Для того щоб побудувати власний будинок і при цьому витратити якнайменше грошей на будівельні матеріали, можна побудувати каркасний (щитовий) будинок. У цій статті ми докладно розберемо перший етап будівництва такого будинку - будівництво фундаменту.

Підготовка будівельного майданчика та траншеї під будівництво фундаменту

Насамперед, необхідно вирівняти місце, призначене для будівництва будинку. Після того, як ця робота виконана, можна розпочинати будівництво фундаменту.

Перед тим як розпочинати будівництво фундаменту, потрібно викопати траншею певних розмірів. Наприклад, для будинку завширшки 10 метрів, а завдовжки 15 метрів (10×15 м) потрібно зробити траншею за розмірами будинку. Глибина траншеї складе 0,75 м - далі рити землю не варто, адже каркасний будинок набагато легший за будинки іншого типу (зроблені з колод, цегляних, панельних і т. д.). Глибина також залежить і від кліматичних умов (коефіцієнт промерзання верхнього шару ґрунту), тому, якщо будівництво фундаменту відбувається на півночі, поглибіть фундамент до 1,5 м. Ширина майбутнього фундаменту визначається тим, з якого будівельного матеріалу буде збудовано будинок: для щитового будинку цілком достатньо мати фундамент завширшки 50 см.

Після того, як траншея готова та її стіни вирівняні, ми продовжуємо будівництво фундаменту та встановлюємо опалубку. Опалубка виготовляється з обрізних дощок за розмірами ширини траншеї, а ось висота опалубки має бути як мінімум на 40 см вище за верхню кромку траншеї.

Для виготовлення опалубки потрібно:

• обрізна дошка (II або III сорти), довжина довільна (3,4 або 6 м), товщина 20-25 мм
• брусок перетином 50×50 мм
• цвяхи (70 мм, 80 мм)

Коли все готово, на дно траншеї можна накидати бій цегли, каміння, шифер і т.п. Товщина шару буту повинна становити трохи більше 1/3 глибини траншеї. Після чого поверхню буту засипаємо шаром піску (20 см) і рясно поливаємо всі матеріали водою.

Чекаємо, доки вода зійде, знову підсипаємо пісок і знову заливаємо воду. Ці дії виконуються не більше трьох-п'яти разів, все залежить від того, як «пітиме» пісок: коли рівень піску практично не змінюється, значить, всі простори між боєм цегли, каменів тощо заповнені. Отже, можна продовжувати будівництво фундаменту і приступати до виготовлення каркасу жорсткості для майбутнього фундаменту.

Для виготовлення каркасу використовуйте труби, арматуру, куточок, швелер тощо. Каркас може бути звареним, хоча будівництво фундаменту допускає кріплення арматури або інших матеріалів для каркасу за допомогою дроту, хомутів і т.д.

Завершуємо будівництво фундаменту

Для приготування розчину фундаменту потрібні такі компоненти:

• цемент М-500
• гравій дрібний
• пісок

Для того щоб приготувати бетонний розчин потрібно бетонозмішувач. Якщо її міксер розрахований на великий обсяг одержання готового розчину, то ідеальні пропорції компонентів для приготування бетонної суміші виглядатимуть так:

• цемент 25 кг (половина мішка)
• пісок 75 кг
• гравію 125 кг
• вода 12-13 л (розрахунок зразковий, все залежить від вологості цементу та піску)

Якщо міксер менших обсягів, то перерахунок нескладно зробити, взявши за основу вказані вище цифри.

Виготовивши бетонну суміш, заливаємо її в траншею і злегка утрамбовуємо.

Важливо! Кількість готової бетонної суміші має бути розрахована на те, що весь склад буде використано у день будівництва фундаменту. Якщо не виконати цю умову і якась частина розчину не буде використана, то це може означати одне - «гроші на вітер». Пролежавши всю ніч, готова суміш застигне і буде непридатною для подальшого будівництва фундаменту.

Наступний етап будівництва каркасного будинку – .

Навіть нефахівець розуміє, що фундамент - це основа будинку, зведенню якого потрібно приділити максимум уваги. Але й цього часом мало, необхідні глибокі знання у цій галузі діяльності і бажано професійні навички.

Основний тип фундаментів, який часто використовується у будівництві – це залізобетонні монолітні фундаменти.

Від того, наскільки професійно та якісно вдасться зробити основу, залежатиме комфорт та безпека проживання у майбутньому будинку, довговічність самої споруди та вартість експлуатації.

Навіть невеликі помилки здатні призвести до маси несприятливих наслідків у вигляді перекосів, тріщин у стінах, сирого підвалу, деформації будинку загалом тощо. Саме після таких невдач часто доводиться зводити новий фундамент під будинок, що стоїть. Щоб під будинок якісно, ​​необхідно залучати фахівців хоч би для консультації щодо зведення основи будинку. Новачку цілком під силу вирити котлован і, але для цього йому потрібно уважно ознайомитися з порадами професіоналів, почитати якусь кількість спеціалізованих статей і набратися терпіння. При такому підході можна буде зробити не тільки звичайну основу під будинок, що будується з нуля, а й фундамент під готовий будинок.

Різновиди фундаменту

Але перш ніж заглиблюватися в нетрі зведення основи майбутнього будинку, потрібно зрозуміти, які види їх існують і вибрати саме те, що підійде для вашого випадку. Найпоширенішими є: блоковий (плитний), стрічковий, стовпчастий та пальовий. Вибираючи з наявних різновидів, не потрібно надто звертати увагу на вартість, ціна – далеко не головне у цьому випадку. Найважливіший показник - це рівень навантаження, яке може витримати той чи інший фундамент. Саме помилковий вибір і призводить до деформації, тріщин та навіть до руйнування будинку. Основні види фундаментів варто розглянути докладніше.

Повернутись до змісту

Стрічковий фундамент

Якщо ви плануєте будувати великий і важкий будинок, необхідно зробити під нього і такий самий міцний фундамент. Одним із найкращих виборів буде залити стрічковий фундамент. Цю назву він отримав за те, що створюється із бетонних чи цегляних стрічок, заглиблених у землю. Так як він спирається на бетонні плити, це дозволяє рівномірно розподілити все навантаження від будівлі і зробити міцну основу без будь-яких додаткових робіт. Стрічковий фундамент, у свою чергу, ділиться на численні різновиди, що відрізняються матеріалом, з якого він робиться. Можна зробити:

• монолітний (виливається прямо на будмайданчику з бетону);
• цегляний (тут зрозуміло та без пояснень);
• збірний (монтується із залізобетонних блоків);
• залізобетонний (зробити можна, заливши бетоном встановлену арматуру);
• бутобетонний (потрібно залити траншею сумішшю бетону та уламків каміння, цегли або гравію).

Стрічковий фундамент зручний ще й тим, що він може використовуватися як стіни для підвального приміщення. У процесі роботи будуть потрібні деякі види важкої будівельної техніки (кран з бетонозмішувачем) залежно від різновиду фундаменту. Залити стрічковий фундамент може і новачок у будівництві, потрібне лише старання та увага до деталей.

Повернутись до змісту

Плитний фундамент

Побудувати міцний та надійний будинок на нестабільних ґрунтах можна лише в тому випадку, якщо зробити під нього плитний фундамент. Тільки він може надійно утримати будівлю на пливунах, піщаних та надмірно вологих ґрунтах. Але така надійність, зрозуміло, матиме вищу ціну. Рівень ціни пов'язаний із труднощами монтажу, кількістю та якістю матеріалу та необхідністю використання кваліфікованої праці. Але скільки б коштував такий фундамент, іноді просто немає іншого вибору, і доводиться витрачатися. Як основний матеріал такої конструкції виступають бетонні плити товщиною від 30 до 100 см. Йому під них потрібно копати в залежності від близькості грунтових вод і рівня замерзання ґрунту. Плити укладаються на вирівняний і відсипаний піском ґрунт. Самі плити зміцнюються міцною арматурою з діаметром дроту близько 25 мм.

Повернутись до змісту

Стовпчастий фундамент

Одним із найпростіших у монтажі різновидів є стовпчастий фундамент. Якщо ваш будинок не перевищує двох поверхів, а стіни його будуть дерев'яними, цегляними або щитовими, можна зробити саме таку основу. Для великих навантажень він не призначений, зате ціна буде помітно нижчою за інші варіанти. Конструкція є рядом кам'яних, бетонних або навіть дерев'яних стовпів, вбитих у грунт, з ними з'єднані бетонні балки, що скріплюють конструкцію в єдине ціле. Такий фундамент не вимагає копати глибоких та довгих траншів, достатньо кількох ям, у які й будуть вставлені стовпи. Скільки потрібно копати таких ям? Все залежить від навантаження, але як мінімум необхідні стовпи під місцями перетину стін, під кутами, під важкими балками та несучими простінками - там, де будинок максимально сильно впливає на ґрунт. Один із мінусів такої підстави полягає в тому, що такий будинок не може мати підвалу.

Повернутись до змісту

Палевий фундамент

Ця підстава трохи схожа на попередній різновид. Але тут стовпи не просто вкоповуються, а забиваються (у деяких випадках вкручуються або вдавлюються) у ґрунт з тією метою, щоб стовп спирався на міцну та утрамбовану ґрунтову подушку. Матеріал паль може бути різним, це і метал, і залізобетон, і навіть дерево. На стовпи, що вбиті в землю, укладаються залізобетонні плити або балки.

Зрозуміло, що копати траншею немає необхідності, зате знадобиться використовувати спеціальну техніку із забивання паль. Такі конструкції добре підійдуть під будинок будь-якої маси, під масивні будинки вбивається густа мережа бетонних стовпів на велику глибину, а під легкі дерев'яні або щитові конструкції досить зробити короткі дерев'яні палі. Під кожен будинок потрібні палі свого діаметра, від легень завдовжки 9 см до 13-сантиметрових, здатних поодинці витримувати навантаження 5 т.

Повернутись до змісту

Фундамент під будинок, що стоїть

Для людини, далекої від будівництва, сама фраза, виведена в заголовок, звучить дивно. І якщо його ще можна переконати в тому, що таке цілком можливо, то переконати, що це ще й йому під силу вкрай не просто. Справді, це звучить дивно. Як можна зробити фундамент під будинок, що вже стоїть? Адже логіка підказує, що спочатку треба копати та зводити фундамент, а вже потім зводити над ним будинок. Але цю проблему слід розглянути докладніше.

Найголовніше в такій операції - це обережність, потрібно не зашкодити будинку. А якщо все зроблено як слід, з нього під час встановлення фундаменту часом навіть речі не потрібно виносити.

Якщо будинок стоїть на стовпчастому фундаменті, зміцнити і замінити його можна за допомогою паль, які загвинчуються по одній, після чого ненадійні стовпи забираються. Зазвичай така заміна потрібна у випадках спучування ґрунту, який не може подолати легкий стовпчастий фундамент.

Якщо йдеться про інші різновиди основи, в більшості випадків треба буде піднімати будинок. Для цього необхідно використовувати спеціальні домкрати потужністю 20-30 т, вони здатні повільно піднімати стіни будинку на кілька сантиметрів.

Перш ніж приступити до зведення фундаменту під будинок, що вже стоїть, потрібно зрозуміти причини, чому довелося це робити і що до такого призвело. Насправді, причин для цього може бути маса, причому деякі з них не залежать від волі людини.

• фундамент може зруйнуватися через порушення у технології будівництва;
• давність років може стати причиною руйнації старого фундаменту;
• неправильний розрахунок навантаження, що надається будинком на фундамент;
• після закінчення часу змінилася ситуація з ґрунтовими водами і вони піднялися вище;
• за тривалий період змінився склад ґрунту;
• може виникнути потреба у розширенні ще міцного будинку та приєднанні нової прибудови;

Повернутись до змісту

Методики будівництва фундаменту під будинок, що стоїть

Усіх випадків і не перерахувати. Але якщо фундамент зруйнувався, перш ніж приступати до його заміни, з'ясуйте причину та усуньте її. Якщо ви впоралися з цим, приступайте до зміцнення або навіть до повної . Які ж доступні методики на сьогоднішній день?

1. Якщо необхідно зміцнити старий цегляний фундамент, у цьому випадку використовують торкретбетон. Для цього по периметру будинку викопують метрову траншею. Після очищення старого фундаменту від сміття, осколків та іншого наносять цементний розчин. Для цього використовують спеціальну установку, яка заганяє цю суміш під тиском.
2. Другий спосіб – це розширення підошви фундаменту. Для цього необхідно викопати траншею навколо всього будинку. Потім її частково засипають щебенем, а в основі свердляться спеціальні отвори, в які заганяються металеві штирі. Потім усі штирі з'єднуються балками, після чого все це заливається бетоном. Такий спосіб активно використовують у тому випадку, коли старий фундамент закладено неглибоко, що дозволяє робити всі перераховані маніпуляції.
3. Іноді для зміцнення основ старого будинку використовують бетонну сорочку. Ця технологія полягає в тому, що під стіни в основі встановлюються анкери, які потім покривають арматурною сіткою і заливають бетоном.
4. Для зміцнення стовпчастого фундаменту, як говорилося вище, необхідно вбити поруч зі стовпами палі. Діаметр паль залежить безпосередньо від рівня навантаження, яке надається будинком.

Найчастіше під каркасний будинок використовується дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, тому в першу чергу поговоримо про нього. Тим не менш, це не єдиний варіант - також основа може бути плитною, стовпчастою або на гвинтових палях.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент під каркасний будинок

Для приватного будівництва зазвичай використовується дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Його споруда не надто дорога, а конструкція виходить досить міцною. Також розрахунок фундаменту під каркасний будинок у такому разі не потребує великих зусиль.

Тому такий фундамент використовується для будівництва різних будинків. Каркасні, з цегли, шлакоблоку та інших матеріалів. Цікаво буде дізнатися, як зводиться дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Спочатку вибирається місце для будівництва будинку. Майданчик розрівнюється та розмічається. Розмітка обов'язково потрібна для того, щоб фундамент вийшов рівним. У приватному будівництві розмічають за допомогою мотузки з кілочками. Саме по розмітці викопуються траншеї, в які заливатиметься бетон. Вони повинні бути під кожною стіною майбутнього будинку.

Стрічковим, такий фундамент називається тому, що він є бетонною стрічкою, що проходить під стінами будинку. Ширина траншеї повинна бути такою, щоб стрічка фундаменту вийшла трохи ширшою за стіну будинку. Зазвичай 60-70 см. Потрібно враховувати, що в траншеях буде опалубка. Глибина траншеї – від півметра до метра. Її стіни рекомендується викласти поліетиленом чи іншим гідроізоляційним матеріалом.

Гідроізоляція запобігає:

• Зневоднення бетону
• Замулювання піщаної подушки

У викопану траншею встановлюється опалубка. Її можна виготовити з будь-якого відповідного матеріалу. Дощок, фанери і т. д. На дно траншеї насипається подушка із середньозернистого або крупнозернистого піску. Товщина подушки 20-40 см. Її необхідно утрамбувати за допомогою спеціального трамбування. У її ролі виступає дерев'яний цурбак із поперечною рукояткою. Під подушку можна насипати шар щебеню.

Армування фундаменту надає йому додаткової міцності. Воно має виконуватися обов'язково. Після встановлення опалубки. Для цього береться металевий прут діаметром 10-12 мм. Прут в'яжеться між собою. Як сітка з вічком 20-30 см. Арматура з'єднується за допомогою в'язального дроту. Використання зварювання не рекомендується. Це негативно позначається на міцності.

Приготування та заливання бетонної суміші

Бетонний розчин готується з наступних компонентів:

• Цемент марки не нижче М250
• Середньозернистий або крупнозернистий промитий пісок
• Щебінь середнього розміру

Ці три компоненти змішують у пропорції 1/3/5 і, заливаючи водою, готують бетонну суміш. Фундамент потрібно заливати відразу весь. Тому що шви значно знижують його міцність. Враховуючи той факт, що фундамент має бути виготовлений за один раз, раціонально використовувати невелику бетонозмішувач. Після завивки бетону потрібно застосовувати вібратор, щоб суміш рівномірно розійшлася між лозинами арматури. Якщо вібратора немає, використовують звичайну штикову лопату, проходячи з нею вздовж стрічки фундаменту.

Висушування фундаменту

Від того, наскільки правильно висушений фундамент, залежить його міцність, тому нехтувати цим етапом не варто. Фундамент повинен сохнути рівномірно та досить довго. До півтора місяця. Якщо є можливість почекати з будівництвом стін більш тривалий час - необхідно це зробити.

Якщо під час висихання стрічки фундаменту піде дощ – потрібно накрити поліетиленовою плівкою. Якщо погода надто спекотна – рекомендується покривати бетон ганчірками, змоченими водою.

Якщо дрібнозаглиблений стрічковий фундамент зроблений за всіма правилами, він буде надійною основою для будинку.Не вимагатиме жодних реставрацій та додаткових робіт.

Стовпчастий фундамент під каркасний будинок

Каркасні будинки мають невелику вагу, тому їх можна зводити на простих фундаментах, що не вимагають значних фінансових і витрат.

Одним із видів основ для каркасних будинків є стовпчасті фундаменти.

Вони застосовуються при будівництві одноповерхових будинків, бувають заглибленими та дрібнозаглибленими.

Стовпчасті основи застосовуються під легкі будівлі за низького рівня грунтових вод. Вони представляють ряд стовпів, розташованих:

• Під кутами будівлі
• У місцях сполучення зовнішніх стін із внутрішніми
• Під стінами на відстані 1-3 метри один від одного

У деяких випадках для збільшення несучої здатності та зменшення тиску на ґрунт основу стовпів виконують ширше основної частини.

Для підвищення стійкості стовпи у верхній частині з'єднують балкою (ростверком).

Заглиблені та дрібнозаглиблені фундаменти

Заглиблені фундаменти застосовують на глинистих ґрунтах.

Висота підземної частини стовпів має перевищувати глибину промерзання грунту. Це забезпечує нерухомість конструкції при відтаванні/замерзанні ґрунту.

Дрібнозаглиблені фундаменти застосовують:

• На скельних та піщаних ґрунтах
• На ґрунтах, схильних до сил морозного пучення
• При глибині промерзання ґрунту від двох і більше метрів

Їх виконують на глибину 40-80 див.

Завдяки малій площі зіткнення з ґрунтом на дрібнозаглиблені фундаменти впливають менші сили морозного пучення.

Система стовпів рухається разом із ґрунтом, тобто конструкція виходить плаваючою.

Матеріали для стовпчастих фундаментів

Балка виготовляється з дерев'яного бруса, залізобетону, металевого двотавра або швелера і кріпиться до стовпів шпильками.

Стовпи можуть бути виготовлені з наступних матеріалів:

• Дерево
• Бутовий камінь
• Червона цегла
• Монолітний залізобетон
• Бетоніт
• Асоцементні труби
• Металеві труби

Дерев'яні стовпи мають бути оброблені складами проти гнили, металеві – пофарбовані антикорозійними покриттями.

Для збільшення несучої здатності труби заливають бетоном.

Діаметр круглих стовпів вибирають у межах 200 - 400 мм, перетин квадратних - 400х400 - 500х500 мм.

Будівництво стовпчастого фундаменту для каркасного будинку

Будівництво фундаменту виконують у такому порядку:

• Під квадратні стовпи копають, під труби бурять ями
• Дно засипають шарами піску та щебеню, трамбують.
• Труби та дерев'яні стовпи покривають шаром бітумної гідроізоляції опускають у траншеї та виконують зворотне засипання
• Під залізобетонні стовпи та бутовий камінь роблять опалубку
• Бутовий камінь укладають та заливають розчином
• При влаштуванні залізобетонного фундаменту ув'язують арматуру, заливку бетону роблять шарами, наступний шар укладають після трамбування попереднього.
• Стовпи з цегли та бетоніту викладають на цементно-піщаному розчині
• Після застигання стовпи покривають шаром гідроізоляції і виконують зворотне засипання

При бетонуванні/кладці стовпів у них вставляють шпильки для кріплення балки.

Між стовпами та ростверком укладають 2 шари гідроізоляції з руберойду. Висоту надземної частини стовпів вибирають не більше 50-80 див.

Каркасний будинок на гвинтових палях

Якщо ґрунт слабкий, якщо місце заболочене, або ґрунтові води розташовані високо, можна спорудити фундамент на палях.Найкраще – гвинтових. Їх не потрібно забивати, тому що такі палі вкручуються в ґрунт, як шуруп у дерево. Це дуже хороший варіант. Адже такий фундамент стане надійною опорою на будь-яких ґрунтах.

Таке будівництво було запропоновано ще в середині IXX століття і з того часу активно використовується.

Великим плюсом гвинтових паль є те, що грунт можуть встановлюватися як за допомогою механізмів, так і вручну.Це робить їх дуже зручним матеріалом для індивідуального будівництва.

Така паля є металевою трубою, виготовленою з міцного металу. Той кінець, який вкручуватиметься в землю, загострений і має приварені лопаті. У різних паль, лопаті мають різну конструкцію. Паля покрита спеціальною ґрунтовкою, яка захищає її від корозії. Зазвичай це грунтовка на основі цинку. Щоб встановити палі, не потрібно вирівнювати ділянку. Будинок на такому фундаменті може стояти на схилі. Відстань між опорами може бути різною, і розраховується виходячи з діаметра труб та тяжкості будови. Для більшої міцності, після встановлення палю заповнюють бетонним розчином.

Коли всі палі вкручені, вони обрізаються на необхідну довжину і з'єднуються ростверком. Він може бути металевим чи залізобетонним. При вкручуванні опори слід стежити, щоб нижній кінець палі перебував у міцному грунті.

Застосування фундаменту на гвинтових палях дає такі переваги:

1. Будинок можна побудувати на будь-якому ґрунті
2. Не потрібно вирівнювання ділянки під фундамент
3. Виключає проведення земляних робіт
4. Для монтажу опор необов'язкове використання спецтехніки

Правильно встановлений пальовий фундамент служить досить довго. Він є чудовою альтернативою будь-якому іншому фундаменту для будівництва каркасного будинку. Або будь-якого іншого будинку, що не має великої маси.

Альтернатива під час будівництва будинку на нестійкому ґрунті – це плитний фундамент. Він є монолітною бетонною плитою. Зведений, наприклад, на пучинистому ґрунті, такий фундамент як би «плаває» на ґрунті, зберігаючи цілісність споруди.

Як же споруджується така конструкція?

Земляні роботи при спорудженні такого фундаменту не вимагають великого обсягу і не становлять складності.

Просто викопується котлован глибиною 20-30 см. У нього насипається пісок. Пісок – це піщана подушка під монолітну бетонну плиту. Його поливають водою і ретельно утрамбовують до такого стану, щоб не залишалися відбитки ніг. Щоб не пошкодити подушку при подальших роботах, на ній роблять цементну стяжку товщиною в 100 мм.

Тепер необхідна гідроізоляція, щоб бетонна плита не вбирала вологу із ґрунту. Для цього поверх стяжки стелять листи руберойду внахлест. Шви запаюються паяльною лампою. Рубероїд потрібно стелити з таким розрахунком, щоб його можна було загнути з боків плити.

Потім виготовляється опалубка, в яку заливатиметься бетон. Зазвичай, вона виготовляється з дощок товщиною 25 мм. Щодо товщини бетонної плити, то вона може бути 200-250 мм. Збільшення товщини є нераціональним. По краях загинається руберойд та встановлюється утеплювач. Пінопласт або інший відповідний матеріал.

Необхідно використовувати армування майбутньої бетонної плити. Воно виконується за допомогою металевої арматури завтовшки 10-12 мм. В'яжуться дві сітки з вічком в 30-40 см. Вони розташовуються всередині опалубки паралельно одна одній.

Для приготування бетонної суміші береться:

• Цемент марки не нижче М250 – 1 частина
• Пісок крупнозернистий або середньозернистий, промитий – 3 частини
• Щебінь середнього розміру – 5 частин

Все це заливається водою і готується бетонна суміш у кількості, достатньо для заливання всієї плити. Заливати шматками не можна, це значно зменшить міцність фундаменту. Залитому фундаменту потрібно вистояти щонайменше півтора місяці. За цей час бетон набере необхідної міцності. Якщо є можливість, можна збільшити час

Після того, як фундамент застигне, потрібно зверху покласти шар гідроізоляції. Це може бути руберойд, або ж який-небудь матеріал, що напилюється.

Під час будівництва будинку обов'язково передбачається утеплення знизу. Це робиться під час монтажу підлоги.

Всі три розглянуті види фундаментів добре підходять для будівництва каркасних будинків і служать надійною опорою, яка триматиме будову протягом усього терміну служби будинку.

Фундамент каркасного будинку своїми руками

Каркасні будинки зручні тим, що можуть будуватися практично на будь-якій місцевості. Проте цей факт не знижує рівня вимог до заснування будинку. Фундамент для каркасної будівлі так само повинен зводитися з певними параметрами. І якщо професійному забудовнику не важко підібрати тип фундаменту і зробити його заливку, то при самостійній споруді будівлі потрібно навчитися звертати увагу на правила будівництва основи будинку.

Розрахунок при закладці фундаменту

Просто взяти та побудувати фундамент – не вийде. Ще в процесі будівництва можуть дати знати про себе місцеві кліматичні умови, якщо вони не були враховані. Тому закладку основи слід розпочинати з попередньої підготовки. Сюди включається вивчення особливостей місцевості та зокрема – самої будівельної ділянки.

Вибір типу фундаменту залежить від таких умов:

1. Глибина промерзання ґрунту на ділянці
2. Рівень залягання ґрунтових вод
3. Структура та несуча здатність ґрунту на ділянці забудови

Від цих параметрів залежить тип основи, глибина його закладки та навіть вибір місця розташування майбутньої будівлі. При дослідженні цих даних важливо врахувати, щоб здатність, що несе, дозволяла витримувати навантаження всього каркаса будівлі, а рівень промерзання знаходився вище рівня грунтових вод. В іншому випадку процес улаштування фундаменту буде більш трудомістким і витратним.

Який фундамент вибрати

Найперше питання при закладці основи будинку - який тип фундаменту найбільше підійде на даній ділянці.

Якщо не звертати уваги на поради численних друзів та родичів, то буде неважко вибрати відповідний варіант із поширених типів підстав:

• Стрічковий фундамент
• Стовпчаста основа з ростверком
• Стовпчастий тип фундаменту
• Пальова фундаментна основа

Це основні поширені типи основ. Крім них існують ще змішані види, наприклад – стрічково-стовпчастий фундамент.

Щоб зробити правильний вибір, можна коротко ознайомитися з основними ознаками та характеристиками кожної групи фундаментів.

Стрічкова фундаментна основа

Стрічковий тип підстав для каркасного будинку зазвичай застосовується під час закладення будівлі складної конфігурації. Це один із найпоширеніших типів основ, що використовуються практично в будь-якій кліматичній зоні. Однак не рекомендується закладати стрічковий фундамент на грунтах, що занадто спучуються, і на ділянках з великим шаром промерзання грунту.

Найчастіше цей тип фундаменту розрахований на потужні споруди. А при зведенні каркасних легких будівель він може застосовуватись у тому випадку, якщо планується спорудження цокольного поверху, підвалу чи підземного гаража.

Технологія виготовлення досить проста - підготовлену траншею встановлюється опалубка з дощок. Протилежні її сторони скріплюються між собою, щоб бетон набував заданої форми при схоплюванні. Після цього проводиться заливка бетоном. Після завершення етапу застигання бетону опалубка знімається.

Стовпчастий фундамент каркасної будівлі

Цей тип підстави теж досить популярний, враховуючи той факт, що в порівнянні зі стрічковим він дешевший у півтора-два рази. До того ж для каркасних будов з легкими стінами він підходить ідеально, тоді як стрічковий розрахований на масивні конструкції.

Застосовується влаштування стовпчастого фундаменту при закладанні будинків із бруса, каркасно-щитових конструкцій. Стовпи для основи можуть бути з дерева, каменю, бетону. Зводяться стовпи у всіх місцях максимальних навантажень, а саме – у точках перетину стін, обов'язково – на всіх кутах, а також – під простінками та опорами з важким навантаженням. Для забезпечення розподілу навантаження на фундамент у рівномірних пропорціях по верхніх кінцях стовпів влаштовуються балки обв'язування. Відстань між стовпами, що стоять окремо, – від 1,5 м до 3,0 м.

Застосування таких фундаментів є доцільним у будь-якій кліматичній зоні країни. Вони можуть бути влаштовані навіть на пучинистих ґрунтах.

Під кожен стовп потрібно підготувати свердловину, внизу якої влаштовується піщана подушка. Далі встановлюється готовий стовп та утрамбовується. При заливці необхідно встановити трубу необхідного діаметра, в порожнину якої заливається бетон. У міру схоплювання труба піднімається нагору, а місце навколо утвореного стовпа утрамбовується.

Плитний тип фундаменту

Такі основи застосовуються рідше за інших і використовуються в основному на сильно рухливих ґрунтах і сильно стисливих ґрунтах. Вони звуться «плаваючі фундаменти», оскільки здатні рухатися разом із коливаннями грунту.

Цей вид основи вважається одним із найміцніших і найнадійніших. У той же час він є найдорожчим. Для його виготовлення використовуються готові бетонні плити, або робиться самостійне заливання бетоном по всьому периметру майбутньої будівлі.

Палево-гвинтовий тип фундаменту

Ще один поширений тип основи, при якому використовуються гвинтові палі. Зручний цей вид підстави простий свого пристрою та доступністю з бюджетних міркувань. До того ж, цей фундамент не займає багато часу при влаштуванні.

Утеплення фундаментної основи каркасного будинку

Після того, як споруджено фундамент, необхідно вжити заходів щодо його утеплення та забезпечення гідроізоляції.

Основи стрічкового типу утеплюються усередині та зовні за допомогою плитних матеріалів – пінопласту, пінополістиролу, які кріпляться на конструкцію фундаменту. Також широко використовуються рулонні утеплювачі - мінвата та інші, які також кріпляться до стіни основи. Зсередини стіни фундаменту можна присипати піском чи керамзитом.

Палеві та стовпчасті фундаменти утеплюються шляхом засипання порожнього простору тим самим піском чи керамзитом.

При зведенні каркасної будівлі його фундамент необхідно забезпечити вертикальною та горизонтальною гідроізоляцією. З тією метою використовується один із ізоляційних матеріалів, найчастіше це руберойд.

Що ще треба враховувати при закладці основи

Каркасні споруди зазвичай мають невелику масу, і тому немає сенсу закладати дорогі масивні фундаменти, за винятком тих випадків, коли цього вимагають геодезичні умови на ділянці.

Для будинків з одним поверхом підійде будь-який тип основи, але щоб здешевити величину витрат, такий фундамент треба робити дрібнозаглибленим. Зазвичай на влаштування фундаментної основи витрачається третина всіх бюджетних видатків. А враховуючи простоту та легкість конструкції каркасних будинків, витрати на основу теж будуть невеликими.

При зведенні каркасних будівель на два поверхи рекомендується використовувати стрічковий фундамент з більшою глибиною заглиблення. Відмінно для цих цілей підходить буронабивний фундамент і основа на гвинтових палях.

Не у всіх будівництво будинку починається із закладання фундаменту. Велику кількість власників приватних будівель купували ділянку з уже наявним будинком, який потім ремонтувався. Але насамперед знадобиться розібратися, як зробити фундамент під стару споруду, адже функціонування будинку неможливе без міцного базису. Заливати стару основу можна для посилення або відновлення, а також для утеплення будинку. У цій статті буде розглянуто, як залити фундамент під будинок і які матеріали для цього знадобляться.

Створення фундаменту під старим будинком

Процедура встановлення базису під старою спорудою складається з наступних етапів:

• виривання траншеї біля будівництва;
• монтаж опалубки;
• армування фундаменту;
• заливання бетону.

Подібні роботи не відрізняються високою складністю, тому з ними можна впоратися без залучення фахівців.

Викопування траншеї та монтаж опори

Фахівці вважають, що оптимальною відстанню від землі до основи будівництва вважається те, при якому людина може без проблем поміститися лежачи на спині або животі. Щоб розпочати процедуру підготовки ділянки під базис, знадобляться такі інструменти:

• лопата;
• рулетка;
• опори;
• гідроізолятор;
• пісок;
• трамбування;
• вода.

Залазити під будівлю потрібно, тільки якщо було ухвалено рішення заливати основу ще й під внутрішні стіни будинку. Якщо ж будівництво невеликих розмірів, то робити викопування ями під базис можна тільки із зовнішнього боку будівлі і лише по периметру. Глибина траншеї повинна приблизно дорівнювати двом багнетам лопати.

У яму необхідно встановити з заданим інтервалом невеликі опори таким чином, щоб нижньою частиною вони упиралися в дно котловану, а верхньої - в основу зведеної будівлі. Як опори можна використовувати стовпи деревини або колони із залізобетону. При будь-якому виборі знадобиться скористатися гідроізоляційними матеріалами або спеціальними хімічними сумішами, які допоможуть уникнути гниття деревини або псування залізобетонних конструкцій. Ширина котловану повинна розраховуватися виходячи з розміру опорних матеріалів, що застосовуються.

Після встановлення опорних конструкцій можна переходити до пристрою дна основи. Для цього створюється подушка з піску з товщиною до 15 см. Така глибина є оптимальною і дозволить базису рівномірно розподіляти тиск на грунт і уникнути його розтріскування.

Хорошим методом утрамбування піску є його зволоження, але потім знадобиться дочекатися його висихання.

Якщо роботу необхідно виконати за короткий термін, можна застосувати ручне трамбування.

Створення опалубки

• металеві кріплення;
• молоток;
• пилка для розрізання матеріалу;
• саморізи;
• шуруповерт.

Простим монтажем дерев'яного матеріалу в грунт по периметру основи отримати якісні обмежувачі не вийде, оскільки заливка фундаменту їх просто зруйнує. У зв'язку з цим опалубку потрібно зміцнити шляхом встановлення додаткових упорів або металевих утримувачів, які забезпечать максимальну ефективність під час монтажу по кутах. Забити їх можна за допомогою молотка чи кувалди.

Також важливим етапом є з'єднання ділянок опалубки. Здійснити цю процедуру можна, скориставшись шуруповертом та шурупами. Крім цього, в одній зі сторін підстави необхідно залишити отвір. Воно буде використане в майбутньому, щоб витягнути зсередини встановлені стінки опалубки, тому що після зміцнення фундаменту вона там вже не буде потрібна, але для іншої подібної процедури може стати в нагоді.

Опалубку можна залишити на місці, але необхідно бути впевненим, що глибина грунтових вод не підніметься і не нашкодить конструкції. Інакше дерев'яні матеріали почнуть гнити і передавати вологу в бетонний базис, а звідти й у стіни будівлі. Також волога може дуже нашкодити основі будівлі.

Якщо отвір створювався зовні фундаменту, потрібно його декоративно закласти. Для цього можна встановити стулку або посадити клумбу, яка приховає лаз.

Армування основи

Після того, як монтаж опалубки був виконаний, можна приступати до армування базису. Ця процедура допоможе зміцнити основу та підвищити її міцність. У деяких випадках коли робиться фундамент під готовий будинок, цей етап пропускається. Але щоб підвищити термін експлуатації будівлі, рекомендується все-таки здійснити армування.

Для підвищення міцності бетонного базису можна скористатися простим дротом із сталі, різними металевими прутами, ґратами. Деякі фахівці навіть використовують залишки арматури, які підходять формою до виритої ями.

Після того, як армування буде виконане, можна розпочати монтаж зовнішніх сторін опалубки. Якщо є сумніви, що стіни опалубки повністю герметичні, потрібно натягнути кілька шарів поліетиленової плівки. Це допоможе уникнути виливання бетонної суміші.

Заливання основи

Багато хто запитує, як підлити фундамент під старий дерев'яний будинок. У існуючий котлован висипається щебінь дрібної фракції. Він допоможе бетонному розчину рівномірно розподілитися та заповнити всі щілини. В іншому випадку можуть утворитися порожнечі, які згубно вплинуть на міцність та термін експлуатації основи та самої споруди. Виконувати процедуру заливання базису старого будинку потрібно уважно, потрібно стежити, як заповнюється яма і ущільнювати розчин при необхідності.

Виконувати таку процедуру досить непросто, особливо з огляду на те, що між будинком і поверхнею землі буде лише невеликий отвір. Тому якщо впевненості у своїх силах немає, є інші варіанти, як підвести фундамент під стару дерев'яну хату.

У наступному відео можна практично побачити, як підводити основу під старий будинок.

Інші варіанти фундаменту під дерев'яний будинок

Якщо було вирішено використати інший спосіб, щоб покласти фундамент під збудований старий будинок, знадобиться скористатися й іншими матеріалами. Необхідно підготувати:

• цегла;
• бетонну суміш;
• сайдинг;
• плитки.

Інструменти будуть використовуватися аналогічні тим, що застосовуються при зведенні базису під будівлею. Звичайний спосіб поставити фундамент під будівництвом може тривати досить довго, а сам процес дуже трудомісткий. Натомість багато професіоналів рекомендують створити просту цегляну кладку, створити її набагато простіше, до того ж її можна щільно підігнати до основи будинку. При такому виборі не знадобиться монтаж опалубки, армування та підливати бетон також буде не потрібно.

До того ж на такий спосіб поставити базис потрібно набагато менше матеріалу, що є непоганою можливістю заощадити. Можна використовувати цеглу, яка вже раніше була в експлуатації. Непривабливу або пошкоджену цеглу можна буде задекорувати різними будівельними матеріалами. З цією метою можна застосувати сайдинг, плитку чи штучний камінь.

Також гарним рішенням стане поставити старий будиночок на пальовий фундамент. Він передбачає монтаж паль по всьому периметру будівлі безпосередньо під базисом. Установка здійснюється методичним вкручуванням паль у ґрунт, доки вони не досягнуть щільного ґрунту. Такі стовпчики бетонуються біля основи, після чого потрібно підняти будинок за допомогою домкратів та опустити на новий фундамент. Цей тип базису є гарним рішенням, і виконати роботу з його створення можна досить швидко.

Як видно зі статті, будинок без фундаменту не має необхідної міцності, тому його встановлення все одно неминуча. Іноді також виникає необхідність підлити базис, у цьому випадку потрібно піднімати будівництво. Процедуру укладання основи під збудований будинок можна виконувати різними способами, але всі вони не відрізняються індивідуальністю.

Технологія заливання монолітних основ з бетону затребувана у приватному будівництві, головною перевагою є можливість отримання надійної конструкції навіть за виконання робіт самостійно. Вимоги до розчину, армокаркасу та інших матеріалів, що використовуються високі, на закладку цієї частини будівлі йде до 30 % бюджету. Єдиним способом економії є заливання фундаменту своїми руками, без чи з мінімальним залученням фахівців. Найчастіше вибирається стрічковий тип.

Головним нюансом технології є безперервність процесу, конструкція заливається єдиним монолітом. Це і потреба в максимально однорідному розчині призводить до необхідності використання спеціального обладнання. Ручний заміс не допускається, приготувати якісний бетон обсягом 4-6 м3 самому практично неможливо. Найпопулярніший пристрій - бетонозмішувач з ємністю чаші як мінімум в 60 л, в середньому на заміс однієї порції йде від 5 хвилин (за умови правильно підготовлених компонентів).

Під час роботи з готовими товарними сумішами використовуються два види машин: міксер або бетононасос. Перший задіюється при заливанні фундаменту великого обсягу, обов'язковою умовою є організація під'їзду до опалубки та підготовка жолобів для подачі. Чим більше точок підведення, тим простіше розподілити розчин усередині. Послуги бетононасосу потрібні за відсутності відповідного під'їзду, ця спецтехніка вважається найзручнішою завдяки довгому шлангу (до 50 м). До мінусів відносять зростання витрат, його разова оренда коштує 15000-20000 рублів.

Наступним є обладнання для рівномірного розподілу бетону в опалубці, наприклад, глибинні вібратори. Їхнє основне призначення – вигін надлишків повітря з розчину та його ущільнення. Оренда коштує недорого (500-750 рублів на день), застосування вважається виправданим (характеристики бетону відповідають своєму класу міцності, підвищується надійність і довговічність конструкції). За відсутності такої можливості вигін повітря проводять вручну – лопатою або спеціальним ціпком.

Також потрібні: гачок або будівельний пістолет для обв'язування каркаса, опалубка (найкраща поверхня виходить при застосуванні щитів з вологостійкої фанери або пластмаси), розпори, пластикові труби для закладки отворів під майбутні комунікації, тачка для підвезення розчину, кельму для вирівнювання верхнього. Аналіз ґрунту, розрахунок кількості будматеріалів та арматури проводять заздалегідь. При плануванні термінів враховується, що більшість трудовитрат припадає на земляні роботи, для копання глибоких траншей та вивезення ґрунту також може залучатися спецтехніка.

Покрокова інструкція бетонування основи

Стандартне керівництво включає такі етапи:

1. Підготовчий: очищення ділянки від сміття, нанесення розмітки. Особлива увага приділяється кутам, перевіряється та виключається відхилення по діагоналі.

2. Земляні роботи. Глибина траншеї залежить від параметрів ґрунту, зазвичай вона варіюється від 0,5 до 1 м, ширина вибирається на 20 см більше розмірів стрічки. Після закінчення копки дно перевіряється на рівність, відхилення рівня неприпустимі.

3. Формування подушки: пошарово засипається і трамбується не менше 15 см піску та 10 см щебеню. Головне призначення цих шарів – зниження навантаження від переміщення ґрунту на нижню основу фундаменту, на проблемних ділянках їх товщину збільшують. У ряді випадків поверх ретельно утрамбованого щебеню настилають шар рулонної гідроізоляції, альтернативним варіантом є просочення відсіву бітумом. При високому ризику усунення верхній шар подушку рекомендують залити з тонкого бетону (до 10 см).

4. Підготовка та монтаж опалубних щитів. На цьому етапі, крім закладки отворів для комунікацій, важливо перевірити і відзначити всередині рівень майбутньої конструкції. Для виключення засипкою землею щити виконуються вище за нульову позначку як мінімум на 30 см, для спрощення процедури їх зняття – змащуються маслом. Усі елементи надійно фіксуються, ще раз перевіряються кути.

5. Складання каркасу. Схема армування підбирається виходячи з розмірів фундаменту, переріз прутів залежить від призначення будівлі – для житлових будинків мінімумом для поздовжніх рядів є 12 мм, лазень – 10. Вимоги до вертикальних та поперечних слабше, допускається застосування стрижнів діаметром від 6 до 10 мм. Використовувати зварювання для з'єднання стиків не рекомендується, для цього потрібно пластикові хомути або в'язальний дріт. Мінімальна кількість поздовжніх рядів у стандартній основі дрібного закладення – 2, при перевищенні висоти конструкції їх збільшують (інтервал розміщення по вертикалі – 70-80 см). Для виключення контакту нижньої частини з подушкою під лозини підкладають шматки цегли або спеціальні пластикові форми.

6. Заміс у бетонозмішувачі. Співвідношення в'яжучого до піску не може бути більше 1:3, точні пропорції підбирають відповідно до необхідної марки бетону та типу споруди (від М200 і вище). Усі компоненти готуються заздалегідь, допустима перерва між замісом нових порцій становить 2 години. Фундамент потрібно залити в один день, за неможливості виконання цієї умови замовляють готовий склад.

7. Розподіл суміші в опалубці: пошарово по 20 см, з вигонкою повітря сапкою, ціпком або за допомогою вібраційного обладнання або протикання арматурою. Верхній шар розрівнюють кельмою.

8. Витримка бетону в опалубці з обов'язковим вологим доглядом та накриттям плівкою. Щити знімають через 1-2 тижні, приступати до наступного етапу дозволяється не раніше ніж за місяць.

Наведений посібник може використовуватися для заливання фундаменту плитного типу, в цьому випадку ґрунт виймається по всьому периметру будівлі, подушка, армокаркаса та бетонний шар розміщуються по всій його площі.

При самостійному замішуванні розчин неможливо залити одним шаром, його розподіляють по квадратах. Матеріали та роботи обходяться дорожче, до цього варіанта вдаються за допустимості неглибокого укладання плити або зведення будинку з підвалом.

Які фактори враховують при закладці основи

Процес ускладнюється при плануванні підвалу, зведенні прибудови до будівлі, що вже експлуатується, веденні будівництва на складних грунтах, потреби в заміні або реставрації конструкції. Основу закладають на глибину до 2-2,2 м у разі льоху, у споруд з цокольними ділянками загальна висота стрічки становить не менше половини поверху. Фундамент із підвалом під будинок складніше армувати та залити, витрати на будматеріали та зусилля на копку траншей чи котловану зростають у рази, при проектуванні варто подумати про доцільність такого рішення. Альтернативою є кладка стін льоху з блоків, але таке виконання підходить не для всіх типів ґрунту.

При необхідності закладки нової основи під будівлею, що вже експлуатується (старою, або без стрічки під внутрішніми стінами) дотримуються наступної схеми дій: розкопування стін → розчищення поверхонь і кутів, видалення старого бетону → посилення армокаркасу за допомогою анкерування або прив'язки до старих прутів → монтаж опалубки → бетонування. Заміну проводять окремими сегментами завширшки до 2 м, демонтаж – через одну ділянку, залишається зазор для гідроізоляції верхнього шару. При закладці під старий дерев'яний будинок стіни злегка піднімають домкратами, починаючи з самого кута, що просів.

При заливці стрічки для прибудови або за відсутності її під внутрішніми стінами, що несуть, викопується траншея глибиною не менше, ніж у вже експлуатованого моноліту. Правильно виконане з'єднання неможливе без анкерування. З цією метою в стіні фундаменту просвердлюється отвір для арматури глибиною не менше 25 см, на таку ж відстань вона заглиблюється у нову основу. Марка бетону, що використовується, і ширина стрічки - не нижче ніж у старого.

Як правильно залити фундамент: поради та рекомендації

Для прискорення процесу усі пропорції варто перевести у відра. Співвідношення компонентів, що рекомендується, становить 1:3:5. У перерахунку для марки М250 на один 50 кг мішок портландцементу М400 йде 5 відер піску, 12 щебеню та 3,5 літрів води. Дані пропорції вказані для мірної ємності 10 л, перевірка ваги наповнювача на місці обов'язкова.

До порушень технології та дій, що ускладнюють процес, відносять:

• Копку траншей наперед, при залишенні їх на тривалий час краї обсипаються, збивається розмітка, на дні накопичується волога.
• Зволоження піску для подушки ще до засипки в котлован, інакше дно розмиється.
• Зведення фундаменту для прибудови до будинку без жорсткого з'єднання або деформаційного прокладання шва.
• Перевищення В/Ц співвідношення, використання несвіжого в'яжучого, відсутність бетономішалки.
• Зварювання арматури в каркасі (шви схильні до корозії і поступаються в надійності дроту), ігнорування вимог щодо схеми розташування прутів.