Розділ: Верстати та інструменти

Метою нашої роботи буде виготовлення відрізного верстата своїми руками. Немає потреби описувати, наскільки корисним та необхідним є таке обладнання у роботі будь-якого умільця. та й просто у господарстві.

Виготовлення почнемо з каркасу-рами, її габаритні розміри 700*1000*900 мм.

Матеріалом для рами відмінно послужить куточок 25*25 мм, нарізаємо заготовки болгаркою і зварюємо. До верхньої площини рами на відстані 70 мм від краю приварюємо швелер №10, до якого у свою чергу за допомогою болтів кріпляться дві вертикальні стійки з квадрата 40*40 мм.

Стійки з'єднані валом #216 12 мм з одягненою втулкою (щоб уникнути торцевих рухів диска з'єднання вал-втулка виконується з ковзною посадкою з мінімальним зазором). До цієї втулки і приварюється коромисло з того ж швелера №10 розміром 800 мм, причому таким чином, щоб плечі співвідносилися як 1:3.

На меншій частині коромисла кріпиться електродвигун, на більшій – робочий вал, передача руху здійснюватиметься за допомогою ремінної передачі.

Тепер про електродвигун. Перевагу слід віддати асинхронним двигунам як більш надійним і довговічним. Практика показує, що для нормальної роботи з відрізним диском #216 400 мм ідеально підходить "трьох тисячник" потужністю 2,2 кВт, що живиться від трифазної мережі. Пригодиться і півтора тисячники, але передатне число ремінної передачі необхідно вибрати так, щоб на валу було близько 6000об/хв. У разі живлення від однофазної мережі. потужність двигуна слід збільшити на 30% і застосувати робочий та пусковий конденсатори.

Робочий вал з опорами, фланцями під диск та шківом під ремінь типу «А» замовляємо токарю, причому виступ фланця має бути #216 32 мм. У цьому випадку на верстат можна буде встановлювати як відрізний диск, так і диск пильної по дереву. І двигун, і вал кріпляться до валу за допомогою болтів та гайок М10.

Хід коромисла обмежується ланцюгом, а з боку двигуна полегшення повернення встановлюються пружини (наприклад, від спортивного еспандера). Кріплення ланцюгів та пружин – за допомогою болтів.

Стіл виготовляють із струганої дошки 40-50 мм і для вирівнювання дрібних нерівностей покривають фанерою або USB.

І ще важливий момент. При установці валу слід встановити пиляльний диск і ретельно перевірити перпендикулярність площин диска та столу. При необхідності положення валу потрібно вирівняти, застосувавши підкладки опори підшипників валу.

І, нарешті, останнє. НЕ ЗАБУДЬТЕ передбачити захист диска.

Диск працює на великих обертах, можливий виліт абразивних та металевих частинок, а у разі застосування пильного дискаіз твердосплавними напайками, виліт останніх. Захист диска є обов'язковим!

Що необхідно для відрізного верстата

Дивитися відео Відрізний верстат по металу. Своїми руками. (Homemade cutting machine for metal.)

Завантажте зображення (прев'ю) вибравши якість

Шановні друзі!

Джерелом всього відеоконтенту, у тому числі ресурсу androidmafia.ru, що програється на сторінках, є сторонній відео ресурс, а саме загальнодоступний відеохостинг YouTube.com, що надає відкритий доступдо свого відеоконтенту (використовуючи відкриту та загальнодоступну технологію video API3 youtube.com)!

Проблеми з авторськими правами

Якщо вам належать авторські права на це відео, завантажене без вашої згоди на YouTube.com, перейдіть на сторінку цього відео сайту YouTube.com. натисніть на посилання під програвачем Ще — Поскаржитися — Порушення моїх прав і в меню, виберіть, що саме порушується і натисніть кнопку Відправити. Розділ для правовласників на YouTube.com

Неприйнятний контент

Щоб повідомити про неприйнятне відео, перейдіть на YouTube, натисніть на посилання під програвачем Ще — Поскаржитись і оберіть в Повідомити про порушення що саме вас не влаштовували в цьому відео. Докладніше про наші правила читайте в Умовах використання.

Перейти до сторінки цього відео

Відрізний верстат з болгарки своїми руками – зручність та практичність!

Болгарка – інструмент дуже корисний та різнобічний. З його допомогою можна різати метал, камінь, плитку і, звичайно ж, шліфувати поверхні, але часом набагато легше і точніше виконати ці роботи стаціонарним верстатом. На щастя, ви зможете зробити відрізний верстатіз болгарки своїми руками!

Саморобний верстат для болгарки – плюси та мінуси

Якщо вам доводиться тримати в руках болгарку досить часто, ви, напевно, встигли відчути її мінуси. Слабкі місця інструменту випливають із його головної гідності – мобільності. По-перше, не завжди вдається закріплювати деталі під час різання, а їх найменша вібрація може призвести до руйнування абразивного диска, що в свою чергу загрожує важкими травмами.

По-друге, мобільним варіантом інструменту досить складно контролювати чітку перпендикулярність розрізу, враховувати товщину диска по відношенню до мітки і матеріалу, що розрізається, та ще й притримувати його в разі необхідності. По-третє, досить складно інструментом нарізати кілька деталей однакових розмірів, особливо якщо йдеться про прутики і невеликих трубах – після різання доводиться ще й підрівнювати деталі.

Ну і, звичайно ж, зайнятість обох рук та гранична стомлива концентрація при роботі, оскільки УШМ є одним із найнебезпечніших інструментів. Чого тільки вартий зворотний удар - раптове відкидання інструменту при заклиніванні абразивного диска, що обертається, в заготівлі. Небезпека зворотного удару полягає не так у відкиданні інструменту, як у супутньому руйнуванні кола. На таких високих обертах уламки абразиву здатні дуже серйозно травмувати оператора.

Особливо часто зворотний удар відбувається після завершення різу, коли деталі з'єднує лише невелика перемичка. У цьому випадку рекомендується зупиняти інструмент, не дорізаючи до кінця заготовку, витягти коло і дорізати деталь зі зворотного боку. Відрізний верстат, який можна сконструювати своїми руками із достатньо доступних матеріалів, здатний вирішити всі перелічені проблеми та забезпечити додаткову безпеку.

Виготовлення відрізного верстата – простий варіант

Знайти готовий верстат на прилавках магазину, який на перший погляд задовольняє ваші запити – достатньо просте завдання. Але навряд чи знайдеться конструкція, виконана повністю з усіма вимогами, адже вимоги всі різні! У таких випадках власники верстатів намагаються вдосконалити або переробити їх, але стикаються з дуже серйозними перешкодами - то виробники виготовили верстат зі сплавів, з якими дуже складно працювати зварюванням, то не врахували дрібниці, необхідні саме вам - наприклад, точну лінійку або пружнішу пружину. Переробляти чуже набагато складніше, ніж зробити своє!

Найпростіший саморобний верстат для невеликої болгарки своїми руками можна зробити за мінімум витрат і всього за кілька годин! Готова конструкція буде металевою довгою трубою, що виконує і роль каркаса, і роль ручки. Ближче одного кінця приварюється поперечна металева планка з двома отворами для кріплення болгарки.

З цього ж боку труба кріпиться до однієї сторони невеликого шматка куточка на рухомий вал, сам же куточок іншою своєю стороною кріпиться чи то до робочого столу, чи просто на підлогу в гаражі! З протилежного боку від кріплення важливо зафіксувати пружину, яка дозволить всій конструкції повертатися у вихідне положення. Ось і все - верстат готовий, потрібно лише правильно закріпити болгарку. Звичайно, такий варіант – для найпростіших робіт, для більш точних та складних процедур потрібно виготовити і складнішу конструкцію.

Відрізний верстат із болгарки своїми руками – для точних робіт!

Для виготовлення відрізного верстата вам знадобляться наступні матеріалита інструменти: сталевий куточок, профільна труба, лист металу для платформи (або легший варіант із ДСП), зварювальний апарат, швелер, дриль, вал, кілька однакових підшипників, труба невеликого діаметру, пружина, а також реле та педаль. Зварювання, якщо подумати, можна замінити міцними болтами - ось для цього вам і знадобиться дриль. До речі, такий варіант дозволить ще й розібрати верстат у разі такої необхідності.

Як зробити відрізний верстат із болгарки своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Деталі та креслення

Виготовлення верстата слід розпочинати з відрізання деталей на каркас. Щоб не допустити псування дорогого матеріалу, уважно вивчіть численні креслення, які можна знайти в інтернеті або слідуйте моделям на прилавках. В останньому випадку складіть креслення самостійно, для цього особливих навичок не потрібно – головне на папері уявити готову конструкціюта її пропорції. Для кожної болгарки потрібне своє креслення, адже інструменти від різних виробниківможуть кардинально відрізнятися - десь можна буде зняти ручку, десь доведеться вигадувати стійку для всієї болгарки цілком! Плюс до всього – під різні розміридиска потрібний різний каркас.

Крок 2: Каркас

Найпростіший каркас складається з двох рам загальної осі. Нижню раму слід закріпити на платформі – металевій або ДСП. Якщо болгарка більша, краще використовувати метал. Верхня рама, до якої прикручується болгарка, має обертатися по вертикалі щодо нижньої, як маятник. Для фіксації вихідного стану потрібна пружина. До нижньої рами приварюється кріплення, яке складається з притискного куточка та рухомої струбцини.

Крок 3: Лінійка

У верстаті дуже важливо передбачити вимірювальні деталі, завдяки яким ви зможете відрізати заготовки з точністю до 1 мм. У даному випадкунайкраще підійде рухлива лінійка з обмежувачем, приварена до трубки. Виставивши з її допомогою точний розмір і закріпивши гвинтом, ви можете приступати до роботи!

Крок 4: Електроніка

Для зручності роботи передбачіть у конструкції пускову педаль або кнопку з комутацією через низьковольтне реле на 12 В. Через нього і подаватиметься напруга на болгарку. За допомогою такої нескладної конструкції ми звільняємо руки, досягаємо точного рівного зрізу без застосування лещат та й економимо час на точних вимірах. Цей інструмент замінить відрізну пилку по металу, а у разі потреби ви завжди зможете повернути УШМ у її мобільний стан.

Верстат для болгарки своїми руками – безпека понад усе!

Працюючи з болгаркою, стаціонарною чи ручною, про безпеку потрібно пам'ятати завжди. У випадку зі стаціонарним варіантомВам потрібно врахувати напрямок інструменту та положення захисного кожуха – важливо, щоб кожух повністю приховував зону, в якій знаходиться оператор. За наявності верстата у вас, напевно, виникне бажання використовувати інструмент не за призначенням – наприклад, прикріпити до УШМ пиляльне коло для дерева, що робити категорично не можна!

Деревина – матеріал неоднорідний, у ній можуть бути сучки або навіть цвяхи. Швидкість оборотів болгарки значно перевищує встановлену швидкість стандартної пилорами, що дуже швидко приведе пильний диск у непридатність.

Але, крім цього, на відміну від абразивних і шліфувальних дисків, пиляння мають гострі зубці, які становлять високу небезпеку. Ризикувати здоров'ям заради швидкого розпилу просто нерозумно. Після встановлення інструменту та нового диска роботу болгарки слід перевіряти як мінімум 1 хвилину на неодружених обертах – коло має обертатися абсолютно вільно, без зайвої вібрації, не зачіпаючи кожуха.

Залишіть розчин на 5-6 годин. Потім піна відокремиться і підніметься нагору, а внизу залишиться рідина. Потрібно акуратно цю рідину злити і намазати нею картину кілька шарів. Після кожного шару картина має повністю висохнути. Потім можна повісити картину та забути про неї на півроку чи рік. Потім картину промити водою. Після цього можна сміливо покривати картину лаком.

Як насипати цукор у склянку: Для того щоб насипати цукор у склянку, потрібно взяти ложку, зачерпнути, піднести до чашки і висипати! ?

Відрізний верстат із болгарки своїми руками

Фрезерний верстат своїми руками креслення

Відео як самому зробити з болгарки відрізний верстат по металу

Клацніть на Play для перегляду

Якщо вам доводиться тримати в руках болгарку досить часто, ви, напевно, встигли відчути її мінуси.

Слабкі місця інструменту випливають із його головної гідності – мобільності. По-перше, не завжди вдається закріплювати деталі під час різання, а їх найменша вібрація може призвести до руйнування абразивного диска, що в свою чергу загрожує важкими травмами.

По-друге, мобільним варіантом інструменту досить складно контролювати чітку перпендикулярність розрізу, враховувати товщину диска по відношенню до мітки і матеріалу, що розрізається, та ще й притримувати його в разі необхідності.

По-третє, досить складно інструментом нарізати кілька деталей однакових розмірів. особливо якщо йдеться про прутики та невеликі труби – після різання доводиться ще й підрівнювати деталі.

Ну і, звичайно ж, зайнятість обох рук та гранична стомлива концентрація при роботі, оскільки УШМ є одним із найнебезпечніших інструментів.

Чого тільки вартий зворотний удар - раптове відкидання інструменту при заклинюванні абразивного диска, що обертається, в заготівлі. Небезпека зворотного удару полягає не так у відкиданні інструменту, як у супутньому руйнуванні кола. На таких високих обертах уламки абразиву здатні дуже серйозно травмувати оператора.

Особливо часто зворотний удар відбувається після завершення різу, коли деталі з'єднує лише невелика перемичка.

У цьому випадку рекомендується зупиняти інструмент, не дорізаючи до кінця заготовку, витягти коло і дорізати деталь з зворотного боку. Відрізний верстат, який можна сконструювати своїми руками із достатньо доступних матеріалів, здатний вирішити всі перелічені проблеми та забезпечити додаткову безпеку.

2 Виготовлення відрізного верстата – простий варіант

Відео на тему

Знайти готовий верстат на прилавках магазину, який на перший погляд задовольняє ваші запити – досить просте завдання.

Але навряд чи знайдеться конструкція, виконана повністю з усіма вимогами, адже вимоги всі різні! У таких випадках власники верстатів намагаються вдосконалити або переробити їх, але стикаються з дуже серйозними перешкодами – то виробники виготовили верстат зі сплавів, з якими дуже складно працювати зварюванням, то не врахували дрібниці, необхідні конкретно вам – наприклад, точну лінійку або пружнішу пружину.

Переробляти чуже набагато складніше, ніж зробити своє!

Відрізний верстат із болгарки

Багато попрацювавши болгаркою, дійшов висновку, що експлуатувати цей корисний інструментможна ефективніше.

І ось що для цього вигадав.

■ Складно нарізати кілька деталей однакової довжини з маленьких труб, прутків тощо.

На підрівнювання йде зайвий час, при цьому щоразу доводиться виставляти нову мітку.

■ Потрібно постійно контролювати перпендикулярність різання, враховувати товщину диска по відношенню до трубки та мітки, щоб не було похибки.

■ Вібрація деталі під час різання за лічені секунди призводить до руйнування диска.

Перевівши ручний інструмент у стаціонарний розряд, я виключив перераховані недоліки.

Верстат складається з двох рам на спільній осі (Фото 1, 2).

Нижню жорстко закріпив на плиті із ДСП (Рис. 1).

403 Forbidden

Верхня, з прикрученою болгаркою Б, обертається по вертикалі, як маятник, щодо нижньої (Рис. 2). Початкове положення інструменту фіксується пружиною на розтяг.

Щоб опустити диск для різання, натискаю на ручку болгарки вниз. При відпусканні ріжуча частина повертається назад.

До нижньої рами приварений розбірний вузол кріплення, що складається з рухомої струбцини та притискного куточка. (фото 3).

Нижче знаходиться рухлива вимірювальна лінійказ обмежувачем, приварена до трубки.

Застопоривши планку торцевим гвинтом, лише один раз виставляю розмір (з точністю до 1 мм), після чого нарізаю потрібна кількістьабсолютно однакових деталей будь-якої величини – аж до кілець.

Запускаю верстат педаллю з комутацією через низьковольтне реле (12 В), яке своїми потужними контактами подає на Б напруга 220 В. Відповідно, ні педаль, ні провід, що знаходиться на землі, навіть у разі пошкодження ізоляції не становлять небезпеки для людини.

Встановлюю, знімаю та фіксую Б за допомогою затиску, який застосовується на верхніх кришках ящиків для зберігання та перевезення апаратури (типу накладки). Вага та розміри верстата дозволяють перевозити його у ящику легкового автомобіля.

Переваги розробки

■ Не потрібні лещата

■ Виходить дуже рівний зріз

■ Завдяки педалі вивільняються руки

Відрізний верстат своїми руками

Планую варити каркас сходів на другий поверх і для максимальної точності запилів під кутом потрібен відрізний верстат.

Почав до них придивлятися, але ціни не дуже дитячі, та й у господарстві в майбутньому йому мало застосування. На вимогу опитаних, варіант із встановленням відрізного кола по металу в пилку торцювальної по дереву, був відкинутий.

Вирішив звернути увагу на пристрої для болгарок.

Дивився різні варіанти, ціна колись від 300 до 600 тисяч, але у всіх мені не сподобався поздовжній люфт.

Через це люфт може бути розбіжка у вугіллі до 5 градусів. Нах таке щастя? Трохи подумавши вирішив зробити собі такий перехідник самостійно. Жаль викидати на нього було 300 тисяч.

Що мені знадобилося:

* болгарка

* зварювальний апарат

* Струбцини

З матеріалів використовувалося бэушнрое залізо, було куплено 3 болта ф 16 для кріплення болгарки і друзі подсуетили каретку від велосипеда.

У результаті було витрачено особистий час - він безцінний

4800 за три болти у спікулянтів

10 000 на відрізні кола

Ну і з десяток електродів і кілька кіловат електрики.

Після того, як поклеїли шпалери: Після проклеювання стін стін шпалерами, не слід залишати приміщення провітрюватися, так як наклеєні шпалери почнуть відвалюватися, або покриватися.

Щоб цвяхи були під рукою: Іноді ми беремо цвяхи або шурупи в рот, кишеню або просто тримаємо в руці. Набагато краще повісити на шию магніт. На ньому вони будуть надійно триматися в будь-якій кількості і руки та рот будуть вільними

Саморобний вулканізатор - виготовлення та застосування

Якщо Ви прокололи шину, найпростіший варіант – звернеться до шиномонтажу. Однак є багато любителів все робити самому, та й не завжди шиномонтаж виявляється поруч. Іноді витрати, пов'язані зі зверненням у шиномонтаж (дорога, час, сама процедура), виливаються в солідну суму, тим більше, якщо користуватися цією послугою доводиться часто.

Загалом, з різних причин, для тих, хто бажає усувати поломки будинку, пропоную кілька варіантів виготовлення саморобного вулканізатораз мінімальними витратами. За допомогою саморобного вулканізатора, наприклад зробленого з праски, можна швидко та надійно відремонтувати авто, мото та велокамери, надувні матраци, грілки, різні пасики, надувні іграшки тощо.

Одним із найпоширеніших варіантів саморобного вулканізатора є варіант з використанням старої праски.

Причиною тому — нові, більш функціональні праски, а старі (радянські) праски в робочому стані (якщо у Вас не залишилося) знайти у сусіда не важко. Ось Вам і безкоштовна основна деталь вулканізатора.

Нижче наведено кілька конструкцій. Яку вибрати - вирішувати Вам, основна ідея однакова, різниця в тому, як забезпечити струбцинне з'єднання у місці вулканізації гумового виробу.

Сира гума замочується (на деякий час) у бензині, розмір - трохи менший за розмір латки.

Місце проколу обробляється шкіркою (розмір - із запасом), протирається бензином. Вирізується латка з автокамерної гуми, краї округляються. Латка також обробляється шкіркою, потім бензином. Далі: сира гума на дірку, на неї латку, затискаємо все у нашому вулканізаторі. Можна підкласти шматок газети, щоб гума не прилипала до пластини вулканізатора.

Дочекатися, коли при попаданні на вулканізатор води вона закипає (15-20 хв). Вулканізатор відключити, почекати трохи, зняти вулканізатор, дати охолонути гумі. Ще перевіряють температуру за допомогою цукрового піску: якщо його крупинки в контакті з гарячим вулканізатором починають плавитися і жовтіти, значить, пора вимикати вулканізатор.

Якщо у Вас працює терморегулятор, встановіть його на 150 градусів. (Приблизно для прасування шовку). Терморегулятор можна налаштувати досвідченим шляхом. Якщо з'явиться запах паленої гуми – це ознака високої температуриякщо латка погано злилася (вулканізувалася) - ознака недостатньої температури або малого часу вулканізації.

Після одного-двох разів все стає ясним і вулканізацію можна ставити на потік 🙂

Для більш специфічних робіт, знадобиться нескладна прес-форма, яка виготовляється з двох сталевих пластин товщиною 6-8 мм і розміром 40X60 мм. По кутах просвердлюють чотири отвори і нарізають різьблення М4 для стягування половин гвинтами.

Внутрішні кромки пластин злегка сточуються, щоб краї не врізалися у гуму. У разі складної конфігурації деталей, що ремонтуються, пластинам надають відповідну форму або роблять додаткові отвори і канавки.

Перед початком роботи ретельно зачищають оброблюване місце (краї пасіків зрізають під кутом 45 °) і знежирюють легким бензином (Б-70).

Потім на місце, що ремонтується, накладають лату потрібного розміруз сирої гуми, вкладають у прес-форму та міцно стягують гвинтами. Поклавши на розігріту праску таким чином, щоб вся площина нижньої половини прес-форми стосувалася нагрівальної поверхні, дають витримку 10-15 хв.

Під час роботи стежать, щоб гума не торкалася гарячих частин праски.
Канавки для склеювання пасиків свердлять при стягнутих половинах прес-форми, причому діаметр свердла повинен дорівнювати діаметру пасика. Можна в одній прес-формі просвердлити кілька отворів, під різні діаметри пасиків, проте відстань між ними має бути не меншою за товщину заготовки.

В іншому випадку прогрівання місця склеювання буде нерівномірним і якість вулканізації погіршиться.
Зачищення місць склеювання або обрізання кінців пасика роблять безпосередньо перед роботою, а сиру гуму накладають тонким шаром - так з'єднання буде міцніше.

Схема вулканізатора з інтегрованою струбциною

Праска-вулканізатор: 1 - скоба струбцини, 2 - бобишка, 3 - притискний гвинт, 4 - притискна п'ята, 5 - електрична праска.

Виріжте з п'ятиміліметрової сталі скобу (див.

малюнок), приваріть до неї зверху циліндричну бобишку, а по внутрішній стороні- Смугу металу шириною 50 мм. Перетин струбцини, що вийшла, повинна мати Т-подібну форму. По осі бобишки просвердліть отвір і наріжте в ньому різьблення під гвинт притискний. Потім до нижньої частини Струбцини прикріпіть на болтах корпус праски – і вулканізатор практично готовий.

Найпростіший варіант вулканізації за допомогою праски- взагалі без доопрацювань.

На зачищене місце розриву накладають гуму-сирець, потім папір і зверху все притискають праскою.

На праску кладеться якийсь вантаж. Вулканізація триває 10-15 хвилин, температура праски 140-150 ° С (терморегулятор у положенні "шовк"). Так як точне значення температури праски невідоме, треба стежити, щоб не було перепалу гуми.

Запах горілої гуми вкаже на занадто сильне нагрівання.

Ще варіант саморобного вулканізатора з електроплитки та струбцини

За розмірами (діаметром і висотою) керамічної основи від побутової електроплитки з відкритою спіраллю із заліза товщиною 5 мм виготовляється зварний корпус нагрівача.

До його стін приварюється чотири ніжки з прутка та струбцина. У корпус вставляєте керамічний елемент зі спіраллю, на яку для запобігання її контакту з металом треба покласти прокладку з листового азбесту.

Знизу електронагрівач за допомогою двох болтів закривається залізною кришкою.

Основні деталі саморобного вулканізатора:
1 - корпус; 2 - нижня кришка; 3 - азбестова прокладка; 4 — керамічну основу з ніхромовою спіраллю; 5 - електрошнур.

На верхню поверхню корпусу, біля струбцини, кріпиться біметалічний терморегулятор від звичайної праски в зборі з сигнальною лампою та її опором.

Електрична схема вулканізатора аналогічна схемі праски. Контролюючи температуру поверхні плити зробленого вулканізатора ртутним або іншим термометром, регулятор налаштовується так, щоб відключати нагрівальний елемент при температурі близько 140-150°С.

Відрізний верстат по металу своїми руками

При цьому сигнальна лампочка гасне, що вказує на відключення вулканізатора. Час нагріву залежить від потужності нагрівальної спіралі.

І останній варіант - похідний, що не вимагає електроенергії, може бути дуже доречним при неприємностях у дорозі.

Це саморобний вулканізатор, Зроблений за допомогою поршня від двигуна мотоцикла або автомобіля, для застосування якого необхідно лише 40-50 грам бензину.

Вулканізатор простий у виготовленні, включає всього кілька деталей:
1 - основа вулканізатора
2 - болти
3 - балка
4 - поршень
5 - саморізи
6 - гайки
7 - отвори під саморізи
8 - отвори під болти

Основа 1 виконана з дерева, так як дерево не перешкоджає хорошому прогріву гуми.

В отвори основи вставлені болти 2 і закріплені до основи за допомогою шурупів 5, від провертання в отворі основи. . Болти виготовлені з металевого стрижня діаметром 12мм. З одного кінця стрижня приварено шайбу, а з іншого нарізано різьблення М12.

На обидва болти з боку різьблення одягається балка, яка за допомогою гайок притискає поршень вулканізатора до основи.
Між основою та поршнем поміщають пошкоджену камеру.

Матеріали та конструкція можуть бути змінені — важливим є лише сам принцип дії.

Для ремонту камери треба знайти пошкодження, зачистити і протерти чистим бензином. Потім встановити на пошкоджене місце лату із сирої гуми та накрити шматком газети, а зверху поставити поршень. Поршень притискаємо за допомогою рейки гайками. Заливаємо бензин у поршень і відпускаємо у бензин маленький шматочокганчір'я.

Бензин підпалюємо і після того, як бензин весь згорів, даємо час поршню повністю охолонути. Тільки після цього знімаємо поршень.

Ремонт пошкодженої камери закінчено. Латка виглядає так, як після звичайного вулканізатора — надійна і довговічна, не потребує повторного ремонту.

Якщо Вас цікавить - виготовлення саморобної лебідки

Ремонтуйте самі і як кажуть «ні цвяха…»

Металообробні верстати своїми руками

Для кожної компанії (фабрики, заводи) найважливішим є подача повітря, а також охолодження води, яке необхідне в кожному технологічному процесі. Для цього використовуються спеціальні системи з вентиляторами.

Металорізальний верстат своїми руками

Різні насоси та вентилятори – це металообробні верстати своїми руками для стабілізації температурного процесу у виробництві. Спеціальні машини контролюють споживання електроенергії та поглинають ефект шуму.

Ми використовуємо шкали для кожної торгової компанії, торгуючих продуктів харчування. Сучасні ваги - це автоматичний пристрійщо точно вимірює вагу товару. Пристрій оснащений дисплеєм та спеціальною клавіатурою, що дозволяє встановлювати тарифи на обслуговування газового обладнання 2016 та відображати необхідну інформацію для продавця та покупця.

Ви можете контролювати вирівнювання від джерела живлення або заряджати від батареї (портативна версія).

У будь-якому офісі або компанії вони підтримують оптимальну температуру повітря та повітрообмін за допомогою спеціальних пристроїв. Це потрібно організації зручного робочого процесу. Серед різних пристроїв ми використовуємо обладнання для міні-курців: кришки, кондиціонери різних модифікацій, вентиляційні шахти із природним та штучним охолодженням.

Вентиляція може бути вихлопною, вхідною та механічною.

Важливо: металообробні верстати своїми руками

Крім того, випробувальне обладнання та ходові верстатидля токарної обробки 1K62 Уельс, конструкція фенікса, різання на токарному верстаті — різання токарного верстата, швидкість амортизації для холодильного обладнання, обладнання для виробництва цегли, гіпертонія, виготовлення взуття, ціна обладнання, стрічка на машині CSF 172, машинна шкіра кролика, як тка від гумових поясів до жахливої ​​машини.

Для компаній, що займаються виробництвом харчових продуктіввикористовуються різні машини, які забезпечують автоматизований робочий процес.

Установка автоматизації може бути визначена за допомогою деяких функцій у t-бритву для Челябінська. Це різні групи машин, які відрізняються залежно від функцій, що виконуються. Усі технологічні операції можуть бути класифіковані відповідно до принципу виконуваної роботи, пристрою та режимів реалізації.

Компанії, що виробляють напівфабрикати для продажу у продуктових супермаркетах, оснащені спеціальними холодильниками.

Морозильники – це придбання пристрою 2c132, за допомогою якого кінцевий продукт зберігається протягом фіксованого періоду. У заморожених приладах готові напівфабрикати оснащені спеціальною конвеєрною стрічкою з спіральним ременем.

Маятникова пила по металу своїми руками

Як робиться саморобна циркулярна пилка?

• Циркулярна саморобна пилка
• Маятникова циркулярна пилка з потужним електродвигуном
• Міні-циркулярна пилка
  • Робимо основу
  • Встановлення двигуна

Саморобна міні циркулярна пилка відмінно вирішить питання заощаджень.

Тому що не кожен домашній майстер для того, щоб зробити невеликий ремонтможе дозволити собі придбати її. Але без такого інструменту іноді обійтися не можна. Саморобна циркулярна пилка, яка вийде, може добре впоратися з поставленим завданням, пов'язаним з невеликим будівництвом, наприклад, на дачі.

Для того, щоб зробити ремонт будинку або на дачі знадобиться циркулярна пилка, її можна зробити своїми руками.

Циркулярна саморобна пилка

Циркулярна саморобна пилка призначається для того, щоб розпилювати колоди.

Від того, яка потужність електроприводу залежить товщина колод, які може розпиляти дане обладнання.

Схема збирання циркулярної пилки.

При необхідності розпилу товстих брусків деревини, на ці пили ставиться вал, ремінна передача та найбільш сильний двигун.

Будь-яка циркулярна пилка своїми руками зроблена складається з нижньої і верхньої частини.

У нижній частині встановлюється електроустаткування:

• трансформатор
• двигун
• пусковий пристрій.

На верхній частині закріплюють:

Раму верхньої частини пилки краще зробити з металевого куточка 25 мм.

Орієнтовні розміри прямокутника, у вигляді якого представлена ​​верхня частина 600х400 мм. У його кутах приварюються труби (рекомендована висота #8211 2,2 м, а діаметр #8211 17 мм).

Додатково вздовж рами та для зміцнення підшипників фіксують 2 куточки.Дистанція між ними визначається розміром валу.

Ну і ще один відрізний верстат 🙂

Щоб закріпити підшипники, використовують хомути. Стружка не забиватиметься між кільцями, кульками та сепаратором, якщо поставлені підшипники закритого типу.

На кінці валу треба зробити різьблення, щоб диск був затиснутий.

Схема підшипникового вузла циркулярної пилки.

Нижню частину найкраще змайструвати масивною, щоб циркулярна пилка була стійкою. Для виготовлення рами для цієї частини використовують куточок 40 мм. Щоб закріпити двигун, треба ще додатково зміцнити поперек рами 2 куточки. Асинхронний трифазний двигун, що має потужність 1,5 кВт та 1500 об/хв, є найкращим варіантом для циркулярної пили, виготовленої своїми руками.

Струмок шківа має внутрішній розмір 80 мм, його насаджують на вал. Також існує необхідність приварювання невеликого майданчика, щоб на ньому закріпити пусковий пристрій.

Труби, що мають довжину 2,2 м, приварені до кутів рами, потрібні для натягування ременя, щоб баранці з металу підібгали тонкі труби.

Після цього нижня та верхня частини ручної дискової пилки вробляються в опори, роль яких виконують труби, потім затягують і підтискують баранчиками ремінь. Пуск асинхронного двигуна у цій моделі саморобної пилиздійснюється через пускові конденсатори.

Для довантаження двигуна і підвищення моменту, що крутиться, можливе використання 220/36 400 Вт трансформатора, підключення якого здійснюється за автотрансформаторною схемою. Не має особливого значенняу функціонуванні схеми розташування конденсатора та трансформатора.

Маятникова циркулярна пилка з потужним електродвигуном

Схема столу для циркулярної пилки з механізмом підйому-опускання.

Міні-циркулярна пилка

За допомогою цього незамінного для домашнього будівництва інструменту можна розпилювати будь-який матеріал під будь-яким потрібним кутом.

Це означає робити всю роботу, пов'язану з пиляльним диском, що обертається. Тепер розглянемо, як виготовляється міні циркулярна пилка своїми руками.

Робимо основу

Дуже важливо досягти того, щоб була ідеальна паралельність внутрішніх країв пластини. Кріплення інструменту знизу до столу виконуватиметься так, щоб циркулярна пилка виявилася між листами стільниці посередині зазору. До висвердлених отворів до столу у цьому положенні прикріплюється міні-циркулярна пилка.

Розрізати ручним інструментом профіль, трубу або якусь іншу заготовку строго перпендикулярно до осі і чисто - нелегке завдання, а за допомогою електро маятникової пили - дрібниці.

Пристрій складається з рамки-основи та листа металу (або листа міцного пластику), шарнірно з'єднаних віссю на одній із сторін.

На рамці з протилежної осі стороні паралельно їй приварений куточок, який для різання укладають труби або профілі.

На верхньому листі закріплені електродвигун та вал, з'єднані приводним ременем. Не забудьте прикріпити зручну ручку.

На протилежному від шківа кінці валу зроблено затискач для кріплення відрізного кола або дискової пилки.

Такою маятниковою пилкою можна пиляти практично все: метал, пластик, дерево (навіть колоди). При розпилюванні колод нижня рамка розгортається навколо осі шарніра на 180′.

У цьому положенні вона чимось фіксується, наприклад, її може стати ногами помічник. Щоб після кожного відпила не рухати важку колоду, простіше вздовж неї переносити пилку.

Заготовки можна різати під різними кутами. Для цього куточок, на який укладається заготовка, потрібно закріпити до рами-основи не зварюванням, а на болтах і передбачити можливість його встановлення під різними кутами до диска.

Деталі вузла валу пильного диска

1-вал, 2-кронштейн підшипника, 3-затискачі втулки пильного диска, 4-шків.

Маятникова пила своїми руками

Арсенал металорізальних верстатів домашньої майстерні корисно поповнити маятниковою пилкою.

Закріпити її можна на верстаті, поруч із слюсарними лещатами, в яких затискається оброблена заготовка. Робочий інструмент пили – абразивний диск. Йому по зубах загартовані до будь-якої твердості сталеві прутки, куточки, труби, листи і навіть метласька плитка, фарфор і скло, причому поверхня зрізу виходить досить чіткою. Якщо ж замінити диск пилкою з дрібним зубом, то можна розпилювати дерево, фанеру або пластмасу, алмазний диск дасть можливість обробляти камені.

Для закріплення заготовки зручно користуватися поворотними лещатамиУ цьому випадку різання можна проводити під кутом, що дуже зручно при заготівлі деталей під зварювання.

Різні пристосування до пилки дозволяють робити неглибокі пропили та пази і навіть перетворити її на звичайну циркулярку.

Для такої пили вам знадобиться однофазний електродвигун потужністю 340 Вт (від електроточила) або трифазний типу АОЛ 21-2 потужністю 400 Вт із частотою обертання 2800 об/хв.

Передача обертання на шпиндель верстата – клиновим ременем типу A-I018 від автомобіля ГАЗ-24.

Мал. 1 Маятникова пила: 1 - електродвигун; 2 - опора; 3 - захисний кожух інструменту; 4 - інструмент (абразивний диск); 5 - захисний кожух ременя; 9 - кришка кожуха ременя (сталь) 1C - ведений шків (Д 16) X10 мм, 16 – вал (сталь), 17 – кришка (Д 16), 18 – кришка (Д 16), 19 – втулка (сталь), 20 – шайба (сталь), 21 – гайка (сталь), 22 – шарикопідшипник №203.

23 – корпус (сталь), 24 – бобишка (сталь), 25 – гвинт М6Х8 мм. 26 – гвинт М8 X 16 мм, 27 – бобишка (сталь), 28 – рама (сталь), 20 – болт М6Х16 мм, 30 – труба 1/2» (сталь), 31 – вісь (сталь), 32 – втулка ( сталь), 33 – шайба, 34 – гайка М10, 35 – плита (сталь), 36 – проміжний корпус (Д 16).

Основа пили – хребтова рама квадратного перерізу, до якої з одного боку приварений корпус шпинделя, а з іншого – плита для встановлення двигуна. Через паз у рамі пропущено трубу 1/2» - вона є корпусом осі гойдання пилки.

Виконуючи зварювальні роботи, простежте, щоб вісь валу двигуна, вал шпинделя і вісь хитання пилки були строго паралельними. Після зварювання раму обов'язково відрихтуйте, зачистіть зварні швиі пофарбуйте нітроемаллю з попередньою ґрунтовкою.

Кожух ременя та кожух абразивного диска – з листової сталі товщиною 2 мм.

Зварювати заготовки найкраще зсередини кутовим швом. Кожух ременя кріпиться гвинтами безпосередньо до двигуна та рами, до якої пригвинчено і кожух абразивного диска.

Привідна рукоятка розташовується на кришці кожуха ременя, що знімається.

Підшипники шпинделя перед складання набийте мастилом ЦИАТИМ-221.

У канавки підшипників вставте повстяні кільця, просочені рідким мастилом.

У зібраної пилки двигун повинен переважувати шпиндель і знаходитися внизу, між опорами, інакше в момент включення пилки абразив може вдаритися об заготівлю і розкришитися.

Мал. 2 Пристосування до маятникової пилки:А - для прорізування пазів: 1 - кожух ремінної передачі, 2 - кронштейн, 3 - робочий стіл, закріплений у лещатах

Б - для різання листового матеріалу: 1 - кожух ремінної передачі; 2 - відкидний стіл, 3 – шарнір, 4, 5 – кронштейни.

Футляри для болтиків та цвяхів: Для зручності зберігання болтиків, цвяхів, шурупів тощо.

дуже зручно використовувати банки з кришками, що накручуються. Прибийте кришки до дна навісної шафи і вкрутіть вниз банки із вмістом. Тепер усяка дрібниця буде на своєму місці.

Блохи у котів та собак. Відмінний спосіб боротьби: Кішку, собаку або іншу тварину можна звільнити від бліх, якщо викупати його у відварі тютюну. Після цього промийте теплою водою.

З цієї статті можна дізнатися, як виготовити відрізний верстат по металу своїми руками в домашніх умовах із застосуванням самих простих матеріалів. Тут докладно викладено всі етапи створення конструкцій, в основі яких знаходиться різальний диск або болгарка: підготовка матеріалів та інструментів, формули розрахунків, докладна покрокова інструкція, а також супутня інформація з корисними порадами.

Відрізний верстат по металу, зроблений своїми руками, дозволить отримати обладнання, що ідеально підходить під потреби власника.

Дискові відрізні верстати є інструментами, в основі конструкції яких є спеціальна платформа або рама, виготовлена ​​з металу. Сам верстат укомплектований деталями, що забезпечують надійну фіксацію матеріалу у певному положенні під необхідним кутом у процесі його розкрою.

Як ріжучий елемент у таких конструкціях використовується диск, виготовлений із швидкорізальної сталі. Її ще називають твердосплавною. Також може використовуватися для нарізки металу коло із покриттям у вигляді абразивного матеріалу. Ріжучий елемент рухається завдяки електричному двигуну з ремінною або зубчастою передачею.

Зверніть увагу! У малопотужних варіантах інструменту допускається використання ріжучого елемента, встановленого безпосередньо на вал електричного двигуна. В інших випадках таке застосування диска може бути небезпечним.

У дискових верстатів зустрічається три різні подачі ріжучого компонента:

• нижня;
• маятникова;
• фронтальна.

За кількістю різальних елементів верстати бувають:

• одноголовочними – в комплектацію пристрою включений лише один ріжучий диск, тому при необхідності заміни операції проводиться переналагодження ріжучої кромки відповідно до нового завдання;
• двоголовковими – конструкція дає можливість працювати одразу з двома інструментами, завдяки чому збільшується ККД. У таких верстатах одна головка знаходиться у фіксованому положенні та зберігає стабільність, друга головка може пересуватися. Двоголовкові конструкції можуть виконувати роботу автоматично.

Виготовлення дискового відрізного верстата по металу своїми руками: порядок дій

При виготовленні верстата, призначеного для роботи з металом, дії виконуються в наступному порядку:

1. Готуються захисні кожухи, які встановлюватимуться на приводний ремінь, а також відрізний диск.
2. Встановлюється двигун. Як сполучну деталь між валом ріжучого елемента і двигуном виступає приводний ремінь.
3. Виготовляється вал, на який закріплюватиметься шків приводу, а також встановлюватиметься відрізний диск. Вузол підлягає збиранню та подальшому монтажу на маятник. В цьому випадку в ролі маятника виступає рухлива верхня частина конструкції, де розміщується ріжучий елемент і двигун.
4. Виготовляється вал для кріплення маятника.
5. Виконується рама для встановлення верстата. На ній закріплюватиметься іскроуловлювач та заготівля.
6. Маятник встановлюється на раму.
7. Виконується монтаж електричної проводки.
8. Здійснюється пробний пуск інструменту та налагодження обладнання.

Як ріжучий елемент використовується диск, виготовлений з швидкорізальної сталі, або коло з покриттям у вигляді абразивного матеріалу

Розрахунок шківа для саморобного відрізного верстата по металу

Розрахунок діаметра шківів здійснюється з урахуванням обертальної швидкості диска та інших параметрів. Якщо припустити, що потужність двигуна становитиме не менше 300 Вт, обертальна швидкість диска дорівнюватиме мінімум 3000 об./хв., а його розмір у діаметрі – 40 см.

Корисна порада! Під час нарізки металу гайка в зоні фіксації диска може відвертатися. Щоб цього уникнути, рекомендується розташовувати шківи приводу з лівого боку, а сам диск на валу - праворуч.

Зазвичай диски маркуються виробником, який наносить на виріб максимально допустиме значення обертальної швидкості. У цьому випадку показник становить 4400 об/хв. Тому допускається вибір будь-якої швидкості в межах 3000-4400 об/хв.

Дані для розрахунків:

• обертальна швидкість двигуна – 1500 об./хв.;
• діаметр шківа, призначеного для встановлення на вал, – 6,5 см;
• обертальна швидкість диска – 3000 об/хв.

Розрахунок виконується в наступній послідовності:

1. Встановлюємо довжину валу по периметру. Для цього число π, яке дорівнює 3,14, множимо на розмір діаметра: 3,14 х 6,5 = 20,41 см (довжина валу по периметру).
2. Отримане значення множиться на необхідну кількість оборотів: 20,41 х 3000 об/хв. = 61230 см/хв.
3. Результат необхідно розділити на кількість обертів двигуна: 61230 см/хв/1500об./хв. = 40,82 см (довжина шківа двигуна по периметру).
4. Отримане значення ділиться на число π: 40,82 см/3,14 = 13 см (необхідний розмір шківа).

Розрахунок довжини ременя для саморобного відрізного верстата по металу своїми руками

Для виконання цих розрахунків будуть потрібні такі дані:

• параметри провідного шківа (радіус);
• відстань, що розділяє центральні точки шківів;
• параметри веденого шківа (радіус).

Маючи 2 шківи з розмірними параметрами 13 см і 6,5 см, можна зробити необхідні розрахунки. Оскільки відстань між центрами цих елементів піддається зміні (оскільки потрібно приводити ремінь у стан натягу), як приклад буде взятий відрізок довжиною 50 см.

Перший шків (довжина кола):

3,14 (число π) х 3,25 см = 10,20 см

Другий шків (довжина кола):

3,14 (число π) х 6,5 см = 20,41 см

Привідний ремінь ( необхідна довжина):

20,41 см + 10,20 см + 50см х 2 = 13,06 см

Корисна порада! Щоб отримати більше точний результат, слід зробити розрахунки з максимальною та мінімальною відстанню між центральними точками шківів і вибрати середнє значення.

Щоб самостійно виготовити конструкцію верстата для роботи з металом слід підготувати необхідний інструментарій.

Обов'язковий набір інструментів та матеріалів включає:

• апарат зварювальний;
• металевий куточок (сталевий);
• швелер та ланцюг;
• кнопку для увімкнення/вимкнення;
• підшипники;
• вал та електричний мотор;
• електродриль;
• листова сталь для створення робочої поверхні;
• короб для розміщення електричних компонентів верстата.

Принципи створення верстата для нарізки металу

Схема виготовлення саморобного верстата підпорядковується певним принципам, їх треба врахувати перед тим, як братися до справи:

• дуже важливо правильно вибрати передачу та здійснити її встановлення. Від цього компонента залежить збереження моменту, що крутить, і його правильна передача від двигуна на ріжучий елемент (диск);
• обов'язково слід передбачити наявність. Цей інструмент сприяє більш комфортній роботі, а також підвищує рівень її безпеки;

• вибір оптимального кутарізання. Допустимий діапазон знаходиться в межах 45-90 °. У більшості випадків фахівці віддають перевагу різанні під прямим кутом;
• діаметр відрізного диска підбирається з урахуванням того, з якими матеріалами у майбутньому працюватиме майстер на цьому верстаті. Чим більший діаметр різального елемента, тим простіше буде впоратися з нарізкою товстого металу;
• при проектуванні та складанні креслень обов'язково враховуються такі показники, як габарити майбутнього верстата та його вага. На ці значення безпосередньо впливають матеріали, з яких виготовлятиметься обладнання. Значення має і компонування деталей.

Зверніть увагу! При складанні креслень особливу увагу слід приділити віброопорам, які встановлюються на ніжки.

Складання металевої рами для відрізного верстата.

Після того, як усі інструменти підготовлені та підібрані креслення, можна перейти безпосередньо до процесу створення верстата. Використовуючи , необхідно виготовити каркасну частину конструкції. Відповідно до креслень, які можна скласти самостійно або знайти в мережі, вирізаються елементи каркасу. Усі вони поєднуються між собою методом зварювання. Попередньо слід перевірити відповідність розмірів.

До верхньої частини рами приварюється швелер - він стане напрямним елементом і буде основою для подальшої установки різального компонента на верстат. Цей швелер стане своєрідною сполучною ланкою між електричним мотором та різальним елементом. Після цього на ньому за допомогою болтів закріплюються вертикально розташовані стійки.

Потрібно зварити конструкцію ще однієї рами. Розмірні параметри підбираються в індивідуальному порядку з урахуванням габаритів електричного двигуна та його особливостей. При виборі електричного двигуна для верстата краще звертати увагу на модифікації асинхронного типу. Даний вид обладнання характеризується підвищеною надійністю та довговічністю.

Існує одна тонкість при виборі двигуна. Чим потужніший двигун, тим рівнішим буде хід у диска.

Складання електричної складової для верстата

Установка обладнання передбачає монтаж та підключення робочого валу до електричного двигуна верстата. Спосіб, яким це можна зробити, не є важливим. Якщо на кресленнях є інструкція до виконання цієї процедури, краще слідувати їй, оскільки від якості монтажу залежить правильна робота та надійність інструменту.

Корисна порада! Деякі деталі, які самостійно виготовити не під силу, можна замовити у токаря. До них відносяться фланці для фіксації, а також шків.

Для фіксації двигуна на металевій рамі краще використовувати болтове з'єднанняз гайками. Неподалік двигуна рекомендується розташувати короб, де знаходиться вимикач і електрична схема, а також пульт для керування інструментом.

Швелер, призначений для фіксації відрізного диска, найкраще посадити на пружину. Потрібно зробити так, щоб під час відпускання він повертався на колишнє місце. Для закріплення пружини можна взяти болти та хомут.

Електрична складова – найважливіша частина інструменту. В обов'язковому порядку включіть у конструкцію ланцюг для пуску, а також кнопку екстреного вимикання верстата. Потрібно досягти такого розміщення деталей, при якому електромотор буде підключатися до електрики за допомогою автомата та коробки, а не безпосередньо. Трисмугового пускового автомата буде достатньо для того, щоб увімкнути та повноцінно запустити двигун. Він же живитиме і кнопку вимкнення.

Насамкінець варто подбати про наявність захисних пристроїв, які убезпечать людину в процесі роботи. Для цього необхідно виготовити захисний кожух. Він перешкоджатиме попаданню іскор та дрібних частинок металу в очі.

Виготовлення відрізного верстата із болгарки своїми руками: креслення, технологія

Конструкції відрізних верстатів, виготовлених на основі болгарки, бувають двох видів (залежно від розміщення болгарки).

У першому випадку виходить станина, на якій дуже жорстко зафіксовано кутову шліфувальну машину. Над робочою поверхнею височить тільки диск, для якого в столі є спеціальний проріз. Такий верстат діє за принципом циркулярної пилки.

Зверніть увагу! У процесі роботи з таким верстатом доводиться самостійно пересувати заготовку, через що втрачається точність роботи. До того ж цей процес може бути небезпечним, тому креслення із прихованим типом розміщення болгарки не мають високого попиту.

Другий варіант передбачає, що заготівля залишається у нерухомому стані, а ріжучий елемент переміщається. Завдяки тому, що шліфувальна машина розташовується зверху стільниці, для розпилювання деталей не потрібно докладати серйозних зусиль.

Список інструментів та матеріалів для відрізного верстата з болгарки своїми руками

При самостійному виготовленні інструменту слід враховувати, що точність, з якою він працюватиме, залежить від стійкості конструкції. З цієї причини товщина матеріалів для виготовлення пов'язана не стільки з вимогами щодо міцності корпусної частини верстата, скільки з необхідністю забезпечення належного рівня жорсткості.

Список матеріалів:

• профільована труба з квадратним перетином(2,5 х2, 5х0, 25 см);
• листова сталь (товщина листа 04-05 см);
• профільована труба із прямокутним перетином (4х2х0,25 см);
• кулькові підшипники – 2 шт. (№203, 204 чи 202);
• калібрований пруток не більше 10 см (товщина підбирається з урахуванням отвору на внутрішній обоймі підшипника);
• металевий пруток (діаметр 0,8-1 см);
• елементи кріплення (болти з гайками, різьблення М або М8);
• металева шина (2х04 см).

Перелік інструментів:

• кутова шліфувальна машина;
• електричний дриль (можна замінити свердлильним верстатом);
• набір;
• набір плашок, призначених для формування металевого різьблення;
• апарат для зварювання;
• ріжкові ключі.

Вибір відповідного різального інструменту для саморобного відрізного верстата з болгарки

Кутова шліфувальна машина є основною вузловою частиною верстата для роботи з металом. Фахівці не рекомендують для цього використовувати малий інструмент, який має потужність не більше 500-600 Вт. У таких болгарках відрізні диски мають діаметр не більше 12,5 см. Ці обмеження обумовлені тим, що ріжучий елемент з великим діаметромвважається універсальним та дуже надійним – він здатний впоратися з нарізкою товстих заготовок.

Корисна порада! Замість зварювання для фіксації деталей можна використовувати різьбові з'єднання, проте вони менш надійні і не зможуть забезпечити необхідний рівень міцності.

1. Підготовка та виготовлення деталей для каркасу.
2. Облаштування шарнірного з'єднанняна маятниковому важелі.
3. Виготовлення П-подібний кронштейнз отворами для монтажу редуктора шліфувальної машини.
4. Виготовлення U-подібного хомута та планки, які фіксуватимуть корпус болгарки на маятнику.
5. Монтаж U-подібного хомута та П-подібного кронштейна до різального інструменту: шляхом зварювання або різьбового з'єднання всі ці деталі кріпляться на консольну частину.
6. Запресування підшипників у опори.
7. Двостороннє запресування підшипникових вузлів на вал. Щоб збільшити міцність з'єднання, можна залудити вісь тонким прошарком олова за допомогою паяльника.
8. Закріплення маятника з опорними вузловими частинами краю платформи (відступ від краю 0,5-0,6 див) з допомогою зварювального апарату.
9. Встановлення болгарки та захисного кожуха.
10. Монтаж поворотної пружини.

Після того, як конструкція зібрана, необхідно виконати пробний пуск і перевірити правильність роботи обладнання, а також розміщення всіх деталей на ньому. На заключному етапі підганяється паз під різальний елемент, встановлюються опори, призначені для закріплення заготовок.

Коли доведення завершено, корпус верстата необхідно покрити тонким шаром емалі. Забарвлення вбереже інструмент від пошкоджень, які можуть викликати іржа.

Відрізний верстат по металу - незамінний інструмент у домашній майстерні, слюсарному цеху, на будівельному майданчику. Виготовляється чимало промислових моделей цих інструментів, але ціна їх часом не доступна як приватному майстру, а й невеликому підприємству. Вихід є - відрізний верстат металом своїми руками зробити зовсім нескладно. Для цього необхідні лише певні навички роботи зі зварювальним апаратом, слюсарним інструментом та деяка кваліфікація електрика. З матеріалів теж не знадобиться нічого дефіцитного або недоступного у вільному продажу.

Матеріали та інструменти

Для роботи знадобиться:

• болгарка;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• набір плашок, мітчики, гайкові ключі.

Купити доведеться електричний двигун потужністю 1,5-2 кВт однофазний чи трифазний. Крім того знадобляться два шківи, ​​вал, підшипники 204 або 205, металевий куточок, листова сталь завтовшки 2-4 міліметри. Коли все це буде зібрано, починається виготовлення верстата.

У статті ми розглянемо виготовлення верстата на базі електродвигуна

Креслення можна зробити самому, використовуючи матеріал з інтернету, або скористатися готовими, наприклад, цими. Але досвід показує, що краще адаптувати креслення під ті матеріали, які є у вас в наявності. Як правило, конструкції, зроблені своїми руками, найкраще працюють тоді, коли ви їх «підганяєте» під себе. Природно, при цьому слід дотримуватися певні правилата вимоги, що висуваються до інструменту підвищеної небезпеки, яким виступають відрізний дисковий верстат або маятникова пилка, як саморобні, так і промислові.

Більшість відрізних верстатів по металу, які виготовляються своїми руками, належать до маятникового типу. Стрічкові верстати складніші у виготовленні, але їх можна зробити в умовах невеликої майстерні або металообробного цеху. Поки що зупинимося на найзручнішим різновидом відрізного верстата - дисковим. Спільну конструкцію можна побачити на відео.

Він складається з кількох основних вузлів:

• електродвигуна;
• маятника;
• механізму приводу;
• відрізний диск;
• робочий стіл.

Розглянемо їх окремо.

Двигун

Залежно від необхідної потужності металорізального верстата та сфери його використання вибираємо потужність двигуна. Вона має бути в діапазоні 1,5-3кВт. Якщо ви плануєте використовувати відрізний верстат в умовах домашньої майстерні, невеликого металообробного цеху, де різання профільної труби, арматури, куточка або іншого прокату проводиться відносно рідко, а якість заготовок застосовується тонкостінний метал, за потужністю півтора кіловата цілком вистачить. Для дрібносерійного виробництва, роботи на будівельному майданчику або виготовлення каркасів будь-якого призначення буде потрібно потужніший двигун.

За наявності трифазного двигуна потужністю близько 3 кіловат його можна підключити на 220 вольт, використавши місце схеми зірка схему трикутник. Але при цьому потрібно враховувати, що його потужність знизиться на 25-30%. Головне, що збережеться вказана на шильдику кількість обертів.

Для установки на відрізному верстаті по металу двигун повинен мати кількість обертів рівним 2500-3000 за хвилину. Це з тим, що за таких оборотах оптимально працює відрізний диск.

Для відрізного саморобного верстата по металу використовуються круги діаметром 300-400 міліметрів. Тут теж потрібно виходити із потреб виробництва. За занадто великим діаметром диска гнатися не варто - чим далі від центру відстоїть робоча кромка, тим менше зусилля різу, і буде потрібний потужніший двигун. Оптимальне співвідношення потужності двигуна та діаметра диска - 2 кіловати при трьох тисячах обертів та 300 міліметрів діаметр.

Зроблений самостійно відрізний верстат металу в першу чергу повинен бути безпечним. На відрізних дисках вказано максимальну кількість обертів, за яких їх можна експлуатувати. Як правило, воно не повинно перевищувати 4400 обертів на хвилину. Якщо вийде більше – диск може руйнуватися, що небезпечно. Якщо кількість оборотів буде менше 3000, то швидкість різання буде недостатньою, а диск сильно перегріватися і стиратися. Саме ці цифри слід приймати як вихідні для розрахунку силової передачі.

Привід

Як механізм приводу найзручніше використовувати ремінну передачу. Для цього доведеться знайти два шківи однакового діаметра. Один із них насаджується на валу двигуна, другий – на приводний вал відрізного диска. Вал диска встановлюється двома підшипниками. Найкраще використовувати схему, коли механізм приводу розташований зліва хмари кріплення диска. Так зручніше працювати, і дотримуються правил безпеки. Притискна гайка кріплення диска не буде наражатися на ризик відвертання.

Креслення відрізного верстата по металу

Для натягу приводного ременя двигун закріплюється у тильній частині маятника на 4 болтах, розташованих у поздовжніх прорізах. Він може зміщуватися у напрямку центральної осі верстата (перпендикулярно до осі обертання валу двигуна) на 5-7 сантиметрів. Це дозволить підтримувати необхідний натяг ременя і запобігти його прослизу. Так само легше буде зробити заміну ременя, якщо попередній прийде в непридатність

Консоль (маятник)

Консольна частина відрізного верстата по металу – одна з найважливіших. Крім того, що вона повинна бути ретельно збалансована, надійно зварена з дотриманням усіх необхідних розмірів, вона повинна рухатися строго перпендикулярно робочому столу. Підставою кріплення маятника є дві вертикальні стійки з прорізами під маятникову втулку (діаметр 10-12 мм). Зробити їх найкраще із сталевого квадрата 40х40 міліметрів. Висота приблизно 80-100 міліметрів, але можна розрахувати свій варіант.

В отвори стійок горизонтально встановлюється вал-втулка, до якого приварюється коромисло, що складається з двох важелів, співвідношення яких один до трьох. На короткому плечі приварюється майданчик під установку електродвигуна. На довгому плечі вал приводу відрізного кола. Співвідношення довжини важелів наведено зразкове, його потрібно розрахувати так, щоб у неробочому положенні вага двигуна переважувала вага пильної частини в зібраному вигляді(З захисними кожухами). Для приведення диска увімкненого верстата в контакт з металом необхідно докласти невелике, але відчутне зусилля.

Для зручності роботи до нижньої частини майданчика двигуна прикріплюється зворотна пружина, а кут відхилення маятника вгору регулюється тросом або ланцюгом, закріпленим одним кінцем до столу, а другим - до нижньої частини довгого важеля.

Робочий стіл

Оптимальні розміри: 700х1000х900 мм. Він зварюється з куточка 25х25 мм і покривається сталевим листом завтовшки 3-4 мм, в якому зроблено прорізи в зоні обертання диска. На столі закріплюється поворотний упор та струбцина з поворотним притиском. Це дозволяє виконувати різання як перпендикулярно, і під необхідним кутом. Дуже цікавий варіантсаморобного верстата показано на відео. Тут повертається не заготівля, а консоль із диском та двигуном.

Змонтувати відрізний верстат дискового типу для кваліфікованого слюсаря не становить особливої ​​складності. Важливо дотримуватись деяких фундаментальних вимог:

• правильно розрахувати швидкість обертання диска;
• відрегулювати кут обертання, він повинен бути строго перпендикулярним до площини робочого столу;
• виставити зусилля подачі диска до зони різання;
• встановити на ручці кнопку аварійної зупинки;
• оснастити відрізний верстат захисними кожухами диска і частин, що обертаються.

wikimetall.ru

Самостійне будівництво металорізального верстата

Приклад саморобного верстата для точних робіт

Коли, з якоїсь причини, вам часто доводиться обробляти метал у себе вдома – приходить розуміння, що працювати з болгаркою, як мінімум, незручно. Здійснювати різання металу набагато простіше, якщо є відрізний верстат по металу. З його допомогою лінія відрізу стане ідеальною, а налагоджений процес піде набагато швидше.

Але якщо задуматися про покупку такого верстата, і погортати ціни в магазині, то можна виявити, що коштують вони дуже дорого, не кожна людина може собі дозволити його. Вихід із цього положення – зробити металорізальний верстат своїми руками.

Відрізний верстат по металу саморобний

Класифікація обладнання

Отже, почнемо з загальної інформаціїпро металорізальні верстати. Конструктивно всіх їх поєднує наявність електромотора, передачі та відрізного диска. Знайти креслення для виготовлення такого обладнання не є проблемою. Ознайомившись з тим, як дисковий відрізний верстат працює, в процесі його будівництва своїми руками вносити необхідні вам корективи не складе труднощів. Тепер розглянемо основні принципові нюанси:

Креслення механізму передачі для відрізного верстата

Ще відрізне обладнання класифікується за типом установки пили:

• Стрічковий верстат.
• Абразивно-відрізний.

Останній призначений для різання товстої металевої арматури, різних прутів, квадратних профілівта труб різного діаметру. Тут же можна відрізати різні тверді деталі та профілі під різним кутом. Стрічковий верстат працює на основі замкнутої різальної пилки, тому він не дисковий, пила переміщається на шківах. Відразу варто сказати, що своїми руками простіше зробити саме дисковий варіант.

Самостійне виготовлення

Для самостійної спорудидискового відрізного верстата знадобиться:

Механічна частина відрізного верстата

• Сталевий куточок.
• Зварювальний апарат.
• Підшипники.
• Ланцюг.
• Кнопка увімкнення та вимкнення.
• Швелер.
• Електричний дриль.
• Аркуш сталі для робочої поверхні.
• Електродвигун.
• Коробка, яка містить електричну складову.

Зібравши все необхідні матеріалита інструменти, можна приступати до будівництва. Насамперед необхідно зі сталевого куточка зробити каркас верстата. Спочатку по кресленню вирізають окремі елементи, прикидають як вони разом поєднуватимуться, а потім своїми руками зварюють в єдину конструкцію.

Зверху до рами приварюється напрямний швелер, який стане основою конструкції для кріплення різального елемента обладнання. За допомогою цього швелера буде здійснюватися зв'язок ріжучого диска з мотором. На наступному етапі до швелера кріпляться вертикальні стійки, які закріплюються болтами.

Тепер потрібно зварити ще одну раму. Вона робиться індивідуальною – під конкретний електродвигун, який використовуватиметься у вашому верстаті. При виборі електромотора подивіться у бік асинхронних двигунів, оскільки вони більш надійні та довговічні. Тут ще один момент: чим більша потужність, тим рівніше працюватиме диск.

Встановлення обладнання на раму

Рама з профільних труб

Тепер потрібно власноруч підключити робочий вал до електромотора. Як це буде зроблено - не важливо, якщо є інструкція на кресленні, то слідуйте їй. Якщо установка буде виконано правильно, то обладнання має працювати правильно та надійно.

Ще один момент: якщо якусь деталь ви самостійно виготовити не можете, зверніться за допомогою до токаря. Він зможе виготовити правильний шків під ремінь або фланці для закріплення.

Двигун на рамі найкраще закріпити за допомогою звичайних болтів із гайками, поруч на раму прикріпіть пульт керування та коробку з електросхемою та вимикачем.

Швелер, на якому закріплюється ріжучий елемент, обов'язково має бути підпружиненим, щоб, як тільки ви його відпускали, він повертався у вихідне положення. Пружину найзручніше закріпити за допомогою хомута та болтів.

Особливу увагу приділіть електричній складовій. Обов'язково має бути кнопка екстреної зупинки верстата і ланцюг для пуску. При цьому електродвигун повинен підключатися до електрики не безпосередньо, а через коробку та автомат. Увімкнення та запуск електромотора забезпечить триполюсний пусковий автомат, через нього запитується і кнопка відключення.

При остаточному монтажі своїми руками не забудьте ще й про захисний кожух, який прикриє ваші очі від іскор, що летять.

Виготовлення верстата на основі звичайної болгарки

Побудувати відрізний верстат своїми руками можна ще й зі звичайної болгарки. Наприклад, у вас є хороша надійна болгарка фірми Макіта, і вам ще повноцінний верстат не потрібен, оскільки користуватися ним ви будете іноді. У цьому випадку вам так само, як і в попередньому варіанті, потрібно своїми руками зварити раму та станину, з труби або швелера зробити рухому частину для встановлення болгарки.

Далі, вам доведеться під свою конкретну болгарку розробити кріплення. Рухлива частина виконується також пружною, тут технологія схожа.

При виготовленні такого верстата не забувайте ще й про те, що болгарка має таке поняття як зворотний удар. Таке відбувається, коли абразивний диск заклинює у заготівлі, і болгарка відстрілює назад. При цьому уламки диска розлітаються на всі боки – це може серйозно травмувати людину, яка працює. Тому при побудові обладнання приділіть увагу захисному кожуху, якщо його немає на болгарці.

Розбірний верстат із болгарки

Стаціонарна рама-стіл для кріплення болгарки

Тепер розглянемо ще один спосіб зробити своїми руками відрізний верстат металу з болгарки. Вигода такої конструкції в тому, що верстат вийти розбірним і переносним. Інструмент тут знадобиться той самий, що й для виконання повноцінного верстата, про який ми говорили вище.

Креслення залежатиме від моделі конкретної болгарки.

Перше, що потрібно знати про такий верстат - він виконується на основі двох рам, розташованих на одній осі. Тут нижня рама виконується у вигляді рухомої струбцини і куточка, а кріплення для болгарки робиться по вертикальній лінії, що переміщається.

Пружина є і тут – вона потрібна для повернення механізму подачі на вихідну позицію. За допомогою зварювального апарату можна закріпити лінійку із спеціальним обмежувачем.

Запускається подібний верстат з пускової педалі, яка включається до мережі за допомогою низьковольтного реле. Зібравши всі деталі, разом працездатність конструкції перевіряється на холостому ході. Якщо все нормально працює, ніякі механізми не труться один про одного, такий верстат досить довго вам прослужить.

Зважаючи на те, що на болгарку можна встановити різні диски, не забувайте і про особливості матеріалів, які ви плануєте різати. І, головне, ніколи не забувайте про техніку безпеки під час роботи з металорізальним обладнанням.

Відео: Саморобний відрізний верстат з болгарки

promtu.ru

Відрізний верстат по металу

Давно хотів спорудити собі в майстерню абразивно-відрізний верстат для різання металу. Різати метал болгаркою не завжди зручно. З різкою листової сталі болгарка справляється відмінно, але рівно відрізати куточок і профільні труби болгаркою виходить довго і не завжди зручно. Необхідно зробити розмітку з усіх боків і відрізати заготовку з одного боку. Різання проводиться на землі у зігнутому положенні тіла, притримуючи заготівлю ногою. Спина втомлюється і іскри летять на всі боки. А рівно відрізати круглу трубуще складніше та довше. Зручніше це робити на відрізному верстаті по металу, коли немає необхідності нагинатися, а заготовка надійно та безпечно закріплена у верстаті. Дуже зручно на такому верстаті виготовляти навіс із стільникового полікарбонату або автоматичні ворота. Верстат був виготовлений із «того, що було під руками». Я розповідаю і показую Вам, що вийшло у мене, а Ви вносите свої поправки і робите верстат ще краще з того, що під руками у Вас. Докладно описувати весь процес виготовлення я не вважаю за доцільне, зроблю лише акценти на важливих (за моїм уявленням) моментах. Процес виготовлення потрібно виконувати у такому порядку: Виготовляє вал, на якому буде встановлено відрізний диск і шків приводу. Складання всього вузла та встановлення його на маятник (маятником я називаю верхню, рухому частину верстата, на якому встановлений відрізний диск і двигун). Встановлення двигуна. З'єднання двигуна з валом відрізного диска приводним ременем. Виготовляє захисні кожухи для відрізного диска та приводного ременя. Виготовлення валу кріплення маятника Виготовлення рами верстата з пристроєм для закріплення заготовки, іскроуловлювачем, підготовкою для встановлення електрики. Установка маятника на кадрі. Електропроводка. Пробний запуск. Регулювання та налагодження. Я виготовляв верстат в іншій послідовності і зіткнувся з постійними переробками та припасуванням, через що процес затягнувся. Якби я зараз вирішив виготовити верстат, то робив би все в такому порядку. Перед тим, як розпочати виготовлення відрізного верстата, я вивчив досвід інших людей, з якого зрозумів, що: двигун необхідно встановлювати не менше ніж 3 кВт. якщо відрізний диск буде 400 мм. обороти диска повинні бути не менше 3000 за хвилину. на валу диск зручніше розташувати праворуч, а приводні шківи зліва, це не дозволить гайці кріплення відрізного диска відвертатися під час роботи. підшипники для валу відрізного диска підійдуть і 205 і 204 (я використав 205) Двигун я встановив 3-х фазний, тому що маю в майстерні напругою 380В. Якщо у Вас напруга 220 В. у цьому випадку Вам доведеться встановлювати пускові конденсатори, інформації, як це зробити в інтернеті багато. Далі дивимося фотографії процесу виготовлення. Захисний кожух піднімається для заміни використаного диска на новий. Для цього потрібно зверху відкрутити лише один болт М8. Можливість регулювання нахилу коромисла за допомогою пластин металу. Підшипники на цей вал я не став встановлювати, а просто просвердлив зверху отвори для змащення та заглушив їх болтами М6. Тиски для затиску заготовки я запозичив у старого відрізного верстата заводського виробництва, але мені довелося їх трохи переробити. У цих лещат гайка притискного гвинта може розділятися на дві половинки, це дуже зручно під час встановлення та зняття заготовки. Поворотний механізм можна робити, досить просто змінити центрування валу коромисла. Іскровловлювач. Відсотків 97 всіх іскор потрапляють у знімний контейнер. За допомогою упорного болта (знизу) можна регулювати максимальний кут нахилу. Як розрахувати необхідний діаметр шківів. Виходитимемо з того, що відрізний диск повинен обертатися зі швидкістю 3000 об./хв. На дисках нанесено інформацію про максимально допустиму швидкість обертання 4400 об/хв. Так що Ви самі вирішуйте з якою швидкістю у Вас обертатиметься диск, головне щоб не більше 4400 об/хв. Для розрахунку діаметрів шківів необхідно знати: обороти обертання двигуна обороти обертання валу відрізного диска Приклад розрахунків: Двигун у нас обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Відрізний диск повинен обертатися зі швидкістю 3000 об/хв. У нас є шків на вал відрізного диска діаметром 65 мм. Який при цьому має бути вал на двигуні? рахуємо довжину периметра, наявного валу: число Пі (3,14) множимо на діаметр. 3,14 х 65мм = 204,1 мм (довжина периметра валу). отримане число множимо на необхідні оберти валу: 204,1 мм х 3000 об/хв = 612300 мм/хв. ділимо те, що вийшло на обороти двигуна: 612 300 мм/хв / 1500 об.хв = 408,2 мм (периметр шківа двигуна) ділимо отримане на число Пі: 408,2 мм / 3,14 = 130 мм шків такого розміру нам необхідний для того, щоб розкрутити відрізний вал зі швидкістю 3000 об)хв. у Вас є в наявності шківи іншого діаметра у Вас є лише відповідний шків на двигун і необхідно підібрати шків на вал відрізного диска у Вас поки що немає шківів, і ви плануєте їх купити або виготовити. Як розрахувати довжину ременя приводу? Для розрахунку знадобляться такі дані: радіус провідного шківа радіус веденого шківа відстань між центрами шківів. приклад розрахунку. У нас два шківи діаметром 65мм та 130мм, відповідно радіуси у них 32,5мм та 65мм. Відстань між їхніми центрами у нас змінюється (для того, щоб здійснювати натяг приводного ременя), для розрахунку візьмемо довжину між центрами 500мм. Вважаємо половину кола кожного шківа в міліметрах і додаємо до отриманого числа дві відстані від їх центрів (оскільки ремінь проходить від одного шківа до іншого і повертається назад до першого). 32,5 мм х 3,14 (число Пі) = 102,05 мм (довжина половини кола першого шківа) 65мм х 3,14 = 204,1мм (довжина кола другого шківа) 102,05 + 204,1 + 500 + 500 = 1306 мм (необхідна довжина приводного ременя). Для більш точного розрахункупотрібно взяти мінімальну та максимальну довжинувідстані між центрами, вибрати щось середнє підходяще Вам. Ось такий вийшов відрізний верстат! Робіть такий самий. Робіть ще краще. Успіхів Вам! Дотримуйтесь заходів безпеки під час його виготовлення та експлуатації!

factoryhand.ru

Відрізний верстат своїми руками: конструкція, схема, виготовлення Будівельний портал

Працюючи різальним інструментом, наприклад, болгаркою, багато майстрів розуміють, наскільки простіше робити різання металу за допомогою найпростішого верстата - і зручніше, і лінія зрізу ідеальна. Але при перегляді цін на відрізний верстат по металу, нехай навіть найпримітивніший б/у-шний, з'являється бажання змайструвати щось на кшталт цього пристосування самостійно. Є кілька способів зробити відрізний верстат своїми руками, наприклад, на основі болгарки чи диска. Усі конструкції мають свої мінуси чи очевидні переваги.

Застосування відрізних верстатів побуту

У роботі з металу неможливо обійтися без зварювання, різання, шліфування та інших типів обробки. Можливість мати у собі в господарстві найпростіші верстати, для деревообробки та по металу – це величезна підмога домашньому майстрові. У тих місцях, куди складно дістатися для виконання робіт, наприклад, відрізати металеві сходиабо щось змінити у конструкції горища, там знадобиться болгарка чи циркулярна пилка. А нарізування рівних шматків арматури, лозин, невеликих труб і всіляких заготовок з металу набагато простіше зробити на робочій поверхні верстата.

Цим же відрізним танком можна скористатися і в інших цілях, щоб різати алюміній, пластик та інші синтетичні матеріали. Однак не рекомендується верстати по металу застосовувати для цілей деревообробки. Враховуючи невеликі розміри побутового металорізального верстата та загальну простоту такої конструкції, його нескладно розмістити на своїй садибі.

Для робіт на верстаті знадобиться добре освітлена ділянка у дворі або в гаражі, розетка та рівна поверхнястаті. А при непотрібності його завжди можна винести до майстерні, комори або підсобного приміщення до чергового застосування в господарстві. Деякі конструкції саморобних верстатів можна збирати та демонтувати, рама або основа конструкції залишиться цільною.

Саморобний верстат відрізний також можна не тільки використовувати в будинку, а й здавати в оренду, щоб окупити витрати на його виготовлення - словом, це дуже вигідне пристосування.

Класифікація верстатів

Конструктивно всі металорізальні верстати поєднують двигун з передачею, відрізний диск та робоча поверхня верстата. На відрізний верстат креслення є на більшості сайтів, присвячених різним саморобкам. Знаючи основи принципу роботи цього пристосування, нескладно вносити свої корективи, щоб використовувати матеріали та механізми, які вже є у господарстві.

1. Потужність мотора, що використовується, залежить від передбачуваної продуктивності, і з цим важливо визначитися до того, як робити відрізний верстат. Більшість готових відрізних верстатів мають досить високу потужність до 2000 Вт. Хоча верстат для побутового використанняможе мати менші параметри, все ж таки не варто забувати, що метал скрізь однаковий.

2. Для збереження потужності двигуна, на якому працюватиме верстат, важливо обрати відповідний метод кінематичної передачі. Найбільш поширені – ремінна та фрикфійна передача тертя, кожен спосіб має свої переваги. Передача зачеплення – зубчаста, черв'ячна, ланцюгова, але останній варіант найпопулярніший. Ремінна передача дає найменше шуму і використовується найчастіше на саморобних верстатах, а для більш точних верстатів вона не підходить через ймовірність зісковзування ременя. Однак при будь-якій конструкції верстата важливо пам'ятати про дотримання техніки безпеки.

3. Навіть саморобний верстат бажано забезпечити лещатами – для гарантованого утримання оброблюваного матеріалу. Твердосплавний диск або абразивне коло – вибір за майстром, залежно від того, що є під руками, а також від робіт, що найчастіше виконуються.

4. Параметри кута нарізки металу можуть змінюватись від 45° до 90°, але зазвичай різання проводиться під прямим кутом. Не кожен саморобний верстат має подібну перевагу.

5.Діаметр диска визначає висоту шматка металу, що відрізається, але ці параметри можна змінювати. Наприклад, широку тонкостінну трубу можна повертати різання, але складно закріпити лещатами. Розмітити об'ємну металеву конструкцію на робочій поверхні верстата іноді теж проблематично. Відрізні верстати, як правило, мають робочий діаметр до 400 мм.

6. Від швидкості обертів диска багато в чому залежить сумарна продуктивність ручного верстатадля точного різання металу. Велика швидкістьроботи верстата впливає і на якість різання.

7. Маса та габарити саморобного верстата формуються залежно від матеріалу загальної конструкції, який бажано забезпечити на ніжках віброопорами.

8. Від подачі ріжучого інструментутакож залежить тип відрізного верстата - маятниковий, з нижньою або передньою подачею. Диск подається зверху при маятниковій подачі.

9. У саморобного верстата може бути 2 відрізні головки або одна, відповідно, розрізняють одноголовкові та двоголовкові варіанти.

Абразивно-відрізний верстат призначений для різання металевої арматури, лозин, профілів, двотавра, труб різного діаметру, твердих деталей та профілів під різним кутом. Працює абразивним колом.

Стрічково-відрізний верстат або стрічково-пильний працює на основі принципу замкнутої металевої смуги з переміщенням по шківах.

У домашніх умовах найпростіше спорудити відрізний дисковий верстат по металу. Є кілька способів, як зробити відрізний верстат своїми руками, але найбільш зрозумілим буде самий найпростіший метод.

Процес виготовлення верстата на основі ріжучого диска

Для роботи знадобляться:

• сталевий куточок,
• швелер,
• дриль,
• зварювальний апарат,
• електродвигун,
• підшипникова пара,
• пусковий ланцюг,
• вимикач,
• котушка,
• дерев'яний щит або сталевий лист для робочої поверхні,
• коробки для забезпечення роботи електросхеми.

1. Після підготовки всього інструментарію роблять раму чи загальний каркас відповідних розмірів, наприклад, із куточка №25. Частини конструкції на відрізний верстат за кресленням заміряють і нарізають болгаркою, потім приступають до зварювання. Готову раму можна посадити на віброопори ніжок, які полегшать роботу верстата. Ніжки простіше зробити з того ж профілю чи трубок невеликого діаметра.

2. До отриманого столу приварюють швелер №10, що виконує роль напрямної осі, він стане основою конструкції для кріплення різальної частини верстата та з'єднання з мотором. Далі основні деталі кріпляться до швелера, включаючи дві вертикальні стійки, що зміцнюються болтами.

3. Далі з профілів необхідно зварити іншу раму - це основа для кріплення електродвигуна та основного ріжучого диска. З іншого боку рами закріплюється електродвигун потужністю близько 1,5-2 кВт. Найбільш довговічними та надійними вважаються асинхронні двигуни. Двигун потрібно буде запитати від 3-фазної мережі. Нагадуємо, що двигун більшої потужності забезпечить більш рівний зріз і відмінну швидкість виконання робіт з нарізки металу.

4. Спосіб кріплення валу та загальний принципйого приєднання до конструкції - не важливий. Нарізний верстат, при грамотному забезпеченні подачі оборотів від електромотора до валу, що обертається, повинен надійно працювати. Це йому допоможе забезпечити клиновий ремінь. Деякі роботи можна замовити токарю (вал з опорами, шків під ремінь та дискові фланці). Доцільно зробити виступ фланця діаметром 32 мм.

5. Далі опорні підшипники кріпляться у гніздах плит верхньої рами на швелери. Болтами з гайкою можна закріпити двигун та вал. Забезпечення роботи електросхеми – у готовій коробці із перемикачем, яку прикріплюють у нижній частині рами.

6. З'єднання стійок із валом діаметром 12 мм роблять за допомогою одягненої втулки. Щоб вона не зісковзувала, втулку і вал приєднують з найменшим зазором при посадці, що ковзає. На втулку приварюють коромисло від швелера, щоб його плече було у співвідношенні 1:3.

7. Біля двигуна потрібно встановити жорстку пружину - для забезпечення, повернення, підійде навіть від еспандера. Пружини та ланцюги досить надійно закріпити болтами.

8. Електромотор встановлюється з боку меншого відрізка коромисла, а вал – з більшого боку. Ремінна передача забезпечить рух валу.

9. Обов'язково потрібна кнопка екстреної зупинки та пусковий ланцюг, при цьому двигун необхідно під'єднувати через коробку та триполюсний автомат, а кнопка зупинки ведуть до підключення безпосередньо до мережі. Підключення верстата забезпечить триполюсний пусковий автомат, який запускає електродвигун.

10. Пам'ятайте про іскру, яка летітиме від диска – забезпечте його кожухом. Роботу спочатку перевіряють на холостому ходу, і лише переконавшись у надійності конструкції, можна пробувати різання м'якого металу, наприклад, алюмінію, щоб скоригувати всі неточності. Робочу поверхню конструкції можна зробити металеву або дерев'яну і покриту щільною фанерою, якщо необхідно для роботи – закріпіть лещата.

Процес виготовлення верстата на основі болгарки

Є кілька способів того, як зробити відрізний верстат металом своїми руками - на цю тему є кілька хороших відео.

Перший метод. Найпростіший пристрій - каркас з труби, яка одночасно послужить зручною ручкою. З одного боку зварюванням кріпиться поперечна планка, на якій мають бути отвори під кріплення болгарки. На цю основу буде кріпитися рухомий вал на шматок куточка, ця частина може кріпитися на підлогу гаража або на робочий стіл. А з іншого боку, закріплюють до пружини, за допомогою якої верстатна конструкція зможе повертатися на вихідну позицію. При грамотному кріпленні болгарки пристрій допоможе робити більш точне різання металу, звільняючи при цьому одну руку.

Не варто забувати про зворотний удар болгарки, коли інструмент відкидає назад, якщо заклинює абразивний диск. А уламки абразиву про руйнування диска можуть серйозно травмувати. Закріплена на верстат болгарка із закритим кожухом такі наслідки мінімізує. Однак найпростіша конструкціяне дає можливості виконувати високоточне нарізування, наприклад, коли потрібно нарізати невеликі шматки сталевого прута, які вимагають подальшого коригування.

Другий спосіб трансформації болгарки у відрізний верстат для робіт з металу. Це верстат можна зробити розбірним.

Для роботи знадобляться:

• зварювальний апарат,
• дриль,
• сталевий куточок,
• профільована труба,
• швелер,
• пружина,
• реле,
• однакові підшипники,
• педаль,
• болти,
• дерев'яний щит або сталевий лист для робочої поверхні.

1. Необхідне попереднє креслення або ескіз, де позначені всі розміри та необхідні деталі. Готові креслення на відрізний верстат металу є в інтернеті, але все одно доведеться вносити свої корективи, використовуючи те, що вже є в господарстві. Легкий ескіз не вимагає точних вимірів, достатньо дотримуватись пропорцій і мати точне уявлення про кожен елемент конструкції. І пам'ятайте, що доведеться змінювати каркас під різні розміри робочого диска болгарки.

2. Дві рами загальної осі – основа найпростішого каркаса верстата, і краще зварити їх із металу. На нижню частину необхідно приварити те кріплення, яке складатиметься з рухомої струбцини та притискного куточка. Ту частину, на якій буде закріплена болгарка, потрібно зробити по вертикалі відносно нижньої, подібно маятнику. Без пружини не обійтись, вона потрібна для повернення на вихідну позицію. Додатково зварюванням закріпіть лінійку з обмежувачем – для точності вимірів.

3. Запуск роботи такого верстата забезпечить пускова педаль (кнопка), приєднана через низьковольтне реле, подаючи болгарці напругу. Перевірку конструкції після включення необхідно робити на холостому ході. Якщо коло не зачіпає кожуха, вільно обертаючись, можна застосовувати конструкцію на практиці - саморобний верстат для різання металу готовий.

4. Дана конструкціяможе бути розбірною, а на болгарку можна встановлювати інші знімні диски. Під час роботи з іншими матеріалами пам'ятайте про особливості матеріалів під час їх нарізування. Пам'ятайте про техніку безпеки та запобіжні заходи при виконанні робіт з металу.

Здрастуйте. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я зробив з непотрібної мені болгарки відрізний верстат. Мені часто доводиться різати труби. Особливо профільні. Хто це робив, знає, що відрізати профільну трубу болгаркою досить складно. Це займає багато часу – доводиться за допомогою косинця відкреслювати під прямий кут кожну сторону, потім акуратно прорізати по одній грані. І все одно, буває, що одна сторона виходить на півміліметра коротше, і потім, при зварюванні тонкий метал стінки в цьому місці починає горіти через нещільне прилягання. В ідеалі можна відрізати тільки за один різ. А для цього потрібний відрізний верстат.

У мене була не потрібна мені УШМ "DWT ws-180s". Її мені віддали безкоштовно через несправність - відірвалася крильчатка ротора і болгарка заклинила. Хазяїн хотів її викидати і запропонував віддати мені її на запчастини безкоштовно. Я відремонтував ротор, замінив щітки та підшипники.

Але виявилось, що така болгарка мені не потрібна. Вона дуже важка та масивна для 180-го кола. Потужності там вистачає і для 230-го (2200 Вт), але чомусь виробник обладнав її захистом саме під 180-е коло. Тому вона в мене кілька років висіла в майстерні незатребувана - у мене є легша "180-ка". Я збирався переробити захист під 230-е коло (тоді він стане в нагоді для робіт з бетону, наприклад), але так і не зібрався!)))). Адже 230-та в мене теж є...

І ось мені спало на думку купити для неї станину і зробити відрізний стаціонарний верстат. Але розглянувши покупні варіанти, я виявив, що вони, здебільшого, не мають достатньої жорсткості, а значить, і точності! Тому я дійшов висновку, що потрібно зробити самому.

Що мені знадобилося:
1. Власне УШМ.
2. Куточок сталевий 50 на 50 та 40 на 40.
3. Обрізок водопровідної труби ДУ32-3,5
4. Обрізок водопровідної труби ДУ-25
5. Підшипник 6202 (2 шт)
6. Підшипник опорний.
7. Шпилька М14.
8. Профільні труби 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болти та гайки М6, М8, М14.
10. Обрізання жерсті.

Отже, спочатку я вирішив зібрати кріплення болгарки. У покупних варіантах, розрахованих на різні болгарки, кріплення здійснюється трьома довгими болтами з контргайками, що позначається на жорсткості. До того ж, закріпивши УШМ у трьох точках, її доводиться розташовувати вертикально, що трохи "краде" глибину різу - як правило, попереду корпус редуктора трохи витягнутий. А тому я вирішив закріпити її горизонтально, у двох точках, із щільним приляганням рами до редуктора. Мінус такого кріплення – воно підходить лише до однієї моделі УШМ. Але я вирішив цим знехтувати, вважаючи, що якщо мені і доведеться замінити болгарку, то я просто зварю нове кріплення.))))
Я вирізав два шматки куточка 50:

Просвердлив в них отвори діаметром 14 мм:

І прикрутив до редуктора, використовуючи місця кріплення ручки:

При цьому у мене не знайшлося болтів М14, і я тимчасово замінив їх обрізками шпильки з гайками. Для того, щоб їх закрутити та притримувати, довелося прорізати шліци під викрутку:

Після цього я просто на болгарці прихопив куточки один до одного зварюванням, потім зняв і міцно проварив:

Далі я почав виготовлення каретки. Для цього мені знадобився відрізок товстостінної труби тридцять два. Так як відрізати потрібно було рівно, а під рукою поки що не було відрізного верстата, я використовував як розмітку широку малярну стрічку:

Після цього я вирізав шматок труби ДУ-25, на 20 мм коротше 32-ки:

Вклав одну в іншу:

Забив з двох сторін по 202-му підшипнику:

І стягнув шпилькою М14, використовуючи шайби та гайки:

Потім вирізав шматок куточка і прихопив його до труби. При цьому пропалив електродом зовнішню трубу так, щоб зварити її з внутрішньої:

Тепер треба зробити стійки для кріплення каретки. Їх я робив з того ж куточка 50. Щоб вони вийшли однаковими, я стягнув їх струбциною, і в такому положенні обрізав і просвердлив отвори:

Далі я зібрав і зварив усю кріпильну конструкцію каретки:

Тяги на яких буде кріпитися до каретки УШМ, я виготовив з профільної товстостінної труби 20 на 20. Оптимальну довжину їх обчислив досвідченим шляхом, виклавши з труб і брусків схему майбутнього верстата:

Залишилося вирізати і зварити все докупи:

На цьому етапі я "приміряв" болгарку:

Тепер настала черга столу. Його я виготовив із листа сталі, товщиною 4мм, розміром 60 на 60 см:

Закріпив на цьому листі всю конструкцію:

З профільної труби 15 на 15 зробив дві квадратні рамки, розміром 50 на 50 см. При цьому в трубі в місцях згину прорізав тільки по три стінки, четверту залишив.

Після цього вварив у кутах вертикальні стійки з тієї ж труби, і на паралелепіпед, що вийшов, закріпив мою конструкцію.

На даному етапі виникла потреба виставити прямий кут між відрізним колом та столом. Як я вже казав, я виключив всі регулювання для жорсткості (читай: точності) конструкції. У моїх планах було просто підігнути тяги, а потім зміцнити їх у потрібному положенні, приваривши до них як посилення куточки. Але коли я спробував їх підігнути спершу двома монтажками... (У-у-у! Який я оптиміст!)))). Потім ломом! (Результат той самий)..... Я зрозумів, що посилювати конструкцію не доведеться!! Дві товстостінні профільні труби невеликої довжини, до того ж, проварені на кінцях до куточків швами по 5 см завдовжки з кожного боку, дають неймовірну жорсткість! ...

Підігнути я зміг, лише вставивши між ними двометрову (!) трубу, перетином 60 на 20. (Благо, між тягами якраз 60 мм).

Отже, вертикаль виставлена! Тепер прорізав стіл:

Після цього розширив та подовжив проріз малою болгаркою. (На випадок встановлення, наприклад, кола по дереву.)

До речі... Спочатку у мене виникла думка зробити "2 в 1". Тобто передбачити можливість перевертання столу болгаркою вниз з метою отримання циркулярки! І я навіть почав це втілювати. Наприклад, капелюшки всіх кріпильних болтів зі зворотного боку я проварив, розплавив і зачистив, щоб отримати рівний циркулярний стіл:

З тієї ж причини зробив симетрично отвори для кріпильних болтів, якими стіл кріпиться до "паралелепіпеда"... Але ейфорія від того, що "класно я придумав" пройшла, і я зрозумів, що я просто "повівся", і погнався не за практичністю , а за "класно вийшло".))))))

А насправді я НЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЯ! Адже в мене є циркулярка. І вона, у будь-якому разі, краща, ніж зроблена з болгарки! До того ж, працюючи циркуляркою з деревом, добре поставити поруч цей верстат із колом по дереву, щоб торцювати. А не перевертати стіл заради кожної дошки.
Загалом, відкинув я цю дурну витівку.
..
Далі я розпочав спорудження упору для заготівлі. Я приклав косинець до кола, відкреслив лінію під прямим кутом, і закріпив по ній завзятий куточок 40 на 40.

Після цього я відкрутив куточок і по його отворах, приклавши цього разу косинець 45 градусів, просвердлив отвір у столі.

Забув сфотографувати, але тут, думаю, зрозуміло ... Тепер, щоб відрізати під 45, потрібно витягти один болт, повернути куточок і закріпити в інший отвір.

Наступний етап. Я приступив до збирання інструментальних лещат. Адже точно відрізати можна тільки добре закріплену заготовку. Вирізав шмат труби 20 на 20.

Вставив усередину обрізок шпильки М14 і стягнув гайками. При цьому одну гайку взяв довгу, сполучну:

Приварив її.

І обробив болгаркою, надавши їй зовнішніх розмірів труби:

Далі я ще понаварював, там де не вистачило і ще обробив. (Не фотографував).
Потім вирізав шматок 25-ї труби (до неї легко і досить щільно входить 20-ка) і приварив до неї поперек обрізок смуги, щоб можна було просвердлити отвори, закріпити її до столу. Це буде напрямна:

На краю шпильки я зробив вибірку і зробив туди маховичок.

Далі, на краю стола закріпив куточок з отвором і зібрав лещата. шпильку вкрутив у трубу з привареною гайкою, одягнув на неї напрямну, і все це пропустив через завзятий куточок, підклавши опорний підшипник, який зафіксований зашплінтованою гайкою: Коротше, зрозумієте по фото:

Рукоятку маховичка зробив із меблевого болта, одягнувши на нього металеву трубку.

Наприкінці зробив широкий наголос. І вийшли ось такі інструментальні лещата:

При обертанні маховичка труба з привареною гайкою вилазить із напрямної і щільно притискає заготовку до упору. Єдина незручність – обертати потрібно вліво.))). Зате надійніше, ніж ексцентриковий затискач.

Далі я приступив до виготовлення захисного кожуха. Як я вже казав, кожух на болгарці був під 180-м колом, а я вирішив використати 230-й. (Потужності вистачає. Обороти теж підходять.). До того ж, тому що мені потрібна точність, то різатиму я буду товстими колами (2,6, або 3 мм). Тому що тонші трохи бовтаються при натисканні. А тому кількість іскор буде неймовірною! Тому я вирішив зробити найбільш закритий кожух і закріпити його безпосередньо до станини.

Спершу я зробив шаблон із картону.