Металочерепиця значно вирізняється серед інших варіантів покрівлі. Ще б пак: покрівля дахи металочерепицею– це легко, красиво та недорого. Завдяки нинішнім технологіям, існує маса різновидів цього матеріалу, які ранжуються за базовим матеріалом, покриттям, глибиною устілки та геометрією.

Оформлення такого даху самостійно – не найскладніша справа, особливо якщо ви озброїтеся знаннями та інструментами.

Види металочерепиці
Щоб правильно вибрати металочерепицю для покрівлі, потрібно мати на увазі плюси та мінуси кожного її різновиду.

За основою:

• сталева – найпопулярніший вигляд, вкрай стійка до зовнішніх дій;
• алюмінієва - найлегша черепиця, довговічна, не страждає від корозії. Однак, вона дорожча за сталеву, і спектр її кольорів обмежений;
• мідна – відмінний варіантдля покрівлі, не потребує захисного покриття, благородно виглядає.

На фото — один із різновидів металочерепиці, алюмінієва каскадна

По покриття:

• поліестерова - найбільша дешевий варіант. Така металочерепиця може бути матовою чи глянсовою;
• пластизолова – також не найдорожчий вид покриття. Являє собою пластикову плівку;
• пуралова – металочерепиця-глянець. Таке покриття стійке до корозії та базується на поліуретані;
• ПВФ2 - еластичне покриття, стійке до температур і має безліч відтінків.

По глибині устілки та геометрії:

• андалузія - покриття зі прихованим кріпленням. Мінус - необхідність в точному і частому латанні;
• банга - черепиця з великою висотою хвилі, але меншою монтажною шириною. Дозволяє отримати ефект "3D";
• кантрі – цей вид схожий натуральну черепицю, має витончений вигляд (м'які та рівні хвилі), легкий у монтажі та довговічний;
• каскад - самий економічний варіантметалочерепиці. Монтажна ширина достатня, прямолінійні форми, що дозволяє підкреслити класичний стильбудівлі та її вишуканість;
• монтеррей – найпоширеніший вид. Дуже схожий на справжню черепицю, може мати симетричні або несиметричні щаблі, профіль заокруглений.

Самостійний монтаж покрівлі металочерепицею має на увазі 3 етапи: підготовка конструкції, встановлення металочерепиці, монтаж додаткових елементів.

Інструкція з монтажу

Для роботи необхідні:

• викрутка або шуроповерт;
• молоток;
• ножиці просічні та по металу;
• ножівка для металу;
• рейка та маркери для розмітки;
• електролобзик.

Готуємо кроквяну систему

1. Управляємося з латами. Чим більш пологий ухил покрівлі, тим менше крокрешетування. Правильна відстаньнеобхідно для точної установки листів металочепериці. Просочіть обрешітку засобами проти займання та гниття.
2. Якщо ви маєте намір використовувати приміщення під покрівлею, встановіть теплоізоляцію.
3. Змонтуйте зі спецплівки пароізоляцію, дотримуючись 3 правил:
   1. від 150 мм між листами пароізолянту;
   2. від 200 мм напуску матеріалу на стіни;
   3. закріплення з невеликим провисанням.

Укладаємо металочерепицю

Важливо! Для розкрою листів металочерепиці не можна використовувати «болгарку». Область біля розрізу сильно нагрівається, декоративний, захисний шари та цинкове гальванопокриття просто вигоряють. На листах утворюється корозія.

Монтаж інших елементів

1. Частини ковзана монтуємо внахлест, величина якого вказана у паспорті. Через кожну хвилю нижніх листівковзани кріпляться шурупами.
2. Щоб облаштувати ринви водостоку, застосуйте елементи з комплекту з металочерепицею. Під них потрібні спецконструкції решетування.
3. Карнизи, щипцеві дошки та димові труби, вентиляційні короби, слухові вікна, кабелі, снігозатримувачі, огородження, сходи та містки теж встановлюються за допомогою комплектних матеріалів та інструкції, що додаються.

Покрівля мансардного даху металочерепицею

Металочерепиця, набираючи популярності, не оминула і мансардні дахи. Причини ті самі: простий монтаж, естетичний вигляд і довговічність.

На фотографії заміський будинок мансардним поверхом, покритим покрівлею з металочерепиці

Особливості

Існує 5 особливостей, на яких ґрунтується монтаж мансардного даху металочерепицею:

1. стикування листів має проходити хвилею;
2. листи стикуються також по рядах дошки обрешітки, шурупи на стиках встановлюються в кожну хвилю;
3. при кріпленні на карнизі лист покрівлі на 5 см виступає за край карниза, між першою дошкою решетування та краєм карниза – не більше 25 см;
4. конькова дошка решетування товщі за інших на 1 см для гарної вентиляції, кріплення відбувається з кроком в 0,8 м в гребінь хвилі;
5. монтаж покрівлі на торцях має на увазі торцеві планки на шурупах з кроком 0,8 м. Те ж стосується водостоків.

Інструкція з монтажу
Зведення правил з монтажу металочерепицею мансардного даху залежатиме від її типу. Розглянемо прямокутний варіант:

• Монтуємо кроквяну систему та решетування. Крок для крокв – 60-90 см, дошка решетування шириною 10 мм, товщиною – 25. Карнизну дошку вирівнюємо та забиваємо.
• Потім встановлюємо гаки для водостоку на планку карнизу. Для кращої стикування всіх листів, спочатку шурупами кріплять через два ряди, після - повністю.
• Для нормального кріплення 4 аркушів в одному ряду монтуються 2 аркуші, до них – пара іншого ряду. Ущільнення у місці стикування усувають вирівнюванням капілярної канавки та зрізанням частини кута.
• За наявності мансардних віконкраще застосувати одномодульні листи – по 2 на кожне вікно.
• Укладається металочерепиця від торця - коник монтується на планки торця з виступом 2-3 см. Елементи плоского коника робимо внахлест, напівкруглий - по лінії профілю.

Важливо! Велику роль має підпокрівельна вентиляція. Якщо мансардний дах із металочерепиці – пологий, рекомендується встановити аероролик, що блокує схід снігу під коник. Якщо коник обладнаний вентиляцією у вигляді точкових отворів, потрібно укладання ущільнювача.

Покрівля даху профнастилом своїми руками

Профнастил має високими показникамиякості, серед яких універсальність його як робочого матеріалу, простота монтажу та реконструкції, мінімальні відходи після роботи та можливість встановити листи без спецпідготовки.

Види профнастилу

При виборі профнастилу керуйтеся буквою маркування:

• Н («несучий») – найміцніший лист, надає будівлі дивовижну стійкість і довговічність;
• НР («несуще-стінний») – універсальний вигляд, має середні розміри листів та гофри;
• С («стінний») – витончений варіант, що застосовується в обробці стін, покрівель, виготовлення огорож та іншого.

Інструкція з монтажу

Монтаж даху профнастилом відбувається у 3 етапи.

Вартість покрівлі даху з металочерепиці

Ціна на металочерепичну покрівлю варіюється в залежності від вартості матеріалу, покрівельних та додаткових робіт.

Гарна металочерепиця коштує близько 160-700 руб. за квадрат.

Робота без матеріалів обійдеться за квадрат:

• 500-600 руб. - Тільки покрівля;
• 770-820 руб. – покрівля та решетування;
• 1000-1200 руб. - монтаж кроквяної системи, решетування, покрівля;
• 1500-1650 руб. - Нова скатна покрівля мансардного типу з горищем, кроквяна система, ізолянти, решетування, покрівля.

Додаткові послуги можуть «влетіти в копієчку»:

• 250-280 руб. за м. пог. – снігозатримувачі та водостічна система;
• близько 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизних та торцевих планок;
• близько 450 руб. за м кв. - кроквяна система з нуля;
• понад 7500 руб. - Монтаж мансардного вікна в готову покрівлю.

Відео

З відео ви дізнаєтесь, як професійно покрити дах металочерепицею, уникаючи поширених помилок. Також розглядаються варіанти встановлення додаткових аксесуарів для даного типу покрівлі.

Купуючи один з кращих покрівельних матеріалів – металочерепицю – не заощаджуйте на комплектуючих. Краще купувати повний комплектв одній фірмі: деякі компанії не дають гарантії на свої будівельні матеріалиякщо вони монтуються «чужими» складовими. При необхідності краще заощадити на робочій силі та встановити якісну та красиву металочерепицю своїми руками.

Металочерепиця є інженерно-технічним «сплавом» сталевої міцності та естетики традиційної покрівельної кераміки. Легкі профільовані листи практично не впливають на вагу будівлі та радують монтажників зручними розмірами.

Впевнений плюс у скарбничці пріоритетів матеріалу – можливість самостійно провести весь цикл покрівельних робітбез платної участі будівельників. Тільки попередньо потрібно з'ясувати, як споруджується покрівля з металочерепиці своїми руками, і дізнатися про правила та тонкощі процесу її влаштування.

Хвилясті металеві листиНайпопулярніші нині покриття оснащені подвійним захистом від атмосферних атак. Сталеві профільовані заготовки спочатку поринають у ємності з гарячим цинком, завдяки чому на поверхні утворюється протикорозійна плівка. Потім зовнішню сторону матеріалу покривають кольоровою полімерною оболонкою, що виконує естетичну та захисну функції.

Однак обидві ступені захисту не зможуть протистояти нападкам опадів та побутових випарів, якщо покрівельний пиріг влаштований з порушеннями та помилками. У просторі під покриттям буде накопичуватися конденсат, який повільно, але чітко дістанеться до металу. Зволожиться утеплювач та втратить свої ізоляційні якості. Намокнуть дерев'яні елементи, внаслідок чого загниють.

Повністю покладатися на легка вагаі значну площу листів матеріалу теж не варто: і кроквяна система повинна бути досить міцною, і решетування потрібне таке, щоб кожен елемент закріплювався в кількості точок. Тому до самостійного монтажу металочерепиці слід добре підготуватися, тобто. ознайомитись з нюансами споруди кроквяної конструкції, обрешітки та покрівельного пирога.

Кроквяна система та решетування

Металочерепиця застосовується в облаштуванні холодних та утеплених дахів. Кроквяна система для холодного типу може бути зведена зі сталевих або алюмінієвих елементів. Але в пріоритеті все ж таки деревина, тому що кріпити листи покриття до неї простіше. Утеплені конструкції вимагають більш потужних кроквяних ферм, тому що між їхніми ногами розташовуватиметься теплоізоляція. Застосування металу в таких ситуаціях недоцільне, тому теплі дахи влаштовують дерев'яним кроквамз латами.

Зазначимо, що пристрій покрівлі з металочерепиці можливий скатних дахівах з мінімальною крутістю скатів 14 º. Оптимальною вважається крутість дахів від 15 º до 20 º.

У спорудженні кроквяної системи для теплого дахуз металочерепицею є свої правила, це:

• Крок між кроквяними ногамине повинен перевищувати 90см. Мінімальна відстань між кроквами 60см. Якщо крок існуючої кроквяної системи більший за вказану верхню межу, влаштовується додаткова обрешітка з поперечно встановленої дошки.
• Кроквяна система влаштовується з дошки товщиною 50мм. Рекомендована висота дошки 100 чи 150мм залежно від товщини теплоізоляції.
• Покладений у розпір між кроквяними ногами не повинен контактувати з традиційною гідроізоляцією. Якщо товщина утеплювача дорівнює поперечній висоті дошки, використаної в пристрої кроквяної конструкції, то на крокви вздовж їхнього напрямку набивається додаткова контррейка розміром 30×50 або 50×50. Вона створить зазор 3-5см.

З метою забезпечення вентиляції дерев'яні елементибажано в кроквяних ногах збоку просвердлити отвори Ø 2-2,5см. Формування отворів – процедура необов'язкова, але рекомендована виробниками металевої черепиці. Якщо є побоювання щодо ослаблення конструкції, розташовувати їх радять ближче до ковзана в два-три ряди з кроком 30см.

Перед спорудженням решетування, що працює як основа для кріплення листів, слід перевірити геометричні параметрикроквяної системи. Виміряти і звірити слід довжини діагоналей прямокутних схилів. на мансардних дахахдовжини діагоналей кожної частини ската окремо. Проконтролювати потрібно горизонтальність звисів і ковзана, а також розташування зовнішньої поверхні кроквяних ніг в одній площині. Своєчасне виявлення відхилень у геометрії виключить подальші помилки.

Переконавшись у геометричній бездоганності кроквяних ферм, можна приступати до спорудження решетування, у пристрої якого за аналогією діють чіткі правила:

• Перша решетина - нижня рейка на звисі повинна бути вище наступних рядових рейок. Для її спорудження треба взяти брусок товстіший, ніж для рядових решетин. Наприклад, для нижньої рейки 50×50, а всіх наступних 30×50.
• Початкова рейка решетування має бути чітко паралельна лінії карниза.
• Крок між першою та другою ґратою 28 або 30см. Крок між наступними рейками 30, 35 чи 40см. крок визначається відстанню між поперечними хвилями металевої черепиці.
• У процесі обрешітки враховуються наскрізні проходки через покрівлю і встановлюються кріпильні пристрої для труб.
• У розжелобках, навколо мансардних вікон, димохідних, фанових та інших труб влаштовується суцільна решетування з дошки.
• У верхній частині скатів до крокв прибиваються по дві дошки для забезпечення надійної фіксації карнизної планки. Дошки встановлюються на відстані 5 см одна від одної.

Крім усього іншого, перед облаштуванням решетування всі дерев'яні складові слід обробити антисептиком і протипожежним складом.

Обрешітка грає не тільки роль основи для кріплення листів, але водночас виконує ще одну важливу роботу. Вона формує вентиляційні канали, якими повітряні потокициркулюють від звису до ковзана, і забезпечує вентиляційний зазор між гідроізоляційним шаромта покриттям.

Вентиляційні каналиповинні залишатися вільними, щоб повітря без перешкод надходило під металеві листи і так само виходило. З боку звисів і з боку ковзана вони просто прикриваються перфорованою стрічкою, що запобігає попаданню пилу та сміття в покрівельний пиріг.

Конструктивні дошки покрівлі

Карнизні дошки використовуються для посилення скату та надання йому жорстокості у разі, якщо дах планується оснастити організованим водостоком або підшити звиси вініловим сайдингом. У ситуаціях, коли підшивка виконується банально дошкою, необхідності застосування дощатого посилення немає.

Укладаються карнизні дошки вздовж звисів у пази, заздалегідь вибрані у кроквах. Розміри пазів повинні відповідати розмірам дошки, щоб площина звису залишилася без змін і висота кроквяної системи не збільшилася. Якщо заплановано встановлення довгих гаків, що застосовуються для фіксації ринви, у карнизній дошці випилюються пази для їх кріплення. Гаки з короткою ніжкою пригвинчуються лише до лобової дошки. Застосовуються вони, коли пристрій водостічної системи заздалегідь не планувалося при ремонті старих дахів. Крок встановлення всіх типів гаків дорівнює кроку кроквяних ніг.

Лобову дошку використовують, якщо дах не має організованого водостоку. Кріпиться вона до торців крокував оцинкованими цвяхами. Служить елементом для кріплення різних покрівельних деталей та аксесуарів, у тому числі для підшивання навісів. Торцева дошка є основою під торцеву планку, остання закриває постелену поверх дошки гідроізоляцію. Крім декоративної функції планка, що прибивається до торцевої дошки, запобігає брязканню покрівлі.

Час підшити звиси

Виробники покриття наполегливо радять підшивати звіси вентилями, що спеціально випускаються для цих цілей, наприклад KTV або Vilpe. Для підшивки карнизів рекомендують сайдинг, профнастил або вінілові софіти. Добори продаються з повним додаткомсполучних деталей та з інструкцією. Економно підшити можна дошкою, що прикріплюється із зазором для покрівельної вентиляції.

Специфіка покрівельного пирога

Склад та структура покрівельного пирога під металочерепицю залежить від того, буде утеплена конструкція чи ні. У найпростішій схемі неутепленої використовується тільки гідроізоляційна плівка. Пароізоляційний бар'єр застосовується, якщо горищне приміщенняпередбачається підшити.

Утеплений покрівельний пиріг включає три стандартні шари, це:

• Пароізоляція.Розташовується із боку майбутнього надходження побутових випарів, тобто. зсередини кроквяної системи. Її робота полягає у захисті утеплювача від пари. Смуги пароізоляційного матеріалу настилаються паралельно навісам з нахлестом в 10-15см. До крокв кріпляться степлером, а в єдине полотно з'єднуються клейкою стрічкою. Між внутрішньою обшивкою горища та пароізоляцією слід створити зазор шляхом встановлення решетування.
• ТеплоізоляціяЯк утеплювач найчастіше використовуються мініровальні плити, товщина яких визначається згідно з приписами СНиП II-3-79. Матеріал встановлюється врозпір між кроквяними ногами. Щоб забезпечити жорсткість установки плити, нарізаються шириною на 1,5-2см більше, ніж відстань між кроквами.
• Гідроізоляція.Потрібна вона як бар'єр від атмосферних опадів. Стелять її із зовнішнього боку кроквяної системи перед пристроєм решетування, намагаються влаштувати відразу після укладання утеплювача, щоб не намокати. Гідроізоляційний матеріалукладається, як пароізоляція, смугами з аналогічним нахлестом та способами кріплення.

Гідроізоляційний шар устелюють так, щоб його полотно перекривало лінії стін по периметру мінімум на 20см. У зонах стикування скатів, в розжолобках укладання проводиться з перехльостами в 20-30см. По лінії коника гідроізоляція повинна мати розрив, щоб не заважати циркуляції повітря.

Важлива умова: як гідроізоляція покрівельного пирога при монтажі покрівлі з металочерепиці не можуть бути використані бітумні водовідштовхувальні матеріали. Гідроізоляція повинна пропускати пару і конденсат, що накопичився в утеплювачі.

Спосіб влаштування водовідштовхувального шару залежить від застосовуваного матеріалу:

• Класичний варіант гідроізоляції – армована чи неармована поліетиленова плівка, яку необхідно забезпечити двома вентиляційними проміжками. Перший з них формується кроквяною системою і знаходиться між утеплювачем і плівкою, другий – формується решетуванням і знаходиться між плівкою та покрівельним покриттям. Розмір кожного із зазорів 3-5см.
• Супердифузійна мембрана може чудово працювати з одним вентиляційним зазором шириною 3-5см. Створюється він між мембраною та металевою черепицею. При використанні полімерного матеріалуу розриві контакту між гідроізоляцією та утеплювачем немає сенсу. Адже мембрана здатна пропускати надлишки вологи назовні, запобігаючи потраплянню всередину.
• Антиконденсатні матеріали з ворсистою поверхнею, що призначена для акумуляції вологи. Їхній ворс швидко провітрюється при обмиванні повітрям, якому слід забезпечити шлях. Тому цей варіант також потребує двоконтурної вентиляції, як і класика. Застосовується переважно під час облаштування холодних дахів.

Усі типи ізоляційних матеріалівКрім полімерної гідроізоляції, укладаються з провисанням. Так треба, щоби при натягу плівки не розірвало. Укладання з провисанням не потребує тільки мембрана - вона має властивість розтягуватися.

Навколо наскрізних проходів через покрівлю гідроізоляція заводиться на стінки труб комунікаційних на 5-7см. В ідеалі навколо труб та інших ослаблених ділянок даху рекомендовано влаштувати додатковий гідроізоляційний шар.

Встановлення деталей перед укладанням покриття

Перед укладанням металочерепиці обов'язково встановлюються:

• Карнизні планки, що унеможливлюють проникнення в підпокрівельний простір пилу та сміття. Монтують їх поверх прикріпленої до торців вентиляційної стрічки та ніжок водостічних гаків. Кріпляться планки до лобової та карнизної дошки саморізами з кроком 30см. Щоб від поривів вітру не почалося деренчання, дані металеві деталівстановлюють із натягом.
• Карнизні крапельники, які розташовуються під гідроізоляційною плівкою. Потрібні вони для відведення вологи із гідроізоляції.
• Нижня розжолобка, що посилює захист увігнутих кутів даху. Являє собою металевий куточок, що повторює форму розжелобки. Монтується зверху суцільної дощатої решетування. Нижній край куточка розташований над карнизною дошкою. У майже пласких розжелобках дощатий настил оснащується додатковою смугою гідроізоляції. Нижня розжолобка пригвинчується саморізами через кожні 30см. Поверх нижньої розжолобка застилається пористий ущільнювач.
• Захисний обвід навколо димарів, що перетинають покрівлю. Виконується за допомогою металевих планок обведення, верхній край яких кріпиться у сформовану в стінках труби штробу та обробляється герметиком. Штробити у шов заборонено! Ті ж правила діють при облаштуванні примикань до стін.
• Блискавковідвід, потрібний для безпечної експлуатаціїметалевий дах.

У систему блискавковідведення входять три основні частини. Перша - блискавкоприймач, що є сталевим або алюмінієвим прутом Ø 12мм довжиною від 20см до 1,5м. Друга складова струмовідведення – це приварений до блискавкоприймача одножильний сталевий або алюмінієвий провідØ 6мм. Прокладають струмовідведення по решітці і по стінах, виводять до заземлення. Заземлення, третя деталь системи, це зарита на глибині 1,5м залізна балка довжиною 1,5м або сталевий лист площею 1м×1м, наприклад.

Правила укладання листів металочерепиці

Перед укладанням профільованих листів треба влаштувати лаги для транспортування матеріалу на дах. Щоб не піднімати покриття по одному аркушу, зверху бажано спорудити стелажі для тимчасового зберігання. Ще домашньому майструзнадобиться м'яке взуття, старанність та акуратність у процесі переміщення по даху. Виконавцю робіт дозволяється наступати тільки в прогини профільованих хвиль.

При укладанні металевої черепиці просуватися можна хоч ліворуч, хоч праворуч від першого закріпленого листа. Головне, щоб покладеним зверху листом перекривалася капілярна канавка. Орієнтир вибору напряму укладання – зручність. Однак краще діяти так, щоб покладений зверху елемент відразу підкладався під крайню хвилю попереднього і замикався капілярною канавкою. Так він зафіксується на місці та не сповзе.

Типова послідовність монтажних дій

Безперечні правила монтажу металочерепиці:

• Стартові листи кріпляться до першої ґрати через хвилю зверху поперечної сходинки покриття. Нижній край виходить на 5см за карниз.
• Усі наступні кріплення листів виконуються у спадах хвиль знизу поперечної сходинки.
• Уздовж торцевої дошки профільоване покриття кріпиться на всі хвилі.

Перед кріпленням треба ретельно проконтролювати горизонтальність розташування аркуша. Переконавшись у бездоганності установки, його тимчасово кріплять одним шурупом біля верхньої кромки в центрі. Потім укладають другий лист, вирівнюють його та тимчасово фіксують аналогічним чином. Вирівняні листи скріплюють між собою. Так само роблять з третім і четвертим.

Пригвинчування до решетування здійснюється, коли укладено і тимчасово закріплений блок з 3-4 аркушів. Фіксують блок у всіх точках. Не прикручується до решетування тільки крайній лист, щоб залишилася можливість з'єднати його з наступним елементом.

Процес укладання металочерепичних листів у кілька рядів відрізняється лише тим, що ряди матеріалу належить кріпити ще й між собою. Листи у висоту нарощуються по вертикалі.

Профільовані листи підходять для скатних дахів будь-якої конфігурації. Однак для грамотного пристрою вальмового або шатрової покрівліз металочерепиці діяти доведеться за іншою схемою.

Монтаж листів на скати трикутної форми:

• Знаходимо центр звису та прокреслюємо через нього центральну вісь.
• Беремо перший лист і робимо з ним ті самі дії.
• Поєднуємо осі схилу та листа за фактом, вивіряємо горизонтальність та вертикальність.
• Тимчасово кріпимо лист саморізом у центрі у верхній кромці.
• Встановлюємо листи праворуч та ліворуч від центрального елемента покриття звичайним методом.

Після кріплення хвилястих листів надлишки обрізаються.

Зручність обрізки з розміткою матеріалу для облаштування розжолобків, трикутних, трапецієподібних та косих скатів, забезпечить саморобний «рисок». Споруджують його з чотирьох дощок шириною 10 см. Дошки розташовуються паралельними парами і з'єднуються між собою за шарнірним принципом. Просте пристосування допоможе точно окреслити сегменти, що обрізаються.

Завершальні монтажні роботи

Після укладання хвилястого покриття з легкою душею можна приступити до завершальних штрихів:

• Встановити прохідні елементи навколо труб, антен та інших комунікацій. Усі складові покрівельного пирога в точках перетину герметизуються клейкою стрічкою. Стикові шви заповнюються герметиком.
• Пригвинтити торцеву планку до торцевої дошки шурупами через 50-60см.
• Прикрутити верхню планку розжолобка, настеливши перед тим на покриття ущільнювач, що саморозширюється.
• Спорудити коник. Для цього область ковзана зовні обклеюється гідроізоляцією марки Металрол або Фігароль. Вентиляційні канали мають залишитися відкритими. Фіксується коник саморізами до решетування, кріплення слід закрутити через опуклий гребінь. Торці конькового елемента закриваються заглушками.

За покладеним покриттям монтується водостічна система, снігозатримувачі, сходи для обслуговування та огородження, якщо планувалися.

Відмінним закріпленням інформації про влаштування на даху міцної покрівлі з металочерепиці своїми господарськими руками стане докладна відео-інструкція:

Нюансів у влаштуванні даху з металевою черепицею чимало. Однак чогось надскладного у технології немає. Ознайомитися з тонкощами пристрою і дотримуватись їх необхідно, щоб знову не довелося змінювати покрівлю на наступний варіант.

Багато в чому перевершує інші типи покрівельного покриття, такі як шифер, оцинкована бляха, бітумна черепицята ін. Укладання матеріалу зазвичай довіряють фахівцям, але за бажання можна виконати монтаж металочерепиці своїми руками.

Переваги матеріалу

До сильним сторонамметалочерепиці відносяться:

До недоліків можна віднести лише підвищену шумність при атмосферних опадах, але це можна вирішити шляхом монтажу шару скловати.

Покриття покрівлі металочерепицею починається з розрахунків.

Етап 1. Проведення розрахунків

Спочатку усвідомимо один важливий момент. Візуально дах, покритий цим матеріалом, складається з рядів та хвиль (перші проходять упоперек схилу). Дистанцію між рядами називають кроком. Якщо у листа черепиці крок у 35 см і шість хвиль, його називають модулем. Сучасний ринокбудматеріалів пропонує листи на 1, 3, 6 та 10 модулів.

Важливо! За бажанням можна замовити черепицю по індивідуальним розмірам, але коштуватиме це буде значно дорожче. При цьому слід пам'ятати, що довжина листа не повинна перевищувати 7 м і бути меншою за 45 см.

При розрахунках та розкладці враховується той факт, що стики та хвилі повинні утворити цільне покриття по всій довжині ската. Визначившись із кількістю модулів, площею даху обчислюється кількість матеріалу.

Крім самої металочерепиці, в комплект входять також:

• планки зі сталі завдовжки 2 м;
• сталеві листи 200х125 см, що мають той самий колір, що і черепиця.

Зазвичай планки призначаються для покрівель, виконаних з нахилом в 30?, хоча при бажанні можна виконати припасування під 11-70?.

Важливо! Мінімальний нахил, При якому допускається монтаж черепиці, становить 11?

Етап 2. Підготовка всього необхідного

Для монтажу черепиці потрібне наступне обладнання:

• ножиці з металу;
• драбини;
• електродриль;
• довга рейка;
• шуруповерт;
• монтажна стрічка;
• вимірювальний прилад;
• молоток;
• маркер;
• кошти індивідуального захисту(рукавиці, пластикові окуляри).

Також будуть потрібні такі витратні матеріали:

• гідроізоляція;
• черепиця;
• покрівельні планки;
• аероролик;
• планки для торців та ковзана;
• декоративні накладки;
• саморізи, шайби-ущільнювачі і до них;
• дошки 2,5 х10 см;
• напрямна дошка.

Етап 3. Підстава

Як зазначалося раніше, металочерепиця важить небагато, тому посиленої підстави не потребує – буде потрібна звичайна обрешітка з дерев'яних рейок. Крок обрешітки повинен розраховуватися за розмірами черепиці, щоб при монтажі не вганяти шурупи в порожнечу.

Етап 4. Термоізоляція

Термоізоляція необхідна не тільки для запобігання тепловтратам, але й для захисту від шуму дощу. Спочатку крокви покриваються пароізоляційним матеріалом(наприклад, "Ізоспаном" або "Ютафолом"). Далі укладається шар, що утеплює (товщиною не більше 25 см), укривається антиоксидантною плівкою і кріпиться до крокв дерев'яними брусками.

Важливо! Матеріал між брусками повинен трохи провисати (приблизно на 2 см), щоб конденсат стікав лише у ринву.

Етап 5. Монтаж черепиці. Основні правила

1. може виконуватися одним із двох способів. Якщо укладання листів починається праворуч, то кожен новий накладається на попередній. Якщо навпаки, накладаються попередні листи.
2. З метою коректності монтажу чотири листи черепиці, розташовані внахлест щодо один одного, спочатку прихоплюються, вирівнюються, а вже потім остаточно з'єднуються одним шурупом.
3. Самонарізи повинні бути якісними, адже від них багато в чому залежить термін служби покрівельного покриття. Це обов'язково повинні бути оцинковані шурупи з головками ущільнювачів з пропіленового каучуку, що герметично заповнюють отвір при закручуванні.
4. У місці з'єднання чотирьох листів утворюється потовщення. Його потрібно видалити, навіщо частина кута зрізається чи випрямляється капілярна канава, що під штампувальною рисою.

Етап 6. Окремі елементи

Крок 1. Торцеві планки фіксуються внахлест (близько 2 см). Розмір хвилі підганяється до ширини ската, інакше гребінь може вкластися на фронтон.

Крок 2. Додається покрівельна планка, далі між нею та листом матеріалу укладається додатковий ущільнювач.

Крок 3. При облаштуванні труб або вікон, що знаходяться нижче ковзана, беруться листи з одним модулем – по дві штуки для кожного елемента конструкції.

Крок 4. При похилих скатах між матеріалом і коньковою планкою встановлюється аероролик, який запобігатиме проникненню атмосферних опадів під коник.

Крок 5. Коник фіксується на планках, розташованих на торцях конструкції. Це потрібно зробити з таким розрахунком, щоб він виступав на 2-3 см. У випадку з плоским ковзанком усі елементи кріпляться внахлест, а якщо він напівкруглий, то тільки згідно з лініями профілю.

Також варто зазначити, що планки ковзанів за необхідності можна згинати і розгинати, щоб повторювали кут нахилу покрівлі.

Етап 7. Облаштування розжолобка

Для кожної розжолобка кріпиться додаткова дошка. Монтаж у даному випадкупочинається знизу і виконується внахлест в 25-30 см. Нижче за рівень карниза обрізається нижня планка, по ній проводиться відбортування. Під кожну обгортку та коник підкладається ущільнювач.

Між віссю та листами залишається зазор (мінімум 8-10 см). У обрізані листи за півтора сантиметри від штампувальної лінії закручуються шурупи. Разом з тим при фіксації кріплення проводиться в 25 см від осі розжолобка. Якщо все було зроблено правильно, то після закінчення робіт лист у місці кріплення стикатиметься з дошкою, де розташована розжолобка.

Важливо! Якщо були допущені помилки, то кріплення буде в інших місцях і, як наслідок, на поверхні утворюються зазори, через які покрівля протікатиме.

Для прикриття обрізаних листів використовуються декоративні накладки, при встановленні яких потрібно пам'ятати про деякі важливі моменти:

Найчастіше початок і закінчення розжолобків знаходяться на схилі покрівлі. Візьмемо, наприклад, монтаж слухового вікна. Тут під розжолобок підкладається окрема дошка. Для самого вікна в листі проходить виріз, а вздовж стін укладається матеріал, що ущільнює. При цьому карнизний звісперекривається планкою.

Потім фіксуються планки розжолобка, попередньо обрізані по краях. Частина, що вийшла, повинна гранично щільно пристати до листа черепиці.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Відео – Укладання металевої черепиці

Скати у вигляді трапеції або трикутника

Якщо скати покрівлі мають трапецієподібну або трикутну форму, необхідно встановлювати додаткові бруски.

Крок 1. Бруски кріпляться по обидва боки хребта по лінії згину даху.

Крок 2. Встановлюється карнизна дошка, що збирається .

Крок 3. Споруджується карнизна система.

Крок 4. Укладається черепиця. Це виконується по лінії одного з країв чи осі. Перший лист дорівнює планці карниза.

Важливо! Неприпустимо, щоб дистанція між обрізаними кутовими листами, встановленими біля хребта, була більше 10 см.

Крок 5. Для встановлення вузлів ковзана виконуються такі дії. Конькові планки вирівнюються по кутку «хребта». Якщо використовується прямий коник, то він обрізається відповідно до кутів, а якщо напівкруглої форми, то знадобиться монтаж додаткової заглушки (бажано пластикової).

Крок 6 Конькова планкалягає строго по осі «хребта». Виконати це досить просто, якщо кути схилів однакові, а якщо різні, то, відповідно, важко. Для контролю примикання скатів використовується стрічка яскравого кольору.

Особливості догляду за матеріалом

Як мовилося раніше, металочерепиця покрита полімерним шаром, який захищає від корозії. Але постійна дія ультрафіолету, атмосферних опадів та пилу рано чи пізно стає причиною руйнування захисного шару. Саме тому металеву покрівлюслід регулярно чистити.

1. Бруд і сухе листя змивається вологою щіткою.
2. Для видалення більш складних забруднень можна використовувати спеціальні засоби для чищення полімерних поверхонь.
3. Не можна застосовувати агресивні хімічні засоби– вони можуть зруйнувати шар захисту.
4. Водостіки очищаються струменем води під натиском. Струмінь потрібно направляти від коника до карнизів.
5. Для очищення даху від снігу можна використовувати лише інструменти, які в принципі нездатні пошкодити покриття.

За дотримання всіх цих правил прослужить близько 50 років.

Металочерепиця відноситься до сучасних покрівельним матеріалам, відрізняється високою естетичністю та довговічністю. Крім досить значної вартості самого матеріалу, чималі витрати потрібні на її монтаж - у Москві від 500 до 650 рублів за м2. Тому є сенс виконати роботу самостійно.

Покриваємо дах металочерепицею – розрахунок матеріалу

Влаштування покрівлі з металочерепиці, виконане своїми руками, виручить, коли будується новий будинок або настав час замінити на даху покриття, а коштів оплатити роботу не вистачає. Властивості матеріалу вигідно відрізняють його серед інших покриттів:

• кожен може підібрати на власний розсуд колір та профіль серед різноманітних варіантів;
• через незначну вагу встановити решетування неважко;
• дах має вишуканий вигляд;
• матеріал слугує десятки років без ремонту.

Влаштовуючи покрівлю з металочерепиці, розраховуємо скільки матеріалу знадобиться для монтажу. У документації на покриття вказано два розміри – загальна ширината робоча. До уваги беремо робочу ширину, яка дещо менша за загальну. Спочатку дізнаємося, скільки рядів поміститься по вертикалі: вимірюємо ширину схилу, потім ділимо її на робочу ширину. Результат заокруглюємо до більшого значення.

Потім по вертикалі підраховуємо довжину ряду, дізнаємось, скільки знадобиться листів. Для розрахунку довжини підсумовуємо відстань від карниза до ковзана, перехльостування листів і довжину звису. Звис зазвичай роблять близько 50 мм, розмір залежить від товщини та жорсткості металу. Перехльостування – від 150 до 250 мм – визначають, враховуючи особливості матеріалу та кут нахилу даху, чим тонше черепиця і менше нахил, тим більшим робимо нахльостування.

Таким способом, розраховується матеріал, необхідний для прямокутного двосхилий даху. Для конструкцій зі складною конфігурацією розрахунок проводиться для кожного ската окремо, результати підсумовуються.

Відходи визначається різницею між початковим та округленим значенням. Найменше відходів можна одержати, якщо розрахунки проводяться до проектування даху. Тоді для звичайного даху коригується ширина ската шляхом збільшення довжини обрешітки, яка виступає за фронтони. За готовим дахом виконати це неможливо, слід виходити з існуючих параметрів.

Розраховуючи потребу у матеріалі під час будівництва даху з металочерепиці, враховуємо ширину ковзана. Якщо використовувати широкий коник з лопатями 165 мм, листи на протилежних скатах можна розташувати з проміжком до 50 мм. Схил можна регулювати дошками (кобилками), які подовжують крокви і створюють звис. На кобилки виносять з усіх боків однакову довжину.

Підготовчі роботи – складання крокв та решетування

Перед тим, як приступити до покриття даху металочерепицею , влаштовують крокви з балок перетином 150 чи 100 на 50 мм. Між ними витримується однакова відстань 60-90 см, якщо зробити більше, листи прогнуть. Деревину використовуємо суху з вологістю 22% і менше. Попередньо проводимо обробку антисептиками та просочуємо протипожежним розчином. Скати покрівлі повинні утворити рівну площину, бути прямокутними, інакше можливо, що листи на стиках не зійдуться, під покрівлю потрапить волога.

Беремо два шматки мотузки такої довжини, щоб вистачило перекрити покрівлю по діагоналі. Вони повинні злегка торкатися крокв, не бути далеко від них або підпиратися ними, а просто лежати на брусах. Вимірюємо довжину мотузок, різниця не повинна перевищувати 10 мм, що вказує на прямокутність покрівлі. Якщо виявлено дефекти, усуваємо їх. При великих перекосах може знадобитися перевстановити деякі крокви.

Далі випилюємо в карнизах пази, кріпимо до них карнизну дошку, яка надає всій конструкції додаткову надійність і служить для встановлення на гаках ринви. Ще більшу жорсткість забезпечить лобова дошка, яку встановлюємо на торцях крокв. До стіни будівель кріпимо брусок, розмістивши його на одній висоті з лобовою дошкою. Між ними монтуємо поперечки, які утворюють решетування для підшивки.

Обрешітку укладаємо по кроквах паралельно карнизу, перші дві дошки через 28 см, наступні – через 35. У місцях, де встановлені димар, вікна мансарди тощо, на стиковці скатів обшивку робимо суцільною. Коник слід надійно закріпити, тому з обох боків кріпимо додаткові дошки.

Дбаємо про тривалу службу – робимо вентиляцію та гідроізоляцію

Тривалу експлуатацію покриття з металочерепиці допомагає забезпечити правильно виконана вентиляція та гарна ізоляція. Ізоляційні елементи в сукупності називають покрівельним пирогом: він запобігає проникненню води та пилу під покрівлю. Від вибраного типу даху залежить вигляд ізоляції. Для холодної укладаємо гідроізоляцію, для теплої – пароізоляцію. Уздовж даху по кроквах укладаємо плівку, прикріплюючи степлером. Поверх встановлюємо контробрешітку.

Для теплого даху монтуємо кілька шарів, пароізоляційний – під решетування зсередини. Наступний шар – утеплювач, набиваємо нещільно, щоб гідроізоляція провисала між кроквами приблизно на 20 мм. Це забезпечує продування утеплювача, звільнення від вологи. Гідроізоляцію закріплюємо брусками 50×50 мм, зверху встановлюємо решетування для даху.

Коли кріпимо обшивку карниза, матеріал не встановлюємо щільно, залишаємо щілини. Вони виконуватимуть роль вентиляційних зазорів. Щілини закриваємо дрібнокомірчастою сіткою, щоб через них не проникали птахи, комахи. Для ефективної вентиляціїслід розрахувати площу отворів. Вона повинна займати соту частину від загальної площіската. Але отвори потрібні також на коньку, щоб через них виходило повітря. Площа ската ділимо на 2 – половина площі вентотворів посідає обшивку карниза, друга – на отвори в ковзані.

Монтаж металочерепиці – покриваємо дах правильно

Дах, покритий металочерепицею, може бути довговічним і надійним, якщо дотримуватися деяких правил установки:

1. 1. Монтаж виконуємо, одягнувши м'яке взуття, щоб не завдати пошкодження верхньому шару. Уздовж даху ходимо, ступаючи між хвилями, у поперечному напрямку йдемо складкою.
2. 2. Можливе просочування води через нахлести під час дощу. Щоб цього уникнути, у кожному аркуші є канавка для стоку води. При укладанні дивимося, щоб пази листів збігалися.
3. 3. Починаємо монтаж завжди з боку, який утворює прямий кут, і не доведеться обрізати металочерепицю. Неважливо, права це чи ліва сторона, укладаємо у будь-якому напрямку, лише було б зручно.

Листи монтуємо своїми руками згідно з інструкцією однорядним або багаторядним способом. При однорядному способі перший лист на якийсь час закріплюємо по центру біля ковзана, орієнтуючись по торцю та карнизу. Накладаємо такі листи, захоплюючи попередні зверху хвиль, рівняємо, скріплюємо. Викладаємо, вирівнюємо та з'єднуємо не більше чотирьох аркушів у ряду. Блок, що вийшов, рівняємо по карнизу, кріпимо до решетування, крім останнього листа. Він кріпиться після коригування наступного блоку.

Багаторядна установка починається знизу, вирівнюємо листи, орієнтуючись на торець та карниз. Наступні листи укладаємо по вертикалі, забезпечуючи нахльостування та тимчасово прикріплюючи по центру. Від низу до верху вирівнюємо, кріпимо шурупами до решетування. Наступні ряди по вертикалі монтуємо також, вирівнюємо та скріплюємо.

Монтуючи черепицю на трикутному схилі, позначаємо осьову лінію на аркуші. По решетуванні намічаємо таку саму лінію. Поєднуємо лінії решетування та черепиці, кріпимо лист зверху біля коника. Далі проводимо аналогічний попереднім способам монтаж із двох сторін. Обрізаємо листи на даху, застосовуючи риску – пристосування із двох дощок шириною 100 мм, легко скріплених між собою двома іншими.

Будівництво – галузь недешева. А грошей, як відомо, багато не буває, тому можна заощадити на робочій силі, тобто. зробити все самому.

Перед тим як розпочати монтажні роботи, слід:

• по-перше, визначити обсяг фінансових витрат;
• по-друге, підібрати конструкцію майбутньої покрівлі;
• по-третє, уважно вивчити технологічний процес.

У цій статті

Скільки коштує покрити дах

Якою б конструкції не була покрівля, її вартість складають із чотирьох позицій:

• каркас;
• ізолятори;
• верхній покрівельний матеріал;
• оплата праці робочих (у разі ця стаття витрат відсутня).

Перший і найпростіший спосіб встановити вартість свого даху - зателефонувати місцеві фірми і запитати менеджера про ціни на монтаж даху з металочерепиці, попередньо порахувавши площу свого даху. Багато співробітників охоче розкажуть приблизні ціни. Другий варіант (обчислити все самому) складніше, але не менш точний та надійний.

Розрахунок обсягів

Каркас – дерев'яна конструкція, що складається з основних та допоміжних фрагментів. Перші – мауерлат, крокви, лати; другі – затяжка, стійки, підкоси. Всі разом вони складають кроквяну систему даху.

В інтернеті є хороший онлайн калькулятор, за допомогою якого можна обчислити обсяг пиломатеріалів, діючі навантаження, Подивитися схему розкладки крокв і т.д.

Але є один нюанс - розрахунок проводиться не для всіх типів дахів, а для односхилий, двосхилий, мансардної (у тому числі і ламаного даху) та вальмовий. Тобто, якщо у Вас більше, ніж чотири скати, то рахувати доведеться вручну. Після того, як визначили кількість дощок та бруса, вибираємо ізолюючі матеріали для даху з металочерепиці.

Ізолюючі матеріали

Ізолятори для покрівельних робіт знадобляться: паро-гідроізоляція та теплоізоляція.

Основний обсяг атмосферної вологи утримує металочерепиця, але пари, що містяться у зовнішньому повітрі, все одно потрапляють усередину. Щоб захистити нижчі конструктивні шари застосовують парогідроізоляцію. Відмінність пароізоляції від гідроізоляції полягає в тому, що перша націлена на пропуск пари зсередини приміщення назовні, а друга – на те, щоб зовнішня волога не проникла всередину конструкції покрівлі. Плівкові парогідроізолятори поєднують у собі функції обох шарів і бувають перфоровані неперфоровані. На упаковці такого рулонного матеріалупісля назви вказують цифру, вона позначає вагу 1м2 плівки.

Крім поширених плівкових ізоляцій будівельники користуються і спеціальними поліетиленовими матеріалами, з внутрішньої сторони армованими алюмінієвою фольгою. Для житлового будинку такі плівки рідко застосовують, зазвичай їх закладають під час будівництва лазень, саун, басейнів.

Лідерами продажів на ринку вологозахисних плівок можна вважати "Ізопсан", "KLØBER", "Техноніколь", "ДЮПОН", але є й аналоги дешевші.

Огороджувальний матеріал

Як уже було сказано вище, основну захисну функцію несе верхній покрівельний шар - металочерепиця, що є листами тонколистової сталі (оцинкованої), алюмінію або міді, вкриті полімерним шаром і деформовані холодним методом. Візуально металочерепиця дуже схожа на звичайну черепицю, проте має набагато меншу масу – 5кг/м2, і це не єдина її перевага.

Відчутними плюсами даху під металочерепицю назвемо також:

• довговічність (15 – 20 років);
• естетичний зовнішній вигляд;
• простота монтажу та ремонту в ході експлуатації.

Краса, звісно, ​​важлива, але якісні характеристики відіграють визначальну роль. Звертати увагу варто на:

• сталеву основу, що містить необхідні легуючі елементи, які покращують міцність та прокат металу;
• клас та вид захисного покриття;
• клас та вид захисно-декоративного полімерного покриття.

Оптимальна товщина сталевого листа від 045 до 05 мм. При меншій товщині виникають труднощі у монтажі даху з металочерепиці: прогини, злами та інші деформації. Захисна основа металопокриття при виробництві металочерепиці буває:

• цинкова;
• цинкалюмінієва;
• алюмоцинкова;
• алюмінієва;
• залізоцинкова.

Витрата цинку під час виробництва становить 225-275 г/м2.

Як захисно-декоративний шар при виробництві металочерепиці використовують такі види покриттів:

• поліестерові (PE);
• поліуретанові (Pural);
• полівінілденфторидні;
• акрилатні;
• пластизальні.

Для експлуатації у середовищі міської атмосфери (крім випадків, коли поблизу розташовані заводи, що викидають у навколишнє середовище агресивні речовини) оптимальне покриття поліестером завтовшки від 25 до 30 мкм. Наведені вище покриття «у чистому вигляді» не застосовуються. Зарубіжні та вітчизняні фірми наносять складні склади кополімерів із різноманітними присадками. Рецепт таких покриттів міститься в найсуворішому секреті.

Крім самої металочерепиці для монтажу даху будуть потрібні додаткові елементи: розжолобки, конькові заглушки, планки зовнішніх і внутрішніх кутів, конькові та стикувальні планки, планки швів; а також кріплення: шпильки, саморізальні шурупи, цвяхи і т.д.

Після покупки всіх необхідних матеріалівприступаємо до будівництва.

Технологія монтажу покрівлі з металочерепиці

Інструмент для зведення покрівлі своїми руками

Щоб зробити дах своїми руками потрібні такі інструменти:

• драбини;
• ножиці з металу;
• шуруповерт та електродриль;
• довга рейка;
• монтажна стрічка;
• молоток;
• маркер;
• рівень та рулетка (бажано металева);
• щітка малої твердості;
• киянка з гумовим оголовком;
• ручна дискова пилка.

Запам'ятайте: металочерепицю в жодному разі не можна різати болгаркою!Це може призвести до пошкодження захисного полімерного покриття, після чого в процесі експлуатації почне утворюватися корозія металу основи.

Поетапна інструкція виробництва монтажних робіт

Початком всіх робіт служить монтаж кроквяної системи, що здійснюється в кілька етапів. Інструкція з монтажу як холодної, так і теплої покрівліз металочерепиці можна укласти в наступну схему монтажу:

Крок 1. Гідроізоляція стін

Насамперед потрібно прокласти гідроізоляцію стін. Зробити це можна за допомогою звичайного руберойду. На стіни укладають брус від фронтону до фронтону по всій довжині. Після цього перевіряємо рівнем горизонтальність конструкцій, і контролюємо крок укладання бруса. Мауерлат кріплять анкерними болтамизаздалегідь вертикально висвердлені отвори в брусах. Пізніше до нього починають монтувати кроквяні ноги.

Крок 2. Монтаж прогонів

Монтаж прогонів сприяє спрощенню виконання робіт, тому що з'являється можливість кріпити окремо кожну пару крокв. Прогін ставлять у найвищих позиціях фронтальних стін та закріплюють у проектне положення анкерами або сталевими куточками. Кінці прогонів також гідроізолюють.

Крок 3. Кріплення крокв

Перед тим, як розпочати кріплення крокв до вже зібраних елементів каркаса, слід розкласти всі крокви дошки в суворій послідовності їх подальшого укладання. Всі елементи обов'язково маркуємо, щоб уникнути плутанини.

Кроквяні ноги підрізаємо, точно підганяємо всі зазори та кути. У верхній секції крокви з'єднують накладками. У кожному з'єднанні має бути щонайменше 5 цвяхів. Спочатку монтують крайні кроквяні секції, а потім ті, що між ними, розподіляючи їх по всій довжині будинку. У нижній частині крокв монтують затяжки. Усі конструкції під час монтажу необхідно обов'язково вивіряти.

Крок 4. Монтажні роботи

Після встановлення, вивіряння та остаточного кріплення кроквяної системи починаємо покрівельні монтажні роботи. Щоб дах служив довго, а металочерепиця надійно захищала від опадів, монтаж усіх фрагментів проводять у суворій технологічної послідовності, Що включає наступні етапи:

• монтаж контррейок;
• укладання гідроізоляції;
• кріплення елементів вертикальної решетування;
• монтаж початкових брусків горизонтальної обрешітки;
• додаткова решетування;
• встановлення вітрових дощок;
• монтаж кронштейнів водовідвідних жолобів;
• карнизні планки;
• монтаж металочерепиці;
• коник покрівлі та його ущільнювач;
• теплоізоляційні роботи;
• пароізоляція;
• підшивка мансарди (для мансардної покрівлі)

Якщо покрівля холодна, то останні три етапи не враховують.

Металочерепиця підходить для покрівель з ухилом скатів не нижче 14 °. Крок поперечної хвилі металочерепиці безпосередньо впливає на інтервал рейок обрешітки. Так, при поперечної хвиліз діапазоном 300,350 і 400 мм крок решетування відповідно складе 300,350 і 400 мм. Відстань між нижньою рейкою обрешітки і наступною за нею відповідно дорівнює 230,280 і 330 мм. Самі фрагменти решетування обов'язково піддають антисептичній обробці.

Суцільну решетування влаштовують у місцях проходів димоходів, за місцем розташування розжолобків. До того, як почати кріплення металочерепиці, обов'язково суцільному обрешіткуслід закріпити нижні планки розжолобка. Нахльостування однієї частини на іншу становить близько 100-150 мм. Черепицю монтують знизу нагору. Ділянки стикування листів металочерепиці додатково закривають декоративними вставками – верхніми планками розжолобка.

Запам'ятайте: вузли примикань – найвразливіші місця, тому до їхнього облаштування підходять з посиленою увагою. Використовують герметики для зовнішніх робіт, ущільнювачі, додаткові шари гідроізоляції.

Ще один вкрай важливий аспект при самостійному монтажіметалочерепичної покрівлі – кріплення. Купуйте у постачальника комплект кріплення та металочерепиці разом, інакше можете втратити гарантійні права на придбаний товар.

Техніка безпеки

Будівельно-монтажні роботи небезпечний вигляддіяльності. Всі операції з розпилювання, різання, свердління, кріплення виконуйте у спецодязі, рукавичках та захисних масках або окулярах. При тривалих роботах руки потіють, інструменти можуть вислизнути, пошкодити пальці та занести інфекцію. Носіння масок та окулярів допоможе захистити очі від металевого пилу, а дихальні шляхи від мікро-гранул утеплювача. В якості якого застосовують рулонні мінераловатні матеріали.

Дотримання правил безпеки – запорука вашого здоров'я.