Для зручності обробки дерева, каменю, пластику та металу, для оздоблювальних та складальних маніпуляцій часто потрібен робітник. столярний верстат. Щоб зробити його своїми руками, креслення не потрібні – вони потрібні для робочих столів складної конструкції, які також описані у цій статті.

Призначення та типовий пристрій верстата

Будь - який верстат є масивним і обов'язково стійким робочим столом для обробки виробів різних габаритів . Чим більші його розміри, тим габаритніші і важчі деталі можна на ньому обробити. Причому сама робота виконується як ручним інструментом(ножовкою, коловоротом і т. д.), так і механізованим – наприклад, за допомогою електричного дриляабо електрорубанку. Столярний верстак має таке типове компонування:

• Робоча поверхня – виконується з масивної дошкитовщиною не менше 60 мм. Для кришки верстата бажано використовувати деревину твердих порід - бука, граба або дуба, інакше її доведеться періодично міняти у зв'язку зі швидким зносом. Кришку можна збити з окремих сухих дощок і перед встановленням обробити оліфою;
• На передню (лицьову) частину верхньої кришки «навішуються» лещата для кріплення виробів, що обробляються. Якщо лінійний розмір верстата перевищує 1 метр, можна встановити двоє лещат – окремо для великих та дрібних деталей. Великі лещата мають бути дерев'яними, малі допустимі в «сталевому варіанті»;
• Верстатні опори виконуються з м'якої деревини – сосни чи липи. Опори верстата з дерева обов'язково з'єднані між собою поздовжніми планками для загальної стійкості конструкції;
• На опорах в підверстковому просторі можуть розташовуватися висувні або закріплені наглухо полиці для інструментів.

У передній частині верхньої кришки висвердлюється ряд отворів для встановлення струбцин, клинів та інших деталей для кріплення великих деталей. У задній частині робочої поверхні передбачають поглиблення – воно призначене для дрібних деталей та фурнітури. Можна замінити складне у виготовленні виїмку периметром з дерев'яних рейок.

Саморобний верстак може мати три типи конструктивного виконання:

• Мобільний. Невеликий стіл розмірами приблизно 70 на 80 см за довжиною та шириною, з одними лещатами та вагою до 30 кг. Нижні частини опор виготовляються із металу для додаткової стійкості. Призначений для дрібного ремонтута роботи з легкими виробами з деревини;
• Стаціонарний верстат простої конструкції - простий у виготовленні, але міцно «прив'язаний» до одного місця. Використовується для обробки важких дощок та масивних дерев'яних заготовок;
• Складовий на болтових з'єднаннях. Зручний своєю «розбірністю» і простотою заміни окремих частин, але у виготовленні складніше за інші.

Фотогалерея: креслення з розмірами та позначеннями

Методику самостійного виготовлення стаціонарного та регульованого верстатів розглянемо докладніше. Стаціонарний вкопується в землю на власній ділянціна дачі або у дворі. Якщо ж він встановлюється всередині гаража або іншого робочого приміщення, його рекомендується добре прикріпити до підлоги, щоб під час роботи верстат не гойдався.

Монтажна послідовність виглядає так:

1. Основа - рама з дерев'яних брусів, яка скріплена так, щоб конструкція в результаті вийшла максимально надійною. Для цього вам потрібно між ніжками розташувати перемичку, а посередині встановити царгу. Їх найкраще розташувати на відстані близько 40 см від рівня статі. До речі, вони також стануть у нагоді для створення додаткових полиць. Бруси поєднуються за допомогою будівельного клею. Там, де проводити подібні роботи неможливо, потрібно експлуатувати шурупи. Якщо ви збираєтеся зробити інструмент, що розбирається, найкраще опори з'єднувати металевими кутками. У будь-якому випадку спочатку готуються всі пази, потім збирається конструкція, клеєм обробляються місця з'єднання, закріплюємо їх за допомогою струбцин. Найкращим варіантом при влаштуванні стаціонарного верстата вважається можливість частину інструменту прикріпити до стіни для надійності.

   Основа є рамою з брусів

2. Якщо споруджувати стільницю з декількох дощок, то важливо максимально якісно збити їх, щоб у зазори не потрапляло сміття та тирсу. Розміри повинні перевищувати ширину та довжину основи на 3-5 см – це дозволить з усіма зручностями чистити інструмент.
3. Стільниця прикручується і прибивається до кількох дошок, які знаходяться з іншого боку робочої поверхні, а в основі необхідно розташувати пази для монтування брусків.

   Дошки кріпляться до стійкого каркасу

4. Робочий стіл потрібно упорядкувати за допомогою шліфувальної машини, покрити оліфою для зниження ризику отримання травм від тріски, а до його основи болтами прикручуються металеві куточки.
5. До вже зробленої робочої поверхні кріпимо лещата, під які слід створити поглиблення в робочій поверхні, це дозволить розташувати вертикальну пластину в одну площину зі стільницею. З нижнього боку встановлюємо фанерну прокладку, при цьому важливо зробити так, щоб губи лещат розташовувалися на одному рівні з поверхнею. Приклавши лещата, відзначаємо ділянку, де свердлитимуться отвори, і прикріплюємо їх за допомогою гайок. Заздалегідь фрезеруємо отвори, щоб болти в них потонули. Найкраще встановлювати лещата не по кутах, що зробить їх надійними навіть за умови великих навантажень.

   До поверхні верстата можна прикріпити лещата або пилку

6. Крім лещат, ви повинні зробити і упори. Їх, звичайно, можна зробити самостійно, але краще придбати та готові. Однак, якщо вирішили створити їх своїми руками, приготуйте прямокутні упори, які можна буде регулювати по висоті. Болти застосовувати не варто, оскільки вони можуть зашкодити заготівлі при роботі. На робочій поверхні виготовляємо отвори під упори, при цьому розташовувати їх бажано на відстані до 50% від ходу лещат – це дозволить надійно закріпити будь-які заготовки.

Відео: верстат з лещатами

Відео: робочий стіл із пилкою

Як зробити простий столярний верстат своїми руками

1. Верхня кришка збивається з товстих дощок, з яких повинен вийти масивний щит шириною від 70 см і довжиною до 2 метрів. Для кріплення використовуються довгі цвяхи, що вбиваються в дошки з «фасадного» боку і ретельно загинаються на виворітних дерев'яних перемичках. Робоча поверхня верстата обов'язково виконується з дерев'яного масиву, ДВП, ДСП та інші матеріали із пресованої стружки для неї категорично не підійдуть.
2. Гарним конструктивним рішеннямбуде обшивка кришки нижнього периметра брусом 5 на 5 см – згодом до нього зручно закріпити вертикальні опори. Збільшена вага кришки тільки додасть додаткової стійкості всій споруді.
3. Від розмірів верхньої кришки нашого верстата залежить розташування вертикальних опор. Бажано виготовити їх із прямокутного бруса розмірами від 120 на 120 мм. Можна взяти в якості опор і круглий ліс, але його кріплення не настільки надійне, як у квадратних (прямокутних) брусків. Велике значеннямає висота робочої поверхні, від неї залежить зручність столярних маніпуляцій.
4. Оптимально встановити верхній зріз опор на рівні опущеної вниз руки – за рахунок монтажу кришки загальна висота верстата підросте на 7-10 см і працювати на ньому стане досить зручно. На землі виконуємо розмітку під лунки для вертикальних опор і викопуємо їх на глибину 25-30 см. Відповідно, загальна довжина брусків, що вкоповуються, становить 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальні бруски встановлюються у викопані лунки рівно, строго по будівельному рівню. Встановлені опори попарно з'єднуються за допомогою широких дощокна висоті 20-40 см. Поперечні дошки кріпляться до вертикальних брусків за допомогою довгих шурупів. Після цього на торці опор монтується робоча поверхня. Для її монтажу використовуються саморізні шурупи, тому що удари молотка по цвяхах можуть зрушити каркас нашої конструкції.
6. Коли верхня кришка надійно закріплена, на неї можна «навішувати» лещата, струбцини та інші пристрої для зручності столярних справ.

Якщо конструкція складніша

При виготовленні складеного столярного верстата своїми руками креслення знадобляться обов'язково, хоча сама процедура виготовлення багато в чому схожа на вищеописану. Основні відмінності пов'язані з використанням болтових з'єднаньзамість саморізних шурупів та монтажем ящиків для інструменту в підверстковому просторі.

Коли монтаж вертикальних опор завершено, з'єднують між собою горизонтальними перемичками. Попередньо в кожній перемичці за допомогою стамески та молотка видовуються пази під гайку з шайбою (можна використовувати спеціальні меблеві болти з С-подібними гайками). Виставивши брус-перемичку на необхідну висоту, у вертикальній опорі та горизонтальному бруску просвердлюється наскрізний отвір, у який вставляється довгий болт. З боку підготовленого паза на болт наживляється гайка з шайбою і ретельно затягується по різьбленні.

Горизонтальних перемичок для каркаса розбірного верстата знадобиться дві зі всіх чотирьох сторін. Крім того, необхідно встановити 1-2 перемички у середині стільниці, безпосередньо під нею. До цих додаткових перемичок на невеликі шурупи кріпляться горизонтальні рейки, по яких ковзатимуть висувні ящикидля інструментів. Самі ящики виготовляються за місцем, тобто в залежності від розмірів монтажного просвіту між перемичками.

Робоча кришка розбірного верстата також кріпиться на болтах. У точнішій частині вертикальних опор за допомогою стамески видовбується монтажне заглиблення, у кришці свердляться отвори під болти. Т.к. необхідна рівна робоча поверхня, головки болтів «утоплюються» у кришці завдяки висвердлюванню їх посадкових місцьсвердлами відповідного діаметра.

Відео: як зробити самостійно фрезерний стіл

Безперечна перевага розбірного верстата полягає не тільки в легкій заміні деталей та самої стільниці. Як відомо, під навантаженням від стругання, свердління, при іншій механічній обробці найміцніший верстат розхитується. Набагато надійніше і простіше заново затягнути болти кріплення, ніж заганяти в деревину нові цвяхи або шурупи - так що розбірні моделі служать набагато довше збитих аналогів.

Відео: складаний стіл-верстак

Конструкція столярного верстата залежатиме від ваших потреб. Для того щоб виготовити його своїми руками, достатньо мінімальних знань та умінь.

Більшість домашніх майстрів, якими є основна маса передплатників та відвідувачів нашого сайту, тією чи іншою мірою вже вирішили завдання організації свого робочого місця, влаштувавши зручні верстатиу своїх майстернях та на балконі.

Але є й ті, хто придивляється до домашнього рукоділля, пробує на зуб цю універсальну професію, що включає безліч спеціальностей, що стає дуже корисним для сім'ї хобі.

В першу чергу ця стаття для них, але можливо вона буде корисною і тим, хто вже знайшов себе в ролі саморобкіна і, визначившись з основними видами робіт, може зі знанням справи зайнятися облаштуванням домашнього верстата для майстерні своїми руками.

Типи верстатів для майстерні

Верстак – це стіл для проведення спеціалізованих робіт з обробки різних матеріалів. Відповідно, залежно від того, з яким матеріалом доведеться працювати і які операції здійснювати, верстати відрізняються один від одного розмірами, конфігурацією та матеріалом виготовлення. По виду оброблюваних матеріалів верстати поділяються на:

• столярні;
• слюсарні;
• комбіновані.

Виходячи з конструктивних особливостей, до них додаються такі типи:

• універсальний;
• складний.

Складні універсальні верстати випускаються різними фірмамиз різним переліком функцій, а відмінною особливістюНасамперед є їх мобільність. Тому, якщо ви свій досвід домашнього майстраконвертуєте в грошові знакиза межами своєї квартири або двору свого будинку, то можете або підібрати собі універсальний складний верстак заводського виготовлення, або, проаналізувавши ряд конструктивних особливостей тієї чи іншої моделі, виготовити його своїми руками.

А ось для домашньої майстерні підійдуть масивніші верстаки і тут можливі три варіанти:

• столярний верстат з можливістю виконання ряду слюсарних операцій;
• слюсарний верстатз можливістю виконання низки столярних операцій;
• комбінований верстат.

Відразу відзначимо, що останній варіант не є найкращим рішенням, тому що він не дозволяє повною мірою якісно виконувати і столярні, і слюсарні види робіт, а лише відносно пристосований для їх виробництва, тому перші 2 варіанти, на наш погляд, краще. Саме ці варіанти ми розглянемо в прикладах для самостійного виготовлення.

Виготовлення простого верстата для гаража своїми руками

Найпростішим верстатом для домашньої майстерні буде досить потужний стіл із невеликим набором додаткових функцій: ящики, полички тощо. для складування інструменту та реманенту.

Добре, якщо є можливість його незначної трансформації для виконання робіт по металу або дереву, але про це нижче.

Для створення такого верстата ми візьмемо дерев'яні бруски 40х80 і виріжемо 4 ніжки: 2 шт. завдовжки 700 мм, 2 шт. довжиною 750 мм та 2 нижні перемички довжиною 500 мм. Для 2-х верхніх перемичок тієї ж довжини ми використовували брусок 40х100, що є в господарстві.

Він також піде для верхньої обв'язки основи нашого верстата спереду, з довжиною 1400 мм внизу і 1600 мм вгорі. А ззаду ми використовуємо дошку обріза 40х150х1600, але всі довгомірні заготовки нам знадобляться пізніше.

Якщо ви маєте інструмент для виготовлення шипових з'єднань, скористайтеся ним, як це зробили ми.

Якщо ні, виготовте їх вручну або можете з'єднати деталі встик з використанням накладного металевого кріплення.

Зберіть бічні стійки, як показано на фото нижче.

Після цього можна приступати до збирання всієї станини.

Центральна перемичка всередині станини, виготовлена ​​з того ж бруска 40х80, закріплена на невеликих дерев'яних кронштейнах 40х40х180, крім зміцнення конструкції, виконує функцію упору для двох тумбочок із ящиками від старих письмових столів, які ми вирішили використати у нашому верстаті.

Для робочої поверхні верстата також ми використовували ламіновану поверхню, що є у нас, з ДВП. До передньої кромки ми прикрутили на металевих пластинах дошку, яка захистить край від вилущування в процесі експлуатації. Вона ж послужить основою для кріплення невеликих слюсарних лещат зі струбциною

Кріплення робочої поверхні до станини ми здійснили на металевих куточках і отримали досить потужний верстат загального призначення для нашої домашньої майстерні.

Виготовлення столярного верстата з доопрацюванням для виконання слюсарних робіт

Якщо ви здебільшого працюєте з деревом, то логічним буде виготовити столярний верстат і зробити деякі доробки конструкції для слюсарних операцій.

Традиційний столярний верстат для майстерні має відпрацьовану століттями конструкцію, яка практично не зазнала істотних змін аж до наших днів. Його основу становить масивна станина на шипових з'єднаннях, з використанням клинів для підтяжки у разі усихання, потужної (часто набірної) стільниці із заглибленим лотком для збору стружки та інструменту, та двома лещатами-затискачами для кріплення заготовок.

Габарити такого верстата вибираються залежно від максимальної довжинизаготовок, які на ньому оброблятимуться. Якщо ви збираєтеся самостійно виготовляти дерев'яні двері, то довжина верстата має бути не менше 2,5 м, а ширина не менше 0,8 м, інакше ваша робота на ньому перетвориться на каторгу. Верстат мого діда – найкращого столяра в окрузі мінімум на 50 км у всіх напрямках – був 3000х1000 і він казав, що для виготовлення великих рам для веранд йому не вистачає сантиметрів 20 по ширині.

Розміри шкільного столярного верстата 1200х500х750. Якщо габарити в плані вас влаштують, і ви готові витратити на нього близько 13 тис.р., то висоту можна підігнати, прикрутивши до ніжок бруски відповідних розмірів. Але можна також розглянути альтернативні варіанти.

Власне кажучи, це варіації на тему одного і того ж столярного верстата для майстерні різним матеріаломдля стільниці, наявністю або відсутністю ящиків, поличок та різними механізмами лещат. Тепер по порядку:

1. Станину робимо із сухого соснового пиломатеріалу 40-50 х 80-100 мм, розрахувавши висоту під свій зріст. Якщо ваш верстат буде встановлений у приміщенні, де не буде різких перепадіввологості, то з'єднання його елементів можна робити будь-яким зручним способом, хоч і встик з використанням фіксуючих металевих пластин та куточків.

2. Стільницю можна робити з готових клеєних дерев'яних щитів, що продаються в більшості будівельних супермаркетів, або склеїти із струганих брусків товщиною не менше 50 мм самостійно за допомогою клею ПВА, збудувавши нескладне затискне пристосування. Важливо пам'ятати, що верхня сторона майбутнього верстата має бути максимально рівною. Також для стільниці можна використовувати товстошарову фанеру, але торці її, все ж таки, бажано обклеїти дерев'яними рейкамиз дуба, бука чи ясена.

3. Для кріплення затискних механізмів низ стільниці верстата нарощується брусками відповідних розмірів. Найбільш популярні такі затискні пристрої:

- Столярний ходовий гвинт з двома напрямними чеського виробництва Tr 24 * 5, 390/205 за ціною 3 тис.р.

Іспанські лещата столярні Piher, 150 мм вартістю прибл. 2 тис.р.;

Можна також самостійно виготовити якусь їхню подобу, використавши шпильку діаметром 14 – 16 мм, яка звичайно таких зусиль, як лещата не передасть, зате зробить ваш затиск виключно економічним та ремонтопридатним, через свою дешевизну;

Або виготовити ще простіший притискний пристрій з тих же шпильок, але через відсутність напрямних, поставити по 2 таких затискачі на одні лещата.

4. Отвори для кілочків-упорів робите у двох напрямках навпроти ходового гвинталещат. Також корисно зробити їх по всій поверхні стільниці паралельно для впевненого кріплення габаритних виробів.

5. Кріпіть стільницю верстата до основи на потужних металевих куточках і, якщо не плануєте його пересувати, за їх допомоги кріпіть його до підлоги.

І з першим завданням варіанта верстата, який описується в цьому розділі статті, ви успішно впоралися.

Тепер кілька варіантів пристосувань для виконання слюсарних робіт на такому верстаті.

1. Найпростіший з них - зробити накладку зі сталі товщиною 3 - 5 мм з обрамленням зі сталевого куточка, що зберігається окремо від верстата або прикріпленої до нього на петлях і опускається на стільницю при необхідності.
2. Основним атрибутом слюсарного верстата є слюсарні лещата. У цьому випадку ми рекомендуємо використовувати лещата з кріпленням, що не вимагає проходження через стільницю верстата.

Можна, звичайно, підігнати під кріплення лещат отвори для упорів, але при товстій накладці обійтися і без цього. Також цікавий варіант кріплення слюсарних лещат безпосередньо на стільницю столярного верстата за допомогою перехідного бруса-підставки та потужної струбцини.

А накладку при цьому робити не на всю площу верстата. Варіантів – безліч, вибір за вами.

Доробка слюсарного верстата для виконання столярних робіт

Найчастіше, якщо в господарстві є автомобіль і гараж, основним верстатом є слюсарний.

Процес його виготовлення ми в цій статті розглядати не будемо, а ось про прості способи його адаптації для виконання столярних робіт розповімо, тим більше, що це зовсім не складно. Для повноцінного використання вашого слюсарного верстата як столярного потрібно буде демонтувати слюсарні лещата, і виготовити кілька нескладних пристроїв.

Розглянемо їх докладніше.

1. З першого малюнка нижче нам при доопрацюванні слюсарного верстата буде цікавий насамперед бічний упор (1), який не складно зробити знімним. А разом з отворами для нагелів (14) по передньому торцю верстата (а це може бути цільна знімна конструкція) і відповідним клином, ми отримаємо простий і надійний пристрій кріплення дошки до верстата. Можна просто виготовити дерев'яну накладку, що закріплюється за допомогою заглиблених струбцин, з усім, зображеним набором кріплень заготовок і розуміти, що на її товщину підніметься рівень робочої поверхні, який можна компенсувати відповідної висоти трапіком у верстата.

Про задній упор і говорити нічого, він просто виконує функцію, що підтримує, для довгомірних заготовок.

2. Можна виготовити накладну дошку для стругання з універсальним упором, зображену на другому малюнку. Нарощуючи висоту упору (або змінюючи його в залежності від висоти оброблюваного бруска) і прикрутивши з нижнього боку брус для упору про правий край верстата, ми отримаємо найпростіший пристрій, що перетворює слюсарний верстат на столярний.

3. Трохи складніша накладка з досить потужним варіантом закріплення заготівлі, дозволяє також вирішити це завдання. Єдине, що ми рекомендували б у цьому випадку – також прикрутити з правої сторониупор і товщину вибрати не менше 50-70 мм для більш надійного кріплення передніх кілочків та достатнього заглиблення замка та притиску.

Спосіб установки на верстат двох останніх пристосувань для стругання зображений на схемі:

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)

Хочу зварити в гараж верстат. Слюсарний, як у майстерні.
Щоб і варити на ньому, і гострити, і лещата прикрутити, і в ящики інструменти складати.

Вдалося візуалізувати свої наміри. Довго перебирав різні варіанти компонування та прикидав розміри. Думаю, я знайшов оптимальний варіант.

Синім позначені металеві частини, жовтим – дерев'яні.
Стільниця буде виготовлена ​​з дошки товщиною 50мм, підперезаною куточком 50х50х4 і накрита листом металу 2мм. Каркас верстата буде зварений з профільної труби 60х40х2. З куточка 40х40х4 буде зварено ребра жорсткості. Полиці та бічні панелі будуть зроблені з дощок завтовшки 30мм. Зі смуги 40х4 будуть зроблені напрямні для кріплення бічних панелей. Ящики будуть зварені з металу 2мм та встановлені на потужні санки.

Для закупівлі металу домовилися з Диким на двох замовити Газель, щоб платити менше, і в суботу о 8.30 ранку, щоб не розтягувати це на весь день, вирушили на металобазу.

Погода була слизова і з холодним вітром. Вантажник у рваному армійському бушлаті, що на вигляд страждав від похмільного синдрому, діставав мокрий метал для оброблення. Поруч у калюжі валялося брудне перенесення з підключеною до неї болгаркою. Відрізані шматки металопрокату шльопалися у сльоту. Поруч чекала замовлена ​​Газель. Світало.

Не вважайте мене маніяком, але після приїзду в гараж я мив водою і витирав насухо замурзані підіржаві шматки свіжокупленого металу. Все одно його чистити перед фарбуванням, а так з ним приємніше працюватиме.

Того суворого січневого ранку було куплено:
1. Кутник 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метри
3. Кутник 40х40х4 6,75 метра
4. Смуга 40х4 8 метрів
Усього 121 кілограм металу на 4000 рублів.
Тепер варитиму свій верстат.

Обробка основних деталей каркасу зайняла два вечори, загалом п'ять годин.
Усього виходить, що скелет верстата складатиметься із 45 зварених деталей.
На бирках зазначено, що це і куди це приварювати.

Тепер можна спокійно відкласти все в довгий ящик і віддатися густій ​​смердючій липкій трясовині щоденної безпросвітної рутини.

Зварені кронштейни на панелі інструментів над верстатом.

І зварено основу для саморобної стільниці.

Поперечки основи для стільниці вварені врівень з куточком. Для цього в поперечках зроблено фігурні вирізи. Ось невеликий креслення як це виглядає:

А поки що обварив кронштейни панелі інструментів.

Накладками із 4мм смуги посилив навантажені стики.

Приварив 24 кронштейни для бічних панелей. Панелі будуть фанерними - дешевшими, ніж металеві, і виглядають краще.

Кронштейни надають додаткової жорсткості всієї конструкції.

Хочу накрити стільницю листом металу 4мм або 5мм. На Московському проспекті є контора, яка листи металу одразу рубає у розмір. Мені потрібний лист 2200х750.
Якщо взяти лист 2500х1250, то залишаться два добрі шматки (2200х500 і 300х1250) або (2500х500 і 750х300), які теж можна нашаткувати в потрібні розміри.
Якщо комусь будуть корисні такі шматки, то давайте кооперуватися, а то одному дорого виходить.

З 15мм фанери виготовив ящики. Збирав на шурупи 80мм. У кожному ящику по 20 шурупів. Вийшло міцно, як я люблю.

Розмір кожної скриньки 0.6м х 0.7м х 0.2м

Санки кріпив зварюванням. Навчився приварювати бляшанку 1мм до смуги 4мм електродом 3мм на струмі 100 амнер. Це як ставити в кухонний комбайнавтомобільний двигун V8 об'ємом 3 літри. Просто ТІГ було ліниво розчехляти. Тим паче, що тримається надійно.

Тепер думаю над різними варіантамифасадів.

На цьому зварювальний етап закінчився. Попереду теслярський та малярський. Ще по-дрібниці слюсарний та електропровідний.

Фарбування каркасу саморобного верстата.
Попросив продавця порадити гарну фарбу.
- Вах, який гарний фарба, мамою клянусь! - відповів він простягаючи банку фарби по іржі з металевою крихтою за 500 грн.

Накрив стільницю обрізною дошкою 150х40. Кріпив дошки до каркаса шурупами 4.0х35. Усього застосував 60 саморізів.

Трохи відшліфував поверхню, щоб лист металу лежав щільніше.

Політав на захист дерева від вогню. Просочена деревина не може сама підтримувати горіння.
При нагріванні просоченої деревини утворюється оплавлена ​​плівка, яка не горить і обмежує доступ кисню до поверхні. Виробник моєї просочення заявив I групу вогнезахисної ефективності - найвищу.

Звичайно, це не дозволяє варити метал прямо на поверхні верстата. Дошки все одно якщо не спалахнуть, то обвуглиться. Для організації зварювального посту планую зварити решітку, яка надійно захистить поверхню стільниці від теплового впливу.

Після висихання накрию стільницю вже заготовленим листом металу 4мм.

Накрив стільницю 4мм листом металу. Аркуш притягував до дерев'яної основірядами шурупів з потаємною головкою. Стільниця вийшла монументальною.

Щитами з 10мм фанери закрив зайві отвори в каркасі верстата.
На фото – малярський цех.

Прописав на стільниці постійних мешканців - точильний верстатта лещата. На величезній стільниці вони губляться.

1) Чим краще покрити голий метал на стільниці? Схиляюся до перетворювача іржі, який створить міцну захисну плівкуі яку легко оновлювати за потреби. Може, є ідеї краще?
2) Де взяти міцний стілець із регульованою висотою?

P.S. Думаю, хто читає цю гілку буде цікаво - буржуйський сайт з купою ідей зварних столів та іншого зварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ За посиланнями можна знайти процес виготовлення всього представленого.

Все ж таки зважився і намазав стільницю перетворювачем іржі. Мастити треба тонким рівномірним шаром.

Поки стільниця сохла закінчив із полицями у лівій скриньці

Ну загалом, намазати стільницю було гарною ідеєю. Справді вийшла плівка, наче лаком покрита. Щоправда, вкрите не дуже акуратно, зате справді легко відновлюється – т.к. плівка легко розчиняється новою порцією перетворювача і знову засихає приховуючи всі старі пошкодження.

З великого - залишилося зробити панель для інструментів і розмістити на ньому кріплення для всього-всього.
Хочу повісити лист фанери або цільний меблевий щиттовщиною 15мм та розміром 2.2 метра х 1 метр. Якщо у когось такий є, пропоную обмін на лист металу 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (залишився від стільниці).

Ну і, власне, те, заради чого...

Тест пройдено

Клас! Більше не доводиться тулитися з ручним електроінструментомна табуретках, розкладати інструменти, кріплення, викрутки, мітчики та рулетки по всіх доступних поличках та закутках навколо і розшукувати їх, забувши куди поклав – все в одному місці та під рукою.

Монтував панель інструментів. Цілісну, з 21 мм фанери.

4 куточки 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтів 8х40 і вішати десятки кілограмів інструментів не боячись що-небудь зламати

Фасади для ящиків зробив із залишків 21-ї фанери

Ось і все.
Верстак мрії готовий. Подекуди щось вийшло кривувато, але я дуже задоволений результатом.

Вага верстата нетто перевалила за 200 кілограм. Площа стільниці 1,65 кв. м, площа панелі інструментів 2,2 кв. Сумарний об'єм лівої та правої тумб майже один кубічний метр. Особливістю верстата є те, що за ним можна сидіти при роботі з ТІГ, а вкрита 4мм листом металу стільниця не боїться. механічних пошкоджень. Місткі полиці, ящики та панель дозволяють зручно зберігати практично весь наявний у мене інструмент, надаючи до нього зручний швидкий доступ.
Ось такий саморобний верстак мрії.
Думаю, на ньому ще мої правнуки попрацюють.

P.S. А після невеликого доопрацювання вийде чудовий гримерний стіл)) -816- http://gazeta-v.ru/catalog/detail/192_vizazhist_i_fotograf/15464_grimernyy_stol_svoimi_rukami/

Ну і щоб поставити жирну крапку у проекті ще трохи фотографій.

Самонарізи вкручуються і викручуються швидко і легко (за наявності шуруповерта, звичайно).

Згодом довішу гайкові ключі, тримачі для свердел та викруток, кронштейн для паперових рушників, та й додаткове освітлення. Благо, що на двох квадратних метрахє де розвернутися. Штуку я змайстрував офігенну. Задоволений як слон.

По-перше, маленькі лещата не витримали навантаження і луснули.

Замість них встановлені потужніші лещата. На одному боці у них відлита п'ятикутна зірка, на іншому – цифри 1958 року – напевно, рік випуску. Виходить, їм 56 років? Сподіваюся, мені вони прослужать стільки ж. Взагалі, добрі лещата - гордість майстра.

На фото видно, що стільниця випирає за межі габаритів столу зовсім небагато. Тому при кріпленні лещат на болти не вдасться підлізти знизу, щоб затягнути гайку. Я так і замислювався. Тиски та точило закріплені на стільниці за допомогою анкерних болтів. Виглядає акуратно та тримається смертельно.

По-друге, виявилося, що глибокі ящики у правій тумбі не дуже зручні. Найкраще було робити їх меншого розміру. Я вигадуватиму всередині них якісь органайзери.

В іншому вийшла чудова річ. Всі інструменти в одному місці, на очах і завжди готові. На великій стільниці є де розкластися.

Ви можете придбати деякі речі з цього блогу в нашій групі:

Домашній майстер обов'язково повинен мати зручне місце, це запорука не тільки зручності та швидкості роботи, але й безпеки. Якісні верстати європейського виробництвастоять як промислове обладнання, китайські та кустарні зборки – не відрізняються надійністю. Втім, зробити гарний верстак можна і своїми руками, адже, по суті, це стіл, забезпечений різними кріпленнями, упорами та місцем для зберігання інструменту.

Проект верстата

Висота верстата залежить від зростання його господаря, має бути зручно стоячи, не сутулячись виконувати основні операції. Для середнього зростання це зазвичай 70-90 см. Конфігурація верстата і необхідні кріплення та пристрої залежать від того, які операції на ньому частіше виконуються, але передбачити кілька упорів і пару гвинтових лещат або струбцин (). Також потрібно взяти до уваги, якою рукою працює господар верстата.

Схема верстата – перший варіант

Ширина і довжина верстата залежить від площі майстерні, зручно, якщо довжина верстата щонайменше 2 метрів, а ширина 80-100 див. Зручно, якщо під верстатом змонтовані ящики чи тумби для зберігання інструментів і витратних матеріалів.

Проектуючи верстат, потрібно врахувати, чи буде він стаціонарно встановлений у майстерні або постійно збиратися та розбиратися. У другому випадку конструкцію розумно буде полегшити за рахунок меншої товщини матеріалу. У розбірному верстаті можна зробити стільницю, що відкручується, а можна передбачити і складані ніжки.

Розташовувати верстат краще у вікна, додаткове місцеве освітлення теж обов'язково. Безпосередньо поруч із верстатом потрібно передбачити кілька електричних розетокдля обладнання. Усі дроти поблизу робочої зониповинні бути поміщені в короб або гофротрубу.

Підбір матеріалів

Оптимальний матеріал для верстата - струганий брус, з якого буде виготовлена ​​каркасна рама та ніжки. Для ніжок можна взяти його розміром 100*70 мм, а перемичок – 100*50 мм. Стільницю можна зробити з рівних дощок товщиною 5 см. Також її можна виготовити з цільного полотна, наприклад, старих глухих дверей або ламінованого ДСП з досить міцним покриттям. Для верстата краще вибирати тверді породи деревини, кращий бук, дуб або клен. Більш товсті бруски і дошки зроблять верстак важчим і стійкішим, і працювати на ньому буде зручніше.

Кріплення для виготовлення верстата підбираються з урахуванням того, буде він збірним чи розбірним. Стануть в нагоді саморізи, цвяхи і гайки з болтами.

Перед спорудженням верстата потрібно підібрати лещата. Зручно, якщо їх буде 2 штуки – справа збоку та зліва спереду. По-перше, можна фіксувати довгі дошки, а по-друге – затискати короткі деталі. Найбільш універсальна ширина губок – 175 мм.

Схема другого варіанта верстата

Споруджуємо верстат. Підстава

Виготовлення верстата відбувається у 2 етапи: складання основи та встановлення. На кожному етапі та при кожній операції потрібно контролювати розмір деталей та рівність їх встановлення за допомогою рівня.

Підстава є рамою з брусів скріплену таким чином, щоб конструкція вийшла максимально жорсткою. Для цього між ніжками верстата мають горизонтальну перемичку, а посередині, по довжині, передбачають царгу. Перемички і царгу розташовують в 40-50 см від підлоги, потім можна встановити полиці для зберігання інструменту. Поєднують бруси для основи за допомогою з'єднання «шип-паз», проклеюючи його. У місцях, де це неможливо, використовують шурупи. Якщо передбачається, що верстак розбиратиметься, то з'єднувати частини опорної рами можна за допомогою металевих куточків. Зазвичай спочатку готують пази та шипи, згідно з кресленням, а потім збирають всю конструкцію відразу, проклеюючи місця з'єднання столярним клеєм і фіксуючи їх струбцинами.

Гарний варіантдля стаціонарного верстата, якщо одну або більше частин рами опори можна прикрутити до стіни, так конструкція буде ще надійнішою. Збільшити міцність можна за допомогою діагональних перемичок або клиноподібних вставок між ніжками та верхньою частиноюрами з того ж бруса, які кріпляться шурупами. Вузькі кінці верхньої частини рами також необхідно з'єднати перемичкою.

Стільниця та корисні пристрої

Якщо стільниця споруджується з окремих дощок, то їх потрібно добре пригнати один до одного, щоб у щілини не потрапляло сміття. Розмір стільниці має бути на кілька сантиметрів більше підстави, щоб було зручно працювати та чистити її. Дошки прибиваються або прикручуються до 3 брусків, розташованих упоперек дощок із зворотного боку стільниці. В основі необхідно передбачити пази для цих брусків.

Стільниця з дощок кілька разів ретельно шліфується і покривається захисним розчином, переважно маслом або оліфою, щоб уникнути травм від тріски при подальшій роботі. До основи стільниця прикручується на металеві куточки.

До готової стільниці кріпляться лещата, під них потрібно передбачити заглиблення в торці стільниці, щоб вертикальна пластина утворила з ним одну площину. З нижньої сторони верстата також знадобиться прокладка з фанери. Губи лещат повинні розташуватися на одному рівні з поверхнею стільниці. Прикладаючи лещата, відзначають місце під отвори та кріплять їх болтами та гайками (підійдуть М12). Отвори під головки болтів потрібно попередньо профрезерувати, щоб вони повністю потонули. Розташовуватися лещата повинні не в самому кутку, щоб не зірвати його при великому навантаженні.

Крім лещат на верстаті необхідно передбачити упори. Можна закріпити готові, просвердливши в стільниці отвір потрібного діаметра, або зробити їх самостійно. Використовувати болти або круглі нагелі замість упорів не варто, так як болти можуть своєю головкою пошкодити заготовки, що обробляються, а нагелі недостатньо добре фіксують деталі.

Простіше зробити прямокутні упори, або колки, які регулюються по висоті під різні деталі, і надійно їх фіксують. Під них потрібно зробити отвори в стільниці або наростити її за допомогою брусочків потрібної товщини, прикручених до її краю, і закритих планкою з іншого боку. Гнізда повинні розташовуватися один від одного на відстані половини від ходу лещат, щоб можна було зафіксувати будь-яку заготівлю.

Самі колки випилюються із твердої деревини, можна зробити їх із «пружиною», яка прикручується до основи, а можна просто прямокутними. Прямокутні упори можна трохи розширити догори, тоді фіксуватимуться вони в гніздах надійніше.

Споруда столярного верстата своїми руками – нелегке завдання, але потім це робоче місце зможе довго служити господареві, обростати корисними деталями та пристроями та підлаштовуватися під конкретні потреби кожного майстра.

Столярний верстат - це наріжний камінь майстерні деревообробника. Він дозволяє грамотно організувати робочий простір, підвищити продуктивність та покращити якість робіт, незалежно від того є ви прихильником ручного або електромеханічного інструменту. У цьому матеріалі ми розповімо, як зробити класичний дерев'яний верстатсвоїми руками.

Про столярні верстати

Пристрій та призначення верстата

Столярний верстак - це робочий стіл для ручної роботи. механічної обробки дерев'яних виробів. Конструкція та ергономіка класичного столярного верстата дозволяють фіксувати деталі у різних просторових положеннях та з максимальною зручністю виконувати основні столярні операції: виготовляти дерев'яні деталі, проводити складання конструкцій, покривати їх оздоблювальними складами. Традиційний столярний стілпризначений для роботи з пиломатеріалом довжиною до 3-3,5 м. Для обробки довших заготовок використовують верстат тесля.

Стіл для столярних робіт складається з верстатної дошки (кришки) та підверстання ( несучої рами). Традиційний верстат оснащують передніми (фронтальними) та задніми (торцевими) лещатами за допомогою яких заготовки фіксують у необхідних просторових положеннях.

У кришці столу та дерев'яних губках лещат присутні отвори. Вони призначені для встановлення притисків та упорів різного перерізу та висоти.

Розставивши упори в потрібній конфігурації, між ними розташовують деталь і підтискають гвинтовим механізмом лещат. Таким чином, заготовка надійно фіксується в горизонтальному положенні. Виходячи з товщини дерев'яні деталі, використовують упор відповідної висоти, який не виступатиме за край заготівлі та заважатиме обробці.

Як підібрати оптимальну висоту верстата?

Висота столярних верстатів варіюється в межах 85-95 см. Оптимальну висотустолу підбирають орієнтуючись на зростання майстра. Якщо, стоячи біля верстата, долоні вільно упираються в його кришку, значить ростовка підібрана правильно. За таким верстаком буде зручно виконувати всі основні операції, без частих згинань та витягувань, які призводять до швидкої втоми.

З яких матеріалів краще виготовляти конструкцію?

Столярний верстак повинен мати достатню міцність і жорсткість, оскільки при експлуатації він піддається великим навантаженням як статичним, що утворюється під вагою масивних заготовок, так і динамічним, що виникає в процесі пиляння, свердління, ударів та ін. Достатні характеристики міцності забезпечуються не тільки особливостями кріпильних вузлів, а й типом використовуваних матеріалів.

Для виготовлення основи зазвичай застосовують деревину хвойних порід. Кришку столу виготовляють із міцної деревини: дуба, бука, ясеня, клена та ін.

Про виготовлення верстатної кришки

Досвід показує, що при виготовленні столярного верстата своїми руками доцільніше набувати готового клеєного щита, який стане заготовкою для кришки. Сили та час витрачені на розкрій, прифугування кромок, склеювання щита та його вирівнювання при створенні такої масивної деталі виявляться непорівнянні із заощадженими коштами.

При виконанні робіт, які збільшують ризик пошкодження кришки: свердління, довбання та ін., робочу поверхнюверстата краще застелити товстим фанерним листомабо ДВП, вирізаним формою кришки. Зробити цей простий підлогу доцільно відразу разом з верстатом.

Виготовлення та збирання боковин

Конструкція боковини і двох ніжок (В), царг і опор (А). Деталь збирають на наскрізному шипі.

Фігурні вирізи царг і опор (деталь А) випилюють на стрічковій пилціз наступним шліфуванням кромок.

Відповідно до зазначених у схемі розмірів на ніжках роблять розмітку гнізд для шипів проніжок, після чого вибирають їх стамескою або фрезерують.

На зовнішній стороні ніжок цікують конічне заглиблення під головку стяжного болта. Поглиблення діаметром 35 мм та глибиною 11 мм роблять свердлом Форстнера. По центру свердлять наскрізний отвір діаметром 14 мм.

Випилювання шипів та вушок

Шипи та вуха роблять на пильному верстаті або вручну, керуючись базовими принципамистворення шипових з'єднань. У такій відповідальній конструкції перший варіант кращий, оскільки дозволяє мінімізувати похибки і неточності, забезпечивши бездоганну припасування з'єднання. Заготівлі повинні мати підготовлені рівні поверхніта відповідати розмірам, зазначеним у кресленні.

Половинки деталей A склеюють між собою, попередньо розташувавши в пазу вкладку, яка запобігає зміщенню.

Складання боковини

Деталі А та B склеюють у готове з'єднання. Після висихання надлишки клею, що проступили, акуратно зачищають стамескою. Зібрану боковину шліфують.

По центру склеєної царги просвердлюють отвір 19х38 мм під шкант (L) для фіксації кришки верстата.

Виготовлення проніжок та підлогової полиці

За вказаними у кресленні розмірами випилюють заготовки для проніжок (деталь С) у кількості 4-х штук. На кінцях кожної деталі роблять шипи, дотримуючись розмірів, вказаних на фото. Як і у випадку з боковиною, цю операцію краще проводити на пиляльному верстаті.

З'єднання проніжок з боковиною роблять роз'ємним на болтовій стяжці з поперечною гайкою. Для цього на внутрішній стороні проніжок фрезерують поглиблення для поперечних гайок d25 мм та глибиною 32 мм. У торцях проніжок свердлять отвір 14Х95 мм. На цьому етапі краще використовувати свердлильний кондуктор, оскільки отвори повинні бути виконані під кутом 90°.

Опорні планки (деталь D і E) прикручують шурупами з відступом 22 мм від верхніх кромок проніжок.

За заданими у кресленні «Загальне деталювання» розмірами випилюють планки полиці підкладки (деталь F). На кінцях кожної планки свердлять та роззенковують отвори. Планки шліфують та послідовно монтують на зібраній рамі.

Монтаж верстатної кришки

На задній стороні верстатної дошки свердлять нескрізні отвори d19 мм та глибиною 32 мм під шканти (L).

Свердлом d19 мм на кришці роблять наскрізні отвори для верстатних упорів. Аналогічні гнізда завглибшки 45 мм свердлять на торці кришки. На всіх отворах знімають фаску. Упори повинні легко входити в гнізда та не люфтити.

Порада!Під час виконання всіх свердлильних операцій використовуйте дриль з кондуктором, щоб забезпечити обережні отвори під ідеально прямим кутом. Виготовити таку напрямну не складе труднощі самому, маючи під рукою обрізок бруса.

Встановлення верстатних лещат

Вирішивши зробити верстак своїми руками, столярні лещата доцільніше купити в готовому вигляді. У цьому випадку ви отримаєте максимально надійну та функціональну конструкцію, і що важливо позбавитеся від зайвого головного болю при їх монтажі.

Виробники верстатних лещат намагаються дотримуватися стандартів під час виготовлення своєї продукції. Тут ми розглянемо схему монтажу типових конструкцій. Але можливо вам доведеться імпровізувати, пристосовуючи монтаж під особливості нестандартних верстатних лещат.

Губки лещат – деталі H, I та J (2 шт.) – випилюють із деревини твердих порід. Після цього просвердлюють отвори для направляючих штанг, ходового гвинта, гнізда для верстатних упорів та отвори для кріпильних гвинтів.

Задні губки передніх і задніх лещат монтують до кришки верстата, як показано на фото.

Дерев'яні підкладки (деталь К) випилюють під розміри лещат. У царгах просвердлюють наскрізні отвори для направляючих штанг та ходового гвинта.

Порада!Для точної розмітки отворів використовуйте самі напрямні, шматочки малярського скотчу та м'який олівець.