керамзиту – проміжки між маяками засипаються цим матеріалом за шаром гідроізоляції;
• укладання ГВЛ – спеціальні двошарові плити, що кріпляться один до одного клеєм та саморізами.

Схема сухої підлоги по ґрунту за технологією Knauf

Компанія ЗІПС пропонує оригінальне рішення сухої стяжки на фундаменті стрічкового іншого типу. Керамзитна крихта тут замінена мінватою, приклеєною до ГВЛ (так само двошаровий). Після монтажу гіпсоволоконних панелей поверх них укладається 12 мм фанера, на яку так само зручно кріпити будь-яке покриття для підлоги.

Дані технології успішно застосовуються як для першого поверху, так і для будь-якого наступного перекриття в багатоповерховій будівлі. В обох випадках, крім теплоізоляції, забезпечується звукоізоляція приміщень.

Особливості технології наливної стяжки

При будівництві підлоги по ґрунту необхідно врахувати кілька нюансів:

• усередині контуру стрічки фундаменту видаляється коріння, знімається родючий шар, не придатний для утрамбування;
• поліетиленова плівка пропускає радон, тому краще використовувати полікарбонатні, вінілацетатні, ПВХ модифікації, що укладаються у два шари;
• обов'язково щоб гідроізоляція не пропускала пар, тобто. була гидропароизоляцией (чи навіть пароізоляцією), т.к. волога в ґрунті знаходиться і в пароподібному стані у тому числі;
• рекомендується запуск плівки на стрічкову основу по периметру на 15 см вище за проектовану стяжку (згодом підрізається ножем);
• утеплювач запускається на висоту плити, що заливається, вище цього рівня застосовується демпферна стрічка, що забезпечує звукоізоляцію від структурних шумів.

Плаваюча стяжка кожного поверху в будинку створюється з кількома цілями. Відсікання плити від стін дозволяє компенсувати внутрішні напруги всередині неї, запобігти тріщиноутворенню від можливої ​​усадки стінових матеріалів, ізолювати шум, що передається на силовий каркас котеджу генераторами, компресорами, котлами, іншим силовим обладнанням.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Існує безліч варіантів влаштування підлоги в приватному будинку. Одним з них є підлоги по ґрунту - багатошарова конструкція, що є універсальною основою для будь-яких оздоблювальних матеріалів.

Пристрій основи у такий спосіб має свої плюси та мінуси. З позитивних властивостей можна відзначити таке:

1. Запобігти тепловтраті конструкції допомагає широкий асортимент утеплювачів.
2. Температура ґрунту, розташованого під багатошаровою конструкцією підлоги, ніколи не опускається нижче за нульову позначку.
3. Навантаження розподіляється на ґрунтову основу – проводити складні розрахункинемає потреби.
4. Відсутність вогкості та плісняви.
5. Чорна підлога, що вийшла, може бути облицьована будь-яким підлоговим матеріалом.
6. Відмінні звукоізоляційні властивості.
7. Швидке та рівномірне нагрівання приміщення при встановленні всередині стяжки водяних або електричних теплоносіїв.

Існують і недоліки:

1. Демонтаж конструкції з метою проведення ремонту, особливо при пошкодженні труб теплої підлоги, є трудомістким і матеріально витратним процесом.
2. Не можна влаштовувати таку підлогу при близькому проходженні до поверхні землі ґрунтових вод і пухкому за складом ґрунту.
3. Спорудження такої конструкції відноситься до розряду дорогих і займаючих велика кількістьчасу та сил.
4. Значне зниження висоти кімнати.

Особливості підлоги по ґрунту

Підлога по ґрунту – це багатошарова конструкція. Її особливості та властивості безпосередньо пов'язані з якістю та характеристиками ґрунту. Основна вимога пов'язана з ґрунтовими водами, які повинні розташовуватися нижче 5 м від поверхні землі. Це виключить рухливість та пучення ґрунтових мас.

Формування рівної, жорсткої поверхні під укладання декоративного. підлогового покриттяТакож з її допомогою можна легко створити ухил підлоги для природного зливу води у ванній та душовій першого поверху, лазні або сауні.

Значення також має глибина промерзання ґрунту та сейсмоактивність регіону будівництва.

Умови будівництва

Армована монолітна бетонна плита, яку являє собою система підлоги по ґрунту, виготовляється на піщано-щебеневій утрамбованій основі. Баластна підсипка формує основу та покриття необхідної висоти та передає навантаження від плити на грунт.

Вартість заходів захисту плити від вологи залежить від глибини проходження підземних вод. При глибині в 3 метри та більше проблемне виникне.

Захистити конструкцію знизу від впливу вологи та тепловтрат дозволяє шар тепло- та гідроізоляції, покладеної на несучу основу. Від морозного пучення ґрунт можна захистити відсіканням містка холоду, що спричиняє замерзання вологи. Для цього цоколь будинку з зовнішньої сторониутеплюють за допомогою листового пінопласту.

Вимоги до висоти розташування підлоги щодо стрічкового фундаменту

Особливих вимог щодо вибору висоти розташування конструкції підлоги щодо стрічки фундаменту немає. Єдиний параметр, який необхідно враховувати полягає в розташуванні вхідних дверей та нульової позначки підлоги щодо неї. Важливо уникнути серйозного перепаду висоти рівня ґанку та підлоги внутрішнього приміщення, Передбачивши цей нюанс ще на стадії проектування.

При правильному виготовленні дверного отвору на стадії заливки стрічкової опори виготовлення підлоги по грунту зводиться до того, що його верх з урахуванням фінішного шару повинен збігатися з рівнем порога.

У процесі заливання стрічкового фундаменту вже необхідно мати уявлення про місце розташування дверного отвору та його параметри.

Вибір матеріалів

Чорну стяжку завтовшки близько 8 см заливають по шару поліетиленової плівки, а зверху на неї укладають ще два шари поліетилену внахлест для створення гідроізоляції. На цьому етапі необхідно забезпечити герметичність з'єднання поліетиленових полотен між собою.

Чорнова стяжка не вимагає особливої ​​кваліфікації будівельника, проте передбачає великий ряд робіт, пов'язаних з її створенням. Особливості пристрою та калькулятор розрахунку кількості інгредієнтів розчину для стяжки підлоги знайдете в

Багатошарова конструкція передбачає послідовне укладання шарів: пісок, а зверху щебінь або керамзит. Після цього формують підбетонку, захисні шари та чистову стяжку, яка стане основою для фінішного матеріалу. Якщо ґрунт занадто вологий, то від використання керамзиту рекомендовано утриматися через здатність матеріалу поглинати надлишки вологи та змінювати свою форму під її впливом.

Пісок та щебінь у цій конструкції захищають приміщення від попадання вологи. При цьому обидва шари ретельно трамбують, а щебінь обробляють бітумною мастикою.

Теплоізоляційний шар створюють за допомогою наступних матеріалів(на вибір):

• екструдований пінополістирол;
• мінеральна вата
• піноскло;
• пінопласт.

На завершальному етапі укладають армовану чистову стяжку. Важливо виконати її максимально рівною, тому заливку розчину виробляють по маяках, контролюючи процес за допомогою вимірювальних інструментів(Рівня).

Вимоги до виду фундаменту

Наявність фундаменту не позначається на властивості підлоги по грунту, змінюється лише характер його взаємодії з основним. конструктивним елементомбудівлі.

Залежно від типу фундаменту – стрічкового чи стовпчастого залежить спосіб примикання системи підлоги.

Стовпчасті опори влаштовуються таким чином, що підлога стикається з ростверком, якщо вона невисока або знаходиться під ним.

Коли ростверк високий, зазор, що утворився, між ним і підлогою закривають у процесі заливання за допомогою дощок і залишають їх усередині конструкції.

Що стосується плитного фундаменту, то він є конструкцією підлоги, що спирається на грунтову основу. Влаштування підлоги по грунту за умови існування стрічкового фундаменту, виробляється таким чином, що підлога примикає до її внутрішньої стінки.

Види конструкцій

Незалежно від виду конструкції підлоги по грунту, вона складається з декількох основних шарів.

Таблиця 1. Конструкція статі

Конструкція підлоги	Процес укладання
	2. Насипають піщаний шар. 3. Насипають щебеневий шар. 6. Кладуть гідроізоляційний шарз руберойду. 7. Укладають шар утеплювача. 8. Заливають чистову стяжку. 9. Укладають фінішне покриття.
	1. Утрамбують грунтову основу. 2. Насипають піщаний шар. 3. Насипають щебеневий шар. 4. Укладають шар поліетилену. 5. Виконують заливання підбетонки. 6. Укладають шар утеплювача. 7. Заливають розчин. 8. Укладають фінішний матеріал.
	1. Утрамбують грунтову основу. 2. Насипають піщаний шар. 3. Насипають щебеневий шар. 4. Зливу проливають рідким бетонним розчином. 5. Укладають шар утеплювача. 6. Заливають розчин. 7. Укладають фінішний матеріал.
	1. Утрамбують грунтову основу. 2. Укладають шар поліетилену. 3. Виконують заливання підбетонки. 4. Укладають шар утеплювача. 5. Заливають чистову стяжку. 6. Укладають фінішне покриття.
	1. Утрамбують грунтову основу. 2. Насипають та ущільнюють піщаний шар. 3. Насипають та ущільнюють щебеневий шар. 4. Виконують заливання підбетонки. 5. Кладають гідроізоляційний шар із руберойду. 6. Укладають шар утеплювача 7. Заливають армовану чистову стяжку (без зазору) з теплоносіями. 8. Укладають фінішне покриття.

Нюанси, які слід врахувати

Конструкція підлоги вибирається залежно від умов експлуатації. Існує кілька провідних факторів:

1. Рівень експлуатаційних навантажень. Якщо вони становлять понад 200 кг, то армуюча сітка повинна мати діаметр прутка 4 мм, якщо навантаження менше зазначеного значення, то достатньо 3 мм.
2. Відстань від поверхні землі, на якій проходять підземні води. В розрахунок рекомендується брати найвище значення (під час паводку чи сезонного танення снігу).
3. Призначення конструкції - з теплоносіями (система "тепла підлога") або звичайна. Підлога з водяним або кабельним теплоносієм передбачає пристрій по периметру приміщення проміжку між чистовим. бетонним покриттямі стіною 2 см. Нижні шари примикають до стін.

Зараз на будівельному ринку існує кілька різновидів «теплих підлог». Вони відрізняються видом теплоносія та ефективністю роботи. Як вибрати теплу підлогу? Розкажемо в

Питання-відповідь

Таблиця 2. Найпопулярніші питання

Питання	Відповідь
Чи підходить бита цегла і будівельне сміття як заміна щебеню в шарі, що підсипає	Колота цегла не впорається із захистом плити від вологи. Як вирівнююча підсипка вони теж не годяться через різницю в розмірах окремих елементів, які не підлягають якісній трамбуванні і не забезпечують нормальну роботу всієї конструкції підлоги.
Чи можна відмовитися від сітки для армування та замінити її не пов'язаними прутками	Армування буде правильно «працювати» тільки при використанні жорстко закріплених прутків, що формують комірки сітки 10 х 10 см.
Чи можна використовувати керамзит у підсипці замість щебеню	Як матеріал, що захищає підлогу знизу від капілярного впливу вологи, керамзит не походить, оскільки він сам вбирає вологу і видозмінюється під її впливом. Хоча як вирівнюючий шар при сухому грунті цей легкий, недорогий матеріалцілком придатний і може замінити щебінь.
Чи можна замість пристрою підбетонки виконати проливку	Якщо метою укладання щебеню та піску є пристрій шару, що перешкоджає проходженню вологи, то проливка завадить щебеню справлятися з покладеною на нього функцією.
Чи здатний поліетилен під чорновим стяжкою замінити гідроізоляційний шар	Ні, тому що цей шар є технологічним, що захищає підсипку від цементного молочка.
Чи можна відмовитися від армування стяжки	Ні. Відмовитись від цього процесу можна тільки при влаштуванні підбетонки.
Чи можна відмовитися від виконання підбетонки, а гідроізоляційний і утеплювальний шарукласти безпосередньо на підсипку.	Укладають гідроізоляційний шар на рівну, міцну основу – це дозволяє продовжити термін його служби. Те саме стосується і укладання утеплювача, який повинен фіксуватися нерухомо і не провокувати утворення тріщин на поверхні підлоги.

Особливості тепло- та гідроізоляції

Роль теплоізоляційного шару полягає в наступному:

1. У зменшенні чи виключенні тепловтрат.
2. У захисті конструкції від вологи, що надходить із землі.
3. У звукоізоляції приміщення.
4. У винятку процесу пароутворення.
5. У створенні оптимальних мікрокліматичних показників.

При влаштуванні простої підлоги по ґрунту можливе застосування звичайної поліетиленової плівки. Процес відбувається так:

1. При укладанні поліетилену (150 мк) по готовій, утрамбованій основі, полотна плівки кладуть внахлест (15-20 см) і ретельно проклеюють скотчем місця стиків. Краї по периметру приміщення заводять на стіни на висоту 10 – 20 см. Щоб бути впевненим у надійності гідроізоляційного шару, процедуру укладання плівки можна зробити двічі, щоразу ретельно фіксуючи матеріал.
2. Товщина утеплювача (пінопласту або пінополістиролу) не повинна бути менше 10 см. Через те, що пінопласт боїться впливу вологи, його з двох сторін захищають, описаним вище способом.
3. Зверху на утеплювач укладають сітку з осередками 10 х 10 см і діаметром дроту 3-ч мм.
4. Після цього заливають стяжку на висоту 5 див.

Важливо!Не варто нехтувати зовнішнім утепленням фундаменту, вимощення та організації відведення води від цоколя.

Такий спосіб організації статі має свої плюси та мінуси. З позитивних якостей можна відзначити таке:

1. Підходить для більшості ґрунтових основ.
2. Якісне утеплення фундаменту підвищує його стійкість до впливу навантаження при морозному пученні грунту.
3. Витрата розчину менше, ніж при облаштуванні плитного фундаменту.
4. Така підлога довговічна.
5. Немає необхідності виконувати додаткове утепленнятруб та інших комунікацій, які у конструкції підлоги.
6. Підходить для укладання фінішного матеріалу.
7. Відпадає потреба у створенні якісної вентиляції підпільного простору.

До недоліків відноситься те, що вартість робіт може збільшитись при зведенні високого цоколя.

Місце розташування арматури у масиві стяжки залежить від наявності у ній теплоносіїв. Якщо це тепла підлога, то сітку, що армує, розташовують над трубами і передбачають близько 3 см шару стяжки зверху. У звичайній підлозі сітку розташовують приблизно посередині масиву стяжки (3 см до верху).

Технологія виготовлення

Перш ніж приступати до заливання підлоги, важливо ретельно підготувати основу, що складається з декількох шарів. Основні рекомендації полягають у використанні дрібнофракційного наповнювача в бетонній суміші та її укладанні по маяках за один захід.

Укладання підстилаючого шару

Цей шар складається з піщаної утрамбованої подушки висотою та щебеневої підсипки (фракція 30-50 мм) висотою від 7 до 10 см кожна. Призначення цього шару полягає у забезпеченні захисту нижньої частини плити від впливу на неї вологи з ґрунту та як вирівнююча основа.

До особливостей ґрунту, які необхідно враховувати перед тим, як приступати до пристрою підлога, відноситься наступне:

1. Важливо під час підготовки основи видалити рослинний шар грунту. Інакше через усадку бетонна конструкціяпросто зруйнується.
2. Пісок застосовують при низькому поверхні заляганні грунтових вод, оскільки він здатний поглинати вологу.
3. При використанні щебеню на вологому ґрунті капілярне піднесення вологи виключено.

Важливо!Замінити підбетонку можна, якщо шар щебеню вирівняти за допомогою піску, щоб покладена на нього гідроізоляційна плівка не зашкодила. Попередньо для проливки шару, що підстилає, використовують цементне молочко.

Щоб скоротити вартість робіт та отримати якісний результат ще на стадії підготовки та проектування необхідно врахувати деякі нюанси:

1. Після укладання фінішного матеріалу рівень чистої підлоги має збігатися з рівнем порога вхідного отвору.
2. Необхідно не допускати спирання стяжки підлоги на фрагменти цоколя чи фундаменту, які виступають від внутрішніх стін.
3. У процесі трамбування піщаного шару його зрошують, а не проливають наскрізь водою.

Влаштування підбетонки та гідроізоляції

Мета гідроізолюючого матеріалу полягає у запобіганні намоканню утеплювача та стяжки під впливом вологи.

1. При напрямку бітумних рулонних матеріалівстворюють два шари. Нахльост становить не менше 15 см при перпендикулярному розташуванні.
2. При використанні плівки напрямок приклеювання полотен не відіграє ролі. Головне виконати нахлест і ретельно заклеїти місця стиків.
3. Укладання мембрани ЕПДМ здійснюють в один шар.

Пристрій підбетонки висотою від 5 до 10 см дозволяє зробити рівну та жорстку основу під гідроізоляційний шар (наклеювання плівки, наплавлення бітуму). Інакше, при використанні рулонних бітумних матеріалів або плівки ПВХ їхнє укладання суттєво ускладнюється через розбіжність стиків на незакріпленому грунті.

Важливо!Для створення чорнової стяжки можливе застосування тонких бетонів, в яких вміст цементу мінімальний. Армувати цей шар необов'язково. Під забороною жорстка фіксація чорнової стяжки з фундаментом та цоколем.

Укладання утеплювача

Як демпферний шар використовують смуги утеплювача або стрічку з однойменною назвою. Стрічка приклеюється безпосередньо до внутрішній стороніфундаменту чи цоколя по периметру приміщення.

Товщину утеплювача (від 5 до 15 см) приймають відповідно до експлуатаційних умов у регіоні будівництва.

Будучи, по суті, перекриттям, підлога по ґрунту не зафіксована жорстко до стін приміщення. Тому він має такі якості в сфері ізоляції:

1. Місця зіткнення підлоги та цоколя, через наявність нижнього утепленого шару, повністю захищені від тепловтрат.
2. За допомогою демпферного шару, встановленого по периметру кімнати між стяжкою та стіною, приміщення можна захистити від вібрації та шуму.
3. Роботи з закладення швів і вирівнювання, які потрібні при укладанні плит, в цьому випадку не потрібні.
4. Плюсом є відсутність вільного простору (підлоги) під конструкцією підлоги.

Плаваюча стяжка передбачає перед заливкою розчину заклад у приміщення стояків інженерних комунікацій – опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації.

Важливо розуміти, що вузли введення під час такої конструкції підлоги мають нульову ремонтопридатність. Тому, щоб не вдаватися до руйнування стяжки, стояки прокладають усередині труб більшого діаметру, щоб була можливість виконання своєчасної заміни чи прочищення труб.

Варіанти заливання бетону

Штукатурні маяки або металеві профілі, які використовуються при заливці розчину, дозволяють підвищити продуктивність робіт, що виконуються, і отримати якісне покриття.

Особливість проведення робіт полягає в тому, що ходити по армуючій сітці в процесі заливання підлоги не можна, тому існують два способи виконання робіт.

При заливанні розчину від далеких кутів приміщення у бік дверей, армуючій сітці всередині бетону надається необхідний рівень жорсткості, тому вільні ділянки арматури не зміщуються. Це спосіб називається "доріжки".

Пересування по ділянці заливки можна здійснювати за допомогою трапів – встановлених в комірки сітки відповідних підставок із цегли або бруса, на які спираються дошки.

Через 3 доби можна виробляти фінішне оздобленнястаті.

Ціни на армуючі сітки для стяжки

армуюча сітка для стяжки підлоги

Відео — Підлоги по ґрунту своїми руками

Будівництво приватного будинку передбачає можливість укладання підлоги прямо на землю. Це популярний спосіб монтажу, який не вимагає від власника нерухомості великих фінансових витрат – лише витрати на глину, цемент чи бетон. У будівлях з стрічковими фундаментами часто встановлюється бетонна підлога по грунту - його матеріал доступний до покупки, має широку видову різноманітність і досить міцний для виконання несучих функцій. Роботи з укладання можуть бути проведені власноруч, але для якісного результату знадобляться рекомендації професійних будівельників.

Перед тим, як розпочати монтаж системи підлоги, потрібно перевірити ґрунт на відповідність технічним нормам. Ґрунт у місці будівництва має бути сухим і нерухомим, а підземні води – не наближатися до поверхні ближче, ніж на 4-5 метрів.

Бетонні підлоги найкраще робити для будівель із підвалами чи цокольними поверхами. Кінцева якість проведених робіт залежить від ступеня обігріву житла.

У погано опалюваних приватних будинках ґрунт під підлогою сильно промерзає, що призводить до деформацій та зростання навантаження на фундамент.

Поверхня підлоги з бетону відповідає нижній частині дверних отворів. Вона повинна зберігати рівномірну товщину на всій площі кімнати. Домогтися цього допоможуть позначки на стінах, зроблені за метр від низу дверей. Після виставлення першого маркера в такому місці та розподілу відміток по всіх стінах приміщення, від них знову відміряються вниз лінії метрової довжини.

Поєднавши ці лінії перпендикулярними відрізками, можна визначити межу, до якої потрібно залити бетонну суміш. Для зручності орієнтування в кутах кімнати забиваються цвяхи, якими натягується шнур.

Розчищення основи

Перед зняттям верхнього шару ґрунту в приміщенні потрібно зробити збирання, позбавившись від будівельного сміттята великогабаритних предметів. Оскільки бетонна підлога складається з кількох шарів загальною товщиною близько 40 сантиметрів, для його укладання знадобиться витягти аналогічний об'єм ґрунту.

Оздоблювальні роботи виконуються тільки на рівній поверхні, і тому ґрунт після виїмки необхідно утрамбувати спеціальною віброплитою. У разі відсутності необхідного обладнання можна скористатися простою колодою, прибивши до верхньої частини ручки, а до нижньої – дерев'яну дошкувідповідного розміру. Щоб основу не підмивали підземні води, оброблений ґрунт можна покрити глиною.

Укладання сипучого матеріалу

Попередньо підготовлений ґрунт засипається шаром гравію товщиною від 5 до 10 сантиметрів, поливається водою та утрамбовується. Поверх нього укладається пісок у такій кількості. Наступним шаром йде щебінь 4-5 см розміром, який теж потрібно ущільнити та присипати піском. Кам'яні уламки з гострими краями, що виходять на поверхню, знадобиться витягнути або покласти набік, інакше це завадить майбутній стяжці.

Контроль товщини забезпечується за допомогою кількох рядів кілочків, вбитих у ґрунт основи та виставлених за рівнем. Наприкінці робіт їх можна буде вийняти.

Монтаж плівкового покриття

Переконавшись у тому, що кожен шар матеріалу засипаний і вивірений по горизонту, майбутня бетонна підлога знадобиться гідроізолювати. Для цього підійде поліетиленова плівка 200 мкм товщини або аналогічна водозахисна мембрана.

Технологія укладання має на увазі її розміщення по всьому периметру будівлі з виведенням країв на 10-20 сантиметрів вище нульового рівня. Вони будуть обрізані після завершення фінальної стяжки. Окремі листи укладаються внахлест, проклеюючись по стиках монтажним скотчем. Якщо гідроізоляційні роботи неможливо провести на цьому етапі, водозахист здійснюється шляхом обмазування чорнової стяжки підлоги.

Влаштування бетонної підлоги по грунту має на увазі його зміцнення за допомогою сітки з металу або пластику, арматурних прутів або товстого дроту. Каркас для армування укладається на дерев'яні підставки заввишки від 2 до 4 сантиметрів. Якщо залити туди будівельний розчинВін пройде крізь сітку, покриє її і застигне, утворивши міцну поверхню.

Якщо для армування застосовується основа із пластику, її потрібно натягнути на кілочки, забиті в основу. З метою економії каркаси з арматури або дроту можна зробити своїми руками.

Після встановлення каркаса для створення шару армування укладають напрямні бруски з метою полегшення заливання. Вони ділять весь простір будинку на рівні частини двометрової ширини. Матеріалом для них є однакові відрізки дощок або будівельного бруса, вирівняні по горизонту до нульової позначки Їхня фіксація проводиться за допомогою цементно-піщаного розчину з додаванням глини.

Між направляючими також монтується опалубка, розбиваючи підлогу в кімнаті на окремі осередки, куди в майбутньому доведеться залити бетон. Її легко зробити з товстої фанери, просоченої спеціальним маслом для зручності виїмки із застиглої суміші.

Бетонні роботи

Для створення міцної та однорідної поверхні весь бетон потрібно використовувати в один захід. Якісну будівельну суміш можна замовити на заводі, але у разі відсутності такої можливості її доведеться готувати самому. Оптимальним складом для чорнової підлоги приватної оселі стане розчин легкого бетону В7,5 (М100) або В10 (М150) з додаванням щебеню фракції 5-20.

Якщо для ущільнення застосовувалося водозахисне підсипання, можна використовувати бетон марки М50-М75. Його потрібно ретельно перемішати в бетонозмішувачі і витримати до початку монтажу.

Покриття рідким бетономпочинається з боку, протилежного вхідному отвору. За один раз сумішшю наповнюється кілька осередків, після чого розчин розгладжується лопатою та вирівнюється спеціальним правилом, що встановлюється на напрямних і тягнеться він. Знятими надлишками бетону, у свою чергу, заповнюються вільні осередки.

Чорнова стяжка, що вийшла, повинна мати п'ятисантиметрову товщину. Допустимий перепад по горизонталі при цьому становить 4 міліметри. Щоб зробити підлогу із щільною усадкою, також знадобиться застосувати будівельний вібратор. Він ущільнить бетон та забезпечить його монолітність.

Подальша технологія робіт вимагає виїмки напрямних і окремих частин опалубки з ділянок, що зазнали вирівнювання. Порожнечі, що утворилися під час цього процесу, також заповнюються будівельною сумішшю.

Після того, як бетон рівномірно розподіляється по всій площі майбутньої підлоги, необхідно перевірити його нахил. міхуровим рівнемі накрити шаром поліетилену. Термін повного застигання чорнової стяжки становить близько місяця, причому протягом цього періоду бетон потрібно постійно зволожувати.

Пароізоляція

Щоб стяжка не піддавалася шкідливій дії вологи, підлогу з бетону потрібно захистити від пари та конденсату. Для цього добре підійде полімерно-бітумна мембрана, плівка з поліестеру або склотканини. Листи ПВХ обійдуться дорожче, але їхня вартість виправдовується високою довговічністю та опором гниття. Ізоляцію можна зробити за допомогою поліетилену, але під шаром утеплювача та чистової стяжкивін піддаватиметься сильним навантаженням і може втратити цілісність.

Покриття бетону шаром якісного утеплювача дозволить на чверть знизити витрати на обігрів будинку. Популярними ізоляторами є похідні пінопласту. Щоб надати матеріалу додаткову міцність, його перекривають шарами поліетилену, покладеними внахлест.

Зробити якісне укладання можна за допомогою пінополістиролу, що зазнав екструдування. Він має малу деформацію стиснення і може вільно застосовуватися в приміщеннях, підлога яких піддається сильним навантаженням.

Іншим варіантом утеплення може стати мінвата. Через її вразливість до дії води, такий ізолятор знадобиться захистити полімерною плівкою, а укладання проводити в попередньо створений каркас.

Чистові підлоги

Чистове бетонне стягування виконується після закінчення всіх бетонних робіт. Вона застосовується з метою вирівняти поверхню підлоги, покращити засвоєння тепла у приватному будинку, а також створити потрібний ухил на перекриттях. Перед початком армування та заливання бетону знадобиться очистити чорнову підлогу від бруду та будівельного сміття. Тріщини в шарі, що несе, замазуються цементним розчином, а великі щілини на стиках поверхонь - ізолюються демпферною стрічкою.

Щоб зміцнити конструкцію, необхідно провести її армування, змонтувавши в нижній частині підлоги металеву сітку товщиною 3 мм і 10×10 см діаметром. Ця сітка встановлюється знизу з підйомом на стіни 2,5 см. Коли армування завершено, потрібно підготувати напрямні для заливки бетону. Вони сідають на гіпс і перевіряються пухирцевим рівнем. Від правильності їхнього кріплення залежить кінцевий ухил підлоги.

Популярний метод проведення чистової бетонної стяжки – це монолітне заливання. Для неї готується будівельний розчин із однієї частини цементу (зазвичай застосовується портландцемент М400) та трьох частин просіяного кварцового піску. Кількість води визначається протягом замісу. Її обсяг повинен бути трохи більше половини обсягу цементу, що використовується (1 до 0,55). Суміш не повинна бути надто плинною.

Щоб суміш добре схоплювалася і була однорідною, її краще залити в бетонозмішувач, а не замішувати вручну. Переконавшись у правильності процесів армування та підготовки підлоги, можна переходити до основних бетонних робіт.

Процес заливання аналогічний облаштуванню чорнової підлоги, але для максимальної ефективності цемент потрібно використовувати протягом двох годин. Термін повного застигання становить близько 30 днів. Не можна прискорювати його примусово – внутрішні зв'язки можуть порушитись, і склад, що засихає, втратить міцність.

Можна зрозуміти людей, які хочуть здешевити будівництво та власне на влаштуванні підлог по грунту. Ось один із прикладів. Є фундамент. З метою економії коштів зворотне засипання використовується не завжди. Натомість можна просто покласти зверху панель. Найчастіше це круглопустотні панелі. Але при їхньому застосуванні є кілька нюансів.

Перше, на що варто звернути увагу, це те, що круглопустотна панель не розрахована на роботу в таких умовах. На сьогоднішній день всі подібні панелі переднапружені. Мається на увазі, що панель кріпиться до основи фундаменту анкерами. І це її слабке місце. Захисний шар цих кріплень тонкий. І насамперед уражаються саме сталеві анкери на краях плити. Потім починає руйнуватись і арматура. А потім і бетон.

Цей процес відбувається тому, що між ґрунтом та плитою є вільний простір. Волога, що йде від землі, випаровується та конденсується на бетоні, оскільки його температура досить низька.

На даний момент люди рідко приділяють достатньо уваги захисту від промерзання. Як результат, на стику між плитою та фундаментом утворюється велика кількість замерзлого конденсату. Саме там захисний шар анкерів арматури найменше.

Цього можна уникнути досить просто. Для цього потрібно пробити наскрізні отвори вентиляційні в опорах, на які покладена плита. Вони працюють за рахунок того, що вітер видмухує з-під плити зайву вологу. По суті, це вічний протяг, створений своїми руками.

Але й тут усе не так просто. Слід враховувати висоту цоколя. У зимовий періодчасу снігові кучугури можуть перекрити віддушини. Тому відстань від ґрунту до отворів має бути мінімум 50 см. Залежно від кліматичних умов ця величина може змінюватись.

На жаль не всі будинки задовольняють ці умови. Панель розташовується набагато ближче до ґрунту і в результаті організувати такі віддушини стає дуже проблематично. У цій ситуації, за відсутності якісно побудованого підвалу, необхідно робити підлогу по ґрунту.

Але їх виконання під силу далеко не кожному будівельнику. І питання стоїть не у винятковій складності робіт. Скоріше проблема полягає у нерозуміння важливості виконання тих чи інших умов. Наприклад, такі елементи як щебенева засипка та бетонна підготовка обов'язкові до виконання, але причини цього може назвати далеко не кожен професіонал. Тому так важливо розібратися в причинах того, чому робиться той чи інший шар.

Отже, перше, що виконується, – фундамент. Потім він гідроізолюється та обсипається. Наступний важливий етап – зворотне засипання. Звичайно ж, це вимагатиме додаткових фінансових витрат. Але без цього виконати підлогу по ґрунту неможливо. Природно мається на увазі ситуація, що для отдушин просто не достатньо місця.

При виконанні зворотного засипання необхідно враховувати, що робити це треба поетапно, кілька шарів. При цьому шари не повинні перевищувати товщиною 20-30 см. Причина дуже проста. Звичайне утрамбування має масу близько 150 кг. Тому й утрамбувати вона може не більше 30 см ґрунту.

Щоб трамбування відбувалося ефективніше, використовується щебенева засипка. Але недостатньо вирівняти її лопатою. Щебінь також має утрамбуватися. Фракція щебна має бути близько 40-60 мм. При його трамбуванні зусилля буде перенаправлятися в ґрунт. Так як воно буде концентруватися дрібними камінчиками, то і вплив проникатиме глибше. У цьому різниця між щебеневим засипанням і ущільненням грунту щебенем.

Наступний етап – бетонна підготовка. В даному випадку вона використовується як основа для наклейки гідропароізоляції. Не варто плутати із гідроізоляцією. Вона захищає лише від води. А в даному випадку необхідно захиститись, у тому числі, і від пари. Так як ґрунт має природну вологість, а температура всередині будівлі плюсова, відповідно волога почне випаровуватися. Без пароізоляції волога потрапить у конструкцію підлоги і там сконденсується.

Пароізоляцію на бітумної основіабо мастиці можна укладати виключно на тверду основу. Оскільки робітники ще не навчилися літати, їм доведеться ходити з цієї підстави. Якщо воно буде м'яким, під пароізоляцією може бути порожнеча, що виникла під вагою людини. Або туди просто закотиться камінчик. Внаслідок цього пароізоляція має високі шанси просто порватися. Відповідно свої функції вона виконувати вже не зможе. Тому утрамбований грунт виконується бетонна підготовка або стяжка. Підготовка проводиться з використанням низькоміцних розчинів, у високоміцних просто немає необхідності, достатньо бетону марки В7,5.

Далі – укладання утеплювача. Для цього можна скористатися різними матеріалами, Але найкраще – екструдованим полістиролом. Він має низький коефіцієнт водонасичення та досить довговічний. При цьому він має високу міцність на зминання.

Після його укладання на гідропароізоляцію як горизонтально, так і вертикально для захисту від холоду, що йде від стін, робиться стяжка. Вона також називається плаваючою, тому що не має жорсткого зчеплення з основою. Вона обов'язково армується звареною сіткою. Якщо підлога розташовуватиметься в житловій кімнаті, то достатньо осередків 100х100 і діаметра 3 мм і товщини стяжки 5-6 см. Якщо це буде гараж, то береться сітка з осередком 50х50 мм і дротом 4 мм. Висота стяжки – не менше 10 см. При цьому робитиметься вона повинна буде з бетону з використанням щебеню фракцією 10-20 мм.

Далі по цій стяжці робиться фінішне покриття. Причому абсолютно будь-яке. Це може бути дерево, оскільки виконана пароізоляція або керамічне покриття. Весь цей комплекс робіт дорогий, але надійний. Звісно, ​​його можна здешевити. Але якщо будуть використовуватися дорогі фінішні матеріали або підігрів підлоги, водяний або електричний, економ варіантами краще не користуватися.

Як заощадити на підлогах по ґрунту?

Згадати про можливості заощадити на підлогах по ґрунту все-таки варто. Замість пароізоляції можна скористатися звичайною поліетиленовою плівкою, обов'язково у два шари. Вона продається рукавом. Укладати її необхідно з нахлестом 15-20 см на ущільнену основу. Але не варто плівку укладати на щебінь. Це досить ніжний матеріал. Тому під вагою будівельника може порватися. Відповідно волога потрапить у покриття підлоги. В результаті – грибок та неприємні запахи.

Але якщо товщина зворотного засипання не перевищує 20 см, то ущільнити ґрунт можна глиною, навіть трохи зволоженою. І вже на цю глиняну основу можна стелити поліетилен, обов'язково з нахлестом. Також з упевненістю сказати, що поліетиленова плівка не дає повної гарантії того, що волога не потрапить у тіло статі. Але якщо рішення все ж таки було прийнято, то весь наступний комплекс робіт залишається таким самим. Так само укладається утеплювач. Потім виконується стяжка, армована сталевою сіткою.

Звичайно ж, така конструкція також виконуватиме свої функції. Але майстри рекомендують використовувати її в менш відповідальних приміщеннях. Це можуть бути гостьові будиночки, сарайчики, гараж. Тобто ті приміщення, в яких дорогі покриття не використовуватимуться. Просто щоб не ризикувати.

Це були основні засади побудови підлоги по ґрунту.

Як не варто робити?

Завдяки мережі Інтернет зараз у вільному доступі лежить величезна кількість неправильної інформації, зокрема порад та рекомендацій щодо статі. Одна з таких рекомендацій – застосування геотекстилю. Це порада одного із постійних відвідувачів будівельних форумів. Він пропонував укласти на ґрунт геотекстиль. Потім на нього планується зробити засипку щебенем або керамзитом. Але це вкрай недоцільно. Якщо згадати описане вище, то при спробі утрамбувати грунт геотекстиль просто не дасть цього зробити. Яким би не було зусилля трамбування, геотекстиль утримуватиме щебінь і не дасть ущільнити ґрунт. Цей матеріал має досить високу міцність на розрив, тому трамбування виявиться марним.

Отже, ґрунт необхідно ущільнювати до укладання геотекстилю. Логічно? Ні. У такому разі необхідність геотекстилі повністю пропадає. Він не є ні пароізоляцією, ні гідроізоляцією. Щоб було трохи зрозуміліше, геотекстиль використовується в інших умовах. Наприклад, якщо потрібно зробити дренаж, відфільтрувати пісок або гравій. Відповідно така конструкція абсолютно неефективна, нераціональна та неприйнятна.

Крім цього, у рекомендації йшлося про застосування керамзиту. Цей момент також потребує роз'яснення. Керамзит – специфічний матеріал. Він дуже швидко набирає вологу. Відповідно як утеплювач для даної конструкції він зовсім не годиться. Причина вкрай проста. Всього за тиждень він повністю просочиться вологою, що йде від ґрунту і припинить виконувати покладені на нього функції. Тобто це будуть викинуті на вітер гроші.

Після цього рекомендувалося робити стяжку та фінішне покриття. Без гідропароізоляції та утеплювача. Знову ж таки, це будуть витрачені даремно фінанси. Саме тому необхідно вкрай обережно ставитися до інформації, прочитаної в Інтернеті, обов'язково її перевіряти ще раз і не йти на поводу у подібних «фахівців».

Також на форумах часто ставить питання: «Чому не рекомендується використовувати для підлоги по грунту керамзитобетон? Адже він легкий і міцний». На це питання варто відповісти більш розгорнуто. Так він має невелику вагу і є досить міцним матеріалом. Але при цьому він є страшним утеплювачем. На сьогоднішній день існує багато набагато більше відповідних матеріалів. Це і екструдований пінополістерол, і спінене скло. Що стосується скла, то воно коштує практично вдвічі дорожче, ніж полістерол, але є ідеальним захистом від гризунів. Навіть кроти не зможуть його прорвати. Так що це додаткова гарантіяспокою для мешканців будинку.

А якщо повернутися до керамзитобетону, як матеріалу, слід враховувати, що він дуже примхливий. Коли готується керамзитобетонна суміш, сам керамзит набирає багато вологи. Причому він забирає її з бетону. І лише за добу, коли цемент тільки схопився, відбувається така ситуація. Пористий керамзит поглинув воду з бетону. Минула доба. В результаті цементний розчин, Який є своєрідним клеєм, обволікає керамзит. Відповідно вся волога закупорюється всередині. Таким чином, керамзитобетон буде сохнути не місяць, на відміну від звичайного важкого бетону з гранітним наповнювачем. Цей процес розтягнеться на 2-3 місяці. А якщо такий бетон буде застосовуватися в підвалі зі слабкою вентиляцією, то ні про яку подальшу обробку підлоги не можна буде навіть заїкатися протягом тривалого часу.

В іншому випадку волога, яка продовжуватиме випаровуватися з керамзиту за відсутності пароізоляції, зіпсує будь-яке фінішне покриття. Вона просто підірве дерев'яну підлогу, вона просто набухне і підніметься. Якщо використовувалася керамічна плитка, то її швах з'явиться грибок, а приміщенні з'явиться стійкий неприємний запах.

Таким чином, якщо рішення про застосування керамзитобетону все ж таки було прийнято, то буде потрібно набагато більшу технологічну перерву на те, щоб його просушити. Також необхідно обов'язково виміряти вологість основи перед укладанням фінішного покриття підлоги.

Як мовилося раніше раніше, є два важливі підходи до створення підлог по грунту. Це економний варіант і бюджетний. У першому випадку використовується поліетиленова плівка, яка укладається на ґрунт. Зверху вже відбувається укладання утеплювача, стяжки та фінішних матеріалів. Цей варіант кращий у приміщеннях, де планується недороге оздоблення: дешева керамічна плитка або недорогі підлоги.

Але якщо планується робити підлогу з обігрівом або укладати дороге фінішне покриття, економити вже не рекомендується. Причина в тому, що ймовірність того, що плівку під час виконання робіт прорвуть сіткою або продають каменем, залишається досить великою. Тому при подальшому укладанні дорогих підлог не варто економити на підготовчих етапах.

Але на форумах регулярно ставляться питання щодо застосування плівки. І вони потребують відповіді.

Чи можна застосовувати чорну поліетиленову плівкув один шар не для пароізоляції, а для того, щоб не лити бетон на ґрунт? Вона недорога і, здається, так буде краще.

Але не варто забувати, що найкраще ворог хорошому. Як уже неодноразово говорилося, плівка не дає стовідсоткової герметичності. Професійні будівельники при демонтажі таких конструкцій регулярно спостерігають шар води між плівкою та бетоном. Адже волога завжди знаходиться в грунті, а бетон або розчин завжди залишаються інерційними матеріалами. Отже, саме на межі грунт/бетон буде формуватися точка роси. Відповідно між плівкою та бетоном вологе повітря конденсуватиметься. Це природний фізичний процес.

Виходить така ситуація. Є бетон. Під ним було прокладено плівку. Просто так – вона ж недорога. Але в бетоні завжди є надлишок вологи, тому що для того, щоб схопився цемент, достатньо всього 5-10% води від його маси. Звичайно води в розчині набагато більше і їй необхідно кудись подітися. Запитання: куди? Нагору вона піти не зможе, тому що там буде прокладено пароізоляцію, а в ґрунт не зможе просочитися через прокладений поліетилен. Відповідно хімічно пов'язана у структурі бетону вода нікуди не піде, а надлишок вологи з конденсується у шарах між бетоном та поліетиленовою плівкою.

Вологе середовище за позитивної температури – ідеальне середовище у розвиток мікроорганізмів. І бетон почне покриватись чорним нальотом. Це не завжди. Але найчастіше при демонтажі подібних стяжок бетон виявляється повністю фарбований у чорно-синіх відтінках. Звичайно, особливої ​​небезпеки здоров'ю мешканців немає. Зверху розташована пароізоляція та утеплювач, наприклад той же екструдований полістирол, який не пропускає жодних грибків нагору. Але бетон так чи інакше працюватиме у важких умовах і термін його експлуатації буде набагато меншим.

Якщо ж плівка під бетоном де-небудь пошкоджена або є нещільні стики, то волога, яка підніматиметься з ґрунту, лише посилить ефект. А плівка затримуватиме вологу і заважатиме їй піти. Відповідно волога поступово накопичується і призводить до різних неприємних моментів.

А якщо такої плівки немає? Якщо ґрунтові води розташовуються досить глибоко, то вологість самого ґрунту становитиме близько 15%. Причина у капілярній волозі. Вона піднімається з рівня ґрунтових вод та підвищує вологість. Все залежить від типу ґрунту. Якщо це піщані ґрунти, то висота підйому капілярної вологи становитиме не більше 30 см. Якщо ж ґрунти глинисті, то висота вже становитиме і метр, і півтора. Відповідно вологість в районі кордону між ґрунтом і стяжкою може виявитися набагато вищою.

З іншого боку, вологість розчину становить на момент заливки 100%. Нехай навіть 90%. І навіть за підвищеної вологостіґрунту надлишок вологи все одно йтиме в нього. Виходячи з фізичних законів дифузії, виходить, що через деякий час вологість бетону та ґрунту з часом вирівняються. До того ж 15%. Природно, у різних ситуаціях ця величина може змінюватися. Але в будь-якому випадку, що менше вологість бетонної стяжки, то краще.

А якщо постелити плівку, то ця вологість в 90% зберігатиметься протягом усього терміну експлуатації стяжки. Звичайно, заплатити гроші для того, щоб куплений також за власні заощадження бетон працював у найгірших умовах – невід'ємне право споживача. Але так робити не варто. У цьому просто немає потреби.

Застосування пароізоляції в підлогах по ґрунту

Наступні питання:

• Чи потрібно скруглювати бетонну стяжку під час переходу до стіни, щоб не рвати гідропароізоляцію?
• Скільки ж йому треба сохнути, щоб укласти зверху гідропароізоляцію, що наплавляється?

Справа в тому, що пароізоляція на відміну від гідроізоляції не вимагає обов'язкового приклеювання до основи. Якщо є стяжка, яка впритул примикає до стіни і потрібно зробити пароізоляцію, то найважливіше проклеїти всі стики. Але треба враховувати, що всі спайки смужок пароізоляції мають бути дуже надійними.

В результаті, коли розігрівається мембрана, вона стає дуже еластичною, загортається на стінку і начебто все йде добре. Але не варто забувати, що через нетривалий час вона охолоне. І тоді шар пароізоляції обов'язково зменшиться в обсязі і станеться своєрідна натяжка.

Якщо при укладанні стяжки всі кути між стіною і підлогою не були заокруглені, там утворюється порожнеча. У цьому нічого страшного. Але з'являється серйозна небезпека того, що при подальшому укладанні сітки дуже легко і легко можна порвати пароізоляцію. Для цього виявиться достатньо вдарити краєм сітки в кут, ударити чоботом, втиснути щебінь - та що завгодно. А вберегтися від подібних випадків неможливо. Це ж будівництво. Саме тому необхідний пристрій цього заокруглення. Воно послужить для мінімізації людського чинника та ймовірності подібних непередбачених ситуацій.

Якщо зробити округлення, то подібних порожнин не утворюється і пароізоляція виявляється захищена. І якийсь випадковий удар нічого з нею не зробить. Пароізоляція не порветься, тому що під нею є жорстка основа.

Тому, коли було сформовано основу та пароізоляція припаюється до стін, то приклеювати її до стяжки просто не має сенсу. Достатньо пропаяти стики. Тобто забезпечити цілісність шару. А далі вона просто завантажується зверху.

Звичайно, якщо стяжка повністю висохла, пароізоляцію можна і наплавити. Попередньо бетон ґрунтується бітумною ґрунтовкою, і потім наплавляється шар пароізоляції. Трудомісткість буде на порядок вищою, зате вона буде припаяна до основи. Привід пишатися собою і спокійно спати ночами.

Але в цілому, як тільки бетонна стяжка витримуватиме вагу людини, то можна приступати до укладання пароізоляції. Головне припаяти її до стін та обов'язково пропаяти всі стики. А полотно може просто лежати на бетоні.

Одне з найпоширеніших питань: «До якої висоти формувати гідроізоляцію підлог по грунту?».

Як ізоляція використовується зазвичай євроруберойд. Його нагрівають з одного боку пальником, щоб вийшла свого роду гідроізоляція, що наплавляється. Її потрібно також прокласти не тільки впритул до стіни, а й із захлестом на стіну. У такому випадку можна себе убезпечити від різних випадковостей, на кшталт підсмоктування вологи по стіні. Внаслідок цього захищається весь пиріжок підлоги від можливого проникнення вологи.

Відповідно після укладання гідроізоляції можна прокласти екструдований пінополістрол завтовшки 30-50 мм як утеплювач. Деякі люди вважають, що цього недостатньо, що потрібно набагато більше, але насправді це не так.

Якщо цоколь утеплений, то промерзання просто не може. А температура ґрунту становить зазвичай близько +5-10 за Цельсієм. Тому при теплотехнічному розрахунку, припускаючи навіть підлогу з підігрівом, температурою 20-25 градусів, перепад складе не більше 15 градусів. При цьому стіна працює на перепадах до 50 градусів. Тому 30-50 мм. Полістиролу буде цілком достатньо для захисту.

Повертаючись до укладання підлоги, після гідроізоляції та укладання утеплювача виконується стяжка. Її необхідно обов'язково армувати. Справа в тому, що при укладанні бетону на не жорстку основу, наприклад на утеплювач, пінополістирол, мінеральну ватуабо пісок бажано обов'язково її армувати. Це допоможе компенсувати всі можливі нюанси через нерівність.

Саме до верху стяжки необхідно проводити пароізоляцію. Гідроізоляція проводиться на кілька сантиметрів вище. Вона укладається на шар утеплювача, щоб захистити його від вологого бетону. Необхідно враховувати, що пінопласт ПСБ боїться лужного середовища. А цемент якраз і є лужним середовищем. Відповідно при контакті він руйнуватиметься. Але якщо використовувати екструдований пінополістирол, то він зовсім не потребує плівки. Цей матеріал набагато надійніший за якістю і виконаний за дорожчою технологією. Тому немає нічого страшного, якщо плівка не укладатиметься. Навіть при подальшому демонтажі через тривалий час жодного разу не було помічено жодних ознак корозії чи несумісності.

Відповідно, ця плівка зовсім не потрібна. Тим більше, євроруберойд покривається на даний момент плівкою з двох сторін, щоб у нього не злипалися шари і він міг довше зберігатися. І після його укладання ця плівка зберігає свою цілісність, тому додаткового покриття немає необхідності. Достатньо прокласти екструдований пінополістирол на пароізоляцію з євроруберойду, і на цьому можна зупинитися.

Тим більше, що додаткову плівку обов'язково пошкодить арматура або труби, які прокладатимуться в стяжці.

Утеплення стін пінополістиролом

Шар теплоізоляції складає 50 мм пінополістиролу просто покладеного і додатково кріпити або клеїти його не потрібно, причому категорично. Справа в тому, що коли зверху буде виконано стяжку, причому близько 5 см, то її вага буде десь 400 кг на квадратний метр. Тож нічого статися не зможе. Нижче ніж пароізоляція пінополістиролу не впаде. Стяжка настільки сильно притискає його, що будь-які додаткові кріплення просто не потрібні.

Укладання утеплювача на стіну потрібно далеко не завжди. Зазвичай цілком достатньо зовнішнього утепленняцоколя. Але в деяких випадках можна прокласти пінополістерол не тільки на поверхні підлоги, але й до рівня стяжки. Це продовжить шлях холодного повітря вздовж стіни. Відповідно, у нього буде більше часу, щоб прогрітися. Його використання залежить виключно від проекту та зовнішнього утеплення. Якщо в ньому це не передбачено, то використовувати пінополістирол немає жодної необхідності.

А ось демферну стрічку прокласти з обох боків варто. При цьому ще до укладання пінополістиролу. Вона компенсуватиме деформації стяжки за рахунок перепаду температур. Особливо це важливо при укладанні теплої підлоги. Вони розігріваються до 25 градусів, відповідно стяжка збільшуватиметься у розмірі. Демферна стрічка компенсує ці зміни, а пінополістирол не повністю. Він може стиснутись, а ось повернути собі колишній обсяг буде вже не в змозі. Спінений поліетилен або демферна стрічка в змозі відновлювати свій обсяг. Це важливо, щоб між нею та бетоном не потрапляло ніяке сміття.

Тому варто обов'язково звірятися з проектом, щоб перевірити – чи потрібне додаткове утеплення. Якщо так - то пінополістирол краще все-таки прокласти, якщо ні - можна обійтися і без нього.

Чи потрібно зварювати (зв'язувати) армовану сітку? При укладанні бетонної стяжки на утеплювач використовується сітка з розміром осередків 100х100 та діаметром 3 мм. Є думка, що її необхідно зварювати або зв'язувати, а потім залити розчином.

Але сітка не є несучим елементом у повному розумінні. Вона необхідна для компенсації деформації у стяжці, щоб у разі деформації бетону та тріщин, усадки стяжка не нагадувала дрейфуючі крижини. Тобто армування потрібне для того, щоб стяжка завжди лежала рівно. І якщо навіть підуть мікротріщини можна буде ні про що не переживати.

Прокладання труб у підлогах по грунту

Що робити, якщо у стяжці прокладаються труби? Як їх закріпити? Чи варто прикріплювати їх до арматурної сітки або, можливо, потрібно зміцнити їх набагато краще? На просторах Інтернету є навіть порада пробити всі шари, у тому числі гідро-, пароізоляцію та кріплення встановити у бетонній підготовці.

Виникає цілком закономірне питання. А як ці шари виконуватимуть у такому разі свої функції? Відповідь також проста – ніяк. Тому не варто слухати марних підказок. Навіть 15 років тому, коли підлога по ґрунту тільки ставала популярною, всі матеріали завозилися з Німеччини. Тоді як пароізоляція лягала плівка, а зверху білий пінопласт. На ньому були пухирці і труби укладалися між ними. У випадку з гладкою поверхнею використовувалися пластмасові кріплення, але й кріпилися так, щоб не доходити до гідропароізоляції. Мабуть, подібні поради виникають, коли хтось бачить процес укладання підлог по грунту, але не розуміє як саме це робиться. Ніхто і ніколи не зміцнює труби через усі шари.

Кріплення труб потрібно виключно для фіксації труб під час заливки стяжки. Необхідно, щоб труби не втекли від покладених за проектом позицій. Навантажень великих там немає, тому й не потрібні особливі зусилля для закріплення труб.

Що стосується труб опалення та водопроводу, то їх необхідно обов'язково одягати у мирилон. Справа в тому, що ці труби набагато більшого розміру, ніж труби теплої підлоги і вони змінюють свої розміри не тільки від перепаду температур, а й у результаті гідроударів. Як тільки відкриваються крани, трубою йде мікрогідроудар, відповідно труба збільшується в розмірах. Тому в неї має бути така можливість. В іншому випадку трубу прорве у слабкому місці. Особливо це помітно після довгої відсутності мешканців у будинку, і як тільки буде включено гаряча вода, Труба істотно розшириться.

Але в такому разі над трубою залишається невеликий простірдо верху стяжки. Щоб тонкий шар стяжки не руйнувався від ходьби та інших навантажень на підлогу, варто прокласти штукатурну сітку поверх труб, бажано в два шари. У такому разі вона берегтиме бетонну стяжку від руйнування.

Поверх труб теплої підлоги вважається за необхідне робити стяжку 5 см завтовшки. Насправді немає єдиної думки щодо цього питання. Якщо розглядати фізику роботи теплої підлоги та вектори розподілу тепла, то виникає така ситуація. Від кожної труби тепло покриває певну поверхню підлоги. При цьому добре, коли сектори прогрівання перекривають один одного. У такій ситуації підлога прогрівається рівномірно, ним дуже приємно ходити.

Але якщо зменшити товщину стяжки виникає так званий ефект зебри. По суті, він являє собою смуги холодної і теплої підлоги, що чергуються. Справа в тому, що труби прогрівають не всю підлогу повністю, а тільки поверхню прямо над трубами. В результаті ходьба по підлозі перетворюється на гру «знайди тепле місце». Один крок – тепло, інший – холодно.

Цей ефект сильно проявляється виключно спочатку користування підлогою. Коли система обігріву працює тривалий часця зебра вирівнюється за рахунок горизонтального розподілу тепла та перепади температур відчуваються набагато менше.

Певна товщина стяжки потрібна саме для того, щоб мінімізувати ділянки перепадів температури. Якщо між трубами є відстань 15 см, то і стяжка повинна бути близько 4 см завтовшки. Зверху, наприклад, буде ще сантиметр керамічної плитки і цього буде цілком достатньо. Якщо крок труб буде більшим, то і товщина стяжки повинна збільшуватися. Але навіть якщо цієї умови не було дотримано, перепад температур з часом пропаде.

З іншого боку, якщо зробити занадто товсту бетонну стяжку, то для його прогріву буде потрібно набагато більше енергії. Це підвищить інертність статі та час її прогріву. Але якщо в будинку проживають постійно, то згодом досягається певна температура, спрацьовують датчики та система вимикається. Тож товщина стяжки на підлозі не повинна перевищувати 7 см.

Є думка, що перед заливанням розчину потрібно розігріти труби теплої підлоги до максимальної температури. У такому разі труби будуть максимально розширені. І згодом, коли стяжка застигне, труби не прориватимуть підлогу, розширюючись від температури. Але це також порада з розряду: «Чув дзвін, але не знаю, де він». Необхідно, щоб підлога постійно знаходилася під тиском. Але немає потреби його розігрівати. Справа в тому, що цементний пилможе потрапити будь-куди. Тому спочатку користуються тимчасовим котлом або навіть дров'яним опаленням. Відповідно не може йтися про те, щоб запустити систему теплої підлоги. Вона просто не змонтована. Роботи можуть ще тривати у котельні. Тож про запуск обладнання під час проведення загальнобудівельних робіт просто не може бути мови.

Саме тому неправильно запускати систему теплої підлоги до завершення всіх будівельних робіт. Також не варто забувати, що надто висока температурааж ніяк не корисна для бетонної стяжки. Вона не набере максимальну міцність і занадто швидко втрачатиме вологу. Тому в приміщенні буде створена сауна і нічого хорошого це не приведе.

Труби теплої водяної підлоги повинні бути обов'язково під тиском. Вони і справді збільшаться в розмірах, але завдяки цьому всі петлі займуть свої місця. До того ж у ситуації, якщо хтось проб'є в підлозі дірку, наприклад, спробувавши пробити дірку в підлозі перфоратором, щоб закріпити щось, це стане зрозуміло. Стрілка манометра відразу впаде, сигналізуючи про низький тиск у системі, а мешканець зможе швидко визначити місце прориву по цівку води, що вистрілює з труби і мокрій плямі на підлозі. Ось дві причини для того, щоб труби були обов'язково під робочим тиском. Але немає сенсу спеціально нагнітати температуру при заливці стяжки.

Укладання керамічної плитки та керамограніту

Сьогодні пішла повальна мода використовувати для укладання керамічної плитки і керамограніту найбільш дорогі розчини, особливо еластичні клею. Але це абсолютно безглуздо. Справа в тому, що ці дорогі клеї розширюються від температури так само, як і дешевші. Всі вони зроблені на основі цементу, тобто якщо цементний розчин від нагріву розшириться на 1 мм, то і дорожчий клей так само буде збільшуватися в розмірах на 1 мм.

Але ось в цементний розчин для стяжки все ж таки варто додавати спеціальну добавку. Вона робиться для того, щоб виконати функції постифікатора і отримати при тих же витратах більш високу марку бетону. Тут слід працювати виходячи з правила - нижня основа повинна мати більш високу марку, ніж верхні шари. Це запобігатиме розшарування, забезпечивши нормальну зв'язку. Тому марка розчину повинна бути нижче М-50 чи М-70. Це потрібно, щоб нормально експлуатувати плитку, і вона просто не відлетіла від підлоги. Це єдине обмеження і немає жодних додаткових вимог та додаткових заходівіз зміцнення цементного клею. Навіть звичайний цементний клей прослужить без нарікань щонайменше 10 років.

Альтернативи підлогам по ґрунту

Якщо виконати всі ці умови і з усією ретельністю підійти до створення пиріжка підлоги по грунту, то він стане дуже надійною основою усієї майбутньої обробки приміщення.

На жаль, можлива ситуація, коли ґрунти нестабільні. У такому разі можуть виникнути різні непередбачувані проблеми. Один з найбільш яскравих прикладів- просідання підлоги. Варто тільки уявити, як після закінчення ремонту через деякий час підлога різко просідає, а плінтус залишаються висіти на стіні. Це неприємно та страшно. Тому в деяких випадках варто задуматися про альтернативні рішення.

Якщо повернутися до початку і згадати всю схему влаштування підлог по грунту, то виходить, що більшість всіх робіт спрямована на підготовку до укладання гідропароізоляції. А вже зверху на неї укладається утеплювач, тепла підлога, комунікації та цементна стяжка.

Таким чином, будь-яке просідання підлоги та будь-які можливі проблеми часто пов'язані з неправильною підготовкою або проблемами з ґрунтами. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, можна замість зворотного засипання і тонкого бетону скористатися монолітними плитами. Але на відміну від круглопустотних панелей вони не укладаються на основу фундаменту, а є його частиною. Тому проблеми з тим, що анкери проіржавіють і порушиться її цілісність, просто немає. Гідропароізоляція та всі подальші роботи виконуються поверх цієї плити.

На відміну від ґрунтових підлог, монолітний фундаментвимагає набагато менших витрат під час будівництва. Його товщина має бути всього близько 10 см. Більше того, можна формувати це покриття прямо під час укладання фундаменту. Таким чином, замість багатьох розрізних плит вийде єдиний диск. Його міцність та експлуатаційні характеристикиу такому разі будуть набагато вищими.

Але як це зробити? Насправді, досить просто. Під час укладання фундаменту на стадії створення опалубки потрібно зробити основу для такої плити. Єдине між ґрунтом та плитою необхідно залишити захисний простір. Опалубку можна зробити нероз'ємною та залишити її під підлогою після завершення всіх робіт. Вона може спокійно згнити. З іншого боку, роль опалубки може зіграти грунт. Це може бути будь-що, головне, щоб будівельники мали можливість ходити по ньому і виконувати свою роботу. Але спеціального пошарового трамбування він не вимагає. Єдине, важливо простежити, щоб між майбутньою плитою і грунтом був захисний шар мінімум 20 мм захисного простору. Зверху укладається армуюча сітка і все бетонується.

Але й ця процедура має свої недоліки. Насамперед це велика витрата дошки на опалубку. Або доведеться засипати досить великий обсяг ґрунту під моноліт. Звичайно можна обійтися без ґрунту, пожертвувавши дошкою. З іншого боку, іноді засипати ґрунт набагато дешевше. Питання лише в тому, який варіант виявиться вигіднішим з фінансової точки зору. До речі, для того щоб заощадити, можна використовувати дошки опалубки кілька разів, заливаючи фундамент поетапно. Після виконання однієї частини фундаменту можна зняти дошки та перейти до наступного етапу. Таким чином, витрата дошки, а відповідно і грошей на її покупку, виявиться меншою в кілька разів.

При заливанні ростверку можна залишити арматуру довжиною близько метра зверху площини плити. Згодом, після засихання розчину вона зігнеться і стане зв'язком та додатковим елементом кріплення. монолітної плити, саме на місцях, на які припадає найбільше навантаження.

Але в цьому випадку, як і в підлогах по ґрунту, важливо передбачити всі комунікації. В обов'язковому порядку необхідно перевіряти під тиском водопровідні та каналізаційні труби. У випадку, якщо буде допущена будь-яка помилка, фінансові витрати на ремонт можуть виявитися дуже великими.

В цілому, який варіант підлог вибирати - залежить від багатьох різних факторів. Тож якщо до підлоги першого поверху є вільний простір і можна провести віддушини, то найкращим варіантомвиявиться використання круглопустотних плит. В іншому випадку не варто економити і краще скористатися технологією підлоги по ґрунту. Якщо ж ґрунти нестабільні, то, щоб уникнути проблем, варто скористатися іншими технологіями. Вибір завжди залишається за клієнтом. А ось консультація з фахівцем допоможе не припуститися помилки та якісно виконати роботи з фундаменту та підлогам будинку. Це основа всієї майбутньої обробки приміщення.