Стільниці 

Технологія заміни шиферу на профнастил. Як самостійно замінити шиферну покрівлю на профнастил Заміна шиферної покрівлі на профнастил


Багато майстрів-початківців бажають виконати перекриття даху профнастилом своїми руками, але не всі знають, як зробити це правильно.

Останнім часом профлисти використовуються у будівництві досить часто. Профнастил є жорстким матеріалом і має гарні естетичні властивості. Даним матеріалом можна покрити покрівлю приватного будинку дачній ділянціабо промислового складу. Дах може мати різну форму. Матеріал досить просто монтувати - навіть майстер без досвіду зможе розібратися, як перекрити дах профнастилом своїми руками. Профнастил являє собою сталеві листи з хвилями.

Головна відмінність профлиста від інших матеріалів - це формований профіль, який буває кількох видів. Стіновий профнастил можна охарактеризувати маленькою висотою профілю та товщиною листа з металу. Його можна використовувати в місцях, які не зазнають сильних навантажень.

Схема влаштування даху з профнастилу.

Інший вид профлиста - покрівельний. Він є міцним, висота профілю – від 20 мм. Додаткову міцність матеріалу надають ребра жорсткості; його можна використовувати для покриття ангарів, парканів та навісів.

Ще один вид профнастилу – несучий. Цей матеріалмає високу міцність та жорсткість. Виконується із металу великої товщини, має висоту профілю від 45 мм і більше.

Щоб правильно покрити дах профнастилом, знадобиться визначитися з видом матеріалу. Для покрівлі підходять марки Н і СН, висота профілю має бути більше 35 м.

Інструменти, які потрібні для перекриття даху профнастилом:

  • ножиці з металу;
  • насадка на дриль для різання металу;
  • шуруповерт;
  • спеціальні кліщі;
  • рулетка;
  • насадка на шуруповерт 8х45 мм.

Нюанси, які потрібно враховувати

Закріплювати профлиста нескладно, проте є деякі особливості, які слід враховувати. До них можна віднести доставку матеріалу та підйом його на дах будинку – всі дії потрібно виконувати акуратно, щоб не пошкодити профнастил.

Варто пам'ятати і про безпеку: коли виконуються будь-які дії з металом, знадобиться одягнути захисний одяг, по даху допускається пересування в м'якому взутті.

Для початку необхідно визначити спосіб укладання. Далі необхідно зробити настил з дощок під рейки розжолобка і закріпити торцеві рейки.

Монтаж покрівлі слід розпочинати з укладання рейки карнизу. Після цього з торцевої частини можна починати фіксувати профільовані листи. Якщо профнастил встановлюється на вальмовий дах, то треба починати з центральної частини вальми. Для фіксації на кожен лист буде йти приблизно 7-8 гвинтів, що самонарізають. Деякі стики бажано обробити за допомогою заклепок із металу.

Повернутись до змісту

Як фіксувати профнастил біля розжолобків, ковзана та трубок?

Технологія монтажу профнастилів передбачає оформлення листами з металу місць біля розжолобків, трубок і ковзана даху. Самостійно це можна зробити таким чином:

  1. Спочатку виконується пристрій розжолобка невеликої довжини. Для цього потрібно розпиляти листок у нижній частині розжелобки на кілька однакових частин. Насамперед монтується нижній лист, після чого - донна рейка. Наприкінці встановлюється лист покрівлі.
  2. Далі монтується торцева рейка. Довжина подібної планки становить 2 м, нахльост повинен бути від 5 до 100 мм. Установку слід розпочинати з боку звису у напрямку до ковзана покрівлі. Біля ковзана надлишки знадобиться зрізати, вся торцева рейка повинна накривати щонайменше одну хвилю листа. Далі рейка закріплюється до торцевої планки. Крок встановлення елементів – 1 м.
  3. На наступному етапі встановлюється конькова планка. У даному випадкуможна використовувати спеціальні гладкі деталі для ковзанів. Під профлисти кваліфіковані майстри радять укладати ущільнювальні елементи із дрібною гофрою. Інший варіант – використання елементів, які повторюють профіль покрівлі. Нахльост має бути більше 100 мм. З боку листа рейка закріплюється за допомогою гвинтів, що самонарізають. Крок встановлення кріпильних елементів – максимум 400 мм. Усі фіксатори повинні бути під обшивкою. Для захисту слід використовувати коньковий ущільнювач. У разі бокового примикання знадобиться поздовжній елемент ущільнювача. Цю деталь можна не встановлювати на крутих скатах.
  4. Далі виконується встановлення прохідних деталей чи вивідних трубок. Усі трубки складаються із двох частин. На цьому етапі рекомендується передбачити встановлення снігоупору. Діаметр трубок має бути приблизно 10 см. Трубки для вентиляції обов'язково потрібно утеплити.

Повернутись до змісту

Як виконати перекриття даху профнастилом?

Облаштовувати дах самостійно можна будь-якої пори року. Для цього потрібен звичайний слюсарний інструмент. Полотна матеріалу можна легко розрізати та зігнути під необхідний розмір та форму, при цьому відходів практично не буде.

До покриття даху знадобиться влаштувати надійну гідроізоляцію.На конструкцію крокв треба встановити спеціальну мембрану. При встановленні утепленої покрівлі на гідроізоляційний матеріал укладається шар утеплювача, потім шар пароізоляції. У разі виконання холодної покрівліслід передбачити простір, що провітрюється.

Чим більший ухил даху та висота профілю, тим більшим може бути крок. Після того, як буде виконано монтаж обрешітки, можна буде приступити до перекриття даху. Важливо враховувати такі нюанси:

  1. Укладання профнастилу виконується знизу-вгору від торцевої частини покрівлі.
  2. Щоб виконати встановлення рівними рядами, монтаж треба проводити паралельно звису покрівлі.
  3. Профільований лист прикріплюється до обрешітки спеціальними шурупами для покрівлі, які забезпечуються полімерною шайбою для ущільнення.

Повернутись до змісту

Як покрити плоский або скатний дах самостійно?

Якщо ухил даху менший за 12°, установка профнастилу передбачає перекриття листів мінімум на 2 хвилі. Додатково рекомендується виконати герметизацію стиків на основі бітуму або силікону.

При покритті гофрою скатного дахуустановку рекомендується починати з нижнього кута схилу, при цьому потрібно виступити за карниз приблизно на 20-30 см. Листи закріплюються по карнизу внизу всіх хвиль.

Кожен наступний лист обов'язково повинен перекривати попередній.

Таблиця витрат профнастилу для покрівлі.

Якщо ухил покрівлі становить приблизно 12-15 °, то листи слід перекрити мінімум на 20 см. Якщо є дах, кут нахилу якого становить 15-30 °, то листи повинні перекривати на 15-20 см. Дах з кутом нахилу більше 30 ° перекривається на 10-15 див.

Фіксація листів виконується за такою схемою: на торцевих частинах покрівлі гвинти, що самонарізають, кріпляться до крайньої планки обрешітки, крок монтажу кріпильних елементів при цьому повинен дорівнювати 50 см. У середині листи прикріплюються до планок обрешітки з одного боку. Для оформлення бічних сторін та ковзана треба випустити фасонні профільовані листи.

Якщо виконується реконструкція будівель, то старе покриття краще залишити (наприклад, м'яку покрівлю), профнастилом при цьому потрібно перекривати за наявними конструкціями обрешітки та системи крокв. Листи мають невелику вагу, у зв'язку з чим вони не збільшуватимуть навантаження на дах.

Щоб покрівля з даного настилу служила багато років, зрізи та місця встановлення самонарізних гвинтів потрібно обробити спеціальними складами, які здатні запобігти корозії

Раніше найпопулярнішим покрівельним матеріалом вважався шифер. Але вага цього покриття значна, тому потрібно облаштовувати досить потужну несучу кроквяну систему. З появою сучасних та легень покрівельних покриттівбагато власників стали замінювати шифер іншими матеріалами для облаштування покрівлі. У статті ми розглянемо, як відбувається заміна шиферу на профнастил. Щоб правильно замінити застаріле покриття, необхідно знати деякі особливості та нюанси цього процесу.

Профлист має такі переваги:

  • Для заміни покриття своїми руками дуже важливо те, що профільований лист має невелику вагу, тому його можна монтувати без сторонньої допомоги та використання вантажопідйомної техніки.
  • Додаткова перевага матеріалу – це висока жорсткість при невеликій товщині та вазі. Це досягається за рахунок спеціальних профілів, які є ребрами жорсткості. Таке покриття витримає вагу снігового навантаження, людини та вплив вітру без прогинання та деформації.
  • Дахи з профнастилу в залежності від використовуваного різновиду цього матеріалу можуть прослужити до півстоліття, чого не можна сказати про шифер. Але для довговічності такої покрівлі дуже важливо дотримуватися технології монтажу.
  • Головна перевага профліста – доступна ціна. Цей матеріал можуть собі дозволити навіть ті, хто не має великого доходу.

Важливо! Дах із профільованого металу потребує гарної шумоізоляції, якщо простір під дахом використовується як житловий.

Демонтаж старого покриття

Перед тим як перекрити дах профнастилом, необхідно демонтувати попереднє покриття. Важливо почати це робити у дні, коли не очікуються дощі. Не менш важливо робити це в практично безвітряну погоду. Але навіть якщо прогнози синоптиків обіцяють суху безвітряну погоду, краще запастися плівкою, якою ви зможете про всяк випадок закрити горищний простір.

При знятті покриття із шиферу вам знадобляться наступні матеріалита інструменти:

  • цвяходер;
  • кілька дерев'яних брусків;
  • мотузки;
  • пара міцних гаків.

Всі ці матеріали знадобляться вам для ефективної та безпечної роботипо демонтажу та спуску з даху старого покриття. Роботи ведемо у послідовності зворотного монтажутобто демонтувати покриття потрібно починати з ковзана. Далі розпочинають видалення верхніх рядів шиферу. Так послідовно знімають усі ряди, доходячи до карнизного звису. Покрівельні цвяхи видаляють цвяходером, під який підкладають дерев'яний брусокабо відрізок дошки для зручності виконання робіт. Коли обрешітка буде повністю оголена, її оглядають і при необхідності проводять заміну ділянок конструкції, що вийшли і згнили.

Для спуску шиферу своїми руками з даху використовують отвори у матеріалі, що залишилися після покрівельних цвяхів. У ці отвори вставляють гаки, а під них для полегшення ковзання підкладають дерев'яні бруски.

Увага! Спускати листи шиферу на одних мотузках без використання гаків набагато небезпечніше.

Змінювати шифер на профнастил краще не відразу по всьому даху, а окремими ділянками. Наприклад, можна спочатку демонтувати шифер з одного ската і настелити на нього профільований настил, а потім виконувати роботу на іншому скаті. Тож ви будете застраховані від погодних несподіванок.

Ремонт кроквяної системи

Якщо проводиться заміна покрівлі, то перед цим необхідно перевірити цілісність та стан старої кроквяної системи. Важливо, щоб система крокв відповідала вимогам надійності та безпеки. Необхідно оглянути всі кроквяні ноги. На них не повинно бути слідів псування комахами, тріщин та трухлих ділянок.

Якщо виявлені зношені крокви, їх потрібно замінити на нові елементи, які оброблені антисептичними просоченнями та антипіренами. Перш ніж замінити шифер на нове покриття, потрібно перевірити рівність скатів. Для цього роблять таке:

  1. У кутах схилу вкручують шурупи так, щоб їх капелюшки були вище крокв на пару сантиметрів.
  2. Натягуємо шнури по діагоналі скатів. Також можна за допомогою рівня перевірити рівність поверхні та виявити наявність виступів та виїмок.
  3. Якщо в точці перетину шнури ледве торкаються один одного, то скати ідеально рівні.
  4. В іншому випадку потрібно провести заходи щодо вирівнювання схилів даху. Для цього використовують дошку обрізу, яка кріпиться до бруса за допомогою болтів.
  5. Після вирівнювання крайніх крокв їх можна використовувати як маяки і провести перевірку рівності решти кроквяної системи.

Невеликі нерівності даху можна нівелювати за допомогою обрізної дошки. А ті елементи, які повністю зносилися, замінюють на нові, оброблені спеціальними складами. Ревізію та ремонт кроквяної системи даху можна виконати самостійно за наявності у вас мінімального досвіду у сфері будівництва та ремонту.

Повністю демонтувати решетування потрібно в тому випадку, якщо стара гідроізоляція стала непридатною. Гідроізоляційний килим кріпиться прямо до кроквяної системи за допомогою степлера. Смуги гідроізоляційного матеріалурозкочуються і укладаються поперек напрямку крокв і кріпляться з нахлестом в 10-15 см.

Порада: щоб забезпечити гарну вентиляціюпідпокрівельного простору, потрібно укладати гідроізоляційний килим не внатяжку, а з невеликим провисанням.

  1. Спочатку поверх гідроізоляції до крокв прибивають контррейку. Для цього використовують брус заввишки 30-40 мм. Він забезпечить необхідний вентиляційний зазорпід покрівельним покриттям.
  2. Далі поперек контррейки та напрямки крокв набивають решетування. Для цього можна використовувати дошку, яка кріпиться з кроком 30-40 см. Роботу починають вести від карнизного звису, просуваючись у бік ковзана. Над ковзаном і по краях карнизного звису краще виконати суцільну решетування.
  3. Конькова частина накривається додатковим шаром гідроізоляції.
  4. Після цього встановлюють вітрові дошки.

Для встановлення металопрофілю потрібно запастися такими інструментами та матеріалами:

  • шуруповерт;
  • спеціальний лобзик або ножиці для різання металу;
  • клепковий набір (ручний) для обробки стиків (не забувайте, що підійдуть виключно сталеві заклепки);
  • рівень;
  • лінійка;
  • молоток;
  • спеціальні шурупи з ущільнюючими прокладками;
  • ущільнювач для герметизації стиків.

Монтаж профільованих листів

Дах перекривають профнастилом, піднімаючи його по спеціально покладеним дошкам або брускам. Для полегшення підйому у зовнішній хвилі можна просвердлити пару отворів для мотузки. Важливо вибирати місце для отворів, яке потім буде перекрито хвилею верхнього листа.

Важливо: під час транспортування профнастила намагайтеся не пошкодити полімерний шар, оскільки це сприятиме корозії покриття.

Монтаж виконують з дотриманням таких правил:

  1. Монтувати листи починають від карнизного звису, попередньо встановивши капельник.
  2. Наступний ряд листів повинен перекривати попередній на 20 см при нахилі даху в межах 15-45 °. А при ухилі менше 15 градусів робиться нахльостування в 30 см. Перекривання сусідніх у ряді листів становить 1-2 хвилі.
  3. Для зручності фіксації металопрофілю на решітці можна виконати розмітку рядів.
  4. Профнастил кріпимо шурупами з гумовою герметизуючою шайбою.
  5. Після встановлення профнастилів на скати кріпиться коньковий елемент. Для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору під краї конькового додаткового елемента укладається герметизуюча пориста стрічка. Вона щільно заповнює гофру профнастилу, захищаючи від попадання сміття та комах у вентиляційний зазор, але не перешкоджає проходженню повітря.

Як правильно перекрити дах із шиферу на профнастил?

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. У нас старий будинокпокритий шифером, і хочемо перекрити його профнастилом. Чи обов'язково знімати пергамін під шифером перед укладанням гідроізоляції (хотіли його залишити для звукоізоляції) або можна ізоляцію укласти поверх нього? Заздалегідь дякую за відповідь.

Профнастил – металевий лист, оброблений холоднокатаним способом на спеціальному верстаті, покритий шаром цинку, шаром лакофарбовим або іншою сумішшю. Це найпопулярніший поліестер, який має багато різних відтінків. Більш якісним та надійним покриттям вважається пурал, пластизол. Профільований лист не імітує черепичне покриття, це гофра у вигляді хвилеподібних, трапецієподібних виступів, що додатково надає йому міцності та жорсткості.

У чому переваги профнастилу?

Випускаються кілька видів профнастилу:

  • Покрівельний або профнастил, що несе, застосовується для різних цілей: для покрівлі і огорож великої висоти
  • Стіновий профнастил для облицювання стін
  • Листи для опалубки.

Аркуш може бути різної ширини, в основному її діапазон від 980 до 1850 міліметрів. Лист товщиною 0,5 мм використовують найчастіше для заміни покрівлі, проте бувають листи завтовшки до одного міліметра. Товщину вибирають, відштовхуючись від кліматичних умов.

Замінюючи шифер на профнастил, найкраще придбати лист завтовшки вісім десятих міліметра. Висота гофри різна, в діапазоні від 15 до 130 мм. Головні переваги профнастилу перед шифером або будь-яким іншим покрівельним матеріалом:

  1. Лист профнастилу має невелику вагу: це дозволяє швидко і легко доставити його на будмайданчик і підняти нагору, і не потрібно додатково виконувати роботу з посилення кроквяної системи.
  2. Аркуш профнастилу має подвійний захист від кліматичних процесів.
  3. Досить важко пробити чи пошкодити матеріал.
  4. Великий термін служби – до 50 років.
  5. На відміну від шиферу, профнастил на сонці не вигоряє, його колір зберігається на багато років, немає необхідності в частому фарбуванні або ремонтних роботах.
  6. Профнастил можна укласти самостійно, заощадивши на послугах фахівців, які коштують недешево. Навіть укладаючи своїми руками, не маючи досвіду, можна зробити дах теплим і захистити його від протікання.
  7. Невисока вартість профнастилу.

Що необхідно для укладання профнастилу

Для заміни шиферного покриття на профнастил знадобляться деякі матеріали та комплектуючі. Вам можуть знадобитися:

  • Ковзани для верхніх горизонтально лежачих країв схилу даху в місцях переломів під нахилом
  • Торцеві планки для перекриття торцевої частини покрівлі
  • Єндови для оформлення внутрішніх стиків покрівлі
  • Планки внутрішніх та зовнішніх кутів для забезпечення захисту покрівлі від зайвої вологи.

Крім того, необхідні будуть шурупи (на квадратний метр приблизно 8 штук), утеплювач, гідроізоляційна мембрана.

Чи потрібно видаляти старий шифер?

Про перекриття даху профнастилом розказано в:

Є два варіанти покриття профнастилу на старий шифер: залишаючи старе покриття на місці та видаляючи його. Порядок дій, коли покрівля із шиферу залишається на колишньому місці:

  1. 1. Шар шиферу не видаляється
  2. 2. Зміцнюються та встановлюються поверх шиферу вертикальні крокви, їх довжина обов'язково повинна бути рівною довжині профілю на решітці
  3. 3. Здійснюється встановлення нової покрівлі, розміщуються по секціях профлисти
  4. 4. До крокв кріпляться листи профнастилу
  5. 5. Усі необхідні покрівельні аксесуари встановлюються на відведені для цього місця ( водостічна система, планки, і т. д.).
  6. 6. Встановлюються заключні деталі – відводи та водостоки.

Профнастил на покрівлю укласти дуже просто, для цього буде достатньо двох людей. Робота триватиме один день.

Другий варіант – заміна шиферу:

  1. Спочатку повністю демонтуємо старий шифер з даху, намагаючись не пошкодити кроквяну систему. Після цього уважно оглядаємо покрівлю, знаходимо місця, які необхідно відремонтувати або замінити. Елементи з дерева відразу просочуємо антисептиками, тріснули або згнили замінюємо на нові.
  2. Гідроізоляційну плівку внахлест кріпимо до крокв. При цьому слід стежити, щоб плівка була цільною.
  3. Тепер укладаємо теплоізоляційний матеріал. Зазвичай використовується мінеральна вата та пінополістирол.
  4. Кріплення профнастилу починають з торців, нахльост становить 1-2 хвилі – це залежить від кута схилу даху. У місцях нахльостування листи ретельно скріплюються між собою, для плоских листів застосовують додатково спеціальні герметики для захисту від вологи.

Кріпиться профнастил тільки на шурупи, що мають гумові прокладки(крім розжолобка), це захистить конструкцію та матеріал від корозії, вологи та інших пошкоджень. Не рекомендується використовувати шурупи з кольоровими головками, щоб вони не були помітні на тлі даху. Перед початком заміни покрівельного матеріалунеобхідно ретельно зробити розрахунок покрівельного покриття, щоб будинок без покрівлі не знаходився на відкритому повітрітривалий час.

Створення покрівлі завжди пов'язане з масою різних нюансів, які потребують уваги. Допущені при проектуванні та монтажі помилки завжди спричиняють передчасне руйнування даху, тому їх варто уникати, заздалегідь продумуючи всі етапи проведення будівельних робіт.

Однією з проблем є вибір та укладання покрівельного матеріалу. У останні рокидля даху все активніше використовується профнастил, найважливішою перевагою якого в порівнянні з іншими покрівельними покриттями є простота монтажу, що дозволяє виконати всі необхідні роботи самостійно. Про те, як самому перекрити дах профнастилом, і йтиметься у цій статті.

Характеристики профнастилу

Профнастил є листовим матеріалом зі сталі з цинковим покриттям. Листи нерідко мають полімерне покриття, що надають матеріалу додатковий захиствід зовнішніх факторів. Характерною особливістюпрофнастилу є наявність профілю, за рахунок якого листи набувають великої жорсткості. Оскільки жорсткість матеріалу досягається без збільшення його ваги, то зрештою виходить розвантажити всю покрівельну конструкцію.


Перекриття даху профнастилом виконується в кілька етапів, що йдуть у такій послідовності:

Вибір матеріалу

Є кілька параметрів, які необхідно уважно вивчити при виборі профільованих листів для покрівлі:

  1. Маркування. Існує кілька видів профільних листівАле для даху найкраще підходять вироби з маркуванням Н, які спочатку були розроблені як покрівельне покриття. Вибираючи конкретну марку, потрібно обов'язково звертати увагу на висоту хвилі, яка має бути не менше 20 мм, та корисну ширину листа. Можна скористатися загальним правилом: при збільшеному нахилі даху варто підбирати нижчу марку профнастилу. Не буде зайвим при покупці матеріалу вивчити сертифікат якості.
  2. Наявність дефектів та пошкоджень. Зрозуміло, використовувати пошкоджений чи деформований профнастил для даху не варто. На поверхні профілю не повинно бути тріщин, шорсткості або інших вад, а покриття має бути цілісним. Якщо лист дуже легко гнеться або ламається при найменшому згині, то використовувати його не рекомендується. Крім того, дійсно якісний профнастил після вигинання самостійно повертається у вихідний стан.
  3. Вартість. Цей параметр особливо актуальний при обмеженому бюджеті, виділеному для будівництва. На вартість впливає товщина виробів та вид покриття. У різних виробниківможе бути абсолютно однаковий профнастил, тому варто вивчити ринок і вибрати найкращий варіант.
  4. Вид покриття. Для захисту профнастилу від корозійної дії зазвичай використовується цинкове покриття. Товщина захисного шару варіюється, тому потрібно підбирати матеріал з урахуванням умов експлуатації. Крім того, більшість профільованих листів мають ще й полімерне покриття, що забезпечує додатковий захист та підвищує візуальні якості матеріалу. Варто зауважити, що профнастил використовується не лише для покрівлі. Наприклад, досить часто роблять міжповерхове перекриття по профлисту, що дозволяє швидко виконувати такі роботи.

Виконання вимірів своїми руками

Перед тим, як перекрити старий дахпрофнастилом, необхідно провести низку вимірювальних операцій:

  • Потрібно обов'язково виміряти всі елементи покрівельної конструкціїта підігнати їх до необхідних розмірів;
  • Схилам даху приділяється особлива увагащо пов'язано з можливою зміною розмірів конструкції при монтажі кроквяного каркаса;
  • Розбіжність довжин діагоналей покрівельних схилівне може перевищувати 2 см, інакше доведеться переробляти опорну конструкцію;
  • Скати даху не повинні мати висотних перепадів понад 5 мм на 5 м довжини.

Транспортування профнастилу

Профільні листи, незважаючи на високі показники механічної міцності, при неправильному транспортуванні цілком можуть деформуватися і стати непридатним, тому необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

  • Для перевезення профнастилу потрібна тверда та міцна основа, довжина якої перевищує довжину листів;
  • Листи необхідно жорстко закріпити, щоб вони не терлися і не переміщалися під час транспортування;
  • Занурювати та вивантажувати матеріал потрібно як мінімум удвох, оскільки тягти чи вигинати профлисти не можна;
  • Піднімати листи безпосередньо на дах можна лише по одному, використовуючи протягнуті дерев'яні лаги.

Інструменти для перекриття даху

Для того, щоб здійснити перекриття покрівлі профнастилом, потрібен наступний набір інструментів:

  • Ножиці (для тонкого профлиста підійдуть висічні або важільні ножиці, а для виробів завтовшки близько 1 мм найкраще взяти пристрій з електричним приводом);
  • Дриль;
  • Інструмент для нанесення герметика;
  • Заклепувальні кліщі;
  • Ніж для нарізування теплоізоляційного матеріалу;
  • Будівельний степлер;
  • Шаблон для монтажу решетування;
  • Шматочки;
  • Шуруповерт;
  • Маркер;
  • Рулетка та рівень;
  • Молоток;
  • Шнурок.

Підготовчі роботи

Весь етап підготовки зводиться до облаштування кроквяного каркасу та обрешітки – обов'язкових елементів, що входять до складу будь-якої покрівельної конструкції. Крім опорної функції, ці елементи рівномірно розподіляють вагу даху і дозволяють витримувати певні умови експлуатації.


Правильно спроектована і зібрана решетування істотно спрощує перекриття покрівлі профнастилом – він кріпиться безпосередньо до її елементів. Наявність повноцінної решетування ще й забезпечує вентиляцію покрівельного пирогащо знижує вплив вологи на конструкцію.

Технологія монтажу профнастилу - як самому перекрити

Перед тим, як провести перекриття даху профнастилом своїми руками, необхідно визначити величину нахльостування листів, який визначається залежно від нахилу скатів:

  • При нахилі схилів менше 15 градусів мінімальна величина нахлеста становить 20 см;
  • Якщо кут нахилу знаходиться в межах 15-30 градусів, то нахльост повинен становити від 15 до 20 см;
  • При похилі покрівлі понад 30 градусів перекриття листів профнастилу можна зменшити до 10-15 см.


Коли всі етапи підготовки завершено, можна приступати до перекриття даху профнастилом, для чого використовується наступний алгоритм:

  1. За допомогою шуруповерта і шурупів профнастил кріпиться до решетування. Кріплення потрібно виконувати у місцях хвильового вигину. Щоб кріплення було надійним, потрібно підбирати оцинковані шурупи з гумовим ущільненням. Витрата кріплень зазвичай становить близько 6-8 одиниць на квадратний метр.
  2. У верхній і нижній частині скатів шурупи вкручуються в нижню хвилю листів, а всі інші листи кріпляться до кожної дошки обрешітки. Між собою листи профнастилу з'єднуються у верхньому вигині з кроком кріплення близько 50 див.
  3. Останній лист, розташований з боку фронтону, зазвичай укладається з більшим нахлестом або підрізається до необхідної величини. Торцева планка повинна встановлюватись з нахлестом не менше 5 см, а її кріплення повинні розташовуватися з кроком 30 см таким чином, щоб елемент накривав першу хвилю листа.
  4. Також необхідно заздалегідь встановити дошку карнизного звису. Вона встановлюється з нахлестом близько 10 див. Крок кріплень карнизу – 30 див.
  5. Для облаштування внутрішніх стиків слід використовувати профнастил, що має гладку поверхню. Покрівля під стиком має накриватися максимально міцним матеріалом. Простір між краєм листа профнастилу та внутрішнім стикомобов'язково заповнюється ущільнювачем. На вершині хвилі стик з'єднується цвяхами, а на вигинах шурупами. Крок кріплення складає 30 см. Торець профлиста укладається під конькову планку, а щілини, що залишилися, і зазори ретельно ущільнюються.
  6. Останній етапроботи – встановлення конькової планки, елементи якої встановлюються з 10-см нахлестом і фіксуються через кожні 30 см шурупами.

На цьому монтаж покрівельного покриття завершено.


Висновок

У цій статті було розглянуто питання, як перекрити дах профнастилом своїми руками. Ця робота не відрізняється складністю, якщо підійти до неї розумно і грамотно виконати кожен етап облаштування даху.

Кожна помилка, допущена під час перекриття покрівлі, неминуче надалі дасть взнаки.Проблемиможуть бутинезначними, усунутиїхнескладепраці, але такезустрічаєтьсядуже рідко. Найчастішевсьоговиникаютьсередні, а іноді й критичніушкодженняпокрівельної системи.Забудовникиповиннірозуміти, що для недопущенняпомилокгубитьсянабагатоменшечасу, ніж дляліквідаціїїхнаслідків. Це не говорячи про матеріальний бік справи. Ціна ремонтів у деяких випадках може перевищувати вартість будівництва нового даху, і це не враховуючи можливіусунення пошкоджень внутрішніхприміщень.

Якість, довговічність та надійність даху з профнастилу залежить від кількох факторів:

  • точності дотримання рекомендованих технологій, будівельних норм та правил.Вносити зміни до загальноприйнятих технологій можуть тільки досвідчені покрівельники і тільки для підвищення стійкості кроквяної системи;

  • досвідченості та відповідальності покрівельників.Не можна братися за складні роботиякщо на практиці не крилися навіть самі прості дахи Загальна рекомендація– недосвідченим забудовникам можна крити профнастилом лише дахи присадибних прибудов та господарських будівель. Житловими краще не займатись, ці роботи мають виконувати професіонали. Не треба брати приклад із героїв численних роликів, які описують успішний перший досвід покриття даху. Ніхто з них не публікує результати своєї роботи через 3–5 років, а вони здебільшого дуже сумні;

  • якості та комплектності покрівельних матеріалів.Дуже важливий чинник, що вимагає уважного підходу. Справа в тому, що можна зіпсувати дах із найдорожчого металевого профілюдля покрівлі, а можна зробити дуже якісне покриття з дешевих профнастилів для обробки стін. Є кілька будівельних секретів, як економити фінансові витрати та одночасно збільшувати герметичність та довговічність покрівлі, про них ми розповімо трохи нижче.

    Важливі фактори - якість та комплектність покрівельних матеріалів

Технологія покриття повинна враховувати особливості даху: вид кроквяної системи, призначення будівлі, тип горищних приміщень.

Ціни на профнастил

Профнастил

Для прийняття правильного рішенняпотрібно мати об'єктивну інформацію про профільовані листи та вплив кожної характеристики на експлуатаційні властивості. Всі профільовані листи умовно розбиваються на три великі групи: вертикальних конструкцій(стінові), універсальні (для стін та даху) та покрівельні. Це дуже умовна класифікація, якщо є певні знання, то кожен тип профнастилу можна застосовувати в будь-яких перерахованих вище цілях.

Параметр листівВплив на експлуатаційні характеристики

Лінійні параметри листів регулюються положеннями ДСТУ 24045-94. Для листів покрівельних покриттів (Н) та універсальних (НС) довжина на 3-12м кратна 250мм. Для стінових (С) довжина 24-12 м кратна 300 мм. Ширина 800-900 мм. Чим більша довжина листа, тим менше нахлестів, тим герметичніший дах. Але треба мати на увазі, що працювати з дуже довгими профільованими листами досить важко через їхню велику парусність. Крім того, з'являються ризики різких згинів та переломів, а в цих місцях порушуються антикорозійні покриття та суттєво прискорюються окислювальні процеси. Для покрівлі будинку рекомендується купувати листи завдовжки трохи більше трьох метрів. Ще одна перевага довгих листів – мінімізація втрат матеріалу за рахунок зменшення кількості нахлестів.

Товщина листів для покрівельних покриттів (Н) 0,6-1,0 мм, універсального використання(НС) 0,6-0,8 мм, та стінових (С) 0,6-0,7 мм. Фізичні параметри стійкості на вигин за однакової товщини коригуються за рахунок різних видівпрофілів по висоті та ширині, наявності додаткових елементів збільшення механічної міцності. Зверніть увагу, що стандартні товщини листового металуне може бути менше 0,6мм. Фактично сучасні виробникивипускають профлисти з товщиною від 0,45 мм. Щоб уникнути проблем, виписують під свої некондиційні вироби спеціальні технічні умови, стверджують в вищих організаціях і реалізують споживачам нестандартну продукцію цілком офіційно з законних підставах.

Висота профілю покрівельних листів 57-114мм, універсальних 35-44мм та стінових 10-21мм. Відразу можна побачити різницю між вимогами стандарту та фактичними технічними параметрами профнастилів. У деяких виробників висота профілю починається з кількох міліметрів. Чому так роблять виробники? Чим нижча висота профілю, тим менше деформується метал. Це означає, що можна погіршувати якість металу (використовувати дешеві сплави), товщину оцинкування та лакофарбового покриття. Невелику товщину металу та висоту профілю слід компенсувати кроквяною системою – зменшувати крок рейок або робити її суцільною. Досвідчені будівельники стверджують, що такий дах обійдеться набагато дешевше, ніж купувати товсті та дуже якісні за всіма параметрами покрівельні профільовані листи.

Найякісніші листи мають сучасні алюмокремнієві антикорозійні покриття, допускається наявність електролітичного цинкового захисту. Маса цинку з двох сторін має бути не менше 414г, алюмоцинку не менше 170 гр. з кожною на одному квадратному метрі. Звертайте на цей параметр найголовнішу увагу. Саме від нього на 80% залежить час експлуатації покрівлі.

Тип і товщина лакофарбового покриття регламентується положеннями ГОСТу 30246, в деяких випадках параметри можуть бути змінені після погодження зі споживачами. Від якості лакофарбового покриття тривалість експлуатації залежить приблизно 15%. Не радимо вибирати матові та шорсткі фарби. Справа в тому, що на таких поверхнях швидше накопичується пил, його дощові води змивають не повністю. Як результат, через кілька років на даху починають рости мохи, їх коріння проникає в товщу фарби і руйнує її. У мікрощілини потрапляє вода з усіма негативними наслідками.

На жаль, ціважливідані не можна дізнатися змаркуваннялистів.На ній вказується лише літерна умовна класіфікація призначення (С, НС чи Н), висота профілю, корисна ширина та товщина металевого листа.Наприклад,С15-800-0,6.Інформація расшифровується так- зтіновий лист звисотою профілю 15мм, корисною шириною 800 мм та товщиноюметалу 0,6 мм.

Профнастил С-15 покрівельно-стінний (корисна ширина 1120 мм)

Інші дуже важливі технічні параметри маються на сертифікатах відповідності,іх завждипотрібновимагати упродавця.

Досвідчений покрівельник може навпомацки приблизно визначити товщину листа, іноді для цього використовуються мікрометри.Але так можна дізнатися тольдо загального значенняніє, а замірятиокремо товщину металу,цінкового покриттяя і шару фарби можналишеу спеціалізованихлабораториях.Як ми вже згадували вище, саме ці параметри надаютголовний вплив на якістьматеріалупокрівлі, не потрібно соромитися вимагати документи. Якщо продавці з яких-небудь причин не показують технічний паспорт листів,окраще поізкать іншімагазини.

Підготовчі заходи

Процес покрівлі буде швидким та успішним, якщо до нього попередньо підготуватися. Що для цього потрібно зробити?

  1. Підрахувати кількість аркушів.Якщо дах звичайний двосхилий, то розрахунок нескладний. Дізнайтеся довжину та ширину скатів. Довжину потрібно збільшити приблизно на 30 см – величина звисання листів. Підрахуйте площу покрівлі. Отримане значення розділіть на ефективну ширину та довжину аркуша, вони вказуються у позначеннях матеріалу. Складний вальмовий дах розбивають на окремі скати, обчислюють площу кожного з урахуванням його геометрії. Такі дахи вимагають збільшеного запасу листів, здебільшого він становить 10% підсумованої площі. Чим складніший дах, тим більша кількість відходів.
    Важливо. Якщо розрахунок площі покрівлі робиться за метри, то й площу листа слід перевести в ці ж одиниці.

  2. Дізнатися кількість металевих торцевих (вітрових), карнизних та конькових планок.Слід пам'ятати, що кожен стик повинен перекриватися приблизно на 10 см і купувати елементи із запасом по довжині. Для складного дахупотрібно мати планки для розжолобків (внутрішні та зовнішні).

  3. Якщо на даху є квадратні або круглі димарі, слід купити спеціальні елементи для герметизації стиків у місцях примикання.

    Ціни на покрівельний master flash

    Покрівельний master flash

  4. Підрахувати кількість елементів і визначитися з номенклатурою водозливної системи.Деякі елементи необхідно фіксувати до встановлення листів, зробити це після покриття даху дуже складно, у деяких випадках доведеться демонтувати вже зафіксовані листи. Будь-який демонтаж має негативні наслідки, про це слід пам'ятати та планувати свої дії на кілька кроків уперед.

  5. При облаштуванні теплої покрівліпотрібно купити теплоізоляційні матеріали, паро- та вітрозахист.

Зрозуміло, треба підготувати інструменти та зробити ревізію їхнього технічного стану.

Перелік необхідних інструментів та пристроїв

Для роботи знадобляться вимірювальні інструментита пристрої, ножиці по металу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Якщо потрібно різати великий метраж листів, багато покрівельників користуються болгарками з дисками по металу.

Ціни на популярні моделі кутових шліфувальних машин (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки

Не варто звертати увагу на попередження про появу іржі на місці зрізу, то пишуть некомпетентні «фахівці», які самі нічого ніколи не робили. Чому?

  1. По-перше, зріз ніколи не розташовується на відкритому просторі, він завжди ховається під цілими листами або додатковими елементами покрівлі. Він сухий та дуже повільно окислюється.
  2. По-друге, працювати болгаркою набагато швидше та легше, ніж ручними ножицями. Це дуже важливо, тим більше, якщо у зв'язку з особливостями даху доводиться підрізати багато листів.
  3. По-третє, різати ножицями дуже незручно – руки та ручки упираються в метал, він гнеться, пальці болять. Особливо важко працювати впоперек або під кутом до хвиль металевого профілю.
  4. По-четверте, перекриття зрізів не менше 10 см, навіть якщо він і почне іржавіти, то для псування такої площі потрібно кілька десятиліть. Це набагато більше ніж гарантія покриття.
  5. По-п'яте, якщо побоювання залишилися, місце зрізу можна покрити фарбою.

Покрокова інструкціяпідготовки до монтажупрофлистів

Розглянемо самий складний варіантоблаштування даху – теплий.

Якщо ширина кроквяних нігнедостатня для утеплювача, то до крокв треба прибити рейки з таким розрахунком, щоб не тільки містився утеплювальний шар, але й між ним та вітрозахистом було мінімум 4-5 см для продуху.

Інакше порушаться природні процеси позбавлення зайвої вологи, минвата відволожиться, втратить свої первинні теплозберігаючі властивості. Але це ще не всі негативні наслідки. Волога вата вкрай негативно впливає на всі довколишні дерев'яні конструкціїкроквяної системи. Якщо пиломатеріали не оброблялися антисептиками до початку будівництва кроквяної системи, цю помилку потрібно виправити.

Практична рада. Якість просочення набагато покращується, якщо в розчин додати відтінок. Він дозволяє виявляти перепустки та усувати недоробки.

Спочатку слід зробити утеплювальний пиріг, він складається з кількох шарів.

Крок 1Прибийте степлером з внутрішньої сторонипароізоляцію, не забувайте робити нахльостування приблизно 10 см. Стики обов'язково приклеюються двостороннім скотчем. Як пароізоляцію можна використовувати дорогі сучасні матеріалиабо звичайну дешеву поліетиленову плівку. Фізичний ефект такий самий, а економія коштів відчутна. Плівка має ще одну перевагу – великі розміри. Є рукави шириною 3 м, якщо їх розрізати, виходить 6 м. Такий широкий матеріал прискорює процес монтажу і мінімізує кількість стиків. Чим менше стиків, тим ефективніший захистмінеральної вати від попадання пари.

Крок 2Прибийте до крокв. горизонтальні рейки. Вони триматимуть мінеральну ватуі забезпечувати природну вентиляцію між покрівлею та фінішним оздобленнямстіни горищних приміщень.

Крок 3Укладіть мінеральну вату. Можна скористатися як рулонними, так і пресованими видами. Кожен має свої особливості укладання, але на експлуатаційних показниках це не відбивається.

Крок 4.Прибийте вітрозахист. Можна зустріти різні назви цього шару: гідрозахист, гідропарозахист, мембранний захист і т. д. Але правильна назва – вітрозахист.

Вона виконує два завдання.

Перша – не допускає вивітрювання теплого повітря з вати, інакше ефективність утеплення даху різко зменшується. Мінват має багато позитивних характеристик. Є, на жаль, і три негативні. Перша — вартість, тут нічого не вдієш. Друга – продуваність. Мінвата легко пропускає повітря і майже не перешкоджає природної вентиляції. А вона забирає в атмосферу тепле повітряі подає свіжий холодний. Третя – негативна реакція підвищення відносної вологості.

Друге завдання вітрозахисту – не допускати підвищення вологості вати, при збільшенні вологості теплопровідність різко збільшується. Застосовується сучасна мембрана, що пропускає пару, але не дає можливість вітру видаляти тепле повітря, а конденсату копати назад у мінеральну вату.

Порада! Щоб було легше кріпити дошки, варто використовувати шаблон відрізок рейки. Шаблон ставлять між двома горизонтальними дошкамиперед закріпленням верхньої з них

На цьому утеплювальний пиріг зроблений, можна прибивати передні дошки і приступати до укладання покрівлі.

Ціни на вітрозахисні мембрани

Гідро-вітрозахисна мембрана

Інзтрукція з укладанняпрофлистів

Головне тут – правильно укласти перший ряд. Надалі всі листи вирівнюються у ньому. Ми вже говорили, що наявність розмітки значно полегшує процес, не полінуйтеся її зробити.

Крок 1Прикріпіть кронштейни фіксації ринви. Перед цим слід встановити металеву планку, а до неї вже прикручувати кронштейни.

Відлив можна виготовити із листової сталі. Сталеву смугу згинають ударами молотка

Готова планка (відлив)

Закріплена металева планка

Ухил приблизно сантиметр на погонний метр. Більше робити не рекомендується. Чому? Якщо зробити ухил 2 см, то на скаті довжиною 10м різниця по висоті складе 20 см. Це дуже погано - занадто низько від краю листів виявиться жолоб, дощова водастікатиме повз нього. Як правильно підготувати кріплення? Покладіть всі деталі на рівній площадці, між першим і останнім позначте різницю в 10 см (для нашого прикладу), проведіть лінію під кутом через всі кронштейни.

Тепер залишилося акуратно цією лінією зігнути металеву планку. Щоб під час монтажу не переплутати кронштейни, пронумеруйте елементи.

Крок 2Прикрутіть карнизні планки. Це не тільки декоративні елементи, вони захищають підпокрівельний простір від попадання косого дощу та снігу. Не забувайте робити нахльост приблизно 10 см.

Важливо. Мінімальні розміри для нахлестов слід неухильно витримувати, завдяки цьому дошки захищаються від попадання вологи. Якщо нахлести будуть недостатніми, вода потрапить у щілину і намочить дошку. А висихає вона під планкою дуже довго, що збільшує ризик появи грибкових захворювань і гнилі.

Крок 3Підніміть на решетування перший лист і точно встановіть його за мітками.

Практична рада. Для того щоб полегшити процес монтажу профільованих листів і зробити його безпечним, рекомендується виготовити спеціальні сходи. Вона двома ногами фіксується до ковзана і дозволяє без побоювання переміщатися вздовж схилу для вкручування шурупів.

Наживіть шуруп по центру таким чином, щоб лист можна було трохи повертати. Вибрано положення – додайте ще кілька шурупів, але при цьому не забувайте залишати вільний простір для перекриття хвиль профільованого листа. Починати монтаж можна з будь-якої сторони, вирівнювання робиться карнизом. Для гарантії рекомендується натягнути нитку по лінії майбутньої установки ринви.

Крок 4.Підніміть другий аркуш профнастилу, поставте на місце та перевірте положення. Якщо все гаразд, то можна фіксувати обидва. Самонарізи слід вкручувати в шаховому порядкуіз розрахунку 10 шт. на 1м2.

Важливо. Другий ряд рекомендується починати з половини листа, за рахунок цього в одній точці не буде сходитися чотири кути. Це правило є обов'язковим для товстих листів, тонкі можна не зміщувати. Рішення приймається майстром дома.

Самонарізи вкручуються через хвилю, якщо товщина приблизно 0,8-1,0 м, то можна і через дві. Але такими товстими профнастилами дуже рідко накривають дахи, вони занадто дорогі. У ковзана та у карниза фіксується кожен прогин.

Практична рада. Роботи набагато полегшать, їли вітрові планки фіксувати відразу після кріплення першого ряду листів, а коник обробляти в міру просування робітника по скату. Пересуватися вже встановленими профільованими листами важко і небезпечно. Крім того, є велика ймовірність їхнього механічного пошкодження.

Кожен димар обробляється, листи розрізаються. Для герметизації стиків та декоративного оформленнявикористовуються спеціальні металеві планки.

Усі додаткові елементи потрібно купувати одночасно з листами та від одного виробника. Це гарантує, що коник, вітрові та карнизні планки матимуть однаковий зовнішній вигляд.


Якщо все робити не поспішаючи, відповідально і з урахуванням рекомендацій, то покрівля з профільованих листів слугуватиме довго та надійно.

Відео – Монтаж профнастилу