Якщо ви займаєтеся ремонтом, і настав час для стелі, у тому числі і в приміщенні з підвищеною вологістю (ванна, санвузол), то можна скористатися рейковим варіантом. Така стеля не схильна до впливів грибка, не руйнується від іржі та вогкості, надійно закріплена, дозволяє виконати монтаж будь-яких світильників і легко обробляється за допомогою миючих засобів. дезінфікуючих засобів. Крім того, рейкові системи необтяжливі для ваших доходів і можуть бути змонтовані своїми руками. Як і будь-які підвісні конструкції, даний варіант не вимагає попередніх підготовок поверхонь, які він оформлятиме. Постараємося детальніше зупинитися на тому, як кріпити рейкову стелю, і розглянемо супутні монтажу деякі нюанси, які рекомендується знати.

Що необхідно при встановленні рейкової стелі

Щоб своїми руками здійснити кріплення рейкової стелі, в першу чергу слід приготувати необхідні матеріали та інструменти, щоб установка проходила без непотрібних замінок. Це стельовий комплект, що складається з:

• панелі;
• стрінгери;
• профілю;
• елементи підвіски.

• перфоратор;
• плоскогубці;
• дюбеля чи шурупи;
• ножиці з металу;
• рулетка та лінійка;
• будівельний рівень;
• шуруповерт;
• дриль;
• маркер або олівець.

Повернутись до змісту

Нанесення розмітки для стелі

Панель вставляється в паз стрінгера до характерного клацання. Це означає те, що рейковий край впритул зафіксувався на шинному язичку. Якщо останні панеліне поміщаються (не той розмір), вони підлягають обрізанню.

Все просто - по всій довжині наносять за допомогою ножа глибокі розмітки, на частинах, що видаляються, роблять перпендикулярний надріз, і непотрібний шматок відламується за допомогою згинань-розгинань.

Потім крайові панелі заправляються відрізаними сторонами стінові профілю, а іншими краями встановлюються на язички стрингеров.

Щоб робота була зручнішою, встановлення панелей, що обрізаються, відбувається в передостанню чергу, а останні робляться на 15 мм менше, ніж всі інші.

Також є ще один момент.

• установка всіх панелей проводилася із заводом в стіновий профіль по діагоналі. А останні вимагають усунення спочатку в один бік з максимальним заводом першого краю у профіль, потім вставки другого краю, і тільки тоді ставляться в потрібному положенні. При такому способі обидва кінці розташуються однаково щодо стіни. Далі фіксуються на несучих шинах.

Способи кріплення євроштакетника на паркан, як правильно кріпити металоштакетник і яке кріплення краще використовувати для монтажу штакетника до лагів ми розповімо в цій статті:

Як правильно кріпити штакетник для паркану

Почнемо з початку 🙂 Від яких факторів залежить той чи інший спосіб кріплення штакетника:
1. Кріплення штакетника завжди здійснюється СТРОГО з лицьового боку
Дуже важливо не переплутати лицьову та зворотну сторону профілю металоштакетника (особливо у тих випадках, коли використовується євроштакетник однаковий з обох боків: оцинкований або з двостороннім покриттям).

2. Правильне кріплення металевого штакетникадо лагав залежить від виду профілю євроштакетника.
Металоштакетник, залежно від виробника, може мати різноманітні видипрофілю. Найчастіше зустрічається П-подібний штакетник, так само є Напівкруглий профіль(його кріплення таке ж як у П-подібного) та М-подібний вид профілю.
Нижче ми розглянемо правильне кріпленнявсіх перелічених видів профілю євроштакетника.

Кріплення М-подібного штакетника

М-подібний штакетник кріпиться посередині профілю. Це застарілий вид євроштакетника, що має істотний недолік: "крила" планок залишаються незакріпленими і гратимуть при поривах вітру Так само в силу такого способу кріплення підконструкція паркану з М-подібного металоштакетника буде мати мінімальну жорсткість тому що в місцях кріплення одинарна товщина металу і в результаті виходить слабкий геометричний опір діагональний секції паркану.

М-подібний профіль металоштакетника для забору

Кріплення М-подібного штакетника для огорожі

Кріплення П-подібного та напівкруглого штакетника

Принципи кріплення напівкруглого та П-подібного профілю металевого штакетника не відрізняються між собою. Кріплення в обох випадках необхідно робити в бічні краї планок там, де через завальцювання подвійна товщина металу (незавальцований штакетник травмонебезпечний і ми взагалі не рекомендуємо його до застосування).

Напівкруглий та П-подібний
профілі євроштакетника для паркану

Існує 2 способи кріплення Напівкруглого та П-подібного металевого штакетника до лагав:
1. Спосіб менш надійний та більш економний. Кріплення планки проводиться по 1 шт на кожну лагу в шаховому порядку:

1 Спосіб кріплення П-подібного та напівкруглого штакетника (економний)

2. Спосіб більш надійний але менш економний. Кріплення планки виробляється по 2 шт на кожну лагу – ми завжди рекомендуємо Клієнтам використовувати саме такий спосіб кріплення євроштакетника, т.к. він найнадійніший:

2 Спосіб кріплення П-подібного та напівкруглого штакетника (надійний)

Чим кріпити штакетник, види кріплення

Для кріплення металевого штакетника до лагів підконструкції паркану можна використовувати різні видикріплення. ТПК Центр Металокровлі пропонує своїм Клієнтам такі найбільш популярні:

Самонарізи 5.5*19 покрівельні з 6-гранною головкою під біту на 8мм

Покрівельні саморізи діаметром 5.5 створені для монтажу в метал, на що вказує часте різьблення та збільшена свердлова частина. При вкручуванні саморіза гума самовулканізується, і тим самим повністю запобігає попаданню води в просвердлений отвір. Наконечник у вигляді свердла дозволяє працювати з матеріалом завтовшки до 2,5 мм без попередньої підготовкиотворів.
Діаметр (мм): 5.5
Довжина (мм): 19
Тип: Покрівельні
Колір: За каталогом RAL

Кріплення штакетника на покрівельні шурупи 5,5*19

Плюси:
+ зручно та швидко монтувати із шуруповертом;
+ Найнадійніший варіант кріплення;

Мінуси:
- Вартість саморізу вище альтернативних варіантів;
– візуально помітні на готовому паркані;

Самонарізи ПШС або "насіння" 4.2*16 або 4.2*19 під хрестоподібну викрутку

Самонарізи з напівсферичною головкою та пресшайбою (ПШС) призначені для кріплення різноманітних виробів та матеріалів до металевих каркасів, листів сталі товщиною до 2 мм без попереднього свердління та товщиною до 6 мм з попереднім свердлінням. Наконечник оцинкований – свердло. Пресшайба, розташована під головкою саморіза, забезпечує додаткову міцність кріплення та стійкість до підвищених механічних навантажень. Цинкове покриття забезпечує тривалий термін служби та захист від корозії.
Діаметр (мм): 4.2
Довжина (мм): 16 або 19
Колір: За каталогом RAL

Кріплення штакетника на шурупи ПШС 4,2*16

Плюси:
+ низька вартість шурупа;
+ візуально майже непомітні на готовому паркані;

Мінуси:
– складність та незручність кріплення (при просвердлюванні планки штакетника та лаги із чорного металу);

Заклепки витяжні 3.2*8 (алюміній/сталь)

Заклепка витяжна забарвлена ​​3.2*8 застосовується для з'єднання тонких металевих листів, кріплення до підконструкцій. Закритий бортик складається з алюмінієвої втулки зі стандартним бортиком та сталевого стрижня. Перед монтажем заклепки необхідно попередньо просвердлити отвір свердлом, що відповідає діаметру заклепки. У процесі монтажу стрижень підтягує за собою втулку, що дозволяє щільно з'єднати деталі, що скріплюються. Зайвий стрижень відкушується.
Діаметр (мм): 3.2
Довжина (мм): 8
Колір: За каталогом RAL

22 жовтня, 2016
Спеціалізація: майстер у зведенні гіпсокартонних конструкцій, оздоблювальні роботита укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Від того, наскільки правильно проведено монтаж профілів, залежить і міцність і зовнішній виглядстіни. Якщо все зроблено якісно, ​​то зрештою ви отримаєте ідеально рівну поверхню, яку легко обробляти і яка відрізнятиметься надійністю та довговічністю. Я опишу робочий процес у найдрібніших подробицях, щоб ви змогли розібратися в ньому якнайкраще.

Технологія монтажу профілю

Не будемо міркувати про плюси і мінуси цього варіанту, вони і так добре відомі, а відразу почнемо розглядати робочий процес. Для початку розберемося з основними його етапами, і щоб усе було максимально зрозуміло і наочно, я зробив невелику схему.

Етап 1 – розмітка поверхні

Щоб отримати ідеальну стіну, потрібно збудувати рівний каркас. Саме тому в першу чергу нам необхідно відкреслити площину майбутньої стіни, причому розмітка буде проводитися по підлозі, стелі і прилеглим стінам, а не по поверхні, що обробляється, адже каркас розташовується з відступом від основи.

Для роботи потрібен наступний набір пристроїв:

• Два будівельні схилі;

• Будівельний шнур або жилка;
• Дюбелі або цвяхи для кріплення (залежить від типу основи);
• Правило із рівнем;
• Олівець або крейда для розмітки.

Тепер докладно розберемо робочий процес, оскільки якщо ви наробите помилок на цій стадії, ваша стіна повчиться кривою. Інструкція з проведення робіт має такий вигляд:

• В першу чергу потрібно визначити місце, що виступає на площині стіни, нижче за нього ми опуститися не можемо, тому важливо спочатку визначити відправну точку. Далі можна просто тримаючи виска в руці зробити мітку на підлозі та стелі, після чого відступити ще як мінімум на 3 см для того, щоб ви змогли розмістити профіль та закріпити його за допомогою прямих підвісів;
• По краях стіни потрібно закріпити схилі, щоб створити орієнтири по вертикалі, для цього вам треба закріпити в стелі цвях або дюбель, після чого підвісити конструкцію так, щоб вістря грузика не торкалося поверхні підлоги. До мотузочки або волосіні, на якій висить вантаж, не повинні торкатися жодних елементів, інакше вертикаль вийде спотвореною;

• Потім по горизонталі натягується шнур або волосінь таким чином, щоб нитка злегка стикалася з ліскою на висках. Потрібно зробити три горизонталі – зверху, знизу та посередині, це буде відмінним орієнтиром та дозволить провести розмітку максимально швидко та максимально точно;
• За допомогою довгого рівня, правила або навіть лінійки можна нанести мітки на стіні через півметра-метр. Ви повинні пройти по всьому периметру та акуратно розмітити поверхню;

Не забудьте перевірити відступ від стіни в самому місці, важливо, щоб каркас не упирався при монтажі в поверхню.

• Виска та будівельний шнур забираються, після чого можна відкреслити лінію по всьому периметру. Для цього виду робіт можна використовувати будь-який зручний пристрій: від олівця або крейди до спеціальної будівельної шнурки. Шнурка натягується вздовж поверхні, після чого відтягується від неї і відпускається, внаслідок чого залишається чітка та рівна лінія;

Якщо ж у вас є лазерний рівень, то можна провести процес набагато швидше та простіше, адже даний пристрійможе дуже точно і швидко провести вертикалі та горизонталі на поверхні. Звичайно, щоб своїми руками провести роботу, доведеться ознайомитися з інструкцією або хоча б проконсультуватися з фахівцем.

Етап 2 – кріплення напрямного профілю

Коли у вас поверхня розмічена, можна приступати до наступної частини робіт - кріплення напрямного профілю, що маркується ПН або UD і має розміри 27х28 мм. Елементи виготовляються з листової сталі завтовшки 0,4-0,7 мм, для роботи беріть варіанти не менше 0,5 мм.

Щоб виконати роботу, потрібен цілий набір матеріалів та пристроїв:

Інструменти	Опис
Профіль пристінний	Кількість визначається просто: вам потрібно скласти довжину всіх поверхонь, на яких профіль укладатиметься. Звичайно, завжди варто брати з невеликим запасом, тому що в процесі можуть вийти відходи
Кріплення	Для кріплення профілю до дерев'яних основ використовуються шурупи довжиною від 25 мм, а якщо у вас стіни з бетону або цегли, то найкраще застосовувати дюбель-цвяхи 6х40 мм.
Перфоратор або шуруповерт	При використанні дюбель-цвяхів необхідно попередньо свердлити отвори, а якщо ви працюватимете шурупами, то закручувати їх простіше і швидше за все за допомогою шуруповерта
Ножиці по металу	Різати профіль на шматки необхідного розміру найпростіше за допомогою звичайних ножиць по металу. Якщо у вас їх немає, то найпростіше купити найпростіший варіант, тим більше, що ціна невисока, а ножиці послужать вам ще багато років

Якщо все необхідне є під рукою, то можна приступати до робіт:

• Для початку необхідно прикласти профіль по лінії (вона може проходити як із зовнішньої, так і внутрішньої частини профілю, тут все залежить від того, що зручно вам) і розмітити місця свердління отворів під кріплення. Дюбелі повинні розташовуватися з кроком 40-60 см, все залежить від міцності основи. Якщо отворів у профілі немає, то просвердлю їх самостійно, з цією роботою впорається і шуруповерт;
• Свердління отворів проводиться за допомогою бури з довжиною робочої частини не менше 50 мм. Якщо у вас більш довгий елемент, то, щоб бачити орієнтир при роботі, я раджу наклеїти на бур ізоленту або малярський скотч, так ви постійно контролюватимете правильну глибину, і не постійно відволікатиметеся на даний аспект;

• Кріплення профілю до стін під гіпсокартон відбувається дуже швидко. Якщо використовуються шурупи, то вони просто вкручуються в поверхню, а якщо дюбель-цвяхи, то спочатку в отвір вставляється пластикова пробка, а потім забивається ударний шуруп. Звичайно, елемент повинен бути зафіксований намертво;

• Наступний шматок можна з'єднувати за допомогою зарізки країв, але я зазвичай просто впритул розміщую елементи і так їх закріплюю. Напрямний профіль не призначений для високих навантажень, тому не потрібно його скріплювати, не слухайте тих, хто стверджує протилежне, жорсткість конструкції забезпечується зовсім іншими елементами;
• Різання профілю проводиться дуже легко: проводяться виміри, після чого профіль розмічається за допомогою фломастеру. Потім потрібно ножицями по металу надрізати бічні стінки до основи, після чого перегнути елемент і відрізати його до кінця;

Якщо ви обшиєте прилеглі один до одного стіни і хочете підсилити кутове з'єднання, то на етапі складання напрямної конструкції в кутку закріплюються два основні профілі так, як це показано на фото нижче. Така система набагато міцніша за стандартні варіанти.

• Система кріпиться по всьому периметру, головне – щоб усі профілю розташовувалися по лінії, тому що від них і залежить площина майбутньої стіни, будь-які прорахунки приведуть до багатьох проблем надалі.

Етап 3 – монтаж вертикальних стійок

Саме від цієї частини конструкції безпосередньо залежить і площина, і міцність майбутньої стіни, тому я раджу приділити особлива увагаданому етапу. Для початку необхідно розібратися з тим, що знадобиться під час проведення робіт:

• Основний профіль, який маркується ПС, ПП або CD та має розміри 27х60 мм. Тобто ці елементи щільно вставляють у напрямний каркас і створюють відмінну основу для подальшого кріплення гіпсокартону. Краще вибирати вироби, виготовлені з металу не менше 0,5 мм, зверніть увагу на якість покриття: цинк повинен бути рівним шаром без розлучень і непокритих ділянок;

• Прямі підвіси - з їх допомогою можна дуже швидко і точно виставити положення елемента і закріпити його. Найчастіше вироби мають довжину близько 300 мм і виглядають так, як показано нижче. Тут також важливо вибрати варіант, виготовлений із міцного металу;

• Кріплення підвісів для гіпсокартону здійснюється за допомогою дюбелів. швидкого монтажу, а сам профіль між собою з'єднується спеціальними шурупами, які будівельники називають клопи або насіння. Їх розмір та конфігурація можуть бути різними, головне, щоб у кріплення був дрібний крок різьблення для міцної фіксації профілю;

• З електроінструменту необхідний шуруповерт для закручування шурупів і перфоратор для свердління отворів. Звичайно, якщо у вас основа дерев'яна, то потрібен тільки шуруповерт;
• Будівельний шнур або волосінь дозволить зробити орієнтири, які спростять робочий процес, але рівень також потрібно мати під рукою для контролю площини;
• Розмітка проводиться за допомогою рулетки та олівця або фломастеру, а для різання будуть використовуватися ті самі ножиці по металу.

Монтаж профілю для гіпсокартону на стіну починається з вимірювальних робіт:

• Насамперед потрібно провести попередню розмітку, для цього від краю стіни відміряється 120 см (ширина листа гіпсокартону) і на підлозі ставиться мітка. Таким чином, розмічається вся площина, щоб ви бачили, де розташовуватимуться стики між листами . Якщо є віконні або дверні отвори, потрібно розташовувати листи так, щоб стик не проходив по краю отвору, так як в цьому випадку ризик виникнення тріщин дуже великий;

• Далі потрібно провести ще по одній лінії посередині, там проходитимуть ребра жорсткості, які зроблять стіну набагато міцнішою і дозволять закріпити гіпсокартон жорсткіше. Якщо у вас поверхня закриватиметься двома шарами гіпсокартону, то обидва ряди будуть несучими і виставляти їх слід з усією ретельністю;

• Щоб перенести мітки з підлоги на стелю і зробити лінії на стіні, найпростіше взяти схилу і виставити його так, щоб наконечник дивився на мітку. Зверху ставиться крапка, також можна поставити кілька міток на стіні. Після за допомогою правила або довгої рейки кресляться вертикальні лінії, все дуже просто.

Коли ви чітко помітили положення майбутніх стояків, можна приступати до монтажу:

• Насамперед потрібно провести замір довжини профілю, який встановлюватиметься. Стандартна довжина елементів 3 метри, тому найчастіше їх треба відрізати, тут є один нюанс: профіль має бути на 10 мм коротшим, ніж загальна висота від підлоги до стелі, це дозволить вільно розмістити його у напрямних;
• Різання здійснюється так: спочатку проводиться розмітка, краще провести лінію з усіх боків, щоб бачити чіткий орієнтир. Далі розрізаються бічні борти, профіль перегинається і по перегину відрізається до кінця, все дуже просто і головне - дотримуватися акуратності і не пораниться про гострі виступи металу;
• Наступна важлива операція- кріплення підвісів, вони розташовуються по вертикальних лініях або мітках перпендикулярно до профілю і виставляються так, щоб на розмітку припадала середина елемента. Кожен підвіс фіксується двома дюбелями або шурупами, крок розташування елементів 40-60 см, чим частіше вони будуть розташовуватися, тим жорсткіше вийде стіна, пам'ятайте про це;

• Далі вставляється крайній профіль і розташовується по лінії, після цього можна загнути підвіси так, щоб вони притискалися до стійки. За допомогою рівня площина перевіряється та виставляється в оптимальне положення. Потім береться шуруповерт, профіль прикручується шурупами-клопами, після закінчення роботи зайві кінці підвісу відгинаються в сторони, відрізати їх не потрібно;

• Найкраще в першу чергу виставити та зафіксувати дві крайні стійки, після чого натягнути між ними шнур зверху та знизу, він дозволить спростити подальшу роботу, адже у вас будуть орієнтири площини, які допоможуть постійно не відволікатися на перевірку за допомогою рівня;
• Подальший процес проводиться аналогічним чином, потрібно закріпити усі стійки, після чого можна переходити до наступного етапу. Заради справедливості варто відзначити, що якщо на стіні немає прорізів і жорсткість кріплення вертикальних стійок вас влаштовує, то робити поперечки зовсім не обов'язково. Хоча я б радив все ж таки посилити конструкцію за їх допомогою.

Етап 4 – встановлення горизонтальних перемичок та зміцнення прорізів

Щоб досягти ще більшої міцності конструкції, а також з метою посилення прорізів, необхідна установка та горизонтальних перемичок. Установка профілю під гіпсокартон на стіни в цьому випадку не передбачає кріплення до поверхні, ми фіксуватимемо елементи між вертикальними стійками.

Для роботи потрібен той же набір, що і описаний вище, але додатково може знадобитися хрестовий з'єднувач для гіпсокартону, який називається «краб» через свою форму.

Щодо робочого процесу, то тут все може проходити двома способами. Розберемося з кожним із них і почнемо з варіанта, який передбачає використання крабів:

• Для початку слід придбати необхідна кількістьоднорівневих з'єднувачів, як ще називають краби. Вони розташовуються з кроком 600-650 мм один від одного;
• Для того, щоб розташовувати краби на одному рівні, особисто я натягую шнур по горизонталі, потім його можна зрізати або відірвати. Але можна провести розмітку за допомогою рівня, тут ви працюєте так, як вам зручніше;
• З'єднувач замикається у профіль з внутрішньої сторони, після чого бічні вусики загинаються і прикручуються до профілю шурупами-клопами. Тут все дуже просто і головне – закріпити елементи у потрібному положенні;
• Потім нарізаються перемички, їх довжина повинна бути на 5 мм менша за відстань між стійками. Елементи вставляють у розпірки з зовнішньої сторони, після чого пригинаються вусики, і вони також фіксуються шурупами . У результаті виходить міцна та надійна система;

• Якщо в конструкції є отвори та з'єднання проводиться з трьох сторін, то частину краба можна просто відрізати ножицями по металу.

Що ж до другого варіанта проведення робіт, то його проведення не потрібні ніякі додаткові елементи. Робочий процес здійснюється так:

• Виробляються виміри відстані між стійками, після чого елементи відрізаються на 6 см довше, ніж потрібно. Це треба для того, щоб згодом зробити з'єднання каркасу без додаткових вузлів;
• Що стосується конфігурації перемичок, то може бути два варіанти, в обох випадках згинання між бортиками і основою робляться надрізи на 30 мм. Але далі можна або розігнути сторони та отримати Т-подібний елемент, або відрізати їх та кріпити перемичку через верхню частину. На фото нижче дуже наочно показані обидва варіанти, вибирати, який з них краще, вам належить;

• Подальші операції прості: потрібно розмітити стійки, щоб знати положення поперечок, після чого можна приступати до їхнього кріплення. Якщо у вас варіант з виступами збоку, то можна кріпити через них, зверху ж вкручувати шурупи зовсім необов'язково. Мені цей спосіб подобається більше і здається надійнішим, адже при необхідності з'єднання можна посилити, загорнувши шурупи і зверху.

Висновок

Спорудити каркас для гіпсокартону на стіні не так і складно, як здається більшості людей. Звичайно, повозитися доведеться, але ви можете бути впевнені, що отримаєте результат не гірше, ніж у професіоналів. Відео у цій статті розповість вам додаткову інформаціюі покаже наочно важливі моментиробочого процесу, якщо щось незрозуміло, то пишіть всі питання в коментарях нижче.

22 жовтня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

При монтажі легковагих підвісних конструкцій використовують дюбель-цвяхи - готові елементи кріплення. Вони легко та швидко кріпляться у стіні, і на них підвішують полиці, картини, дзеркала, світильники тощо. Широко застосовуються при ремонтних та оздоблювальних роботах, наприклад, при монтажі каркаса ГКЛ.

Дюбель-цвях складається з двох елементів: дюбеля, який вставляється в отвір у стіні, і цвяха, який вбивається або вкручується в дюбель за наявності різьблення на стрижні. Капелюшок має шліц, як правило, під хрестову викрутку. Дюбелі з поліпропілену підходять для встановлення в опалювальних приміщеннях, з нейлону – здатні витримувати мінусові температуритому можуть застосовуватися навіть на вулиці.

Можна використовувати дюбель-цвях для бетону, цегли та пінобетону, все залежить від конструкції дюбеля. За цим принципом розрізняють такі типи.

• Розпірні– фіксуються за рахунок розширення втулки в отворі, її рельєфна поверхня обмежує рух дюбеля.
• Універсальні– кріпляться в отворі за рахунок вузла, що утворюється під час закручування.

Купуючи дюбель-цвяхи, зверніть увагу на їх розмір. Діаметр може становити від 5 до 8 мм – чим він більший, тим важчі предмети зможе витримати кріплення. Найпоширеніші дюбель цвяхи для кріплення профільний каркасагіпсокартонних у бетон розмір 6х40.

Довжина цвяха може становити від 40 до 120 мм – чим він довший, тим надійніше утримуватиме підвішену конструкцію. Також враховуйте кількість кріпленняв упаковці та робіть вибір виходячи з майбутнього обсягу робіт. Якщо вам потрібно повість одну полицю та кілька картин, вистачить упаковки на 6 – 10 штук. Коли потрібно кріпити багато предметів, краще взяти вироби із запасом, наприклад, 100 – 150 штук.

Дюбель-цвях для ГКЛ

Застосовуючи гіпсокартон, слід правильно вибирати елементи кріплення. Від цього чинника залежить як міцність створюваної конструкції, а й зовнішній вигляд, термін тривалості служби конструкції, її Технічні характеристики- Чи можна обтяжити дану конструкцію різними предметами. Для монтажу каркасу ГКЛ. Вид і кількість дюбелів-цвяхів, що вибираються, залежить від виду каркаса, обраних профілів, вони відрізняються за товщиною матеріалу з яких виготовлені, матеріалу стін і стелі. (Пінобетон, черепашник, бетон, цегла і т.д.)

Для монтажу металевого каркасукупуються не тільки шурупи, а й дюбель-цвяхи. Дані елементи кріплення створюють міцність всього каркаса під гіпсокартон. Для застосування цих кріплень слід ознайомитись з їх характеристиками. Застосування за призначенням може негативно позначиться на металевому каркасі.

Класифікація дюбель-цвяхів

Для того, щоб придбати дюбель-цвяхи слід враховувати фактори:

1. Передбачуване навантаження на елемент кріпленняна саму поверхню.
2. Основа, в яку кріпитиметься дюбель-цвях – бетон, цегла.
3. Поверхня – стеля, стіна.

Кріпильний елемент неодноманітний і випускається різного розміру, будови.

Відмінності по монтажу

Залежно від конструктивної будови дюбеля цвяхами слід працювати різними інструментами.

Ручна фіксація дюбель-цвяха - при цьому використовується 2 види цвяхів з різною будовою. Цвяхи без різьблення вбиваються звичайним молотком. З різьбленням – знадобиться викрутка для вкручування або шуруповерт.

Фіксація будівельно-. Для такого виду монтажу можна застосовувати дюбель-цвяхи з металевою втулкою. Вони зроблені з розрахунком на більшу вагу.

Розміри дюбель-цвяхів

Кріпильний елемент виробляється різних розмірів. Залежно від цілеспрямованості слід набувати дюбель-цвях необхідного розміру. Маркується кріплення двома цифрами: перша показує діаметр, друга – довжина кріплення.

Розмір діаметр/довжина	Довжина дюбеля	Довжина цвяха	Minглибина при монтажі наскрізь	Max товщина матеріалу, що монтується	Вага 1000 шт. на кілограм.
6/40	4мм.	42мм.	50мм.	10мм.	3.3
6/60	4мм.	62мм.	70мм.	30мм.	4.89
6/80	4мм.	82мм.	90мм.	50мм.	7.28
8/60	5мм.	62мм.	70мм.	20мм.	8.5
8/80	5мм.	82мм.	90мм.	40мм.	11.02
8/100	5мм.	102мм	110 мм.	60мм.	13.78
8/120	5мм.	122мм	130мм.	80мм.	16.53
8/140	5мм.	142мм	115 мм.	100мм.	19.3
10/100	7мм.	102мм	150мм.	50мм.	15.32

Технічні показники дюбель-цвяха

Відповідно до показників ГОСТ 28457-90 виготовляються дюбель-цвяхи. Вони проходять обробку - твердість 53-56HRC. Але може мати відхилення 51/5HRC.

1. Стрижень може бути викривлений заводськими установками: при довжині 50мм. - 0.1мм.кривизни; довжина більше 50мм. - 0.15мм.
2. На цвяху не повинно бути накатів чи тріщин. Цвях повинен бути гострим, якщо тупість 0.8 мм. - Він вважається непридатним.
3. На вістря цвяха можлива багатогранність.
4. На цвяху може бути шайба. На її зсуву необхідна сила 0.3кН.

Дюбель цвяхи виготовляються з антикорозійним шаром цинку. Він має бути не менше ніж 6мкм.

Що таке дюбель-клин металевий

Дане кріплення прийнято називати анкер-клин металевий. Виготовляється він із металу. Перекладається слово «анкер» як «якір».

Металевий дюбель для гіпсокартону має іншу технологію монтажу. Рухлива частина кріплення вбивається молотком, завдяки чому відбувається розклинювання дюбеля на поверхні.

За ГОСТом виробляється 2 види металевого дюбеля для гіпсокартону: 6/40 і 6/60, де 6 – діаметр в мм., 40(60) – довжина в мм. У продаж надходить анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Як забити металевий дюбельклин швидко перфоратором, перегляньте відео.

Особливості застосування клин анкера

Анкер-клин виготовляється зі сталі з оцинковуванням або нержавіючого матеріалу. Застосовується вуглецева сталь, покривається цинком білого або жовтого кольору. На головці анкера поставлено знак виробника із зазначенням щільності металу, що застосовується.

В основному дані металевий клин кріплення виробляються для кріплення профілів або підвісів до основи і є рекомендованим кріпленням.

Анкер-клин виготовляється у вигляді металевого стрижня. На одному кінці є стопорний капелюшок, а з іншого клиноподібний розпірний кінцевик. При монтуванні в зроблений отвір ставиться анкер і молотком забивається рухома його частина. При цьому клини розходяться в різні сторонитим самим фіксуючи кріпильний елемент у стелі. Анкер-клин відрізняється особливою надійністю кріплення до основи.

Чинники, що впливають на міцність конструкції

Для того, щоб анкер-клин мав тривалий термін придатності, а також зберігав міцність, існують деякі фактори, що впливають на дані показники:

1. Анкер-клин вбивається в основу, що не має порожнин. У такий спосіб з'являється міцність кріплення.
2. При підвищеної вологості бетонна основапостійно вбиратиме вологу, через що може з'явитися передчасна корозія металу.
3. Якщо на підставу, в яку вмонтований анкер-клин постійно йде тиск (рух, вібрація), незабаром клин вирветься назовні.
4. Якщо над поверхнею залишилася рухлива частина - стрижень, це означає, що анкер повністю не розкрився. У цьому термін служби обмежений.
5. Неприпустимо попадання на кріплення хімічних розчинів. Вони зруйнують елемент кріплення.

Порівняльна таблиця, за допомогою якої можна визначити міцність кріплення анкер-клину:

Окремо слід зазначити, що по пожежної безпекивсі підвісні конструкції потрібно кріпити металевими клин анкерами.

Підстава для дюбель-цвяхів та анкер-клина

Для того, щоб кріпильний елемент мав тривалий термін експлуатації, слід знати, яка має бути підстава:

1. Залізобетонне стельове перекриття – плити у багатоквартирних будинках.
2. Бетон - підлога в квартирі або залитий бетон у приватному будинку.
3. Повнотіла цегла. Є кілька видів даного матеріалу: керамічна, силікатна, клінкерна цегла. Кожен матеріал має свою густину, від цього залежить тривалість служби кріплень. З таким матеріалом можна зіткнутися у приватних будівлях.
4. Пінобетонні блоки У разі відсутності в них порожнини потрібно знати щільність піноблоку.

Дюбель-цвяхи, анкер-клини не монтуються в дерев'яна основа, а також у стіни з піноблоку та інших пустотілих матеріалів. Оскільки розпірні елементи не фіксуватимуться в основі, а в основному в порожнечі, що не дасть необхідної міцності.

Як правильно кріпити до стіни профіль

Перед тим як кріпити до стіни металевий профіль, слід мати набір інструментів та матеріалів:

Профіль – напрямний профіль в основному оцинкований. Це дає надійність у створюваній конструкції. Розрахунок проводиться за допомогою або ж власними силами. Матеріал потрібно брати із запасом.

Дюбель цвяхи для кріплення профілю – для повнотілої стінирозміром 6/40. Якщо ж в основі лежить дерево, тоді застосовні саморізи 25мм.

Дриль із свердлом 6мм. та шуруповерт. Перед використанням електричних інструментів потрібно розрахувати навантаження на електропроводку.

Ножиці для різання металу. У процесі монтування напрямного профілю іноді потрібно зробити надріз на металевому виробіабо його відрізання.

Монтаж напрямного профілю

Для монтажу напрямного профілю необхідна підготовлена ​​поверхня з готовою розміткою. Як закріпити профіль до стіни? Монтаж здійснюється у наступному алгоритмі дій:

1. Насамперед напрямний профіль прикладається до розмітки (лінія може проходити як з внутрішньої сторони, так і із зовнішньої – залежно від нюансів, що виникають)
2. Далі на профілі потрібно відзначити місця для майбутніх кріплень. В основному від краю профілю потрібно відступити до 15 см. максимум, другий кріплення розташовується в 25см. від першого і так далі – кожні 25см.
3. За відсутності отворів у профілі, вони роблять самостійно. Навіть, якщо є дані зазначені місця заводом, на думку майстрів, слід посередині між отворами зробити одне для міцності конструкції.
4. Діаметр свердла має бути 6 мм, а його довжина 50 мм. якщо свердло довше, слід на ньому намітити кордон, це легко зробити ізолентою або скотчем.
5. У виконаний отвір як в основі так і в профілі вставляється пластиковий дюбель. Забивається на своє місце за допомогою молотка. Робити це слід акуратно, тому що при його монтажі може статися деформація. Тоді пластмасова частина стане непридатною.
6. Після монтажу першої пластикової частини дюбеля за допомогою шуруповерта монтується цвях з різьбленням. Чим глибше цвях входить у складову частину, тим більше вона розкривається фіксуючи все кріплення спеціальними вусиками.
7. Якщо профіль має більшу довжину, ніж потрібно, його відрізають ножицями по металу.
8. Якщо потрібно доточити профіль, можна використовувати спеціальні подовжувачі.
9. На межу профілів слід з кожного кінця відступити по 15 см і зафіксувати напрямний дюбель-цвяхами.

Не слід шуруповерт ставити на велику швидкістьщоб не увігнати цвях більше покладеного в площину, при цьому зігнути профіль.

Напрямний профіль є невід'ємною частиною всієї металоконструкції для гіпсокартону, тому його фіксація має бути міцною, якісною.

Або фіксації каркаса, схожі за своєю технологією.

Кріплення підвісів до стелі під гіпсокартон

Чим кріпляться підвіси для гіпсокартонної конструкції? Багато хто дасть відповідь на це питання «застосовуються дюбель-цвяхи». Це неправильно, адже підвіс бере на себе навантаження всієї стелі гіпсокартону. При навішуванні тяжкості, згодом дюбель цвях не витримує і виходить із поверхні. У результаті виходить провисання та деформація підвісної стелі. На думку фахівців, найкращим кріпленням є анкер-клин. Як кріпити підвіси для профілю? Для міцності конструкції, що зводиться, анкер-клин металевий, розміром 6/40 фіксується в бічні отвори підвісу. Монтаж проводиться так:

1. По наміченій розмітці на стелі робиться отвір діаметром 6 мм, глибина отвору - 40 мм.
2. Цей отвір звільняється від пилу (його можна самостійно продути).
3. До отворів приставляється підвіс.
4. У вушко підвісу та отвір вставляється до упору анкер-клин.
5. За звичайним молотком вбивається стрижень, що стирчить. З кожним ударом він все тугіше заходить у бетонну поверхню. Це говорить про те, що елементи анкера розправляються в різні боки, тим самим фіксується весь елемент кріплення.

Монтаж одного анкера займає 10 секунд. Така фіксація підвісів найбільш міцна порівняно із застосуванням дюбель-цвяхів.

Через яку відстань кріпити підвіси для профілю? Від підвісів безпосередньо залежить міцність підвісної стелі з гіпсокартону. Підвіси кріпляться на розміченій лінії, призначеній для стельового профілю. На цій лінії через кожні 40-60 см. кріпляться підвіси анкер-клинами. Відстань залежить від матеріалу виготовлення підвісу. Якщо метал тонкий, то відповідно відстань буде 40см.

Відстань кріплення прямих підвісів по шнурку

Дозволено користуватися дюбелями при створенні короба на стелі. Така конструкція не обтяжує дюбель-цвях через малу вагу гіпсокартонного короба.

Відео як правильно кріпити підвіс

Особливості монтажу

При монтажі дюбель-цвяхами профілю до стін можуть виникнути певні труднощі. Щоб цього не слід ознайомитися з певними нюансами:

1. При монтажі в цегляну стінуслід визначити місце дюбель-цвяха. Якщо кріплення потрапить на межу (в розчин) між цеглою, тоді є велика ймовірність того, що він вискочить. Оскільки розчин може розсипатися.
2. Перед свердлінням стіни слід точно знати, що там не проходять дроти. електричної проводки. Інакше виникне коротке замикання.
3. Якщо в стіні проходить металева арматура, це також негативно позначиться на виконанні отвору.
4. Для правильного монтування дюбеля-цвяха потрібно робити отвори діаметром таким же, як дюбель (6мм.).
5. Свердлити стіну потрібно на невеликій швидкості, щоб матеріал з поверхні не вийшов єдиним шматком, при цьому утворюється велика дірка.
6. При забиванні дюбеля обмежувальна манжетка не дасть елементу кріплення провалитися в отвір. Тому забивати дюбель слід обережно.

Якщо отвір виявився більшим і дюбель не тримає, це можна виправити такими способами:

• поруч закрутити шуруп;
• за можливості просвердлити великим діаметромз вибором відповідного дюбеля;
• вставити пластиковий дюбель і крапнути туди трохи монтажної піни. За ніч вона збільшиться, притисне пластикову частину та застигне. Тільки після цього туди можна вкручувати цвях і прибирати надлишки піни;
• видавити в отвір рідких цвяхів;
• вставити в отвір пластикову частину дюбель-цвяха, застосувати гіпс. Він за ніч висохне, потім вкрутити цвях.

на стельової конструкціїдля підвісної стелі краще застосовувати залізний анкер клин, тому що у разі пожежі він не плавиться, а тримає. металеву конструкцію. І для надійного кріплення прямих стельових підвісів це найкращий варіантутримання конструкції.

Але, якщо проводиться вирівнювання стелі гіпсокартоном у старому панельному будинку, Тоді можна застосувати пластиковий дюбель-цвях. Він краще розклинюється та утримує металевий каркас.

На додаток ознайомтеся для кріплення безпосередньо в лист ГКЛ.

Кожна людина прагне захистити свою ділянку від сторонніх поглядів, у своїй зробити цю огорожу красивою як собі, але й оточуючих, підкресливши у своїй масштабність будівлі та її значимість. Тому особлива увага в заміському будівництві приділяється зведенню паркану. Існує багато видів паркану, відкриті огорожі та суцільні.

Розкажемо Вам про кілька типів огорож:

Відкриті паркани із сітки-рабиці. Рабиця – це вибір для тих людей, які не бажають закриватися від сусідів масивними огорожами із каменю чи профнастилу. Основні плюси такого паркану: гарний захиствід корозії, невелика вага, невелика парусність, економічність та простота монтажу. Завдяки всім цим якостям, паркан із сітки-рабиці прослужить Вам довгі роки.

Дерев'яний паркан, це чудовий варіант для тих, хто любить натуральний матеріал. Основні плюси такого паркану: не велика ціна, простота монтажу, але головний мінус, це необхідність кожного сезону підфарбовувати паркан захисними лаками та фарбами.

Профнастил дуже популярний для будівництва паркану. Великий вибір кольорової гами, гарна стійкість до корозії.

Кам'яний та цегляний паркан, дуже довговічні та міцні, але будівництво їх обходиться у рази дорожче, ніж традиційні. Кам'яний паркан дуже важкий, тому потрібний якісний, міцний фундамент під паркан.

З якого б матеріалу, чи не був Ваша будова, будь-який паркан потрібно захищати від шкідливих факторів, від вологи та вітру, для цього придумали планки для забору. Завдяки великому вибору колірній гамі, планки для паркану гармонійно впишуться у Ваш паркан.

Найпоширеніші планки на паркан.

П-подібна планка.

Останнім часом стали дуже популярними планки для забору, або П-подібні планки. Завдяки своїй низькій вартості та простоті в монтажі, все більше клієнтів нашої компанії купують їх при замовленні паркану та комплектуючих. Навіть якщо паркан вже збудований, планки для паркану Ви завжди можете придбати окремо та без проблем самостійно змонтувати, надавши Вашому паркану візуальну завершеність. Планки можуть бути виконані стандартних розмірів, так і за індивідуальними ескізами, виходячи з Вашої фантазії. П-подібні планки мають не тільки декоративне значення, але й додатково захищають торець. металевого листавід дії вологи. Планки кріпляться кольоровими заклепками або виготовляються з розігнутим внутрішнім завальцюванням, що дозволяє просто зафіксувати П-подібну планку на паркані.

Як кріпити П-подібну планку на паркан?

П-обрасні планки для забору дуже легко кріпляться. Існує кілька способів їх монтажу:

1. Планка спочатку виготовляється із внутрішніми краями, які повністю не завальцьовуються. При монтажі планка-ковпачок із зусиллям одягається на верхній край листа та тримається за рахунок розігнутих внутрішніх країв.

Плюси: швидко та просто

Мінуси: планку можуть легко зняти, внутрішні краї дряпають покриття профлиста

2. Планка виготовляється із повністю засвоєними внутрішніми краями. При монтажі вона легко одягається на верхній край листа. Згодом робляться невеликі отвори і за допомогою заклепочника та кольорових заклепок вона надійно кріпиться до профлиста.

Плюси: планки будуть надійно закріплені

Мінуси: необхідно використовувати додатковий інструментта купувати заклепки

Фальш-стовп.

Хорошим поєднанням ціни та масштабності будови є застосування у парканах з профлисту цегляних, або кам'яних стовпів, але і цей варіант залишається відносно дорогим та складним у монтажі. Наша компанія пропонує недороге і просте рішення. Металеві фальш-стовпи для паркану. Дана новинка виконується з металу з покриттям, що імітує кам'яну або цегляну кладку. Покриття металу (ПВДФ) дуже довговічне і практично не вицвітає, а реалістичність малюнка створює ефект справжніх кам'яних стовпів. Фальш-стовпи можуть виконувати і за Вашими індивідуальними ескізами, це дуже актуально при замовленні кутових стовпів або стовпів в'їзних ворітколи необхідно врахувати індивідуальність паркану. Фальш-стовби для огорожі дуже легко монтуються в будь-якому місці на існуючий паркан, просто симетрично розмітте периметр і покрівельними шурупами прикрутіть їх до металевих лагав огорожі. Варіант використання таких стовпів досить широкий, при використанні з двох сторін можна створити ефект об'ємного стовпа, а використання ширших фальш-стовпів біля воріт створить ефект кам'яного стовпа. Відмінним застосуванням металу з цим покриттям та запорукою довговічності стрічкового фундаментуслужить використання парапету. Вона виготовляється по ширині «стрічки» і захищає її від води, що стікає по паркану, створивши імітацію кладки.

Парапет монтується на фундамент та відводить вологу від кладки огорожі. Існує великий вибірвидів планок для фундаменту, а завдяки кольоровій гамі полімерних металів парапети можна підібрати під колір основної композиції.

Стовпи з цегли та бетону є якісною та довговічною будовою, але за однієї умови, якщо Ви захистите їх атмосферних опадів. Вода в мікротріщинах бетону, при перепаді температур розширюється, і згодом здатна зруйнувати навіть найміцнішу споруду. Щоб захистити стовпи, потрібно використовувати кришки стовпів. Вони відведуть вологу від стовпа і гармонійно впишуться до Вашого паркану.