Потребуючи шліфувальної машини для періодичних робіт з деревом і не бажаючи витрачати кошти на професійне обладнання, ви можете самостійно зібрати електроінструмент, використовуючи підручні матеріали, як у даному проекті.

Матеріали

Щоб зробити шліфувальну машину своїми руками вам будуть потрібні:

• відповідний електродвигун;
• кріплення;
• шліфувальний диск;
• шматки фанери;
• наждачний папір;
• дриль;
• пила;
• рулетка.

У цьому проекті основою інструменту став старий електродвигун від повітряного компресора. Він досить потужний, щоб готовий виріб працював не гірше спеціального обладнаннядля обробки деревини.

Крок 1. Придбаний шліфувальний диск обов'язково прикладіть до двигуна. Це допоможе вам визначитися з параметрами п'єдесталу для двигуна.

Підставу, ретельно здійснивши розрахунки, зберіть з дощок або шматків фанери. Обов'язково закріпіть двигун на ньому.

Крок 2. З фанери виріжте основу під диск, краї зрізів ретельно відшліфуйте наждачним папером. Використовуючи шків двигуна, нанесіть в центрі диска мітки під отвори. Дрилем просвердліть їх, а болтами скріпіть шків і круглу основу з фанери між собою.

Крок 3. По суті, шліфувальний інструмент готовий, вам потрібно буде закріпити на фанерній основі диск, і можете спокійно працювати. А можете, як і в даному проекті, із залишків пиломатеріалів зібрати короб, щоб зовні електроінструмент виглядав симпатично, а також вивести на його фасадну частину кнопку запуску інструменту. Перед збиранням короба обов'язково зробіть ретельні розрахунки.

Працювати з отриманим інструментом слід вкрай акуратно та з дотриманням правил безпеки. Швидкість обертання диска велика і можливість сточити нігті або поранити руки під час обробки дрібних деталей, Висока.

Коли робота з дерев'яною поверхнеюпідходить до завершення, настає етап фінішного шліфування. Щоб виконати шліфування без задирок, подряпин, красиво закруглити гострі кути будь-якої деталі, необхідно скористатися шліфувальною машинкою по дереву. Цей інструмент допоможе виконати шліфування професійно навіть новачкові, який вперше взяв апарат до рук. За бажання можна зробити шліфувальну машинку самостійно, використовуючи лише підручні засоби.

Промисловістю випускаються кілька видів машинок, що відрізняються як конструктивно, так і за призначенням. Ось основні з них:

• Ексцентрикова або орбітальна, у цьому випадку підошва інструменту одночасно обертається навколо своєї осі та по деякій орбіті. Виходить так, що щоразу вона проходить трохи в іншому місці, тому подряпини та задирки затираються з кожним проходом все сильніше і сильніше.

• Вібраційна модель. Тут робоча підошва здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою близько 20 000 рухів за хвилину. Саме за рахунок цих рухів і відбувається шліфування.
• Кутова шліфувальна машина, яку в народі називають «болгаркою». За допомогою цього інструменту проводять грубу обробку деталей, великих колод тощо. Для обробки застосовуються абразивні кола необхідної зернистості.
• Стрічкова шліфувальна машинка, яка зазвичай використовується для робіт на великих поверхнях. Конструктивно вона являє собою валики, що рухаються електродвигуном, на які надіта наждачная стрічка.

Виготовлення стрічкової шліфувальної машини своїми руками + (Відео)

Зробити стрічкову шліфувальну машину самостійно зовсім не складно, необхідно виконати наступні етапи:

• підібрати відповідні матеріалита деталі;
• зробити надійну основу закріплення інструмента;
• встановити відповідну стільницю;
• закріпити вертикальні стійки з натягувачем та барабаном;
• змонтувати мотор та барабани;
• закріпити наждачну стрічку.

Щоб обробляти досить великі деталі та елементи необхідно виготовити велику копію серійної шліфувальної машинки. Наприклад, якщо взяти електродвигун потужністю 2 кВт або більш потужний із частотою обертання ротора 1500 оборотів на хвилину, то редуктор можна не ставити. Потужності такого двигуна цілком достатньо, щоб обертати барабан близько 20 см у діаметрі та обробляти деталі близько 2 м.

Також можна використовувати електричний двигун від старої пральної машинки. Станину в цьому випадку роблять із товстого листа заліза, підготувавши місце для установки мотора та ретельно закріпивши його болтами для усунення вібрації. Конструкція такої машинки є 2 барабанами, причому один з них зафіксований, а другий може натягуватися і обертається на підшипниках навколо осі. Основу для верстата бажано виконати з металу або кількох аркушів товстої фанери. Барабани роблять на токарному верстаті із ДСП. Стрічка нарізається з полотен наждачного паперу шириною близько 20 см і закріплюється на станині. Чим більшими будуть розміри столу, тим більші за розміром деталі можна буде укладати та обробляти надалі. Креслення готових виробівможна знайти у мережі.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Робимо шліфувальну машину з болгарки

Багато хто може сказати, що «болгарка» це і є кутова шліфувальна машинка, проте тут ховаються деякі тонкощі. Слід мати на увазі, що УШМ має дуже високі обороти і часто досить пристойну вагу. Щоб відполірувати поверхню болгаркою необхідно мати чималий досвід у цій справі та користуватися спеціальними полірувальними дисками та колами. Шліфувальна машинкамає набагато менші обороти двигуна та вагу. Для роботи заводською шліфувальною машинкою не потрібно певного досвіду та вправності.

Самостійно зробити з болгарки хорошу шліфувальну машинку, яка не поступається за своїми параметрами заводській машинці, можна тільки шляхом доопрацювання її електричної схеми, шляхом монтажу регулятора на більш низькі оборотита шляхом застосування спеціальних шліфувальних насадок.

Робимо шліфувальну машину з дриля

Щоб перетворити звичайну, побутову електричний дрильу шліфувальну машинку потрібно оснастити її спеціальною насадкою – робочим барабаном або спеціальною опорною тарілкою, залежно від поставленого завдання.

Опорна або шліфувальна тарілка є пластиковою або гумовою основою з наклеєним наждачним папером і хвостовиком для затиску в патрон дриля. Тарілки з гнучким валом підходять для роботи з незакріпленим дрилем, а з жорстким краще застосовувати тільки для добре закріпленого дриля.

Шліфувальні барабани для побутового дриляконструктивно являють собою звичайний циліндр, хвостовик і наклеєний на циліндр наждачний папір. При використанні барабанів робоча поверхня шліфувальної машини розташовується паралельно осі обертання.

Робимо орбітальну шліфувальну машину

В даний час зробити орбітальну машинку своїми руками можна тільки зі зламаної орбітальної машинки. Пов'язано це зі складним пристроєм обертання робочого диска, який повторити самостійно досить проблематично. Також слід мати на увазі, що виготовлена ​​спеціалізованою фірмою машинка буде коштувати не надто багато, а зробити її своїми руками буде дуже складно і займе багато часу.

Робимо шліфувальну машину з комп'ютерного вінчестера + (Відео)

Кожен, хто відслужив своє жорсткий дискможна переробити на мініатюрну шліфувальну машинку. Для цього необхідно виконати такі кроки:

• повністю розібрати вінчестер та прибрати з корпусу все, що розташоване ліворуч від магнітних дисків;
• вирізати робоче коло з наждакового паперу, зробити по центру кола отвір для шпинделя;
• наклеїти на обертовий диск вінчестера кілька смужок двостороннього скотчута закріпити на ньому наждачний папір;
• зробити захисний екран, Що захищає очі від можливого вильоту виготовленого наждачного диска;
• підключити готову конструкціюдо блоку живлення від комп'ютера та користуватися.

Звичайно така конструкція не має високої потужності, але заточити невеликий ніж або ножиці цілком можливо.

Дуже зручну, ручну стрічково-шліфувальну машинку із болгарки можна зробити своїми руками. За допомогою такого інструменту добре точити сокиру, ножі та тп. Обробляти поверхню під будь-яким кутом, надаючи їй рівної площини. Втім, той хто працює із залізом або деревом, гідно оцінить цей міні верстат.
Заточуємо ріжучу кромку сокири:

При такому заточенні кут не спливе.

Як зробити стрічково-шліфувальну машинку з болгарки

Кріплення для обхвату болгарки буде зроблено зі шматка товстої сталі, товщиною близько 10 мм. Свердлимо отвір під шию УШМ.

Пропилюємо широкий проріз.

Болгаркою обрізаємо кріплення.

Далі зачищаємо та шліфуємо щоб усе мало гарний та безпечний вигляд.

З лапок затискного пристрою свердлимо отвір.

Потім у широкій стороні нарізаємо різьблення.

У результаті це кріплення легко можна надіти на болгару і затиснути, щоб усе трималося намертво.

Приміряємо.

Тепер необхідно виготовити ролик, який обертатиме стрічку з наждакового паперу. Беремо ДСП і за допомогою насадок великих діаметрів випилюємо кругляші. Для отримання широкого ролика кругляші склеїмо їх між собою.
Потім перовим свердлом просвердлимо отвір відразу у всіх.

Потім затискаємо в лещата і трикутним напилком робимо внутрішній отвірпід шестигранник.

Ось так.

Беремо широку гайку та робимо насічки на площинах напилком.

Вони потрібні, щоб трималася гайка у дереві краще.

Розводимо двокомпонентний клей на епоксидній основі та вклеюємо гайку з насічками в дерев'яний ролик.

Після висихання клею затискаємо ролик у токарний верстат.

Сточуємо під еліпс. Це потрібно для того, щоб стрічка не злітала. Потім наждачним папером шліфуємо до гладкості.

Дійшло до другого ролика. Він зроблений із трьох підшипників, запресованих на вл.

Зробимо два такі вушка.

Одягнемо на краї валу, що виступає.

Приварити платівку. У результаті вийшла П-подібна деталь, що утримує ролик.

Щоб вал не вилетів, фіксуємо зварюванням

Тепер зробимо раму. Знадобиться дві сталевих труб різного діаметращоб одна входила в іншу.
На трубу більшого діаметранаварюється пласка накладка. Вона потрібна для того, щоб під час шліфування натискати на стрічку.

До тонкої труби приварюємо ролик із підшипників.

Беремо кільце з наждакового паперу (продається в будівельних магазинах), вставляємо трубу в трубу і прикидаємо приблизний розмір всього пристрою.

Довгі кінці труб відпилюємо. У тонкій трубі робимо широкий паз, а в товстій - отвір.

До отвору приварити гайку.

Grinder (англ.) буквально - дробарка. Meat grinder це м'ясорубка, rock (stone) grinder - камнедробілка; stick (wood) grinder – садова дробаркасучків і лозин у тріску. Але є і значення слова grinder абсолютно однозначне: у машинобудуванні та металообробці це шліфувальний верстат. Річ у господарстві корисна. Напр., направити ніж м'ясорубки, що затупився, на бруску-осілку вручну неможливо. На ручній точилці для ножів – абияк, маючи солідну робочу навичку. А на гриндері – без проблем. Те саме – якщо потрібно відшліфувати деталь складної форми, не порушуючи її профіль. Або просто ув'язнити ножиці або професійний ніж. Різного роду різці по дереву та металу найкраще правити теж на гриндері. Сконструювати і збирати ж гриндер своїми руками цілком можливо, не маючи складного обладнання та навичок роботи на ньому. По грошам це означатиме економію від 50-90 тис. руб. до 3-6 тис. USD.

Щоб зробити гриндер самостійно, потрібно буде замовити максимум 4-5 точених деталей, а нерідко можна обійтися взагалі без токарки з боку. Напр., як зробити найпростіший гриндер буквально з мотлоху, див.

Відео: стрічковий гриндер своїми руками з непотребу

Або ще варіант, як зробити гриндер міцнішим і витривалішим з металобрухту:

Відео: гриндер з металобрухту

Диск чи стрічка? І привід

Різновидів шліфувальних верстатів у промисловості застосовується чи не більше, ніж токарних. Відомий усім умільцям наждак – мотор із парою шліфувальних кіл (або одним колом) – це також гриндер. Для себе в домашніх умовах є сенс робити або дисковий торцевий (тарілковий), або стрічковий гриндер. У першому абразив нанесений на жорсткий диск, що обертається; у другому – на еластичну стрічку, що обігає систему шківів та роликів. Дисковий більше підійде для шліфування простих дерев'яних деталейі грубої чи середньої чистоти – металевих. На стрічковому гриндері можна робити також точне і чисте доведення профільованих деталей складної форми, в т.ч. великогабаритних, див. далі.

Дисковий гриндер дуже просто виходить з того самого наждака або відповідного за потужністю двигуна, див. нижче. Потрібно замовити перехідник із валу електродвигуна під хвостовик тарілчастого шліфувального кола на металевій основі. Або під затискний патрон, тоді на тому ж моторі можна буде спорудити міні токарний верстат, див.

Тарілка підійде зношена: на обріз її борту наклеюють диск з тонкого (4-6 мм) волокнистого пластику, а на нього - абразив. Як зробити торцевий гриндер, див. ролик.

Відео: саморобний торцевий гриндер

Різниця між дисковим та стрічковим гриндером не лише у можливостях використання. Якщо взяти звичайні домашні вироби, для дискового гриндера вистачить потужності приводу в 250-300 Вт на валу. Для дрібних дерев'яних деталей – 150-170 Вт. Це мотор від старої пральної машини, Пряма (звичайна) дриль або шуруповерт. А ось для стрічкового гриндера знадобиться двигун від 450-500 Вт: трифазний з батареями пускових та робочих конденсаторів. Якщо передбачається обробляти великогабарит, то потужність двигуна – від 1-1,2 кВт. Причому батареї конденсаторів для того й іншого обійдуться набагато дешевше самого двигуна.

Примітка:привід потужністю 100-200 Вт задіює стрічковий міні-гриндер (див. далі) для точної правки ножів, шліфування/полірування ювелірні виробиі т.п.

Дриль або шуруповерт як привід гриндера зручні і тим, що дозволяють оперативно змінювати швидкість руху абразиву штатним регулятором частоти обертання (див. далі). Потрібно тільки, по-перше, зробити для дриля тримач, що жорстко фіксує інструмент. По-друге, пружну перехідну муфту з дриля хвостовик диска, т.к. домогтися їх точного центрування без спеціального обладнання складно, а биття зведе нанівець точність обробки і може пошкодити інструмент-привід.

Креслення тримача дриля для використання її як приводу домашнього металорізального верстата дано зліва на рис.

Оскільки ударні та нерегулярні знакозмінні навантаження на привід у гриндері на порядок нижче, ніж, скажімо, в токарному верстаті, тримач дриля для нього можна зробити з твердого дерева, фанери, ДСП, МДФ, праворуч на рис. Діаметр кріпильного (великого) отвору – по шиї дриля. Дриль дуже бажано використовувати без ударного механізмуі зі сталевою обічайкою на шиї (під установку передньої ручки).

Муфта

Для перехідної муфти знадобиться відрізок сталевого прута (не обов'язково точений) того ж діаметра, що і хвостовик приводного валу гриндера, і відрізок армованого ПВХ шланга (садового поливного) з просвітом таким, щоб туго натягувався на прут і хвостовик. Довжина «вільного» шланга (між торцями прута і хвостовика в ньому) – 3-5 см. Довжина виступаючої частини прута має бути достатньою для надійного затиску в патроні дриля. Після складання муфти на місці шланг на хвостовику та пруті туго затягується хомутами; можна дротяними. Така муфта повністю парує розцентрування приводу та веденого валу до 1-1,5 мм.

Стрічка все ж таки краще

Стрічковий гриндер дозволяє робити все те, що і дисковий, і багато іншого. Тому далі ми зосередимося на тому, як своїми руками зробити саме стрічковий шліфувальний верстат. Любителі, орієнтуючись на промислові зразки, роблять гриндери часом дуже хитромудрі, див.

І це виправдано: конструкція та кінематика стрічкового гриндера дуже пластичні, що дозволяє з успіхом використовувати підручні матеріали та старий металохлам. Потрібно тільки дотримуватися 3 принципів:

1. Не робіть так, як на другому ліворуч фото рис.: стрічка абразивною стороною повинна торкатися тільки деталі, що обробляється. Інакше абразив з'їсть і обвідні ролики, і себе. Точність та чистота обробки протягом однієї робочої операції виявляться непередбачуваними;
2. Конструкція верстата повинна забезпечувати рівномірний натяг стрічки незалежно від характеру операції, що виробляється;
3. Швидкість руху стрічки повинна відповідати характеру операції.

Кінематика та конструкція

Як сказано вище, конструкцій гриндерів є безліч. Розуміючи, з чого б і як зробити гриндер собі, краще орієнтуватися на промислові зразки, призначені повністю механізованого для точного і чистого шліфування великогабаритних профільованих деталей: раз «шкурить» як треба лопати пропелера літака або вітродвигуна, то і з будь-якою іншою роботою впорається.

Кінематичні схеми гриндерів зазначеного призначення наведено на рис.:

Основні кінематичні схеми стрічкових шліфувальних верстатів (гриндерів)

Поз. А – найскладніша і найдосконаліша, з трьома коромислами. Якщо довжина коромисла натяжного ролика прим. в 2 рази менше, ніж робітника, то, регулюючи натяг пружин, можна досягти рівномірного натягу стрічки при ході робочого коромисла на 20-30 градусів вгору і вниз. Нахилом обвідного коромисла, по-перше, верстат переналаштовується під стрічки. різної довжини. По-друге, так само можна оперативно змінювати натяг стрічки для різних операцій. Робочою гілкою стрічки то, можливо будь-яка, крім що збігає з провідного шківа до натяжного ролика, тобто. гриндер з трьома коромислами одночасно і горизонтальний, і вертикальний.

Схема з коромислом, що співвісно хитається (поз. 2) простіше, дешевше і за точністю обробки не поступається попередньою, якщо довжина коромисла між осями - не менше 3-х діаметрів оброблюваної деталі. Щоб збити профіль шліфуванням, хід коромисла обмежують упорами в межах 10 градусів вгору-вниз. Притиск стрічки до деталі найчастіше гравітаційний під вагою коромисла з обвідним шківом. Натяг стрічки можливо в деяких межах оперативно змінювати, підтягнувши коромисло вгору слабкою пружиною, що регулюється, частково компенсує його тяжкість. Гриндер даної схеми може працювати як шліфувальний для дрібних деталей із присувного столика. У такому разі коромисло жорстко фіксується горизонтально, а робочою поверхнеюстрічки буде обігає обвідний шків. За схемою з співвісним коромислом зроблено, наприклад, досить популярний гриндер BTS50. Недоліки схеми, по-перше, технологічно складний співвісний із провідним валом шарнір коромисла. По-друге, необхідність в еластичній стрічці: якщо зробити обвідний шків ковзним підпружиненим, точність обробки падає. Цей недолік при обробці дрібних деталей повністю усувається додатковим натяжним роликом, див.

Схема з однією несоосным коромислом у промисловості використовується досить рідко, т.к. в принципі не дозволяє досягти рівномірного натягу стрічки. Однак дає точність, цілком достатню в домашніх умовах і дозволяє побудувати дуже непоганий простий гриндер.

Що на що годиться

Тепер подивимося, що можна «вичавити» з тієї чи іншої схеми з погляду майстра-аматора. А потім спробуємо розібратися, як би самому зробити стрічку для гриндера та обійтися без замовлених точених деталей.

3 коромисли

Грамотні любителі свої гриндери будують саме за схемою з трьома коромислами, ліворуч на рис. нижче. Лопаті пропелерів шліфують далеко не всі, але в цьому випадку діє інша перевага даної схеми: якщо гриндер використовується як вертикальний, то робоча гілка стрічки - пружна. Це дозволяє вмілому майстру, припустимо, наводити ріжучі кромки та леза буквально з мікронною точністю.

У промислових гриндерах для домашнього користуванняСхема з трьома коромислами застосовується також широко (в центрі) з тих же причин. Повторення їх самостійно здебільшого цілком можливе. Напр., креслення популярного за кордоном гриндера KMG можна завантажити.

Розміри, щоправда, дюймові – американська машинка. Для приводу в будь-якому випадку можна використовувати кутову дриль-болгарку (праворуч на рис., цілком підходить за потужністю) з саморобним шківомта роликами, див. далі.

Примітка:якщо робитимете стаціонарний привід, постарайтеся роздобути асинхронний мотор на 2-3 швидкості від непридатної прання з горизонтальним баком. Його перевага – невеликі обороти. Це дає можливість зробити ведучий шків великого діаметраі цим виключити прослизання стрічки. Проскок стрічки у роботі – майже напевно зіпсована деталь. Більшість пралень з 2-3 швидкісними асинхронними двигунамина 220 В – іспанські. Потужність на валу – 600-1000 Вт. Якщо натрапите на таку, не забудьте і про штатну фазозсувну конденсаторну батарею.

Соосне коромисло

У чистому виглядігриндери із співвісним коромислом любителі не роблять. Співвісний шарнір штука складна, еластичну стрічку самому не зробити, а покупна коштує дорого. Гриндери з співвісним коромислом вдома використовують найчастіше у варіанті для дрібних точних робіт зі столика, тобто. із жорстко закріпленим горизонтальним коромислом. Але тоді й потреба у коромислі як такому відпадає.

Прикладом може бути міні гриндер, креслення якого дано на рис.

Його особливості, по-перше, накладне ліжко для стрічки (поз. 7), що значно розширює можливості використання. Напр., залізка рубанка правиться цьому гриндері з кутовим упором буквально як така. У даному випадкугриндер працює, якщо можна так висловитися, як движок, що саморухається (наждачний брусок). Прибравши постіль, отримаємо гриндер із пружною стрічкою для точного шліфування/полірування округлих дрібних деталей. По-друге, натяжний вал (поз. 12). Затиснувши його з пазу гайками, отримаємо відносно фіксований натяг стрічки для роботи з ліжком. А відпустивши гайки, переводимо гриндер у режим гравітаційного натягу стрічки для тонких робіт. Привід не обов'язково через шків (поз. 11). Можна закрутити прямо за хвостовик ведучого валу (поз. 16) від дриля через перехідну муфту, див.

Спеціалізований інструментальний гриндер (напр., для наведення та виправлення токарних різців) взагалі втрачає будь-яку подобу вихідної схеми. Двигун для нього беруть високооборотний (потужності 200-300 Вт вистачить). Ведучий шків, відповідно, малого діаметра. Обвідний шків, навпаки, роблять побільше і важчим, для інерції. Все це разом дозволяє зменшити биття стрічки. Натяжний ролик з тією ж метою, плюс для більшої рівномірності натягу стрічки, відводять подалі і подпружинивают довгою не дуже сильною пружиною. Як зробити гриндер для обробки різців, див. у ролику нижче.

Відео: гриндер для виготовлення різців

Одне коромисло

У аматорській практиці гриндери з неспіввісним коромислом гарні тим, що для них взагалі не потрібні точні деталі. Наприклад, шарніри можна робити з карткових петель. У той самий час точність обробки залишається достатньої звичайних аматорських запитів.

Вихідну схему в даному випадку теж модифікують: коромисло повертають на 90 градусів, відносять вгору і пружні, зліва на рис. Виходить простий вертикальний гриндер. І, що важливо – без проблем працюючий із саморобною нерозтяжною стрічкою. Забезпечувати натяг стрічки може пружина як розтягування (у центрі), і стиснення. Сила її не має значення, аби стрічка в процесі роботи не прогиналася надмірно. Жодних регулювань на час користування не потрібно.

Витратники та деталі

Єдиний витратний матеріалдля стрічкового гриндера – стрічка (не рахуючи мастила для підшипників і шарнірів. Стрічку можна замовити потрібної довжини (див. наприкінці), але можна зробити і самостійно з наждачної шкурки на текстильної основі. Дуже бажано – гнучкою, непросоченою. Загалом процедура виготовлення стрічки для гриндера своїми руками така:

• Відрізаємо заготовку – смугу потрібної довжини та ширини.
• Готуємо оправлення (не обов'язково круглу) довжини по утворює трохи менше довжини стрічки.
• Обводимо оправлення заготівлею виворотом назовні.
• Підводимо кінці заготовки точно встик і надійно закріплюємо.
• Кладемо на стик уламок стриженька для термоклеевого пістолета.
• Греєм будівельним феном, Поки клей не розплавиться.
• Накладаємо на стик латку із тонкої тканини.
• Притискаємо чимось твердим через тефлонову плівку, поки клей не застигне.

Тут є три суттєві моменти. Перший – замість тканини на латку використовувати шорстку плівку з ПЕТ завтовшки 25-50 мкм (продається). Вона дуже міцна, а спробуйте провести пальцем по пляшці з ПЕТ. Не дуже слизько? Шорстку ПЕТ-плівку під натягом не простягнеш і по полірованому металу. І замість латки краще заклеїти виворот стрічки суцільною смугою плівки ПЕТ з нахлестом на 2-3 см. Биття стрічки буде не більше 0,05-0,1 мм. Це менше, ніж від найтоншого міткалю і навіть менше, ніж похибка товщини шкурки-заготівлі.

Другий - готову стрічку заправте в верстат і шліфуйте нею без сильного натиску щось непотрібне. Рубчик на шві злижеться, і стрічка стане не гіршою за фірмову.

Але найголовніше – з еластичності найкращий клейдля склеювання стрічки гриндера не дорогий і складний у використанні термо- або монтажний, а звичайний ПВА. Якщо ж стрічка обклеєна підкладкою по всій довжині вивороту, то її міцності на ПВА вистачить з надлишком. Як зліпити стрічку для гриндера ПВА, див.

Відео: склеювання стрічки для гриндера клеєм ПВА

Шків

Утворююча ( бічна поверхняу розрізі) провідного шківа гриндера має бути прямолінійною. Якщо використовувати шків-бочку, то стрічка зігнеться коритом по всій довжині. Не допускають її сповзання ролики, див. далі, а от утворююча шківа має бути прямою.

Шків для гриндера, не призначеного для особливо точних робіт, по-перше, не обов'язково має бути точеним. У схемі з трьома коромислами биття стрічки від його розцентрування згасне на роликах, перш ніж дійде до робочої гілки. У простому вертикальному гриндері биття стрічки достатньо погасить натяжна пружина. Тому шків для гриндера цілком можливо зробити без верстата, див.

Відео: провідне колесо на гриндер без токарного верстата

Друге - шків, ролики і взагалі всі деталі домашнього гриндера цілком можна робити з фанери. На виробництві це, безумовно, не варіант, навіть якщо фанерний гриндер запропонують задарма з доплатою: шліфувальнику зарплата потрібна, а дерев'яний гриндер у цеху повністю зноситься, перш ніж окупить її та себе. Але ви вдома не будете ганяти гриндер день у 3 зміни. А фанерним шківом ніяка стрічка не прослизає. У т.ч. саморобна. Тож можете сміливо робити шків гриндера з фанери:

Відео: шків для гриндера з фанери

Набагато важливіше правильно розрахувати діаметр шківа за оборотами мотора та необхідної швидкості руху стрічки. Стрічка, що надто повільно біжить, рватиме оброблюваний матеріал; занадто швидка - сама зітреться, до ладу нічого не обробивши. У якому разі, яка швидкість стрічки потрібна, це особлива розмова, і дуже непроста. Загалом, чим дрібніший абразив і матеріал, що твердіше обробляється, тим швидше повинна рухатися стрічка. Як залежить швидкість стрічки від діаметра шківа та оборотів мотора, див.

На щастя, більшість пар абразив-матеріал допустимі межі швидкості руху стрічки досить широкі, тому шків для гриндера можна підібрати простіше:

Відео: яке колесо потрібне для стрічкового гриндера

Ролики

Ролики гриндера, як не дивно на перший погляд, найвідповідальніші його деталі. Саме ролики утримують стрічку від сповзання та забезпечують її рівномірний натяг по ширині. Причому ролик у кінематиці може бути лише один, див. напр., відео вище про гриндер для різців. Впораються з таким завданням тільки ролики-бочки, див. нижче. Але «корито» стрічки після будь-якого ролика має розпрямитись, перш ніж дійде до робочої зони.

Ролики з ребордами (бортиками, закраїнами) не утримають стрічку. Справа тут не тільки і не стільки з перекосом осей роликів: стрічка гриндера, на відміну від приводного ременя, повинна витримувати, не сповзаючи, навантаження від деталей, що обробляються. Якщо зробити ролики з ребордами, то трохи доторкнувся чимось до стрічки, вона наповзе на реборду. У гриндері потрібно застосовувати ролики-бочки Тип 3 (виділено червоним зліва на рис.).

Там же дані розміри роликів Тип 3. Діаметр роликів бажано брати не більше 0,5 ширини стрічки (щоб «корито» не пішло далеко), але не менше 20 мм сталевих точених і не менше 35-40 мм фанерних. Натяжний ролик (ймовірність сповзання стрічки з нього найбільша), якщо з нього не сходить робоча гілка стрічки може бути діаметром 0,7-1,2 її ширини. Фанерні ролики виготовляються у вигляді товстої обічайки, в яку запресовується підшипник; потім ролик насаджується на вісь (у центрі на рис.) і обробляється начисто, див. слід. відео:

Відео: ролик-бочка для гриндера

Виточити ролик-бочку профілю точно за ГОСТ може і на верстаті не всякий токар. Тим часом є спосіб зробити ролики для гриндера без суттєвих труднощів. Виручить той самий садовий армований ПВХ шланг, праворуч на рис. раніше. На заготівлю ролика з прямою твірно натягують його відрізок і обрізають із запасом по краях в товщину стінки шланга. Виходить ролик зі складним профілем утворює, що ще краще утримує стрічку і дає менше її «корито». Чи не вірите? Намагайтеся потрапити на цвинтар літаків або ракет і покопатися в них. Ви знайдете ролики з таким самим профілем утворює. Просто у масове виробництво роликів складного профілюнабагато дорожче, ніж бочок Тип 3.

І ще варіант

Всі відповідальні деталі гриндера – цільну стрічку, шківи з покриттям, що виключає її прослизання, ролики – можна придбати окремо. Обійдуться вони не так вже й дешево, але все-таки не тисячі закордонних і не десятки рідних «косух». Інші деталі гриндера, або плоскі, або з профтруб, виготовляються за допомогою звичайної свердлилки або дриля. Ось де можна замовити деталі для гриндера:

• //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – стрічка. Роблять довжини та ширини за бажанням замовника. Консультують за абразивами та режимами обробки. Ціни прийнятні. Термін доставки – питання до Руспошти.
• //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm - запчастини (комплектуючі) до шліфувальних верстатів. Є все, ціни божі. Доставка - див.
• //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ - те саме, але іноземного виробництва. Ціни дорожчі, доставка так само.
• //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ - приводні колеса. Можна знайти потрібні для гриндера.
• //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчастини для гриндерів. Стрічки на замовлення не роблять – вибирайте за каталогом. Ролики без осей; осі продаються окремо. Якість ідеальна, але все дуже дорого. Відправлення – протягом 2 тижнів до кордону. Потім – митниця їхня, митниця наша, Руспошта. Разом прибл. 2 міс. Може не дійти, якщо якийсь тамтешній чинуша визнає товар санкційним. У такому разі із поверненням проплати проблем немає за повною відсутністю для пересічного громадянина реальних можливостей отримати таку.
(2 оцінок, середнє: 5,00 із 5)

Шліфувальна машинка по дереву необхідний інструментпід час ремонтних робіт, що використовується для обробки поверхонь. Електрошліфмашинки бувають різних видів. Їх можна придбати у магазині або зробити самостійно.

Навіщо потрібний шліфувальний інструмент по дереву

Шліфмашинки використовують як у побуті, так і на виробництві. Під час ремонтних або будівельних робіттакі електроінструменти просто потрібні. З їх допомогою виробляють обробку різних поверхонь. Якщо потрібно видалити стару фарбу, відполірувати деталі до блиску або відреставрувати меблі, без шліфувальної машини не обійтися.

Які бувають шліфувальні машинки

Перед тим, як купити шліфувальну машинку, необхідно визначити, для обробки яких поверхонь вона потрібна. Сучасні інструментиможна розділити на кілька типів, і кожен з них має свої особливості. ШМ розрізняються за принципом роботи, видами оброблюваної поверхні. Серед них моделі стрічкового, щіткового, вібраційного, ексцентрикового типу.

Стрічкова шліфувальна машинка

Стрічкова модель найчастіше використовується для обробки поверхонь із дерева.Такі машинки мають змінні насадки, що дозволяють проводити обробку деталей із металу, пластику.

Також моделі стрічкового типу використовують під час шліфування паркету. Шліфмашинка для підлоги дозволяє зробити чорнову та фінішну обробку поверхні.

Пристрій стрічкової ШЛ виглядає так: електричний двигун малої потужностіта ролики, на які натягується абразивна стрічка. Вона має замкнуту форму.

Коли машинку включають, відбувається обертання роликів, що рухають наждачну стрічку. Якщо провести машинку поверхнею дерева, вона зніме з неї пристойний шар.

Товщину його можна регулювати. Чим більша зернистість стрічки, тим більший шар вона зможе видалити. Від ширини абразиву залежить площа поверхні, яку потрібно обробити. Швидкість обертання робочого елемента впливає на товщину шару, що видаляється.

При покупці інструменту визначальними показниками стануть:

• швидкість обертання стрічки;
• розміри стрічки;
• потужність моделі;
• спосіб центрування стрічки.

Ідеальний варіант – якщо швидкість обертання можна буде регулювати. Це розширить спектр використання шлейф машини. Зазвичай розміри стрічки становлять 76*457 мм. Також бувають моделі з параметрами 76*533 мм та 76*610 мм. Потужності 1 кВт буде цілком достатньо. Автоматичне центрування стрічки дуже зручне, так як її часто доводиться поправляти. Стрічка в процесі роботи часто зісковзує, доводиться повертати її на місце. Саме тому набагато простіше, якщо модель оснащена автоматичним центруванням.

Щітка шліфувальна машина по дереву

Робочий елемент моделі – щітка. З її допомогою інструменту можна довірити грубу роботу. Моделі цього виду легко усувають фарбу і лак. Також шліфувальні машинки по металу здатні видаляти іржу. Щіточні моделі іноді використовуються у випадках, коли потрібно штучно постаріти дерев'яну поверхню.

При виборі щіткової машинки слід звернути увагу до її характеристики, серед яких:

• маса інструменту;
• діаметр валу;
• розміри та види змінних щіток та полотен.

Для ретельної обробки матеріалів необхідний сильний притиск полотна шліфувальної машинки до поверхні, що обробляється. Для цього оптимальна маса моделі повинна бути не легша за 4 кг. На якість обробки впливає діаметр валу, оскільки саме він визначає швидкість обертання.

Віброшліфувальна машинка по дереву

Коли потрібна найретельніша обробка поверхонь використовують вібраційні ШМ. Їх застосовують при реставрації меблів. Моделі такого типу необхідні для чистової обробки перед покриттям дерева лаком або морилкою.

Для зручності обробки кутів робочий елемент віброшліфмашинки прямокутний. Також у важкодоступних місцях використовують електроінструменти з робочою підошвою у формі трикутника.

За допомогою такої електрошліфмашинки легко обробляти поглиблення та виїмки. Зазвичай, ці моделі застосовуються рідко, оскільки вони обробляють специфічні поверхні.

Визначальними якостями при виборі стануть:

• швидкість обертання;
• глибина обробки.

Швидкість обертання та можливість її регулювання також важлива, як і на стрічкових моделях. Шліфмашинки вібраційного типу відмінно підійдуть для обробки поверхонь із значними перепадами висоти.

Ексцентрикова шліфувальна машинка (ЕШМ)

Ексцентрикова ШМ використовується, коли необхідно не лише відшліфувати деталі, а й надати їм блиску. Такому інструменту під силу полірування тільки рівних поверхонь. Якщо вони будуть вигнутими, доведеться взяти на роботу інший вид ШМ.

Робочий елемент моделі ексцентрикового вигляду – диск, діаметр якого може досягати 15 см. Полірування поверхні відбувається за допомогою наждачних кіл, встановлених на ексцентрикових агрегатах.

При покупцішліфувальні машини по деревуварто віддавати перевагу електроінструментам, у яких можна регулювати амплітуду коливань та частоту обертань диска. В цьому випадку впоратися з такою моделлю зможе навіть новачок.

Як зробити шліфувальну машинку своїми руками

Іноді висока вартість електроінструментів змушує задуматися над тим, щоб зробити шліфувальну машину своїми руками. Особливо це актуально, якщо вона потрібна для разової роботи.

Що потрібно для виготовлення

Розібравшись у пристрої шліфувальної машинки, приступають до виготовлення її деталей. Електроінструмент для обробки поверхонь складається з:

• станини;
• двигуна;
• барабанів;
• стрічки для шліфування.

Покрокова інструкція виготовлення

Деталі із заліза міцні та надійні, тому стіл рекомендується робити саме з цього матеріалу. Полотно має бути розмірів 50х18х2 см. фрезерний верстатйого обрізають із одного боку. У цьому місці надалі встановлюють двигун.

Зверніть увагу!На станині великого розміруможна обробити більше різноманітних деталей.

Тепер потрібно підготувати двигун. Його потужність має бути близько 2 – 3 кВт, а інтенсивність роботи – 1500 оборотів на хвилину. Двигун від пральної машини стане ідеальним двигуном для конструкції.

Для виготовлення шліфувальної машини знадобляться 2 барабани. Один із них ведучий, інший – ведений. Зробити їх можна із ДСП. Процес виготовлення виглядає так:

1. З ДСП роблять заготовки розміром 20*20 див.
2. Збирати пакет із заготовок. Товщина повинна вийти рівною 24 см.
3. Складають та проточують до діаметра 20 см.
4. Барабан, який приводить стрічку в рух, закріплюють на валу.
5. Залишився ведений барабан. Його необхідно встановити навколо станічної осі на підшипниках.

Стрічка для шліфування – наждачний папір. З неї вирізають смуги завширшки 20 см і склеюють. Щоб відрізки трималися міцно та тривалий час, потрібно використовувати якісний клей. Розташування стрічки залежить від типу машинки і буває горизонтальним, вертикальним та похилим.

Коли всі елементи зібрані, приступають до приєднання один до одного. Зібрана конструкція придатна для обробки дерева. Можна розпочинати роботу!

Як зробити шліфувальну машину з дриля

Далеко не у всіх будинку є шліфувальна машина. Іноді вона просто необхідна, і що робити за її відсутності? Цілком можливо замінити її дрилем. Як шліфувати дерево за допомогою цього інструмента?

Для обробки поверхонь використовують різні види насадок. Користунок застосовується, коли потрібно очистити поверхню від старого шару фарби. Така обробка вважається грубою. Корщітка є шайбою з жорсткими сталевими або м'якими мідними витими дротиками.

Для більш акуратної обробки поверхні використовують спеціальну насадку зі шліфувальними дисками на дриль. Залежно від необхідного рівня обробки, диски бувають різної зернистості. Кріпляться вони на липучку до насадки.

Для обробки складних деталей підбирають пелюсткову. шліфувальну насадку. Вона виглядає так: диск із закріпленими на ньому смужками наждакового паперу. Крім шліфування поверхонь за допомогою дриля можна полірувати деталі. Для цього як насадка виступає спеціальна губка. Полірувальну пасту наносять на поверхню і за допомогою губки затирають до блиску.

Коли дриль використовується якручної шліфувальної машини по дереву, важливо дотримуватися наступної інструкції:

1. Насадку для дриля потрібно закріпити в патроні.
2. Щоб інструмент було зручніше тримати, до нього кріплять додаткову ручку.
3. Під час роботи інструмент важливо міцно тримати, також необхідно забезпечити однаковий тиск на поверхню. На упаковках з насадками вказано інструкцію, згідно з якою не можна перевищувати допустиму кількість обертів.

Зверніть увагу!Під час роботи інструмент може нагріватися, у цьому випадку потрібно зробити невелику перерву. Радимо ознайомитися з рейтингом шліфувальних машин!

Яку шліфувальну машинку по дереву вибрати

У будівельних магазинах можна побачити велика кількістьрізного виду шліфувальних машинок по дереву. Як вибрати найбільш підходящу модель? Електроінструменти для обробки дерева відрізняються вартістю, тому що бувають професійні та побутові. Побутові шліфувальні машини обійдуться дешевше, але вони розраховані на безперервну роботу протягом 3 годин.Після цього обов'язково роблять перерву на 15-20 хвилин. Професійні моделіздатні працювати протягом 8-12 годин без зупинки.Іноді можна зробити нетривалу перерву, але вона не обов'язкова.

Моделі шліфувальних машин стрічкового типу, що користуються популярністю:

Серед ексцентрикових шліфувальних машин найчастіше використовують:

Перед тим, як купити шліфувальну машинку, обов'язково в магазині перевіряють її на холостому ходу. Це дозволить визначити рівень вібрації та шуму від роботи електроінструменту. Шліфувальну машинку також потрібно взяти в руки. Якщо інструмент зручно тримати, і всі перемикачі розташовані в потрібному місці, можна розпочинати розгляд наступних показників. Вони відіграють важливу роль у виборі електроінструменту:

• споживана потужність;
• наявність гумових рукояток;
• довжина шнура;
• маса;
• регулювання обертів двигуна;
• можливість підключення апарату до пилососу.

Потужність можна порівнювати тільки в однотипних моделей. Шліфувальні машинки бувають потужністю від 120 Вт до 1,2 кВт.

Гумові рукоятки потрібні для зручного використання, за наявності інструмент міцно тримається в руках, не зісковзує.

Важкі машини більш стабільні, ними простіше керувати. Якщо потрібно обробити вертикальну поверхню великої площі або відшліфувати стелю, рекомендується використовувати легші моделі.

За допомогою регулювання швидкості обертання стрічки можна використовувати ШМ для різних видів робіт. Для обробки та шліфування деревини підходять високі обороти. Для успішного виконання робіт потрібно стежити, щоб інструмент не вібрував у руках.

Багато моделей оснащені спеціальними ємностями, в яких під час роботи накопичується весь пил. Контейнери або мішки постійно потрібно очищати і при постійній роботіце незручно. Набагато простіше підключити інструмент до пилососу.

Корисне відео: вибір шліфувальної машини

Вибір шліфувальної машинки залежить від виду поверхні, що обробляється. При покупці особлива увагаприділяють характеристикам моделі. Інструмент купують у спеціалізованому магазинічи роблять своїми руками.