Це звичайно не кальян з велосипедного насоса, але моє просвітлення все ближче і ближче, а тому ось черговий концепт рукоблуддя. Ідея народилася минулого року: літні карбонові туфлі Lake були такими літніми, що вже +1 ноги в них стрімко давали дуба незалежно від темпу вкручування. Відвідування магазинів призвело до невтішних висновків: теплі туфлі починалися тисяч так від восьми.
Викинути вісім штук за річ, якою користуватимешся на рік разів 10-15 в найкращому випадку- це для авіаційного інженера перебір. Але є купа виходів, навіть якщо вас з'їли. Перший – не кататися взимку. Вихід поганий, адже якщо немає льоду та снігу, то чого б не потренуватися у безлюдному вимороженому парку? Другий - кататися у звичайних черевиках. Але після контактних педалей це дуже сумно та нецікаво. Є ще купа варіантів із незаконного видобутку ніштяків, але ми їх залишимо осторонь як законослухняні громадяни.
Я ж вибрав, як казали Монті Пайтони, дещо інше. Удома лежали чудові ролики Fila M90 з черевиком, що розвалився (вивалилися кріпильні точки рами). Низ ботів був карбоновим і залишалося тільки подумати, як прикрутити до нього шипи.
Шипи зазвичай прикручуються до спеціальних сталевих платформ, що закладаються з внутрішньої стороничеревики. Знайти ці платформи виявилося нетривіальним завданням, і все ж таки в одному з кіосків у Сокільниках вони були знайдені рублів чи то за 200, чи то за 300 – не пам'ятаю вже. Робота закипіла. У роликів були спиляні всі згадки про кріпильні майданчики - підошва стала рівною. Дірки були залиті поксиполом. Було просвердлено 4 отвори для закладних майданчиків, засунуто майданчики, пригвинчено шипи.

(зараз шипи зняті - залишилися тільки отвори під них)

Знизу ще був приклеєний товстий шар утеплювача, щоб не тупотіти шипами по підлозі. Загалом, на вулиці -12 - час обкатати. Виїжджаю. Відчуваю себе королем! Тепло! У парку на набережну. Тренування почалося, став на режим, кручу. Півгодини – політ нормальний. А ось на 45-й хвилині раптово ногам стало дуже холодно ... І якось враз. Розворот, додому, ноги під гарячу воду.
Розбір польотів показав, що потрібно заклеїти вентиляцію (тут не треба бути кепом, але хотілося випробувати швидше - поїхав без заклеювання).
Ще виникла проблема гірша: верхня бакля періодично чіплялася за раму велосипеда і погрожувала її подряпати. Бакля була видалена, залишилося замінити її тонким ремінцем. І тут випав сніг! Все виявилося непотрібним.
Лижі-лижі-лижі!
А для лиж у мене дві пари ботів – старі росі Х-3 та нові Х-9. Старі місцями розносилися, місцями повбивалися (полетіла прошивка кафе) - загалом використовувалися тільки щоб покатати когось на лижах. Спробував у них покататися - на додачу виявилося (після нових ботів), що там залізка сточена і вони люфтять порядно. Катати на них взагалі без радості. Викидати шкода - адже хороші, на марафоні по мокрому водосховищу навіть не промокли, теплі ... Загалом лежали з прицілом на переробку.
І ось нова холодна осінь. Роськи стоять, чекають нового життя.

Побіжний аналіз показав два варіанти переробки: залити підошву епоксидкою і до товстішної підошві, що вийшла, прикрутити шипи або випиляти частину підошви для установки шипів вглиб. Було обрано другий варіант. Підошва була вигризена електроточилкою.
На фото зліва бот з випиляною підошвою, справа ще цілий

Виявилося, що підошва лижного бота складається з різних матеріалів і пропилена вона майже до дірок. Але це фігня. Після підошви йде теплоізолююча устілка (не плутати зі звичайною устілкою, що виймається, яка йде далі) - вона жорстка, товста (десь 5мм) і намертво прироблена до бота. Але не до огризок підошви ж шипи прикручувати...
Було два варіанти: віддерти де-нитку карбону і прикручувати до карбону або зробити алюмінієві майданчики і прикрутити до них. Під рукою був листовий алюміній, що визначило розвиток процесу. З крилатого металу була вирізана (звичайною ножівкою по металу) пластинка, в ній насвердлені отвори під шипи та під додаткове кріплення в носі.
Вся ця справа була свинчена і випробувана відважною ногою проектувальника-вашого-випробувача. Все стібалося і вистібалося, металеві платформи після установки устілки не відчувалися.
Залишалося зробити другий бот і приклеїти пластини до підошв яким-небудь теплоізолюючим клеєм.
Друзі порадили змішати Момент (на поліуретані) з гумовою тирсою - повинна була вийти суміш з хорошою адгезією і поганою теплопровідністю (бо до порошку гуми домішувалося ще й чимала кількість повітря - відмінного утеплювача тащемта).
Гумова тирса була здобута випилюванням підошви старого тапка на тій же точилці. У процесі точилка наказала довго жити (думаю щітки, їй вже 15 років родимої без ремонту) і гумова пил, що бракує, була взята з поліуретанового пилу, що залишився від заточування ролерських коліс. Корисно іноді не чистити все повністю =). На даний момент черевики виглядають так і чекають випробувань.

Заховати шип глибше за площину підошви не вдалося - наростити підошву це вже наступний етап. Можливо, що й не потрібно. Загалом приймаю замовлення на переробку ваших лижних ботів у велотуфлі. Зворотна трансформація поки що не планується =).

Для безпечного катання на гірськолижних схилах важливо мати надійне, якісне екіпірування. Черевики - важлива частина екіпіровки, від якої завитий не тільки комфорт, а й здоров'я спортсмена. При активному катанні, особливо у стилі шорт-трек, віртуозних віражах спортивне взуттяшвидко ламається.

Ремонт лижних черевиків- Справа витратна, при цьому потрібно знайти хорошого майстра. Однак деякі проблеми можна вирішити самостійно.

Це поширена проблема у любителів лижного спорту. Часто вона виникає у розпал сезону через велике навантаження. Підошва може відходити повністю або тільки носок.

Відремонтувати її своїми руками можна за допомогою невеликих шурупів, клею та гайок. Спочатку з'єднуємо задню частину. Якщо у вас кріплення без дірочок, то в місці з'єднання із взуттям зробіть декілька отворів. Шапкою вниз вставте гайки. Закручуйте їх усередині черевика. Ніс ремонтується аналогічно.

Підсилити з'єднання можна за допомогою взуттєвого клею. Попередньо зачистіть та знежиріть підошовну частину. Проклеювання є додатковою процедурою до скріплення гайками.

Відірвалася застібка: як полагодити самому

При неакуратному використанні або різкому ривку можна пошкодити застібку. Часто вона виробляється у вигляді липучки. У цьому випадку, для ремонту лижних своїми руками знадобляться швейне приладдя — міцна нитка, товста голка та щільна тканина.

При повному розриві на 2 частини потрібно з'єднати їх за допомогою шматка приготовленої тканини. Якщо застібка відірвалася від кільця, то приєднуємо її також за допомогою тканини. Якщо спеціальне кільце було втрачено, можна скористатися дротом. Однак це тимчасовий варіант, оскільки така застібка швидко зламається.

У професійних магазинах можна знайти запасні деталі, які допоможуть відновити.

Чиним задній фіксатор стопи

Цей пластиковий елементвкрай важливий, він присутній у всіх дорогих моделяхвзуття. Це дозволяє надійно фіксувати ногу в області п'яти, запобігаючи травмам.

Але його проблема полягає в тому, що він часто відкидається від самого черевика. Для ремонту, купіть 2 болтика з маленьким діаметром. У фіксаторі просвердліть отвори. За допомогою болтів з'єднайте планку з черевиком, закрутіть їх зсередини.

Допомога зі штифтами

При поломці штифта лижники стикаються з трьома проблемами:

1. Пластмаса, яка утримує штифт, слабшає або стирається, і він починає бовтатися.
2. Повністю відпадає від місця кріплення.
3. Штифт був зігнутий або пом'ятий під час катання.

Перші 2 складності можна вирішити за допомогою епоксидного клею, скотчу та напилка. Спочатку, за допомогою наждакового паперу (краще взяти дрібний) акуратно очистіть місце, яке склеюватиме. Вставте штифт на місці, зафіксуйте його скотчем і залийте клеєм. Дайте підсохнути день, зайвий клей приберіть напилком. Щоб прибрати скотч, доведеться постаратися.

Полагодити викривлення штифта можна, якщо міцність кріплення сильно не постраждала. Для цього потрібно зробити оправлення за допомогою простукування з обох боків молоточком.

Ремонт сноубордичних черевиків проводиться так само, як і у лижних. Однак, сноубордисти можуть стикатися з такими проблемами: іржа на фурнітурі, зношування швів, ослаблення шнурівки. При проблемах із потрібна заміна деталі. Самостійні спроби відремонтувати не повернуть колишні функції, а катання може стати небезпечним.

Бережна експлуатація, своєчасне чищення та правильне зберіганняу міжсезоння дозволить уникнути багатьох проблем із гірськолижним екіпіруванням.

Який стосунок ремонт підошви черевиків має до будівництва? Саме що ні є безпосереднє - босоніж багато не побудуєш. Тому робоче взуття можна сміливо назвати інструментом, який іноді потрібно ремонтувати. Досить часто поношене взуття відправляється в сміттєвий бак, хоча цілком може ще послужити як робоче взуття. Адже для неї не так важливий зовнішній вигляд, головне щоб вона була зручною та теплою.

Після пари-трійки сезонів інтенсивної експлуатації підошви зимових хутряних черевиків трохи пром'ялися, і довго ходити в них стало трохи незручно. Викинути досить міцну пару шкіряного взуття рука чомусь не піднялася. Відкинувши останні сумніви, сміливо видер з черевиків картонні устілки, тим більше що вони були приклеєні лише за своїм периметром.

В більшості сучасного взуттяпідошви у внутрішній частині мають вигляд вертикальних осередків, утворених тонкими литими перегородками, що служать для амортизації при ходьбі. Від навантаження з часом стінки комірок змінюються, і п'ята з носком провалюється, що викликає незручність під час руху.

Виходів із такої ситуації три:

• Подякувати старим черевикам за вірну службу і купити нову пару.
• Віддати черевики в ремонтну майстерню повної замінипідошв.
• Самостійно відремонтувати підошви за допомогою прямих рук та нехитрого інструменту.

Я не вперше вибираю третій варіант. Година роботи та в руках практично нові черевики, підігнані під індивідуальні особливостіта потреби. Для відновлення підошв знадобиться нехитрий інструмент (ніж та ножиці) та старі тапки. Не знаю, як вони правильно називаються, але, думаю, у кожного вони є - літні з пористого матеріалу, чи гуми, чи спіненого поліуретану.

Пробував застосовувати різні матеріалиАле найкращий ефект дають саме сланці - адже вони якраз і розраховані на навантаження від п'ят при тривалій ходьбі. Мікрокориста гума жорстка, туристичні килимки, навпаки, занадто м'які, швидко змінюються.

За допомогою ножа зі старих тапок вирізаю кубики (іноді прямі паралелепіпеди) трохи більше розміру осередків і просто на терті вставляю їх у комірки. Їхні верхні грані утворюють внутрішню поверхнюпідошви, яка може бути сформована з урахуванням індивідуальних уподобань (на кшталт ортопедичної устілки).

У передній частині підошви виробник цих черевиків зобразив море у вигляді хвилястих ліній – що ж, гарно, але кубики не вставиш. Тому я просто відрізав від старого капця плоский лист і вирізав з нього деталь, покликану усунути прогин устілки під суглобами пальців. Цю платівку до устілки я приклеїв звичайним двостороннім скотчем- на зсув він тримає чудово, а відривати його навряд чи хтось буде.

Розбираємо гірськолижний черевик

Навіщо? Щоб зрозуміти, як він влаштований, з чого складається і що особливо важливо, яким чином черевикам можна надати індивідуальність. Як приклад розберемо черевики класичного компонування.

1
Ось цей, допустимо (фото 1). Моделі можуть досить сильно відрізнятися один від одного. Мати різної якості пластик, мати потрібні, а частіше марні навороти. Наприклад, режим ходьба-катання, «тумблер» регулювання жорсткості та іншими штучками, які, до речі, нітрохи не покращують роботу черевика, але збільшують його візуальну привабливість і вартість. Але зараз не про це.

Приступимо до розбирання. Зворотний процесІноді буває завданням непростим. Тому давайте я розбиратиму, а ви подивіться.
Повністю розстібаємо кліпси, розпускаємо стреп (ремішок на липучці). Витягаємо нутрик (внутрішній чобіток; лайнер).

Тут показаний один із варіантів вилучення. Робимо акуратний рух лівою рукою на себе, правою від себе. Стежимо за тим, щоб п'ята нутрика не пошкодилася, зачепившись за щось. А чіплятися, як правило, є за що.

Внутрішник витягли цілим і неушкодженим. Він може бути зі шнурівкою та без неї; що підлягає термоформуванню і немає; з хутряною галявиною і, на погляд, дуже простенький. Так чи інакше, завдання внутренника заповнити простір між ногою та пластиковою оболонкою. Не завжди, але в ньому можна знайти устілку (знімок 5). Саме цю устілку часом змінюють на індивідуальну.
У комплект черевиків можуть входити тонкі (до 1мм) вкладки, вирізані по периметру штатної устілки. Ними пропонується регулювати повноту черевика, споруджуючи якийсь листковий пиріг із устілок. Сам по собі, на мій погляд, непоганий варіант досягти потрібної фіксації стопи. Щоправда, можна застосувати лише в розумних межах і далеко не у всіх випадках. Якщо потрібно додати повноти, шари забирають, аж до штатної устілки. І катаються зовсім без неї.
На фото 6 — запічний нутрик з «запахом», (наголос на другому складі) замість язичка. Бувають запічні внутрішніки з язичком. Ці внутрішні самі по нозі не сідають. Їх слід «запікати», розігріваючи до необхідної температури.
Ще бувають внутрішні заливні. Тут думка проста. У нутрик через спеціальні трубочки заливається рідкий пінний склад, чимось схожий на будівельний (типу Макрофлекс). Після полімеризації виходить внутрішній чобіт, до тонкощів, що повторює контури гомілкостопа.
Всі ці варіанти по-своєму добрі. Але мають як плюси, і мінуси. Панацеї, на жаль, немає. Не в цьому річ. Головне, що внутрішній разом із устілкою, як елемент конструкції, здатний надати черевику певну індивідуальність. Крім того, внутрішній чобіт можна замінити позаштатним. Іноді у цьому є певний сенс. Однак у тому випадку, якщо нога цілком, або своїми «видатними» місцями прагне «розсунути межі» пластикової оболонки, від нутра чудес краще не чекати.
Тепло і комфорт - внутрішній м'який і «пухленький». Правильна (без спотворень) передача руху на лижу - внутрішній тонкий (іноді схожий на ганчірочку) або жорсткий (як заливний). Показники комфорту та робочих характеристик черевиків вже багато років перебувають у стані конфлікту між собою. На жаль, так часто буває в гірських лижах.
Ідемо далі. Розглянемо пластикову оболонку черевика, або пластик, якщо говорити коротше.

У класичному варіантіКомпонування пластикова оболонка складається з двох частин. Верхню частинуумовно назвемо «халяву», нижня нехай буде «калоша». Якщо робити боти на замовлення, халява може бути набірною. У деяких моделях пластик має конструктивні премудрості, які не змінюють суті.

Верх і низ черевика між собою з'єднуються парою шарнірів (стрілка на фото 9). Шарнірне з'єднанняможе бути оснащений ексцентриком, призначеним для регулювання бокового нахилу халяви (кантинг). Фото 10

Вузол виглядає так.

Або так. Є інші варіанти. Такі й роботи без будь-яких варіантів регулювання кантингу взагалі. Наприклад, моделі початкового рівня. На деяких спортивних ботах, як не дивно, вузол регулювання кантингу також відсутній. У спорті ці завдання є особливо актуальними, але вирішуються іншими методами. Налаштування кантингу, або сход-розвалу, окрема тема. Про це поговоримо пізніше.
Для нахилу халяви у передньому напрямку існує кілька варіантів регулювання.

Такий ось клинок, встановлений між галошею і халявою, один із них (фото 15). Якщо модель черевиків передбачає подібне регулювання, тоді клини входять до комплекту постачання.
У комплект можуть входити інші елементи, що діють за принципом клину.

На знімку 16 бачимо клин, яким можна посилити охоплення ікри у верхній частині халяви. Зазвичай він уже стоїть на місці. Зняти його, чи залишити, вирішуйте самі. Деталь називають заднім спойлером. Є як варіант, і передній, але застосовується дуже рідко. Боти їм зазвичай не комплектуються.
На фото 17 п'ятковий клин (підп'ятник). Підп'ятник за бажанням встановлюють під нутрик з метою збільшити ступінь фіксації п'яти. Обидва ці клини можуть бути використані для точних налаштувань системи лижник-черевики-лижі, актуальних у швидкісних дисциплінах. Ними є шанс лижника розбалансувати. Застосовувати клини, тому варто акуратно.
Заглянемо усередину пластику.

У глибині (фото 18) бачимо ще одну устілку. Я її називаю основною, чи «основою». І невипадково. На мій погляд, основа повинна розташовуватись у пластиковій оболонці щільно, стійко та без люфтів. Чому? Про це трохи згодом.
Стрілецькою (ліворуч) я вказав дивний ливарний бортик, який частенько впивається у відповідну кісточку із зовнішньої частини стопи. Призначення цього елемента мені незрозуміле. Його не важко прибрати. Що я зазвичай і роблю відразу. Хочу дати таку пораду. Перш ніж звертатися за допомогою до бутфітера, уважно огляньте пластик свого бота на предмет якості виливка, зверніть увагу на сполучні болти та клепки. Вони можуть займати більший простір, ніж потрібно. Перевірте, чи не переплутані основні устілки місцями. На жаль, з незрозумілих причин так буває. І навіть у нових черевиках.

На фото 19 добре видно пунктирну лінію. Якщо по ній обрізати пластик калоші, черевик зрештою стане м'якшим. Якщо після «обрізання» в пропил (вказаний стрілкою), що вийшов, пристосувати розпірку, тоді частково черевик можна повернути початкову жорсткість. Якщо розпірку зробити рухомою (з можливістю фіксовано переміщатися вздовж пропила), тоді жорсткість бота можна буде регулювати. Ні в якому разі не закликаю до подібних дій. Це просто ілюстрація на тему «ПРО ДОПАХ». На цьому фото трохи нижче видно заставні. Саме тут має звичку чіплятися п'ята нутрика в процесі розбирання черевика. Ці заставні - частина цілком правильних болтиків,

які видно на цьому знімку. Така система блокує роботу шарнірів, змушуючи працювати на прогин виключно пластик оболонки. Якби потрібно збільшити показник жорсткості даного конкретного робота, додаткову пару зчленувань я поставив би сюди. (Фото знизу).

Зрозуміло, за такої конструкції головною умовою успішної роботисистеми виявляється якість пластику. Саме з цієї причини регулювання жорсткості черевиків вказаним чином роблять тільки на верхніх моделях, включаючи спортивні.
Тепер повернемося до основи (основної устілки). У кожному черевику є своя основа. Навіть у тому випадку, коли її немає, не витягується з оболонки. Буде краще, якщо основу можна витягти та попрацювати з нею.

Приблизно так, як показано на фото 22, 23. Йдеться про те, що ногу можна виставити на необхідний рівень або нарощуючи основу, або, навпаки, спилюючи. Таке «регулювання» надає додаткову можливість грати з повнотою черевиків, і не тільки. Зрозуміло, що цільнолита конструкція основи з жорсткої піни (фото 24, 25),

як мінімум для підпилювання буде кращим. Для фрірайду, стрибкових дисциплін основу виготовляють із відносно м'якої піни, або з м'яким підп'ятником. На фото 26 показано м'яку основу. У будь-якому разі під ногою хочеться відчувати саме ОСНОВУ, а не елемент, що має певну рухливість у просторі. Інакше який сенс, наприклад, у стабілізації індивідуальної устілки? Звичайно, якщо є потреба в останній. Треба сказати, що індивідуальна устілка - виріб дуже точний. Тому її розташування на основі без деформацій та перекосів (фото 27) має певний сенс.

Усередині пластикової оболонки немає нічого цікавого. Зробимо «зовнішній огляд» пацієнта.
Нас може цікавити інформація про взуття. Як правило, на пластиці вказується індекс жорсткості. Цей самий індекс — чиста умовність, і скоріше говорить про заявлений рівень робота, ніж про його реальну жорсткість. На практиці черевики з одним індексом, але різних моделей, Виробників не здадуться однаково жорсткими, якщо повиснути на язичках.
На колодці робота є й інша інформація. Зазвичай на п'яті (фото 28).

275 мм - довжина колодки черевика. Ця величина має значення при встановленні кріплень. Іноді її плутають із довжиною стопи, чого робити не слід. Виникне плутанина, і крепи будуть поставлені невірно. Щоб уникнути непорозумінь, краще прийти на установку з конкретними черевиками.
23/23.5 - розмір робота. Ось і є довжина стопи в сантиметрах. Калоша відливається з кроком 1 см (розмір). Половинки в аматорських черевиках вибираються наповнювачем внутрішнього чобітка. У спортивних ботах половинок взагалі немає, що нерідко створює додаткові труднощі при виборі та подальшому доведенні. Халява і там і там може бути відлита відразу для декількох розмірів.
Важливими елементами черевика є кліпси. Разом з гребінцями вони відповідають за ступінь затягування робота. Вважаються вони знизу нагору. Тобто. верхня пара буде четвертою (у нашому варіанті). Скільки їх має бути? Дві, три, чотири, чи п'ять? Головне, щоби не одна. Якщо ноги не проблемні, все одно скільки. Якщо проблеми є, тоді чотири-, п'яти-кліпсові боти краще. У разі їх подальшого доведення.
У нашого черевика всі кліпси металеві, «мікропідганяються». Другу кліпсу є можливість поставити аж у трьох положеннях. Це добре. Є варіанти перестановки третьої та четвертої гребінок. Теж добре. На моделях простіше іноді встановлюється верхній гребінець з функцією швидкої перестановки.

На фото 29 показано кілька варіантів кліпс. Стрілками я вказав на "небажані". На них немає функції мікропідгонки, що погано. Та й пластик - не кращий матеріалу кліпсобудуванні. Металеві будуть довше служити. У разі поломки кліпси її можна замінити, навіть аналогічною. Так само, як і гребінець. Достатньо звернутися з цим питанням у потрібне місце. Якщо, як водиться, неприємність трапилася зовсім не вчасно, як «запас» можна використовувати якісний скотч. Моторно, звичайно, мотати його на кожне катання, але як варіант.
Якщо продовжити тему ремонту, варто торкнутися й інших елементів черевиків.

Цей ремінець із липучкою називається «стреп», іноді «бустер». Хоча Booster конструктивно від стрепу відрізняється.
На фото унизу видно, чим саме. До речі, бустер тут поставлений навпаки. Господарю так зручніше діставатися «крокодильчика».
На фотографіях добре видно краєчок переднього спойлера. Йшлося про нього вище.

Тим часом функції бустера та стрепу аналогічні. Елемент може бути замінений, навіть неоригінальним. У разі потреби стреп можна збільшити.

На фото 34 показано, в яких випадках, або відремонтувати, замінивши липучку. На жаль, вона довговічна.

Навіть не знаю, як назвати ось цю частину конструкції (фото 35, 36). Чи то «підмітка», чи то «набійка». Мається на увазі, що вона підлягає заміні у разі зношування за аналогією з цивільним взуттям. Але це негаразд. У вигляді ЗІПу в комплект постачання ці штучки не входять. Окремо для сервісного обслуговування не постачаються. Аналог підібрати неможливо, оскільки деталь відрізняється особливою оригінальністю. Чому? Думайте самі. Особливо варто задуматися любителям побродити в ботах голим асфальтом, підкорити скельні виступи.
Підошва черевика (колодка) може бути без надмірностей. На деяких верхніх та всіх спортивних моделях застосовується «ціліснолита» колодка. За всієї своєї простоти саме вона дозволяє відчути повний контроль над лижами, оскільки стійка до деформації при максимальних навантаженнях. І не лише тому.

Колодка може мати такий вигляд. На фото добре видно дірочки, які потрібні при встановленні додаткових ліфтуючих пластин (ліфтерів).

Або так. Тут намічені отвори під шурупи, якими власне кріпляться пластини.

Ціліснолита колодка в комплекті з ліфтерами на відміну від звичайної, порожнистої (фото 41) дає можливість точного налаштування схід-розвалу спортивних черевиків.
Після встановлення ліфтуючих пластин ранти калібрують фрезером. Як показано на фото 42. Детальніше тему налаштування сход-розвалу розберемо окремо, наступному матеріалі. Зараз важливо зрозуміти про що йдеться, коли говорять про черевики, призначені для фрезерування. І що там, власне, фрезерують.
Ну ось, мабуть, і все. Збираємо черевик у зворотному порядку. Сподіваюся, вийшло цікаво, можливо, навіть пізнавально.
За якість фотоматеріалу сильно не лайте. Фотограф я початківець, Власне, як і автор.

Олександр Василевський

У самий розпал лижного сезону підвели лижні черевики - від великого навантаження випали заклепки в місці шкарпетки, і підошва почала відклеюватися. Приклеювати підошву на суперклей без додаткового її кріплення не мало сенсу, а майстерні не було можливості поставити нові заклепки. Тоді і з'явилася ідея використовувати замість заклепок болти із шайбами ​​та гайкою.

Стаття буде корисною тим, хто опинився в подібній ситуації. Зробити такий ремонт лижних черевиків своїми руками зовсім нескладно.

Для ремонту потрібно:

Болт на 3×40 мм з плоскою головкою, гайкою та двома шайбами.

Обрізок шнура для білизни з ПВХ довжиною 200-250 мм

Плоскогубці

Полотно для ножівки по металу або кусачки

Клей для склеювання шкіри та гуми

Послідовність ремонту

Крок 1. Підготуємо необхідні інструментита матеріали.

Крок 2. Видаляємо частини заклепок, що залишилися, і зачищаємо склеювані поверхні.

Крок 3. Через заклепувальні отвори протягуємо обрізок шнура для білизни і його кінець виводимо з черевика.

Крок 4. В отвір шнура вставляємо болт з одягненою на нього шайбою.

Крок 5. Витягуємо шнур із болтом через отвір. Так само вставляємо в отвір другий болт.

Крок 6. На виступаючі частини болтів надягаємо шайби, накручуємо гайки, наносимо клей на зачищені поверхні та затягуємо гайки.

Крок 7. Відступивши від гайки на 3-4 мм, відрізаємо виступаючі частини болтів. Для запобігання відкручування гайок болти потрібно розклепати.

Сподіваюся, що після ремонту лижні черевики прослужать ще не один сезон.

Post Views:
1 977