Кожен, кому хоч раз доводилося працювати з перфоратором, знає, наскільки тяжкі умови його експлуатації. Саме тому ремонт перфоратора своїми руками – настільки популярний запитІнтернет. І сьогодні ми розповімо вам все, що стосується ремонту цього інструменту.

Що вам потрібно знати про ремонт перфоратора?

Безперечно, власники такої дорогої техніки хочуть, щоб їх пристрої були якісними, виконували на 100% свою роботу. Насамперед, вас убереже від серйозних поломок правильне використанняінструмента, про що ми розповімо трохи згодом. І, звичайно, вчасно проведений ремонт пристрою. При цьому будь-який невеликий збій вже має стати приводом для занепокоєння та приготуванням до ремонту.

Так, такими «маячками» можуть стати:

• Нестабільна робота перфоратора у робочому режимі;
• Поява дивних звуків під час включення перфоратора;
• Запах гару;
• Перфоратор не довбає, хоча видимих ​​причиндля цього немає.

Щойно щось подібне трапилося з вашою технікою, значить, настав час ремонту. Як і будь-які подібні роботи, він вимагає уважності, розуміння причини поломки та знання, як з нею впоратися. І ваш перший крок при ремонті - розбір інструменту на його складові. У багатьох навіть цей етап викликає складнощі, а тому треба знати все до нюансів – як, що й навіщо!

Поетапно розбираємо перфоратор – швидкий пошук поломки

Просто уявіть, що ваш інструмент раптом перестав працювати або вам терміново знадобилося замінити будь-яку несправну деталь. Найпростіший спосіб - віднести на ремонт у сервісний центрОднак це вимагає часу, а значить, на якийсь період зупинить вашу роботу. Але якщо ви знатимете, як розуміється пристрій, вам буде набагато простіше провести інші роботи. Крім того, це призведе до значної економії коштів, адже не потрібно буде витрачатися на послуги ремонтних центрів.

Інструкція з розбору інструменту:

1. Приступаємо до робіт, починаючи з верхнього вузла: спочатку знімається гумовий наконечник, після – шайба, пружина, завершує роботу кулька.
2. Після того, як ви зняли кульку, викручуємо гвинтики, які утримують корпус, знімаємо накладку на ручку, якщо вона є, і в останню чергу від'єднуємо дроти статора.
3. Виймаємо щіткотримач.
4. Наступний етап – роз'єднання редуктора та корпусу до утворення зазору. Саме через нього ми вилучатимемо перемикач.
5. Після цього корпус перфоратора ставиться вертикально, за допомогою лещат фіксується, а всі деталі акуратно дістаються з пристрою.

Яка б поломка на вас не чекала, прочистіть корпус – іноді саме бруд і пил заважають пристрою нормально працювати.

Ремонт перфоратора самостійно крок за кроком

До ремонту такого пристрою, як перфоратор, ви повинні бути максимально готовими, що дозволить звести фінансові та трудові витрати до мінімуму. Непогано, якщо ви більш-менш орієнтуєтесь в конструкції перфоратора, знаєте, з яких частин і вузлів він складається, що дозволить вам швидко замінити деталь, що зламалася. Найчастіше ремонт перфоратора зводиться до банальної заміни «полетілих» елементів, до яких відносять:

• Якір;
• Щітки;
• Шестерні;
• Стартери;
• Підшипники;
• кабелі для підключення до мережі;
• Вимикачі.

Варто зазначити, що найлегше ремонтувати інструменти легкого класу, з урахуванням того, що такий перфоратор відмінно підійде для проведення будівельних робітв домашніх умовах. А ось поломки більш серйозної техніки бувають значно складнішими, і з ними можуть впоратися лише професійні майстри. У будь-якому випадку, який би клас інструмент вас не зацікавив, знайдіть модель з пилососом – цей пристрій дозволить вам заощадити час на чищення, а також зробить роботу безпечнішою, оскільки зменшує кількість пилу.

Ще одна проблема – у пробої обмоток, перемотуванні якоря та стартора, які також виникають через пил. Ремонт полягає в ретельному очищенні та заміні тих деталей, які відремонтувати не вдасться. Проте «профілактика» – надійніший метод. Для цього потрібно раз на два тижні очищати пристрій, просочувати його лаком або мастилом. До слова, до вибору мастильного матеріалу потрібно поставитися уважно. Так, є кілька правил. Перше - краще купувати розчин того ж виробника ( Bosch, Makita, Енкор), що і сам перфоратор, даному випадкуза своїм складом олія чи лак будуть підходити ідеально. Якщо під рукою такого складу немає, вам чудово підійде олія для дизельного двигуна.

Другою за популярністю причиною поломки є зношування щіток, при цьому неважливо, скільки коштував ваш інструмент - навіть самі дорогі моделісхильні до цієї проблеми. Замінити їх дуже легко: розбираємо перфоратор за описаною вище схемою, знаходимо зношені щітки і на їх місце ставимо нові. Потрібно лише чітко визначити, які їх краще всього використовувати: вугільні, графітові чи вугільно-графітові. Так, графітові відрізняються тривалим терміном служби, проте через твердість матеріалу може постраждати колектор. Вугільні елементи відрізняються недовгим терміном роботи, проте мають якісний контакт із іншими частинами перфоратора. Оптимальним та недорогим вважається придбання третього варіанту.

Бувають проблеми з механічними елементами пристрою. Кожна модель оснащена режимами перемикання і часто виходять з ладу, особливо у дешевих пристроїв. Алгоритм роботи той самий – розбираємо перфоратор, знаходимо зламані деталі, замінюємо їх. Головне – придбати елементи, що підходять даній моделі.Аналогічна проблема часто «переслідує» патрони, які зазнають максимального навантаження. Насамперед, захищайте їх від пилу та бруду, промиваючи елементи солідолом. Але якщо патрон все ж таки зламався, нам не залишиться нічого, крім як поміняти його.

Тепер ви знаєте, як полагодити перфоратор і бачите, що більшість поломок зводиться до простого чищення або заміни несправних деталей. Але якщо ви розібрали інструмент, а видимих ​​причин немає, краще віднесіть пристрій до сервісного центру – фахівці швидше знайдуть причину та усунуть її.

Правила роботи або як захистити пристрій від поломок?

Профілактика – ось дієвий метод, який дозволить уникнути безлічі поломок у роботі пристрою. У разі вона передбачає правильне використання. Почати слід з того, як правильно вставляти свердла: міцно беремося за патрон і тягнемо осі шпинделя. Коли отвір розшириться, встановіть свердло, опустивши патрон. Якщо ви збираєтеся працювати в режимі удару, обов'язково змащуйте хвостовики за допомогою мастила, вибираючи його по виробнику, але є універсальний розчин компанії Літол, який також заслужив чимало позитивних відгуківвід користувачів.

Щоб не зламалися свердла, запам'ятайте кілька правил роботи з матеріалами. Так, наприклад, не можна застосовувати ударний режим, якщо має працювати з металом або дерев'яними виробами.

Щоб убезпечити себе та зберегти під час свердління бетону, застосовуйте муфту для запобігання. А все за рахунок того, що в бетонних конструкціяхможе бути арматура – ​​свердло просто у ній застрягне. Якщо муфта відсутня, використовуйте низькі обороти, а за ручку не тримайтеся дуже міцно - якщо раптом інструмент застрягне в арматурі, ви повинні швидко випустити його з рук, інакше синців і ударів не уникнути.

Якщо термін гарантійного обслуговуваннядля перфоратора минув, його ремонт доведеться виконувати своїми руками. Як правило, дії зводяться до заміни несправних частин, і сьогодні ми поговоримо про типових поломках, підборі комплектуючих та виконанні ремонту своїми руками.

Як влаштований перфоратор

Перфоратор можна віднести до розряду інструментів, що мають пристрій підвищеної складності. Однак послідовний розгляд деталей та принципу дії допоможе ґрунтовному розумінню нюансів роботи механізму та пошуку несправностей.

Джерелом руху, як і в багатьох інших будівельних інструментах, в перфоратор служить однофазний двигун з фазним ротором. Його ми розглянемо окремо, а зараз за точку відліку приймемо шестірню, посаджену на передній вал якоря. Саме вона і задає обертання решті всіх елементів системи.

Влаштування бочкового перфоратора: 1 - мережевий шнур; 2 - вугільні щітки; 3 - електродвигун; 4 - вимикач; 5 - ексцентриковий механізм; 6 - ударний механізм; 7 - швидкозмінний патрон

У бочкового перфоратора двигун та провідна шестерня розташовані вертикально. Ключовою відмінністю від інструменту пістолетного типу тут є наявність проміжного редуктора. У його пристрої немає нічого хитрого: плоска шестерня від двигуна обертає дві інші з різними передатними числами. Одна з них передає обертання на основний вал, інша крутить ексцентриковий вал з шатуном, що забезпечує зворотно-поступальний рух. ударного механізму.

У перфораторах горизонтального (пістолітного) типу роздаткового редуктора немає як такого, обертання відразу передається на проміжний вал, розташований нижче за осі основного шпинделя. Цей вал посаджений на двох підшипниках, між ними знаходиться «п'яний підшипник», який при обертанні коливається і приводить у рух поршень ударника. На передньому кінці валу, що виступає, є шестерня, за рахунок якої передається обертання на ствол.

Влаштування перфоратора пістолетного типу: 1 - вимикач; 2 - електродвигун; 3 - щітки; 4 - "п'яний підшипник"; 5 - "літаючий" поршень; 6 - бойок; 7 - швидкознімний патрон SDS

У будь-якому перфораторі є перемикачі режимів. У бочковому вони просто піднімають шестірні роздаткового редуктора, виводячи їх із зачеплення. У пістолетному перфораторі може застосовуватися одна із двох схем управління. У найпростішому випадку один перемикач зміщує проміжний вал, який, будучи висунутим максимально вперед, має зчеплення з шестернею патрона, але при цьому розчеплена муфта передачі обертання на підшипник, що коливається. У середньому положенні до трансмісії включені обидва механізми, а в максимально втопленому працює тільки ударник. Застаріла кінематична схема має два перемикачі, один з яких виводить муфту підшипника, що гойдається, з зачеплення, а інший зрушує проміжний вал.

Визначення несправностей двигуна

Якщо двигун перфоратора має заводський шлюб, останній виявляє себе у перші місяці роботи. В іншому випадку причиною поломки найчастіше є порушення техніки експлуатації або граничний знос складових частин.

Основний елемент моторної частини, схильний до інтенсивного зносу, це графітові щітки, що передають струм на обмотки ротора. Коли щітки стираються, їх притиск слабшає, через що збільшується проміжок між графітом і ламелями якоря, виникає інтенсивне іскріння. По звуку цю несправність ні з чим не сплутати: при включенні чутний натужний гомін, колектор обдає снопом іскор, задня частина двигуна інтенсивно гріється.

Обмотки двигуна виконані проводом у лаковій ізоляції, яка від перегріву втрачає діелектричні властивості, розтріскується та обсипається. Невеликі замикання між сусідніми витками можна визначити характерним гудінням двигуна під час роботи. На жаль, перемотування статора і якоря майже неможливо виконати в домашніх умовах, але більшість деталей двигуна типові і їм легко підібрати заміну.

Іншими вразливими частинами є підшипники. Їх на якорі два: задній закріплений в корпусі електричної частини всередині ковпачка, що віброгасить, передній вставлений в посадкове місце корпусу редуктора або прикручений до нього накидною плашкою. Зношування підшипників визначити досить легко: при обертанні рукою їх хід або занадто вільний з характерним шелестінням, або присутні підклинювання, люфт і сторонні шуми. Підшипники мають закритий сепаратор та на обслуговування не розраховані. Їх набагато простіше замінити на нові, достатньо переписати номер на кришці сепаратора чи торці зовнішньої обойми.

Заміна кнопки та щіток

За час експлуатації якісного перфоратора кнопку, можливо, доведеться міняти неодноразово. Оптимально, якщо ви придбаєте кнопку заздалегідь під конкретну модель. Якщо потрібно зняти несправну частину зразка, накидайте на папері схему підключення із зазначенням колірного маркуваннядротів. Частина кнопок має гвинтові затискачі і для їх відкручування знадобиться тонка шліцева викрутка. Деякі кнопки постачаються затискачами пружинного типу, щоб їх розтиснути, потрібно загнати шило в отвір поруч із введенням дроту. Досить рідко зустрічаються одноразові пружинні затискачі, дроти від яких не від'єднуються. Жили від старої кнопки доведеться обрізати, зачистити та залудити, а потім підключити до нової кнопки відповідно до схеми підключення.

Щітки у перфораторі поміняти досить легко, канали для них у деяких моделях виведені назовні та закриті пробками для доступу без розбирання інструменту. В іншому випадку доведеться лише зняти корпус електромоторної частини інструмента та уважно оглянути колекторний вузол. Посадкові місцящітка розташовані всередині або біля пластикових стійок, що утримують заглушку заднього підшипника, до них йде два дроти. Сам механізм кріплення та притискання щіток змінюється від моделі до моделі.

У більшості випадків для вилучення щіток потрібно лише витягнути щипцями два металеві язички, відкрутити пару шурупів або відстебнути пружинки затискачів. При періодичному огляді щітки рекомендується витягувати та перевіряти на предмет сколів, очищати посадкові канавки від пилу та забруднень. Будьте обережні і не плутайте ліву щітку з правої, дотримуйтесь їхнього вихідного положення під час встановлення. Як правило, щітки притираються під індивідуальним кутом, зміна якого або зажадає провести притирання, або призведе до руйнування графітового елемента.

При заміні щіток, що зносилися, важливо тільки підібрати правильний розмірта перетин, а потім притерти щітки, попрацювавши двигуном 2-3 хвилини без навантаження в режимі без удару. Зараз практично кожен перфоратор комплектується набором змінних щіток, але заміну можна знайти і по залишках, що вже спрацювалися.

Як самому замінити підшипники

У перфораторі є від п'яти до десятка радіальних підшипників кочення. різних розміріві необхідність їх заміни лише питання часу. Дуже важливо періодично проводити розбирання та оцінювати ступінь зношування цих вузлів, інакше в майбутньому можливий розвиток більш серйозних несправностей.

Майже кожен підшипник у перфораторі зняти досить легко, посадкові розміри під них підібрані з високою точністю. У деяких випадках зняття може перешкодити стопорне кільце. Якщо його немає, і підшипник відмовляється зніматися, застосовується універсальний двозахопний знімач. Якщо знімач в наявності немає, то частину, на яку підшипник посаджений, потрібно затиснути в м'яких губках лещат, а потім збити елемент, що зношувався, завдаючи удари через наставку по внутрішньому кільцю.

При посадці нового підшипника по ньому не можна завдавати прямих жорстких ударів. Слід користуватися пружною наставкою, наприклад обрізком поліпропіленової труби. Її потрібно попередньо підрізати навскіс, щоб зусилля удару доводилося виключно на внутрішню обойму. Так тіла кочення не залишать на канавках мікроскопічних вм'ятин.

Несправності патрона

Патрон SDS складається із штуцера з одним або двома отворами, в яких посаджені кульки, як правило, діаметром 6,7 мм. Кульки вільно ходять в отворах, поки пластиковий корпус патрона відтягнутий назад, у звичайному положенні вони щільно підібгані пружиною через масивне сталеве кільце.

Щоб розібрати патрон, потрібно підколупнути викруткою передній пильовик і зняти зі штуцера стопорне кільце. Решта деталей просто надіта на штуцер і може бути видалена без додаткових маніпуляцій, важливо лише повернути їх на місце в правильному порядку.

Як правило, основною причиною несправності патрона служать сточені кульки або продавлені пластини та притискне кільце. Через це оснастка або зовсім не тримається, або вилітає під час роботи. Обзавестися такими кульками у будь-яких кількостях можна, розбивши підшипник номер 106. Посадочні отвори та шліци всередині втулки мають набагато більший ресурс, але якщо заміна не дала очікуваного результату – міняти штуцер доведеться лише у зборі зі стволом.

Зверніть увагу, що швидке зношування деталей патрона відбувається через нещільну герметизацію пильовиків, як переднього, так і кільцевого на штуцері. Хвостовики бурів потрібно завжди підтримувати змазаними, а при свердлінні стелі використовувати спеціальну пиловловлюючу шайбу.

Ремонт редуктора та ударного механізму

Ось ми і підібралися до змістовної частини нашої інструкції. Зважаючи на відмінності у пристрої трансмісійної частини та генератора ударних імпульсів у різних сімействах перфораторів, їх обслуговування та ремонт виконуються за різними схемами.

Бочкові перфоратори

Провідна шестерня роздаткового редуктора посаджена на підшипнику двигуна, решта двох має власні упори. Їх потрібно періодично перевіряти на предмет заклинювання та люфту, міняти за необхідності.

Шатунний механізм має власний підшипник, який зазвичай посаджений на кулачці ексцентрикового колеса, іноді в основі самого шатуна. Зрідка в цьому місці використовується підшипник ковзання, який вимагає постійної наявності мастила з нормованим показником в'язкості. Зношування цього вузла часто вимагає заміни ексцентрикового барила і шатуна.

Передача обертання здійснюється прямою або конічною шестернею, в цьому місці також важлива постійна присутність мастила. Необхідність заміни визначається за почорніння, розрідження та наявності блискучих вкраплень.

Пістолетні перфоратори

У перфораторах з горизонтальним розташуванням ротора проблеми можуть виникнути від зношування або заклинювання підшипників. Це найбільш небезпечна несправність для всіх вузлів перфоратора: уламки розбитого підшипника можуть потрапити в деталі ударного механізму та вивести їх з ладу.

Посадка проміжного валу та «п'яного підшипника» найчастіше виконана за індивідуальною схемою. Для повного розбирання потрібно розкрутити притискну скобу переднього кінця валу, від'єднати важіль перемикача.

Характерна поломка горизонтального редуктора - зношування шестерень передачі. За відсутності преса зняти їх буде нелегким завданням набагато простіше розбити, виконавши пару надрізів до 2/3 товщини. Нова шестерня запресовується після попереднього нагрівання до 150-200 ºС, це можна зробити будівельним феном або в духовці.

У редукторах всіх типів слід періодично проводити повне очищення та заміну мастила. Після розбирання всі деталі ретельно промивають у гасі, позбавляючись осколків розбитих елементів та металевої стружки. Після цього мастило спеціального типу наноситься на всі частини, що рухаються.

Растрова муфта

Стовбур перфораторів багатьох типів має однаковий пристрій. Зовнішня склянка муфти спирається на підшипник голки в передній частині корпусу редуктора. На зовнішній стороні склянки закріплена основна шестерня передачі обертання разом із запобіжною муфтою. Для зняття потрібно видалити стопорне кільце, стиснувши перед цим пружину переставними кліщами.

Розібрати начинки растрової муфти також нескладно. Вони фіксуються стопорним кільцем, яке знімається через пару бічних отворів звичайною викруткою. Коли кільце буде видалено, деталі, що знаходяться всередині, можна видавити, вставивши викрутку з передньої сторони стовбура.

Усередині розташовується ударний болт, що «літає», і проммаса — приймач ударного зусилля. Більшість болтів мають збірний пристрій, у них часто зношуються гумові прокладки та сальникові кільця. Змінювати ці елементи рекомендується під час кожного обслуговування. Сам болт і проммаса можуть бути розколоті через прояви втоми при тривалій експлуатації. Ці елементи стоять копійки і при найменших слідах розвальцювання їх також краще відразу замінити.

Більш конкретні рекомендації щодо ремонту растрової муфти та редукторної частини дати складно: у кожного виробника кінематичні схеми можуть мати незначні відмінності. Проте, більшість несправностей наочно видно під час огляду і ревізії. У зв'язку з цим рекомендується зберігати складальну схему з інструкції до інструменту, її також слід використовувати при пошуку комплектуючих, які визначаються порядковим номером списку деталей, що використовуються.

Для свердління отворів у різних матеріалах, ламання стін, буріння гірських порід та доріг призначений перфоратор. Інструмент використовується при великих навантаженнях і з часом виникають несправності. Можна замінити перфоратор, що вийшов з ладу, на недорогу китайську модель. Але якщо у вас брендовий інструмент, його шкода викидати. Щоб не віддавати за усунення несправностей половину вартості перфоратора, це можна зробити самостійно. Жоден ремонт не обходиться без вивчення пристрою інструменту та порядку його розбирання.

Види перфораторів

Перфоратор має кілька класифікацій. Це зумовлено різними сферами застосування інструменту.

Кількість режимів може бути від одного до трьох:

свердління. Перфоратор працює у режимі дриля;

свердління з ударом. Можна робити отвори в цеглі та бетоні;

відбійний молоток, тобто удар без свердління.

Типи приводів перфоратора:

Класифікація за масою:

легені. 2-4 кг. Потужність 400-700 Вт. Використовуються у побуті;

середні. Близько 5 кг. Потужність 700-1200 Вт. Професійні;

• важкі. Понад 5 кг. Понад 1200 Вт. У будівництві.

Типи патронів, що використовуються у перфораторах:

SDS+ встановлюється на легкі та середні перфоратори для роботи бурами до 20 мм;

SDS max використовується для бурів понад 20 мм, тому встановлюються на важкі перфоратори, що мають більшу потужність.

Класифікація за розташуванням двигуна:

Пристрій перфоратора

Незалежно від функцій та конструкцій перфоратори мають аналогічні основні елементи.

Влаштування простого перфоратора з мережевим приводом

Мережевий шнур.

Кнопка увімкнення.

Двигун.

Редуктор.

У бочкового перфоратора ті самі основні вузли.

Влаштування бочкового перфоратора з мережевим приводом

Ударний механізм перфоратора може бути виконаний у двох варіантах:

Підшипник, що гойдається, ще називають п'яним. Такий механізм використовується у легких та середніх перфораторах.

Ударний механізм із п'яним підшипником

Кривошипно-шатунний механізм використовується у важких перфораторах.

Кривошипно-шатунний ударний механізм перфоратора

Як розібрати перфоратор

Розбирайте перфоратор послідовно. Уважно оглядайте усі деталі. Навіть якщо ви шукаєте проблему в одному вузлі, можете знайти пошкоджені деталі в інших вузлах. При розборі інструменту слід чистити корпус від пилу та брудного мастила.

Як розібрати патрон і витягнути оснастку, що застрягла.

Починайте з аналізу патрона, щоб він не заважав зняттю корпусу редуктора.

Якщо з патрона не витягується бур або інше оснащення, є два варіанти вирішення цієї проблеми:

• затисніть оснастку в лещата. Злегка хитаючи перфоратор, тягніть його на себе;
• затисніть перфоратор у лещата через гумові прокладки, щоб не пошкодити пластиковий корпус. Кінець оснастки затисніть газовим ключем. Постукуйте молотком по ключу у напрямку осі оснастки.

Другий варіант використовується у крайньому випадку. Якщо після кількох ударів бур або зубило не вдалося витягнути, припиніть. Можете зашкодити перфоратор. Розберіть патрон та редуктор. Виколоткою спробуйте вибити оснастку. Після такої процедури, швидше за все, буде потрібно заміна растрової втулки. Щоб надалі не було такої проблеми, змащуйте кінець оснастки.

Як витягнути застряглий бур із патрона перфоратора

Як зняти перемикач режимів

В одних моделях перфораторів перемикач знімається поворотом у крайнє праве положення, в інших – крайнє ліве. Розглянемо крайнє праве становище.

Розбір електричної частини перфоратора

Розбір механічної частини перфоратора

1. Зніміть пластиковий корпус редуктора. Ви побачите алюмінієвий корпус із вставленим у нього п'яним підшипником, проміжним валом, растровою втулкою.
2. Ретельно очистіть пластиковий корпус редуктора, тому що в ньому залишаються шматки від підшипника, що розвалив. Візьміть магніт і пройдіться по всіх отворах, щоб прибрати всі кульки та металеві уламки. Повністю вичищайте мастило. У ній можуть залишитися шматки пластикового сепаратора.
3. З п'яного підшипника витягніть проміжний вал.
4. Щоб демонтувати косозубу шестерню, зніміть кільце і підшипник спеціальним знімачом.
5. Для демонтажу прямозубої шестерні потрібно зняти стопорне кільце та пружину на іншому кінці валу.
6. Втулку зніміть із гільзи.
7. Витягніть гільзу з алюмінієвого корпусу.
8. Усередині гільзи стоїть боєчок. Він витягується гнутим жорстким дротом.

Як зібрати перфоратор

Складання здійснюється блоками. Спочатку зберіть дрібні запчастини до блоків, а потім з'єднайте їх.

1. У алюмінієвий корпус редуктора вставте підшипник із промвалом та гільзу.
2. На корпус одягніть гумку. Вона перешкоджає витіканню мастила.
3. Растрову втулку з'єднайте з гільзою.
4. Рясно змастіть зовні п'яний підшипник і шестерні.
5. на зібраний вузолнадягніть пластиковий корпус редуктора.
6. Вставте ротор у редуктор.
7. Встановіть у корпус електрики статор та повітрозабірник. З'єднайте дві половини корпусу перфоратора.
8. Вставте викрутку в отвір втулки і покрутіть. Вона має легко обертатися. Закрутіть болти корпусу.
9. Поставте щітки на місце.
10. Вставте в пази кнопку та всі дроти. Переконайтеся, що нічого не заважає, і надягніть задню кришку. Прикрутіть її.
11. Перед встановленням кнопки перемикання викруткою посуньте скобу перемикання в корпусі перфоратора. Щоб штир, що знаходиться на перемикачі, потрапив між двома металевими напрямними скоби.
12. Поставте перемикач режимів трохи нижче удару, натисніть і поверніть вгору до клацання.
13. Зберіть патрон у зворотній послідовності.

Як зібрати перфоратор

Діагностика перфоратора

Візьміть мультиметр, поставте його в режим дзвінка та почніть перевірку з мережевого шнура.

1. З'єднайте один щуп із кінцем вилки, інший із контактами на іншому кінці дроту. При з'єднанні з одним із контактів має бути звуковий сигнал. Виконайте аналогічні дії з іншим кінцем вилки.
2. Перевірте кнопку увімкнення на контактах із мережевим шнуром та зі статором. Натискайте кнопки курок.
3. Перевірте контакти реверсу.
4. З'єднайте щупи зі щітками, щоб перевірити контакт через якір.
5. З'єднайте щупи з проводами статора та продзвоніть їх.
6. Якщо у статора чи щіток контакти не продзвонюються, а кнопки та мережний шнур робітники, переходьте до діагностики колектора та обмоток двигуна.

Діагностика проводів та кнопок перфоратора мультиметром

У якоря спочатку огляньте колектор та обмотку. Якщо проводка оплавилася, ізоляційний лак, що підгорів, залишить чорні сліди або специфічний запах. Можна побачити погнуті та зім'яті витки або струмопровідні частинки, наприклад, залишки припою. Ці частинки є причиною короткого замикання між витками. Пошкодження колектора: піднесені, зношені пластини, що пригоріли.

Проведіть діагностику мультиметром:

Якір можна врятувати, якщо не порушено балансування. Якщо під час роботи приладу чути переривчастий гул і йде сильна вібрація, це порушення балансування. Такий якір підлягає заміні. А відремонтувати можна обмотку та колектор. Невеликі короткі замикання усуваються. Якщо пошкоджено значну частину обмотки, її можна перемотати. Зношені і сильно пошкоджені ламелі проточити, наростити чи впаяти. До того ж не варто братися за ремонт якоря, якщо ви невпевнені у своїх можливостях. Краще його замінити чи віднести на ремонт у майстерню.

Перевірка працездатності статора мультиметром:

поставте режим опору 200 Ом. З'єднайте щупи приладу з кінцями однієї обмотки. Одиниця означає урвище, а нуль - коротке замикання між витками. Якщо показує наявність опору більше 1,5 Ом, перевіряйте другу обмотку. У обох обмоток має бути приблизно однаковий опір;

перевірте відсутність пробою на масу, тобто замикання обмотки із металевим корпусом статора. У мультиметрі встановіть режим максимального опору. З'єднайте один щуп із кінцем обмотки, інший щуп із металевим корпусом статора. Одиниця свідчить про відсутність пробою.

Несправності та їх причини

Часті несправності перфоратора:

• не включається. Перевірити електричний ланцюг;
• перфоратор не б'є. Поломка у ударному механізмі;
• інструмент не крутить, не свердлить. Причини: підшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
• бур вилітає, не тримається. Несправність патрона чи растрової втулки;
• іскріння у корпусі електрики. Причини: порушення ізоляції обмотки якоря, зношування щіток, колектора, засмічення щіткотримачів;
• іскріння в області кнопки включення. Несправність контактів кнопки чи проводів;
• перфоратор гріється. Причина в щітках, що зносилися, короткому замиканні витків обмоток, поганому мастилі редуктора;
• перфоратор не тримає патрон. Зламалося стопорне кільце або фіксуюча шайба.

Ремонт своїми руками

Під час аналізу вузла уважно оглядайте деталі на наявність тріщин і сколів.

Заміна кнопки увімкнення

Перед заміною позначте проводки та контакти кнопки, щоб не переплутати порядок підключення.

1. Щоб замінити кнопку, достатньо викрутити гвинтики контактів. Але можуть зустрітися кнопки без гвинтиків. Тут поруч із контактами є отвори, у які вставляється голка чи тонке шило. Натисніть на отвір, натисніть і витягніть проводок. Не сіпайте за провід, ви можете пошкодити кнопку.
2. Провід необхідно зачистити та залудити.
3. Візьміть стару кнопку та купіть аналогічну.
4. На новій кнопці вставте шило в отвір, трохи натисніть і вставте провід. Він автоматично затисне контактами.

Заміна кнопки за допомогою шила

Щітки необхідно періодично перевіряти. При зносі однієї на 40% міняти обидві. Також, чистити щіткотримач.

Заміна та підключення статора

1. Вийміть статор із корпусу електрики. На його місце поставте новий.
2. Вкрутіть болти.
3. Встановіть повітрозабірник.
4. Починайте підключення обмоток. Два кінці обмоток з'єднайте один з одним і підключіть до найближчої щітки. Два інші з'єднані кінці підключіть до кнопки пуску. Провід від другої щітки також підключіть до кнопки.

Заміна підшипників

У перфораторі кілька підшипників. Для їх демонтажу знадобиться знімач. У деяких випадках необхідно зняти стопорне кільце. Якщо немає винайма, підвішують вал з підшипником і дерев'яном вибивають його. Садять підшипник за допомогою наставки з поліпропіленової трубки стуканням по ній молотком.

Заміна патрона

Патрони у перфораторах змінюються дуже просто. Знімаєте гумовий пильовик, стопорне кільце, пластиковий пильовик, шайбу, що притискає кульки, пластини, що фіксують, пружину. У різних моделяхкількість кілець та пластин відрізняється. На їхнє місце ставте новий комплект.

Ремонт п'яного підшипника

Підготуйте плоску викрутку, чисте ганчір'я та мастило для редуктора, рекомендоване в інструкції.

Ремонт растрової втулки та ударного болта

Щоб розібрати растрову втулку, потрібно стиснути пружину, зняти стопорне кільце та шестерню.

Растрова втулка в зборі та без шестерні

Ударний болт ремонтується шляхом заміни деталей або змінюється повністю, якщо розвалився на частини.

Заміна гільзи

Гільза зношується рідше за растрову втулку, але при частому перегріві інструменту вона теж виходить з ладу. З алюмінієвого корпусу редуктора витягніть растрову втулку та гільзу. На місце поставте нову.

Зношена та нова гільза з бойком

Особливості ремонту бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора має самі принципи, як і простий. Основна відмінність у конструкції та кількості елементів.

Заміна щіток у бочкового перфоратора

Ударний механізм та ремонт редуктора

Основна відмінність бочкового перфоратора від простого конструкції редуктора. Деякі моделі мають ударний механізм із п'яним підшипником.

Бочковий перфоратор із п'яним підшипником

Але у більшості перфораторів кривошипно-шатунний ударний механізм.

Бочковий перфоратор із кривошипно-шатунним ударним механізмом

Всі шестерні та підшипники необхідно перевіряти та змащувати. Зношені міняти. Щоб розібрати таку конструкцію потрібно розкрутити болти на корпусі. Стовбур вибивається з корпусу гумовим молотком. Підшипники знімаються знімачом.

Як витягти з бочкового перфоратора бойок і растрову втулку

Через несправне бойко перфоратор перестає бити.

Ремонт бочкового перфоратора

Правильна експлуатація та догляд за перфоратором

Щоб перфоратор працював довго, слід дотримуватися деяких рекомендацій:

перед закріпленням оснастки змастіть хвостовик засобом, вказаним в інструкції;

після роботи очистіть патрон та оснащення;

під час роботи з бетоном через кожні 2 см виймайте бур;

якщо потрібно висвердлити великий отвір, використовуйте бури різного діаметру, щоб не свердлити одразу найбільшим буром;

при великому обсязі роботи робіть перерви, щоб оснастка остигнула. У перервах можете очищати патрон;

регулярно проводьте повний розбірінструмента для чищення та змащення.

Якщо у перфоратора виникла несправність, ознайомтеся з інструкцією. Уважно огляньте інструмент. Якщо не сумніваєтеся у собі, то зробіть ремонт своїми руками.

Прекрасним і незамінним помічникомяк у домашньому господарстві, і на виробництві є перфоратор. Цей інструмент здатний комфортно вирішувати найскладніші завдання, оскільки має багато універсальних властивостей. Призначений він для свердління в різних матеріалах отворів, видалення стін та перегородок, буріння гірських порід та дорожніх покриттів. Використовується перфоратор при великих навантаженнях, тому з часом можуть виникати різні несправності.

За типом приводу перфоратор можна умовно розділити:

Залежно від сфери застосування цей інструмент може мати три основні режими роботи:

1. Свердління. При цьому режимі пристрій працює як дриль.
2. Свердління з поступальним ударним рухом. Такий режим використовується при необхідності виготовляти отвори в бетоні або цеглині.
3. Режим відбійного молотка передбачає ударний рух інструменту без його обертання.

• легкі (2-4 кг), що використовуються в побутових умовахта мають потужність 400-700 Вт;
• середні (5 кг) перфоратори, що мають потужність 700-200 Вт, належать до професійного інструменту;
• важкі, з вагою понад 5 кг та потужністю понад 1200 Вт, застосовуються у будівництві.

Конструктивно електричні перфоратори можуть виконуватися з горизонтальним (простим) та вертикальним (бочковим) розташуванням двигуна.

Влаштування всього механізму

Незалежно від конструкції пристрою та функцій його застосування всі моделі (Bosch, Макіта, Штерн, Енергомаш, Інтерскол) мають аналогічні складові елементи.

Перфоратор складається з наступних частин:

На відміну від звичайного дриля, перфоратор має збільшеною ударною функцією, що є дуже важливою перевагою при механічному впливі на матеріал, що обробляється. Такий вид роботи досягається власним механізмом створення поштовху робочого пристрою, який звільняє оператора від застосування фізичних зусиль при довбанні або свердлінні каменю, цегли або бетону.

Обертальний рух електричного двигуна перетворюється на поступальне коливання ударного інструменту рахунок створення компресії між робочими поршнями. Такий рух активно передається на ударні пристрої(Зубило, бур або лопатку). Вивчивши пристрій перфоратора, ремонт несправностей проводити набагато легше і ефективніше.

Умовно всі пошкодження інструменту можна розділити на дві основні групи - електричні та механічні.

Механічні ушкодження. Найчастіше виявити несправність механічного типу можна навіть на слух. Поява скреготу та підвищеного шуму під час роботи пристрою сигналізують оператору про необхідність провести перевірку та ремонт перфоратора. А також можливе підвищення вібрації приладу та поява неприємного запаху з корпусу пристрою.

До механічних несправностей відносяться:

• поломка пристрою, що здійснює перемикання режимів роботи приладу;
• передчасне знос гумових ущільнювачівбойка та ударника;
• ушкодження ударного механізму;
• знос стовбура агрегату;
• поломка робочих зубів шестерень;
• несправність патрона для утримання ударних пристроїв.

Виникнення таких проблем зумовлено найчастіше порушенням правил експлуатації та обслуговування цього пристрою.

Електричні несправності

Цей тип поломок може супроводжуватися появою неприємного запаху з корпусу приладу, а також наявністю іскріння при обертанні двигуна. Особлива увагапотрібно звернути на появу диму та швидке нагрівання деталей електродвигуна.

До несправностей електричного типувідносяться:

Без знання основ електротехніки ремонт перфоратора своїми руками краще не робити, бажано звернутися до фахівця.

Ремонт будь-якого пристрою починається з акуратного та уважного розбирання агрегату. Якщо конструкцію приладу вивчено погано, краще кожен етап розбирання фотографувати, щоб надалі було легше провести процес зворотного збирання елемента.

Усунення майже будь-якої несправності перфоратора має на увазі його часткову або повне розбирання . Виняток становить лише пошкодження електричної вилкиагрегату. У зв'язку з тим, що майже всі моделі перфораторів конструктивно влаштовані однаково, процес їх розбирання проводиться за аналогічною схемою.

Ремонт патрона перфоратора своїми руками починається після його зняття з агрегату. Розбирається патрон за допомогою плоскої викрутки після видалення робочого пристрою. Коли свердло, долото чи буря застрягли в патроні, дістати їх часом буває непросто. Якщо пристрій заклинило, то потрібно додати кілька крапель мастилавсередину та гумовим молотком акуратно обстукати патрон. Після кількох хвилин паузи повторна спроба витягти інструмент виявиться вдалою. Далі слід розібрати патрон:

1. Потягніть пластикову спідницю вниз.
2. За допомогою викрутки підчепити та зняти захисний пильовик з гуми.
3. Акуратно розтиснути і вийняти стопорне кільце, розташоване за пильовиком.
4. Потім витягнути пластиковий пильовик, стопорні пластини, пружину та кульки.
5. Усі зняті деталі потрібно зачистити від сміття та старого мастила.

У процесі демонтажу слід уважно оглянути всі складові патрона, щоб виявити несправні деталі. Питання про те, як поміняти патрон на перфораторі, легко вирішується, якщо у вас є запасна, повністю справна деталь пристрою. Заміна її проводиться при повному складанні приладу після усунення пошкодження.

1. Встановлюємо на перемикачі режим відбійного молотка.
2. Потім повертаємо важіль трохи нижче, при цьому одночасно натискаємо на кнопку до характерного клацання.
3. Підтягуємо перемикач на себе, підчепивши його викруткою, знімаємо з корпусу. У деяких моделях цей пристрій може кріпитись шурупами.

Розбирання та ремонт електричної частини перфоратора

Якщо виникли підозри, що агрегат має несправність у роботі електродвигуна, потрібно провести демонтаж електричної частини пристрою. Під час проведення розбирання необхідно перевіряти справність частин механізму, які могли зламатися в процесі експлуатації.

Схема розбирання:

При необхідності розібрати бочковий перфоратор спочатку знімаємо ручку пристрою, а потім відкручуємо болти, що утримують двигун.

Заміна щіток

Основною ознакою несправності щіток є наявність іскріння в області колектора, перегрів двигуна та присутність запаху гару.

Щітки розташовані у спеціальних утримувачах і притискаються до якоря пружинами. Замінити цей елемент доведеться після зносу пластин на третину від номіналу. Для забезпечення гарного контакту під час роботи, нові щітки потрібно притертидо обертової частини двигуна. Для цього міститься шматок дрібнозернистого наждакового паперу на колектор мотора і обертальними рухами домагаються закруглення робочої поверхніщіток.

У перфораторах можуть використовуватись щітки трьох видів:

1. Вугільні – легко притираються, але дуже швидко зношуються.
2. Графітові щітки мають більш тверду поверхню, тому є довговічнішими.
3. Вугільно-графітові контакти вважаються ідеальним варіантомщіток.

Обов'язково необхідно очищати ротор та статорпристрої від вугільного або графітового пилу за допомогою технічного спиртового розчину.

Відремонтувати ушкодження статора та ротора електродвигуна для недосвідченого майстра є великою проблемою. Тут будуть доречні профілактичні заходи з очищення та змащення частин агрегату, що обертаються. Пробій та коротке замикання обмотки визначаються за допомогою мультиметраПри цьому полагодити такі поломки складно через компактне і щільне розташування деталей.

Ремонт ударного механізму

Конструкція ударних механізмів відрізняється від перфоратора. Тому й усунення причини несправності має невеликі відмінності.

У бочкового агрегату ударний блок функціонує на основі кривошипно-шатунного механізму. Основною несправністю такого пристрою вважається знос підшипників і деталей, що обертаються. Ремонт їх полягає у встановленні нових деталей, при цьому потрібно враховувати сувору відповідність марки елементадля цієї моделі.

У агрегату з горизонтальним розташуванням двигуна, я поршень ударного механізму приводиться в рух за допомогою підшипника, що гойдається (п'яного). Найчастіше пошкодження цього вузла відбувається через знос такого підшипника. Особливу увагу при заміні його потрібно приділити очищенню редуктора від можливих дрібних уламків пошкодженого елемента і подальшому мастилі деталей, що встановлюються.

А також причиною того, що агрегат не б'є, може стати зламаний ударний бійок, який також підлягає заміні на новий елемент.

Після проведення всіх ремонтних робіт, важливо правильно і акуратно зібрати перфоратор, так як щільність установки багатьох елементів вимагає точного зчленування при складанні.

Для довгої та безпечної роботиперфоратора слід суворо дотримуватися деяких рекомендацій:

Виконання цих нескладних операцій допоможе уникнути передчасного зносувашого помічника. Пам'ятайте, що запобігти поломці легше, ніж потім її виправити.

Якщо Вам необхідний ремонт перфоратора, то це означає щонайменше, що він у Вас вже є. Хоча цілком можливо, що Ви ще тільки, паралельно вивчаючи слабкі місцяйого конструкції, і які вузли теоретично можуть вийти з ладу.

Що ж, спробуємо допомогти Вам. У цій статті ми вивчимо:

• Влаштування перфораторів.
• Найбільш навантажені деталі та вузли інструменту.
• Розбирання та складання.
• Заходи, що продовжують життя ударно-свердлильного електроінструменту.

Влаштування перфораторів

Вивчення принципу дії ударно-свердлувального інструменту не тільки розширить Ваш технічний кругозір, але в першу чергу дозволить грамотно зробити його. технічне обслуговуванняі, у разі потреби, ремонт. Для полегшення розуміння процесів, що відбуваються під час свердління твердих матеріалів (а цей інструмент призначений для виконання саме таких робіт), не полінуйтеся подивитися ці два короткі ролики. Перший показує роботу перфоратора з поздовжнім розташуванням двигуна.

Другий відеоролик демонструє пристрій перфоратора із поперечним розташуванням двигуна.

Отже, почнемо з найголовнішого: бетон, цегла, камінь, інструмент руйнує ударною хвилею, що виникає в момент дуже короткого зіткнення ударника з торцем бура (через бойок). Енергія ударної хвилі передається через бур (ударне свердло) і руйнує зв'язки (утворює мікротріщини) між зернами мінералів, що становлять камінь (бетон, цегла). Спіральні канавки обертового бура служать для відведення частинок матеріалу, що відкололися, з отвору.

(Звідси випливає: немає необхідності сильно тиснути перфоратором на бетонну стіну, швидше свердлити він не стане - тільки втомитеся самі, і інструмент швидше зламається.)

Ударник виготовлений із високоміцної сталі та досить вільно рухається всередині циліндра поршня. Ущільнювальне гумове колечко герметизує проміжок, не дозволяючи повітрю вільно проходити в щілину між циліндром і ударником.

Зовнішня обойма підшипника кочення, посадженого під кутом на вал, що обертається електродвигуном, здійснює зворотно поступальні рухи, змушуючи циліндр поршня переміщатися вперед-назад. При переміщенні циліндра вперед (у бік бура), ударник по інерції залишається на місці, повітря між ударником і задньою стінкоюциліндра стискається і штовхає ударник на зустріч із торцем бура.

Фактично це повітря служить демпфуючим елементом, що запобігає деформації та руйнуванню циліндра перфоратора. В інструменті з поперечним розташуванням двигуна циліндр нерухомий, а розрідження і стиснення повітря за ударником створюється поршнем, що приводиться в дію кривошипно-шатунним механізмом.

Найбільш навантажені деталі та вузли перфоратора

Виходячи з усього вищесказаного, ударний механізм і редуктор у процесі тривалої роботи зазнає максимальних навантажень. Частина кінетичної енергії ударника переходить у теплову енергіюі нагріває весь вузол. Кільце ущільнювача безперервно треться про внутрішню поверхнюциліндра і при нестачі мастила зношується, з часом пропускаючи все більше повітря з робочої зони.

Енергії стисненого повітря стає дедалі менше - ударне свердло вже не довбає як треба. При самостійному ремонті перфоратора часом досить просто замінити мастило в редукторі, циліндрі поршня та гумове кільце на ударнику.

При тривалій безперервній роботі або під час звичайного свердління під високим навантаженням електродвигун може легко перегрітися і згоріти. Хоча останні моделіінструменти мають електронний блок управління, що включає захист від перевантаження двигуна. Про , шнура живлення, електроніки та кнопки включення за бажання можете почитати в попередній статті.

Розбирання та збирання перфоратора

При спробі зробити ремонт перфоратора своїми руками насамперед необхідно його розібрати. Для цього знімається гумовий наконечник, кільцева пружина, кожух муфти фіксації бура. Виймається фіксуюча сталева кулька. Повернувши в крайнє положення перемикач режиму роботи, натиснувши кнопку на ньому, знімається ручка перемикача.

Знімається задня накладка на ручку, виймаються щітки електродвигуна. Відкручуються 4 гвинти (з боку бура) і знімається вся передня частина інструменту (корпус редуктора), що містить стовбур, редуктор, ударний механізм та перемикач режиму роботи.

Виймається ротор двигуна. Відкручується два гвинти, що кріплять статор. Знімаються 4 клеми з контактів статора, потім виймається з корпусу. Виймається вимикач (кнопка + перемикач реверсу), утримувач щіток, фільтр перешкод та шнур живлення.

При необхідності ремонту перфоратора в частині ударного механізму та редуктора відкручуються 4 гвинти з торця корпусу редуктора, потім знімається зовнішній пластиковий кожух. Робити це краще у вертикальному положенні. Тоді у внутрішньому корпусі всі деталі залишаться на своїх місцях.

Після заміни несправної деталі складання здійснюється у зворотному порядку. Частини, які виявилися «зайвими», слід витерти насухо і віднести до ремонтної майстерні разом із перфоратором.

Заходи, що продовжують "життя" перфоратору

Усі заходи зводяться до наступного:

• Уважно вивчіть посібник користувача та інструкцію з експлуатації інструменту.
• Дотримуйтесь приписів, вказаних в інструкції.
• Регулярно замінюйте мастило редуктора та ударного механізму. Саме замінюйте,тому що додавати нове мастило до відпрацьованої старої немає жодного сенсу - металевий пил служить прекрасним абразивом, що «з'їдає» все на своєму шляху.
• Перед роботою змащуйте хвостовик бура.
• Регулярно оглядайте щітки електродвигуна та заміняйте за необхідності.
• Очищайте інструмент зовні щодня після закінчення роботи.
• Намагайтеся не працювати в клубах пилу – шкідливо не тільки для перфоратора, а й для Ваших легенів. Провітрюйте робоче місцевідкрити всі вікна.
• Не лізьте туди, в чому зовсім нічого не розумієте - довірте обслуговування професіоналу, або, якщо вже взялися робити ремонт перфоратора своїми руками, то робіть це неквапливо, добре запам'ятовуючи, куди що поклали.

Бажаємо Вам успіхів!