Способи усунення щілин між вінцями зрубу, тріщин і зазорів між колодами дерев'яні будинки.

Тріщини в колодах, щілини між вінцями зрубу та зазори в чашках – досить поширена проблема безлічі дерев'яних будинків.

З часом, за рахунок повільного випаровування вологи зі структури деревини, колоди в стіні будинку сідають, усихають і утворюють між собою щілини. Ці щілини стають причиною втрати будинком тепла та збільшення енерговитрат на його опалення. Вони сприяють накопиченню вологи між колодами і збільшують ймовірність гнильних утворень, а також можуть стати зоною проникнення та розмноження. шкідливих комахта деревочків.

Та й просто перебувати у холодному будинку неприємно!

Закласти тріщини, щілини та зазори можна, і потрібно. Не розглядатимемо такі кардинальні заходи, як внутрішній і зовнішня обшивказруб. Адже для справжніх поціновувачів дерев'яного будинкуце просто неприйнятно, тому що естетика зрубу з колод буде повністю втрачена. При цьому, мріючи жити у зрубі, складеному з колод і витративши не малі гроші на будівництво цього зрубу, не у кожного буде бажання «поховати» свою мрію та фінансові кошти за стінами, обшитими сайдингом, вагонкою чи просто дошкою. До того ж заплатити за цей «похорон» знову серйозні гроші.

Перший спосіб – законопатити щілини та зазори між вінцями зрубу.

Наші діди, наприклад, конопатили їх клоччям і мохом. При цьому цю процедуру проводили неодноразово внаслідок постійного руху зрубу. На Русі казали: «Гарний конопатчик зруб на вінець підніме».

В наш час даний спосібтеж актуальний. Основним мінусом є те, що вартість виконання цих робіт дуже висока, та й важко знайти справжніх професіоналів, які виконають їх з усією відповідальністю, а не просто наб'ють клоччя абияк. Необхідно також врахувати, що конопатити зруб доведеться мінімум двічі.

Другий спосіб – герметизація та утеплення зазорів за технологією «теплий шов».

Сьогодні будівельний ринок пропонує на вибір широку палітру всіляких ізоляційних матеріалів. Однак більшість з них, добре зарекомендувавши себе в статичних з'єднаннях, малопридатні для рухливих дерев'яних конструкцій.

Наш Колектив готовий запропонувати Вам послугу усунення щілин, тріщин та зазорів між колод у дерев'яних будинках, з використанням нових технологій та матеріалів. Вони повною мірою враховують особливості деревини та спеціально розроблені для цих цілей. Еластичність та унікальна для неживої природиГнучкість, застосовуваних нами, матеріалів дозволяють легко ліквідувати тріщини в деревині і щілини між колодами незалежно від того, скільки часу триватиме усадка будинку. Вони мають гарне зчеплення з деревом, паропроникністю (дихають), але в той же час ефективно протистоять впливу вологи, високих і низьких температур, УФ-випромінювання, не втрачаючи своїх властивостей протягом багатьох років.

Завдяки пропонованим нами технологіям, ваш дерев'яний будинок у рази підвищить свої енергозберігаючі функції та стане набагато теплішим. Ми усунемо шляхи проникнення вологи та холоду, а також комах. Будинок ефективніше зберігатиме Ваше тепло, але в той же час продовжуватиме «дихати» як і раніше. Поліпшаться та його естетичні характеристики.

Не руйнується технологія утеплення будинку, за рахунок щадних способів введення герметика - важлива особливість нашої послуги. Не порушується не лише деревина, а й звичний устрій вашого життя!

Сам принцип утеплення межвенцовых зазорів широко застосовується у країнах. Відмінною рисоюнашої компанії є те, що у своїй роботі ми застосовуємо матеріали вітчизняного виробництва, які не поступаються за своїми характеристиками імпортним аналогам, але при цьому значно дешевші за них. За Вашим бажанням колір матеріалу може бути підібраний в тон деревини або з іншим відтінком. Опис матеріалу представлений на нашому сайті в розділі корисні статті.

На всі пропоновані нами матеріали є сертифікати відповідності санітарно-епідеміологічним, гігієнічним та пожежним вимогам нормативних документів, що діють на території РФ

Дану технологію можна застосовувати як на "свіжозрубаному" будинку, для усунення можливих дефектів і помилок допущених при будівництві, так і на будинку в якому зазначені вище недоліки проявилися через якийсь час.

Третій спосіб – декорування швів між вінцями шнурами із натуральних матеріалів.

Декорування швів між колодами шнурами – чудовий спосіб не тільки приховати великі зазори між ними, але й можливість у багато разів покращити зовнішній вигляд стін та окремих елементів, підвищити загальну естетику вдома.

Наші майстри готові запропонувати Вам цю послугу у повному обсязі. У своїй роботі ми застосовуємо лише натуральні та екологічно чисті матеріали. Такі як натуральна пенька, джут, канатики (шнури) з сезалю. Детальний описХарактеристики матеріалів ви можете знайти на нашому сайті в розділі корисні статті.

Якщо Ви втомилися дивитися на колоди з великими щілинами між вінцями, телефонуйте нам.

Щоб збудувати зруб, потрібно врахувати багато питань, пов'язаних з його зведенням. Один з них, не менш значущий і важливий - чим і як закласти щілини між колодами, щоб уберегти будинок від впливу природних факторів. Варіантів конопатки між колод простору багато. Який ви виберете, від цього залежатиме подальше життя у вашому новому будинку

Чим закласти щілини між колодами – природні матеріали

Найправильніший і слушна порадави отримаєте від досвідченого майстраабо людину, яка сама побудувала будинок.

Так ось, багато фахівців зі стажем приходять до думки, що мох сфагнум є одним з найефективніших і найнадійніших матеріалів для закладення щілин.

Його беруть із околиці боліт ще вологим та набивають міжвінкові стики. Цей вид моху дуже легкий і податливий.

Якість конопатки стін визначається гострим шилом, яке встромляють між законопаченими колодами. Якщо воно заходить у щілину важко, як у деревину, то конопатка виконана на совість.

Ще одним екологічно чистим способом усунення щілин є використання клоччя, залитого цементом або гіпсом, а також прийнятно і щільне утрамбовування чистого матеріалу без будь-яких домішок.

Альтернативний матеріал для конопатки - джутове волокно або конопляне волокно (пенька), які відрізняється від клоччя тим, що перший зроблений з льону, а другий отриманий з конопель.

Наші прадіди використовували саме ці матеріали. Актуальні вони й сьогодні. Що краще клоччячи мох, важко сказати. Якщо якісно виконана конопатка, будь-який матеріал добрий. Ось тільки якщо вам захочеться, змінити планування за допомогою бензопили, виникне проблема: клоччя або пенька можуть неабияк його забити і затупити.

Чим закладати між колодами щілини – сучасні матеріали

Крім екологічно чистих матеріалів, які постачає нам природа, існують сучасні синтетичні матеріали, які пропонують вітчизняна та зарубіжна промисловість. Щодо екології, звичайно, можна посперечатися, але надійність заводом-виробником гарантується.

• Силіконовий герметик

Одним із таких матеріалів є силіконовий герметик. Оскільки деревина має властивість вбирати вологу і випаровувати її, то такий метод закладення сумнівний, тому що випаровування під шаром герметика не здійснюватиметься, що рано чи пізно призведе до утворення гнилі.

• Поліуретановий герметик

Існує безліч спеціальних герметиків, в основі яких є поліуретан. Він не сприйнятливий до перепадів температур, стійкий до ультрафіолетових променів. Замазка на основі цілком підходить для герметизації швів вінців будинку.

Не можна використовувати для замазки швів поліуретанові герметики, які продаються в балонах – вони не розраховані на пряму дію сонячних променів!

Як відомо, будинок із дерева «дихає». Процеси нагрівання та охолодження, вбирання та випаровування вологи приводять колоди в невеликий рух. Отже, монтажна пінадовго не прослужить, через деякий час вона дасть тріщини та розсиплеться. Тому, для закладання швів використовуйте більш еластичні матеріали.

Як зробити конопатку - грамотне прокладання між колодами

Перед закладенням швів, подумайте, який матеріал буде під замазкою. Замазувати щілини герметиками недоцільно та накладно, тому що вони можуть бути дуже глибокими та обчислюватися десятками.

Значить, прорахуйте, що вигідніше: наповнювач на якій основі, промисловій чи натуральній.

Натуральний ми вже обговорили, а щодо синтетичного, то багато фахівців приходять до думки: застосовувати шнур із спіненого полімеру, який надходить у продаж різного діаметра, що дуже зручно при припасуванні під щілини.

Отже, коли щілини дуже щільно забиті, покриваємо їх герметиком. Для цього наклеюємо по довжині колоди скотч, щоб уникнути забруднення замазкою. Як лопаточка користуємося гумовим шпателем, призначений для швів. А повністю закрити стики допоможуть нащільники. Вони навіть покращать загальний стильвашого зрубу.

Рано чи пізно у колодах (або брусах) банного зрубу з'являються тріщини. Це природний процес і повністю запобігти йому неможливо. Та й чи потрібно? Дрібні розриви на деревній тканині не впливають на експлуатаційні властивостібудови. Тому деякі власники зрубів ставляться до сітки тріщин на колодах, як до декоративного елементу. Але безтурботність – не завжди добре. Якщо в ширину дефект перевищує 3-5 мм, а в довжину розповзається по всій поверхні колоди, слід чекати на неприємності. У тріщину потраплятиме атмосферна волога, а це загрожує загниванням деревини. Також в затишних дерев'яних куточках люблять облаштовуватися комахи-короїди, які живляться деревиною і здатні своїми щелепами «підточити» найміцніший зруб.

Потрібно, по можливості, запобігати появі глибоких тріщин у колодах. Якщо ж вони таки з'явилися, то навчитися закладати їх.

Чому на колоді з'являються тріщини?

Найбільше тріщин на колодах утворюється в перший рік усадки. Чому? Все просто: у цей період зруб сідає, колоди всихають. Відбувається це нерівномірно. Зовнішні шари деревини завжди висихають швидше, ніж внутрішні. Зовні колода вже майже суха, а в центрі – зберігається вологість. Різниця у вологості призводить до різниці напруг, що діють на волокна. На поверхневі шари починають впливати напруги, що розтягують, а на внутрішні – стискаючі. Подібний дисонанс викликає розриви волокон у поверхневих шарах, тобто з'являються тріщини.

Чим швидше висихає поверхня колод, тим більше різницянапруг, що виникають. При цьому дерево тріскається активніше, утворюючи широкі та глибокі щілини.

Профілактичні заходи

Спосіб #1. Тривале природне просушування

Найкраща профілактика - тривале природне просушування колод до закладки їх у зруб. Чим рівномірніше, по всій товщині волокон, будуть сохнути колоди, тим менша ймовірність появи тріщин. Швидкість усушки у внутрішніх та зовнішніх шарах має бути приблизно однаковою. Тоді волога з внутрішніх верств переходитиме у зовнішні, а вони, у свою чергу, - випаровувати її в навколишнє середовище.

Такий баланс вдається дотриматись, якщо тривалість просушування становитиме не менше двох років. Сушать колоди в тінистому, сухому та прохолодному місці. За підсумками вологість деревини має знизитися до 18-20%.

Для порівняння: при просушуванні колод протягом одного року, ширина тріщин, що утворюються, не більше 6-10 мм, протягом двох років - не більше 1-2 мм. Якщо колоди сушилися менше року, ширина тріщин може перевищити 10-20 мм.

Спосіб #2. Компенсаційний пропил

Пропил у верхній або нижній частині колоди (бруса) сприяє зниженню напруги в деревних волокнах. Такий пропил називають компенсаційним чи розвантажувальним. Його виконують уздовж осі колоди, найчастіше на верхній поверхні. Деякі майстри виконують пропил уздовж усієї поверхні, інші – не доводять паз до торців.

У зрубі пропил перекривається колодою, що зверху лежить, тому волога в нього не потрапляє. При усиханні пропил розширюється. Але, одночасно з цим, кількість природних тріщин, що утворюються, скорочується, їх глибина і ширина - зменшуються.

Пропил є рівним пазом товщиною 7-10 мм, глибиною - 1/3-1/4 від діаметра колоди. Виконати розріз можна за допомогою бензопили, фрезера або на оциліндрувальному верстаті.

Спосіб #3. Герметизація торців колод

Торці колод (місця спила) висихають у кілька разів швидше, ніж решта зовнішньої поверхні. Тому при інтенсивному усиханні торці першими покриваються тріщинами. Щоб запобігти цьому процесу, потрібно закрити вихід вологи через торці. Тобто покрити їх герметиком. Тоді торці перестануть швидко випаровувати вологу. Вона перейде у зовнішні шари колоди і вже звідти випаровуватиметься, але вже рівномірно.

Для покриття торців можна використовувати оліфу, олійну фарбу, олійний лак, воскові розчини. Раніше для герметизації торці промазували вапном.

Про необхідність захисту торців колод йдеться у наступному відео:

Способи закладення тріщин у колодах зрубу

Профілактичні заходи допомагають скоротити кількість тріщин, що виникають. Цілком позбутися їх появи неможливо. Але приховати їх наявність, а також попередити гнильні процеси в їхній товщі - цілком реально. Для цього тріщини крупним планом, використовуючи різні матеріали– сухі суміші, замазки, що твердіють, герметики. Розглянемо самі вдалі варіантизакладення.

Варіант #1. Замазка з тирси та ПВА

Тріщини можна заповнити саморобною замазкою, виконаною із суміші ПВА та тирси (або тирси). Компоненти змішують до кондиції шпаклівки та отриманою сумішшю заповнюють щілину. Діяти можна шпателем, запихаючи замазку вглиб тріщини.

Після затвердіння замазка може небагато «опасти». Вільну борозенку, що утворилася, крупним планом повторно, використовуючи ту ж клейову сумішабо шпаклівку по дереву.

Варіант #2. Забивання тріски

Глибоку та широку тріщинуможна перекрити тріскою, заточеною клином. Довжина тріски дорівнює довжині тріщини.

Тріску з зусиллям забивають у тріщину, бажано для скріплення нанести на клин тріски шар ПВА. Поверх тріски наносять шпаклівку або суміш ПВА з тирсою.

Варіант #3. Закладення шпаклівкою по дереву

Акрилової шпаклівкою крупним планом невеликі тріщини, з шириною та глибиною не більше 3 мм. Якщо тріщина більша, то акрилова шпаклівка в ній після затвердіння почне тріскатися. А за нетривалий час – випаде.

Шпаклівка по дереву продається у вигляді готових пластичних складів, забарвлених спочатку під колір певної породи деревини. Вони швидко сохнуть, є водо- та морозостійкими, довговічними. При загортанні такої шпаклівки зручно користуватися гумовим шпателем.

Варіант #4. Закладення акриловим герметиком

Акрилові герметики в шприцах добре підходять для з'єднання стінок деревного розриву. Але повністю заливати їм глибоку тріщину не можна. Максимальний шар герметики – 5 мм.

Якщо глибина тріщини перевищує 5 мм, роблять таке: углиб закладають поліетиленовий джгут (наприклад, «Ізонел»), а поверх нього наносять герметик. Поліетилен не зчепляється з герметиком, дозволяє йому добре працювати на розтягування і створювати еластичну стрічку, що скріплює.

Варіант #5. Гіпсування за допомогою арбогіпсу

Довговічний та надійний заповнювач тріщин можна зробити з арбогіпсу. Арбогіпс – це водний розчин гіпсу (алебастру) з тирсою, тирсою, дробленою корою, солом'яною січкою. Найчастіше як заповнювач застосовують тирсу.

Замішують арбогіпс наступним чином: до сухого гіпсу додають тирсу, суміш зачиняють водою. Для більш пластичного складу у воду додають кілька крапель шампуню. Співвідношення гіпсу з тирсою – 1:3. Співвідношення гіпсу до кількості води – 2:1.

Після замішування має вийти щільна, пластична маса. Важливо добре її перемішати, щоб не допустити грудочок. Суміш застигає дуже швидко, тому використовувати її потрібно відразу після замішування. Шпателем вкладають арбогіпс у щілини, залишають його до повного засихання. «Пломба» з арбогіпсу виходить дуже міцною та довговічною. Вона надійно зчіплюється з деревиною, не випадає під час експлуатації.

Варіант #6. Конопачення мохом

У селах великі тріщини вважають за краще закладати мохом. Подібне конопачення не псує зовнішній виглядзрубу та ліквідує містки холоду, які можуть утворитися у зрубі в місці глибокої тріщини. Якщо для конопачення використовують сухий мох, його необхідно попередньо розмочити у воді. Для цього мох кладуть у цебро, таз або іншу ємність і заливають водою на 30 хвилин. Після чого воду зливають, мох віджимають.

З готового розм'якшеного моху скочують валики і запихають у тріщини дерев'яною лопаткою-«конопаткою». Ущільнюють моховий шар шляхом постукування по лопатці киянкою або молотком. Мох ущільнюють доти, доки шар не стане пружинити.

Мох остаточно висихає за 2-3 дні. За цей час він «розгортається», збільшується обсягом до 20% і надійно закупорює всі щілини. Після висихання мохові надлишки, що виступають з тріщин, підрізають пелюстковим колом.

Всі розглянуті варіанти закладення тріщин підходять як для зовнішніх, так і для внутрішніх стінзруб. Вони нешкідливі для деревини, відновлюють характеристики зрубу, ліквідують містки холоду.

Дерев'яні будівлі є вкрай привабливими як з точки зору екологічності та захисту від холодів, так і своїм зовнішнім виглядом. Зараз спостерігається справжній тренд на будівництво будинків з дерева, і подібні будівлі, зведені явно не в радянські часи, можна побачити в самих різних регіонахкраїни. Втім, всі переваги дерев'яних будинків виявляються лише в тому випадку, якщо в їх стінах немає щілин між колодами. І про те, як саме закривати ці шви традиційними та сучасними методами, ми розповімо вам у цьому матеріалі.

Але для початку хотілося б пройтися численними перевагами подібних будівель, які й зробили їх настільки популярними у наших співвітчизників, та й у світовому масштабі загалом. Отже, зупинимося на основних:

• Екологічність. Будинки з природного матеріалу, абсолютно безпечні для здоров'я людей, що проживають у них. Більше того – людина в дерев'яних будинках менше хворіє, має вищий тонус організму та бадьорість;
• Стіни з дерева, при схожій стійкості і міцності, будуть набагато тоншими за свої цегляні аналоги. Тож у таких будинках більше місця;
• Дерево є дуже посереднім провідником температури. Завдяки цьому влітку в такому будинку прохолодно, а взимку втрати тепла назовні є мінімальними. Отже – така будова швидше прогрівається, а на підтримку комфортних температурних умоввитрачається менше ресурсів;
• Дерев'яні будинки легші за бетонні або цегляні, так що зведення масивного фундаменту не потрібно;
• Дерев'яні стіни дуже приємні для ока, так що на оздоблювальних заходах можна здорово заощадити.

І це лише мала частина тих переваг, які є у подібних будівель. Перерахування всіх чи навіть більшої частини було б дуже тривалим процесом. Але вже того, про що йдеться вище, вистачає на те, щоб зрозуміти причини нової популярності дерева. При цьому важливо, що багато з перерахованого вище може виявитися недоступним у тому випадку, якщо стики між колодами належним чином не ізольовані.

Як робили наші пращури

Раніше, коли на ринку просто не було технологічних ізолюючих матеріалів, наші предки у своїх старих рубаних будинках використовували мох, пеньку чи клоччя. Втім, і зараз багато хто вирішує використовувати подібні автентичні способи. Тим більше що багато майстрів досі говорять про їхню виняткову ефективність. Нарешті, переваги й у тому, що у разі йдетьсяпро природні матеріали, безпечні для здоров'я.

Мох можна поміщати в щілини між колодами без добавок. Втім, знайти сфагнум у достатній кількості сьогодні непросто. Що стосується клоччя або пеньки, то в цьому випадку ідеальним рішеннямстає добавка до них розчину гіпсу чи цементу. Причому деякі досвідчені в цій справі майстри можуть утрамбувати дані матеріали в щілини настільки міцно, що встромити в них шило буде не менш складним завданням, ніж саму деревину.

Сучасні засоби закладення щілин у дерев'яних будівлях

Ніяких особливих засобів по закладенню швів між колодами немає, тому що для цього використовуються відомі всім герметики. Але для подібної роботи підходить не будь-хто, і ось чому.

Звичайна монтажна піна не підходить через постійну, хоч і невелику, рухливість колод. Таким чином, піна згодом почне лише тріскатися та відшаровуватись. Силіконовий герметикж не підходить через те, що він погано вбирає в себе вологу. А так як дерево зазвичай робить це дуже добре, а ще - добре гниє, то гниль обов'язково утворюватиметься в тих місцях колоди, де існують проблеми з достатнім випаром.

Все вищезгадане робить такі герметики непридатними для закладення швів між колодами в дерев'яних будинках або сараях. І ідеальним рішенням є використання поліуретанових герметиків. Останні можуть активно використовуватися, як усередині, так і зовні будови, оскільки чудово переносять перепади температур і зберігають свої властивості навіть у самі сильні морози. Відмінно такі герметики, якщо тільки не йдеться про ті, що продаються в балонах, переносять і вплив сонячної радіації, не знижуючи своїх ізоляційних властивостейнавіть від найсерйозніших доз ультрафіолетового випромінювання.

Що потрібно помістити під герметик

У першу чергу необхідно відзначити те, що швів у дерев'яний зрубможе бути дуже і дуже багато – кілька десятків та сотень. При цьому між ними може бути чимало простору. Якщо почати забивати все це герметиком, то вийде занадто велика витрата, що виллється у великі витрати. Ну а у разі використання природних компонентів навряд чи ви взагалі зможете знайти стільки моху.

Все це говорить про необхідність знайти те, що розмістити під герметик. Фахівці говорять про те, що найкращим матеріалому цьому випадку є шнур, створений із спіненого поліетилену. Такий шнур сам по собі є відмінним герметиком, тому не порушить показників теплорозведення.

Як правильно замазувати щілини у дерев'яному зрубі

Розглянемо процес герметизації сучасними способами, оскільки біля мало якого будинку є ліс і болото, щоб принести мох. У той час, як той самий поліуретановий герметик і шнур зі спіненого поліетилену можуть бути куплені в будь-яких торгових точках.

• Насамперед поміщаємо в отвір між колодами шнур, намагаючись забити його туди найбільш щільно;
• Проклеюємо краї колод малярним скотчем, щоб не забруднити їх у процесі нанесення герметика;
• Наносити обмазку найкраще пальцями. Втім, якщо в цій справі немає достатньо досвіду, краще використовувати гумовим шпателем, який допоможе зробити ізоляцію більш красивою.

Висновок

Будинки із зрубу можуть забезпечити найвища якістьжиття. Але тільки в тому випадку, якщо технологія їх будівництва дотримується неухильно. Особливо важливу увагу необхідно приділити закладенню всіх швів, а також правильної обробкидеревини з метою підвищення її вогнетривкості, вологостійкості та захисту від шкідників. Про останні пункти ми розповімо докладніше у наступних статтях.

Конопачення зрубу - процес копіткий, що вимагає терпіння та великого старання. Тут все має значення: інструмент, якість матеріалу, послідовність робіт. Без відповідного досвіду правильно проконопатити зруб виходить не у всіх, тому спочатку необхідно ознайомитись з технологією, вивчити способи конопатки, грамотно підібрати міжвінцевий утеплювач.

Конопатка зрубу виконується в два етапи - відразу після зведення і через деякий час, коли відбудеться усадка. Первинне (або чорнове) конопачення може здійснюватися двома способами: з укладанням утеплювача в процесі збирання стін або одноразове виконання робіт із завершення будівництва.

1 спосіб

Виконують укладання нижнього рядуколод на основу.

Потім зверху розстилають утеплювач так, щоб кінці матеріалу рівномірно звисали з обох боків. Далі укладають другий вінець і знову шар утеплювача. Так повторюють аж до верху зрубу. Після того, як всі роботи по зведенню зрубу завершені і встановлений дах, кінці ущільнювача, що виступають, забивають за допомогою конопаток в зазори між брусами.

2 спосіб

Конопатити починають після монтажу покрівельної системина зруб. Утеплювач (найкраще стрічковий) прикладають до шва нижнього ряду і за допомогою інструмента запихають у зазори між колодами по всій довжині, залишаючи краї, що звисають, шириною 5-7 см. Потім ці краї підвертають, формують з них валик і забивають всередину шва. Повторюють процедуру в наступному ряду і до верху конструкції.

Другий етап конопачення виконують після усадки зрубу – через 1-2 роки. Вибраний утеплювач прикладають до щілин між вінцями та щільно забивають усередину. Починати роботу слід з нижнього ряду, і робити обов'язково по периметру зрубу.

Не можна спочатку конопатити одну стіну, потім другу, і таке інше. Крім того, кожен ряд конопатять і із зовнішньої, і з внутрішньої сторонищоб уникнути перекосів конструкції. Утеплювач піднімає зруб на 5-10 см і нерівномірний його розподіл сприяє відхиленню стін по вертикалі. В окремих випадках зруб конопатять втретє – через 5-6 років після зведення. За цей час відбувається повне усадження деревини, і утворюються нові зазори.

Існує два способи конопачення - "у набір" і "в розтяжку". Перший використовують для усунення широких проміжків між колодами, другий зазвичай застосовують при первинній конопатці, коли зазори ще вузькі.

Для роботи потрібні інструменти – набір конопаток, шляховик та киянка. Як правило, конопатки використовуються металеві, хоча багато майстрів самостійно виготовляють їх із твердих порід дерева.

Назва	Опис	Для чого застосовується
	Плоска металева або дерев'яна лопатка. Ширина леза 100 мм, товщина 5-6 мм.	Основний інструмент для закладення зазорів між вінцями
	Плоске зубило з шириною леза 50-60 мм та товщиною до 5 мм.	Застосовується для ущільнення швів у кутах та закруглених ділянках зрубу.
	Конопатка трикутної форми з поздовжнім пазом вздовж леза. Ширина – 170 мм, товщина 8-15 мм	Інструмент для формування рівних валиків із скручених пасмів ущільнювача
	Товстий та вузький клин шириною до 35 мм.	Розширює вузькі зазори, чим забезпечує зручніше заповнення утеплювачем
	Дерев'яний молоток	Використовується для набивання ущільнювача дерев'яними конопатками.

Леза конопаток не повинні бути гострими, інакше при забиванні матеріалу вони його розрізатимуть. Особливу увагу приділіть поверхні лез: якщо вона шорстка, волокна утеплювача чіплятимуться і витягуватимуться назад зі швів.

Матеріали для конопачення

Як міжвінцеві утеплювачі використовують такі матеріали:

• червоний та білий мох;
• клоччя;
• повсть;
• джут;
• льноватин.

Вид матеріалу	Опис
	Екологічно чистий матеріал, що має антисептичні властивості. За самостійної заготівлі сировини витрати на утеплення зрубу будуть мінімальними. Збирають його, як правило, пізньої осені, коли в ньому немає равликів і менше комах. Відразу після збирання мох перебирають, видаляють грудки землі та сміття, злегка підсушують. Сильно висушувати не потрібно, інакше стебла стають надто ламкими та непридатними для використання. Покупний мох перед конопатенням необхідно вимочити, щоб полегшити укладання. Плюси: довговічність, низька теплопровідність, стійкість до температурних перепадів, екологічність, антимікробні властивості, низька вартість. Мінуси: складно знайти у вільному продажу, необхідний захист від птахів, вимагає попередньої обробки перед укладанням
	Пакля підходить для первинної конопатки зрубу та ущільнення вінців після усадки. Вона виготовляється з лляних волокон, і в залежності від їх якості ділиться на тюкову та рулонну (стрічкову). Рулонна складається з більш коротких і жорстких волокон, що ускладнює забиття між вінцями. Стрічкова клоччя краще за якістю, м'якша і зручніша для конопачення. Плюси: має низьку теплопровідність, не електризується, відрізняється високою поглинанням і швидко висихає, має бактерицидні властивості. Мінуси: трудомісткість укладання, неестетичний вид швів після конопачення.
	Натуральна повсть донедавна широко використовувалася в утепленні зрубів. Зараз його склад доповнюють синтетичними та рослинними волокнами, які помітно покращують його окремі властивості. І все ж, повстяний утеплювач без добавок має ряд переваг: має високу паропроникність, не пропускає запахи, забезпечує хорошу шумомізоляцію, відрізняється низькою теплопровідністю, зручний у роботі, екологічний. Мінуси: схильний до гниття, легко ушкоджується міллю
	Традиційні утеплювачі дедалі більше витісняються таким матеріалом, як джут. Він випускається у вигляді волокон, канатів будь-якої товщини, а також у формі стрічки. Стрічковий джут м'який і податливий, рівномірно ущільнюється, застосовується і для первинного, і для повторного конопачення. Джутові волокна та канати зручніше використовувати після усадки зрубу. Плюси: відрізняється міцністю, не ушкоджується міллю та іншими комахами, не гниє, забезпечує сприятливий мікроклімат у будові. Мінуси: матеріал швидко злежується, короткий термінслужби.

Ціни на клоччя

Первинне конопачення «в розтяжку»

Весь процес ділиться на два етапи – укладання утеплювача між колодами при зведенні зрубу та саму конопатку. Укладання утеплювача виконується після монтажу кожного вінця. Якщо використовується мох, він має бути трохи вологим.

Беруть великий пучок моху і укладають його волокнами поперек колоди так, щоб кінці волокон звисали по обидва боки на 5-7 см. Наступний пучок лягає поруч упритул.

Волокна потрібно рівномірно розподіляти поверхнею, формуючи шар однакової товщини. Деревина не повинна просвічувати крізь мох, тому шар утеплювача робіть товстішим. Краще покласти зайве, ніж не доповісти, адже тонкий шар не зможе ефективно захистити шви від продування.

Якщо використовують стрічковий утеплювач, укладання виконується набагато простіше і швидше: стрічку розкочують уздовж вінця та закріплюють скобами будівельного степлера. Коли стрічка закінчується, новий відрізок укладають внахлест на 5 см, щоб не залишалося зазорів на стиках. Після того, як весь ряд по периметру буде прихований утеплювачем, виконують монтаж другого вінця.

Отже, зруб зведений, встановлений дах, можна конопатити стіни.

Порядок конопачення та закладання тріщин після усадки зрубу

Зручніше, якщо стрічковий утеплювач, тоді сформувати з нього валик виходить набагато швидше. При скручуванні матеріалу його потрібно злегка розтягувати вздовж шва, що сприяє більшому ущільненню та рівномірному розподілу утеплювача. Іноді товщина валика виявляється недостатньою для заповнення щілини, тоді беруть додаткові пасма і загортають їх у кінці матеріалу, що звисають. Після цього потовщений валик забивають у зазор.

Якщо в процесі будівництва утеплювач не був укладений між колодами, конопачення виконують описаним вище способом, тільки матеріалу буде потрібно більше. Прикладати його до швів потрібно обов'язково волокнами впоперек. Поздовжнє розташування волокон не забезпечить потрібної щільності, матеріал не зможе міцно закріпитися і постійно вилазитиме з пазів. При виборі стрічкового ущільнювача переконайтеся, що ширина стрічки більша за товщину колоди на кілька сантиметрів. Занадто короткі краї важко підвернути, відповідно, якість конопачення буде низькою.

1. Край стрічки укладають на землю біля кута зрубу та відступають уздовж стіни, розмотуючи рулон. Натягувати матеріал не можна, він повинен просто лежати рівною смугою землі. Дуже важливо, щоб стрічка не перекручувалась у процесі розмотування. Дійшовши до другого кута, рулон також залишають лежати, нічого поки що не відрізають.

   

2. Повертаються на початок стрічки, беруть її за край і накладають поверх шва. Лезо конопатки вдавлюють стрічку посередині, залишаючи краї виступати на 5-7 см. Проходять таким чином весь міжвінцевий шов.

   

   Вставляємо утеплювач у шов

3. Відміряють ще 25-30 см стрічки і потім відрізають її від рулону. Цей запас дозволить щільніше забити пази без додавання утеплювача.
4. Тепер потроху, розправляючи і повертаючи краї матеріалу, починають конопатити шов. Стрічка повинна повністю сховатися в зазорі між колодами разом із запасом.

   

5. Як правило, одного шару стрічки недостатньо для якісного заповнення, тому все доведеться повторити ще два, а то й тричі.
6. Готовий шов повинен виступати з пазів не більше ніж на 3-4 мм і бути рівномірною товщиною.

   

Ціни на конопатку

конопатка

Якщо щілини між вінцями дуже широкі, застосовують конопачення «набір». Для цих цілей використовують клоччя, прядив'яні мотузки або джутові шнури. З клоччя формують довгі пасма, які змотують у клубок. Готові шнури чи мотузки також змотують у клубки для зручності.

Починають із краю нижнього вінця:

• розчищають зазор, прибираючи тріски, що відкололися, і сміття;
• відмотують невелику кількість шнура, складають його у вигляді петель і проштовхують конопаткою в зазор;
• ущільнюють петлі спочатку у верхній частині зазору, потім у нижній;
• накладають зверху ще одне пасмо, тепер уже без петель, і вирівнюють шляховиком.

Далі по шву пасма укладають в один шар до наступного зазору. Чим щільніше забиваються порожнечі, тим якісне утеплення. Намагайтеся не залишати волокон, що звисають: по-перше, вони псують зовнішній вигляд стіни, по-друге, ущільнювач можуть розтягнути птахи. Закінчивши конопатити перший ряд, переходять до другого, і всі повторюють так само.

Для декоративності зрубу можна забити по всій довжині швів джутовий шнур.

Конопачення кутів

Кути конопатять окремо, після завершення роботи зі стінами. Тут також зручніше використовувати стрічковий утеплювач.

Так як по кутах шви між колодами мають напівкруглу форму, знадобиться крива конопатка.

Крок 1Стрічка розташовується по вертикалі. Беруть її за край, прикладають до кутового шва та вдавлюють конопаткою всередину. Трохи відступають донизу і знову вбивають матеріал у зазор.

Крок 2Як тільки утеплювач трохи закріпили, починають підвертати краї, що виступають, і забивати їх глибше в щілини.

Крок 3Після заповнення та вирівнювання верхнього шва переходять до другого. Матеріал необхідно постійно розправляти, і трохи розтягувати, щоб він лягав рівномірніше.

Отак послідовно ущільнюють весь кут. Шви не повинні виступати більш ніж на 5 мм, інакше вигляд буде неакуратним.

Відео – Як конопатити кут зрубу

Конопачення зрубу герметиками

Набирає популярності конопачення зрубу спеціальними герметиками, які легко наносяться, надають швам дуже естетичного вигляду і надійно захищають від продування. Якщо зруб виготовлений з оциліндрованої колоди або клеєного бруса, а як утеплювач між вінцями прокладений джут, можна використовувати тільки герметик і джгут зі спіненого поліетилену. Герметизація швів виконується не раніше, ніж відбудеться усадка зрубу.

Крок 1Стики між колодами очищають від пилу і сміття, що забилося, насухо витирають ганчіркою.

Крок 2По периметру швів наносять ґрунтовку-праймер за допомогою кисті або розпилювача. Якщо роботи проводяться взимку, праймер потрібно вибирати на основі каучукової, літній час– на водяній.

Крок 3. Після висихання ґрунтовки в шви заводять джгут із спіненого поліетилену, діаметр якого підбирають по ширині зазору.

Крок 4.Наносять герметик. Використовують склад у тубах, який наноситься за допомогою монтажного пістолета, у відрах та у вигляді стрічки. Останній варіант дуже простий у використанні: з одного боку стрічки знімають захисну плівку, Прикладають до шва, притискають рукою і прикочують валиком.

Крок 5.Після закладення всіх міжвінцевих стиків знімають зовнішній шарплівки, щоб герметик затвердів. На завершення стики покривають безбарвним лаком або наносять склад, що тонує, залежно від кольору герметика.

При нанесенні складу шпателем або туби, герметик слід розгладити і видалити надлишки вологою тканиною.

Якщо колоди для зрубу заготовлювалися вручну, при усадці утворюється більше нерівномірних зазорів. Тут одного герметика та поліетиленового шнура буде мало. У таких випадках виконують конопачення традиційним способом, після чого шви закривають герметиком. Після такої обробки потреба у наступних конопатках відпадає.

Відео – Як конопатити зруб