СІП-панелі є різновидом про сендвіч-панелей. Їх функція – опора, тому їх використовують для будівництва каркасно-панельних споруд.

Канадські технології дозволили поєднати панелі шляхом шип-паз. Панелі включають три шари: утеплювач і два жорсткі листи. Дерев'яний каркас виконує функцію, що несе, і може витримати велике навантаження.

Різновиди sip-панелей:

• Покрівельні;
• Стінові;
• Для перекриттів.

До складу таких панелей входять плити OSB і спінений, їх поєднання дає високу міцність та теплоізоляцію. Сполучаються матеріали спеціальним полімерним клеєм. Як утеплювач також можуть бути використані пінополіуретан, скловолокно, мінеральна вата, пінополіізоціанурат.

Як будують будинки з цього виду панелей?

Каркас, підлога, каркас даху, міжповерхові перекриття зводяться з брусів різного перерізу. Завдяки утеплювачу можна звести мансарди з меншими фінансовими вкладеннями.

OSB плитВиготовляються зі стружки, волокна якої укладені в різних напрямках, і просочують спеціальним вологостійким складом. Зовні обробка може бути виконана як сайдингом, так і цеглою або керамічними панелями.

Стіни можна утеплити гідроізоляційною плівкоюта гіпсокартоном.

Плюси та мінуси будівництва будинків із сип-панелей

Будинок із sip-панелей відрізняється гігієнічністю, екологічністю та пожежостійкістю, не представляючи при цьому небезпеку ні людям, ні тваринам.

Товстий шар пінополістиролу збереже будинок у теплі навіть за високої мінусової температурина вулиці та заощадить сімейний бюджетна обігріві. Такими характеристиками не мають навіть панельні та цегляні будинки. Для порівняння, щоб цегляний будинок мав таку ж теплопровідність, стіни повинні бути 1,5 метра шириною.

Поряд з цим панелі мають високу звукоізоляцію.

Використання сип-панелей дозволяє у рази збільшити швидкість зведення будівель (1-2 місяці), А працювати з ними можна будь-якої пори року. Вони легко та зручно транспортуються.

Цінове питання

Прояснимо, скільки коштує будівництво такого будинку. На сьогоднішній день будівництво з сип-панелей є найдешевшим варіантом. Ціна за квадратний метр"під ключ", включаючи фундамент, обробку, дах, електрику, опалення складає 300-450 у.о. Наприклад, за цю ціну можна звести коробку будинку з цегли.

За рахунок своєї легкості вплив на фундамент зводиться до мінімуму.

Головним недоліком "канадських будинків" є консерватизм населення. Багато хто боїться застосовувати для будівництва будинку нові технології докори звичним (цегляні, панельні будинки). Звичайно всі будматеріали мають свої недоліки та переваги, але у разі сип-панелей серйозних мінусів не існує.

Найчастіше негативну думку про ці споруди створюють конкуренти. Це стосується як реалізаторів будматеріалів, так і будівельників, які дотримуються звичних способів будівництва.

Міфи про сип-панелі

Необхідно ретельно продумати вентиляцію.

Це не обов'язково, просто вентиляція має бути кращою, ніж у традиційних будинках. До речі, в них часто вона просто відсутня.

Пожежонебезпека будівництва

Згоріти може будь-яка будівля. Для запобігання пожежам зараз у продажу є безліч препаратів, включаючи засоби для захисту дерев'яних матеріалів(Вогнезахисні фарби та склади). Ну і звичайно ж дотримуватися елементарних заходів безпеки.

Проблеми з гризунами

Цей мінус також можна застосувати до всіх будинків, навіть у цегляних будинкахможуть завестися гризуни. Вони не харчуються базальтовою ватою та пінопластом.

Необхідність утеплення

Будинок із будь-якого будівельного матеріалу потрібно утеплювати більше прописаних норм та правил.

Етапи будівництва сип-будинку

Тепер докладніше поговоримо про будівництво канадського будинку.

1. Вибір проекту

Будь-яке будівництво має починатися з проекту. Якщо не поставитися уважно до цього етапу, то результати будівель можуть виявитися сумними.

У будівлях без проекту найчастіше можна побачити єдиний каркас, який відповідає за міцність конструкції. Мінімізується нарізка панелей, з метою економії часу. Проте небезпека споруд у своїй не враховується.

Основою може бути будь-який проект, оскільки особливості сип панелей враховуються не так на ескізному, а вже на етапі робочого проектування. Тут знадобиться допомога кваліфікованого спеціаліста.

Архітектурна частина проекту описує зовнішній виглядта планування. Самостійне планування поверхів може призвести до таких недоліків, як вузький коридор, круті сходи і т.д.

Ціна готового проекту варіюється від 200 до 600 рублів за квадратний метр. Як самому скласти проект будинку? Можна підібрати проект у якомусь каталозі або взяти за основу опубліковані проекти в Інтернеті та переробити їх під себе. Багато хто саме так і робить.

споруда двоповерхових будинківвийде набагато дешевше за одноповерхові з однаковою площею. Однак, слід врахувати, що корисний простір у двоповерховій будівлі йде під сходовий хол, додатковий санвузол.

Головне — це знайти варіант, що сподобався, визначити потреби, співвіднести з можливостями. Якщо це необхідно, змінити площу, усунути надмірності.

Вивчаючи готові проекти, Треба звернути увагу на те, що загальна площа вважається по-різному. Існують різні правила підрахунку, що може спотворити підсумковий результат навіть наполовину.

Напевно, багато хто ставив питання, як побудувати канадський будиноксамому. послугами будівельних організаційдоведеться скористатися у будь-якому випадку.

За проектом можна виготовити панелі необхідних параметрів. Можна, звичайно, купити готові панелі стандартного розміру, а потім вирізати їх під проект. Але це довга та трудомістка робота. Після виконання замовлення панелі транспортують на будівельний майданчикі починається складання будинку.

Купівля домокомплекту

Також зараз існує чимало компаній, які продають домокомплекти, створених за принципом «будуємо самі». Цей конструктор для дорослих включає готовий каркас, який просто потрібно зібрати на ділянці будівництва, інструкція для складання додається.

Усі дерев'яні комплектуючі розрізають за проектом на заводі, натомість покупець отримує готові промарковані вироби.

3. Фундамент

Сип-будинок вважається легким, тому важкий заглиблений фундамент йому не потрібен. Найчастіше зводять стрічковий, пальово-ростверковий, стрічково-стовпчастий.

Для будівництва дрібнозаглибленого фундаменту необхідно зробити розмітку на ділянці та виїмку ґрунту (глибина 50-60 см, ширина 40 см). Наступний етап – його ущільнення.

Для цього засипається пісок шаром 10 см, утрамбовується. Далі за таким самим принципом насипається щебінь. Тепер можна розпочати встановлення опалубки, висота – 50 см над землею. Перед цим потрібно обов'язково зробити отвори.

Після цього зв'язується та встановлюється у траншею. Фундамент заливається бетонним розчином та сохне протягом місяця. Знімається дерев'яна опалубка.

На фундамент укладається дво-тришаровий руберойд, на який промазується бітумна мастика. Після середини фундаменту укладається, з'єднується по кутах. Закріплюємо це нагелем.

4. Стать

Канадські технології передбачають повне будівництво будинку сип-панелями (стіни, дах, підлога). Але російські компаніїдотримуються думки про те, що підлога краще робити звичайні на лагах. Простір між лагами обов'язково заповнюють утеплювачем.

Такий спосіб надійніший і довговічніший, можна легко зробити монтаж підлоги, якщо відбулася непередбачена ситуація.

Поговоримо про етапи закладки підлоги із сип-панелей.

• Для початку готують бруси.

Вони ж будуть лагами, балками, які вставляються між панелями. Їхня довжина повинна дозволити легко лягти на фундамент.

• Панелі підрізаються пилкою відповідно до необхідного розміру.

Вийняти утеплювач за потреби можна терморізаком. Зазор між утеплювачем і краєм плити OSP не повинен перевищувати 2-2,5 см.

• Кутова панель під час складання використовується першою.

• Далі кріпиться друга панель.

Вона попередньо запінюється, кріпиться балка і притискається. Далі все за таким же принципом.

• Пази по периметру заповнюються за допомогою дощок 2,5 см завширшки.

Алгоритм дій простий: паз заповнюємо монтажною піною, вставляємо дошку, притискаємо, фіксуємо. Тяжка техніка дозволить укласти отриману конструкцію. Частина балки, що виступає, кріпиться до фундаменту сталевим куточком.

5. Стіни

Головне завдання – мінімізувати стики панелей, а лише після цього думати про те, як зменшити відходи.

Нижній паз у двох панелях заповнюється піною та одягається на лежень, ці панелі встановлюються у кут, фіксуємо шурупами.

Потім схема монтажу однакова: піною заповнюємо паз та низ панелі, який одягаємо на лежень, між панелями вставляємо брус квадратного перерізу, Притискаємо, фіксуємо.

Після остаточного монтажу стін обробляємо піною верхній паз, вставляємо туди обв'язувальний брус, фіксуємо його шурупами.

6. Дах

Потім до верхніх обв'язувальних брусів кріпимо балки, що перекривають. Дах може бути виконаний з традиційних крокв, які спиратимуться на пази в балках. Далі набивається решетування і укладається покрівля.

Для любителів мансарди можна запропонувати утеплення даху. Простір між кроквами заповнюється утеплювачем та покривається за допомогою пароізоляційної плівки. Зовні на утеплювач можна набити гідроізоляційну супердифузійну мембрану.

Утеплити простір між горизонтальними балками набагато легше, ніж у стінах. У перекритті утеплювач не дає великої усадки.

Хочеться приділити увагу балкам (дерев'яним каркасам). Дерево є живим матеріалом та може деформуватися, тріскатися. Щоб уникнути цих неприємностей, слід попередньо провести сушіння в камері. Але це бюджетний і не надійний спосіб.

Найбільш раціональним є використання клеєних пиломатеріалів(Дерев'яних двотаврових балок, ЛВЛ бруса). Ці матеріали в рази дорожчі, але якість і безпека понад усе.

Перед укладанням м'якої черепиці, а також іншої покрівлі слід ретельно продумати вентиляційний зазор. Інакше пара не знайде виходу і спричинить негативні моменти. Зверніть увагу пароізоляції стиків, це можна зробити клейкою стрічкою.

Пропонуємо подивитися наступне відео, щоб викладена інформація була більш зрозуміла.

Якщо дах планується виконати повністю із сип-панелей, то монтаж починається з одного краю та нарощується вздовж ковзана. Спочатку проводиться установка перших крокв і фіксація їх шурупами, далі панелі кріпляться за вже знайомим алгоритмом.

Проведення

Окремо варто сказати про монтаж електропроводки. Насамперед розробляється схема, потім робиться розмітка електротраси та електроточок. Підстави кріплень вимикачів, розеток та освітлювальних приладівмають бути металевими.

У разі використання металотруб або рукавів ( приховане проведення) між ними та сендвіч-панелями прокладається вогнетривкий матеріал – короб та ПВХ гофра. На згинах труби необхідно зварити або посадити на різьбове з'єднання. На краях труб встановлюється пластикова вставка.

На відео нижче приклад якісного монтажуелектропроводки. Недолік матеріалу — його надмірна довжина, проте автори цей мінус визнають і рекомендують дивитися до 10:27 і після 30:46.

Основні помилки

При самостійному будівництві сип-будинків найчастіше намагаються заощадити якомога більше, при цьому роблячи типові помилки:

• Спрощення силової конструкції.

У жодному разі цього не можна робити. Установка перекриття між поверхами довгими панелями, а також монтаж підлоги цільними плитами, у майбутньому призведе до сумного результату. Плити розхитуються і почнуть поскрипувати.

• Тотальна економія.

Економія часу та грошей - це, звичайно ж добре, але все має бути в міру. Не потрібно будувати будинок із великих відрізків панелей. Економлячи на брусі і нарізці деталей, ви наражаєте на небезпеку своє проживання в будинку.

• Неякісні панелі.

Це може стати найголовнішою неприємністю у покупці панелей. Нерідко в будівельних магазинахможна зустріти дешеві кустарні сип-панелі. У них дуже погана склейка і така споруда просто може бути небезпечною.

• Неправильний облік монтажного зазору.

Його ще називають дилатаційним зазором, на стиках він має становити 3 мм. Однак, дотримуватися цієї рекомендації дуже складно. Можна просто зробити підрізування крайньої панелі, якщо йде невелика розбіжність із обв'язкою.

В самому загальному вигляді— будівництво будинку та технологія монтажу не складні, хоча й вимагають відомого підходу «сім разів відміряй — один відріж». В цілому, якщо порівнювати з іншими матеріалами та способами, побудувати будинок з сип-панелей можна легко та швидко, з цим завданням упораються 2-4 особи.

Зовсім недавно стало дуже популярно будувати будинки з дерев'яним каркасом. Зараз постійно відбувається пошук нових та вдосконалення існуючих технологій каркасного будівництва. У статті буде описано етапи будівництва каркасного будинкупорівняно нової технологіїіз сип-панелей.

Що таке sip-панель – процес виготовлення

Сип-панель або, як її ще називають, сендвіч-панель – функціональний будівельний матеріал. Використовувати його можна практично у будь-яких умовах. Вартість панелей невелика, а потенціал застосування практично не обмежений.

Стінові сендвіч-панелі являють собою тришаровий матеріал. Подивимося, як вони виготовляються.

Як відбувається процес виготовлення sip-панелей - покрокова схема

Крок 1: Підбір матеріалів

Для зовнішніх шарів використовують міцний матеріал: деревоволокнисті плити, орієнтовано-стружкові плити, дерев'яні дошки, магнезитові плити, оцинковану сталь. Товщина плит 9 або 12 мм.

Для сип-панелі краще виключити застосування деревини, так як вона легко спалахує, недовговічна, а також найбільш трудомістка в обробці. Найчастіше для будівництва будинків застосовують у SIP панелях плити ОСП. Рекомендована товщина 12 мм. Для несучих конструкційвони можуть бути адаптовані до використання при підвищеній вологості.

Виготовляється ОСП із деревної стружки, діаметр якої не перевищує 0,6 мм. Довжина зазвичай не більше 140 мм. Укладається така стружка перпендикулярно один одному в три шари. У процесі виробництва додається водостійка смола, що склеюється. Надалі від високого тискута температури відбувається пресування цього матеріалу. У результаті виходить плита з підвищеною міцністю і водночас високою пружністю. Зовнішній шарплит ОСП теж водостійкий. За допомогою інструментів по дереву плити дуже легко пиляються. ОСП утримує кріплення за рахунок способу укладання деревної стружки, тому суттєво відрізняється від інших аналогічних матеріалівде смола забезпечує утримання кріплень.

Утеплювач укладається між двома твердими захисними шарами матеріалу. Для цього шару застосовують пінополістирол, пінополіуретан або мінеральну вату. Два останні утеплювачі негорючі. При підборі марки пінопласту необхідно звернути увагу на його горючість та час згасання полум'я. Товщина матеріалу, залежно від теплофізичних властивостей каркасного будинку, може змінюватись в межах від 50 до 250 мм. Якщо мінеральній ваті віддано більшу перевагу, то необхідно прокласти між нею та внутрішньою плитою парабар'єрну плівку.

При використанні в SIP панелях мінеральної вати використається матеріал, який має щільність 100–120 кг/м³. Такий виріб не горить і не може розповсюджувати вогонь. При нагріванні сполучні елементи можуть виділяти неприємні запахи, проте такий теплоізоляційний матеріалнабагато екологічніше, ніж пінополістирол. Але мінеральна вата збільшує вагу сендвіч-панелі. Якщо порівняти з пінополістиролом, вага буде більшою в 2 рази. Тому подібний вид утеплювача рідко використовується у сип-панелях. Також негативно впливає на вибір цього матеріалу висока вартість. Застосування мінеральної вати в ролі утеплювача в будинку з сендвіч-панелей може коштувати в 1,5-2 рази дорожче.

Для масового виробництва, у сип-панелях використовується пінополістирол щільністю 25 кг/м³ (ПСБ-С-25 чи ПСБ-25). Через легкість та низьку вартість цей утеплювач користується величезною популярністю. Він на 98% складається із вуглекислого газу. За рахунок цього він має низьку теплопровідність і, відповідно, високі теплоізоляційні властивості.

Такий матеріал має досить високу міцність, стійкий до грибка та вологи. Але в пінополістиролі миші люблять вигризати гнізда, в яких потім селяться. Призначення цього матеріалу насамперед зовнішнє утеплення стін. Від того, який будинок будуватиметься, залежить товщина утеплювача. Для постійного проживанняутеплювач повинен бути не тоншим 50 мм. Для будівництва літньої дачідостатньо максимум 20 мм такого утеплювача. Не слід забувати, що пінополістирол горить, від дії відкритого вогню плавиться і виділяє їдкий чорний дим. Пожежна безпека конструкції частково забезпечується за рахунок того, що пінопласт у SIP панелях закривається ОСП плитами.

Крок 2: Правильний вибір клею

Для з'єднання всіх шарів сендвіч-панелі клей повинен зберігати свої якості весь час, доки стоїть будинок. Тому такий матеріал повинен витримувати різну вологість, зміну температур та інші несприятливі умови. Токсичність клею після полімеризації повинна бути повністю виключена. При збиранні сип-панелей у Канаді, США та ЄС наступні марки зарекомендували себе з найкращого боку: Macroplast UR 7229, Macroplast UR 7228 та Kleiberit 502.8.

Крок 3: Виробництво сип-панелей

Плиту ОСП потрібно рівномірно покрити клеєм по всій поверхні. Потім треба лист пінополістиролу укласти зверху плити. Після чого потрібно знову нанести полімерний складта накрити другою плитою ОСП.

Клей необхідно наносити не більше 10 хвилин. При знаходженні даного матеріалуна повітрі понад зазначений час починається полімеризація. Клей сильно піниться і збільшується в об'ємі. У цьому випадку необхідно провести пресування з натисканням елементів, що склеюються, в межах 18 тонн. Це реалізується за допомогою потужного пресу. Склеєні стінові сендвіч-панелі необхідно витримувати протягом 2-3 годин. Повністю клей висихає за 15-30 годин. Після чого виступаючі краї утеплювача необхідно зрізати.

Яким буде фундамент?

Каркасні будинки зі збірних sip панелеймають достатньо легка вагатому посилений фундамент не знадобиться. Для подібних будівель доцільно використовувати дрібнозаглиблений фундамент. Крім такого випадку в будівельній практиці використовують також пальовий, стовпчастий або плитний тип основи каркасного будинку. Наприклад, пальовий фундаментможна робити у будь-який сезон року, за будь-якої погоди. Його монтаж можна виконати в найкоротший термін, великих фінансових витрат не потрібно. Не треба робити копітких земельних робіт.

Для каркасного будинку, де використовуються стінові панелі, рекомендуємо застосовувати один із найпопулярніших і класичних варіантівопор - стрічковий фундамент. Для цього потрібно провести розмітку будмайданчика. Після цього викопати траншею 50-60 см глибини. Ширину можна зробити 40-50 см. На наступному кроці потрібно зробити піщано-щебеневу подушку 20 см, яку обов'язково потрібно утрамбувати.

Потім можна розпочати монтаж опалубки. Для цього підійдуть дошки шириною 10-15 см. Як альтернатива допускається застосування вологостійкої фанери. Обов'язково потрібно зробити опалубку на 50 см вище за рівень ґрунту.

Далі пов'язують арматурний каркас. Для цього найчастіше використовують прути 10-15 мм у діаметрі. Після цього готується розчин бетону. Істотно прискорить цей процес бетонозмішувач. Необхідно регулярно за допомогою вібратора проводити трамбування залитого в опалубку розчину. Цей захід видалить повітряні бульбашки з бетонної суміші, через що створений фундамент буде міцнішим. Коли всі заливні роботи зроблено, бетонного розчинупотрібно дати настоятися та набрати міцності. Фахівці рекомендують, щоб фундамент до будівництва стін постояв 3-4 тижні.

Монтаж каркаса та підлоги – що треба знати

Цей процес починається з кріплення до фундаменту обв'язувального каркасного дерев'яного пояса. Перетин для такого бруса найчастіше використовують 250х150 мм. У кутах стінові дошки з'єднуються між собою за допомогою пазів. Анкери, як правило, застосовуються 10-12 мм у діаметрі, а довжина їх повинна бути 35 см. Один від одного потрібно їх встановлювати на відстані 1,5-2 м. У кутах краще застосувати два анкери. Головки болтів обов'язково мають бути утоплені.

Хитрощі зведення стін

Стінові елементи встановлюються після закріплення на обв'язувальному брусі направляючих дощок. Їхній розмір залежить від товщини стінової панелі. Укладати такі дошки необхідно з урахуванням відступу від краю бруса на 10-12 мм. Обов'язково необхідно дотримуватися суворої горизонталі. Для того, щоб зробити їх кріплення, знадобляться шурупи 70х5 мм. Відступи між ними краще робити 35-40 див.

У кутах дві стінові каркасні панелівстановлюються шляхом одягання їх на дошки, що направляють. Пази необхідно попередньо запінити. За допомогою рівня потрібно зробити вирівнювання по вертикалі та горизонталі. Після цього треба прикрутити сендвіч-панелі шурупами до напрямних дошок. Кріпильний крок потрібно робити 150 мм. Між собою панелі також треба скріпити. Для цього знадобляться дошки із перетином 50–200 мм. Вони встановлюються між двома панелями. Щоб зробити надійну фіксацію, потрібні саморізи 12х200 мм.

СІП панель – це будівельний матеріал, усередині якого знаходиться шар утеплювача, а зовнішня частинає шаром з ОСП.

Утеплювачі

Всередині панелі можуть розташовуватися різні видиутеплювачів, у кожного з яких свої переваги та недоліки:

1. Пінопласт (довговічний та екологічно чистий, водонепроникний, стійкий до дії УФ-променів, але не стійкий до вогню).
2. Мінеральна вата (майже не горить, але водночас не чинить шкідливого впливуна здоров'я, стійка до впливу зовнішніх факторів, крім води та вологи).
3. Пінополіуретан (майже не проводить тепло, але швидко горить).

Панель може бути різної товщини, що залежить від товщини використовуваного утеплювача. Стандартні розміриСІП панелі (В * Ш * Д): 174 * 1250 * 2500.

Для будівництва стін будинків часто використовують матеріал з покриттям з OSB плити. Причому існує 4 типи OSB плит, які відрізняються за показниками міцності та вологостійкості:

• 1 – Плити першого класу коштують найдешевше, але не підходять для монтажу деталей, які будуть зазнавати серйозного навантаження. Вологостійкість цих плит також низька.
• 2 – Вологостійкість цих плит також невелика, але міцність значно вища порівняно з першим класом. Під час будівництва будинків такі панелі можуть використовуватися тільки для монтажу внутрішніх конструкцій.
• 3 - Оптимальний клас плит для будівництва будинків. Вони ідеально підходять і для будівництва фасадів, і для внутрішніх перегородок. При будівництві невеликих малоповерхових будівель їх можна використовувати навіть при зведенні перекриттів та даху.
• 4 – Міцний та вологостійкий матеріал, який підходить для зведення будинків у складних умовах, що стосується навантаження та вологості.

Переваги будинків із СІП панелей

Завдяки наступним перевагам будівництво будинків із СІП панелей набирає популярності:

1. Економія на фундаменті завдяки невеликій вазі панелей.
2. Оптимізація витрат завдяки низькій вартості матеріалу щодо інших видів будматеріалів.
3. Легкість монтажу, завдяки замковому збиранню, рівності та великій площі панелей.
4. Зовнішня та внутрішнє оздобленнятакож полегшуються.

Недоліки

1. Сип-панелі на основі пінопласту та мінеральної вати не такі довговічні, як панелі на основі полістиролу. З часом корисні властивостісип-панелей знижуються.
2. У будинках необхідно передбачити якісну вентиляцію.

Проект будівлі

Будинки із СІП панелей будують за готовим проектом, забезпеченим розрахунками та кресленнями. Готовий проект можна замовити в спеціалізованій компанії, там же можна замовити будівництво самого будинку або покластися на власні сили.

Потім слід замовити необхідна кількістьСІП панелей, бажано з невеликим запасом. Не слід забувати про різні конструктивні елементи та допоміжних матеріалах. Всі елементи після доставки на ділянку перевіряють на відповідність характеристик, зокрема, цілісність, розміри, рівність.

Порядок збирання

Сип-панелі відрізняються легкістю, тому при монтажі панелей не потрібна допомога важкої будівельної техніки.

	Насамперед приступають до монтажу фундаменту. Для будинків із СІП панелей оптимально підходить гвинтовий фундамент. Але остаточне рішення про тип фундаменту приймають залежно від особливостей ґрунту, місцевості, причому розведення комунікацій (водопостачання, електрики, опалення) необхідно зробити ще до заливання фундаменту, заклавши конструктивні елементи. Закінчивши будівництво фундаменту, необхідно зробити обв'язку із дерев'яного опорного бруса. Перевіривши всі параметри рівнем, виставивши кути, бетонної поверхніфундаменту роблять отвори перфоратором і закріплюють брус анкерами 12 мм на відстані від сусідніх кріплень 1-2 м. На кожен брус має бути не менше 3 кріпильних елементів. Якщо роблять ростверк із дерев'яного бруса, необхідно стягнути його конструктивні елементи шпильками М10 на відстані 30 см від кожної палі.
	При цьому можуть утворитися нерівності, що усуваються за допомогою рубанка.
	На палі, під ростверк, необхідно підкласти шматки руберойду. Потім ростверк прикріплюють до паль за допомогою шпильок М10.
	Під гайки та шайби роблять поглиблення.
	Після монтажу брус обробляють відпрацюванням або бітумною мастикою. Потім, щоб захистити дерев'яні елементивід пошкоджень, тим самим речовиною обробляють нижню частину панелей перекриття.
	Складання будинку починається з укладання першого перекриття – першу панель кладуть на обв'язувальний брус і прихоплюють шурупами до обв'язувального бруса.
	Торець панелі змочують водою, запінюють.
	Встановлюють сполучний брус (лагу).
	Закріплюють його шурупами.
	Зовнішні торці панелей після збирання першого перекриття змочують водою, запінюють і встановлюють дошку - закріплюють шурупами.
	Перед встановленням стінових панелей необхідно закріпити заставну дошку. Її обробляють піною та встановлюють по периметру перекриття.
	Закріплюють її шурупами 280 мм.
	Потім монтують першу стінову панель. З двох боків панель закріплюють шурупами до заставної дошки.
	Вертикальність монтажу має бути вивірена за рівнем. Перед монтажем другої стінової панелі необхідно закріпити сполучний брус. Стики обов'язково пропінюють. Саму панель кріплять до бруса шурупами.
	Кутові панелі стягують між собою шурупами Spax 240 мм або «глухарями» з кроком 15 см. Аналогічним чином встановлюють міжкімнатні перегородки.
	Після збирання міжкімнатних перегородок приступають до монтажу перекриття - встановлюють балки, створюючи тимчасове кріплення шурупами. У сходовому прольоті встановлюють опору бруса.
	На балки укладають листи ОСП і закріплюють, згідно з інструкцією.
	Подальше збирання будинку проводять аналогічно першому поверху.
	Торці стін, що примикають до фронтонів, мають бути спиляні під кутом. Потім встановлюють балки на фронтони. Балки також повинні бути спиляні, згідно з ухилом даху.
	Встановлюють коньковий брус.
	Випилюють його під необхідним кутом.
	Торці фронтонів перед укладанням панелей покривають матеріалом ущільнювачем.
	Після зведення стін та встановлення балок переходять до монтажу даху. Це роблять за кресленнями з огляду на маркування на панелях. Якщо винос даху невеликий, то спочатку на фронтон укладають першу панель довжиною трохи більше ширини одного схилу даху, другу розташовують так, що вона спирається довгою стороною фронтон, а короткою на першу панель. Якщо передбачений значний винос даху, крайній ряд складають з невеликих панелей, між якими вставляють додаткові бруси, причому кутова панель повинна складатися з двох трикутників, щоб вставити брус по діагоналі.
	Між собою панелі скріплюють за допомогою бруса, а торці закривають дошкою. На конику панелі скріплюють один з одним.

Таким чином збирають будинки із СІП панелей. Вся робота (залежно від розмірів будинку) проводиться за лічені дні.

Вітаємо читачів блогу Щоденник мандрівника. Як я і обіцяв, починаємо звіт про будівництво будинку з СІП/SIP панелей. Розкажемо та покажемо на власний досвідЩо це за технологія, її плюси і мінуси, як проводиться збірка будинку з СІП / SIP панелей ... Ну і звичайно поділимося, чи можливо побудувати недорогий будинок з СІП / SIP панелей всього за місяць. Постараємося вкластися під час будівництва двоповерхового будинкуплощею 180 кв.м з фундаментом, дахом та вікнами 2 млн. рублів... А в наступній статті залишимо відгук про фірму, яка будує наш будинок, - ТЕРМОВІЛЛА (TERMOVILLA).

БУДІВНИЦТВО ЗАВЕРШЕНО!

А от готові проектибудинки з СІП/SIP панелей нас на жодному сайті не влаштували. Щось завжди виявлялося не так: площа, планування, дизайн, вартість... У результаті схематичний план було складено самостійно і передано в будівельну компаніюдля розробки індивідуального, а чи не готового проекту.

Вийшов проект будинку розміром 10 на 9 метрів із повноцінними двома поверхами, загальною площею 180 кв.м та житловою площею, достатньою для проживання великої родини з трьома дітьми. На першому поверсі котельня, передпокій, санвузол, кухня, вітальня та спальня. На другому поверсі хол, санвузол та три спальні. Плюс горищне приміщення.

Перед початком будівництва будинку на ділянку було підведено електрику, отримано дозвіл на будівництво, наполовину закопано каналізаційний танк-септик та проведено пробне загвинчування паль... Будівництво намічено на період з початку квітня до перших чисел травня.

Ну що? Починаємо будувати будинок із СІП/SIP панелей?

1 день. Палевий фундамент

На ділянку приїхала бригада з триметровими палями для фундаменту та невеликим трактором для загвинчування цих паль. Палі оброблені спеціальним антикорозійним складом. З ранку до обіду було встановлено всі 25 паль фундаменту. Палі обрізані на рівень на висоті 40-70см від землі (залежно від нерівностей ділянки). Всередину паль був залитий розчин цементу, а зверху приварені оголовники, на які кріпляться 200мм бруси обв'язки фундаменту. Декілька паль вище були додатково скріплені між собою привареними до них металевими куточками.

Початок покладено.

2 день. Пісок

В очікуванні матеріалів та основної бригади, яка буде будувати будинок із СІП/SIP панелей, я зайнявся піском. В основі паль під усією площею фундаменту була укладена геотканина і засипаний шар піску. Цілей у цих заходів кілька: підтримання сухості під фундаментом, запобігання росту рослин, захист від мишей та комах.

Зайняло в мене це дуже багато сил і часу. Закінчив на обід.

3-4 доби. Заїзд

Вранці було привезено та встановлено КАМАЗОМ-маніпулятором побутівку, орендовану на місяць. Приїхала і бригада із трьох людей. Поруч із побутівкою облаштовані "зручності")

За два дні було розвантажено та розміщено на ділянці дві фури будівельних матеріалів: оброблені антисептиком "Сенеж" пиломатеріали та заводський "домокомплект" з нарізаних по будівельному проектуСІП/SIP панелей. Від шосе до ділянки матеріали перевантажувалися на маніпулятор і поралися на ньому, оскільки фурам на ділянку було не проїхати.

Після розвантаження будівельних матеріалів розпочалася підготовка до обв'язування брусом фундаменту. Я ж викопав під фундаментом невелику траншею для каналізаційних труб, щоб потім не коритися під готовим будинком.

5-й день. Обв'язування фундаменту

Обв'язка фундаменту полягає у укладанні 200мм брусів на оголовники паль і прокладку з руберойду, вирівнювання та скріплення брусів між собою та до оголовників величезними саморізами-"глухарями".

Після завершення обв'язки пальового фундаменту "цокольні" СІП/SIP панелі нульового перекриття товщиною 224мм обробляються знизу мастикою-праймером для гідроізоляції.

6-7 день. Складання нульового перекриття

За шостий-сьомий день було укладено СІП/SIP панелі нульового перекриття (підлоги першого поверху). Як я вже казав, для з'єднання між собою використовуються дерев'яні бруси, які вставляються в пази СІП/SIP панелей на монтажну пінуі закріплюються шурупами. Брусами ж були закриті і торці всіх СІП/SIP панелей по периметру.

До готової підлоги кріпляться напрямні бруси, що є основою для стін та перегородок кімнат першого поверху.

8-9 день. Складання першого поверху

Два дні знадобилося бригаді на зведення стін та перегородок із СІП/SIP панелей на першому поверсі. Зовнішні стіни і багато перегородок (які є несучими стінами) виконані із СІП/SIP панелей товщиною 174мм. Деякі перегородки, що не несуть на собі навантаження, виконані із СІП/SIP панелей товщиною 124мм.

До вечора дев'ятого дня можна було пройти всіма кімнатами першого поверху і видивлятися через готові віконні прорізи, проте над головою ще небо.

10-12-й день. Складання міжповерхового перекриття

Якщо до цього дощі траплялися, але зрідка, то тепер, у самий невідповідний момент, зарядили конкретні досить сильні дощі, що йдуть щодня... (((Нас хвилює вогкість, що з'явилася в будинку. Будматеріали надійно вкриті, але з будинком складніше... Будівельна бригаданамагається по можливості накривати будинок спеціальними "матами", але зробити це, особливо зі стінами, що стоять без перекриття, складно. Намагаємося себе заспокоїти, що після завершення будівництва добре все просушимо тепловою "гарматою".

Через дощі та монтаж міжповерхового перекриттязатягнувся на цілих три дні.

Для міжповерхового перекриття використовувалися, як і на нульовому перекритті, СІП/SIP панелі завтовшки 224мм. Ця максимальна товщина повинна забезпечити жорсткість підлоги, також прийнятну шумоізоляцію.

До кінця третього дня робіт перекриття було дороблено. Залишився лише отвір у стелі для сходів на другий поверх. Скоро тут повинні з'явитися тимчасові технічні сходи. Так тепер виглядає будинок зверху:

А так виглядав наш будинок з СІП / SIP панелей зсередини з майже доробленим перекриттям... Дивіться обіцяне відео:

Відео на YouTube-каналі:

13-15-й день. Складання другого поверху

Тривають дощі, що трохи гальмує будівництво... Ми ж чекаємо на горищне перекриття, щоб ґрунтовно накрити будинок плівкою.

За три дні бригадою було зведено всі стіни та перегородки другого поверху. Син вибрав собі спальню) А Лена, що приїхала вперше на будівництво нашого будинку, вибрала спальню для нас )

Будівництво будинку з СІП/SIP панелей наполовину завершено і будова починає набувати вигляду спроектованого нами будинку. І це не може не тішити)

Найближчими днями біля будинку має з'явитися горище, сходи, дах та вікна. Вже зовсім скоро!

16-17 день. Складання горищного перкриття

На горищне перекриття, яке стало стелею для другого поверху, пішло два дні.

На відміну від першого та другого поверху, для горищного перекриття використані СІП/SIP панелі, товщиною 174мм, а не 224мм. Для горища цього цілком достатньо.

Залишилося лише закрити торці панелей горищного перекриття брусом по всьому периметру... Будівництво нашого будинку з СІП/SIP панелей наближається до завершення!

18-й день. Сходи

Дощ триває майже щодня протягом півтора тижня. Це стало справжнім випробуванням і для наших нервів, і для промоклих будівельників, і для листів OSB Egger, з яких виготовлені СІП/SIP панелі.

Цієї доби почався з ночі і йшов, не перестаючи, весь день... Крім цього, до вечора не було електрики. Голодним та промоклим будівельникам нічого не залишалося, як зганяти воду з накритою плівкою даху, витирати калюжі в будинку та збирати сходи.

Тимчасові технічні сходи вийшли напрочуд якісними та міцними - і міжповерхова, і вхідна на ганку.

19-21 день. Горище

За три дні в нашому будинку з СІП/SIP панелей з'явилося горище.

Були встановлені майєрлати, балки та крокви для покрівлі, а також фронтони (трикутні стіни з торців горища).

Залишилося прокласти пароізоляцію, зробити решетування і накрити будинок металочерепицею. Крім цього, на даху потрібно встановити вентиляційні виходи-труби, які мають приїхати з дня на день... А ось металеві вхідні двері та всі 16 пластикових віконвже прибутку на будівництво.

22-23 день. Двері та дах

У нашому будинку з СІП / SIP панелей тепер є металеві вхідні двері!

А ще у будинку тепер є дах із металочерепиці!

З приходом травневих свят прийшло й сонце, а дощі нарешті закінчилися! Ми вперше приїхали на ділянку всією сім'єю та влаштували перші шашлики на нашій ділянці. Такий поворот подій дуже порадував наших будівельників: шашлики на травневі – це добре! Та й закінчити всі роботи з настанням Великодня – теж правильно!

До речі, назву компанії, яка будує наш будинок із СІП/SIP панелей, вже можна прочитати на фасаді. Це .

24-25 день. Завершення та вікна

Останні два дні будівництва будинку із СІП/SIP панелей були витрачені на завершення монтажу покрівлі, прибирання будинку та території, а також встановлення вікон.

Нас підвів магазин - замовлені вентиляційні виходи (труби) були привезені, а прохідні отвори успішно забуті на складі фірми. Бригада компанії ТЕРМОВІЛЛАзавершила монтаж покрівлі та приступила до прибирання будинку та території.

Пластикові вікна були замовлені нами в сторонній фірмі, щоб не везти їх 400км з Москви. Ми зупинилися на п'ятикамерних профілях VEKA Softline із двокамерними склопакетами та зовнішньою ламінацією. Встановленням пластикових вікон також займалися сторонні майстри.

Що зрештою? Будинок із СІП / SIP панелей від компаніїбув побудований за 25 днів і коштував нам менше, ніж 2 млн. рублів. У цю суму увійшли: розробка проекту, доставка будматеріалів, пальовий фундамент, коробка будинку (стіни, перегородки та всі три перекриття зібрані з СІП/SIP панелей), дах з металочерепиці, металеві вхідні двері, пластикові вікна та технічні сходи з усіма будівельно-монтажними роботами.

Будинок був створений за індивідуальному проекту. Розміри будинку – 9х10 метрів. Два повноцінні поверхи і "холодне" горище. Площа двох поверхів – 180 кв.м. Загальна кількість пластикових вікон VEKA Softline – 16 штук. При будівництві будинку використані СІП/SIP панелі з OSB-3 листів Egger та пінополістеролу 25Ф.

Наш будинок, зібраний за технологією будівництва з СІП/SIP панелей готовий. Попереду - зовнішнє та внутрішнє оздоблення, а також монтаж комунікацій.

Нижче перераховуємо плюси та мінуси застосування технології будівництва будинків із СІП-панелей.

Переваги:

• за рахунок високих теплозберігаючих характеристик конструкцій, що захищають.
• Більше корисної площі- за рахунок невеликої товщини стін можна отримати на 15-20% більше корисної площі.
• Прискорений монтаж коробки будинку (1-2 тижні).
• Відсутність необхідності в облаштуванні дорогого фундаменту (досить, наприклад, що встановлюється за 1 день).
• Економія на важкій вантажопідйомній техніці дозволяє значно зменшити витрати на будівництво.
• Будувати будинки можна цілий рік - вони не дають усадки, тому відразу після збирання можна розпочинати оздоблювальні роботи.
• Технологія складання проста, можна навіть виконати будівництво будинку з СІП-панелі своїми руками – це під силу будь-кому, хто керується інструкцією та вміє тримати в руках шуруповерт та пилку.

Недоліки

• Невелика теплова інерція конструкцій, що захищають, - це властиво будь-яким каркасним будинкам.
• Висока ціна матеріалу - правда, це з лишком компенсується економією витрат на фундамент та зменшення термінів будівництва.
• Огороджувальні конструкції не дихають, і, отже, необхідний пристрій ефективний - цей недолік також притаманний усім каркасним будинкам.
• Горючість конструкцій, що захищають - але вона не вище, ніж у будь-яких дерев'яних будівель.
• Виділення при горінні шкідливих речовин- дійсно, при плавленні пінополістиролу виділяється стирол зі специфічним солодкуватим запахом. При концентрації його у повітрі понад 600 ppm (1 ppm= 4,26 мг/м3) він небезпечний для людини. Але запах стиролу стає нестерпним вже за концентрації понад 200 ppm, і це недвозначний сигнал до термінової евакуації.
• Піддається гризунам - хоча ці звірята розлучаються будь-де, відомі випадки, коли в пошуках їжі щури прогризали навіть бетон.

Також на ринку представлені дешевші вироби з обкладинками товщиною 9 мм, але вони підійдуть лише для невеликих стін і перегородок. одноповерхових будівель.

Відмінності заводської СІП-панелі

1. Неточна геометрія. Зсув обкладок відносно один одного, ромбоподібність або трапецієвидність панелі легко виявляються за допомогою косинця та рулетки.
2. Використання неякісних ОСП із невисокою вологостійкістю. Рясно змочуйте поверхню панелі протягом години-двох. Якщо тріска почне відшаровуватися, перед вами бракований виріб.
3. Низька міцність клейової сполуки. Це, мабуть, основна ознака товарів, вироблених напівкустарним способом. Перевірити виріб можна шляхом відриву однієї з обкладок від утеплювача. Якісна панельрозривається не швом, а листом пінопласту.
4. Виконання середньої частини панелі із фрагментів пінополістирольних плит. Щоб знизити кількість відходів, кустарні підприємства пускають у справу обрізки утеплювача, що негативно позначається як на міцності, так і теплоізолюючих властивостях. Стики плит пінополістиролу легко побачити на торцях панелей.

Покрокове будівництво будинку із СІП-панелей

Фундамент

Фірми, які займаються будівництвом будинків із СІП-панелей, рекомендують робити , що повною мірою відповідає концепції будівлі, що швидко зводиться. Палі під будинок площею до 150 м² можна змонтувати за два-три дні, а за допомогою спеціальної установки – за один день; Складання ростверку зі швелера або брусової обв'язки також не займе багато часу.

Сила морозного пучення багаторазово перевищує навантаження від легких стін із СІП-панелей. У таких умовах найкраще працюють пальові та утеплені дрібнозаглиблені фундаменти.

(найпоширеніший їх діаметр - 108 мм, довжина - 2,5 і 3 м) розташовують під зовнішніми та внутрішніми капітальними стінами, а також ригелями (вони потрібні для зменшення прольотів балок) з кроком 1,5-2 м. Така основа добре веде себе на пучинистих ґрунтах і практично не осідає під легкими стінами - за умови, що глибина закладення була визначена не випадковим чином, а в результаті пробного загвинчування з вимірюванням зусилля: лопаті паль повинні спиратися на щільні шари ґрунту.

Щоб прослужив понад 50 років, потрібно придбати палі зі сталі завтовшки не менше 4 мм з литими наконечниками, які протистоять корозії набагато краще за зварні; після встановлення їх слід заповнити бетоном. Одна опора з урахуванням монтажу обійдеться в 2400-2700 руб., Тобто вартість фундаменту для будинку розмірами 8×10 м не перевищить 100 тис. руб. Щоправда, обробка цокольної частини вимагатиме додаткових витрат: доведеться виконати забірку з цементно-стружкових або скломагнезитових листів (під облицювання плиткою або каменем) або декоративних панелей на каркасі.

Основна альтернатива пальово-гвинтовому фундаменту - традиційна для дачного будівництвадрібнозаглиблена стрічка шириною 0,3–0,4 м та висотою 0,6–0,8 м. Якщо готувати бетон самостійно, а не купувати на заводі, то така основа обійдеться дещо дешевше за палеве, але терміни будівництва збільшаться як мінімум на 3 тижні . Запорука надійності стрічкового фундаменту - правильно виконаний арматурний каркас, його слід проектувати згідно з СП 63.13330.2012 (основні вимоги - наявність як мінімум двох арматурних поясів та коефіцієнт армування не менше 0,1%). Основу цього фундаменту не можна зводити на неоднорідних грунтах з плавунами. Плиту заливають поверх піщано-гравійної подушки, що дренує, шару екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 100 мм і гідроізоляційної підкладки. Мінімальна товщинаплити - 200 мм, причому її потрібно армувати дворівневим каркасом із прутка діаметром від 12 мм. Щоб захистити стіни від води (в основному талої), по контуру плити варто звести залізобетонний цоколь заввишки 0,3-0,5 м. Вимощення і цоколь доцільно утеплити листами ЕППС товщиною 50 мм.

Фундамент із сталевих паль бажано зміцнити роствер-ком зі швелера або двотавра. Рандбалки ростверку повинні бути зварені один з одним і, крім того, приварені до паль. Металеві деталінеобхідно захистити від корозії та ізолювати від дерев'яної обв'язки рулонною гідроізоляцією.

При влаштуванні плаваючого стрічкового фундаменту немає сенсу заглиблюватися в глинистий грунт – краще наростити надземну частину, яка виконуватиме функцію цоколя. Арматурний каркас слід в'язати оцинкованим дротом. З'єднання повинні мати міцність і бути довговічними, адже каркас повинен працювати як єдине ціле протягом усього терміну служби фундаменту.

Стіни

Незважаючи на те, що технологія вважається уніфікованою, у кожної фірми і навіть бригади є свої прийоми складання конструкцій, що захищають - вдалі і не дуже.

Для будівництва необхідні вироби як стандартних, так і нестандартних розмірів - перемички над отворами, простінки, елементи покрівлі та ін. Дрібні фірми та «автономні» бригади часто вирізують потрібні фрагменти на об'єкті, використовуючи циркулярну пилкута терку для пінопласту (за допомогою цього інструменту вибирають пази по периметру панелей). За такого методу великий ризик порушення геометричних розмірівприміщень та прорізів, появи зазорів на стиках деталей.

Технологія будівництва передбачає монтаж прихованого каркасу, деталі якого вставляються у пази панелей. Для каркасу слід використовувати добірні пиломатеріали камерної сушіння, просочені антисептуючим складом, а для балок перекриттів бажано використовувати або дерев'яний двотавр. На жаль, іноді в хід йдуть недосушені вироби, які можуть покоробитися, що призведе до появи щілин та деформації стін та перекриттів. Стик панелей з елементами каркасу завжди герметизують поліуретановою піною. Однак деякі бригади звикли збирати стійки з двох дощок, просто стягуючи їх шурупами без жодного ущільнення шва. При цьому в кутах можуть встановити брус 150×100 мм. Начебто це має збільшити міцність коробки будинку, проте на практиці таке рішення лише гарантує промерзання кута суворою зимою.

СІП-панелі дозволяють зводити споруди складної конфігурації – з непрямими кутами та еркерами. Щоправда, при цьому збільшуються трудовитрати та кількість відходів, а отже, і вартість 1 м2 площі будинку.

Дах

Мансардного або напівмансардного поверху може зводитися як за допомогою СІП-панелей, так і традиційної технологіїз утепленням мінеральною ватоючи іншими матеріалами.

Часом можна почути, що покрівельний пирігна основі СІП-панелей більш стійкий до впливу вологи (адже пінополістирол має вкрай низьке водопоглинання). Однак постійна присутність вологи (яка може просочуватися крізь покрівельне покриттяабо надходити знизу у вигляді пари) призводить до руйнування обкладок панелей (ОСП). До того ж, при температурі вище 80 °С починається процес термічної деструкції пінополістиролу.

Тому між СІП-панелями та покрівельним матеріаломнеобхідно передбачити вентзазор. Не обійтися і без шару пароізоляції з боку приміщень, а також ковзана, що вентилюється.

Несуча частина даху із СІП-панелей включає коньковий брус, прогони (паралельні ковзани). несучі балки) і наслонні крокви, функцію яких виконують бруси між панелями. Встановлені панелінакривають суцільним килимом рулонної паропроникної гідроізоляції, потім монтують рейкову решетування, до якої кріплять покрівельне покриття (наприклад, сталеві профільовані листи) або ще один шар ОСП, який служить основою для гнучкої бітумної черепиці.

Кардинально змінити положення в кращий бікздатна лише примусова система припливно-витяжної з рекуперацією тепла, яка забезпечить зональний повітрообмін. Основним елементом такої системи є установка рекуперації. Для котеджу площею близько 120 м 2 де проживає сім'я з трьох-чотирьох осіб, достатньо установки продуктивністю 180-250 м 3 /год, ціна якої складе 60-250 тис. руб. залежно від конструкції та фірми-виробника. Ціна системи з монтажем варіюється в межах 350-700 тис. руб. без урахування витрат створення прихованих порожнин для прокладання вентканалов.

Оздоблення СІП-панелей

Зсередини стіни із СІП-панелей у переважній більшості випадків обшивають гіпсокартоном, листи якого можна кріпити безпосередньо до внутрішньої ОСП. Обшивку роблять двошаровою, передбачаючи у першому шарі канали під електропроводку (кабелі обов'язково поміщають у захисні гофротруби або короби з ПВХ). При традиційному способімонтажу ГКЛ (з застосуванням решетування з рейок або сталевих) труби та кабелі прокладають у порожнинах під обшивкою.

Зовні найчастіше монтують начіпний фасад. Крім того, можливе оштукатурювання, але, щоб уникнути появи тріщин, бажано використовувати технологію мокрого фасаду, з дерев'яними планками, композитними панелями.