При монтажі або ремонті електропроводки важливо правильно зробити з'єднання. Від цього залежить безпека експлуатації, надійність, довговічність електропостачання.

Для хорошого закріплення припою потрібно попередньо облудити дроти, тобто покрити олов'яним припоєм. Нанесений шар видалить оксидні домішки, що утворюються на мідних або алюмінієвих сплавах, покращить зчеплення витратних матеріалів.

Існує різні методи лудіння. Вибір роблять з урахуванням складу металу, характеру перерізу, призначення проводки та умов її експлуатації.

Впевнене володіння паяльником необхідне для кожного майстра-початківця. Без навичок роботи, що закріпилися, залудити провід, потім провести пайку не вдасться.

Розміри паяльника, модифікацію кожен може вибрати самостійно. Зручні у використанні паяльні станції, пальники з можливістю регулювати температуру нагрівання.

Має сенс витратити кошти на придбання якісного інструменту, обладнання. Тоді робота доставлятиме задоволення довгі роки.

Необхідні інструменти

Робота з проводами – справа нескладна, якщо до неї добре підготуватись. Бажано, зробити все заздалегідь, щоб потім у самий невідповідний момент, не довелося метушитися. Список інструментів, що дозволяють лудити дроти або кабель, виглядає так:

• добре заточений ніж;
• медичний чи технічний пінцет;
• звичайні плоскогубці;
• паяльник або станція для паяння;
• витратні матеріали (флюс, припій).

Замість ножа зараз продаються спеціальні кліщі, що дозволяють здерти ізоляцію одним рухом. Але вони не так дешево коштують, тому багато хто обходиться ножем або скальпелем.

Всі засоби та пристрої нехитрі, але дуже корисні. Під витратними матеріалами маються на увазі певний флюсовий склад і припій, що підходить для даного виду проводів.

Правильний порядок дій

Обслуговувати дроти за допомогою паяльника слід відповідно до алгоритму, вивіреного багаторічною практикою. У проводів на початку роботи потрібно ретельно зняти ножем або кліщами зовнішній ізолюючий шар. Бажано звільнити від полімерного покриття мінімум 10 мм, максимум – 50 мм з кожного кінця, що з'єднується.

Після цього тим самим ножем поверхню зачищають до блискучого стану. Це виключить наявність залишків ізолюючої оболонки, видалить з дротів оксидний наліт.

Товстий провід утримувати та очищати простіше. Якщо кабель включає кілька тонких жил, їх бажано розтріпати, роз'єднати, зачистити з усіх боків, а потім скрутити заново.

Потім можна розігрівати паяльник, попередньо перевіривши рівень чистоти джала. Поверхня добре облуджуватиметься тільки абсолютно чистим.

Нагрітим паяльником слід розігріти підготовлені, ретельно зачищені кінці проводів, опустивши в каніфоль. Треба щоб каніфоль добре обволокла дріт.

Жалом паяльника потрібно взяти припій і рівномірно розподілити суміш по зрізу проводків, зафіксованих пінцетом або звичайними плоскогубцями. Для забезпечення повноти нанесення маси з розплавлених витратних матеріалів проводи слід провертати навколо власної осі.

Мідний дріт можна обробляти як каніфоллю, а й кислим флюсом. Деякі воліють використовувати , що завжди є у продажу. Для лудіння алюмінієвих проводів передбачено свій спеціальний флюс.

Якщо всі попередні операції були виконані правильно, розплавлений припойний матеріал добре покриє місце контакту проводки. Потрібно уважно оглянути всю робочу зону, переконатися, що лудження пройшло успішно.

Варіанти обробки дротів

Деяким майстрам подобається метод лудіння, при якому дроти притискаються паяльником до дерев'яної дощечки.

Це цілком прийнятна розробка. Гази, що виділяються при нагріванні дерев'яної підкладки, деякою мірою працюють як флюс, сприяючи видаленню оксидів на металі.

Ще краще видаляє продукти окиснення розплав аспірину. Таблетку можна підкладати під дроти при лудженні. Гази, що виділяються з нагрітої ацетилсаліцилової кислоти, добре обволікають місце з'єднання, видаляючи з них всі домішки. В результаті дроти будуть успішно лудитися.

Існує своєрідний метод підготовки багатожильних проводків, у яких тонка мідна основа покрита емаллю. І тут як підкладку майстра рекомендують використовувати шматочок ПВХ матеріалу.

При підвищенні температури полівінілхлорид починає виділяти пари хлороводню, які так само, як соляна кислота, швидко руйнують оксидний шар. Як показують багато відео уроки, ПВХ підкладка може бути не дуже великою, що відповідає розмірам робочої зони лудіння.

Лудіння за допомогою занурення

Попередню обробку дротів великого діаметру проводять інакше. Паяльник повного рівномірного покриття зрізу великого перерізу домогтися нелегко.

У спеціальний тигель кладуть шматочки олова, розігрівають, одержуючи розплав металу. Кінець кабелю спочатку занурюють у каніфоль або інший флюс, а потім занурюють у нутрощі тигеля. Внаслідок цього зріз покривається повністю захисним шаром.

Подібним способом роблять повністю луджені дроти. Занурення має інші масштаби, виконується в заводських умовах.

Котушку з намотаним дротом ставлять на механізм, за допомогою якого обслуговуватимуть процес. Спочатку всю мідь поверхні механічно обробляють щітками, попередньо обробленими розчином хлористого цинку. Отримують розчинений флюс із цинку та технічної соляної кислоти.

Потім дріт з мотка, поступово розкручують, занурюють у ванну з розплавленим оловом. Рівномірність покриття, відсутність напливів забезпечує подальша обробка дротяного матеріалу гумовими щітками. Дріт охолоджують зануренням у холодну воду, ще раз обробляють щітками, заново змотують та пакують.

Луджена мідна дротяна продукція має захисний шар олов'яний, товщина якого варіюється від 1 мкр до 20 мкр.

Обробка збільшує стійкість міді до впливу вологого навколишнього середовища, зменшує до мінімуму можливість її псування.

Як зробити обслуговування контактів навушника

Мікрофони, навушники iphone та будь-якого іншого акустичного гаджета постійно піддаються механічним навантаженням. Як наслідок відбувається обрив проводків.

Підготувати їх до паяння звичайними способами не вдасться. Лак, що знаходиться зверху, буде заважати. Його перед лудінням або зішкрібають гострим скальпелем, або обпалюють. Можна також лудити в каніфолі розігрітим паяльником, який зніме лак.

Тонку жилу дроту поміщають у каніфоль, розігрівають паяльником. Потім за допомогою паяльника тонкий шар розплавленого олова розподіляють у місці майбутнього контакту. Після цього швидко виконується з'єднання. Служити воно буде довго та надійно.

Ви, напевно, помічали, що коли два з'єднані між собою провідники, при довгій роботі починають грітися. Особливо це помітно при збільшенні потужності струму, що проходить. Це явище відбувається при утворенні оксидної плівки між провідниками, яка порушує контакт. Недостатній контакт між проводами призводить до їх нагрівання. Для забезпечення довгого та надійного контакту використовують процес лудіння проводів.

Як залудити паяльник: особливості

Лудити, це означає покривати металеві вироби тонким шаром олова, який у свою чергу запобігає окисленню металевих поверхонь. Але якщо брати до уваги обслуговування паяльника, то тут процес трохи відрізняється.

Залужування паяльника покроково:

• Підготовка поверхні;
• Лудіння.

Перед тим як облудити паяльник, необхідно підготувати робочу поверхню. Насамперед, якщо паяльник абсолютно новий, потрібно уточнити жало пристрою. Для того щоб зробити це правильно, слід враховувати процеси, в яких буде використовуватися паяльник.

Жалу паяльника можна надати форму клина. Для цього жало виймається з пристрою, і за допомогою напилка або електростанка, жало з двох сторін заточується під кутом до 40 0 ​​. Якщо паяльник використовується для роботи з дрібними радіодеталями, йому надають форму конуса, яка забезпечує більш зручну роботу.

Зверніть увагу! Ширина вістря клину має бути не менше одного міліметра. Якщо жало як конуса, то робоча площа становить близько двох міліметрів.

Якщо заводська форма жала влаштовує, то важливо розуміти, що всі вироби на заводі виготовлювачі, покривають патиною – оксид кисню та міді, що має зелений відтінок. Перед лудінням жала пристрою, необхідно використовуючи наждачний папір з дрібним зерном, видалити це покриття.

Після цього жало встановлюється в пристрій, і підключається до електромережі. Необхідно дочекатися рівномірного прогріву своєї поверхні жала, після якого і проводитися лудіння.

При нагріванні до оптимальної температури жало пристрою обробляють смолою або шматком каніфолі. Покривається вся поверхня.

Лудіння проводів: технологія

Мідь та її сплави з часом окислюються під впливом кисню. Для того щоб з'єднання мідних провідників у процесі роботи не окислювалися, необхідно залудити їх оловом.

Для роботи потрібно:

• Паяльник;
• Припій;
• Флюс чи каніфоль.

Правильно залудити мідний дріт, вийде лише добре розігрітим паяльником. Тому перед початком робіт, вмикаємо його в мережу і залишаємо розігріватися.

Після цього, залежно від матеріалу обробки, виконується таке. Якщо мідна жила покривається каніфоллю, її поміщають у ємність з цим матеріалом і нагрівають паяльником. Якщо використовується флюс, то провід покривається рідким флюсом та прогрівається паяльником.

Зверніть увагу! Чим краще прогрівання металу, тим якісніше лудіння мідного провідника.

Потім на розігріте жало паяльника береться необхідна кількість олова і використовуючи даний пристрій, розподіляється по всій поверхні обробленого дроту.

Для того, щоб залудити мідний кабель великого перерізу, використовують тигель (ємність для плавлення). У цьому випадку, у розігріту ємність до температури плавлення олова, поміщаються шматки металу. Жила кабелю обробляється флюсом або каніфоллю і вміщується в тигель. Таким чином, досягається нормальний нагрівання жили і рівномірний розподіл олова по її поверхні.

Що потрібно і як залудити та припаяти дроти від навушників

Дуже часто, під впливом механічних навантажень, виходять з ладу навушники. Ці призводить до обриву слаботочних провідників. Дані провідники в пристрої досить тонкі, тому технологія лудіння і паяння трохи відрізняється.

Особливості роботи:

• Тонне жало паяльника;
• Використання каніфолі;
• Застосування дротяного припою.

Почати роботу, слід з розбирання старого девайсу. Насамперед відпоюються обірвані провідники. Далі проводиться підготовка до паяння нового дроту.

Оскільки слаботочні провідники для навушників, для ізоляції один від одного покривають лаком, то це певною мірою ускладнює процес припаювання. Для цього, полегшення робіт, необхідно видалити шар лаку з дротів, тим самим підготувати метал для лудіння.

Робиться це за допомогою розігрітого паяльника з використанням каніфолі. Жила дроти, що вміщується в каніфоль, і розігрівається. Потім вона кладеться на рівну поверхню, де легкими рухами від ізоляції до кінця дроту зчищається шар лаку.

Зверніть увагу! Лак слід зняти на таку відстань, при якій торкання провідників не призведе до їхнього замикання.

Після цього, використовуючи розігрітий паяльник, тонким шаром олова покриваються дроти. Варто відзначити, що залужені дроти навушників не тільки забезпечують надійний контакт, а й процес паяння значно спрощується.

Луджена мідь: характеристики та застосування

Завдяки своїм властивостям, мідний дріт, знайшов широке застосування як у побутових, так і промислових масштабах. Головною особливістю міді є стійкість до різних механічних впливів, перепадів температури та впливу атмосферних опадів.

Але для поліпшення показників стійкості міді використовують процес лудіння, при якому вона покривається тонким шаром олова, товщина якого варіюється 1 - 20 мікронів.

Процес лудіння мідного дроту:

• Очищення;
• Лудіння;
• Вирівнювання шару олова;
• Охолодження;
• Повторне вирівнювання;
• Упаковка.

В першу чергу, котушка з дротом встановлюється на спеціальний механізм, що подає, за допомогою якого, вона проходить всі необхідні процеси.

Спочатку, проходячи через спеціальні щітки, що змочуються розчином хлориду цинку, дріт очищається. Розчин хлориду цинку отримують шляхом розчинення гранульованого цинку в соляній кислоті.

Після того, як дріт пройшов очищення, він проходить через ванну, наповнену розплавленим оловом. Цей спосіб дозволяє досягти рівномірного розподілу олова по всій поверхні металу.

Зверніть увагу! Найважливішим при лудженні мідного дроту є не допустити напливи олова.

Потім дріт охолоджують. Відбувається це при проходженні через ванну наповнену холодною водою. Дані процес виконує функцію поліпшення якості з'єднання олова з мідною поверхнею дроту.

Після цього дріт проходить вторинну обробку щітками, при якій дріт повністю позбавляється від напливів і при необхідності зменшується її діаметр.

На приймальному механізмі дріт намотується на котушку і упаковується.

Як обдурити підшипник оловом (відео)

Не має значення яка конструкція у металевого виробу (провід або підшипник). Досить часто, коректна робота даних виробів залежить від якості з'єднання та матеріалів, якими воно оброблене.

Паяння паяльником– це фізико-хімічна технологічна операція отримання нероз'ємного з'єднання металевих деталей шляхом введення у зазор між ними металу з нижчою температурою плавлення.

Паяти паяльником набагато простіше ніж, здається на перший погляд. Технологія паяння паяльником успішно застосовувалася єгиптянами ще 5 тисячоліть тому і з тих пір мало що змінилося.

Вимоги до технологічного процесу паяння та монтажу радіоелементів викладено в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка електромонтажних з'єднань радіоелектронних засобів. Загальні вимоги до типових технологічних операцій».

Процес паяння паяльником починається з підготовки поверхонь деталей, що підлягають паянню. Для цього необхідно видалити з поверхонь сліди бруду, за їх наявності, та оксидну плівку. Залежно від товщини плівки та форми поверхні, її зачищають напилком або наждачним папером. Малі площі та круглі дроти можна зачистити лезо ножа. В результаті повинна вийти блискуча поверхня без плям оксидів та раковин. Жирові забруднення забираються протиранням ганчіркою, змоченою в ацетоні або розчиннику уайт-спирту (очищений бензин).

Після підготовки поверхонь їх потрібно покрити шаром припою, залудити. Для цього на поверхню наноситься флюс та прикладається жало паяльника з припоєм.

Для кращої передачі тепла від жала паяльника до деталі потрібно прикладати жало так, щоб площа дотику була максимальною. Зріз жала паяльника з припоєм повинен бути паралельний поверхні деталі.

Найголовніше при паянні паяльником, це прогріти до температури розплавленого припою поверхні, що спаюються. При недостатньому прогріванні пайка вийде матовою низькою механічною міцністю. При перегріві припій не буде розтікатися по поверхні деталей, що спаюються, і пайка взагалі не вийде.

Після виконання вище описаної підготовки деталі прикладаються один до одного і виконується паяння електричним паяльником. Час паяння в залежності від товщини та маси деталей становить від 1 до 10 секунд. Багато радіоелектронних компонентів допускають час паяння не більше 2 секунд. Як тільки припій рівномірно розтікається по поверхнях деталей, паяльник відводиться убік. Зміщення деталей щодо один одного до повного затвердіння припою не припустимо, інакше механічна міцність та герметичність паяння буде низькою. Якщо таке випадково сталося, то потрібно наново виконати процедуру паяння.

Припій на жалі гарячого паяльника при очікуванні пайки прокривається окислами і залишками флюсу, що згорів. Перед паянням жало необхідно очищати. Для очищення зручно використовувати зволожений шматок поролону будь-якої густини. Досить швидко провести жалом по поролону і весь бруд залишиться на ньому.

Перед паянням поверхні або дроти, що з'єднуються пайкою, обов'язково повинні бути оголошені. Це гарантія якості паяного з'єднання та отримання задоволення від роботи. Якщо Ви не маєте досвіду роботи з паяльником, то перед виконанням відповідальних робіт з паяння паяльником потрібно спочатку трохи потренуватися. Починати простіше з одножильного мідного дроту, яким роблять електропроводку. Насамперед потрібно зняти з провідника ізоляцію.

Як залудити мідні дроти

Коли ізоляцію знято, потрібно оцінити стан провідника. Як правило, у нових дротах, мідні провідники не покриті окислами і їх можна облуджувати без зачистки. Достатньо взяти трохи припою на жало паяльника, торкнутися ним каніфолі та поводити жалом на поверхні провідника. Якщо поверхня провідника чиста, то припій тонким шаром розтече по ній.

Якщо припою забракло, то береться додаткова порція з торканням каніфолі. І так, поки що весь провідник не буде повністю залужений. Зручніше дроти лудити, поклавши на дерев'яний майданчик, як який використовую підставку для паяльника. Зазвичай на місці, де я завжди калюжу, накопичується каніфоль і процес йде швидше, можна захоплювати більше припою, не торкаючись, зайвий раз жалом каніфолі.

Іноді, всупереч очікуванням, хоча провідник здається без оксидів, лудитися не хоче. Тоді я кладу його на таблетку аспірину і пару секунд прогріваю, а потім калюжу на майданчику. Лудиться одразу без проблем. Навіть мідний провід з очевидним окисненням, без попередньої механічної зачистки, з аспірином відразу поривається тонким шаром припою.

Якщо Вам вдалося паяльником залудити провідники як на фото, то вітаю з першою успішною роботою з паяння.

З першого разу отримати гарне паяння паяльником складно. Причин цього може бути кілька. Паяльник занадто нагрітий для даного виду припою, визначити це можна по темній плівці окислів, що швидко утворюється, на припої, який знаходиться на шкоді паяльника. При надмірному нагріванні жала паяльника, робоча лопатка жала покривається оксидом чорного кольору, і припій на жалі не утримується. Температура жала паяльника недостатня. У цьому випадку пайка виходить пухкою і виглядає матовою.

Тут може допомогти лише застосування регулятора температури. Недостатній прогрів дроту при облуджуванні, буває при малій кількості припою на робочій частині джала. Площа дотику виходить маленькою, і тепло погано передається провіднику. Практикуватися потрібно доти, доки не вдасться залудити дроти як на фото вище.

Після лудіння паяльником дроту, на ньому часто залишаються надлишки припою у вигляді напливів. Для того, щоб вийшов тонкий і рівномірний шар, потрібно провід розташувати вертикально, кінцем вниз, паяльник вертикально жалом вгору, і провести жалом по дроту. Припій важкий і весь перейде на жало паяльника. Тільки перед цією операцією треба видалити весь припій із джала, вдаривши ним легенько об підставку. У такий спосіб можна прибирати надлишки з місця пайок та на друкованих платах.

Наступний етап тренування – це залудити паяльником багатожильний мідний дріт, завдання дещо складніше, особливо якщо провід покритий окислом. Зняти оксидну плівку механічним способом важко, потрібно розплести провідники та зачистити кожні окремо. Коли я зняв ізоляцію з дротів термічним способом, то виявив, що верхній провідник весь поритий окислом, а нижній розплевся. Це, мабуть, найскладніший випадок для лудіння. Але лудяться вони з такою ж легкістю, як і одножильні.

Перше, що необхідно це покласти провідник на таблетку аспірину і прогріваючи паяльником, посувати, щоб усі провідники змочилися складом аспірину (при нагріванні аспірин плавиться).

Далі лудіть на майданчику з каніфоллю, як описано вище, з тією різницею, що потрібно притискати дріт жалом паяльника до майданчика і в процесі обслуговування проводів обертати в один бік, щоб провідники сплелися в єдине ціле.

Ось такими стали мідні дроти після лудіння.

З такого кінця залуженого дроту можна за допомогою круглогубців сформувати кільце, наприклад, для різьбового приєднання до контактів розетки, вимикача або патрона люстри, або припаяти до латунного контакту або друкованої плати. Спробуйте зробити паяльником таку пайку.

Головне при з'єднанні пайкою деталей, не змістити їх один до одного, поки не застиг припій.

Паяння паяльником будь-яких деталей мало чим відрізняється від паяння дротів. Якщо у Вас вийшло якісно залудити і припаяти багатожильний дріт, то значить Ви зможете виконати будь-яку пайку.

Як залудити дуже тонкий мідний провідник покритий емаллю

Залудити паяльником тонкий провідник, з діаметром жили менше 0,2 мм ізольований емаллю, легко, якщо скористатися хлорвінілом. Ізолювальні трубки та ізоляція багатьох дротів робиться з цього пластику. Потрібно покласти провід на ізоляцію і легенько притиснути жалом паяльника, потім протягати провід, щоразу повертаючи. Від нагрівання хлорвінілу виділяється хлор, який руйнує емаль і провід легко залуджується.

Ця технологія не замінна при паянні паяльником дроту типу лицендрат, що являє собою багато тонких зволікань покритих емаллю і звитих в один провідник.

За допомогою таблетки аспірину теж легко залудити паяльником тонкий емальований провід, точно також простягається провід між таблеткою аспірину і жалом паяльника. На жалі має бути достатня кількість припою та каніфолі.

Паяння паяльником радіодеталей

При ремонті електроприладів часто доводиться випоювати з друкованої плати і запаювати радіоелементи. Хоча операція ця не складна, але все ж таки вимагає дотримання певної технології пайки.

Паяння паяльником резисторів, діодів, конденсаторів

Для того, щоб випаяти з друкованої плати двох вивідний радіоелемент, наприклад резистор або діод, необхідно місце пайки розігріти паяльником до розплавлення припою і витягнути виведення радіоелемента з плати. Зазвичай виймають виведення резистор з друкованої плати, підчепивши його за виведення пінцетом, але пінцет часто зісковзує, особливо якщо виведення радіоелемента з боку пайки загнутий.

Для зручності роботи губки пінцета потрібно трохи сточити, захоплення виключить зісковзування губок пінцета.

Коли виконують роботи з демонтажу радіоелементів, завжди бракує ще однієї руки, потрібно працювати паяльником, пінцетом і ще утримувати друковану плату.

Третьою рукою мені служать настільні тески, за допомогою яких вільну від деталей ділянку друкованої плати можна затиснути, і встановлюючи лещата на будь-яку бічну грань, орієнтувати друковану плату у трьох вимірах. Виконувати паяння паяльником буде зручно.

Після випаювання деталі з плати монтажні отвори запливають припоєм. Звільнити отвір від припою зручно зубочисткою, гострою сірником або дерев'яною паличкою.

Жалом паяльника розплавляється припій, зубочистка вводиться в отвір і обертається, паяльник прибирають, після застигання припою, зубочистка витягується з отвору.

Перед установкою для запаювання нового радіоелемента, необхідно обов'язково переконатися в паяності його висновків, особливо якщо дата випуску його не відома. Найкраще просто залудити висновки паяльником і потім вже запаювати елемент. Тоді паяння вийде надійним і від роботи буде одне задоволення, а не мука.

Як паяти паяльником SMD світлодіоди та інші безвихідні компоненти

В даний час при виготовленні радіоелектронних пристроїв широко застосовують безвихідні компоненти SMD. Компоненти SMD не мають традиційних мідних дротяних висновків. Такі радіоелементи з'єднуються з доріжками друкованої плати шляхом пайки контактних майданчиків, що знаходяться безпосередньо на корпусі компонентів. Запаяти такий компонент не складно, оскільки є можливість припаяти малопотужним паяльником (10-12 Вт) послідовно кожен контакт окремо.

Але при ремонті виникає необхідність випоювати SMD компонент для їх перевірки або заміни або випаювати з непотрібної друкованої плати для використання як запчастини. У такому випадку, щоб не перегріти і не поламати компонент, необхідно одночасно прогрівати всі його висновки.

Якщо доводиться часто випаювати SMD компоненти, то має сенс для паяльника зробити набір спеціальних жал, що розгалужуються на кінці на два або три маленькі. З такими джалами випаювати SMD компоненти буде легко без їх пошкоджень, навіть якщо вони будуть приклеєні до друкованої плати.

Але бувають ситуації, що малопотужного паяльника під рукою немає, а в наявному потужному паяльнику жало прикипіло і вийняти його неможливо. Із такої ситуації також є простий вихід. Можна навити навколо жала паяльника мідний провід діаметром один міліметр, як на фото. Зробити своєрідну насадку та за допомогою неї успішно випаювати SMD компоненти. Фотографія демонструє, як я випаював SMD світлодіоди при ремонті світлодіодних ламп. Корпуси світлодіодів дуже ніжні та практично не допускають навіть невеликих механічних впливів.

У разі потреби насадка легко знімається і можна користуватися паяльником за прямим призначенням. Ширину між кінців насадки можна легко змінювати, тим самим налаштовуючи для паяння SMD компоненти різних розмірів. Насадку можна використовувати замість малопотужного паяльника, запаюючи маленькі деталі та припаюючи тонкі провідники до світлодіодних стрічок.

Як паяти паяльником світлодіодну стрічку

Технологія паяння світлодіодних стрічок мало чим відрізняється від паяння інших деталей. Але через те, що основа друкованої плати є тонкою і гнучкою стрічкою, для виключення відшарування друкованих доріжок час пайки має бути зведений до мінімуму.

Ремонт залізного кузова автомобіля пайкою

У давнину, коли я їздив на радянському автомобілі, технологія паяння паяльником заліза виручала при усуненні корозії кузова автомобіля. Якщо просто зачистити місце, покрите іржею і нанести лакофарбове покриття, то через деякий час іржа з'явиться знову. Покривши зачищене місце паяльником тонким шаром припою, іржа більше ніколи не з'явиться.

Доводилося паяти паяльником та наскрізні корозійні дірки у порожках та зоні колісних арок кузова автомобіля. Для цього потрібно зачистити поверхню навколо дірки смужкою в один сантиметр і паяльником залудити припоєм. З щільного паперу вирізати викройку майбутньої латки. Далі по викрійці з латуні товщиною 0,2-0,3 мм вирізати латку і зону, яка припаюватиметься залудити паяльником товстим шаром припою. У разі потреби латці надається необхідна форма. Можна просто обстукати латку, поклавши на товсту щільну гуму. Краї зовнішньої сторони латки напилком звести нанівець. Залишиться прикласти латку на дірку в кузові і добре прогріти стоватним паяльником по шву. Шпаклівка, ґрунтовка, фарбування, і кузов буде як новий, при цьому у відремонтованому місці іржавіти більше не буде ніколи.

Один з найнадійніших способів з'єднання проводів – пайка. Це процес у якому простір між двома провідниками заповнюється розплавленим припоєм. При цьому температура плавлення припою повинна бути нижче температури плавлення металів, що з'єднуються. У домашніх умовах найчастіше використовується паяння паяльником - невеликим пристроєм, що працює від електрики. Для нормальної роботи потужність паяльника має бути не менше 80-100 Вт.

Що потрібно для паяння паяльником

Крім самого паяльника, потрібні будуть припої, каніфоль або флюси, бажано мати підставку. Ще в процесі роботи може знадобитися невеликий напилок і невеликі пасатижі.

Каніфоль та флюси

Щоб отримати хороше з'єднання проводів, необхідно їх очистити від забруднень, у тому числі від оксидної плівки. Якщо моно-жили ще можна очистити вручну, багатожильні провідники нормально зачистити не вдасться. Їх зазвичай обробляють каніфоллю або флюсом – активними речовинами, які розчиняють забруднення, у тому числі й оксидну плівку.

І каніфоль та флюси працюють непогано, тільки флюсами користуватися простіше — можна занурити пензлик у розчин та швидко обробити дроти. У каніфоль треба покласти провідник, потім розігріти його паяльником, щоб розплавлена ​​речовина обволокло всю поверхню металу. Недолік використання флюсів - якщо вони залишаються на дротах (а вони залишаються), поступово роз'їдають прилеглу оболонку. Щоб цього не трапилося, усі місця пайки треба обробити – змити залишки флюсу спиртом.

Каніфоль вважається універсальним засобом, а флюс можна підбирати в залежності від металу, який збираєтеся паяти. У випадку із проводами це мідь чи алюміній. Для мідних та алюмінієвих проводів беруть флюс ЛТІ-120 або буру. Дуже добре працює саморобний флюс з каніфолі і денатурованого спирту (1 до 5), також його легко зробити своїми руками. У спирт додати каніфоль (краще пил або дуже дрібні її шматочки) і струшувати до розчинення. Потім цим складом можна обробляти провідники та скрутки перед паянням.

Припої для паяння паяльником мідних проводів використовують ПІС 60, ПІС 50 або ПІС 40 - олов'яно-свинцеві. Для алюмінію найбільше підходять склади на основі цинку. Найбільш поширені - ЦО-12 і П250А (з олова та цинку), марки А (цинк та олово з додаванням міді), ЦА-15 (цинк з алюмінієм).

Дуже зручно користуватися припоями, до складу яких входить каніфоль (ПОС 61). У цьому випадку відпадає необхідність попередньої обробки кожного провідника в каніфолі окремо. Але для якісного паяння паяльник треба мати потужний - 80-100 Вт, який може швидко розігріти до необхідних температур місце паяння.

Допоміжні матеріали

Для того, щоб нормально паяти паяльником дроти потрібні ще:

Для змивки флюсу може бути потрібний спирт, для ізоляції - ізолента або термозбіжні трубки різних діаметрів. Ось і всі матеріали та інструменти, без яких паяння паяльником проводів неможливе.

Процес паяння електропаяльником

Вся технологія паяння паяльником дротів може бути поділена на кілька послідовних етапів. Усі вони повторюються у певній послідовності:

Ось, власне, і все. Таким же чином можна спаяти два або більше дроти, можна припаяти провід до якогось контактного майданчика (наприклад, при паянні навушників - провід припаяти можна до штекеру або майданчику на навушнику) і т.п.

Після того, як перестали паяти паяльником дроти і вони охолонули, з'єднання необхідно ізолювати. Можна намотати ізоленту, можна надіти, а потім розігріти термозбіжну трубку. Якщо йдеться про електропроводку, зазвичай радять спочатку навернути кілька витків ізоленти, а зверху надіти термозбіжну трубку, яку прогріти.

Відмінності технології при використанні флюсу

Якщо використовується активний флюс, а чи не каніфоль, процес лудіння змінюється. Очищений провідник змащується складом, після чого прогрівається паяльником з невеликою кількістю припою. Далі все як описано.

Пайка скручування з флюсом - швидше і простіше

Є відмінності і при паянні скруток із флюсом. В цьому випадку можна кожний провід не лудити, а скрутити, потім обробити флюсом і відразу починати паяти. Провідники можна навіть не зачищати – активні склади роз'їдають оксидну плівку. Але замість цього доведеться місця паяння протирати спиртом, щоб змити залишки хімічно агресивних речовин.

Особливості паяння багатожильних проводів

Описана вище технологія паяння підходить для моножилів. Якщо провід багатожильний, є нюанси: перед лудінням проводки розкручують, щоб можна було все занурити в каніфоль. При нанесенні припою слід стежити, щоб кожен проводок був покритий тонким шаром припою. Після остигання, дроти знову скручують в один джгут, далі можна паяти паяльником як описано вище - зануривши жало в припій, прогріваючи місце спайки і завдаючи олово.

При лудженні багатожильні дроти треба «розпушити»

Чи можна паяти мідний дріт з алюмінієвим

З'єднання алюмінію з іншими хімічно активними металами робити не можна. Оскільки мідь – хімічно активний матеріал, то мідь та алюміній не з'єднують і не паяють. Справа в дуже різній теплопровідності та різної струмопровідності. При проходженні струму алюміній нагрівається і розширюється. Мідь гріється та розширюється значно менше. Постійне розширення/звуження різною мірою призводить до того, що навіть найкращий контакт порушується, утворюється струмопровідна плівка, все перестає працювати. Тому мідь та алюміній не пають.

Якщо виникає така необхідність з'єднати мідний та алюмінієвий провідники, роблять болтове з'єднання. Беруть болт з підходящою гайкою та три шайби. На кінцях проводів, що з'єднуються, формують кільця за розміром болта. Беруть болт, надягають одну шайбу, потім провідник, ще шайбу наступний провідник, поверх третю шайбу і все фіксують гайкою.

Є ще кілька способів з'єднати алюмінієву та мідну лінії, але пайка до них не належить. Прочитати про інші способи можна, але болтове - найпростіше і надійне.

Як навчитися паяти. Саме такий, невеликий спеціальний урок, який не відноситься безпосередньо до основної тематики, вирішив підготувати для тих, кому не тільки доведеться паяти шнури, гнізда, штекера, а й взагалі, що завгодно. Тож почнемо…

Що нам знадобиться для паяння?

Звичайно ж паяльник (в ідеалі - паяльна станція), олов'яний припій, каніфоль, в ідеалі - дротяний припій, який представляє собою намотану на котушку, довгу, тонку олов'яну трубку, схожу на дріт, в порожнині якої знаходиться каніфоль. Тобто. при пайці, в цьому випадку, нам не потрібно, як по-старому, опускати жало паяльника, то в каніфоль, то в припій, а все це відбувається одночасно в одній точці. Про це докладніше трохи нижче.

Придбати всі необхідні компоненти можна у найближчому магазині радіотоварів.

Якщо у Вас не паяльна станція, яка спочатку готова до паяння одразу ж після включення, а звичайний паяльник, то перед роботою (особливо якщо він новий) його потрібно спеціальним чином підготувати - залудити, інакше паяти не буде. Що це таке "залудити", зараз розберемо.

Як залудити паяльник?

Беремо напилок і прикладаємо плашмя до зрізу жала паяльника. Тепер точимо в тій же площині, періодично поглядаючи на жало, доки воно не стане плоским, гладким і блискучим.

Після цього розігріте жало опускаємо в каніфоль і відразу в припій (в олово). Прилипати припій до жалу майже не буде, тому відразу після цієї процедури прикладаємо жало до невеликої дощечки, бажано природного походження (не ДСП) краще ялинової або кедрової (смолянистої), але в принципі зійде і будь-яка, тільки возитися доведеться довше.

Отже, повторюємо цю процедуру (каніфоль → припій → дощечка) до тих пір, поки підготовлений попередньо напилком зріз жала з жовто - з переливом сизого кольору розігрітої міді, не стане сріблястим і блискучим від припою, що покриває його рівномірно. Ось це і називається "залудити", в даному випадку паяльник.

Приблизно так має виглядати залужене жало паяльника.

Тепер ми будемо вчитися припаювати проводок (попередньо його, залудив) до латунної бляшанки, теж залудив її з початку.

Занурюємо жало паяльника в каніфоль, потім у припій, і одразу ж, площиною жала паралельно площині підносимо впритул до нашої латунної піддослідної, не давши випаруватися каніфолі, притискаємо, потім притираємо, елозим, загалом – лудимо. Якщо каніфоль випарувалась або розтеклася, процес повторюємо, і поступово, поступово наша бляшанка покривається якісно налиплим на неї припоєм. Якщо матеріал чистий або без сильних оксидів, то подібне лудіння відбувається швидко.

Якщо використовується дротяний припій, то притулимо жало паяльника до бляшанки, а до точки їх контакту підносимо кінчик дротяного припою, намагаючись більше торкатися до залуженої частини паяльника, і трьом нею про цю частину, щоб олово з каніфоллю збагатило собою місце контакту.

Як залудити провід?

Тепер лудимо проводок. Акуратно знімаємо ізоляцію рівно настільки, щоб нам вистачило місця для паяння, і для розташування термозбіжної трубки, (або іншого ізолятора) щоб потім не виникло якихось «коротунів» (коротких замикань)…

Провід лудити легше, т.к. Зазвичай, під ізоляцією метал чистий, не окислений. Його ми занурюємо в каніфоль, приклавши зверху нього жало розігрітого паяльника і по-потихеньку витягуємо провід з-під паяльника назовні, після того, як каніфоль розплавиться і задимиться. Це робиться, як це зрозуміли, для того, щоб розплавлена ​​каніфоль обволокла контактну частину дроту. Тепер збагачуємо жало паяльника припоєм, торкнувшись олова, підносимо жало до каніфолі, що налипла на проводці.

Якщо провід мідний і чистий - лудіння відбудеться відразу.

Якщо ні, то доведеться, можливо, операцію повторити або скористатися замість каніфолі паяльною пастою – спеціальною хімічною речовиною, (типу паяльної кислоти, якщо хтось знайомий) що дозволяє лудити, наприклад, навіть залізо.

Так виглядає паяльна паста.

Як припаяти дріт?

Є у нас залужена піддослідна латунна бляшанка і залужений проводок, які тепер ми зобов'язані з'єднати, зафіксувати розігрітим припоєм і потім остудити, щоб назавжди зберегти їхній електричний зв'язок, що ми й робимо, піднісши залужену частину дроту до залуженої частини бляшанки.

До місця їх контакту підносимо збагачене припоєм тисло паяльника так, щоб припій якісно обволок залужені частини деталей, що припаювалися. Цьому сприятиме каніфоль, що бере участь у процесі. Якщо щось не ладнається - занурюйте в неї. Після того, як деталі опинились у розплавленому припої, постарайтеся їх більше не ворушити. Можна трохи подути на місце паяння, поки блиск припою трохи не потемніє, що свідчить про затвердіння паяння.

Все, вітаю! У вас вийшло.

Як відпаяти дріт?

Відпаювати дроти та різні паяні з'єднання, можна відповідно, зворотним методом - розігрівом місця пайки (залуженим і обмокнутим у каніфоль, розігрітим) жалом паяльника до розплавлення припою.

…І напевно, останній штрих — можна ще занурити невелику малярську кисть у розчинник та промити залишки каніфолі у місцях пайки.

Що можна паяти?

А точніше, які метали добре паяти? На першому місці це, звичайно ж мідь, латунь, золото, срібло, свинець, само собою - олово. Гірше паяти (лудити) залізо, сталь, цинк. Для залужування останніх доведеться скористатися спеціальною паяльною пастою (див. малюнок вище). Є й такі метали, які зовсім не піддаються пайці, наприклад алюміній.