Практично будь-яке будівництво не може обійтися без використання у процесі розчину. Хіба що тоді, коли справа стосується дерев'яних конструкцій, та їх необхідно встановлювати на грамотно організований фундамент, основою якого, як відомо, і є цементний розчин.

Жодному двору не обійтися без зручних доріжокзробити які можна самостійно.

Бетон можна використовувати не тільки для влаштування фундаментальної основи будинку, але й монолітної заливкистін, підлог та у будівництві доріг. Виготовляють бетон і для того, щоб залити. У будь-якому випадку існують правила заливання, які професійними будівельниками оцінюються як унікальні. Це означає, що для того, щоб дізнатися, як правильно заливати розчин, потрібно вивчити та відпрацювати отримані знання на якомусь конкретному прикладі. Наприклад, якщо навчитися заливати сумішшю під'їзну до будинку дорогу або осягнути, то й зробити в майбутньому фундамент своїми руками буде нескладно.

Для роботи, будь то заливання дороги або фундаменту будинку, необхідно дотримуватися певних правил.

Технологія або фундамент передбачає кілька практично схожих етапів. Першим етапом необхідно підготувати майданчик під будівництво та викопати землю. Після наступні такі етапи: створення подушки з піску і гравію, пристрій опалубки, армування об'єкта, наприклад, підлог, що створюються з використанням розчину, що дозволить значно підвищити рівень міцності та довговічності підлоги. Розуміючи всю важливість майбутніх робіт, треба попередньо підготувати схематичний план, підкріплений деякими розрахунками, наприклад, потрібно визначити скільки будівельного матеріалузнадобиться для правильно організованої справи, вирахувати площу підлог або які розміри матиме жолоб. Заздалегідь подбайте про інструменти, за допомогою яких здійснюватиметься заливка підлоги або дороги, – лопати та міксери.

Монтаж доріжок

Коли бетон вже залитий у підготовлене для доріжки місце, спеціальною дошкою необхідно плавно провести по краях опалубки, щоб прибрати надлишки і ущільнити.

Перед тим, як розпочати безпосередньо заливання об'єкта, слід ретельно підготувати майданчик під нього. У випадку з дорогою йтиметься про ущільнення ґрунту. Робиться це шляхом вирівнювання ґрунту. Після цього потрібно зробити насип з дрібного піску, по висоті приблизно 15 см. Пісок потрібно щільно утрамбувати під плиту, що утворюється, надалі. У разі, коли створюється фундамент або основа підлог, потрібно викопати землю, необхідної глибини та ширини, під жолоб, на дно якого теж робиться насип із піску чи гранітного щебеню. За наявності гравію можна використовувати його. Після цього вже на цю подушку слід зробити опалубку. Суміш піску та гравію під фундамент не обов'язково робити за допомогою міксера.

Пристрій опалубки

Після ущільнення ґрунту та підстави для влаштування доріг, якими може проїхати машина, слід перейти до наступного етапу, тобто до облаштування опалубки. Тут зверніть особлива увагана те, плиту якої товщини ви плануєте створити для дороги. Адже від неї безпосередньо залежатиме, з яким перерізом пиломатеріал доведеться використовувати у роботі. Якщо, наприклад, ви створюєте плиту завтовшки 100 мм, то влаштовувати опалубку доведеться з дощок перетином, що не перевищує площу 50 x 100 мм. За умови, що шар буде більш товстим, 150 мм, потрібні будуть дошки з перетином 50 мм на 150 мм. Вони можуть підійти і для укладання підлоги. Якщо самі дошки мають тріщини, їх можна легко закласти за допомогою звичайного поліетилену. Це серйозно зміцнить опалубку, адже бетон не зможе йти крізь тріщини.

Кріпити опалубку потрібно дуже міцно, використовуючи при цьому металеві вішки.

Процес армування полягає укладання в опалубку поверх підготовленої основи металевої сітки.

Пиломатеріал попередньо потрібно покрити спеціальним хімічним складом, За допомогою якого буде забезпечуватися легке відділення від висохлого бетону. Після успішного зміцнення опалубки можна спокійно переходити до моменту посилення конструкції, що готується. Для чого закладете в жолоб, в опалубку, арматуру, розміри, рівень міцності та якість зв'язування якої дозволять збільшити норми надійності розчину щонайменше вдвічі. Арматура, яку рекомендують використовувати для влаштування заливки в фундамент, повинна бути готовою сіткою з металевої сталі, площа осередків якої приблизно дорівнює 15 кв. див. Подібну сітку можна спорудити самостійно, використовуючи металевий дріт. Її потрібно зв'язати власноруч у каркас, який укладається в жолоб опалубки: на землю (майданчик) та у підготовлену піщано-гравійну основу.

Щоб бетон не потріскався, потрібний такий тип армування. Якщо ж не посилити арматурою фундамент, то тріщини з'являться не тільки в ньому, а й у стінах встановленої будівлі. Для того щоб дріт або металева сітка укладалася зручніше і не заважала під руками в момент заливання розчину, фахівці радять використовувати фіксатори, які значно полегшать роботу. Опалубку роблять і при влаштуванні підлог.

Підготовка до заливання

За допомогою міксера або бетонозмішувача розчин для будівництва дороги можна зробити своїми руками.

Від якості бетону, що використовується в будівництві, залежатиме не тільки зовнішній виглядстворюваної конструкції, але й те, скільки часу зможе прослужити дану споруду без додаткових профілактичних та декоративних ремонтів. Якість готового бетону, що постачається будівельними фірмами, обчислюють за строго визначеною та прийнятою на міжнародному рівні шкалою вимірювань, кількісні показники якої варіюються від 1 до 12. Одиниці відповідає суха суміш на основі бетону, а зі збільшенням чисел підвищується рівень вологості. У разі створення доріжки число має дорівнювати чотирьом або п'яти. Даний варіант передбачає досить швидку роботу з ним, так як на відкритому повітрівін швидко підсихає. А додавання води до вже використовуваної маси не дозволяється. Навіть дуже малі обсяги рідини в розчині, додані понад норму, можуть серйозно зменшити рівень міцності, що спочатку гарантований бетоном даної марки.

Одна частина цементу, три частини піску та п'ять частин гравію є сухими компонентами майбутнього розчину.

Розчин можна зробити самостійно. Для цього необхідне використання міксера або бетономішалки. Всередину міксера послідовно засипають спочатку сухі компоненти розчину: одна норма цементу, три норми піску, бажано з дрібними піщинками, та п'ять норм гравію або гранітного щебеню. Після того, як ці інгредієнти ретельно перемішані за допомогою міксера, в нього можна поступово додавати воду. Намагайтеся в цей момент звертати особливу увагу на консистенцію, що виходить. Для укладання доріжки в жолоб слід припинити додавання води, коли його консистенція схожа на сирну. Доставка міксера, до речі, передбачає наймання техніки.

Вибір матеріалів

Від якості складових залежить міцність і довговічність майбутньої доріжки.

Під час підготовки радять уважно ставитися до вибору компонентів. Наприклад, цемент повинен бути певної марки, причому чим вище марка, вказана у вигляді числа на упаковці, тим вище міцність того розчину, який буде виготовлений на основі такого цементу. Щебінь не повинен бути занадто великим, так як надто великі камені часто призводять до утворення порожнин всередині конструкцій, що заливаються. Що негативним чином позначається на них функціональних особливостяхта терміни експлуатації. Пісок теж попередньо варто підготувати до роботи шляхом очищення його від додаткових домішок, наприклад, мулу та глини, які дуже часто зустрічаються у структурі піщаних сумішей. На якість води теж слід звертати увагу, так як несвіжа вода, що має непрозорий колір, недостатнім чином замішуватиме і розчиняти складові компоненти розчину. Через це можуть утворитися численні тріщини.

Коли бетон готовий, його можна буде вручну, з використанням лопати розподілити вздовж спорудженої опалубки, ретельно закриваючи всі тріщини та ущільнюючи розкладений бетон шар за шаром за допомогою вібратора або будь-якої підручної рейки. Найкращим способомє технологія розгрібання до найвищої точки опалубки або фундаменту, тому що вже звідси розчин самостійно зможе просунутися до всіх ділянок, що мають тріщини, які обов'язково повинні бути залиті розчином.

Самі фахівці рекомендують додавати до розчину невелику кількість пластифікатора, який дозволить прискорити процес просихання розчину та сприяти виведенню з нього зайвої вологи вже після введення об'єкта в експлуатацію. Виробляти заливку за наявними правилами потрібно протягом однієї доби, інакше фундамент може дати тріщини.

Фундамент – основа будь-якого будинку. Від його якості залежатимуть як довговічність майбутньої будівлі, так і її експлуатаційні характеристики. Існує кілька стрічковий, стовпчастий, плитний та пальовий. Незалежно від того, який тип буде обраний під будівництво будинку, найголовніше – правильно приготувати

Будь-який розчин для фундаменту складається насамперед із цементу, піску, гравію та води. В особливих випадках до суміші додаються різні пластифікатори. Найчастіше це вапно чи глина. Марку цементу вибирають виходячи з того, на якому вигляді ґрунту буде побудований будинок, крім цього, враховують також рівень залягання. Якість суміші зрештою залежить ще й від того, наскільки правильно обрано пісок та розмір фракцій гравію.

Розчин для фундаменту роблять найчастіше із цементу марки М300-400. При використанні першого пропорція цемент/пісок/жвір становить 1/3/5. При застосуванні М400 допустимо додавати до суміші чотири частини піску. Однак це тільки в тому випадку, якщо ґрунт на ділянці сухий і має гарну несучу здатність. Для глинистих вологих ґрунтів при будівництві на схилах, пливунах і т. д. найкраще використовувати цемент марки М500.

Що стосується піску, то для фундаменту зазвичай вибирають річковий крупнозернистий. При цьому потрібно обов'язково простежити, щоб у ньому не було ніяких органічних включень, а так само глини. Розчин для фундаменту повинен включати лише добре просіяний пісок. У жодному разі не можна використовувати замість нього шлак. Справа в тому, що шлакобетон дуже вбирає вологу. У будинку з такою основою буде постійна вогкість.

Бетон для стрічкового фундаменту, як і для решти, зазвичай містить у своєму складі п'ять частин щебеню або гравію. Іноді приватні забудовники використовують також. В останньому випадку можна заощадити значну суму грошей. При цьому розчин розводиться у пропорції цемент/пісок: 1/3. Попередньо на дно ями укладається бетон, потім бутовий камінь середнього розміру. Це робиться таким чином, щоб відстань між окремими елементамибуло не менше 2-3 см. Після цього заливається з трамбуванням наступний шар розчину. Потім знову камінь і т.д.

Деякі приватні домобудівники використовують при будівництві ще більш дешевий розчин для фундаменту – ґрунтоцемент. При цьому замість піску беруть суспесі, суглинок чи лес. Крім дешевизни, такий фундамент має ще одну перевагу - згодом його міцнісні якості досить сильно зростають. Пропорції суміші при цьому зазвичай використовують такі ж, як при застосуванні піску.

Багато забудовників замовляють готову бетонну суміш у будівельних організаціях. Коштує такий розчин не набагато більше, ніж сухі компоненти, необхідні для його приготування в домашніх умовах. При цьому не потрібно витрачати час і сили на досить трудомістку операцію з його самостійного замісу. До того ж можна отримати набагато якісніший бетон. Розчин, доставка якого зазвичай проводиться досить оперативно, готується у разі на професійному устаткуванні, отже, має найкращі характеристики. Транспортується він у спеціальних машинах із бетонозмішувачами.

Бетонна доріжка на присадибній ділянціабо біля приватного будинку – практичне та зручне рішення. А якщо її зробити з вигадкою та смаком, то вона ще й стане чудовою декоративним елементом. Причому, щоб упоратися з подібною роботою, зовсім не обов'язково бути досвідченим будівельником.

кожному домашньому майструцілком по плечу виготовити стежку, . І сьогодні ми розповімо вам про різні тонкощі виготовлення доріжок, розповімо про те, на який розчин класти пластушку, як залити виріб сумішшю з сіткою, в яких пропорціях стоїть для бетонування доріжок та багато іншого.

Особливості виробу

Щоб готова бетонна стежка служила довго і не продавлювалася під ногами, слід подбати про правильної підготовкиоснови.

1. Накресливши попередньо на папері, розмічають на ділянці контур майбутньої доріжки за допомогою кілочків та мотузки.
2. Знімають шар землі (сантиметрів двадцять) та засипають шаром від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів.
3. Потім прокладають спеціальний полімерний матеріал– геотекстиль. Він надасть міцності і не дозволить вирости бур'янам.
4. Останнім шаром кладеться, який треба змочити (щоб волога з бетону не йшла в землю) і утрамбувати. Піщаний шар від чотирьох до п'яти сантиметрів.
5. Потім по краях стежки ставиться опалубка із дощок.

Розчин, як правило, заливається у форми, які можуть бути різного малюнка: прямокутні, багатокутні, круглі, що імітують природний камінь. У продажу часто зустрічаються форми з поліпропілену, за допомогою яких можна швидко зробити цілі шматочки доріжки. гарним візерунком.

Зовнішні стінки цього трафарету, здатного витримати не менше тисячі заливок, мають товщину 6 міліметрів, внутрішні – 3 міліметри. Висота – від 5 до 6 сантиметрів. Вона дорівнює товщині плитки.

Вийшли шви між окремими плитками можна закласти цементним розчином контрастного кольору, засипати піском або посіяти в цих місцях декоративну газонну траву.

Про те, як зробити міцний цементний розчин (розчин цементу) садової доріжкиі як приготувати бетонний розчиндля заливки читайте нижче.

Склад та структура

Інгредієнти

Отже, спробуємо приготувати якісний склад розчину для садової доріжки на дачі своїми руками. Для розчину використовують класичні матеріали – , пісок, щебінь та воду. Вони повинні бути відповідної якості:

• Пісок– промитий, сухий, не надто дрібний (щоб надто багато води не вбирав) та не надто великий (щоб не знизити пластичність бетонного розчину).
• Щебінь– теж береться чистий, із фракцією від п'яти до десяти.
• Цемент- Переважно високої марки (М400, М500). Він може бути розсипчастим і сухим. До речі, марку цементу візуально можна визначити за кольором порошку. Чим він темніший, тим марка вища.
• До водіособливих вимог немає. Не використовують лише морську чи надто брудну воду.
• Іноді для збільшення пластичності розчин додають деяку кількість глини.

Рецептура

Тепер поговоримо про рецептуру. Вона може бути різною. Можна, наприклад, зробити розчин тільки з піску та цементу (без використання щебеню). Або варіювати співвідношення інгредієнтів. До речі, купувати готовий розчин небажано. Він може бути неналежною якістю.

А ось і рецепти:

1. Одна частина цементу плюс три частини піску плюс вода (можна глини трохи додати).
2. Одна частина цементу плюс три частини піску плюс три частини щебеню плюс вода.
3. Одна частина цементу плюс дві частини піску плюс дві частини щебеню плюс вода.

Для надання потрібного відтінку в розчин для садових доріжок можна додати пігменти-добавки, що фарбують. Наприклад, марки HLV. Такого пігменту, що випускається у чотирьох основних природних кольорах(червоний, зелений, жовтий, коричневий) потрібно близько 250 грамів на 25 кілограм сухого цементу.

У наступному відеосюжеті буде розказано про популярні помилки при виготовленні садових доріжок:

Виготовлення

Відмірявши сухі компоненти, перемішують їх. Можна зробити це в якійсь чистій ємності, використовуючи лопату чи сапку. Якщо є бетонозмішувач, то краще, звичайно, скористатися її допомогою. Воду треба потроху додавати, щоб готова суміш не лилася, а повільно стікала (як густа сметана з ложки).

Підготувавши основу, як описано вище (знявши зверху дернину, насипавши щебінь, пісок, уклавши геотекстиль і зробивши опалубку) можна приступати до створення доріжки. Найпростіше це зробити за допомогою готової пластикової форми. Її встановлюють на вологий утрамбований пісок та заливають туди розчин. Через двадцять хвилин форму можна обережно зняти та повторити процес.

Поки суміш не застигла, можна прикрашати стежку. Вдавивши, наприклад, у її поверхню шматочки кахельної плиткиабо симпатичні камінці, виклавши їх красивим візерунком. Для зміцнення протягом двох годин після заливання розчину можна покрити цементним молоком, орудуючи пензлем.

Робимо своїми руками

Фарбувальний склад

На доріжці виглядає гарно і красиво.

• Можна купити готовий пігмент і ввести його в момент приготування розчину.
• Ще можна додати трохи акрилової фарби.
• Ще варіант: натирати вологу бетонну поверхнюсумішшю цементу (дві частини) та барвника (одна частина). Це називається залізненням:
  • Щоб зробити доріжку жовтого відтінку, наприклад до цементу додають охру.
  • Червоний колір дають одна порція білого цементу, дві порції піску та половина порції умбри.
  • Зеленого відтінку добиваються, додавши до піску та білого цементу глауконітову зелень.
  • Чорного – узявши одну частину сірого цементу, півтори частини піску та 0,15 частини звичайної сажі.

Якщо при заливці садової доріжки потрібно її підрізати, то вам допоможе наступне відео:

Добавки

Як виготовити стандартний розчин ми вже розповіли.

• Тепер слід згадати добавки, які вводяться, зокрема, для збільшення міцності (наприклад, фіброволокно на основі пропілену).
• Продаються спеціальні компоненти, призначені саме для бетонних садових доріжок (HLV-15).
• Якщо є бажання імітувати, то для правдоподібності до розчину додаються кам'яна крихта і відповідний барвник.

Крім того, можна обробити зміцнюючим складом та поверхню готової доріжки.

• Хороший результат дає просочення, виготовлене на основі воску та синтетичних смол. Її наносять пензликом або розпилювачем.
• Окрім значного підвищення міцності, покриття дає дуже красиву гладку поверхню.

Форми для доріжок

Готові пластикові форми зручні, але вони потребують певних витрат. Якщо хочеться заощадити на цьому, цілком можливо самому зробити ці елементи. Наприклад, так:

• Поставимо прямо в опалубці на ребро тонкі дошки, створивши за допомогою перегородки в потрібних місцяхі отримавши уподобаний візерунок. Використовуємо з'єднання «вполдерева».
• Збити з дерев'яних брусків прямокутну раму. Дно (яке не потрібно кріпити) – це лист металу чи фанери. кладеться на стіл, зверху ставиться рама. На дно (якщо є така задумка) укладають мозаїку з камінчиків чи плиток. Потім розчин заливають двома порціями, між якими кладуть армуючу сітку з металу.
• Для отримання круглих плиток візьмемо пластиковий таз. Щоб легше знімати форму, прокладемо поліетиленову плівкуна дно.
• Щоб зробити шаблон для імітації природного каменю, знадобляться сам камінь (бруківка, граніт, ) і скульптурний пластилін. Пластилінову масу розм'якшують (опустивши в пакеті в гарячу воду) і вдавлюють у неї камінь. Потім довкола майструють дерев'яну опалубку. Заливають розчин.
• Можна виготовити шаблони із обручів від старих бочок. Їх вигинають належним чином. А ще деякі умільці жерстяні банкивикористовують, знявши у них дно і з'єднавши подібно до сотів.

Наступне відео розповідає про переваги поліпропіленової форми для садової доріжки та про те, як з нею працювати:

Завдяки своїй міцності, довговічності, невибагливості та багатофункціональності бетонні підлоги користуються популярністю не тільки в приміщеннях, де передбачаються великі навантаження на поверхню підлоги, а й у приватному житловому будівництві. Так, наприклад, бетонна підлога в кухні, ванній та санвузлі просто обов'язкова. А в спальнях, вітальні та інших приміщеннях бетонну заливку почали використовувати з появою системи «тепла підлога», яка вирішувала важливу проблему, яка полягає в тому, що така підлога дуже холодна. Навіть у приватних будинках, де раніше облаштовували суто дерев'яні підлоги на лагах, почали повсюдно заливати бетон. І ось тут стали виникати питання, як залити бетонну підлогу на ґрунт та які особливості заливання на перекриття. У рамках цієї статті ми розкриємо загальну технологіюзаливки та позначимо деякі нюанси та відмінності.

Технологія укладання бетонної підлоги

Бетонні підлоги можна облаштовувати на різних поверхнях: безпосередньо по ґрунту, на плиті перекриття, на старому бетонному покриттінавіть на старому дерев'яна підлога. Бетон - простий, невибагливий матеріал, доступний кожному, і, що важливо, - відносно дешевий.

Щоб підлога в результаті вийшла міцною і довговічною, слід виконувати все технологічні умовита етапи робіт. При заливанні бетону на різні поверхнііснують відмінні риси, але є і загальні правилана всі випадки.

Бетонні підлоги - технологія заливаннята етапи робіт:

• Гідроізоляція основи.
• Теплоізоляція
• Армування.
• Установка напрямних («маяків»).
• Заливка чорнової бетонної підлоги.
• Шліфування поверхні бетонної підлоги.
• Заливка стяжки, що вирівнює.

Залежно від конструктивних особливостейприміщень можуть додаватись деякі етапи робіт. Наприклад, при облаштуванні бетонної підлоги по ґрунту на підставі слід виконати підсипку.

Для захисту бетонної стяжкивід розтріскування в ній нарізають деформаційні шви, Яких всього існує три види:

1. Ізоляційні деформаційні швивиконуються у місцях зіткнення бетонної підлоги з іншими конструктивними елементамибудови: стінами, колонами, виступами та ін. Необхідно це для того, щоб вібрації не передавалися з підлоги на інші конструкції. В іншому випадку може бути перекіс або часткове руйнування фундаменту.
2. Конструкційні швивиконуються у місцях, де бетон застигає нерівномірно, тобто. у тому випадку, якщо заливка відбувалася не за один прийом, а з перервами, які становили понад 4 години.
3. Усадкові швивиконують для зняття напруги через нерівномірну усадку та висихання.

Деформаційні шви необхідно нарізати до того, як з'являться довільні тріщини, але при цьому бетон повинен набрати необхідну міцність. Глибина швів має становити 1/3 товщини бетонного шару. Надалі шви заповнюються спеціальними герметиками.

Враховуючи трудомісткість та запилення робіт з облаштування бетонної підлоги, багато хто наймає будівельні бригадиїх виконання. На бетонні підлоги ціна залежить, перш за все, від трудомісткості робіт, що замовляються, і товщини шару. Найдешевшим варіантом буде звичайна цементно-піщана стяжка. Трохи дорожче коштуватиме покриття з армуванням. На вартість бетонної підлоги впливає тип армуючої сітки: якщо це звичайна сітка дорожня, то вийде дешевше, а якщо зварений з арматури каркас, то - дорожче. Найкращий варіант, що «кусається», - бетонна підлога зі зміцненим верхнім шаром, вона обійдеться на 30 - 40 % дорожче, ніж звичайна підлога такої ж товщини.

Маючи мінімальні навички в будівництві, вміючи поводитися з інструментом і запросивши одного-двох напарників, можна легко залити бетонну підлогу своїми руками. Достатньо зробити розрахунки, запастися необхідним інструментом, матеріалом і вивчити технологію, щоб кожен виконував свої функції та справа сперечалася. Тоді на заливку бетонної підлоги ціна залежатиме лише від матеріалу, який буде використаний та його кількості.

Як правильно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Облаштування підлоги безпосереднє по ґрунту завжди пов'язане з рядом питань: а з чого робити підсипку, а яким шаром, а як гідроізолювати, а на якому етапі утеплювати і таке інше. Бетонна підлога по ґрунту є «шаруватим пирігом», про який ми розповімо нижче.

Заливання бетонної підлоги: схема «пирога»

Умови, за яких можливе укладання бетонної підлоги по грунту

Перед тим як перейти безпосередньо до технологічного процесуоблаштування бетонної підлоги, хотілося б відзначити, що не на всіх ґрунтах можна заливати бетонну підлогу. По-перше, рівень ґрунтових водповинен бути не вище 4 - 5 м, щоб унеможливити затоплення підлоги та підсмоктування вологи по капілярах. По-друге, ґрунт не повинен бути рухомим, інакше бетонна підлога може швидко зруйнуватися, пошкодивши при цьому фундамент. По-третє, будинок, в якому планується така підлога, має бути житловим і опалюваним у зимовий час, так як грунт взимку промерзає, а з ним і підлога, яка надаватиме додатковий тискна фундамент, деформуючи його. Ну і останнє обмеження - ґрунт має бути сухим.

Розмітка рівня чистової бетонної підлоги: «нульова» відмітка

Усі роботи з облаштування підлоги починаємо тільки після того, як будуть повністю зведені всі стіни та будова накрита дахом. Тож ми будемо захищені від несподіванок природи.

Насамперед необхідно намітити рівень чистової статі, тобто. позначку, до якої заливатимемо підлогу. Так як ми не плануємо виконувати поріжок, то будемо орієнтуватися на низ дверного отвору, щоб підлога вийшла рівною і однаковою у всіх приміщеннях.

Наносимо «нульовий» рівень так: від нижньої точки дверного отвору відкладаємо вгору рівно 1 м. Наносимо відмітку на стіну, потім переносимо відмітку на всі стіни в приміщенні, проводимо лінію, горизонталь якої постійно контролюємо за допомогою рівня.

Після того, як лінія буде нанесена, по всьому периметру приміщення від цієї лінії відкладаємо 1 м вниз. Проводимо лінію. Це і буде рівень чистової статі. Для зручності в кутах кімнати забиваємо цвяхи на лінії та натягуємо шнур. Так буде простіше орієнтуватись.

Роботи з підготовки основи

З приміщення видаляємо весь будівельне сміття. Потім знімаємо верхній шарґрунту і виносимо його для садових чи ландшафтних потреб. На яку глибину знімати ґрунт? Бетонна підлога по грунту є багатошаровим пирігом, товщиною близько 30 - 35 см. Орієнтуючись на «нульову» позначку, намагаємося вилучити грунт на глибину 35 см.

Обов'язково утрамбовуємо поверхню ґрунту. Краще зробити це за допомогою спеціальної віброплити або вібромашини, але якщо такої техніки в арсеналі немає, можна обійтись підручними засобами. Нам знадобиться колода, до якої ми приробимо ручки, а знизу приб'ємо рівну дошку. Орудуючи цією колодою удвох, ущільнюємо ґрунт до такого ступеня, щоб на його поверхні не залишалися сліди від кроків.

Важливо! У разі високих стрічкових фундаментівбувають такі ситуації, коли відстань від «нульової» позначки до ґрунту більше 35 см. У такому разі знімаємо верхній родючий шар, а замість нього насипаємо пісок і ретельно трамбуємо.

Заходи щодо додаткової гідроізоляції підлоги можуть включати і облаштування глиняної підсипки. Тоді зверху ґрунту насипається глина і ретельно ущільнюється. Надалі вона перешкоджатиме проникненню вологи в підлогу.

Формування підсипки з гравію, піску та щебеню

Перед тим як зробити бетонну підлогу по ґрунту, необхідно обов'язково виконати підсипку.

Перший шар - гравій(5 – 10 см). Поливаємо водою та ущільнюємо. Щоб було легше проконтролювати товщину шару, вбиваємо в ґрунт кілочки необхідної довжини, виставляємо їх за рівнем, а після засипки та трамбування виймаємо їх.

Другий шар - пісок(10 см). Товщину і рівень контролюємо всі ті самі кілочки. Шар проливаємо водою і ущільнюємо віброплитою або колодою з дошкою. Для цієї підсипки можна використовувати яружний пісок з домішками.

Третій шар - щебінь(10 см). Ретельно розрівнюємо та ущільнюємо. Наше завдання зробити так, щоб на поверхні не було гострих країв щебеню. Якщо вони є, необхідно їх згладити, розгорнувши камінці або видаливши. Слід використовувати щебінь фракцією 40 – 50 мм. Після трамбування щебінь можна злегка присипати піском або щебеневою крихтою і ще раз ущільнити.

Важливо! Не забуваймо контролювати горизонталь за допомогою рівня.

Слід зазначити, що підсипку можна виконувати і лише з двох шарів: піску та щебеню. Також для спрощення контролю за товщиною шарів їх рівень можна нанести на стіни фундаменту.

Укладання гідроізоляції та теплоізоляції

Якщо шар щебеню утрамбований щільно і не спостерігається гострих кутів, то гідроізоляційний матеріалможна настилати безпосередньо на нього. Для цього можна використовувати сучасні рулонні матеріалиі мембрани, руберойд у кілька шарів або просто поліетиленову плівку щільністю не менше 200 мікрон. Матеріал розстилаємо по всій площі приміщення, виводимо краї до «нульової» позначки на стінах і закріплюємо там, наприклад, за допомогою скотчу. Якщо полотна не вистачає, щоб покрити всю площу, то стики необхідно виконати з нахлестом 20 см і проклеїти клейкою стрічкою.

Зверху гідроізоляції можна виконати теплоізоляцію за допомогою таких матеріалів: керамзит, перліт, екструдований пінополістирол, пінополістирол(пінопласт), кам'яна базальтова вата(відповідної щільності), пінополіуретан.

Розглянемо варіант укладання плит екструдованого пінополістиролу. Їх розкладають у шаховому порядку, щільно один до одного, стики проклеюють за допомогою спеціальної клейкої стрічки.

Важливо! Бувають випадки, коли немає можливості виконати гідро- та теплоізоляцію безпосередньо по підсипці. Тоді зверху підсипки заливається шар так званого «худого» бетону (рідкої консистенції) завтовшки до 40 мм. Коли він затвердіє, зверху можна виконати описані вище процедури. «Худий» бетон міцно пов'язує між собою шар щебеню і є міцнішою основою, яка не зможе прорвати або пошкодити гідроізоляційні матеріали.

Технологія заливки бетонної підлоги обов'язково включає армування, щоб максимально зміцнити підлогу. Армована підлога здатна витримувати великі навантаження, які рівномірно розподіляються на поверхні.

Як армуючий матеріал можна використовувати металевіі пластикові сітки з різними осередками, а також каркас з арматури. Найчастіше використовуються зварні армуючі сітки розмірами 5х100х100 мм. Рідше для підлоги, на які будуть проводитися великі навантаження, використовують каркас, зварений за місцем з арматурного прута завтовшки 8 - 18 мм. У такому випадку знадобиться більш ретельне віброущільнення бетонної суміші.

Армуючу сітку або каркас не можна укладати безпосередньо на основу, так вона не виконуватиме своїх функцій і навіть буде зайвою. Її необхідно підняти на 1/3 товщини майбутньої бетонної заливки. Тому сітку або каркас встановлюємо на підставки висотою 2 - 3 см, які називаються стільцями.

Установка «маяків» та формування «карт»

Установка напрямних або, як їх ще називають, «маяків» дозволяє виконати заливання бетонної суміші максимально рівно, на одному рівні.

Як напрямні можна використовувати труби круглого перерізуабо металевий квадратний профіль, а також дерев'яні брускиЯкщо їх поверхня досить гладка, можна укладати спеціальні «маяки» з алюмінію.

Розбиваємо приміщення на відрізки по 1,5 – 2 м шириною.

Встановлюємо напрямні на «плюшки», виготовлені з бетонного розчину. Вдавлюючи їх або додаючи суміші, контролюємо розташування «маяків» так, щоб їхній верхній край був строго по «нульовій» лінії. Змащуємо напрямні спеціальним маслом, у крайньому випадку можна відпрацюванням, щоб їх було легше витягти надалі.

Важливо! Контролюємо строго горизонтальне розташування напрямних за допомогою рівня та нівеліру. Заливати підлогу бетоном можна буде після того, як «плюшки» досить затвердіють, щоби при натисканні на «маяк» вони не продавилися.

Розбивка приміщення на «карти» виконується в тому випадку, якщо його площа досить велика і неможливо виконати заливку бетоном в один прийом. Тоді приміщення поділяють на квадратні або прямокутні карти, розмір яких диктується продуктивністю будівельної бригади.

Розмічаємо площу на ділянки. Збиваємо опалубку-каркас із свіжоспиляної деревини або з ламінованої фанери. Звісно, ​​висота опалубки має бути суворо виведена «в нуль».

Приготування розчину для заливання бетонної підлоги

Щоб бетонна підлога мала якнайкраще теплоізоляційними властивостями, розчин слід додати спучений пісок або перліт. А щоб встигнути якісно залити та замісити розчин, необхідно придбати або орендувати бетонозмішувач.

Секрет приготування розчину такий:

• Засипаємо 2 відра перліту в бетонозмішувачі.
• Додаємо 10 л води та замішуємо. Після додавання води об'єм перліту має помітно зменшитись.
• Коли пісок добре змішається з водою, додаємо 5 л цементу та продовжуємо місити.
• Доливаємо 5 л води та продовжуємо місити.
• Коли суміш стане однорідною, додаємо 10 л піску та 2 л води. Місимо, поки суміш не стане сипучою.
• Робимо паузу в замісі 10 хвилин, ні в якому разі не додаємо води.
• Через 10 хвилин продовжуємо заміс, поки розчин стане пластичним.

Для заливання підлоги найкраще використовувати цемент М400 та М500.

Заливка бетонної підлоги, розрівнювання розчину

Починаємо заливати підлогу з протилежного від дверей кута, намагаючись за один-два прийоми заповнити кілька карт.

Так як бетон не повинен щільно прилягати до стін і конструкцій будівлі, що виступають, то ізолюємо їх, прокладаючи вздовж них демпферну стрічку.

Отриманий розчин висипаємо в карту шаром 10 см і розрівнюємо лопатою. Виконуємо рухи, що протикають, щоб видалити зайве повітря і ущільнити розчин. Якщо є можливість, можна використовувати глибинний вібратор, який поринає в бетон, а коли на поверхні з'являється бетонне «молочко», переноситься в інше місце.

Розрівнюємо розчин правилом. Встановлюємо його на напрямні та тягнемо на себе легкими рухами вліво-вправо. Так надлишки бетону знімаються і розподіляються в порожнечі інших карт.

Після завершення розрівнювання розчину по напрямних виймаємо їх і заповнюємо простір, що звільнився, свіжим розчином.

У наступні дні постійно змочуємо поверхню водою, можна додатково накрити бетон плівкою. Даємо бетону набрати максимум своїх характеристик міцності протягом 4 - 5 тижнів.

Вирівнююча стяжка бетонної підлоги

При заливанні бетонної підлоги рідко виходить зробити поверхню ідеально рівною, найчастіше бувають дрібні огріхи, напливи. Якщо планується виконати укладання керамічної плитки, То ідеальна рівність не потрібна, тому можна відразу приступати до робіт. А от якщо хочете зробити підлогу з ламінату або лінолеуму, то поверхня має бути ідеально рівною.

Самовирівнювальні суміші дозволяють зробити поверхню підлоги дзеркально рівною.

Згідно з інструкцією на упаковці готуємо розчин суміші, що самовирівнюється, виливаємо його на підлогу і розрівнюємо спеціальною щіткою. Потім прокочуємо голчастим валиком, щоб видалити повітряні бульбашки із розчину. Залишаємо сохнути щонайменше на 1 тиждень. Після чого бетонна підлога готова до використання.

Як правильно залити бетонну підлогу по перекриттям

Особливістю заливки бетонної підлоги перекриттям є те, що немає необхідності виконувати підсипку.

Перевіряємо бетонну плитуперекриття, чи немає на ній тріщин, щілин та сколів. Якщо знаходимо, то закладаємо ремонтним розчином. Дерев'яне перекриттятакож має бути міцним, без великих щілин.

В обов'язковому порядку перекриття гідроізолюється, укладаючи поліетиленову плівку щільністю 200 - 300 мікрон.

Зверху укладаємо теплоізоляцію. Це може бути пінополістирол, плити екструдованого пінополістиролу, плити базальтової ватиабо напилення пінополіуретану.

Встановлюємо маяки та заливаємо розчин товщиною 100 мм. Решту операцій виконуємо так само, як і в облаштуванні підлоги по грунту. Якщо Вам щось незрозуміло в інструкції заливки, можливо, Вам допоможе перегляд відео, що демонструє бетонну підлогу.

Заливання бетонної підлоги цілком під силу виконати самостійно, головне - не економити на матеріалах і дотримуватися технологічного процесу. Тоді підлога зможе прослужити десятиліття, не вимагаючи капітального ремонту.

Заливка бетонної підлоги: відео - приклад

На вибір пропорцій бетону, що використовуються, для фундаменту впливає багато факторів: параметри грунту, очікувані навантаження, тип основи. Основу цементного розчину складають цемент, пісок, щебінь або гравій та вода, його властивості безпосередньо залежать від якості та однорідності перемішування компонентів. Зміна регламентованих співвідношень неприпустима, щонайменші помилки призводять до зниження міцності фундаменту і, як наслідок, ризику руйнування несучих конструкційбудівлі.

До головних критеріїв відносять геологічні умови ділянки (рельєф, рівень та парціальний тиск ґрунтових вод на елементи фундаменту, клімат, глибина промерзання), тип основи, наявність або відсутність підвалу, висотність будівлі та інші вагові навантаження. Стримуючим фактором є бюджет робіт, які використовують високоякісні сорти бетону для будівництва легких будівель на дачних ділянкахекономічно недоцільно. Рекомендований мінімум становить:

• М400 – для будинків понад 3 поверхи.
• М200-М250 – для каркасних та щитових будівель.
• М250-М300 – для будівель із дерев'яного бруса.
• М300 – для малоповерхових будівель із керамзитових, газосилікатних або пористих блоків.
• М350-М300 – при будівництві з цегли або заливання несучих стініз монолітного бетону.

Зазначені градації актуальні при зведенні одно-або двоповерхових будинківПри додаванні ще одного поверху доцільно вибрати вищу марку. Це ж стосується готових покупних розчинів, особливо у разі придбання його у неперевіреного виробника. В цілому, мінімально допустима міцність при бетонуванні фундаменту житлових будинків на слабопучинистих ґрунтах становить М200, при будівництві на менш стійких ґрунтах вона підвищується.

Основні пропорції

При приготуванні розчинів робочою мірою є масова або об'ємна частка в'яжучого, найбільш поширеним і зручним співвідношенням відносять 1:3:5 (цемент, пісок, гравій, відповідно). Регламентовані пропорції в залежності від необхідної міцності бетону становлять:

Підсумкова марка розчину	Масова частка, кг
	Цемент М400	Пісок	Щебінь або гравій
М100	1	4,6	7
М150		3,5	5,7
М200		2,8	4,8
М250		2,1	3,9
М300		1,9	3,7
М350		1,2	2,7
М400		1,1	2,5

На міцність бетону в першу чергу впливає співвідношення піску і цементу, але крім суворого контролю за часткою сухих компонентів відстежується кількість води, що вводиться. При використанні портландцементу пропорції В/Ц становлять:

Марка в'яжучого	Марка міцності бетону
	150	200	250	300	400
М300	0,65	0,55	0,50	0,40
М400	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
М500	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
М600	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

При будівництві фундаменту на сухих ґрунтах допускається введення вапна або глини в цементний розчин, ці компоненти підвищують його пластичність. Рекомендовані пропорції при застосуванні портландцементу М400 становлять:

У приватному будівництві визначати окремо масу всіх інгредієнтів, що засипаються, незручно, як мірний інструмент зазвичай використовується відро. У цьому випадку всі наповнювачі попередньо зважуються у сухому стані. Співвідношення В/Ц багато в чому залежить від вологості піску, досвідчені забудовники вводять при замісі не більше 80% від частки води, що рекомендується, і далі при необхідності (недостатньо пластичної консистенції) заливають її порційно. Фібру, ПАД та інші пластифікатори додають у бетон наприкінці разом з рідиною, їх частка зазвичай не перевищує 75 г на 1 м3.

Вимоги до компонентів

Для виготовлення цементного розчину для заливки фундаменту використовуються:

• Новий портландцемент, в ідеалі дата випуску не перевищує 2 місяці до початку бетонування. Рекомендована марка – М400 чи М500.
• Річковий пісок з розмірами частинок не більше 1,2-3,5 мм із домішками мулу чи глини трохи більше 5%. Радиться перевірити його чистоту (залити водою та відстежити зміну кольору та осаду), просіяти, за необхідності промити та просушити.
• Чистий щебінь або гравій з розмірами фракцій від 1 до 8 см, з лещадністю в межах 20%. При приготуванні бетону для фундаменту використовуються відсіви твердих порід, вапняк не підходить через низьку міцність.
• Вода: водопровідна, без домішок та сторонніх частинок.
• Добавки: протиморозні, пластифікуючі, фібра, що зміцнює. Введення таких домішок здійснюється із суворим дотриманням пропорцій.

Важливо зрозуміти принцип: великофракційний наповнювач вводиться в розчин не тільки з метою заміни дорожчого в'яжучого, саме він надає необхідної жорсткості. Мінімальна межа міцності на стиск у гравію або гранітного відсівускладає 800 кгс/см2, за його відсутності бетон просто не витримає вагового навантаження. Суміш для фундаменту без щебеню готується хіба що при зведенні його з окремих блоків або плит, іноді для швидкої заливки пальових опор.

Рекомендовані пропорції цементу та піску для розчинів кладок – 1:3 або 1:2. Перше співвідношення вважається універсальним, друге вибирається під час будівництва фундаментів на нестійких ґрунтах. На практиці це означає, що на одне відро цементу з маркою не нижче М400 (М500 при підвищених навантаженнях) береться 2 або 3 кварцового піску, що просіює, і не більше 0,8 частин води. Правильно приготовлена ​​суміш за консистенцією нагадує зубну пасту, для збільшення зручності на 1 м3 вводиться 75-100 г пластифікаторів ( рідкого милаабо інших ПАД).

Як зробити цементний розчин для фундаменту?

Процес починається з підготовки компонентів та бетономішалки, наявність останньої обов'язково при замісі бетонів для підземних конструкцій. Кількість будматеріалів розраховується заздалегідь згідно з обсягом фундаменту та купується з невеликим запасом. Вкрай важливо провести заливку в один день, при самостійному приготуваннірозчину всі складові промиваються та просушуються заздалегідь. Далі вони засипаються відрами в бетонозмішувачі в наступній послідовності: частина води → пісок і цемент → сухі присадки і фібра (при необхідності) → великофракційний наповнювач → рідина, що залишилася, невеликими порціями. Після засипки нового інгредієнта барабан вмикається на 2-3 хвилини, не більше ніж через 15 хвилин проводиться розвантаження готового розчину.

Існує перевірений часом спосіб підбору правильних пропорцій, що вибираються за відсутності даних про розміри щебеню. У цьому випадку цебро заповнюється великофракційним наповнювачем, струшується кілька разів і повністю покривається водою. Отриманий об'єм води відповідає частці піску в розчині. Після цього у відро засипається пісок, ще раз заливається водою визначення частки цементу. Але такий підхід деякі вважають складним та застарілим, до більш правильних відносять стандартний спосібперерахунку масової часткив об'ємну та засипання компонентів у бетонозмішувачі.