Важко уявити заміський котеджбез цивільного туалету та затишної ванної кімнати. Але не кожне селище обладнується системою збирання відходів. Тому, каналізація в приватному будинкувиконується окремо. Не знаєте, яку систему вибрати? Ця стаття розповість про всі особливості каналізації у приватному будинку.

Ми описали можливі способиорганізації збору відходів, позначили їх особливості облаштування та застосування. А також привели покроковий інструктажзі складання проекту, монтажу каналізаційного трубопроводу, встановлення септика та дренажного колодязя.

Існує кілька видів системи збору відходів: центральна, накопичувальна, дренувальна, фільтраційна.

Центральна. Стічна труба будинку приєднується до загальної каналізаційної мережі, за якою органічні відходи збираються у міському колекторі

Залежно від відстані центрального трубопроводу до будинку, приймається рішення про доцільність використання автономної або центральної системиканалізації

Накопичувальна система- Сучасний прототип. Головною відмінністю є повна герметичність точки збирання відходів. Вона може бути: бетонна, цегляна, металева, пластикова. Для цього на віддаленій від житлової будівлі ділянці землі викопується рів для ємності.

Принцип роботи накопичувальної системи зводиться до скидання органічних сполуку герметичну ємність. Коли вона наповнюється, вміст викачується асенізаторськоїмашиною.

Ця схема пристрою індивідуальної каналізації в приватному будинку набула широкої популярності завдяки невисокій вартості.

Облаштування вентиляції труби

Витяжна система каналізації призначена для врівноваження негативного тиску усередині трубопроводу. За рахунок зв'язку каналізаційних трубз атмосферою відбувається вирівнювання системи.

Як вентиляційна система використовується:

• повітряний клапан.

Фанова витяжкає продовженням центрального стояка. Її виводять над коником даху на відстані 30-50 см. Для захисту від опадів, на виведення кріпиться дефлектор, який додатково посилює тягу.

Установка фанової витяжки для приватного котеджу є вкрай недоцільною. Така система потребуватиме утеплення трубопроводу, а також виділення окремого вентиляційного коробау перегородках.

Повітряний клапан- ідеальний варіант. Його легко монтувати у трубопровід. Пристрій встановлюється у приміщенні. Клапан оснащений м'якою гумовою мембраною, яка пропускає повітря лише всередину.

Для двоповерхового будинку достатньо одного пристрою. Клапан монтується на другому поверсі.

Схема підключення точок скидання відпрацьованої води до центральної труби. Різниця висоти підключення відтоку посудомийки та унітазу визначає загальний кут нахилу трубопроводу

Етап №3 – установка септика

Якщо прийнято рішення робити систему каналізації в приватному будинку своїми руками, краще встановити септик з бетонних кілець або готовий пластиковий резервуар.

Обсяг ємності для збирання та відстою органічних відходів визначається розрахунковим шляхом. Обов'язково додайте додатковий куб. Точка врізання труби розташовується на відстані 2/3 від верхнього краю септика, тому він не заповнюється.

Влаштування ями-септика

Насамперед треба викопати три ями для встановлення ємностей. Для економії часу та фінансових витрат, два резервуари-відстійники доцільно об'єднати в один.

Дно викопаної ями варто зміцнити бетонною основою. На землю бетон класти не можна, тому насипте шар щебеню завтовшки 20 см.

Для пристрою основи виставляється опалубка будівельної дошки. Закріплювати її треба арматурою за зовнішнім та внутрішнім периметром.

Склад суміші використовуйте такий, як для заливки фундаменту. При цьому обов'язково покладіть в'язану сітку як армуючий елемент. Цемент краще купувати марки М500, так як вага заповненої ємності буде велика.

Після того, як підстава затвердіє, а це станеться не раніше, ніж через 3 тижні, переходьте до встановлення накопичувачів.

За допомогою крана у викопану яму встановлюють. Коли укладено першу ланку, стик із основою треба промазати цементним розчиномабо плитковим клеєм. Так ви досягнете герметичності.

Те саме проробіть з наступними кільцями. Перед установкою другого та третього, на стики попередньо нанесіть шар розчину. Після монтажу всіх ланок знову обробіть стики всередині ємності. Коли резервуар встановлений, усередині робиться перегородка із цегли.

Для очищення монтуються. Горизонтальну перегородку виконують бетонною плитоюз отворами під пластикові кришки.

Останнім кроком є ​​всі внутрішні поверхні двох ємностей.

Варто мати на увазі, що вихідний отвір з першої ємності має бути на 10 см нижче ніж перший - вхідний з будинку.

Кут нахилу визначається за тими ж параметрами, що і для домашнього розведення: при діаметрі труби 110 мм, різниця висот на 1 м становить 20 мм.

Схема установки дренуючого септика із двома герметичними резервуарами. Наявність другої ємності дозволяє відфільтрувати воду від мулу та інших забруднень

Щоб нахил труби відповідав нормам, вхідний отвір другого відстійника опускається на 10 см щодо першого.

На верхню частину резервуарів, також на внутрішню частину очисних люків кріпиться теплоізолятор. Очисні або оглядові люки встановлюються прямо над трубами для перепуску, щоб можна було їх чистити.

Для влаштування бетонної основине вимагається. Тут ґрунт під кільцями повинен пропускати воду та затримувати нечистоти.

Тому на дно ями насипається піщано-щебенева подушка. Чим товщі шар щебеню, тим довше колодязь виконуватиме свої функції. Через 5 років доведеться замінити верхній шар щебеню на новий, тому що старий замулює.

Слідкуйте за рівнем. При установці першого кільця на щебінь один край може перекосити. Якщо таке трапилося, просто підніміть краном ланку та вирівняйте щебенем рівень.

Стики кілець треба обробити розчином, щоб досягти герметичності. Пристрій гідроізоляції та оглядового люка відбувається за аналогією з відстійником.

Організація вентиляції септика

Встановлення вентиляційних трубдля септиків виправдана лише у разі використання аеробних бактерій. Вони посилено поглинають повітря, яке подається через витяжку.

Ще одним різновидом біологічних бактерій є анаероби. Процес їхньої життєдіяльності протікає без кисню.

Важливо не плутати ці два поняття, оскільки деякі анаероби гинуть, якщо серед є повітря.

У відстійники додаються. Бактерії повністю переробляють органіку у воду. На практиці досягти такого ефекту можна лише при встановленні комплексних фільтраційних систем, але все ж таки їх треба використовувати. Тому трубу для вентиляції встановіть в обидва відстійники.

Каналізаційна труба із ПВХ для зовнішнього застосування виводиться з кожної ємності через кришку. На кінці встановлюється дефлектор.

Етап №4 – прокладання центральної труби

Каналізаційна труба, яка виводить нечистоти з будинку, відводиться від цоколя на відстань 5 м. Трубопровід для зовнішнього застосування пофарбований помаранчевим кольором. Такий виріб відрізняється від «домашніх» труб більш товстими стінками. Допустима глибина укладання – 3 м.

На дно викопаної ями, а також зверху укладеної труби, насипається шар піску 8-10 см. Щоб забезпечити найкраще відведення органічних нечистот з будинку в резервуари септика, труба повинна йти по одній лінії. Повороти центрального стоку категорично не можна допускати.

Альтернативи дренажному септику

Сучасним пристроєм, що дозволяє очистити стічні води на 90% і більше, є станція глибокого очищення.

Пристрої біологічної фільтрації обладнуються трьома ступенями очищення

• біологічне очищення бактеріями;
• механічна фільтрація сітками;
• остаточне чищення хімічними сполуками.

Самостійно зробити монтаж такої каналізації не вдасться. Станції випускаються єдиною ємністю, розділеною всередині кілька відсіків. Пристрій енергозалежний.

Компресорна установка нагнітає повітря у аеробний відсік для підвищеної життєдіяльності бактерій. Відсоток очищення води залежно від моделі септика

При відключенні електроживлення бактерії продовжуватимуть життєдіяльність до двох днів. Після цього терміну встановлення втрачає свою ефективність. На вирощування нової культури піде кілька днів

Глибоке очищення органіки дозволяє використовувати відпрацьовану воду для поливу рослин. Для цього встановлюється накопичувальний резервуар із насосом.

Станції глибокого очищення доцільно застосовувати, коли ґрунтова вода розташована надто близько до поверхні землі. Також якщо на ділянці глинистий ґрунт, природний дренаж буде скрутним.

Крім біологічного септика виходом із ситуації може бути герметичний резервуар. Його доведеться часто відкачувати, але інших проблем у вас не буде.

Висновки та корисне відео на тему

Тонкощі облаштування каналізації викладені автором відео, який зайнятий прокладанням каналізаційних труб:

Про пристрій септика з бетонних кілець йтиметься у наступному відео:

Пристрій каналізації у приватному будинку важливий етапбудівництва. Ще на стадії проектування господар повинен замислитися над майбутньою конструкцією септиків, їх розташуванням, а також системою фільтрації.

Від правильного облаштування каналізаційної системибуде залежати комфорт усіх мешканців будинку, тому, за наявності сумнівів у своїх силах, її облаштування краще довірити фахівцям.

Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка наприкінці ділянки. Не дивно тому, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи. заміських будинківта матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною і посильно для домашнього майстра під час встановлення своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

• виду сантехніки та її розміщення, включаючи і додаткові постачальники стічних водтакі, наприклад, як лазня;
• маршруту внутрішнього розведення труб;
• місця виходу каналізаційної системи із будівлі;
• проходження каналізаційної магістралі поза будівлі;
• типу обладнання та його розташування на території ділянки;
• необхідні створення системи матеріалів.

На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

• вигрібних ям;
• накопичувальних баків;
• двокамерних септиків;
• септиків із фільтрацією;
• септиків із біофільтром;
• септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішими у світі наметами систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Проте каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Риміу VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ямиу вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується невеликою кількістю людей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бакубезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею в життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. По ній вода, що частково стала більш чистою, перетікає в другий резервуар. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуару, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистішим, після чого вона перетікає в третій резервуар.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищається до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку чи джерела питної водивідстань має бути мінімум 30 м. Плюс, самі ділянки фільтрації займають чимало площі, хоч і перебувають під землею. Крім того, ґрунтові води повинні в цьому випадку підніматися не вище ніж 3 м.

Цей тип очисного устрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже обробляється аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільш затребуваний в заміських будинках з людьми, що там проживають, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.

Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, для чого використовуються електричний насос та розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різних резервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемою майбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалівможна переходити безпосередньо до поетапного її спорудження.

Цих етапів три, які мають на увазі:

• монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
• прокладання труб поза домом;
• спорудження очисних пристроїв.

Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикально трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, що виводить каналізаційні стокиназовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

1. Оскільки стічні води від сантехнічних пристроїв відводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубу з водою, що постійно перебуває в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

• за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
• укладають їх на підлозі;
• кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне при розведенні горизонтальних труб полягає у встановленні необхідного кута нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення становить всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода дуже швидко скочується по трубі, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються у трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора як стояка починається установка внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо!Оптимальний варіант, коли на весь будинок припадає лише один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться заглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Тут же визначаються місця встановлення кріпильних елементів, якщо передбачено зовнішній монтажстояка на стіні. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше 3 см.
3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над дахом.

Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Фанові труби, що застосовуються для вентиляції систем каналізації, з'єднують внутрішню систему із зовнішнім середовищем, допомагаючи:

• відвести шкідливі і погано пахнуть гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
• підтримувати необхідний тиск усередині системи.

За всієї своєї корисності фанові труби не обов'язкові в усіх домобудуваннях. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, необхідні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря на каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які якраз і впускають атмосферне повітря при падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будівлі, де вони, як правило, височіють над покрівлею на 20 см. Іноді дану вентиляціювстановлюють у горищних приміщеннях будов.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиноюканалізаційної системи

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього для з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровідв горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з дому

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

• зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
• за відсутності можливості викопати глибоку траншею, трубу необхідно утеплити;
• через кожні десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:

1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
3. Поверх цього шару розміщується труба.
4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Стародавні вигрібні ями без дна нині використовуються все рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, в результаті чого його вміст не стикається з навколишнім грунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частину заміської каналізаціїраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнемґрунтових вод, а також у заміських будинках та на дачах, які відвідуються нечасто та невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштування септика з ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють у резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім ґрунтом. Після повного заповнення ємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілець або зварених між собою залізних бочок.
Різні види септиків влаштовані складніше. Вони складаються з декількох секцій, у першій з яких тверді елементи стоків випадають в осад, піддаючись анаеробній обробці мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способівфільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю у ньому постійних мешканців та сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

1. Викопати котлован.
2. Встановити в ньому бетонну основу.
3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришці має бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця або зварені металеві.

Відео: будівництво септика Для спорудження різних видівсептиків використовуються бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
3. Для бетонних та пластикових ємностейпотрібне бетонування основи.
4. Після цього необхідно встановити резервуар.
5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
7. Слід встановити люки.
8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинкуабо на дачі каналізаційну систему, він має можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:

Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності.

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді та рідкі фракції, перші з яких потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності даного процесу установка системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене у життя, успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

Особливої ​​ретельності та відповідальності вимагає влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Від того, наскільки точно дотримані всі умови та встановлені правила, залежить ступінь комфорту при проживанні та легкість експлуатації споруд (відсутність постійно виникаючих засорів, промерзання комунікацій, неприємного запаху та гучних звуківв приміщенні).

Каналізаційні системи для заміського будинку- Це складні схеми збору, відведення та очищення стічних вод. Як правило, у будинку організується два типи каналізації.

• Господарсько-побутоваявляє собою збір стоків з туалету, ванної, раковини на кухні та водоспоживаючої побутової техніки(посудомийних та пральних машин).
• призначена для збору дощових та талих вод. Вона запобігає підтопленню льохів та підвалів, псуванню фундаменту, появі надмірної вологості ґрунту та загниванню коренів культурних рослин.

Оскільки в зливових стоках приватного будинку відсутні нафто- та маслопродукти, допускається об'єднання зливової та господарсько-побутової каналізацій в одну систему, однак таке рішення потребує більшого обсягу приймача (локально-очисної станції, септика або вигрібної ями) та пов'язаних з цим великих витратна оснащення, тому доцільність такого поєднання вирішується кожним домовласником індивідуально.

Склад каналізаційної системи

Будь-яку каналізаційну систему можна умовно поділити на три основні частини:

• внутрішньобудинкові комунікації, що є об'єднання стоків від кожної точки в єдиний колектор,
• зовнішні (або зовнішні) трубопроводи, що з'єднують місце виходу колектора з будинку (у деяких випадках у трубопровід врізаються труби, що відводять, з лазні або ) і приймальний пристрій,
• власне приймальний пристрій.

При облаштуванні як приймач стоків є найважливішим питанням.

А для монтажу зливки важливим елементом, про види яких є інформація в окремій статті.

Також вам знадобиться для стояків і 50 мм для подальшого розведення.

Приймальний пристрій може бути накопичувачем або спорудою, що очищає.

• здійснює часткову ґрунтову фільтрацію стоків, однак, бактерії, що живуть в грунті, здатні здійснювати переробку включень тільки в тому випадку, якщо кількість стоків не перевищує одного кубометра на добу. Так само як і герметичні моделі з дном, що вимагають відкачування вмісту за допомогою асенізаторської машини, така конструкція більше підходить для дачі, ніж для будинку з постійним проживанням.
  
• Готові септики відомих виробників– це ретельно розроблені та перевірені експлуатацією конструкції, що вимагають очищення набагато рідше, ніж більше прості пристрої. Зекономити кошти можна, збудувавши .
  
• Локальні очисні станції(ЛОС)- Досить дорогі та вимагають підключення до електромережі складні пристрої, які в той же час здатні видаляти зі стоків і переробляти до 98% домішок, утворюючи придатну для поливу воду та мул, який можна використовувати як органічне екологічно безпечне добриво.
  

Вибір місця приймача стоків та його параметрів

Незалежно від типу приймача (переробний пристрій або накопичувач) обсяг повинен бути не менше трьох добових норм споживання води для всіх, хто проживає в будинку. існуючими нормамивизначено середнє значення на одну особу – 200 літрів, виходячи з чого об'єм резервуара розраховується як 600 л (200х3), помножені на кількість осіб. При використанні очисних споруд з декількома послідовно з'єднаними резервуарами береться до уваги їхній сумарний обсяг.

Місце встановлення приймача визначається з урахуванням певних вимог.

• Конструкція встановлюється у найнижчому місці ділянки, якщо останній має складний рельєф.
• Відстань до важливих об'єктів має відповідати прийнятим нормам:

- До джерела питної води - до 50 метрів (залежно від типу приймального пристрою, рівня ґрунтових вод),

- До дороги - не менше 5 м,

— до водосховища або іншої відкритої водойми – 30 м,

- До житлового будинку - 5 м.

Складання схеми

Про схему каналізації найкраще подбати на етапі проектування будинку. В цей час приміщення, що мають злив води, намагаються розмістити в одному секторітаким чином, щоб зменшити довжину труб. Це дає можливість купувати менше труб. Крім того, невелика довжина і менша кількість сполук спрощують схему та знижують ймовірність виникнення неполадок у роботі.

Для того щоб схема каналізації в приватному будинку своїми руками складена, повністю відповідала вимогам, а при її розробці не були втрачені важливі моменти, слід скористатися готовим планомвдома або намалювати його на аркуші міліметрового паперу.

• Першим етапом складання схеми є нанесення всіх точок зливу на план. За наявності більш ніж одного поверху, план з розташуванням сантехнічних приладів складається поверхово.
• Після цього на схему наноситься місцезнаходження загального стояка. Оскільки зазвичай діаметр відведення унітазу становить 110 мм і аналогічні параметри має стояк, останній мають найчастіше в туалеті. Це дозволяє виконати ще одну умову - довжина відведення від унітазу до колектора не повинна бути більше 1000 мм. Рекомендується по можливості розташовувати точки зливу тим ближче до стояка, чим більше їх випуск.
• На схему наноситься лінія колекторного трубопроводу до точки виходу з будинку, яка на етапі будівництва влаштовується в фундаменті будівлі та оснащується захисною гільзою (відрізком труби, діаметр якої настільки більший за діаметр колектора, щоб забезпечити його вільний вхід та наявність зазорів).
• Малюються лінії підведення стоків від кожної точки зливу до колектора. Розташовані поруч відводи (наприклад, від ванної та раковини для вмивання) можуть поєднуватися в одну лінію. Винятком є ​​лінія зливу від унітазу, яка за будь-яких умов не повинна мати врізок від решти точок зливу.

Важливо пам'ятати, що система каналізації в приватному будинку своїми руками має виконуватися з певним ухилом (3% для труб діаметром 50 мм, 2% для труб діаметром 110 мм).

• На схему крім трубопроводів транспортування стоків наноситься місце установки .
• На план ділянки аналогічно наноситься схема зовнішньої каналізації з урахуванням розташування будівель, дерев (оптимально комунікації повинні проходити на відстані не менше 3 метрів від них). На кожні 10-15 метрів магістралі, а також у місцях поворотів та врізання додаткових ліній, влаштовується ревізійний колодязь.

Особливості вибору труб та фітингів

Основним аспектом вибору труб є тип матеріалу. Незважаючи на міцність чавунних виробів, каналізаційні системи для приватного будинку все рідше виготовляються з такого матеріалу через їх велику вагу, що ускладнює транспортування та монтаж. Переважними є сучасні полімерні матеріали.

• Гнучкий та міцний поліпропілен добре переносить високі температуристоків, тому чудово підходить для внутрішньої каналізації. Зазвичай такі труби забарвлені у сірий колір.
• Полівінілхлорид не настільки стійкий до високотемпературної дії, проте має високу міцність. Помаранчеві трубиз цього матеріалу легко помітні у ґрунті, їх використовують для зовнішньої каналізації, а сірі – для внутрішньої.

Монтаж внутрішньої каналізації

Пристрій каналізації своїми руками у приватному будинку рекомендують розпочати з монтажу внутрішньої каналізації та вентиляції для неї.

Коли організується каналізація своїми руками в заміському будинку, прокладання труб, у тому числі і стояка, може бути прихованим і відкритим. У першому випадку комунікації розташовуються у стінах, нішах чи коробах. В обов'язковому порядку повинні влаштовуватись ревізійні люки для можливості огляду та ремонту. До стін труби кріпляться за допомогою спеціальних пристроїв (підвісками, хомутами та ін.). При монтажі дотримуються згадані вище принципи вибору параметрів елементів системи (трубопроводи 110 мм для колектора та відведення унітазу, 50 мм – для раковин, душу та ванної, косі трійники та хрестовини в місцях з'єднань), проте фахівці рекомендують також встановлювати колектори більше 110 мм) у місцях з'єднання випусків (наприклад, раковини та ванни).

Стикування труб, що відрізняються за діаметром, здійснюється за допомогою перехідників. Для кожної точки зливу встановлюють гідрозатвори, що перешкоджають проникненню в приміщення неприємних запахів Протягом усіх комунікацій усередині будинку спеціальні ревізійні трійники встановлюються на кожному повороті труб.

Порада: Для зменшення ризику утворення засорів рекомендується використовувати при монтажі поворотів не один фітинг 90°, а два по 45° або три по 30°.

Для тих, кому важливо знайти максимально повну відповідь на питання, як провести каналізацію у приватному будинку , корисною буде інформація про пристрої вентиляції.

Встановлення зовнішніх каналізаційних труб показано на відео.

Сучасна людина розпещена цивілізацією. Каналізація, що ще недавно здавалася складовою елітного житла, сьогодні стала невід'ємною частиною практично будь-якої квартири. Тим, хто проживає в багатоповерхових упорядкованих будинках, не доводиться замислюватися про проектування та монтаж цієї системи, а ось власникам індивідуальних будівель доводиться складніше. Внутрішня каналізація – досить складна система. Ефективність та надійність її функціонування безпосередньо залежить від проектування та монтажу конструкції. Як уникнути помилок у процесі облаштування системи? Давайте розумітися.

З чого розпочинати будівельні роботи?

Облаштування внутрішньої каналізації передбачає встановлення стояків фанових труб та монтаж розведення трубопроводів у приміщення. Найкраще подбати про систему, що відводить, ще на етапі проектування будівлі і розташувати всі «мокрі» приміщення на мінімальному віддаленні один від одного. В ідеалі – зробити їх суміжними, у такий спосіб можна суттєво спростити облаштування внутрішньої каналізації. Важливо також грамотно визначити місце розташування колекторної труби, до якої будуть сходитися всі трубопроводи.

Тепер можна розпочати розробку схеми майбутньої каналізації:

• Дотримуючись масштабу, викреслюємо план будівлі.
• Відзначаємо на ньому розташування стояків.
• Наносимо на схему всі сантехнічні пристрої, які планується встановити. Наголошуємо на собі особливості їх підключення.
• Рисуємо трубопроводи, які з'єднуватимуть стояки та сантехнічне обладнання. Зазначаємо всі необхідні повороти, стики тощо. Обов'язково вказуємо з'єднувальні елементи, які потрібні для монтажу трійників, відводів тощо.
• Визначаємо параметри стояка та фанової труби.

Відповідно до схеми згодом буде проводитися монтаж системи, крім того, вона допоможе визначити кількість необхідних матеріалів.

Внутрішня каналізація включає стояки фанових труб і розведення трубопроводів у всіх внутрішніх приміщеннях приватного будинку.

Тепер необхідно вибрати спосіб укладання труби. Їх може бути два: прихований та відкритий. У другому випадку магістраль монтується на стіні чи підлозі. Перший трудомісткий і передбачає виконання штроб в конструкціях, в які згодом укладаються труби. При виборі цього варіанта фахівці радять внутрішні водопровідні та каналізаційні труби прокладати в одній штробі. Зверху водогін, а каналізацію – знизу. Це дуже зручно, оскільки скорочується час, необхідний для проведення монтажних робіт, та їх обсяг. Крім того, знадобиться набагато менше матеріалудля закладення штроб.

Ось приклад проведення таких робіт:

Важливі моменти під час проектування системи

При проектуванні внутрішньої каналізації обов'язково враховуються такі аспекти:

• Для самопливної системи, а внутрішня каналізація є такою, обов'язково має витримуватися. Для труб діаметром від 50 до 80 мм він становить 2 см на метр, для виробів діаметром 80-100 мм ухил збільшується до 3 см на метр.
• Зливні патрубки посудомийної машиниі кухонного миттяобов'язково обладнуються жироуловлювачами.
• Унітаз повинен з'єднуватися зі стояком тільки трубою діаметром не менше 100 мм.
• Для будинку, що має кілька поверхів, діаметр стояка має становити 100-110 мм. На ньому обов'язково встановлюються лючки для очищення.
• Найкраще, якщо в будинку буде лише один каналізаційний стояк. До нього підходитимуть усі відгалуження внутрішньої каналізаційної системи.
• Розташування виведення трубопроводу визначається місцем облаштування збірного колодязя, який має бути встановлений у найнижчому місці ділянки. Висновок розташовують у стіні, розташованій найближче до колодязі.

Дотримуючись цих прості правилави уникнете багатьох проблем.

Внутрішня каналізація може бути прокладена прихованим або відкритим способом. Перший варіант передбачає виконання штроб, у яких укладаються труби, що робить його досить складним для облаштування. Другий - набагато простіший у виконанні, але менш естетичний

Вибираємо деталі для трубопроводу

Насамперед визначається з матеріалом, з якого виготовлені елементи.

Варіант #1 - чавунні труби

Якийсь час тому альтернативи таким деталям просто не було. До їх переваг можна віднести довговічність, такі труби служать понад півстоліття, високу міцність і вогнестійкість. При цьому чавун недостатньо стійкий до ударних точкових навантажень, від яких потрібно по можливості берегти. До недоліків матеріалу можна віднести дуже велику вагу, високу вартість та складний монтаж. Крім того внутрішня поверхня таких труб шорстка, що сприяє відкладенню нашарувань, які після закінчення часу можуть повністю перекрити шлях нечистотам.

Варіант #2 – вироби з поліпропілену

Достоїнствами таких елементів вважається стійкість до всіх типів корозії та розчинів солей, лугів та кислот, довговічність, висока термостійкість. Остання якість дозволяє деталям легко переносити як низькі, так і високі температури, що дозволяє прокладати їх практично в будь-яких умовах.

Ще одна перевага – підвищена вогнестійкість. Поліпропілен здатний досить довго витримувати вплив вогню і не виділяти при цьому токсичних речовин. Приваблива та доступна вартість. Деяку складність становить монтаж деталей, для якого потрібне спеціальне обладнання.

Найбільшою популярністю користуються пластикові труби для каналізації. Вони відрізняються легкістю, простотою монтажу та гладкою внутрішньою поверхнею, що запобігає появі наростів на внутрішніх стінках деталей

Варіант #3 - деталі із ПВХ

Можуть виготовлятися з не пластифікованого або пластифікованого полівінілхлориду. Характеристики виробів із цих матеріалів подібні. До переваг труб з ПВХ відносяться низький коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє виробам не збільшуватися і не провисати при нагріванні, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Крім того, випускається дуже великий асортимент фасонних елементів, що дає можливість зібрати трубопровід будь-якої конфігурації.

До недоліків виробів відносять крихкість при низьких температурах, низьку стійкість до загоряння та виділення токсичних речовин у процесі горіння, а також чутливість до деяких хімічних речовин.

Загальні монтажні правила

Внутрішня каналізація у приватному будинку облаштовується з виконанням ряду правил:

• Елементи стояків із поворотом на 90° збираються із двох колін із пластику, повернутих на 45°. Якщо ж монтується чавунний трубопровід, використовуються два відводи на 135 °.
• Щоб була можливість усувати можливі засмічення на ділянках трубопроводу, встановлюється косий пластиковий або чавунний трійник на 45° із заглушкою та одне коліно або чавунний відвід. Чавунна фасоніна відрізняється від пластикової в найменуваннях та градаціях. Наприклад, коліно пластикове на 45 ° повністю відповідатиме відводу чавунному на 135 °.
• Відвідні трубопроводи, які розташовуються в підвалах, під стелею приміщень з'єднуються зі стояками за допомогою хрестовин або косих трійників.
• Висота від нижньої ділянки горизонтального розтруба трійника або прямої хрестовини до підлоги повинна становити не більше 20 мм.
• Довжина трубопроводу від унітазу до стояка не повинна бути більше 1 м. Для решти сантехнічних приладів – не більше 3,5 м.
• Для виконання поворотів на стояках або місцях переходу на горизонтальні ділянки можна використовувати хрестовини на 90° або прямі трійники.
• Для запобігання появі запахів з каналізації в приміщенні обов'язково облаштовується витяжка. Так звану фанову трубу виводять через дах на висоту близько 0,7 м. Неприпустимо з'єднувати з димоходом або вентиляцією.
• Якщо неможлива, монтується спеціальний повітряний клапан для каналізації.
• Діаметр стояка повинен дорівнювати діаметру витяжної частини. Однією витяжкою можна поєднувати два і навіть більше стояків на верхньому поверсі або на горищі. Горизонтальні ділянки такого трубопроводу фіксуються підвісними кронштейнами або просто дротом до крокв.
• На стояках, у яких немає відступів у верхньому та нижньому поверхах, встановлюються ревізії для каналізації Стандартна висотаоблаштування ревізії – 1000 мм від рівня статі. Якщо деталь доводиться встановлювати у кут приміщення, її варто розгорнути під кутом 45° щодо стін.
• При монтажі системи внутрішньої каналізації всі труби із пластику, що проходять через перекриття, встановлюються у спеціальні металеві гільзи. Висота елемента залежить від ширини перекриття. Верх деталі повинен виступати на 20 мм від рівня підлоги, а низ – бути врівень зі стелею.
• Стояк встановлюється з одягненою гільзою. Для того щоб вона не падала з труби, її прив'язують тонким дротом за вищий розтруб хрестовини або трійника або розпирають шматочками пінопласту.
• Якщо передбачається, що на горизонтальній ділянці послідовно буде підключено унітаз та інші сантехнічні прилади, між ними обов'язково встановлюється перехідник для каналізації. Пластикові деталі не можна повертати високо. Це загрожує проблемами з подальшим підключенням обладнання, особливо з душовою кабіною або ванною. У середньому розворот повинен проводитися на половину розтрубу трійника за висотою з напрямком у бік стіни.
• Для закріплення каналізації використовують хомути. Пластикові труби кріплять на горизонтальних ділянках при необхідності, так, щоб не виникло переломів. У середньому встановлюється один хомут на півметра – метр довжини траси.
• Чавунні труби кріплять на кронштейни зі сталі із загином на кінці, які запобігають зміщенню трубопроводу. Кріплення встановлюються під кожну трубу біля розтруба.
• Закріплення стояків до бокових стін проводиться 1-2 хомутами на поверсі. Кріплення встановлюються під розтрубами.

Важливо зазначити, що після закінчення монтажних робіт обов'язково проводяться випробування щодо герметичності.

Фанова труба може бути виведена на дах різними способами. На схемі представлено три можливі варіантиконструкції

Для влаштування внутрішньої каналізації використовуються різні сполучні елементи. Потрібно враховувати, що однакові чавунні та пластикові елементи можуть відрізнятися назвами та маркуванням

Каналізація – необхідний елемент будь-якого впорядкованого будинку. Її облаштування не вимагає особливих спеціальних знань, але, в той же час, і простою справоюїї назвати не можна. Існує безліч нюансів та особливостей облаштування системи. Почати слід з розробки схеми прокладання трубопроводу, який стане основою для подальших робіт та допоможе правильно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Вже на цьому етапі можна оцінити свої сили та зрозуміти, чи вдасться впоратися з роботою самостійно чи потрібно буде шукати помічників. Багато компаній спеціалізуються на наданні сантехнічних послуг. Професіонали швидко та грамотно проведуть монтаж каналізаційної системи будь-якої складності.

При проектуванні та монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо у цій статті поняття внутрішня каналізація у приватному будинку: правила проектування та монтажу + розбір частих помилок, що виникають у процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому з'явилася необхідність створення зручної та сучасної системиканалізації, яку зміг би змонтувати звичайна людина, що не має будівельної освіти. Така система повинна мати хорошу продуктивність, оскільки кількість сантехнічних приладів, що виробляють побутові стоки, збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі та душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилося до 200 л на особу на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення самих трубопровідних мереж. Добре, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які постачаються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає не складніше виготовленнявироби із дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація є сукупністю пластикових трубта фасонних частин для їх з'єднання, що служать для відведення стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої мають сифони, необхідні для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких може призвести до порушення роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідний канал у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони є вертикально встановлені труби, які починаються у підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або станцію очищення стічних вод. Верхня частинастояка височить над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Навіщо це потрібно – розглянемо далі. Усі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв, підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин у трубах

Труба є циліндром, всередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою з'являється ефект поршня. Це означає, що зверху водяної пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий злив з бачка унітазу, вакуум, що утворився, здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це може призвести до появи запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, яке здатне виштовхнути нечистоти з пристроїв, що знаходяться нижче унітазу.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні та монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не лише відводить неприємний запах, але служить компенсатором тиску у системі. Адже за її наявності знижений тиск над водяним поршнем не висмокче воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівнює тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через труби, що підводять, до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, оскільки неодмінно спричинить виливання нечистот у раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більшу, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності, потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила влаштування внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких неприпустимо

Увага! Порушення нижченаведених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка має здійснюватись окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить, може знаходитися кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить, повинна бути по діаметру не менше, ніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тоншим за нього.
• Унітаз встановлюють з відривом трохи більше 1 м від стояка, інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить, довша, ніж 3 м, то вона не повинна бути тоншою 70 мм. Підводку, яка довша за 5 м роблять вже зі 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять, з якоїсь причини неможливе, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище за всі інші прилади.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил усіх горизонтальних труб залежить від діаметра їхнього перерізу. Нормативи говорять, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен. погонний метрдовжини, має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр більше 160 мм, можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу, повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів має супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підводів.

Ще одна поширена помилка полягає у неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку тут буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. Тому на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього використовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка – це виведення фанової труби не на покрівлю, а у загальну будинкову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбутися якого можна лише, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чутно звуків води, що рухається по трубах, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватоюі поміщають у короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного та зручного проведення профілактичних робіттруби обладнують люками ревізії через кожні 15 м. Це стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрішньобудинкову каналізацію та септик, не встановлено Зворотній клапан. У цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору трубами і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, що мають вигляд літери U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гідробар'єр і не дає запаху проникати до приміщення. Однак ця система перестає працювати при скоєнні деяких помилок. Головна помилка- Відсутність вентиляції. У цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху – банальне випаровування води із сифону. Це відбувається за рідкісного використання приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою пристрій, що рідко використовується.

Які розрахунки проводять при плануванні внутрішньої каналізації

p align="justify"> Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися строго відповідно до вищевикладених правил. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де розташовуватиметься той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай через простоту використовують систему, у якій вода тече під впливом сили тяжкості Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб за правилами, викладеними вище.
• Відповідно до технічних характеристик кожного санітарного приладу, обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 мм труба
• Вираховують найоптимальніше місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, у різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічення.

Вищезазначені розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною та ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як було зазначено вище, головним у пристрої каналізації всередині будинку є складання її докладного креслення із зазначенням всіх приладів та розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби із полівінілхлориду. Влаштування їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а інших приладів 50 мм. Для з'єднання із зовнішньою каналізацією застосовують гофровану трубу, внаслідок її кращого опору рухам ґрунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніжта гумові монтажні ущільнювачі. Пилою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи та роблять фаски. Гумові ущільнювачівставляють у розтруби. Для з'єднання труб у систему застосовують різні фасонні деталі:

• Коліна або відводи, які необхідні для оформлення кутів. Їх виробляють із загином у 45 та 90 градусів. Їхні кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметра застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для організації розгалужень труб.
• Перехідні муфти необхідні для того, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Найпоширеніша помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб – це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили одна в одну і в фасонні з'єднувальні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт під час монтажу внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється у такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю та у підвал. Вони повинні проходити у безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують із похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або забезпечують зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони мають бути окремими.

По-третє, приєднують до стояків підводки від інших пристроїв вище за входи унітазів.

По-четверте, встановлюють попри всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована та зібрана каналізація працюватиме весь належний їй довгий час без серйозних проблем.