На кожній дачі, або присадибній ділянціє джерело водопостачання - колонка або колодязь. Колодязь мати звичайно краще ніж відведення від мережевого водопроводу з багатьох причин. Вода з колодязя природно чистіша і корисніша і для людини і для поливу рослин. При низьких температурахвзимку вода не замерзає, тому що термальне тепло не дає їй перетвориться на лід. Але не у кожного дачника є можливість мати колодязь або свердловину на своїй ділянці. В основному дачники користуються відведеннями від мережі водопроводу загального користування. Жодних нарікань у літній часзвичайно немає крім того, що можуть відключити воду через якусь поломку або аварію на водоканалі. А ось у зимовий часз колонкою біда. Всі дачники мають на дачній ділянцібаньку завжди взимку приїжджають попаритися, помитися.

Але у тих власників яких стоять колонки вода найчастіше замерзає у стояку та утворюється одразу цілий комплекс проблем. Як бути, чим розморозити та інша круговерть. І так проблема дуже серйозна і потребує свого вирішення. Потрібно заглянути в саму суть проблеми – чому замерзає вода, і як це запобігти? Вода замерзає в стояку від низької температури, часто утеплення колонки не рятує, тому що морози у нас міцні. Але автор знайшов просте та геніальне вирішення цієї проблеми. У нижній частині труби під час заглиблення в землю він встановив трійник і кран Маєвського. І ось як це працює, спускний кранщо знаходиться нижче рівня землі не замерзне, тому що вище обумовлено термальне тепло землі не дасть промерзнути трубі, а з верхньої частини труби вода зіллється в дренаж через кран Маєвського і стояк залишиться сухим до його частини, що і запобігатиме замерзанню стояка. І так тепер розглянемо, як автор усе це робив, і що для цього йому знадобилося.

Матеріали:кран Маєвського, трійник, перехідник, фум стрічка.
Інструменти:набір ключів, газовий ключ, викрутка, плоскогубці.

Далі встановлює перехідник.

Потім прикручує кран Маєвського.

Ось по суті і все - автор впорався зі своїм завданням на відмінно, тепер його стовпчик не замерзне навіть у самі сильні морозиі наш винахідник може приїжджати взимку та набирати воду в баньку і потім протопивши попариться гарненько))). Так само в автора колонка утеплена, але це як уже обумовлено - не дуже рятує.

Водорозбірна колонка особливо потрібна для використання в населених пунктах, де спостерігається нестача води, що надходить від централізованого водопостачання.

Сказати, що пристрій працює ідеально, не можна, але свої функції відмінно виконує принаймні в теплу пору року.

Конструкція водонапірної колонки проста. Вона встановлюється в колодязі або на ґрунт і складається з:

• клапана;
• ежектора;
• труби для підйому води;
• колони;
• важеля, що монтується до колони (ці два елементи знаходяться на поверхні).

Недоліки водорозбірних колонок

Незважаючи на очевидну необхідність використання при поганій подачі води, це обладнання має і недоліки:

• у водопровідній мережі має бути досить високий тиск, інакше продуктивність колонки помітно знижується, зокрема, при черпанні води із централізованої мережі;
• замерзання води взимку, особливо за низького тиску;
• нерідко в пристрій потрапляє ґрунтова та дощова вода, якщо відповідний клапан, покликаний обмежувати попадання сторонньої рідини, пошкоджений або зрушений (у ряді випадків користувачі води, що влаштовують, навіть не знають про це, але вода в побуті вже надходить з домішками).

Основні функції, покладені на колонку: забір та подача води. Тому обладнання для встановлення колонки краще вибирати якісним, до того ж це дозволить збільшити шанси збереження прокладки в цілісності для забору виключно очищеної води з водопроводу.

Використовуються водорозбірні колонки у населених пунктах, а й у будівельних ділянках, в приміських промислових установах.

Основні вимоги до водорозбірної колонки

Для того, щоб установка водорозбірної колонки була правильною, а пристрій працював довго, потрібно дотриматися таких вимог:

• встановлення краще здійснювати поблизу перехрестя або біля тротуару (проте все залежить від . Якщо монтаж відбувається в колодязь, місце визначено, якщо ні - рекомендується виконати якомога ближче до тротуару);
• монтаж водорозбірної колонки потрібно здійснювати з розрахунку, що радіус обслуговування пристрою не повинен бути більшим за тисячу метрів;
• щоб з відведенням стоків не було проблем, встановлення краще проводити на височини (але і не на значній висоті). Головне щоб підтримувався природний дренаж;
• на тупиковій лінії не рекомендується проводити монтаж, якщо він здійснюється в ґрунт.

Загалом водорозбірні колонки використовуються при широких діапазонах температур: від -40 градусів до +40 градусів.

Установка водорозбірної колонки своїми руками

Монтаж колонки потрібно проводити в такій послідовності, про що говорить:

• з'єднуємо трубу з різьбленням та фланець (можна брати як приварний, так і плоский);
• береться колонка, у яку акуратно вкручується труба з різьбленням;
• стежимо, щоб фланець не перевищував розмір найтоншої труби, що з'єднується з ним;
• встановлюємо бетонні подушки, які будуть основою для водорозбірної колонки. Достатньо, щоб їх розмір трохи перевищував габарити майбутньої установки. Рекомендується заздалегідь подбати про забезпечення встановлення подушками з бетону;
• встановлюємо каналізаційний люк, при цьому забезпечуємо високий рівеньстійкості та швидкий доступдо влаштування;
• промиваємо колонку за допомогою спеціально підготовленого розчину з хлорного вапна (не забуваємо при цьому враховувати пропорції, вказані на упаковці).

Ми розглянули варіант монтажу водорозбірної колонки у колодязь. Пристрій можна обладнати додатковими функціональними елементами, що дозволяють розширити можливості керування та вимірювання показників.

Також з метою захисту від промерзання колонку в зимовий періодможна утеплювати будь-якими теплоізоляційними матеріалами, покриваючи ними стінки криниці.

Такий буде більш надійним та стабільним. У випадку з монтажем у ґрунт цього робити не рекомендується, оскільки розібрати влітку опалювальний матеріал не вдасться.

Монтаж краще здійснювати на глибині не менше ніж 75 сантиметрів і не більше 4 метрів. Від чого залежить глибина монтажу?

Від того, де встановлені труби. Чим більша глибина установки, тим більше шансів, що пристрій не замерзне в зимовий період.

Довжина труби, що з'єднує верхню та підземну частини, може бути різною – вона залежить від розташування пристрою та, відповідно, глибини залягання труб.

Це дозволить установці щільно фіксуватися, не вимиватися з талими та дощовими водами.

Схеми монтажу колонки в колодязі та в ґрунті практично ідентичні, але у випадку з монтажем у колодязь необхідно створити дві бетонні подушки, тоді як для ґрунтової колонки підійде одна.

Заміська ділянка без води – це маленька пустеля. Ні клумбу розбити, ні басейн облаштувати, ні інших звичних та просто необхідних людиніблаг цивілізації, пов'язаних із водопостачанням. Вихід у такій ситуації може бути лише один – свердловина на дачі своїми руками чи на замовлення. Все залежить від наявності у вас грошей та бажання працювати. Якщо сил і ентузіазму повно, то таке клопітне заняття, як пристрій свердловини на дачі, виявиться вам по плечу. Давайте розглянемо, які взагалі можуть бути свердловини і в чому їхня відмінність.

Це забива свердловина або свердловина-голка, яку можна пробурити самостійно. Підходить вона для місцевості, в якій водоносний пласт залягає на глибині 3-12 м. Важливо, щоб поблизу (в радіусі 30 м від колодязя) не виявилося відстійників, вигрібних ям, септиків, звалищ та інших забруднюючих довкілляджерел.

Для такої свердловини знадобляться труби, фільтр забивний, забурник, бабка з підбабком, хомут. Бурять свердловину як у дворі, і у підвалі самого будинку. Тоді можна буде користуватися водою навіть узимку. А якщо на виході поставити насос і ручну колонку, то можна забезпечити себе водою навіть у моменти відсутності електрики.

Економна піщана свердловина

Така свердловина буриться для видобутку води з піщаного водоносного шару, який зазвичай знаходиться на глибині до 50 м. Об'єму води, що видобувається, вистачає для однієї ділянки. Але якість води потрібно періодично перевіряти.

Також актуальним є і вищевикладене правило про необхідність віддаленості свердловини від джерел забруднення. ґрунтових вод. Фільтр для грубої очистки води, розташований у нижній частині свердловини, потрібно регулярно чистити. Термін служби такої свердловини – 10-15 років.

Артезіанська свердловина - експлуатаційна довгостроковість

На території, де є вапняковий пласт, можна видобувати воду з нього. Про наявність такого пласта можна дізнатися або у сусідів (чи є в окрузі артезіанські свердловини?), або замовивши експериментальну свердловину у спеціалістів. Самостійно пробурити таку свердловину не вдасться, тому що глибина залягання водоносного вапнякового пласта – 30-200 м. Замовлення відповідних робіт у фахівців – справа досить затратна. Натомість, забезпечивши на своїй ділянці подібну подачу води, ви зможете бути впевнені в тому, що і у ваших дітей, і у онуків проблем з водою не буде. Для закачування води з такої свердловини знадобиться металевий бак кесон, який встановлюють насос і гідроакумулятор. за підземним трубамможна провести воду до будинку. Економія коштів стане можливою, якщо на буріння свердловин на дачі зібрати кошти з кількох дачних ділянок. Тоді водопровід на дачі із свердловини стане не мрією, а реальністю.

Як пробурити свердловину на дачі?

Для забезпечення водою ділянки необхідно визначитися, які обсяги води (дебет) вас цікавлять. Якщо це близько 10 м-коду куб. на годину, то без артезіанської свердловини не обійтись. Якщо це 1-1,5 м куб. на годину, то можна зупинитися на абіссінській криниціі піщаної свердловини. Тим більше, що пробурити їх можна самостійно. Про те, як зробити свердловину на дачі, і йтиметься далі мова.

Місце для свердловини вибирають не надто віддалене від будинку – не більше 3 м. Тоді й легше прокласти водопровід. Якщо на ділянці вже були піщані свердловини, то нову треба бурити якнайдалі від старих.

Що потрібно домашнім бурильникам?

Для буріння свердловини своїми руками знадобляться:

• бурова вежа - тринога з міцних колод або металевих трубта прикріплена на ній лебідка для спуску-підйому бурового інструменту;
• буровий інструмент (складається з колонки для буріння, колонкової труби, бурильих штанг);
• бур (для різних видів грунту використовують бурдолото, бурложку, желонку, змійовик);
• лопати.

Процес самостійного буріння

У місці, призначеному для свердловини, виривають яму, так званий шурф розмір якого 1,5х1,5 м. Для попередження обсипання стінок їх обшивають дошками або фанерою. Встановлюють бурову вежу (триногу). Можна застосовувати готову, а можна і змайструвати самим із трьох колод діаметром до 15-20 см. У місці кріплення колод закріплюють лебідку. Колонка для буріння може складатися з трьох-, чотирьох та більше метрових штанг, скріплених різьбленням (муфтою) в одну трубу та обладнаних хомутами для спуску-підйому. Якщо свердловина планується неглибока, можна обійтися півтораметровими штангами без використання триноги. Діаметр колонкової труби залежить від діаметра майбутнього насоса. Зазор між ними має бути не менше 5 мм. Найбільше підходять труби з діаметром 114 - 219 мм.

Процес обертально-ударного буріння свердловини

Буріння свердловин здійснюється обертально-ударним способом. Для того, щоб бурити свердловину, потрібні зусилля двох людей, які крутитимуть штангу. Штангу повертає трубним (газовим) ключем одна людина, а другий ударяє молотом по самій штанзі, пробиваючи породу. Ще більше ефективний спосіб: двоє прокручують штангу, а двоє допомогою лебідки піднімають і опускають її в свердловині, пробиваючи породу.

Адже вже через 50-60 см бур потрібно витягнути і очистити від ґрунту. Буріння - процес, у всьому залежить від поріды . Тому при бурінні свердловин потрібно використовувати і різні видибурів. Про досягнення водомісткого пласта свідчить наявність вологи в породі, що виймається зі свердловини. При досягненні відповідного рівня води свердловину очищають желонкою та промивним насосом від піску та твердих включень.

Схема пристрою кесона та підключення свердловини до автономної системиводопостачання

Для обладнання свердловини знадобляться:

• обсадна труба (метал, пластик);
• фільтр;
• насос;
• страхувальний трос;
• гідроізольований кабель;
• труба або шланг для підйому води;
• вентиль;
• кесон.

Свердловина обладнується фільтровою колонкою, що складається з фільтра та обсадної труби. Фільтр виготовляють з обсадної труби шляхом обмотки перфорації фільтрувальною сіткою. Через обсадну трубу закачується вода і фільтр промивається.

Насос вибирається заздалегідь. Адже його розміри мають відповідати діаметру обсадної труби. Також при виборі насоса важливо врахувати дебет свердловини, глибину води, навантаження на насос, що залежить від глибини свердловини і віддаленості її від будинку. Якщо глибина свердловини понад 9 м, то використовують свердловинний насос, Якщо менше - то поверхневий самовсмоктуючий.

Пристрій кесона — ємності, що використовується для встановлення обладнання та обслуговування водоносної свердловини.

Занурювальний насосопускається у свердловину закріпленим на страховому тросі чи трубі. До насоса прикріплюють кабель, який має бути водостійким, та водопідйомну трубу (або шланг). Діаметр такої труби може бути 25, 40, 50 мм, залежно від дебету свердловини. Труба виводиться в гирлі свердловини і приварюється герметично до оголовка кесона. Подача води регулюється вентилем, що встановлюють на трубі. Кесон із боків засипають землею. Дістатись свердловини тепер можна тільки через кришку люка на поверхні землі. З кесона по траншеї воду проводять до будинку .

Як прочистити свердловину на дачі?

Довга експлуатація свердловини з часом призводить до засмічення. Звідки ми про це дізнаємось? З крана! Потік води зменшується, вода виходить із повітрям, ривками, у воді присутні домішки, мул, пісок. Якщо вчасно таку свердловину не «полікувати», доведеться рити нову. Як прочищають свердловини? Їх кілька.

За допомогою повітряного компресора. На трубі свердловини утворюють вакуумну пробку. До неї приєднують компресор і продують їм свердловину під високим тиском. Такий спосіб хороший для очищення від мулу. Якщо ж крім мулу присутні залізні та вапняні відкладення, то продування буде малоефективним.

За допомогою водяного компресора. Свердловину промивають під сильним тиском води. Ефективно це лише проти мулу та піску.

Революційним можна назвати метод вибуху у вигляді короткого замикання. Для цього електрошнур поділяють (2), протягують у пробку (5), оголюють дроти, розсувають їх і з'єднують тонкою ниткоюіз міді (2). Цей пристрій вставляють у пляшечку від медикаментів (4), наповнюють її димним порохом (3) і герметично закривають пробкою. Цей пристрій опускають на дно свердловини (1), прикріпивши вантаж. Як грузило можна використовувати шматок свинцю або сталевої труби. Далі вилку (8)від електрошнура підключають до мережі 220 Вт і одразу ж вимикають. У свердловині станеться вибух. Безпечніше проводити подібні експерименти з наполовину заповненою бульбашкою двічі поспіль. Якщо вода піде, то можна і зупинитися, якщо ж ні, то тоді вже використовуйте повну бульбашку.

За допомогою кислоти. Після того, як продувають свердловину компресором, в неї заливають кислоту. Спосіб дуже небезпечний, тому людині потрібно максимально захистити обличчя, очі, одягнути респіратор. Оскільки кислоту вдень з вогнем зараз не знайдеш, люди призвичаїлися використовувати кислоту для акумуляторів. Після того, як у свердловину залили кислоту, закупоріть її на кілька днів. Через деякий час, знову озброївшись засобами захисту, заглушку знімають. Приєднавши насос, прокачують воду протягом 7 годин. Після такої процедури пити її можна тільки через місяць, а якщо раніше - тільки після додаткової фільтрації.

Як бачимо, недоліків у самостійному очищенні свердловин є маса. Тому, щоб і свердловину зберегти, і максимально її очистити, вдаються до послуг професіоналів. Інакше можна замість користі завдати шкоди і через недосвідченість зруйнувати труби. "Скупий платить двічі", - говорить народна мудрість. Тому краще один раз на 10 років заплатити фахівцям з очищення та ремонту свердловин, ніж потім рити нову.

Як казала героїня відомого фільму, хто візьме квитків пачку, той отримає… А що, чому б і не водокачку? , та так, щоб і криницю не рити, і свердловину не бурити? Проблема вирішується легко.

• Спочатку водопровідну трубу d 25 мм затискаємо хомутом і притягуємо її до ваги, що має форму напівбруса. З одного боку труби повертаємо металевий наконечник, що має форму конуса.
• Удвох, а далі, якщо є можливість, то і вчотирьох заганяємо за допомогою ваги трубу в ґрунт до упору.
• За допомогою муфти нарощуємо ще одну трубу і з розмахом (знову ж таки за допомогою ваги) заганяємо трубу в грунт.
• Так само нарощуємо ще одну трубу і продовжуємо заганяти в грунт вже весь трубопровід, поки він не досягне водоносного горизонту.
• За один помах трубопровід забивається на 40-50 см (якщо глиною).
• Під час забивання рекомендується провертати трубопровід за годинниковою стрілкою та підливати зверху воду для полегшення забиття.
• Потім треба буде витягнути весь став труб, вивернути металевий наконечник з першої труби і замість нього навернути перфорований відрізок труби 1-1,2 м і знову опустити весь трубопровід у вже готову свердловину.
• Виготовити та підключити до трубопроводу ручний насос (водяну колонку). Його пристрій показано на кресленні.
• Можливе підключення електричного насоса всмоктувальної дії.

Переваги такої колонки: якщо весь необхідний матеріалзаздалегідь заготовлений, змонтувати весь пристрій можна за 5-6 годин. Конструкція проста, а матеріали цілком доступні. За 5-6 натискань рукоятки набирається відро води.
Недоліки:Глибина залягання водоносного шару має перевищувати 10 м. Неможливо пробити грунт в кам'янистих грунтах.